Откосы герметик: Герметик для пластиковых окон белый: какой лучше

Содержание

Откосы для окон своими руками: гипсокартон, пластик или штукатурка?

Установка откосов производится после установки стеклопакета. В процессе монтажа оконный проем подвергается разрушению, появляются выбоины, трещины, которые необходимо заделать. Существует несколько технологий отделки откосов в квартирах и домах. Каждый может выбрать вариант в соответствии с особенностями климата, с финансовыми возможностями, с требованиями к результату и качеству отделки. Рассмотрим два варианта оформления откосов: с помощью гипсокартона и штукатурки.

Штукатурка: делаем откосы своими руками

Несомненным преимуществом отделки откосов с помощью штукатурки является невысокая стоимость. Сухую смесь на основе цемента или гипса необходимо разбавить водой и приступать к работам. Заплатить придется только за смесь. Если вы не решаетесь проводить работы самостоятельно, то придется вызвать еще и мастера. Если вы решили проводить оштукатуривание откосов самостоятельно, то предлагаем вам следующую инструкцию.

Поверхность около стеклопакета необходимо очистить очень тщательно, удалив пыль, грязь, битумные пятна. Срубаем наплывы бетона по углам. Для хорошей адгезии штукатурки и стены, которая представляет собой кирпичную кладку, необходимо расшить швы стен углов и откосов на 10 мм.

Только после того, как будут оштукатурены прилегающие к окну стены, можно проводить оштукатуривание откосов. Стены покрываются штукатуркой, затем выравниваются углы откоса, для выделки усенков применяем правило. Помним, что каждый новый слой может быть уложен только после высыхания предыдущего. Именно поэтому данный способ является таким долгим. Иногда слой штукатурки получается слишком толстым из-за особенностей и неровностей стены. Вся работа по оштукатуриванию откосов может занять 2-3 дня.

Зазоры между стеклопакетом чаще всего заделывают монтажной пеной. В частных домах для утепления и заделки данных зазоров могут применяться различные материалы, в том числе антисептированный войлок, пакля. Материалы смачиваются в гипсовом растворе, уплотняются по периметру окна. Но до поверхности торцов оконной коробки должно остаться расстояние 20-30 мм. Это углубление будет заполняться раствором.

Пенозаполнители играют роль звукоизоляторов. После нанесения пены необходимо дождаться ее высыхания.
В паз откоса наносим небольшое количество раствора, разравниваем его. Этот фрагмент должен немного подсохнуть. Наносим еще немного штукатурки, разравниваем, так продолжаем до тех пор, пока пазухи откоса не заполнятся целиком. За один прием можно наносить слой около 5-7 мм. Разравнивать слой необходимо снизу вверх, двигаемся в стороны. Для выравнивания линии стыковки используем полутерок.

При оштукатуривании должен сохраняться небольшой угол от коробки к стене. Это позволит создать рассвет откосов окна. Тщательно следим за тем, чтобы углы рассветов оказались одинаковыми. На верхней части откоса перед оштукатуриванием можно зафиксировать деревянную рейку, которая имеет точно горизонтальную ровную грань. Можно зафиксировать ее гвоздями или гипсовой штукатуркой. Строго горизонтальное положение можно проверить уровнем. На боковых сторонах откоса также устанавливаем рейки. С помощью отвеса проверяем ровное положение вертикальных направляющих.

Разравнивать штукатурку лучше всего деревянной малкой с закругленной ручкой. Ширина откоса подскажет, какой длины должна быть малка. Ее можно изготовить самостоятельно. С одного конца малки необходимо сделать небольшой вырез. Благодаря данному надрезу малка движется строго вдоль оконной коробки. Ровно уложенный слой штукатурки позволит окну нормально отрываться и закрываться во время эксплуатации. Один конец малки устанавливается на коробку, другой – на деревянную рейку. Только после того, как раствор начнет схватываться, можно начать работу по выравниванию кромки угла между стеной и откосом. После этого накрывочный слой штукатурки наносится на откосы, затирается.

Плоские фаски или закругления используются для сохранения целостности усенок. После высыхания слоев штукатурки снимаем рейки. Оставшиеся стороны откоса обрабатываем таким же образом. Оштукатуренные углы должны быть притерты без намаза с поверхностью стен. Накрывочный слой в 22 мм должен быть практически одинаковым по всем откосам. После полного высыхания штукатурки можно приступать к установке подоконной доски.

Помните о том, что во время работы со штукатуркой нельзя открывать окно. Если раствор попадет в фурнитуру, то он может ее повредить, окно будет плохо функционировать.

Пластик: оформляем откосы новых окон

В последние годы все чаще для отделки оконных откосов стали применять панели ПВХ. Использование панелей разных цветов и оттенков позволяет создать оригинальные решения в интерьере, которых можно добиться и с другими материалами, но при условии использования краски. Преимуществом использования пластиковых откосов являются простота в эксплуатации, простота в монтаже. Установка таких панелей проходит быстро при наличии определенного опыта.

Материал профиля ПВХ соответствует материалу, из которого выполнен стеклопакет. Это гарантирует одинаковое расширение при температурных перепадах, что позволяет избежать лишнего напряжения в откосах. Грязь и пыль легко можно удалить влажной тряпкой, панели не нужно красить или подвергать дополнительной обработке. Вся установка занимает около двух часов. Но для откосов подходят не все панели ПВХ. При выборе материала обратите внимание на некоторые качества. Поверхность панели не должна реагировать на воздействие УФ-лучей, желательно, чтобы панель была устойчива к истираниям и механическим повреждениям. Панель должна состоять из верхнего слоя, внутреннего слоя утеплителя (чаще всего это пенополистирол), влагостойкого листа ПВХ.

Вырезаем из материала полосы необходимой ширины. К очищенной поверхности откоса панели фиксируются жидкими гвоздями. Специальная рейка с защелкивающимся уголком позволяет зафиксировать панель в определенном положении. Можно использовать деревянные рейки по бокам и сверху от окна.

В таком случае полосы панелей крепятся степлером к брускам. Сверху торцы между откосом и стеной покрываются специальными пластиковыми внешними уголками. Использование такого уголка позволяет продлить срок обоев около окна. Обычно фрагменты обоев отрывают дети или животные.

Гипсокартон: мастерим откосы сами

Для устройства откосов чаще всего используют гипсокартон. Из-за возможности возникновения конденсата на окнах, рекомендуется применять влагостойкий гипсокартон. Если нет возможности использовать влагостойкий материал, то возьмите обычный гипсокартон, но предварительно обработайте его грунтовкой в несколько слоев или влагозащитным составом. Оптимальным вариантом является установка современных оконных блоков, которые имеют специальный профиль по бокам. Именно в данный профиль и вставляется гипсокартон. Перед установкой блока профиль должен фиксироваться в паз на окнах. Это облегчает монтаж, делает конструкцию жесткой и надежной. Но даже если такого профиля установщики окон не предлагают, гипсокартон можно установить самостоятельно.

Нам понадобится L-образный профиль, который мы прикручиваем по краю оконной рамы. Отрезанные полосы гипсокартона вставляются в данный профиль. Можно взять материала с запасом, даже если вы вырезали полосу чуть шире, чем нужно, то по краю всегда можно пройтись ножовкой. Но если стена неровная, то стоит вырезать точную полосу гипсокартона. После установки штукатуркой все неровности выровняются.

Акриловый герметик наносим в профиль, вставляем заготовку из гипсокартона. Со стороны окна получается расстояние от откоса до стен, его закладываем минеральной ватой. По тому краю, который находится ближе к нам, проводим полосу клея. С помощью уровня равномерно придавливаем гипсокартон к стене. Отделка примыкания при таком способе монтажа гипсокартона очень проста. Но следите за тем, чтобы гипсокартон не слишком плотно прилегал к механизму петли. Если в вашем доме установлены дорогие деревянные стеклопакеты, то стоит рассмотреть другой вариант установки гипсокартона в качестве откосов.

В данном случае гипсокартон устанавливается по кромке профиля окна. Можно сделать специальный шаблон, чтобы рассвет получился одинаковым по периметру окна. Тот фрагмент, который примыкает к окну, следует заполнить пеной, остальной кусок фиксируем клеем. Оформляем примыкание. На профиль окна ближе к краю, примыкающему к гипсокартону, клеим скотч. Старайтесь, чтобы отступ по периметру составил 2-3 мм. Для нанесения акрилового герметика используем пистолет. Задавливаем герметик со всех сторон окна в данный уголок. Влажным пальцем можно загладить герметик или удалить излишки. Можно воспользоваться влажной тряпкой, но палец позволит вам сделать шов полукруглым, равномерным по всей длине. Удаляем малярный скотч. Можно не бояться, что на герметике появятся трещины при температурных перепадах: он эластичен.

Откосы для пластиковых окон — три вида оконных откосов для стеклопакетов

В этой статье мы поговорим о такой важной части пластикового окна, как отделка откосов.

Начнем с самого главного. Многие воспринимают пластиковое окно как раму со стеклом, но это абсолютно не правильно. Т.е. когда мы говорим о пластиковом окне, мы подразумеваем целостный продукт, изделие, которое уже установлено в проем и выполняет своим основные функции: сохраняет тепло, защищает квартиру от шума и пыли. При этом они еще и безопасны, красиво выглядят и очень долговечны.

Качество пластиковых окон складывается из трех составляющих: изделие, монтаж и, самое главное, оформление узлов примыкания и отделка наружных и внутренних откосов.

В этой статье мы поговорим о видах откосов, расскажем какие они бывают, какие из них лучше и хуже, а какие вообще нельзя делать. Эта статья будет полезна абсолютно каждому читателю.

Виды откосов для пластиковых окон

Начать следует с того, что все откосы делятся на три основных вида:

утепленные;
декоративные;
штукатурные.

Но прежде чем, мы расскажем о том, какие из них лучше, нужно понять самое главное – а каким требованиям должны отвечать хорошие откосы?

Во-первых, они должны быть такими же долговечными, как сами пластиковые окна, вряд ли вам захочется через год переделывать все откосы. Во-вторых, они должны быть в том же стиле, что и сами окна. И самое главное – хорошие откосы должны сохранять, а может даже улучшать эксплуатационные характеристики этих самых окон, но ни в коем случае их не ухудшать.

Для тех, кто не знает, в современных окнах достаточно толстый стеклопакет – 40-46 мм., коэффициент сопротивления теплопередачи такого стеклопакета 0,5-0,85. т.е. они очень теплые. Также у современных окон хорошая фурнитура, хорошие уплотнители, которые достаточно хорошо удерживают тепло и защищают от шума.

И сегодня, в современных окнах самым слабым местом являются именно узлы примыкания. Поэтому задача хороших откосов – это не только красота и обрамление проема, но и усиление этих самых узлов примыкания.

Наверно, дочитав до этих строк, вы уже догадались, что штукатурные откосы для пластиковых окон совсем не подходят. Все правильно, потому что они не соответствуют ни одному из требований, перечисленных выше.

Разберем подробнее. Во-первых, вдоль рамы на таких откосах всегда будут трещины. Пластик и штукатурка абсолютно разные материалы с разным коэффициентом температурного расширения и при этом не существует ни одного герметика, который бы обладал хорошей адгезией и с пластиком и со штукатуркой. И такая же трещина всегда будет не только вдоль рамы, но и вдоль подоконника.

Во-вторых, даже самая качественная штукатурка будет трескаться по плоскости. Ни один мастер не сможет сделать штукатурные откосы, которые без единой трещины простоят хотя бы 5 лет. Кроме этого любая, даже самая качественная краска будет желтеть, и уже через год это будет немного заметно, а через три-четыре года они будут совсем желтые. При этом глянцевая краска будет облезать и бликовать, а матовая испачкается и вы ее никогда не отмоете.

А хорошие окна служат от 10 до 20 лет и было бы здорово, чтобы откосы служили такое же время. В-третьих, у штукатурных откосов нет замыкающего контура по периметру, т.е. вы всегда будете видеть срезанный край обоев, который всегда будет отклеиваться, если вы подумаете эти откосы помыть. И это еще не все.

У пластиковой рамы всего два выступающих участка: сверху и снизу, стеклопакет утоплен относительно них. И когда тяжелая створка окна при сквозняке бьет по откосу, то удар приходится ровно в этих двух местах. Даже легкого сквозняка хватит, чтобы разбить эти два участка на штукаатурке.

Ну и самое главное, чтобы сделать штукатурный откос, нужно сделать пенный шов более тонким. Т.е. при оштукатуривании откосов пену вырезают таким образом, чтобы она была даже немного утоплена относительно рамы. А делать этого категорически нельзя, потому что пенный шов является итак самым слабым местом. Его наоборот нужно максимально усиливать и максимально увеличивать, но ни в коем случае не уменьшать.

Поэтому, еще раз повторяем, штукатурные откосы нельзя делать никогда и ни при каких обстоятельствах. Откосы могут быть только пластиковыми. Они должна обладать тем же коэффициентом температурного расширения, что и рама. Кроме этого, стык двух одинаковых материалов позволит использовать связующие герметики, которые объединят их в единое целое.

Декоративные пластиковые откосы

Остановимся на декоративных откосах. Как и штукатурные, они не пригодны, так как выполняют чисто декоративную функцию. Характеристики окон они не улучшают, как очевидно из их названия. Но при этом они тоже имеют право на жизнь. Остановимся на двух моментах, когда их можно и даже нужно устанавливать.

Во-первых, эти откосы нужны для формальных перегородок. Например, для организации перегородок в офисе, когда нужно отделить пространство на несколько отдельных зон. В этом случае не нужно ничего утеплять и звукоизолировать. Поэтому самое лучшее решение – декоративные откосы. Ну и второй случай – это отделка лоджии и наружная отделка балконного блока.

Утепленные пластиковые откосы

Утепленные пластиковые откосы устанавливаются во всех остальных случаях, где не применимы декоративные. Среди самых важных требований, которым должна удовлетворять утепленные откосы следует выделить:

Они должны быть прочно закреплены, чтобы не выдавило пеной;
Они должны быть изготовлены из сэндвич-панелей, которые значительно теплее обычных пластиковых панелей.
Наличие замыкающего контура (профиль, расположенный по периметру). Этот профиль будет придавать откосам завершенный внешний вид и защищая край обоев, не давая ему задираться и отрываться.
Замыкающий контур должен не приклеиваться, а застегиваться. Он должен состоять из двух специальных профилей.
Откосы и все профили должны быть выполнены из первичного пластика.

На этом все, надеемся, что статья оказалась полезной!

Как выбрать лучший герметик для пластиковых окон

Герметик имеет вид пластичной пасты, которая включает соединения полимеров. Существует несколько видов этого вещества. У них разный состав и характеристики, но ключевые свойства общие — при выдавливании они пластичные, а на воздухе быстро затвердевают. При затвердении образуется прочный слой, обладающий высокими теплоизоляционными и влагонепроницаемыми характеристиками.

Покупая герметик для пластиковых окон белый, какой лучше можно решить, изучив все существующие виды, их уровень адгезии к различным поверхностям, пластичности, прочности.

Разновидности герметиков

Герметизирующий состав белого цвета на фоне окна из ПВХ практически незаметен. Все существующие герметизирующие составы делятся на профессиональные и для массового использования.

Посредством первых склеивают стекла с пластиковой основой. Они охраняют межрамное пространство от проникновения влаги. Применяют такой тип герметика на производстве при сборке оконных систем. Для его использования необходимы специальные условия — сверхвысокие температуры (около 100⁰).

Вторые — это составы, присутствующие в свободной продаже. Они имеют разный химсостав, применяются как для внутренних, так и наружных работ.

Рамы и откосы герметизируют несколькими разновидностями герметизирующих составов:

✔️ акрилатным;
✔️ акриловым;
✔️ бутиловым;
✔️ тиоколовым;
✔️ силиконовым;
✔️ полимерным;
✔️ полиуретановым.

Нужно рассматривать каждый конкретный случай, чтобы сделать правильный выбор.

Герметики акрилатные

Акрилатные герметики отличаются высокой влаго- и морозостойкостью. Их можно применять при -10⁰, поверхность может быть сухой или влажной.

Используют подобный герметик для откосов пластиковых окон как для выполнении внутренних, так и наружных швов.

У акрилатных герметиков существует ряд преимуществ:

Хорошая сцепляемость с бетоном, деревом, пластиком, алюминием, кирпичом.

✔️ Можно работать при отрицательных температурах.
✔️ Устойчивость к УФ лучам.
✔️ Можно наносить любым доступным инструментом — кистью, пистолетом, шпателем, шприцем.

Наиболее популярными являются составы «Стиз А», «Стиз В», дополняющие друг друга. Первый из них создан для заделки щелей между проемом и оконной рамой снаружи.

Герметик паропроницаемый, что очень важно для наружного слоя, через который выводится влага, присутствующая в монтажной пене без ущерба для теплоизоляционных свойств материала.

«Стиз В» подходит для заполнения зазора между оконным блоком и откосами внутри помещения. Шов из акрилатного пароизоляционного герметика препятствует проникновению пара и влаги из комнаты. Используют его в тандеме со «Стиз А».

Акриловый герметик

Этот герметик для откосов пластикових окон внутри почти не используют. Основное его применение — наружные швы. Акрил после затвердения создает пористую структуру, обладающую отличной адгезией с любым материалом. Если применить его внутри здания, он впитает испарения и со временем станет темным.

Как положительные качества акрилового герметика отмечают:

✔️ отличные адгезивные характеристики;
✔️ хорошую окрашиваемость;
✔️ абсолютную безопасность.

Основной недостаток — низкая пластичность. Застыв, он приобретает чрезвычайную твердость, склонность к растрескиванию. Из-за этого конструкции могут деформироваться. Зимой, в условиях экстремально низкого температурного режима, шов покрывается трещинами, что способствует разгерметизации окна. Минусом является и значительная усадка, из-за чего увеличивается расход материала.

Бутиловый герметик

Бутиловый герметик производят на основе каучукоподобного вещества — полиизобутилена. Если возникли сомнения, каким герметиком заделать щели в пластикових окнах, подвергающихся большим температурным перепадам, то это именно тот гоерметизирующий состав. Он не меняет своих первоначальных свойств в диапазоне -55-+100⁰.

Кроме того, он стоек к ультрафиолету, экологичен. Из-за высокой паронепроницаемости используют не только для заполнения зазоров, но и для заделки трещин в стеклопакете как снаружи, так и внутри.

Что же касается заполнения стыка между откосом и рамой, то лучше заменить бутиловый герметик другим составом.

Положительные стороны:

✔️ пластичность, прочность;
✔️ паронепрониаемость;
✔️ безопасность;
✔️ водостойкость;
✔️ хорошая сцепляемость с металлом, стеклом, пластиком, резиной;
✔️ легкость нанесения;
✔️ длительный срок службы.

Недостатков немного, но они существенные — герметик имеет серый либо черный цвет.;

Полисульфидный (тиоколовый) герметик

Основой герметика является полисульфид. Основное его преимущество — высокая морозостойкость. Тиоколовые герметики — двухкомпонентные, поэтому их твердость можно регулировать путем добавления отвердителя в разных соотношениях. От процента присутствия последнего в составе зависит время застывания.

Хорошо работает материал в условиях низких температур. Пластичность сохраняется в диапазоне -48-+128⁰. Применяют его в основном для заделки стыков между основанием рамы и металлическим отливом.

Перед тем, как заделать щели в пластикових окнах герметиком на основе полисульфида, следует знать, что при всех своих положительных характеристиках, он имеет один недостаток — очень высокую цену.

Силиконовые герметизирующие составы

Основой составов являются кремнийорганические силиконовые полимеры. У них отличные адгезивные свойства, оптимальная консистенция. Наносятся на поверхность легко. Большинство домашних мастеров даже не рассматривают другие варианты, когда возникает вопрос, как заделать швы герметиком, пластиковые окна они всегда обрабатывают силиконовым герметиком.

Таким составом заполняют зазоры внутри и извне окон из ПВХ, используют для других целей.

Основные плюсы силикона:

✔️Стойкость к УФ-излучению.
✔️Полная водонепроницаемость. Во время длительных осадков он не разрушается.
✔️Высокая пластичность. Даже после застывания, когда состав становится твердым, не теряется его эластичность. Расширяясь и сужаясь под влиянием разных температур, герметизирующий слой не снижает своих свойств.
✔️Эффективное противодействие агрессивным средам. В силиконе не разрастается плесень.
✔️ Хорошая сцепляемость. Отлично адгезирует с бетонной стеной, керамической плиткой, пластиком, деревом.
✔️Широкий цветовой диапазон. В обычных пластиковых конструкциях применяют бесцветный состав.

Определившись, какой герметик лучше использовать для пластиковых окон и твердо решив выбрать силиконовый состав, нельзя забывать о минусах, которых также достаточно:

✔️ Силиконовые монтажные материалы имею не совсем безопасный химический состав. До полного застывания следует проветривать помещение. Дальше он становится на 100% безопасным.
✔️ Может появиться коррозия в случае контакта с неокрашенным металлом.
✔️ При застывании нарушает процесс воздухообмена, поскольку состав абсолютно паронепроницаем. Стык окна и наружной стены лучше заделать другим материалом.
✔️ Непригодность к окрашиванию. Необходимо подходящий цвет выбирать сразу.
✔️ Нанесение требует особой аккуратности, поскольку при высыхании может наблюдаться отслоение от пластика тонких слоев силикона. При их удалении шов с большой вероятностью разгерметизируется.

В процессе эксплуатации силикон не меняет цвет, не усаживается.

Полимерный состав

Этот монтажный состав часто называют жидким белым пластиком. Изготавливают его на основе ПВХ-полимеров. С пластиковыми поверхностями он адгезирует очень хорошо, отличается высокой вязкостью. Заполнив щель, состав становится единым целым с оконной конструкцией.

Перед тем, как заделать щели в пластиковых окнах герметиком на базе полимеров, следует прислушаться к рекомендациям специалистов. Они не советуют применять его, если монтажные швы будут подвергаться значительным нагрузкам.

У такого состава нет достаточной прочности, поэтому шов может разорваться. Стоимость полимерных герметиков довольно высокая, хотя и обоснована высокотехнологичными характеристиками материала.

Полиуретановый герметик

Это вязкий эластичный герметик, обладающий достойными характеристиками:

устойчивостью к влаге, отрицательным температурам, ультрафиолету;
прочностью, эластичностью;
хорошей адгезией;
отсутствием большой усадки.

Проблема, каким герметиком замазать стык пластиковых окон со стенами из кирпича, либо цементной основой решается просто — полиуретановым герметиком. Он после применения моментально застывает, его можно окрашивать в любой цвет.

Использовать средство удобно, поскольку продают герметик в баллонах, оснащенных съемным наконечником из пластика.

Способы снятия герметика с пластиковых окон

По истечении определенного времени придется решать, как убрать герметик с пластиковых окон, чтобы заменить его на новый.

При снятии старого герметика с окон важно оставить не поврежденным дорогой пластик. Для этого есть несколько способов.

Механический метод

Этот способ применим, когда герметизирующий состав нанесен не толстым слоем. Сам процесс трудоемкий, зато доступный и специальные средства приобретать не придется. Можно воспользоваться лезвием бритвы, небольшим ножом, отверткой, шпателем.

Механическое воздействие подойдет, если неважно, как будет смотреться поверхность в итоге проведенной операции.

Воздействие химическими составами

Вопрос, как убрать старый герметик с пластиковых окон и с других поверхностей, можно решить и путем использования химических очистителей. Действуют они наиболее надежно, если усилить их воздействие механическим удалением. Царапины и сколы не появятся при условии правильного подбора состава.

Наиболее популярными являются такие специальные средства, как Tytan, Sili-kill, Soudal, «Пента-840». Применять их необходимо в соответствии с инструкцией производителя.

Хорошо размягчает герметик обычный бензин. После этого его легко удалить механическим способом. Как альтернативу бензину можно применить ацетон, уайт-спирит.

Правильно выполненные швы обеспечат хороший микроклимат в доме, без ущерба внешнему виду окна. Решать, какой герметик лучше для пластиковых окон, нужно взвешенно, с учетом всех положительных и отрицательных моментов.

Грамотный выбор — половина успеха, важно еще и правильно его нанести.

Откосы из гипсокартона своими руками: правильный подход

Сегодня уже практически в каждом доме стоят металлопластиковые окна. Их установка позволяет повысить теплоизоляцию, шумоизоляцию и пылезащищенность, а также сделает ваши окна более привлекательными. Но здесь кроется одна загвоздка. После установки окон необходимо делать оконные откосы.

Оконные откосы

При должном желании, откосы можно с легкостью сделать своими руками.

Отделочные материалы

Сегодня откосы на окнах можно сделать из самых разнообразных материалов:

пластика;
дерева;
гипсокартона;
просто отштукатурить.

Наиболее популярными отделочными материалами для окон являются панели из гипсокартона и пластика. С их помощью можно обшить не только окна, но и двери. Такие материалы обладают следующими преимуществами:

легко крепятся;
доступны;
долговечны;
универсальны.

Помимо этого, откосы из пластика или гипсокартона позволяют добиться максимальной шумо-, звуко- и теплоизоляции. Откосы из пластика по некоторым свойствам уступают гипсокартону, поэтому именно из последнего все чаще предпочитают делать оконные проемы. Гипсокартон, по сравнению с пластиком, более предпочтителен потому что он:

более влагоустойчив;
более экологичен;
более долговечен;
менее требователен в своем обслуживании;
лучше противостоит грибковым образованиям.

Все эти качества присущи только одному виду гипсокартонных листов – влагостойким. Лучшим производителем влагостойкого гипсокартона на данный момент является компания Кнауф.

Влагостойкий гипсокартон

Такой гипсокартон имеет специальную структуру, которая позволяет противостоять влажности, развитию плесени и грибков.

Нужный инструментарий

Чтобы сделать откосы из гипсокартона своими руками, нужно иметь в своем распоряжении необходимый перечень инструментов и знать технологию монтажа. Только так можно правильно и быстро сделать откосы на окнах.
Отделка откосов гипсокартона требует наличия следующего набора инструментов:

строительный венчик;
шуруповерт или дрель с саморезами;
шпатели;
емкости;
строительный нож.

Инструментарий

Этот набор поможет сделать ваши оконные откосы правильно и быстро.

Подготовительный этап

Делать откосы из гипсокартона своими руками можно только после проведения специальной подготовки:

расчищаем место около окон, чтобы возле них было удобно передвигаться;
удаляем лишнюю пену, оставшуюся после установки окон;
очищаем проем окна от строительного мусора, крошек и пыли;
наклеиванием по всему периметру пароизоляционную ленту;
затем всю поверхность откосов обрабатываем грунтовкой (Кнауф) с противогрибковыми свойствами.

Грунтовка оконного проема

Затем приступаем к фиксации стартовой полосы. С ее помощью монтаж откосов из гипсокартона пройдет максимально эффективно. Эта полоса поможет гипсокартону предельно плотно прилегать к окну. Поэтому ее нужно наклеивать по всему периметру.
Чтобы ее установить нужно:

отрезать полосу и сразу же прикрепить ее к проему окна;
крепление к кромке рамы происходит с помощью саморезов;
после этого следует замерить расстояние от верхней стартовой полосы к подоконнику с двух сторон;
на остальных участках откосов полосу крепят аналогичным образом.

После этого можно приступать к заготовке панелей.

Обратите внимание! Данный этап очень важен, так как гипсокартонные листы можно легко повредить в процессе нарезки.

Чтобы правильно нарезать листы, необходимо сделать следующее:

замеряем горизонтальную часть откоса. Она располагается параллельно подоконнику;
вырезаем нужную часть из листа. Сначала нужно сделать надрез, а затем с другой стороны ударить. После этого можно полностью отрезать кусок от листа;

Нарезка гипсокартонных листов

вырезанную часть вставляем на место будущего расположения и измеряем боковые откосы окон. Для этого делаем отметку карандашом;
аналогичным образом вырезаем две боковые панели.

Обратите внимание! Вырезанные панели нужно предварительно установить в оконные проемы, чтобы убедиться в том, что они идеально подходят по размеру.
После всех манипуляций оконный проем следует прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

Крепление гипсокартона

Откосы из гипсокартона своими руками можно сделать хорошо только в том случае, если соблюдать технологию крепления. На данный момент времени для создания откосов из гипсокартона на окнах существуют три основных способа:

закладка за раму окон;
без закладки за профиль рамы;
с использованием уголков.

Закладка на окнах откосов за раму предполагает проведение следующих операций:

прорезаем впритык к раме канавки по всему периметру. Для этого используем острый нож. Канавка должна иметь толщину гипсокартонного листа;
вводим верхний край панели в эту прорезь. Если панель широкая, используем подпорки;
заносим в канавку пену;
полость заполняем на 2/3 минеральной ватой для утепления. Вместо ваты можно использовать пенопласт. Для этого на край пенопласта наносят пену и приклеивают его на 1/3 откоса;
затем вставляем боковые полосы и проводим аналогичные процедуры;
по окончанию установки всех панелей проводим их фиксацию с помощью малярного скотча.

Закладка за раму

Все получившиеся зазоры задуваем пеной. Будьте очень аккуратны, так как можно повредить скотч. Когда пена высохнет, ненужные участки срезаем ножом. Затем необходимо сделать финишную отделку, а стену возле окон закрыть уголком из пластика. Его крепим с помощью клея. Все стыки промазываем акриловым герметиком марки Титан.

Акриловый герметик «Титан»

Излишки герметиками удаляем. Это лучше всего делать пальцем.
Чтобы укрепить откосы на окнах без закладки за профиль рамы нужно сделать следующее:

берем стартовый профиль для панелей из пластика и крепим его на раму. Не забудьте предварительно сделать пароизоляцию;
заливаем профиль акриловым герметиком, а затем вставляем в него заготовки из гипсокартонных панелей;
в глубину полости нужно плотно, примерно на 2/3, уложить минеральную вату;
на края откосов наносим клей и придавливаем панель;
повторяем процедуру для остальных панелей.

Без закладки за профиль

Отделка оконных проемов с использованием уголка предполагает следующие процедуры:

прикручиваем по краю рамы уголок;
берем гипсокартонные заготовки и срезаем у них кромку со стороны, которая будет прилегать к окну. Срез нужно обязательно прогрунтовать;
заготовку крепим к уголку саморезами;
заполняем получившуюся полость утеплителем;
приклеиваем откос, проведя предварительную пароизоляцию;
у заготовки, которая будет на краю окна, срезаем фаску под 45 градусов;
образовавшуюся полость замазываем шпаклевкой до необходимого уровня.

Применение уголка

Далее все делаем по аналогии с первым вариантом.
Помимо этого существует более простой способ. Согласно нему крепление гипсокартона осуществляется следующим образом:

на заготовку наносим клеящий раствор в виде бугров 10х10 см. Между этими «ляпами» шаг должен составлять 25-30 см;

«Ляпы» на панели

готовую панель устанавливаем в оконном проеме и прижимаем. Приклеенные листы проверяем уровнем;

клеящий раствор, который вышел наружу разравниваем при помощи шпателей по торцу откоса;
аналогичным образом крепим остальные панели;
стыки обрабатываем шпаклевкой фирмы Кнауф.

В результате вы получаете практически готовые откосы, и им остается лишь придать эстетический вид. Для этого откосы можно просто зашпаклевать, прогрунтовать и покрасить.

Покраска оконного проема

Теперь вопрос «как сделать откосы из гипсокартона?» не будет вас пугать, и вы сможете самостоятельно дать на него компетентный ответ. А подтверждением ваших познаний будет отлично выполненный своими руками оконный откос из гипсокартона.

Штукатурка откосов — как правильно сделать своими руками

Штукатурка откосов окон своими руками — отличное и экономичное решение, которое пользуется популярностью, несмотря на преобладание пластика на рынке. Далее подробно расскажем про эту процедуру.

Особенности этой методики отделки

Сохраняет свою популярность штукатурка оконных откосов благодаря некоторым своим достоинствам:

Доступность. Штукатурная смесь стоит совсем немного, чем и привлекает к себе внимание.
Эффектность. Место отделки будет смотреться очень красиво, при соблюдении всех правил.
Отсутствие пустоты внутри.

Отделка откосов штукатуркой постепенно отходит на второй план, уступая место ПВХ панелям. Во многом это связано с недостатками технологии:

Риски. Во время работ высока вероятность повредить рамы.
Отсутствие дополнительного утепления. Использование такой технологии осложняет процесс создания теплоизоляционного слоя.
Слабая стойкость к перепадам температур. Если вы живете в резко-континентальном климате (например, Восточная Сибирь), то за несколько сезонов начнут появляться трещины.

Совет: для продления эксплуатационного периода по периметру откоса в местах прилегания к раме сделайте ножом маленькие канавки. В них выдавливаем акриловый герметик. Эта методика актуальна только в том случае, если производится штукатурка откосов окон гипсовой штукатуркой.

Трудоемкость монтажа. Несмотря на свою простоту, такие работы потребуют много сил.

Вывод: недостатков больше и они существеннее названных достоинств.

Производим работу правильно

Некоторые задаются вопросом, сначала подоконник или штукатурка откосов? Мы настоятельно рекомендуем второй вариант. В таком случае подоконники останутся целыми. В противном случае во время работ с цементной смесью их можно повредить. Далее рассмотрим поэтапно все, что нужно сделать.

Какой инструмент нужно приготовить

Нам понадобится вот такой список орудий труда:

Уровень (если позволяют средства, то лазерный).
Рулетка, карандаш (или маркер).
Правило (желательно алюминиевое).
Набор шпателей.
Малка (из фанеры или листа металла) — она должна идеально подходить под глубину проема. Её можно изготовить самостоятельно из подручных материалов.
Тары для воды и замешивания.
Мастерок.
Угольник.

При выборе смеси обратите внимание на её характеристики. Желательно использовать влагостойкие аналоги. Применение дешевых неустойчивых смесей заставит вас практически ежегодно производить реставрацию поверхности.

Подготавливаем исходную поверхность

В нашем случае подготовка является самым трудоемким и долгим процессом. Сделать потребуется следующее:

Перед началом работ заклеиваем рамы и стекла пленкой, дабы избежать загрязнения.
Удаляем с проема остатки старых материалов (краска, штукатурка и т.д.) если таковые присутствуют. Раствор должен ложиться на чистую поверхность, наличие грязи и пыли обеспечит его отпадание.
Если производится штукатурка откосов после установки окон, то срезаем излишки монтажной пены ножом.
Проводим ревизию — исходная поверхность должна быть прочной и не иметь отстающих частей. В противном случае работы будут напрасны. Простукиваем стену и непрочные части отбиваем.
Грунтуем поверхность — это улучшает адгезию (схватывание смеси с основанием). Лучше использовать грунтовку высокого проникновения. Также имеет смысл делать подбор исходя из материала стены.
Производим пароизоляцию. Для этого пену с внутренней стороны проклеиваем пароизоляционной пленкой. Вместо нее можно использовать морозоустойчивый герметик.

Заключение

Как мы уже говорили, шпаклевка — это не самый долговечный вариант. Однако есть способы продлить ей жизнь. Можно покрасить её эмалью, которая придаст повышенную прочность. Если эстетические характеристики этого лакокрасочного материала вам не нравятся, можно сразу же после высыхания покрыть поверхность раствором ПВА (1 к 1 с водой). В результате на поверхности будет создана прозрачная водонепроницаемая пленка.

Как правильно сделать внешние откосы для пластиковых окон

Установка наружных откосов требует особого подхода. Следует предварительно составить план работ и строго его соблюдать. Постараемся рассмотреть основные этапы создания наружных откосов для пластиковых окон.

Внешние пластиковые откосы – это дополнительная защита окна от различных неблагоприятных природных факторов и при этом эстетическое украшение. Их рекомендуется устанавливать сразу после того, как перед оком снаружи засохнет монтажная пена, а сама рама надежно закрепится в стене.

Что необходимо для работы

Прежде чем приступать к работе, необходимо позаботится, чтобы под руками были все необходимые строительные материалы. Для установки откосов под ПВХ окна понадобится:

Грунтовка
Герметик
Пена монтажная
П-профиль
Пластиковые панели

Нужно также приготовить инструменты, которые могут потребоваться во время работы:

Лобзик электрический
Герметик с пистолетом
Инструменты для нанесения разметки
Пистолет для пены

Подготовительный этап

Закрывать наружные откосы должны оконный проем с трех сторон: справа, слева и по центру. Начинать работы лучше с самого верхнего откоса. Так как он находится на весу, нужно чтобы его края в последствие придерживались боковыми панелями.

Нужно взять в руки листок бумаги, карандаш и нарисовать схематично оконный проем, на нем указать необходимые размеры пластиковых панелей. Замеры следует проводить не спеша, так как даже небольшие неточности (щели, зазоры) могут свести все усилия на нет и откосы не будут выполнять возложенную на них задачу.

Рекомендуется отрезать сразу все три панели, предварительно примерев их к проему. Резать стоит первый раз с запасом, так как нарастить их в дальнейшем не представится

возможным. Излишки можно будет сточить наждаком. Вместе с панелями рекомендуется измерить и отрезать П-профиль.

Монтаж

Далее на панели необходимо надеть П-профиль и намазать их монтажной меной. Последнюю также рекомендуется нанести на бетонную поверхность откосов, предварительно очищенную и загрунтованную.

Приложив верхний откос, его нужно чем-либо подпереть и дождаться полного высыхания. Только после этого можно повторить аналогичные шаги с боковыми панелями. Если они не будут держаться, их можно приклеить к стене малярным скотчем, а потом без особого труда его удалить.

Прижимать откосы нужно стараться как можно плотнее к стене, но при этом не нужно переусердствовать, чтобы не проломить и без того хрупкие ПВХ-панели.

Небольшой совет: перед установкой наружных откосов нужно тщательно продумать, как будут установлены подпорки под них. В противном случае вся работа может пойти на застопориться.

Герметизация швов

Насколько бы плотно к раме не прижимался откос, щели между панелями все равно останутся – их нужно герметизировать. Сделать это можно герметиками, жидким пластиком или прочими замазками.

Наносить все вышеперечисленные составы необходимо крайне аккуратно, чтобы не слишком сильно пачкать наружную поверхность панелей. Большинство из них после высыхания практически не отмываются.

Три основных типа оконных откосов, их плюсы и минусы

Здравствуйте, уважаемые читатели блога! К сожалению, в последнее время я стал редко писать, потому что реально гигантские объемы работ навалились с лета, хочу везде успеть. Так что работаю по 12 часов, а в редкие выходные отсыпаюсь, делаю дела «по хозяйству» … Короче, тоже времени не особо много.

Но вот, у меня появились несколько часов, и сегодня я бы хотел рассказать вам, что лично я думаю о разных видах оконных откосов. Как вы знаете, их существует три основные разновидности: штукатурные, откосы из гипсокартона и пластиковые. Пластиковые – это откосы из сэндвич-панелей, а не из пластиковых панелей, как думают некоторые. Для тех, кто не в курсе, сэндвич-панель (в данном случае) – это листовой материал, состоящий из 2 слоев пластика и пенного наполнителя между ними. Что-то наподобие гипсокартона, только не такая экологичная.

Давайте разберемся, какие преимущества и недостатки имеют эти три типа?

Штукатурные откосы

Этот вариант хорош, прежде всего, тем, что не требует от исполнителя какой-то серьезной квалификации. Качественно сделанные штукатурные откосы красиво выглядят, под ними нет пустоты. Но на этом их преимущества заканчиваются. Плохи они по нескольким параметрам. Во-первых, их нельзя нормально утеплить, хотя о необходимости этого идут споры. Во-вторых, своими небрежными действиями исполнитель может запросто поцарапать оконную раму или подоконник. Поэтому я всем советую использовать только пластиковый или деревянный шаблон, а не металлический. Кроме этого, неплохо бы проклеивать раму обычным скотчем. Шаблон будет легче скользить, а скотч не размокнет от штукатурки.

В-третьих, штукатурка и ПВХ при изменениях температуры ведут себя по-разному. Поэтому велика вероятность того, что по зиме по периметру откоса у вас пойдут небольшие трещинки. Этого тоже часто можно избежать. После финишной шпаклевки по всему периметру откосов на их примыкании к раме ножом делается канавка шириной 1-2 мм и глубиной 3-4 мм. Разумеется, это актуально только для гипсовых штукатурок. В эту щель закачивается акриловый герметик. Если повезет, и вы найдете в продаже БЕЛЫЙ полиуретановый – используйте его. Герметик через сутки затвердевает, и вы можете покрасить откос. Пока при мне этот способ работал.

В-четвертых, трещины на штукатурных откосах могут появляться не только по периметру, но и где угодно, это проверено. Поэтому обязательным условием является проклеивание всей их площади стеклохолстом, причем только цельными листами без стыков.

Ну, и кроме того, в жилых квартирах после замены старого окна на новое штукатурных способ трудноприменим. Это долго, это грязно, это сыро. И последнее – при загрязнении краски на откосе отмыть их и не оставить следов почти нереально, придется перекрашивать.

Вот так вот. Красота требует жертв.

Откосы из гипсокартона

Сборка откосов из ГКЛ представляет из себя технически более сложную задачу. Можно, конечно, посадить их на монтажный клей Перлфикс, но лично мне такой способ никогда не нравился. Я либо собираю откосы полностью на каркасе, либо комбинирую каркас с клеем. На каркас шью внутреннюю часть откосов, а внешнюю — приклеиваю. Это позволяет сделать дополнительное утепление. А именно заложить под ГКЛ минвату по всем периметру.

Гипсокартонные откосы выглядят точно так же хорошо, как и штукатурные. Но при этом цикл монтажа получается короче, нет сырости и особой грязи. Однако есть и масса минусов.

Не всем нравится, что под откосами пустота. Стучишь по ним, а там воздух. В случае с клеем где-то пусто, а где-то нет, и это бесит еще больше. Следующий минус состоит в том, что профили крепятся прямо к оконной раме, то есть ее приходится дырявить саморезами, что жалко. Можно, конечно, собрать и без крепления к раме, но такая конструкция, на мой взгляд, получится совсем ненадежной.

Проблема с трещинами по периметру окна остается в силе, но решается тем же способом с герметиком. Сама отделка откосов из ГКЛ ничем не отличается от штукатурного способа. Однако, такие откосы не трескаются посередине, а только по периметру. Поэтому здесь можно обойтись без стеклохолста, а это очень весомое преимущество. Очевидно, что для этого откосы нужно монтировать из цельных листов ГК без стыков на плоскости.

Пластиковые откосы

До недавнего времени я ненавидел их. Смотрятся уж больно стремно, дешево. Но со временем мое мнение поменялось. Смотрите, для начала – большинство современных окон сейчас являются пластиковыми. При этом они не кажутся никому колхозом. Какое окно, такие и откосы, тут, как раз, все логично.

Следующий плюс – откосы из сэндвич-панелей не нуждаются в какой-либо отделке и ставятся в пределах одного дня. Для многих, кто только что поменял окно на новое, это единственный приемлемый вариант. Один день и все. Отсюда и другой плюс – копеечная цена таких откосов. Вам понадобится только пена и скотч. Ну, и герметик.

Их тоже можно утеплить, и они практичнее в использовании, их легко чистить.

Еще один важнейший плюс – это их «прочность». Что я здесь имею в виду? Представьте, что у вас открыта створка. На улице поднялся ветер, ее резко открыло на полную, и она (иногда прямо своей ручкой) влетает прямо в угол откоса. Если откосы штукатурные или гипсокартонные, вы получаете скол или вмятину. В случае сэндвичей не произойдет ничего, створка просто отпружинит.

Вот такая замечательная штука – эти панели. А что насчет косяков? А я считаю, что основных недостатков два: дешевый внешний вид и сложность монтажа для новичка. Лично я, отделочник со стажем на данный момент почти 4 года, смог приемлемо установить эти гребаные откосы лишь на третьем по счету объекте. Меня все время подводила пена. То она разопрет панель, то недопрет, то даст усадку на следующий день… Ужас. Поэтому сразу хочу посоветовать использовать хотя бы пену уровня Tytan 65. Тут нужна пена с низким вторичным расширением. А если есть возможность – не делайте ничего самостоятельно, доверьте дело монтажникам, у которых уже набита рука.

Конечно, я не имею в виду способ монтажа откосов с применением стартового ПВХ-профиля. Вот это уже суперколхозный стайл.

Другая сложность состоит в обязательном применении герметика на стыках панелей с рамой и между собой. Никакой акрил и силикон тут не годятся. Для таких случаев есть специальный герметик для ПВХ – Cosmofen 345. С ним тоже непросто работать, но он намертво спаивает панели и не желтеет со временем.

Опять же, не всем нравится, что под откосами будет пустота.

Итак, вот вам пища для размышлений. Тут кому что важнее. Кому-то важнее цена и практичность, кому-то – внешний вид, а у кого-то и вовсе может быть всего один вариант.

Но для всех, кому предстоит делать откосы, я приготовил небольшую памятку.

Памятка

Всегда выдерживайте одинаковый раствор всех боковых откосов. Я считаю оптимальным раствор в 1 см на каждые 20 см ширины откосов. Верхний необязательно выдерживать точно таким же, как боковые. Его можно сделать даже горизонтальным. Но главное – не слишком сильно его поднимать. Вот на этом фото, я думаю, его уже очень сильно задрали. Но тут дело вкуса. Соответственно, вы должны предварительно установить подоконник строго симметрично относительно середины окна.
Закройте окно и подоконник пленкой перед тем, как начнете делать откосы. Если этого не сделать, замучаетесь отмывать. От штукатурки, шпаклевки, грунтовки, пены… Подоконник и вовсе лучше будет застелить хотя бы оргалитом. Мало ли вы шпатель выроните, или самое худшее – пистолет с пеной. У меня такое было, подоконник был испорчен.
Не пренебрегайте уровнем при монтаже. Внутреннюю часть лучше делать по окну, а внешнюю – только по уровню.
Шлифуйте шпаклевку на откосах в темное время суток (или в пасмурную погоду) под светом прожектора. Делая это днем при естественном свете, вы рискуете упустить огрехи возле рамы, куда ложится тень от нее. Да и недостаточно будет дневного света.

P.S. Хочу принести свои извинения тем, кто писал мне комментарии и письма с вопросами, но не получил ответа. У меня нет возможности ответить на все письма. Я прихожу домой поздно. Поел, помылся, да спать, а вопросы у вас бывают — просто охренеть. Типа распишите мне персонально технологию утепления лоджии, и все такое. Ага, щас сяду и всю ночь буду расписывать для Вас, барин. Нет, на такие письма я просто не обращаю внимания. Но, в основном, мне просто некогда. Так что не думайте, что я вот такой нехороший.

На этом на сегодня все. До скорого.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Комплект для системы плоских и пологих кровель Rexoseal — Rexoseal USA

Описание

Кровельная система

Rexoseal — это комплект, необходимый для Easy Seal and Waterproof вашей плоской или малонаклонной крыши . В комплект входят Rexoseal 1000 Basecoat , Rexoseal 2000 Topcoat , 5-дюймовые и 40-дюймовые армирующие мембраны Rexoseal шириной. Наш комплект кровельной системы предназначен для металлических, деревянных, бетонных, мембранных, гудронных и гравийных крыш . Кровельная система Rexoseal — это полный комплект, предназначенный для герметизации плоских и пологих крыш площадью до 500 кв. Футов.

Посмотрите наше обучающее видео по установке плоских и малоскатных крыш!

Преимущества комплекта кровельной системы Rexoseal

Доступны индивидуальные цвета для верхнего покрытия Rexoseal 2000 Topcoat. Пожалуйста, свяжитесь с нами, для более подробной информации.
Для Подрядчиков и торговых посредников , пожалуйста, позвоните нам по телефону 1-888-796-2110 или напишите нам по адресу info @ rexoseal.com.
Rexoseal содержит на на 55-60% больше резины , чем другие более дешевые покрытия. Более высокое содержание каучука в герметиках Rexoseal обеспечивает более прочное уплотнение Durable и Longer-Lasting Seal .
Rexoseal — это герметик на водной основе , который не нужно наносить за один день, в отличие от других покрытий, в которых требуется смешанный катализатор, чтобы вы могли выполнить работу в короткие сроки.
Rexoseal — это простая в использовании система «Сделай сам» , которая предлагает пошаговые обучающие видеоролики .
Для работы с покрытиями Rexoseal Coatings НЕ требуются специальные инструменты или навыки!
Rexoseal полностью безопасен в работе с и легко очищается водой с мылом!
Rexoseal не выделяет неприятных запахов, как другие покрытия.
Чрезвычайно прочный с добавлением УФ-защиты для работы в экстремальных условиях окружающей среды.
Сохраняет гибкость в экстремально жарких и холодных условиях.
Rexoseal НЕ мелет и не смывается!
Ваша крыша будет хорошо выглядеть после завершения и останется того цвета с NO Fading or Yellowing !
Добавлен Защита от плесени и микробицидов против плесени, водорослей и микробов.
Швы будут полностью заделаны, и вам больше никогда не придется конопатить.
Простота обслуживания в течение всего срока службы крыши.
Rexoseal Экологически чистый и негорючий.
Rexoseal распространяется 10-летняя ограниченная гарантия .
Самое главное, что мы предлагаем старомодное обслуживание клиентов, и мы готовы помочь!

Нанесение силикона на наклонную крышу

ОЗНАЧАЕТ ЛИ, ЧТО ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИЛИКОН?

Силикон предназначен для установки на плоских или пологих крышах.Поскольку силиконовые кровельные покрытия являются жидкими, они работают лучше, если они могут лежать на крыше и затвердевать. Однако это не означает, что их нельзя применять на крышах с большим уклоном или даже на вертикальных поверхностях. Оптимальное применение — плоская или пологая крыша, но это не всегда возможно, и силикон все же можно использовать.

Для силикона наклонные крыши не проблема — его можно наносить на вертикальные поверхности!

Как можно нанести силикон на наклонные поверхности?

Силиконовые кровельные покрытия представляют собой жидкость, и они действительно текут по склону, но они имеют гораздо более высокую вязкость, чем, скажем, вода. Крыша, которая проливает воду, обычно не сбрасывает мокрое силиконовое покрытие во время установки. Благодаря более высокой вязкости и адгезионным свойствам силикон уже при распылении прилипает к поверхности крыши. Таким образом, даже на наклонных поверхностях силикон не просто стекает со здания, как вода. Конечно, чем круче становится крыша, тем меньше силикона может прилипать к поверхности. Как можно решить эту проблему?

Нанесение силикона на крутые крыши

Если крыша слишком крутая, чтобы нанести один слой покрытия, решение простое: наносите более тонкие слои.Это увеличивает ваши затраты на рабочую силу, поэтому это нежелательно. Но если вы работаете на вертикальной поверхности, это единственный способ нанести силикон. Например, даже на плоской крыше, вероятно, останутся бордюры, на которые нужно нанести покрытие, и они, вероятно, будут полностью вертикальными. Вы можете нанести 2–3 слоя силикона толщиной 5–7 мил каждый, при этом не должно возникать большого износа. Нанесение этих дополнительных слоев требует времени и труда, а значит, денег, но вы получите гладкую, водонепроницаемую, монолитную поверхность без потерь материала.

Нанесение силиконовых кровельных покрытий на эти более тонкие проходы — отличный способ покрыть крутые или вертикальные поверхности крыши. Другие покрытия не могут покрывать крутые склоны, потому что они более жидкие. Силикон — более толстый материал, и это отличный сценарий, в котором эта толщина является преимуществом покрытия.

Заключение

Силиконовые кровельные покрытия, разработанные для плоских или пологих крыш, могут быть установлены на крутых или вертикальных крышах без ущерба для характеристик.Если у вас неровная крыша или у вас много бордюров, не бойтесь! Силикон все еще может помочь. Свяжитесь с нами сегодня, если у вас есть какие-либо вопросы.

E-Curb Penetration Seal System, Pitch Pan, Penetrating Sealer

Проникающие уплотнения E-Curb заменяют металлические поддоны старого образца на универсальные сборные компоненты и однокомпонентные полиэфирные текучие герметики. Система E-Curb от CHEM LINK обычно может быть установлена менее чем за 15 минут и никогда не требует прошивки или механического крепления — значительное улучшение по сравнению с традиционными наклонными панелями! E-Curbs предназначены для использования на гранулированном модифицированном битуме, асфальте и каменноугольной смоле B.U.R. (застроенная кровля). E-Curbs предназначены для однослойных кровельных мембран из ПВХ, EPDM, PIB и TPO. E-Curbs очень универсальны для герметизации проемов вокруг опор солнечных панелей, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, электрических систем и любых типов структурных опор. TPO Primer требуется для использования с однослойной кровельной мембраной TPO.

Установка

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от любых загрязнений, которые могут снизить эффективность герметика. С помощью металлической щетки удалите все ранее нанесенные герметик, мастику, цемент, асфальт, смолу и другие загрязнения из мест проникновения. Удалите щеткой весь гравий или рыхлые гранулы. Изопропиловый спирт является эффективным очистителем для подготовки поверхностей. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов для получения рекомендаций по применению при температурах ниже 32 ° F (0 ° C).Не используйте на TPO без грунтовки TPO. Не используйте на Hypalon. Гладкие мембраны APP требуют гранулированной мишени. Этот продукт быстро схватывается при воздействии влаги. Пожалуйста, обратитесь к таблицам данных ниже для получения пошаговых инструкций по установке в зависимости от вашего кровельного покрытия.

Характеристики продукта

Быстрая установка

Облегченный бордюрный дизайн со скользящей посадкой

Элемент, состоящий из 1 части

вмещает механизм

Экономия на рабочей силе

переплет не требуется

Вы должны заполнить обязательные поля, отмеченные ниже.

{{{data.variation.price_html}}}

{{{data.variation.availability_html}}}

Советы по защите металлических крыш от атмосферных воздействий

Установка надлежащим образом защищенной от атмосферных воздействий металлической кровли требует внимания к ряду мелких, но важных деталей. Вот четыре совета, которые помогут убедиться, что каждая устанавливаемая вами крыша будет эффективно и правильно защищена от атмосферных воздействий.

Использование подходящего герметика

«Первым шагом к защите вашей крыши от атмосферных воздействий является использование надлежащего герметика в правильных местах», — говорит Пол Хоуп, техник по обслуживанию на местах компании Gulf Coast Supply.

Металл сам по себе может быть непроницаемым для влаги, но края и точки контакта — например, там, где оклад дымохода встречается с окладом боковой стенки — необходимо герметизировать, чтобы предотвратить попадание воздуха или влаги на крышу.

Высоконаклонные крыши в значительной степени полагаются на силу тяжести, чтобы безопасно отводить воду от карниза, при этом каждая панель спуска размещается под панелью над ней. С другой стороны, крыши с низким уклоном требуют герметика между панелями для защиты от проникновения воды. Кроме того, на других участках может потребоваться герметик для защиты от дождевой воды.

Герметик следует наносить на дымоход и боковые стенки, а также в любое место, где происходит сквозное проникновение. Точки контакта металл-металл никогда не бывают по-настоящему водонепроницаемыми, поэтому используйте герметик там, где металлические панели встречаются с другими металлическими панелями или гидроизоляцией.

«Вам нужно убедиться, что вы создаете большой барьер из герметика везде, где встречаются эти два слоя металла», — говорит Хоуп.

Если необходимо добиться сжатия по Z-образной кромке, используйте бутиловую ленту и застежки. Устанавливайте крепежные детали в углублениях панелей с бороздками, а не на выступах, чтобы обеспечить равномерное сжатие и уменьшить или устранить деформацию металла.

Выбор крепежа

Выбор крепежа зависит в первую очередь от того, где он будет использоваться.

«Если вы размещаете застежку в незащищенном месте, которое будет подвержено погодным условиям, вам понадобится застежка, предназначенная для воздействия погодных условий», — говорит Хоуп.

В ситуациях, когда крепеж останется скрытым, используйте винты-блины, которые будут защищены металлом и герметиком.

Низкий профиль шурупов-блинчиков при установке с герметиком, где это необходимо, обеспечивает надежное уплотнение, которое не вызовет ямок на прилегающей металлической панели.Ямки — это, по сути, ямы на крыше, где вода может скапливаться и со временем вызывать проникновение влаги.

Как всегда, экипажи должны позаботиться о том, чтобы не перетянуть или не затянуть винты слишком сильно. Недостаточно затянутые винты могут оставить пустое пространство под или над головкой винта, что приведет к проникновению влаги. С другой стороны, чрезмерно затянутые винты будут выталкивать шайбы наружу и от винта, сводя на нет их защиту от атмосферных воздействий.

Детали отделки и нахлестки

Накладка

— это последний штрих, устанавливаемый вдоль оконных проемов и установленных кровельных панелей.Это может показаться эстетичным, но оно служит важной цели: предотвращает попадание дождевой воды, ветра и даже вредителей на крышу на стыках и по краям.

Особое внимание к областям отделки — решающий шаг для защиты от атмосферных воздействий крыши.

Экипажам следует увеличить покрытие внахлест в таких областях, как впадины, карнизы и боковые стены, которые отводят большой объем воды от крыши. Кроме того, всегда проверяйте местные строительные нормы и правила — наличие правильного покрытия внахлестку может иметь значение между прохождением и провалом проверки крыши.

Подложка

Пожалуй, самый важный элемент водонепроницаемой крыши — это подкладка, отделяющая деревянную кровлю от металлических панелей. По словам Джареда Пирса, менеджера по техническим услугам Gulf Coast Supply, подложка также обеспечивает дополнительный уровень гидроизоляционной защиты, но не вся подложка одинакова.

«Первый вариант подкладки — это 30-фунтовый войлок, к которому мы все привыкли», — говорит он. «У него самый короткий срок службы, но он также является наиболее эффективным с точки зрения затрат.”

Синтетическая подкладка, напротив, служит дольше, потому что, в отличие от войлока, она не содержит органических ингредиентов.

По словам Пирса, лучший вариант подложки — это синтетическая пленка с отшелушиванием и приклеиванием. Он не только служит дольше, чем другие варианты, но и химически связывается с кровельным основанием. Всегда проверяйте местные строительные нормы и правила, чтобы гарантировать правильную установку.

Уделяя внимание этим деталям гидроизоляции, вы можете получить хорошо смонтированную крышу, которая будет защищать ваших клиентов на долгие годы.

Подрядчики, у которых есть вопросы, могут связаться с нами здесь, в Gulf Coast Supply, для получения дополнительной информации. Также — позвольте процитировать вашу следующую металлическую крышу!

Поставки кровельных систем для малых уклонов | Ведущий оптовый дистрибьютор коммерческих кровельных материалов

Кровельные трапы — эффективное круглогодичное решение для удаления воды с поверхности крыши в любую погоду и в любое время года. Внутренние водостоки на крыше имеют преимущество перед водосточными желобами и водосточными трубами, потому что внутренние водостоки поддерживают температуру внутри здания и с меньшей вероятностью замерзнут и воспрянут в суровом северном климате.С появлением наклонных настилов крыш и конической теплоизоляции возникла необходимость в установке сливных трапов на крышу, чтобы уменьшить опасную перегрузку структурной системы, вызванную сильным скоплением воды.

Вставные дренажные системы Sure-Seal® Модели

Sure-Seal Insert, вандалозащищенные и надстройки слива идеально подходят для кровельного рынка и чрезвычайно рентабельны по сравнению с удалением и заменой существующих сливных чаш с соответствующими затратами на сантехнику.

Дренажный патрубок Sure-Seal Insert Drain был спроектирован со значительными преимуществами в производительности и установке по сравнению с конкурентами.

14 дюймов (356 мм) диаметр 0,080 дюйма (2 мм) алюминиевый сетчатый фильтр
141 квадратный дюйм (916,5 кв. См) проточного открытого пространства
Зажимное кольцо с углублением
8 шпилек из нержавеющей стали с контргайками
Предварительно перфорированный квадратный алюминиевый фланец 18 дюймов (451 мм)
Механическое обратное уплотнение с уретаном 50 по Шору
Сетчатый фильтр желтого цвета безопасности
соединяется с 4-дюймовым (101.6 мм) наружный диаметр труба чугунная или ПВХ
Для установки необходим гаечный ключ на 7/16 «(11,1 мм)

8-дюймовый сливной клапан из алюминия

Наш новый 8-дюймовый водоотводящий желоб Intimidator ‘Spun Aluminium с зажимным кольцом. Стандартно с зажимным кольцом из АБС-пластика и пластиковым фильтром. Дополнительные обновления включают расширяющуюся ленту, металлическое кольцо и сетчатый фильтр.

Брошюра инструкции по установке

Слив алюминиатора

NEW Aluminator ALL Алюминиевый модифицированный слив с алюминиевым корпусом, усиленным алюминиевым кольцом, алюминиевым сетчатым фильтром и резиновым уплотнением ProSeal.Изготовлен из прочного алюминиевого сплава (0,081), доступного в размерах 3, 4, 5 и 6 дюймов. Включает прочное механическое уплотнение, которое предотвращает проблемы с водным резервом.

Брошюра инструкции по установке

Алюминий Fast Flow

Aluminium Fast Flow Drain — это алюминиевый водоотводчик с полосой шириной 2 дюйма из вспененной ленты высокой плотности, пропитанной асфальтом для предотвращения образования обратного потока воды.

Брошюра инструкции по установке

Слив алюминиевый экономичный

Наш НОВЫЙ алюминиевый трап экономичного класса, доступный в вариантах для модернизации 2 «, 3» и 4 «. Спиральный алюминиевый слив с 5-дюймовым алюминиевым сетчатым фильтром на болтах

Брошюра инструкции по установке

Cast Pak / RD1 Слив

Cast Pak — это собранный нами комплект слива RD1 со всеми компонентами для легкой установки. Корпус из чугуна с эпоксидным покрытием, поставляется с алюминиевым зажимным кольцом, нижним зажимом, резиновой муфтой и сетчатым фильтром

Брошюра Спецификация

Cast Pak / RD1

Чугунный слив с большим корпусом, выдерживающий климатические условия и суровые условия длительного использования.Доступны размеры трубы от 2 до 4 дюймов со множеством дополнительных принадлежностей и с Promenade Top

размером 12 x 12 дюймов. Брошюра Спецификация

RD200 Малый корпус

Маленький корпус из чугуна, сконструированный с учетом климатических условий и суровых условий длительного использования. Доступны размеры трубы 2–4 дюйма со множеством дополнительных принадлежностей

Брошюра Спецификация

RD200CP

Маленький корпус из чугуна, сконструированный с учетом климатических условий и суровых условий длительного использования.Доступны размеры трубы от 2 до 4 дюймов со многими дополнительными аксессуарами и с верхней частью Promenade Top

размером 8 x 8 дюймов. Брошюра Спецификация

RD230

Маленький корпус из чугуна, сконструированный с учетом климатических условий и суровых условий длительного использования. Доступны размеры трубы от 2 до 4 дюймов со множеством дополнительных принадлежностей и с верхней частью Promenade Top

8 x 8 дюймов. Брошюра Спецификация

RD240

Чугунный водоотводящий желоб с бронзовым куполом, выпускное отверстие с резьбой доступно для размеров 2–4 дюйма

Брошюра Спецификация

RD250

Цельный чугун, комбинированный слив и вторичный перелив

Брошюра Спецификация

RD260

Чугунный корпус с «двойным» переливом для малых площадей

Брошюра Спецификация

Накопитель RD27

Чугунный слив для тяжелых условий эксплуатации для горизонтального и вертикального водостока для парапетов.

Брошюра Спецификация

RD280

Цельный чугунный слив с фланцем настила, корпусом слива, зажимом для откидной крышки и самоблокирующимся чугунным куполом

Брошюра Спецификация

РД280-СО

Цельный чугунный слив с боковым выходом с фланцем настила, корпусом слива, зажимом для гидроизоляции и самофиксирующимся чугунным куполом Брошюра Спецификация

RD300 Очень большой корпус

Слив из чугуна Extra Large Body, выдерживающий климатические условия и суровые условия длительного использования.Доступны трубы диаметром от 3 до 10 дюймов со множеством дополнительных принадлежностей

Брошюра Спецификация

RD680

Антивандальный вентиляционный колпачок с эпоксидным покрытием, размеры 2–4 дюйма

Брошюра Спецификация

RD700 Двойной перелив

Антивандальный вентиляционный колпачок с эпоксидным покрытием, размеры 2–4 дюйма

Брошюра Спецификация

RD940

Выпускная насадка из никелевой бронзы, размеры 2–4 дюйма, без ступицы и выходных отверстий с резьбой

Брошюра Спецификация

Века

Медный слив с диаметром фланца 14 дюймов (экономичный) или 18 дюймов (премиум) для прямого подключения.

Брошюра инструкции по установке

Коппертит

Coppertite Drain — это медный водоотвод, который имеет полосу шириной 2 дюйма из вспененной ленты высокой плотности, пропитанной асфальтом для предотвращения скопления воды.

Брошюра инструкции по установке

Алмазная серия

Медный слив для дооснащения.

Брошюра

Алмазная серия

Proliner Drain — единственный слив в отрасли, который имеет несколько уплотнений для предотвращения обратного водоснабжения.

Брошюра

Прозрачный

Медный слив с механическим уплотнением ProSeal для предотвращения обратного водоснабжения

Брошюра инструкции по установке

Медь с боковым выходом

Горизонтальный сливной медный дренаж для бокового отвода воды на неглубоких участках доступа. Доступен для труб размером 2–4 дюйма

Брошюра инструкции по установке

Дура

Модернизированный слив из термопластической резины, обладающий высокой стойкостью к ультрафиолетовым солнечным лучам, другим атмосферным и химическим условиям.Совместим с BUR, Modified и EPDM

Брошюра

ENPOCO / ULRD Слив

Enpoco Pak — это собранный нами комплект слива ULRD со всеми компонентами для легкой установки. Изготовлен из литого под давлением ПВХ, поставляется с алюминиевым зажимным кольцом, нижним зажимом, резиновой муфтой и сетчатым фильтром

Брошюра Спецификация Уплотнение проезжей части

: черная магия или черная дыра?

Поговорите с полудюжиной домовладельцев о том, стоит ли периодически покрывать асфальтовую подъездную дорожку, и вы, скорее всего, услышите особые мнения.Некоторые могут назвать это «пустой тратой денег» — в основном «покраской», имеющей небольшую ценность или не имеющую ничего, кроме эстетики. Другие говорят, что периодическое покрытие уплотнителя необходимо для долгосрочного здоровья подъездной дороги, как и регулярная замена масла в вашем автомобиле. Те, кто посередине, вероятно, слышали оба аргумента и не решили, кому верить.

Асфальтовые проезды — менее дорогая альтернатива бетону, и хотя обычно они менее долговечны, их часто предпочитают из-за их насыщенного черного цвета, а также более низкой цены.Это мощение, обычно называемое «щебеночное покрытие», представляет собой простую смесь гравийного заполнителя и вяжущего на нефтяной основе. Нанесенный горячим, а затем гладкий с помощью тяжелого валика, он дает привлекательную и функциональную поверхность для автомобилей, велосипедистов и пешеходов. Он используется для прокладки дорог, проездов и троп уже более века.

Как и крыша вашего дома, подъездная дорожка полностью подвержена воздействию непогоды. Солнце сильно палит, его согревающий эффект усиливается черным цветом. (Если у вас есть какие-либо сомнения по этому поводу, просто сделайте шаг или два по дороге босиком в солнечный день.А еще лучше доверьтесь науке о том, насколько эффективно цвет притягивает и удерживает тепло!) Все, что падает с неба — дождь, снег, мокрый снег, град и переносимые по воздуху загрязнители, — полностью падает на вашу подъездную дорожку. Затем возникает вопрос о движении — не только о ваших относительно легких личных транспортных средствах, но и о грузовиках, доставляющих посылки, топливо, пропан, мульчу и случайную мебель.

Действительно, склонность асфальта к тому, чтобы со временем переходить от насыщенного черного к тускло-серому, является способом подтверждения того, что он подвержен выветриванию.По сути, заполнитель постепенно просвечивает, поскольку верхняя пленка размывается солнечным светом, осадками и движением шин.

Подъездные пути также должны противостоять эффектам расширения и сжатия, вызванного температурой. Это, в сочетании с эрозией поверхности, постепенно приведет к образованию трещин, в которых вода может собираться и атаковать поверхность, когда она течет, замерзает и тает.

Таким образом, лучшим аргументом в пользу регулярного верхнего покрытия асфальтовой подъездной дороги является способность герметика заполнять трещины, удерживая воду на поверхности, где она может безвредно испаряться, а не собираться в трещинах, а в более прохладном климате замерзать и расширяться » долото ».Небольшие трещины также несут семена, из которых прорастают неприглядные сорняки, а проникающие корни действуют как повреждающие рычаги. Свежий слой герметика также поможет защитить асфальт от коррозионных капель автомобильной жидкости.

Итог: Эксперты, похоже, согласны с тем, что герметизация подъездной дороги с асфальтом каждые три-четыре года является разумным и экономически эффективным профилактическим обслуживанием.

Подрядчик или сделай сам?
Тем не менее, есть еще одна проблема для борьбы: я берусь за эту работу сам… или покупаю у профессионала?

Выполнение работ по герметизации самостоятельно с использованием ведер для верхнего покрытия, купленных в магазинах товаров для дома, определенно сэкономит вам деньги, но есть и недостатки. Многие владельцы проезжей части пробуют это один раз, а затем решают, что таскать, открывать и перемешивать громоздкие ведра, забрызгать руки и лицо трудноудаляемой черной слизью, уничтожить комплект рабочей одежды и пару обуви и отследить черные следы. гараж и / или пристройка становятся частью уравнения затрат. Что касается эстетики, то при самостоятельной работе часто появляются следы от кисти, завитки и линии остановки, которых профессионалы знают, как избежать.

Pros также будут иметь опыт устранения крупных трещин, крошек и неровностей корней перед нанесением герметика.Выходя за рамки поверхностной обработки проблемных участков, вполне возможно, что необходимость в повторном ремонте покрытия снизится на несколько лет.

Angie’s List, например, дает диапазон для использования авторитетных подрядчиков по цене от 200 до 400 долларов за тысячу квадратных футов (секция 10 футов x 100 футов), который вы можете оценить на глаз, чтобы примерно сравнить с тем, что сообщает подрядчик после использования измерительного колеса. . Некоторые веб-эксперты предупреждают, что однодневки (которые обычно стучат в дверь, предлагая выгодную работу, используя материал, оставшийся от «другой работы по соседству») часто применяют некачественный материал и не будут наказывать вас, если недоволен.Они предлагают использовать только устоявшиеся фирмы с репутацией для защиты на местном уровне.

Еще одно соображение — когда запечатывать. Для наилучшего внешнего вида готовой работы избегайте месяцев, когда падают листья или другой древесный мусор. Если это в вашем списке дел на осень, сделайте это как можно скорее, до того, как большой лист опадет. Если ваша подъездная дорожка имеет крутой уклон, дождитесь весны, чтобы заделать ее, чтобы свести к минимуму скользкость под шинами и ногами во время холодных зимних дождей и / или льда и снега. Владельцы крутых проездов также должны убедиться, что используемый герметик содержит песок для улучшения сцепления с дорогой.

Независимо от того, нанимаете ли вы подрядчика или выполняете работу самостоятельно, старайтесь держаться подальше от проезжей части, пока герметик полностью не затвердеет — обычно это минимум 48 часов и в некоторой степени зависит от температуры окружающей среды и солнечного света. Немного меньше, и вы, вероятно, получите следы протектора, которые будут беспокоить вас, пока диск не будет повторно запечатан через три-четыре года, особенно на склонах, где ваша машина не идет по идеальной прямой.

Как и большинство других аспектов вашего дома внутри и снаружи, подъездные пути лучше всего сохранятся при надлежащем уходе по пути.Большинство экспертов сходятся во мнении, что нанесение верхнего покрытия качественным герметиком продлит жизнь вашей подъездной дорожки и улучшит внешний вид. И если вы, как большинство домовладельцев, замечаете только что запломбированную подъездную дорожку для асфальта, вы думаете: «Ого, выглядит действительно ХОРОШО … может, мне стоит сделать это у себя дома!»

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРОТИВ РЕМОНТА Следует проконсультироваться с подрядчиком по асфальту для получения совета по вариантам ремонта.Самое дорогое — это ремонт: сдирать старый асфальт и начинать заново. Примерно на треть или половину дешевле укладывать новый слой совместимого асфальта поверх старого, что может быть вариантом в зависимости от того, что является причиной разрушения старого асфальта. Как и в большинстве случаев ремонта, усилия, затраченные на правильную подготовку, определяют, насколько хорошо будет выглядеть готовая подъездная дорожка и как долго она прослужит.

Минимальный уклон
для металлической кровли: требования и рекомендации
Мой сосед, наконец, решил на лето снять металлическую крышу, и я спросил его, почему он так долго не жаловался на свою черепицу.Он сказал, что его беспокоит пристройка с низким уклоном к дому, который он построил некоторое время назад. Он не был уверен, подойдет ли минимальный уклон металлической крыши к этой части его дома.
Минимальный уклон металлической кровли с открытыми креплениями и швами без герметика составляет 3:12, что означает падение 3 дюйма на каждые 12 дюймов горизонтального пробега. Кровля с открытым крепежом и притертыми швами герметиком может опускаться ниже — ½: 12. Металлические крыши со стоячим фальцем, которые либо механически крепятся, либо защелкиваются на месте, могут достигать ¼: 12.
Ключом к пониманию минимального уклона металлических крыш является знакомство с различными типами металлических крыш, доступных домовладельцам. Поскольку металлическая кровля становится все более популярной, с каждым годом на рынке появляется все больше продуктов. Ниже мы рассмотрим ваши варианты металлической кровли и определим, какая из них лучше всего подходит для вашей кровли с низким уклоном.
Можно ли поставить металлическую крышу на крышу с низким уклоном?
Да, для малоскатной кровли можно использовать металлочерепицу.Фактически, многие подрядчики рекомендуют уклон кровли из битумной черепицы не ниже 4:12, что не оставляет вам слишком много вариантов, если уклон вашей крыши меньше этого.
К счастью, металлическая крыша очень хорошо работает на низких уклонах. Самый распространенный и самый дешевый вид металлической кровли — это типичная гофрированная кровля с открытыми креплениями. Металлические панели накладываются друг на друга, и винты вставляются через перехлесты, чтобы удерживать секции вместе на крыше.
Некоторых домовладельцев может смущать мысль о том, что открытые крепежные детали буквально пробивают тысячи отверстий в дорогом кровельном материале, особенно на пологом склоне.Тем не менее, этот тип кровли десятилетиями работал так же герметично, как и гонтовая кровля, и гораздо более долговечен.
Металлическая кровля этого стандартного типа может быть лишь немного ниже черепичной, так как максимальная глубина для гофрированных металлических кровельных листов без герметика составляет 3:12. Однако вы можете спуститься ниже, не ставя под угрозу свою конструкцию, используя металлическую кровлю с герметиком и другие продукты, такие как панели с защелкивающимся швом.
Какой бы продукт вы ни выбрали, вы получаете металлическую крышу, которая по своим характеристикам не уступает кровле из гонтовой черепицы или даже лучше.Для применений с низким уклоном ваши варианты кровельных материалов ограничены, и выбор металлической кровли для таких сценариев является долгосрочным и экономичным выбором.
Минимальный шаг крыши для металлической крыши
Одна из непонятных частей уклона крыши — это терминология, используемая при обозначении уклона крыши. Хотя многие из нас, возможно, помнят из школьных уроков математики, что мы измеряем углы — или уклон — в градусах, кровельная промышленность предпочитает другое измерение.Соотношения, такие как 3:12, являются обычным способом обозначения уклона крыши.
С помощью простого калькулятора уклона крыши можно определить угол наклона крыши. Минимальный уклон для плоской металлической кровли внахлест 3:12. Это соотношение составляет чуть более 14 градусов.
Металлические кровли с притиркой и герметиком между нахлестами могут опускаться до ½: 12, что составляет примерно 2,5 градуса. Металлические крыши со стоячим фальцем имеют угол чуть более 1 градуса. Для обоих этих типов кровли на самых низких уклонах будет почти плоской.
Вы также можете использовать геометрию для определения угла, если у вас есть только калькулятор, но вам, по крайней мере, нужно знать длину вашего стропила и понимать кнопки SIN, COS и TAN на вашем устройстве. .
Лучший кровельный материал для малоскатной крыши
Выбор лучшего кровельного материала для низкой скатной крыши зависит от уклона вашей крыши. Если ваша крыша неглубокая, чем 4:12, и вы хотите использовать металлическую крышу, то определяющим фактором будет только то, насколько мелкая у вас крыша и сколько денег вы готовы заплатить.
Для крыши, которая лишь немного меньше 4:12, лучше всего использовать гофрированный металл внахлест. Термин «внахлест» означает, что секции кровельной панели «нахлестываются» друг на друга по краям. Крепеж — обычно металлический винт диаметром 2 дюйма с толстой резиновой шайбой — ввинчивается сверху через перекрывающиеся края панели в основание под металлическими панелями.
Неопреновая шайба обеспечивает отличное уплотнение, а сами саморезы лишь минимально проникают в металл, так как резьба прекрасна.Шайба закрывает верхнюю часть отверстия, которое проходит через приподнятую часть перехлеста, а не впадину. Таким образом, вода не будет скапливаться поверх отверстий под винты, а будет стекать по краям притира.
Если герметик не наносится на притирочные металлические панели, то минимальный уклон составляет 3:12. Некоторые металлические панели, которые накладываются друг на друга, требуют герметика между швами, помимо крепежа. Если вы решите нанести металлический кровельный герметик, такой как бутиловый герметик, между нахлестами, тогда ваш минимальный уклон будет 1/2: 12.
Минимальный уклон фальцевой металлической кровли ¼: 12. Но что же такое фальцевая крыша? Вы, наверное, видели их раньше, так как они долгое время широко использовались в промышленных приложениях и сейчас пользуются все большей популярностью среди домовладельцев.
Крыши со стоячим фальцем — это металлические кровельные панели с краями на 2 дюйма или выше над самой нижней точкой металлической панели. Эти приподнятые края сцепляются друг с другом либо механически, либо с помощью запатентованного типа защелкивающегося замка, который имеет тенденцию варьироваться в зависимости от марки металлических кровельных панелей.
Преимущество кровли со стоячим фальцем состоит в том, что в ней отсутствуют открытые крепежные детали и шов, если он находится намного выше области, в которой может собираться вода, отсюда и причина, по которой этот тип кровли имеет самый пологий уклон.
Неподвижный шов — отличный вариант для кровли с низким уклоном, но, как правило, он стоит дороже для панелей со стоячим фальцем в стиле защелкивающегося шва. Эти панели также могут иметь скрытую планку с гвоздями, которая удерживает панель на месте, а следующая панель защелкивается на полосе, которая постоянно закрывает крепеж от непогоды.
Металлическая кровля с приподнятым фальцем с механическим креплением требует, чтобы кровельный подрядчик установил панели, так как они обычно используют механический закаточный станок для скрепления панелей вместе. Вы можете арендовать механический закаточный инструмент и сделать это самостоятельно, хотя это не рекомендуется, поскольку это может привести к аннулированию гарантии на вашу кровельную панель, если вы попытаетесь сделать это самостоятельно.
Рекомендации для металлической кровли с малым уклоном?
Давайте рассмотрим некоторые меры предосторожности и передовой опыт при установке металлической крыши любого типа на низкоскатной крыше.Для начала вот несколько советов, которые следует учесть перед установкой:
Использование герметика для защиты перекрытий ваших металлических кровельных панелей — не только хорошая идея — многие кровельщики считают его важной практикой при установке металлических кровельных панелей на уклонах менее 4:12.
Почему? После того, как металлические панели скреплены винтами внахлестку, пространство между панелями становится чрезвычайно маленьким. Это хорошо, потому что вам нужна водонепроницаемая изоляция. Однако из-за отсутствия герметика между притертыми металлическими листами остается небольшое пространство.
Если на вашу крышу попали тонны дождя или груды мокрого снега, вы можете испытать эффект впитывания металлических кровельных панелей. По сути, вода ищет ближайший и самый простой выход. Если из-за таяния снега на вашу крышу повысится давление, вода может попасть в ваш дом.
Или, если у вас очень длинный пробег по крыше, вы можете столкнуться с каплями воды и под концевыми нахлестами металлических кровельных панелей. В любом случае вода просочилась в вашу металлическую крышу, и вы должны устранить утечку герметиком.Почему бы не сделать это правильно с первого раза и не нанести бутиловый герметик на весь срок службы между металлическими кровельными панелями? Это избавит вас от множества головных болей в будущем.
Металлические швы внахлест и откос
Убедитесь, что секции металлической кровли достаточно перекрываются, чтобы с каждой стороны было перекрытие не менее пары дюймов. Металлические панели внахлест обычно имеют ширину 26 дюймов, так что они перекрывают стропильные фермы под ними как минимум на дюйм. Это позволяет обеспечить перекрытие по горизонтали примерно на 4 дюйма на штуку.
В инструкциях производителя будет указано соответствующее количество перекрытий для металлических кровельных панелей. Однако, если вы устанавливаете использованные металлические панели в хозяйственной постройке, убедитесь, что имеется достаточный нахлест, чтобы обеспечить надлежащую герметичность. И всегда используйте бутиловый герметик, чтобы обеспечить герметичность замка.
Еще одна важная часть металлической панели — это торцевой шов. В то время как металлические панели могут иметь длину до 24 футов, некоторые могут найти крышу только до 16 футов. Если это так, то вы можете столкнуться с конечными кругами.Производители также дадут рекомендации относительно длины концевого перекрытия, но она должна быть не менее 12 дюймов с герметиком для кровли из металлических панелей с низким уклоном.
По возможности избегайте конечных кругов, особенно если вы живете в районах с сильным снегопадом. Почему? Концевые нахлесты часто являются частью крыши, на которую не наносится герметик, поскольку многие считают нахлест в 12 дюймов более чем достаточным, чтобы избежать проблем с отводом влаги.
Однако влага может легко проникнуть внутрь на 12 дюймов и более, если есть такая возможность.Использование герметика смягчит большинство этих проблем на торцевых нахлестах металлических панелей, но более простым решением является использование более длинных металлических панелей, которые будут соответствовать всей ширине вашей крыши.
Поначалу платить больше за специально заказанные панели может быть неприятно, но протечки на металлической крыше в конце перекрытия могут повредить конструкцию крыши под ней и вызвать серьезные головные боли.
Требования к снеговой нагрузке на скат металлической крыши
Требования к уклону металлических крыш теоретически учитывают снеговую нагрузку.Однако, если вы живете в районах мира с большим количеством снега, будь то в Канаде или в штате Мэн, делать ставку на крышу ¼: 12, не протекающую под 4 футами снега, — не лучшая идея.
Многие подрядчики в районах с сильным снегопадом не устанавливают металлическую крышу на уклоне ниже 1:12. Если на вашей крыше обычно лежит снег всю зиму, это будет считаться районом с сильным снегопадом.
Если вы живете в районе с сильным снегопадом и вам нужна металлическая крыша, но уклон вашей крыши меньше 1:12, вы можете сделать несколько вещей.
Во-первых, вы можете поднять уклон своей крыши с помощью запатентованной системы прогонов, например, от RoofHugger или аналогичных производителей. Purlins — это горизонтальные опоры, прикрепленные к существующей крыше или обшивке, к которой прикрепляются металлические панели, создавая воздушный зазор между основанием и кровельным материалом.
Эта система позволяет увеличить уклон крыши, не удаляя при этом старую кровлю. Вы даже можете использовать его на старой металлической крыше, так как есть специальные прогоны, подходящие для большинства металлических кровельных профилей.
Во-вторых, вы можете просто полностью отказаться от металлической крыши и выбрать другой тип кровельной системы — например, те, которые используются для плоских крыш.
Заключение
Один из самых важных аспектов металлической кровли — это соблюдение указаний производителей при установке. Когда на рынке присутствует так много различных продуктов, когда дело доходит до металлической кровли, просто глупо предполагать, что один тип металлических панелей будет лучше других работать с более низким уклоном.
Наконец, подумайте о металлической крыше логически. Помните, что вода будет искать щели и отверстия, чтобы войти в нее. Выпуклые швы со скрытыми креплениями будут более водонепроницаемыми, чем металлические панели с открытыми креплениями, независимо от того, сколько герметика для крыши вы используете.
No related posts.

Откосы герметик: Герметик для пластиковых окон белый: какой лучше

Откосы для окон своими руками: гипсокартон, пластик или штукатурка?

Откосы для пластиковых окон — три вида оконных откосов для стеклопакетов

Виды откосов для пластиковых окон

Декоративные пластиковые откосы

Утепленные пластиковые откосы

Как выбрать лучший герметик для пластиковых окон

Разновидности герметиков

Рамы и откосы герметизируют несколькими разновидностями герметизирующих составов:

Герметики акрилатные

У акрилатных герметиков существует ряд преимуществ:

Акриловый герметик

Как положительные качества акрилового герметика отмечают:

Бутиловый герметик

Положительные стороны:

Полисульфидный (тиоколовый) герметик

Силиконовые герметизирующие составы

Основные плюсы силикона:

Полимерный состав

Полиуретановый герметик

Это вязкий эластичный герметик, обладающий достойными характеристиками:

Способы снятия герметика с пластиковых окон

Механический метод

Воздействие химическими составами

Откосы из гипсокартона своими руками: правильный подход

Отделочные материалы

Нужный инструментарий

Подготовительный этап

Крепление гипсокартона

Штукатурка откосов — как правильно сделать своими руками

Особенности этой методики отделки

Производим работу правильно

Какой инструмент нужно приготовить

Подготавливаем исходную поверхность

Рекомендации по правильному оштукатуриванию

Заключение

Как правильно сделать внешние откосы для пластиковых окон

Что необходимо для работы

Подготовительный этап

Монтаж

Три основных типа оконных откосов, их плюсы и минусы

Штукатурные откосы

Откосы из гипсокартона

Пластиковые откосы

Памятка

Комплект для системы плоских и пологих кровель Rexoseal — Rexoseal USA

Описание

Нанесение силикона на наклонную крышу

ОЗНАЧАЕТ ЛИ, ЧТО ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИЛИКОН?

Как можно нанести силикон на наклонные поверхности?

Нанесение силикона на крутые крыши

Заключение

E-Curb Penetration Seal System, Pitch Pan, Penetrating Sealer

Установка

Характеристики продукта

Советы по защите металлических крыш от атмосферных воздействий

Использование подходящего герметика

Выбор крепежа

Детали отделки и нахлестки

Подложка

Поставки кровельных систем для малых уклонов | Ведущий оптовый дистрибьютор коммерческих кровельных материалов

: черная магия или черная дыра?

для металлической кровли: требования и рекомендации

Можно ли поставить металлическую крышу на крышу с низким уклоном?

Минимальный шаг крыши для металлической крыши

Лучший кровельный материал для малоскатной крыши

Рекомендации для металлической кровли с малым уклоном?

Металлические швы внахлест и откос

Требования к снеговой нагрузке на скат металлической крыши

Заключение

alexxlab

Герметик резьбовой loctite: 404 — Henkel Adhesives

Герметики сази: российский производитель профессиональных материалов для герметизации, гидроизоляции и гидрофобизации с 1993 года. Официальный сайт в Москве

Bostik полиуретановый герметик: Строительные клеи и герметики | ПУ герметики

Соудал герметик профиль: Герметик Соудал Profil силикон универсальный бесцветный 270 мл, цена