Сколько монтажной пены нужно для установки двери: Сколько нужно монтажной пены для установки двери —

Как сделать замеры для монтажа межкомнатных дверей

Двери внутри жилого помещения могут быть стандартными или нестандартными. Первые стоят гораздо дешевле. Перед заказом изделий для межкомнатных проемов стоит выяснить, какие размеры дверей подойдут для имеющихся проемов, и удастся ли обойтись стандартизированными решениями.

Как проводить замеры и что измерять?

При установке дверей решающими будут не размеры дверного полотна, а размеры коробки. Чтобы установить ее нормально, стоит определиться с габаритами проема. Нужно соотнести целый ряд параметров:

• габариты имеющегося проема с размерами унифицированного полотна двери и дверной коробки;
• толщину стенки в месте проема с шириной наличников;
• учесть наличие или отсутствие порога.

Внутри многоквартирных домов обычно делают стандартные проемы, но и их нужно измерять тщательно. Современные дизайнерские решения могут подразумевать отступления от стандартов. Габариты проемов следует определять после того, как демонтируют старую дверную коробку (лудку).

Расчет проема для полотна унифицированной ширины

К высоте и ширине межкомнатной двери из шпона, а также других видов покрытий, нужно приплюсовать габариты коробки и монтажные зазоры (технологические пространства). Таков несложный алгоритм расчета. При этом:

• Лудка (коробка) обычно обладает размерами по 25 мм с каждой стороны. Этот показатель может меняться пропорционально рабочей нагрузке на коробку (весу двери).
• Зазоры для монтажа ограничиваются показателями 15-20 мм. Они нужны, чтобы закрепить коробку в стене и снивелировать неровности, отклонения откосов.
• Между лудкой и дверным полотном должен оставаться зазор по 2,5-3 мм с обеих сторон (суммарно 5-6 мм) для того, чтобы гарантировать свободное закрывание и навеску петель.
• Стандартная высота порога составляет 15-25 мм. Если он не делается, то между межкомнатной дверью и поверхностью пола остается щель.
• Рассчитаем габариты проема для стандартизированного полотна 2000х800 мм.
• Высота: 2000 + 25 (коробка) + 25 (порог или щель под дверями) + 20 (верхний монтажный зазор) + 3 (для беспрепятственного движения двери в коробке) = 2075 мм. После округления будет 2080 мм.
• Ширина: 800 + 2*25 (коробка) + 2*20 (монтажные зазоры) +5 (зазор для свободного навешивания и движения двери в коробке) = 895 мм. Если округлить, получаем 900 мм.

Таким образом, для двери 2000х800 мм нужен проем 2080х900 мм (выше на 80 мм и шире на 100 мм). Если размеры проема больше расчетных на 2-3 см с каждого бока, это превышение можно убрать с помощью монтажной пены. При больших зазорах придется корректировать проем.

Размеры стандартных дверей внутри жилых помещений

Стандартизированные по ГОСТам размеры дверей значительно удешевляют строительство и решают множество других проблем. При соответствующих проемах межкомнатную дверь оптом можно заказать в нашем магазине. Межкомнатные проемы обычно меньше, чем проем для входной двери в жилище. К слову, по ширине последний должен быть не меньше 80 см, а для большего удобства – 85 см.

Межкомнатные проемы разрешается делать шириной 60, 70, 80 и даже 90 см. В слишком узких проемах мало смысла: ведь через них нужно проносить мебель, бытовую технику, музыкальные инструменты и другие вещи. Поэтому при установке внутриквартирных дверей желательно выбирать полотно шириной 80 см. Тогда в проем без проблем пройдет, например, стиральная машина (максимальные размеры в плане 60х65 см). Двери в кладовку можно делать более узкими.

Унифицированные размеры дверей (полотен) предполагают шаг 50 мм (иногда 10-30 мм).

• При высоте двери 1900 мм используют ширины 550 и 600 мм.
• При высоте 2000 мм ширину делают 600, 700, 800, 900, 1200, 1400, 1500 мм.
• Реже встречаются такие размеры: высота 1940-2030 мм при ширине 630-760 мм и высота 2040 мм при ширине 660-1600 мм.

Не лишним будет учесть требования отечественных ГОСТов к минимальным размерам проемов дверей. Они составляют:

• Для санузлов – 550 (600) мм на 1900 (2000) мм при глубине 50-70 мм.
• Для кухонь – 700 мм на 2000 мм при глубине 70 мм.
• Для комнат – 800 мм на 2000 мм при глубине 70-200 мм.

Стандартная глубина коробок для межкомнатных дверей составляет 75 мм. При более тонких простенках (например, из гипсокартона) их толщину иногда приходится наращивать для нормальной установки двери.

Установка входной металлической двери: основные этапы и рекомендации

В жилом помещении может не хватать необходимой мебели, бытовой техники или посуды. Но то, без чего не обойдется ни одна квартира или дом – это входная дверь. Выбирая входные двери в коттедж или квартиру, хозяева оценивают надежность, практичность и визуальную привлекательность моделей, чтобы отдать предпочтение одной из них. Покупка на 100% оправдает ваши ожидания, если будет аккуратно и профессионально выполнена установка входной двери. Компания «Гардиан», которая более 20 лет занимается производством входных металлических дверей, замков, фурнитуры, декоративных панелей и мебельных фасадов, регулярно проводит обучение сотрудников сервисных служб по вопросам правильной установки дверей, а также дает советы покупателям. Рекомендации производителя помогут не допустить ошибок при монтаже и легко справиться с задачей, если вы решили выполнить ее своими силами.

Определяющие факторы

На особенности установки уличных металлических дверей оказывают влияние такие факторы:

• Конструкция модели.

• Назначение (для дома, квартиры или подъезда).

• Вид проема (материал, состояние).

• Способ монтажа.

Главным критерием правильности установки входной двери в доме будет сохранение равновесия дверного блока под любым углом открывания. Погрешности в установке могут перечеркнуть все старания по выбору качественной и красивой двери, поэтому такой важный процесс требует тщательной подготовки.

Основные этапы работы

От момента, когда вы запланировали установку входной металлической двери до того, как она займет свое место в вашем жилище, необходимо пройти такие этапы:

• Проверить, из какого материала изготовлены стены.

• Сделать замеры.

• Выбрать понравившуюся вам модель двери из коллекции «Гардиан» и сделать заказ. При этом обращайте внимание не только на дизайн, но и на технические характеристики.

• Подготовить инструменты и вспомогательные материалы.

• Демонтировать старые двери (если таковые имеются).

• При необходимости – сделать расширение проема, выровнять стены по уровню.

• Проверить состояние нового блока и примерить его в проем.

• Выполнить установку входной двери в квартиру или дом.

Требования к проемам

Установка металлической двери возможна в проем кирпичной либо бетонной стены толщиной как минимум 160 мм. Это стандартные требования для надежной эксплуатации двери, при соблюдении которых гарантируется долговечность конструкции.

Если проем изготовлен из пескобетона, вспененного бетона и других материалов с плотностью ниже, чем красный кирпич, необходимо, чтобы мастер на месте осмотрел проем и определил способ установки. Для укрепления проема могут использоваться металлические швеллеры, удлиненные монтажные штыри, проушины или другие элементы. Оценка способа установки производится мастером, исходя из веса и конструкции двери, особенностей проема и несущих стен.

До того, как установить металлических дверей в коттедж или квартиру, следует аккуратно очистить дверной проем до несущих конструкций. Остатков раствора и штукатурки остаться не должно.

После этого необходимо подготовить необходимые инструменты.

Отбортовка и обсада

При установке входных дверей с терморазрывом либо другого типа важно правильно выбрать отбортовку – расположение коробки.

Она может быть установлена:

Второй вариант повышает взломостойкость конструкции. Наряду с этим ограничивается угол открывания и теряется возможность установки дополнительной внутренней двери.

Двери в деревянном доме – особый случай. В такой ситуации предпочтительнее установка входной деревянной двери, потому что поставленная металлическая дверь рискует деформироваться из-за усадки дома. Предотвратить проблему можно, применив основу для будущих входных уличных дверей – специальный каркас. Его по-простому называют «окосячкой» или «обсадой». Эту основу (она состоит из нескольких элементов) собирают и вставляют внутрь проема, а уже в нее вставляется дверь. Обсада для входной двери в деревянном доме играет важную роль. Она предотвращает риск деформации после установки входной двери вследствие усыхания и проседания бревен.

Окосячка входной двери в деревянном доме происходит так:

• Выпиливают проем, затем – пазы и шипы.

• Устанавливают порог, его необходимо притянуть и зафиксировать саморезами.

• Укладывают уплотнительный материал, устанавливают элементы конструкции.

• Ставят вершник.

Варианты каркаса

Окосячка входной двери должна выполняться с учетом толщины дверной коробки. При установке обсады жесткое закрепление конструктивных элементов делать нельзя (кроме нижней части), чтобы не помешать движению бревен сверху вниз, когда будет происходить усадка.

Если установить металлические входные уличные двери в проем деревянного дома, не сделав обсаду, то это может повлечь деформацию дверной коробки и, как следствие:

• Дверь будет плохо открываться и закрываться. Может потребоваться повторная установка.

• Могут возникнуть щели между бревнами, а расположенный над дверью брус повиснет на верхней частью коробки.

• Выделяют основные виды окосячки в зависимости от технологии, которая применялась при изготовлении элементов ее конструкции:

• Клеевая (элементы представлены несколькими частями, которые соединены микрошипами и клеем).

• Цельномассивная (каркас выполнен из цельного массива дерева).

• Комбинированная.

Встречаем дверь во всеоружии

Установка входной двери своими руками может потребовать наличия таких инструментов и вспомогательных материалов:

• перфоратор;

• дрель;

• кувалда;

• молоток;

• зубило;

• уровень строительный;

• сварочный аппарат;

• шлифовальная машина;

• защитные очки;

• цементная смесь или пена;

• асбестовая ткань;

• шуруповерт;

• монтировка;

• сверло по бетону диаметром 12 мм;

• набор торцевых ключей;

• распылитель с водой;

• деревянные бруски (клинья, зазорные пластины).

Когда все подготовлено, можно осмотреть заказанный дверной блок и приступать к работе.

Как устанавливают двери серии ДС

Установка дверей разных серий имеет свои нюансы, на которых следует остановиться подробнее.

При установке серийных дверей ДС дверное полотно необходимо снять с дверной коробки. В отверстие на ней установить крепежную пластину и повернуть на 90º градусов. Чтобы обеспечить жесткость блоку, до его установки пластины рекомендуют приварить к коробке.

Дверная коробка устанавливается в проем и выставляется по уровню и отвесу. Ее нужно закрепить деревянными клиньями. Через отверстия в пластинах сверлятся отверстия на 150 мм вглубь проема для того, чтобы забить монтажные стержни и приварить к крепежным пластинам. Диаметр отверстий – 14 мм. Всего их будет три либо пять (для ДС 8У и ДС 3У).

Чтобы выполнить установку ручек, их надо выставить с учетом вылета как минимум 24-26 мм и закрепить винтами (они предусмотрены в комплекте).

После этого полотно навешивается на коробку и закрывается. На этом этапе нужно скрупулезно изучить, насколько равномерны зазоры со всех сторон. Если потребуется, выполнить регулировку стойки замка дверной коробки по горизонтали и вертикали. Уплотнители должны прилегать равномерно, отверстия для замочных ригелей быть соответствующими.

После этого нужно просверлить два отверстия (для ДС 3У и ДС 8У – четыре) на замочной стойке через пластины для крепления и приварить. Проверяем, как замочный ключ и вертушок поворачиваются, предварительно закрыв замок и задвижку. В этот момент ничего не должно заедать, дергать, мешать.

Если нужно, отжать коробку в середине стойки, в стене просверлить отверстие и забить средний стержень. Если замки и задвижки работают безукоризненно – стержень надо приварить. Когда проверяется работа ригелей, можно растачивать отверстия под них в коробке двери, если на то есть необходимость.

В аналогичной последовательности следует устанавливать дверной блок с креплением через коробку.

Заполняем зазоры

Если вы заказываете входные двери с установкой под ключ, то по вашему желанию заполнение зазоров может быть выполнено одни из двух способов:

1. С помощью раствора цемента (он готовится в пропорции 1:3). Дверной проем предварительно смачивают водой и начинают заполнять цементным раствором зазоры. Эту работу следует выполнять аккуратно и щепетильно, всплошную. Никаких щелочек, переливов, расслоений, раковин более чем сантиметрового размера не должно быть. После этого уличные металлические двери с терморазрывом либо другого типа требуют осторожного обращения до момента, пока раствор не схватится полностью. В частности, запрещается хлопать дверью.

2. С использованием монтажной пены. Для этого на коробку двери наклеивают бумажный скотч. Его ширина – 30 мм. Это делается для защиты поверхности от внешних повреждений лишней пеной. Изнутри коробки с каждой стороны закрепляются по две зазорных пластины. Они могут быть сделаны из фанеры, ДВП или дерева. После этого входные металлические двери с терморазрывом или обычные двери следует закрыть на защелку, взять баллон с пеной и осуществить заполнение зазоров между проемом и коробкой. В ближайшие сутки обращение с дверью должно быть бережным. Хлопать ею нельзя.

Нюансы установки моделей с терморазрывом

При установке дверей ДС 6 и ДС 10 следует учесть следующие рекомендации:

• В однородный проем (из бетона, кирпича и других материалов) входные уличные двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.

• Если проем стены имеет утеплитель, то металлические двери с терморазрывом ДС 6 и ДС 10 ставят за утеплителем (в теплой части стены).

• Следует утеплить дверной проем. Нужна термоизоляция от воздушного пространства помещения металлоконструкций с большой теплопроводностью. Иначе на внутренней части входных дверей в дом с терморазрывом будет конденсироваться влага.

Устанавливаем двери серии Фактор

Двери «Гардиан» из серии Фактор востребованы среди потребителей, желающих купить входные двери недорого с установкой специалистами либо планирующими выполнить ее самостоятельно. Порядок действий должен быть следующий. После распаковки изделия нужно отделить дверное полотно от коробки (его нужно снять с петель).

В дверной коробке есть вертикальные стойки, в которые устанавливаются крепежные проушины. Они закрепляются с помощью саморезов. В серединной части стоек ставятся проушины с отгибом.

После этого коробка ставится в проем. Обратите внимание, что ее отбортовка должна хорошо прилегать к стене. Коробка выверяется по уровню и отвесу, закрепляется клиньями.

После просверливания отверстий диаметром 12 мм через проушины на глубину как минимум 150 мм, в них вставляются анкерные болты. Чтобы наличник не отходил (не выворачивался), торец отогнутой полки проушины должен упереться в проем или клин.

Ручки устанавливают, как и для дверей серии ДС. Полотно навешивают на коробку и закрывают двери, проверяя равномерность зазоров по периметру. Закрепляют замочную стойку, чтобы она прилегала равномерно. Со стороны замочной стойки нужно просверлить отверстия диаметром 12 мм в глубину как минимум 150 мм, чтобы установить анкерные болты и загнуть гайки. Должен быть обеспечен упор отогнутой полки проушины к клину.

Далее закрывают замки и проверяют: насколько плотно прилегает полотно к уплотнителю, свободно ли проворачиваются ключи в замках. Если нужно, отжать часть стойки в сторону полотна или от полотна. Потом просверливают в несущей конструкции проема через среднюю крепежную пластину с отгибом стойки отверстие диаметром 12 мм (глубина – 150 мм). Вставляют анкерный болт из комплекта, который прилагается. Под торец отогнутой полки проушины устанавливают клин (зазорную пластину). Гайка болта затягивается через клинья, чтобы обеспечить равномерные зазоры между полотном и коробкой двери. На этом этапе надо проверить, что наличник хорошо прилегает к стене по всей высоте.

После этого устанавливают глазок и заполняют зазоры пеной монтажной либо цементно-песчаным раствором М-70. Если устанавливалась дверь из серии Фактор с ламинированным покрытием – удаляется пленка.

Осторожно: новые двери

Когда планируется установка входной металлической двери в квартиру или дом, лучше заранее ознакомиться с рекомендациями производителей:

• Если вы купили утепленные входные двери с терморазрывом либо другие металлические входные уличные утепленные двери, до момента установки храните их в правильных условиях. Нельзя оставлять панели, наличники, добор в полиэтилене, чтобы предотвратить возможность разбухания, отслоения и других проблем.

• Лучше устанавливайте декоративную панель после завершения строительно-ремонтных работ, когда в жилище будет тепло и сухо.

• Если такие работы приходится вести, когда дверной блок установлен, побеспокойтесь, чтобы на него не брызгала вода и не оседала пыль. Для этого можно надеть на входные уличные утепленные двери импровизированный чехол из защитного материала. В нем прорезаются отверстия для вертикального привода и ригелей замка. Остальная часть надежно закрывается и скрепляется скотчем (используйте материал, который дышит). Осторожно! Липкая лента не должна попадать на декоративную панель.

• Позаботьтесь о скважинах замков: если в них набьется пыль или мусор, может возникнуть проблема с эксплуатацией.

• Установка дверей с декоративными наличниками позволяет создать эстетичный вид завершенного произведения. Они помогают спрятать зазор между дверью и стеной, а также создать гармоничный визуальный переход. Следует знать, что монтаж наличников выполняется в последнюю очередь после завершения других работ.

Когда установка запрещена

Климатические условия разных регионов России оказывают свое влияние на использование стройматериалов. Температурные колебания следует учесть и при выборе входных дверей с терморазрывом для загородного дома либо квартирных дверей. Инструкцией по установке входной двери категорически запрещена:

• Установка дверей с декоративными панелями, не прошедшими соответствующую обработку, в помещениях, где температура поднимается выше 60º градусов и опускается ниже 10º градусов, а влажность превышает 60%.

• Установка утепленных металлических уличных и дверей других типов в местах, где присутствует воздействие прямых лучей солнца, а также рядом с источниками тепла. При нарушении этого запрета возможно рассыхание, отслойка пластика, вздутие пленки, может исказиться первоначальная расцветка.

7 шагов при заказе дверей с установкой

Учитывая, что цена на входные двери в квартиру с установкой вполне приемлема для заказчиков с разным бюджетом (уточнить точные цифры можно у дилеров в вашем городе/регионе), многие предпочитают доверить это серьезное дело профессионалам сервисной службы. Но это не означает, что вы можете оставаться сторонним наблюдателем. Компания «Гардиан» рекомендует тщательно подготовиться к процессу установки и быть внимательными:

1. Подготовьте место для проведения работ. Уберите лишние вещи, максимально освободите пространство для удобства действий мастеров.

2. Поскольку процесс установки может быть сопряжен с запыленностью и выполнением сварочных работ, обеспечьте защиту своего имущества от случайного повреждения.

3. Обязательно присутствуйте при установке или делегируйте эти полномочия другому ответственному человеку.

4. До начала монтажных работ проверьте, чтобы дверной блок был в аккуратном виде (без внешних дефектов), а все необходимые элементы присутствовали в комплекте.

5. После монтажа сотрудники сервисной службы расскажут вам о правилах эксплуатации, нюансах ухода. Это будет полезно, даже если вы изучали рекомендации прежде, чем купить входные двери с терморазрывом или другие двери.

6. Вам выдадут паспорт на дверной блок (сохраните его и документ с указанием цены покупки уличных входных металлических дверей для возможности пользования гарантией). Также вы получите комплект ключей.

7. Внимательно осмотрите внешний вид установленного дверного блока, попробуйте открывать и закрывать дверь, посмотрите в глазок.

Только после этого вы можете подписывать акт приема-передачи. Если были обнаружены дефекты изделия или проблемные моменты при монтаже, обязательно укажите это письменно. Либо не подписывайте акт, пока не будут устранены недостатки. Важный момент: производитель дает гарантию на само изделие, а дилер – на установку.

Компания «Гардиан» желает вам удачного выбора входных уличных утепленных дверей по подходящей цене и легкой установки в соответствии с нашими рекомендациями.

Эту статью хорошо дополняют

Монтаж межкомнатных дверей / Полезное

Чтобы новые двери радовали вас долгие годы – необходимо ответственно подойти к вопросу установки дверей и подготовке проема к монтажу.

При выполнении ремонта квартиры обычно выделяют следующие этапы:

1. Разметка и сооружение перегородок. Проведение электромонтажных работ, определение мест для будущих розеток.
2. Сантехнические работы, установка радиаторов отопления.
3. Выравнивание стен и потолков. После проведения замеров на стенах и потолках устанавливаются специальные маяки, по которым мастера наносят штукатурку.
4. После завершения данных работ начинается следующий этап – установка дверей и окон. Двери устанавливают только после выравнивания пола, чтобы видеть расстояние от нижнего края двери до пола.
5. Установка подвесных потолков.
6. Облицовка плиткой, поклейка обоев, покраска.
7. Замена напольного покрытия.

Особое внимание следует уделить просушке стен и потолков после выравнивания. Нельзя спешить с установкой дверей и подготовкой проемов к монтажу пока стены остаются влажными.

Установка межкомнатных дверей 

Установка межкомнатных дверей – процесс, требующий соблюдения множества нюансов. Перед началом установки двери должны «акклиматизироваться» в помещении. Необходимо распаковать их и оставить в комнате, где впоследствии они и будут установлены, на несколько дней. 

Если дверные проемы подготовлены правильно, то с установкой дверей проблем не будет. Но если вертикальные и горизонтальные поверхности выведены не по уровню, то при установке коробки могут возникнуть трудности, а наличники образуют большие зазоры, не прилегая плотно к двери. 

Размеры дверных проемов должны быть на 70-100 мм больше полотна двери. Расстояние между полом и дверным полотном должно быть в от 6 до 15 мм, тогда дверь будет свободно открываться.

Для большинства дверей российских производителей подойдут размеры, представленные в следующей таблице (высота дверного проема рассчитывается от готового пола, с настеленным покрытием) 

Размеры дверного полотна 

Дверь	Размеры проема
(ширина х высота) (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)
550 х 1900	630 — 660	1950 — 1970
600 х 1900	680 — 710	1950 — 1970
600 х 2000	680 — 710	2050 — 2070
700 х 2000	780 — 810	2050 — 2070
800 х 2000	880  — 910	2050 — 2070
900 х 2000	980 — 1010	2050-  2070

Ширина дверного проема должна быть одинаковой по всей длине, боковые части в местах соединения с полом должны образовывать угол – 90 градусов. Иногда при установке двери используется много монтажной пены вместо саморезов. Это неправильно. Пена, увеличиваясь в объеме, деформирует дверную коробку.

В последнюю очередь устанавливаются наличники и плинтусы, когда почти вся отделка завершена.

Какие зазоры при установке межкомнатных дверей должны быть

Установка межкомнатных дверей несет несколько функций в квартире или доме. Это не только уединение в комнате, но и сохранность тепла в детской, тишина во время отдыха в спальной комнате, отсутствие запахов с кухни вовремя приготовления пищи. Для установки деревянных дверей потребуются знания в тонкостях. Но, при соблюдении пошаговой инструкции, поставить дверь своими руками не составит труда.

Схема с размерами необходимых зазоров на дверях

Во время установки должны быть зазоры между дверью и коробкой. Их размеры, формирование, функциональность требуется знать, чтобы избежать серьезных ошибок.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Практичная установка дверей

Для того чтобы дверь долгое время несла свою функциональность без дефектов, следует ознакомиться с некоторыми нюансами сборки дверного блока, которые в последующем помогут при монтаже и эксплуатации двери.
Во-первых, дверь, находясь в различном положении (открыта, закрыта, приоткрытая) должна быть недвижимой. Самопроизвольное открытие или закрытие не считается нормой.

Во-вторых, зазоры между дверной рамой и самой дверью должны составлять минимальное значение. Ровно столько, чтобы при видоизменении (перепад температуры дает влажность воздуха) дверь могла беспрепятственно войти на свое место при закрывании, но и не должно быть щелей для «гуляния» воздуха.

Пример зазора между дверью и рамой

Спешная установка двери «на глаз» приведет к неопрятному внешнему виду, невозможности пользоваться дверью по назначению. Поэтому при формировании зазоров, при полном монтаже требуется расчетливость, точность, скрупулёзность. При неграмотном и скором монтаже двери могут возникнуть проблемы:

1. Скрип. Дверь может туго закрываться, при этом появятся звуки скрипа.
2. При монтаже «на глаз» появятся дыры для сквозняка.
3. Неправильно поставленная фурнитура первым делом испортит внешний вид.
4. Двери могут вообще не закрываться или сами открываться.

Чертеж с размерами двери с зазорами для монтажа

Чтобы этого не произошло, установка дверей своими руками должна проходить строго по пунктам. Это:

1. Требуется снять старую дверь (если она есть).
2. Подготовительные работы.
3. Необходимые инструменты.
4. Замеры и размеры.
5. Сборка дверной рамы и её установка.

   Процесс сборки дверной рамы

6. Проверка на ровность, регулировка.
7. Формирование зазоров между коробкой и стенами. Их заполнение.

Фурнитура устанавливается каждым мастером по-разному. Один вариант – в горизонтальном положении полотна. Второй – установка замков, ручек, глазка в вертикальном положении двери. В видео показан подробный процесс установки межкомнатной двери.

Вернуться к оглавлению

Инструменты

Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:

1. Карандаш, метр, уголок.
2. Отвесы, уровень.
3. Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
4. Монтажная пена, строительный пистолет.
5. Строительный нож.
6. Перфоратор.
7. Шуруповерт или отвёртка.
8. Стамеска.
9. Электрическая дрель.

В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.

Вернуться к оглавлению

Этапы установки межкомнатной двери

Перед тем как приступить к установке дверного полотна, требуется снять старую дверь. После этого просмотреть вест проем по периметру. Если есть трещины, дыры – следует все заделать.

Пошаговый процесс установки межкомнатной двери

После высыхания раствора требуется установить отвесы, а также взять уровень и проверить дверной проем на ровность по вертикали и горизонтали. Для выравнивания краев по вертикали можно применить обычную доску. Зафиксировать её следует с двух сторон, устанавливая строго вертикально.

После этого из дерева вырезаются колышки одинаковых размеров. На них будет устанавливаться дверная коробка. Они также фиксируют коробку по бокам.

Установка коробки идет аккуратно, постоянно применяя уровень. После этого требуется монтировать навесы.

Зазоры

Какой зазор должен быть между коробкой и дверью? Сколько сантиметров делать зазор при установке дверной коробки? От данного элемента зависят эксплуатационные данные двери. Размер зазоров зависит от массы дверного полотна, высоты и ширины межкомнатной двери. Устанавливая межкомнатную дверь, размер зазора должен равняться 6 мм, при этом существует допустимая погрешность в 1мм.

Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров

В случае если двери имеют стандартные размеры – 200/60/90, тогда зазоры (в том числе и с полом) должны быть размером 5 мм. Не больше. Но, в случае если комната с повышенной влажностью, тогда зазор должен быть на 2 мм больше, поскольку деревянная дверь впитывает влагу и разбухает.

Зазор под межкомнатной дверью должен быть размером до 2,5 см. В некоторых случаях (индивидуальных) размер может увеличиться до 4 см. Для удобства пользования дверью. Между полом и дверью зазор должен быть таким, чтобы не было сквозняка (слишком большой), но и не было препятствий для функционирования двери (слишком маленький).

Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери.

Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.

Формирование зазора

Устанавливая коробку в дверной проем, следует оставить до двух сантиметров на задувку пеной. Когда пена затвердевает, она увеличивается в 2-3 раза. Это следует учитывать при пользовании данным материалом. Пена начинает давить на дверную раму, тем самым меняя её габариты и ровность. Для того чтобы дверная коробка оставалась в неизменном виде, при задувке пеной дверное полотно должно быть в закрытой позиции. Между дверью и рамой устанавливается обычный картон. Для того чтобы рама с дверью не сместилась со своего места, нужно установить горизонтальные деревянные распорки.

Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.

Процесс задувки пеной щелей

Спустя время, указанное на баллоне, после застывания пены распорки убираются, лишняя пена срезается строительным ножом.

Как устранить большой зазор, сделать зазор

Сделать зазор в дверном проеме между полотном и рамой чаще всего нужно в старых деревянных дверях, которые перестали закрываться, дверь постоянно трется об лудку.

Для этого следует снять дверь с петель, очистить полотно от краски, в горизонтальном положении рубанком или стамеской снять несколько миллиметров дерева для необходимого зазора.

Это можно сделать только в том случае, если дверь сухая и не впитала в себя много влаги, от которой произошла деформация. Второй вариант: в течение длительного времени двери ссохлись, появились широкие щели, язычок замка не достает до лудки для защёлки. Тогда требуется:

1. Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели.
2. Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
3. Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина.

   Прикручивание планки для уменьшения зазора

4. Если щель не существенная, но больше 6 мм, тогда можно применить поролон или другой уплотнитель.

Создав необходимые зазоры при установке межкомнатных дверей, можно не беспокоиться о правильной функциональности, а также длительного срока гарантии. Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.

Демонтаж межкомнатных дверей​ по выгодным ценам на платформе Berizon.ru

Заказывая на нашей платформе межкомнатную дверь, вы одновременно приобретаете услугу по установке (монтажу) и по демонтажу системы, соответственно.

Наши преимущества:

1. Самая низкая цена. Поскольку мы сотрудничаем только с компаниями-производителями, цену на изделия и услуги они предлагают минимальную. Сколько отдельно стоит демонтаж межкомнатной двери? Цена демонтажа у компаний-производителей рассчитывается индивидуально (у кого-то эта работа входит в общую стоимость межкомнатной двери). Мы процент за посредничество не берем.
2. Скорость. Оформив заказ, вы в течение дня получите отклик от нескольких компаний и выберете лучшее предложение.
3. Качественное изделие. У крупных брендов просто нет некачественного товара!
4. Все работы произведут профессионалы. Которые не первый год работают с изделиями своей компании.
5. Вы получите гарантию от компании-производителя.

Как все будет происходить?

После того как вы выбрали подходящее предложение и определились с днем приезда мастера, к вам приезжает представитель компании и осуществляет замеры. Второй раз к вам приезжает сотрудник компании, чтобы непосредственно демонтировать старую дверь и установить новую. Демонтаж можно произвести двумя способами. Это зависит от того, какую дверь надлежит снять: старую советскую или относительно новую.

Демонтаж старой двери:

• Мастер готовит инструменты: топор, гвоздодер, молоток, пилу.
• Снимают дверное полотно с петель.
• Снимают наличники с внешней стороны двери. Для этого ищут щель между наличником и коробкой. С помощью ударов молотка по топору, который вставлен в щель, отжимают планки. Полностью снять наличник можно с помощью гвоздодера. Сначала снимают боковой наличник, потом верхний и потом второй вертикальный (доску последней планки будет легче поддеть, ведь сверху она уже не будет перекрыта).
• Аналогично снимают наличники с внутренней стороны двери.
• Снимают коробку. На высоте 40-50 см от пола (главное, чтобы в этом месте не было гвоздей) распиливают коробку. Отжав топором или гвоздодером планку, удаляют деревянные фрагменты. В тяжелых местах наносят удары молотка по топору, чтобы отжать планки было проще.

Демонтаж относительно новой двери:

• Мастер готовит инструменты: стамеску, шуруповёрт, строительный нож.
• Снимают наличники. Стамеску вводят в щель между наличником и коробкой. Аккуратно отжимают планку.
• С помощью шуруповерта отвинчивают петли. Удаляют дверное полотно.
• Аналогично снимают наличники со стороны петель.
• Удаляют коробку с помощью шуруповерта и стамески. Нож понадобится в тех местах, где надо прорезать монтажную пену.

Как установить двери входные металлические своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как установить двери входные металлические своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как установить двери входные металлические своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Как установить двери входные металлические своими руками

Чтобы избежать появления трещин и повреждения проема, демонтаж старой двери производится максимально осторожно. Необходимо снять дверное полотно, избавиться от обналички, демонтировать дверной короб.

Демонтировать старую дверь нужно максимально осторожно, чтобы не повредить проем, а по стенам чтобы не пошли трещины. В противном случае придется потратить время на устранение этих неприятностей.

• Сначала снимите дверное полотно.
• Затем удалите откосы, обои, отбейте штукатурку и шпаклевку.
• Найдите крепления дверной коробки и срежьте анкера или куски арматуры.
• Разрежьте коробку в нескольких местах и аккуратно, по частям выбейте ее. Чтобы это было легче проделать, можно пройтись по ее периметру пилой.
• Подготовленный для установки двери проем должен быть ровным, на 4-5 см шире дверной коробки. Для этого нужно удалить куски шпаклевки, кирпича и другие элементы, которые могут отвалиться.
• Убрать выступы.
• Пустоты заполнить кирпичом, трещины – раствором.
• После удаления старой двери подготовьте проем к установке новой.
• Удалите куски шпаклевки, кирпича и другие элементы, которые могут отвалиться.
• Выступы нужно убрать (для этого используйте молоток, болгарку или долото). Пустоты заполните кирпичом, трещины замажьте раствором. Дверной проем должен получиться достаточно ровным, на 4-5 см шире дверной коробки.

Для подготовки дверного полотна к монтажу необходимо снять его с петель, проверить работу замков и комплектацию двери, установить и прикрутить ручки (доставляются отдельно).

Снимите полотно двери с петель.

Проверьте работу замков и комплектацию двери. Ручки доставляют отдельно. Их нужно установить и прикрутить.

Перед монтажом дверной коробки нужно установить кусочек пластиковой трубы или специального полотна для заведения в дом проводов. А коробку, если на ней нет защитной пленки, необходимо заклеить малярным скотчем – чтобы избежать повреждений.

Если провода заведены в дом через проем входной двери, перед монтажом коробки для них нужно подготовить и установить кусочек пластиковой трубы или специального рукава.

Если коробка не защищена пленкой, заклейте ее по всему периметру малярным скотчем, чтобы защитить от случайного повреждения или попадания на ее поверхность монтажной пены.

Дверная коробка должна быть выставлена ровно по горизонтали и вертикали. Диаметры анкеров или кусков арматуры, используемых для крепления, должны соответствовать отверстиям в конструкции. Зазоры между дверной коробкой и проемом заполняются монтажной пеной

Вставьте коробку в проем. Снизу под ней подложите монтажные подкладки высотой 2 см.

Убедитесь, что коробка выставлена строго по горизонтали и вертикали.

Для этого используйте строительный уровень. Чтобы выровнять конструкцию по вертикали, можно воспользоваться уровнем или отвесом. Если дверное полотно будет заваливаться вперед или назад, полотно будет отвисать.

Между стеной и дверной коробкой вставьте деревянные или пластиковые клинья: по 3 штуки по вертикали и 2 – сверху. Клинья устанавливаются недалеко от места крепления коробки двери. После этого еще раз проверьте, не сместилась ли конструкция по какому-то из направлений.

Для крепления коробки используйте анкера или куски арматуры, диаметр которых соответствует диаметру отверстия в конструкции. Их монтаж начинайте со стороны петель, сверху.

Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.

Теперь нужно повесить дверное полотно. Если коробка не перекосилась, дверь свободно открывается и закрывается, можно снять полотно и окончательно подтянуть крепежные элементы.

Зазоры между дверной коробкой и проемом заполните монтажной пеной. При этом старайтесь, чтобы она не попала на поверхность пола и стен, так как удалить ее будет довольно проблематично. Дайте пене затвердеть в течение нескольких часов (точное время смотрите на упаковке используемой монтажной пены).

Теперь можно проверить работу двери. Замок должен свободно защелкиваться, не задевая края паз под ригель в дверной коробке. В закрытом положении не должно быть люфтов.

Затем откройте дверь на 45 градусов. Убедитесь, что она самопроизвольно не двигается. Если все хорошо, откройте ее на 90 градусов и также убедитесь, что дверь сама по себе не смещается.

Защитные пленки лучше удалить после отделки откосов. О том, как установить откосы, мы писали ранее.

Если у вас есть опыт и необходимые инструменты, установить входную дверь можно самостоятельно. Но в случае ее повреждения ремонтировать дверь придется также собственными силами и за свой счет. Поэтому лучше доверить монтаж профессионалам.

Как поставить входную дверь своими руками

Ключевым элементом безопасности наших квартир и домов являются входные двери.

Кроме того именно их в первую очередь видят окружающие. Важно, чтобы входные двери при этом отвечали таким характеристикам и требованиям, как: надежность, прочность, эстетичный внешний вид, удобство, теплоизоляция и звукоизоляция. И все эти характеристики зависят не только от качества и вида дверного полотна и дверной коробки, но и от правильной установки.

Какой бы ни была дверь хорошей, однако неумелая установка может на корню перечеркнуть все ее хорошие стороны.

Ниже мы рассмотрим подробную инструкцию о том, как поставить дверь своими руками качественно и надежно. При этом постараемся рассмотреть как можно шире варианты установки различных конструкций входных дверей.

Подготовка к работам, необходимый инструмент

Еще при выборе двери следует внимательно отнестись к проведению замеров.

Для заказа двери важно правильно определить размеры дверного проема. Сложность заключается в наличии дверной коробки (лудки) и толстого слоя раствора по всему периметру. Определить реальный размер составляет иногда проблему, ведь не видно четкой границы окончания проема.

В результате учитывается, что в нижней части не должно остаться ничего вплоть до основания пола. Если имеются порожки или лудка сильно поднята, то в момент демонтажа все это будет убрано. Верхняя часть проема никогда не расширяется, то есть не поднимается.

Боковые стороны можно в незначительной степени расширять при необходимости, однако следует учитывать ширину опорной балки, которая обозначает верхнюю грань проема. В результате дверь должна быть на 20-25 мм уже с каждой стороны. Другими словами дверная коробка новой двери должна быть на 40-50 мм меньше общей ширины проема и настолько же ниже.

Выбор необходимых материалов отличается в зависимости от того, чем будет заполняться промежуток между дверной коробкой и стенами. Это может быть монтажная пена или цементный раствор.

Для закрепления входной двери необходимы также анкера или металлические прутья диаметром 10-12 мм.

Нюансы установки входной двери

Порядок работ

Какой бы ни была дверь по конструкции или материалу, процесс установки будет подобным, лишь с несколькими нюансами в каждом отдельном случае. Если новая дверь отделяется от основной коробки, то перед монтажом ее следует снять и отставить на время закрепления коробки. По всему периметру коробку и дверь желательно оклеить малярным скотчем, если на ней нет защитной пленки.

В случае если устанавливается металлическая дверь, то еще до монтажа необходимо заполнить внутреннюю часть коробки цементным раствором или монтажной пеной. До момента непосредственного монтажа заполнение успеет схватиться или высохнуть и можно будет убрать излишки.

Подготовка проема

При демонтаже старой двери не стоит особо осторожничать, важно только не повредить стены, особенно если они выполнены из пенобетона или это старое кирпичное здание. Дверное полотно снимается с петель или откручиваются петли с лудки. С помощью болгарки или пилы делается несколько надрезов по периметру дверной коробки и с помощью ломика она вынимается из проема.

С помощью перфоратора вычищается проем от излишков раствора и штукатурки, по всему периметру. Особое внимание следует уделить нижней части проема.

В результате дверь должна быть смонтирована в уровень с полами в прихожей или коридоре, а этот параметр зависит от того, будет ли еще формироваться стяжка или нет. Тем более что в освобожденном проеме под старой дверью может обнаружиться деревянный брус или кирпичная кладка, которая от времени пришла в негодность.

Все это необходимо вычистить и изъять, а вместо этого сформировать при необходимости подложку из кирпичей или того же деревянного бруса необходимой высоты.

Основной этап установки

С этого этапа необходима будет помощь второго человека, особенно если устанавливается железная дверь. Нужно поставить коробку от новой входной двери в проем и с помощью уровня проверить возможность ее установки строго вертикально. Проверять следует во всех плоскостях, желательно в нескольких местах.

Например, приложить уровень в вертикальной стойке с внутреннего торца и с одной из соседних сторон, положить уровень на нижнюю перегородку. В результате соответствующие индикаторы уровня должны показывать строгое совпадение уровня. Если выставить в уровень мешает какая-либо часть дверного проема, то необходимо счесать выступ.

Если все нормально, то положение коробки фиксируется деревянными колышками.

Для этой цели лучше использовать по две подкладки на место. Одна подкладка выполняется ровной толщиной на 5 мм меньше зазора, а вторая в виде клина, при том вторая часть значительно длиннее первой и выполняется с малым углом скоса. Таким образом, облегчается процесс регулировки коробки в уровень.

Совет:Лучше отказаться от дедовского метода и не фиксировать дверь вначале гвоздями. В таком случае очень большая вероятность, что дверная коробка сместится.

После того как дверь четко выставлена в уровень, можно приступать к ее закреплению. Для этого можно использовать несколько различных вариантов.

Все зависит от конструкции двери и немного от материала, из которого она сделана. Точек крепления должно быть по три с боковых сторон и по два сверху и снизу. Это как минимум.

Первоначально закрепляется сторона, на которой находятся петли для двери, начиная с верхней точки. После каждого закрепления лучше проверять уровнем верность установки. После того как закреплена эта часть, можно навесить дверное полотно и скорректировать положение дверной коробки, а также проверить, что коробка не деформировалась и нет чрезмерных натяжений.

После этого можно снова снимать дверное полотно и приступать к закреплению другой стороны и обеих вертикальных перемычек дверной коробки. Опять-таки корректируя свои действия, при необходимости соблюдая уровень в обеих плоскостях.

Итак, способы крепления дверной коробки:

• Анкерное или штыревое крепление за проушины.

Такое крепление встречается чаще всего у дверей любого типа. У металлических они являются неотъемлемой частью конструкции коробки. У деревянных и пластиковых дверей чаще всего прикрепляются с помощью шурупов.

Через отверстие в проушине с помощью перфоратора с буром проделывается отверстие глубиной 10-15 см. В отверстие вставляется анкерный болт или заранее подготовленный штырь. Штырь представляет собой кусок арматуры диаметром 8-12 мм, у которого один край немного расплющен молотком до образования головки, а второй — заострен.

Крепеж забивается до упора в отверстие. Анкерный болт подтягивается с помощью торцевого ключа. Если используется штырь, то он приваривается к проушине.

У деревянной двери необходимо также предусмотрительно засверлить большим сверлом углубление, куда будет запотай прятаться головка анкерного болта или расплющенный край штыря.

• Крепление типа захват.

Такое крепление подойдет в случае металлической двери. При этом дверная коробка держится внешней окаемкой за дверной проем, а с внутренней части приваривается зацеп, который держится за внутреннюю часть стены. Такой вариант подходит для квартир и домов с монолитными стенами и позволяет поставить входную дверь без сверления и бурения отверстий в стенах.

Когда дверная коробка закреплена, навешивается дверное полотно и окончательно проверяется ее работа. Для этого открывается дверь вначале на 45 градусов, а потом на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно.

В закрытом состоянии не должно быть люфтов. Если все нормально значит, пора приступать к заделке промежутка между дверной коробкой и стеной. Заполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс.

Только вот прочности у монтажной пены может быть недостаточно, а это скажется на взломоустойчивости всей конструкции. Лучше всего воспользоваться цементным раствором с добавлением алебастра. Раствором плотно заполняется весь промежуток.

Руками это получится гораздо эффективнее, нежели мастерком или шпателем. Раствор для заполнения пространства готовится так, чтобы он не плыл. Желательно довести его до состояния рыхлого, подобного творожной массе, раствора.

Обязательно проверяется работа замков и при необходимости настраиваются ответные части, находящиеся на дверной коробке, если эта опция присутствует в конструкции. По периметру двери наклеивается аккуратно уплотнительная резиновая лента.

Через день можно снимать защитную пленку и оклеенную ранее малярную ленту.

Останется только при необходимости навесить наличники с внешней стороны дверного проема. На деревянную дверь они прикручиваются саморезами с потаенной головкой. Для надежности и безопасности лучше головки саморезов утопить в дерево наличников и замазать с помощью шпаклевки по дереву.

В случае с металлической дверью наличники укрепляются заклепками или болтами.

Фактически на этом и заканчивается процесс установки входной двери. После этого необходимо соорудить откосы, с помощью которых спрятать места крепления двери и придать нормальный эстетичный вид внутренней части дверного проема.

Видеоинструкция по установке металлической двери

Установка входной двери своими руками

Содержание статьи:Установка входной двери своими руками: подготовка проема

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Установить входную дверь несложно, особенно если человек вооружится нужными для этого дела теоретическими знаниями.

В таком случае придется только придерживаться некоторых предписаний, следить за плоскостью установки и не нарушать технологический процесс. Следуя рекомендациям специалистов, установка входной двери своими руками не покажется сложной. Об этом пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы расскажем во всех подробностях, как производится самостоятельная установка входной двери.

Установка входной двери своими руками: подготовка проема

С вопросом, как демонтировать старую входную дверь, думаю, вы разберетесь самостоятельно, а вот о том, как правильно подготовить дверной проем к установке входных металлических дверей, стоит поговорить подробнее. От того, насколько правильно вы это сделаете, в полной мере зависит простота и качество монтажа дверей.

Что подразумевают под термином «подготовка дверного проема»?

Естественно, это подгонка его размеров под габариты двери – чем точнее вы это сделаете и чем меньше будет зазор между дверью и проемом, тем надежнее получится установить входную дверь. Объясняется это просто – длиной выступающей части анкера.

Кроме того, излишне широкий проем обеспечивает установку двери как бы в подвешенном состоянии – ни одна часть коробки не сможет прилегать к стенам, что само по себе не очень хорошо.

Держаться такая дверь будет, вот только вопрос – как она это будет делать (надежно или не очень)? Точно так же можно говорить и о чрезмерно маленьком дверном проеме, который, как правило, не дает возможность качественно выставить двери в уровень и не менее хорошо герметизировать их монтажной пеной. В общем, здесь должна быть золотая середина, которая варьируется в пределах от 15 до 25мм между дверной коробкой и проемом.

Установка железной входной двери

С увеличением дверного проема вопросов обычно не возникает – как правило, его расширяют при помощи болгарки или перфоратора. А вот с вопросом, как уменьшить дверной проем, у многих людей возникают проблемы. Причем появляются они в большинстве случаев тогда, когда необходимо незначительное его уменьшение.

Уменьшить проем на 100мм куда проще, чем, к примеру, на 50мм – в первом случае вопрос можно решить с помощью кирпича, а во втором просто физически не получится это сделать. Как правило, в такой ситуации в проем просто вставляется дополнительная рамка, изготовленная из металла, например, уголок. Вываривается конструкция, которая обхватывает стену в проеме с двух сторон, а ненужные пустоты между рамкой и стеной забрасываются цементным раствором.

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.

Устанавливаем дверь в проем.

Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились.

Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?

Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню.

Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока.

В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными.

Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.

Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла.

Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.Установка входных металлических дверей фотоТеперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов.

Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его.

Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.

Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами.

По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки.

В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах.

Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.

Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок.

В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне.

 Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.

Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом.

Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху.

Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.

В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.

Входные металлические двери своими руками

Если перспектива выполнения сварочных работ пугает вас меньше, чем ценники на двери металлические входные – своими руками вы сможете изготовить ее для своего жилища ничуть не хуже. А если сравнивать с китайским ширпотребом, то ещё и намного надежнее.

Приведенная ниже подробная инструкция поможет вам справиться с этой задачей. Казалось бы, выбор на рынке настолько огромен, что нет никакой необходимости изготавливать своими руками.

Но для многих и сам этот процесс может быть очень интересен, и возможность сэкономить играет немалую роль. Однако, чтобы самостоятельно справиться с этой сложной работой, одного желания мало. Как минимум, нужно обладать хотя бы небольшими навыками в сварной работе и иметь необходимый инструмент.

Что нужно выяснить до начала работы

Чтобы понять, с чего начать работу, какие материалы вам для этого потребуются и в каком количестве, необходимо внимательно изучить проем. Нередко в домах старой постройки входные двери держатся «на честном слове»: если вытащить коробку, то оказывается, что между ней и капитальной стеной была пустота, заделанная штукатуркой.

Поэтому нужно очистить проем до его реальных размеров, чтобы определиться с размерами и конструкцией будущей двери (см. Размеры металлических дверей: что важно знать). Если проем стандартный (в наших реалиях это примерно 900х2000 мм), сделать своими руками будет не так сложно.

Если он намного шире, придется сварить дополнительную металлическую раму и закрепить её сбоку от двери. Если проем выше, то дополнительную раму приваривают над коробкой. В неё при желании можно будет вставить противоударное или бронированное стекло.

Получив все интересующие вас размеры, сделайте подробный чертеж конструкции будущей металлической двери и посчитайте необходимое количество материалов.

Инструменты и материалы

Будем считать, что размеры проема стандартные.

В этом случае вам потребуется:

Стальной лист размером 1000х2000 мм и толщиной 2 мм.Профтруба 50х25 мм – 9 п. м. Из них 6 п.

м. для изготовления коробки и 2-3 п. м.

для ребер жесткости.Стальной уголок 32х32 мм – 6 п. м. для рамы двери.

Для справки.

Металлические уголки и профилированная труба продаются целыми хлыстами по 3 или 6 метров. Учитывайте это при покупке, чтобы не пришлось сваривать одну деталь из двух элементов. Приобретайте с запасом.

Кроме того, вам потребуются облицовочные материалы, декоративные болты, краска по металлу и пенопласт для утепления.

Необходимые инструменты:

Для работы подготовьте удобный стол с ровной поверхностью и достаточного размера, на котором будете работать. Чтобы фиксировать на нем детали, вам потребуются струбцины.

Изготовление металлической двери

Итак:

Металлическая входная дверь своими руками готова. Теперь нужно оснастить её петлями, замками, ручками (см. Ручки для входных дверей, выбираем более подходящую), хорошо утеплить и повесить на место.

Установка замков и ручек

Положите на стол дверную коробку и вложите в неё дверное полотно, подложив под неё подкладки той толщины, какой будет толщина уплотнителя. Установите между рамой двери и петлевой стороной коробки зазор 5 мм и приварите шарниры.

Внимание!  К коробке нужно приварить часть петли со штырем, направив его вверх. К раме приваривается ответная часть петель.

Поставьте собранную дверь вертикально и займитесь врезкой замков.

Для этого сначала прорежьте в уголке отверстия, в которые будут входить замки. Вставьте их в эти отверстия и отметьте места крепления. Просверлите их и нарежьте резьбу.

Временно установите замки на свои места и отметьте на полотне места выхода личинок и квадратов ручек. Снимите замки, сделайте необходимые отверстия, расточив их до нужного размера, и верните замки на место.

Натрите торцы ригелей и язычки замков мелом и сделайте отметки на ответной части дверной коробки. Просверлите отверстия, установите ответные планки и накладки на замки.

Утепляем металлическую дверь

Для того, чтобы ваша дверь входная металлическая своими руками была теплой и не пропускала в дом звуки и запахи извне, её необходимо утеплить (см. Как утеплить металлическую дверь своими руками: делаем с умом). Для этого вам потребуется пенопласт, монтажная пена и ленточный уплотнитель, который наклеивается по периметру двери.

Нарежьте пенопласт по размеру и вложите его между ребрами жесткости. Лучше, если это будут цельные куски пенопласта повышенной плотности.

Самоклеящийся уплотнитель для входных дверей

 

Утепление металлической двери пенопластом

Совет.  Дверь будет теплее, если пенопласт приклеить к внутренней поверхности двери на монтажную пену. Ею же нужно заполнить зазоры между кусками пенопласта и пенопластом и ребрами жесткости.

Но одного пенопласта недостаточно. Если дверь выходит на улицу, она будет промерзать в тех местах, где расположены ребра жесткости. Поэтому просверлите в профтрубе, из которой они сделаны, отверстия для трубки монтажного пистолета и заполните их пеной.

Осталось приклеить по периметру двери уплотнитель нужной толщины. Он не только избавит вас от сквозняков, но и улучшит теплоизоляцию и шумоизоляцию входной двери.

Обшейте внутреннюю сторону двери фанерой, панелями МДФ, деревянными рейками или другими облицовочными отделочными материалами (см. Отделка металлических дверей — создай свой стиль), закрепив их через заранее просверленные отверстия декоративными болтами. Наклейте по периметру декоративный уголок.

Наружную сторону двери можно облицевать таким же способом или покрасить, сняв ручки и накладки.

Осталось установить готовую дверь вместе с коробкой в проем, закрепив её анкерными болтами через отверстия в монтажных пластинах. Заключительный этап – запенивание зазоров между коробкой и стенами проема и установка наличников.

Замеры

Перед тем, как сделать металлическую дверь своими руками, потребуется сделать точные замеры проема двери. Стандартными размерами считаются 800-900 мм в ширину и 2000 мм в высоту.

Такие размеры сочетаются со стандартным дверным косяком. Когда размеры иные, понадобится приваривать дополняющие элементы рамы в места, где параметры не совпали ( например, сверху или сбоку).

Итак, прежде чем начать возьмите молоток и стамеску и на стороне лестничной площадки сделайте вырез вертикального наличника.

Нужно убедиться, что мы имеем дело с настоящей стеной — бетон, гипсолит или кирпич, но не просто слой штукатурки толщиной в пять сантиметров, или, как это бывает — пятидесятисантиметровый участок стенки из фанеры. Убедившись с одной стороны, повторите ту же самую последовательность действий по другую сторону проема.

Материалы и инструменты

Металлическая дверь не может быть сделана без перечисленного списка инструментов и материалов, хотя он и приблизителен, так как в точности все станет известно только после окончательного определения с вариантом двери.

К примеру, если будет изготавливаться входная (см. Входные металлические двери своими руками – реальность или утопия) или тамбурная дверь, то нужно брать металлический лист потолще, или же сделать дверь из двух листов, а пространство между ними наполнить пенопластом или иным утеплителем.

Металлическая дверь

Каркас

Проводим замеры проема двери, оставляем от коробки до стены по два сантиметра с каждой стороны, чтобы потом заделать это пространство монтажной пеной. Также зазоры нам нужно для корректировки положения двери в случае перекоса проема.По полученным размерам нарезаем металлический уголок (к примеру, 50х25 мм). Уголок укладываем на большой сварочный стол.

Замеряем диагонали прямоугольника, проверяя углы будущей коробки (мы должны иметь одинаковое расстояние).

 Когда все размеры правильные и одинаковые, приступаем к сварочным работам.Дверь своими руками — металлическая коробка измеряется по внутренним размерам, учитывая зазоры с каждой из сторон по периметру (0,5-1 см.). Затем нарезаем уголки (40х25 см) для дверного полотна.

В профиле на стороне замка тут же проделываем болгаркой прорезь на уровне, где будем ставить замок (см. Как врезать замок).В металлический профиль забиваем подходящего размера деревянные рейки, для облегчения дальнейшей обшивки двери.

Чтобы было удобно проводить сварочные работы, привариваем к петлям и коробке петлевой профиль. Очень важно точно замерить расстояние между петлями на дверной раме и коробке, чтобы было точно совпадение.

Если тут ошибемся, то будут проблемы с навешиванием двери.Далее проверяем, чтобы профиль коробки и полотна двери был параллелен. Затем вкладываем в коробку оставшиеся профили полотна и привариваем их.После этого привариваем металлический лист. Вначале замеряем полотно так, чтобы на прихлоп дверного полотна приходилось по сантиметру на каждой стороне, по с замочной стороны — 1,5 сантиметра.

Лист отрезаем по заданному размеру и кладем на конструкцию профилей.

Чтобы было удобно работать, вначале привариваем петлевую сторону по обратную сторону листа металла во внутренней полости, а затем проводим сварочные работы по периметру полотна.

Привариваем притворную полосу с внутренней стороны. Если есть желание, можно также укрепить дверную конструкцию, если приварить ребра жесткости.Далее зачищаем сварные швы и приступаем к покраске изделия. Делать это нужно при любых дальнейших планах, даже если планируется дальнейшая отделка.

Покраска позволит предупредить появление ржавчины (см. Краска для дверей: выбираем и делаем покраску). Изготовление металлических дверей своими руками закончено.

Петли

Крепление петли

Помимо собственно двери, дверь металлическая своими руками нуждается в петлях (см. Петли для металлических дверей — нюансы выбора). Для изготовления петель используем пруток диаметром двадцать миллиметров.

Обращаем внимание, что в каждой петле должен находиться стальной подшипниковый шарик, который снизив трение, сделает работу петли бесшумной.

Прежде чем приваривать петли, вставьте дверь в косяк таким образом, чтобы наружная часть двери (где приварен лист металла) лежала на ограничивающих уголках коробки. Сделайте так, чтобы между дверью и коробкой было одинаковое расстояние с каждой стороны. Но если зазоры получатся большими (7-8 мм), не нужно огорчаться: их прикроют дверные уплотнители, смотрите также.

Чтобы не ошибиться во время приваривания петель, пометьте мелом низ и верх двери и косяка.

Положив петли на зазор между косяком и дверью со стороны, в которую дверь станет открываться, укрепите их таким образом:

Установка замков

Изготовление дверей металлических своими руками включает установку замков.

Чаще всего ставят два замка. Вне зависимости от их числа технология установки замков идентична. Сколько бы замков ни было, естественно, на двери не должно быть накладных замков.

Защита замка

Итак, высверливаем или прорезаем отверстие в уголке торца полотна двери.

Размерами оно должно быть таково, чтобы корпус замка без зазоров входил в прорезь. Ставим замок на место, размечаем все отверстия, которые нужны для его установки: под ключ, торцевое крепление, крепящие накладки, винты и ручки. После разметки просверливаем отверстия.

По всему периметру внутри двери привинчиваем доски с вырезом для замка на одной из досок. По длине доски должны соответствовать ширине и длине двери: ширина 100-150 миллиметров, а толщина на десять миллиметров менее размера полок у уголков.

Привинчиваем доски к металлу обычными шурупами с потайными головками (размеры 4×35-40 мм). С этой целью в местах, где расположены доски, просверливаем несколько отверстий и вворачиваем через них шурупы в доски. В итоге все доски будут надежно притянуты к двери.

Имейте в виду, что на двери металлические своими руками отверстия для щеколд и защелок проделываются в косяке только вслед за установкой косяка и навешиванием двери!

Также на стадии установки замка делаем отверстие для дверного глазка.

Внешняя отделка

Как сделать металлические двери своими руками мы разобрались выше. Настало время приступить к дальнейшим действиям — отделке двери (см. Отделка металлических дверей ламинатом).

Вы можете обшить двери деревянными панелями или планками, наклеить ПВХ пленку, которая будет имитировать структуру дерева или же отделать двери мягким материалом. Также можно просто покрасить полотно, а чтобы улучшить внешний вид приварить к двери какие-нибудь кованные декоративные элементы.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить двери входные металлические своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео:

 

 

 

 

 

Источники:

https://torex.ru/doors/articles/ustanovka-vkhodnoy-dveri-svoimi-rukami/

http://vopros-remont.ru/okna-i-dveri/kak-postavit-vxodnuyu-dver-svoimi-rukami/

Установка входной двери своими руками: этапы работ и их особенности

https://sdelaidver.com/vhodnye/vhodnye-metallicheskie-dveri-svoimi-rukami-86

 

Стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой

При выборе межкомнатной двери важно правильно определить размеры. Комплект из распашного полотна и короба должен соответствовать проему, иначе возникнут трудности при монтаже, а слишком большая разница в габаритах сделает установку двери невозможной.
Рассмотрим стандартные размеры коробок и полотен межкомнатных дверей, особенности замера проемов и допустимые расхождения.

Кто соблюдает стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой

Готовый дверной комплект стоит на 30–50% дешевле изделий на заказ. Однако такие двери не регламентированы по габаритам. Например, кухонная модель может не поместиться в проем.

Если у вас типовая квартира, выбирайте двери с коробкой российского производства: они изготавливаются под стандартные размеры дверных проемов, указанные в строительных ГОСТах и СНиПах. Изделия подходят к проемам хрущевок и блочных домов, а также большинства новостроек. Габариты европейских дверей, как правило, превышают российские стандарты — придется увеличивать проемы, тратить время и деньги на строительные работы и последующую отделку стен.

В кустарных мастерских нет мощностей для поточного производства типовых изделий и контроля качества, поэтому отклонения от стандартных габаритов могут быть существенными. Дверные комплекты лучше покупать у крупных заводов.

Типовые размеры коробок межкомнатных дверей

Рационально покупать дверь в полной комплектации, которая включает полотно с фурнитурой, коробку и наличники.

В качественных готовых комплектах полотно и коробка идеально соответствуют по размерам. Между рамой и полотном предусмотрен зазор 2–3 мм во всех точках периметра. За счет этого створка движется беспрепятственно, а конструкция сохраняет хорошую звукоизоляцию.

Как правило, производители указывают габариты полотна межкомнатной двери — размеры с коробкой будут больше примерно на 3 см по всему периметру, что нужно учитывать при выборе. Если высота створки 2000 мм (российский стандарт), то высота с коробкой будет 2060 мм с порогом и 2040 мм без порога.

Стандартная ширина межкомнатных дверей (по полотну) зависит от назначения помещения:

1. жилые комнаты – 800 мм;
2. кухня – 700 мм;
3. санузел – 600 мм.

Это параметры для однопольных дверей (с одной створкой). В квартирах с двумя и более комнат проем в гостиную может быть широким. В таком случае придется установить полуторную или двупольную модель с двумя створками.

Стандартные размеры дверных проемов

В идеале проем должен превышать размеры короба на 10–15 мм. Свободное расстояние (монтажный зазор) заполняется пеной и легко скрывается под декоративными наличниками. Исходя из стандартных габаритов дверных полотен, высота проема должна составлять 207 см, а ширина также варьируется по помещениям:

• жилые комнаты – 88–89 см;
• кухня – 78–79 см;
• санузел – 68–69 см.

Стандартные размеры полуторных и двустворчатых дверей

Широкие проемы имеют повышенную пропускную способность, через них легко проносить крупногабаритную мебель. Они часто встречаются в гостиных многокомнатных квартир. Для их обрамления предусмотрены специальные двупольные двери.

Стандартная общая ширина двух створок — 1200 мм, высота полотна — 2000 мм. Наиболее красивы и функциональны двупольные модели с одинаковыми створками шириной по 600 мм.

Нестандартные двери

В частных коттеджах, «сталинках», квартирах с индивидуальной планировкой проемы чаще всего нестандартные — в них приходится устанавливать более дорогие нестандартные двери.

Можно заказать распашную модель точно под габариты проема или выбрать решение, которое не требует перестройки прохода. Например, раздвижные двери «купе» и складные двери-книжки устанавливаются без коробки — створки движутся по роликовым направляющим.

С заказом нестандартной двери не стоит спешить. К широкому кухонному проему может подойти стандартная дверь для жилой комнаты с полотном 800 мм, а к проходу в санузел — готовый комплект для типовой кухни со створкой 700 мм.

Правила замера проемов

Чтобы выбрать готовый дверной комплект с оптимальной высотой и шириной, сделайте замеры проема минимум в трех точках по вертикали и горизонтали. За основу возьмите минимальные значения. Далее по формуле можно рассчитать габариты полотна:

• ширина проема — ширина проема минус удвоенные толщины блока (3 см) и монтажного зазора (1,5 см). Пример: 80 – 3х2 – 1,5х2 = 71 см;
• высота створки — высота проема за вычетом толщины коробки (3 см), монтажного зазора сверху (1,5 см) и воздухообменного зазора у пола (0,5 см). Пример: 207 – 3 – 1,5 – 0,5 = 202 см. Если в проеме предполагается порог, нужно вычесть двойную толщину рамы, то есть 6 см.

В этом примере нам необходимо полотно размером 202 х 71 см. Подойдет стандарт 2000 х 700 мм, лишние миллиметры скроются под наличниками.

Что делать, если проем шире двери

Если купленная дверь незначительно уже проема (на 2–3 см с каждой стороны), можно нарастить стены с помощью гипсокартонных панелей. При больших расхождениях понадобится перестройка проема или замена двери. Избежать трудоемких работ помогут декоративные вставки — антресоль и боковые панели, однако это довольно затратный вариант.

Расхождения могут быть между шириной элементов коробки и толщиной стен. Стандартные перегородки из дерева имеют толщину 10 см, из кирпича — 7,5 см. Если коробка шире, надежно зафиксировать конструкцию не получится, а наличники будут сильно выступать над плоскостью стен и испортят эстетику интерьера. Выход один — обрезать элементы рамы.

Если коробка уже стен, ее можно расширить с помощью доборов. Чтобы самостоятельно не встраивать планки, купите дверной комплект с телескопическим погонажем. Он представляет собой раздвижные доборы, которые легко регулируются под толщину стен. Доборы и наличники стыкуются по принципу «шип–паз», поэтому для фиксации блока не нужны гвозди и саморезы.

Таким образом, габариты дверей нужно выбирать тщательно. Воспользуйтесь услугами профессионального замерщика, чтобы подобрать размеры дверных коробок межкомнатных дверей точно под проем. Если мастер ошибется, фирма-производитель самостоятельно заберет неподходящую и привезет другую дверь.

Завод Деревоизделий

Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, 26А

+7 (495) 958-96-95

Loctite 2243625 Tite Foam Window & Door Sealant, Полиуретановая пена, Белый: Amazon.com: Industrial & Scientific

Я купил версию герметика для окон и дверей Loctitefoam вместо версии для заполнения зазоров, которую я использовал в течение многих лет, потому что она мне действительно была нужна для новой входной двери, которую я недавно установил, и поскольку эта версия утверждала, что это более плотная пена с закрытыми порами, которая особенно сформулирован именно для того приложения, для которого я собирался его использовать. НЕПРАВИЛЬНЫЙ. Пена разбрызгивается из баллончика в различных количествах даже при постоянном легком нажатии на спусковой крючок сопла, консистенция НЕ более плотная, чем заполнитель зазора, она более жидкая и вместо того, чтобы оставаться там, где она была немедленно нанесена, она выходит в таких непостоянных количествах. что он собирает пучок, который немедленно начинает падать / скользить наружу и вниз и тянет пену, которую вы нанесли прямо перед этим местом, вниз.С заполнителем зазоров пена НЕ является жидкой / водянистой и при нанесении становится намного плотнее и плотнее. Кроме того, с заполнителем зазора, если вам нужно отрегулировать небольшой участок, который вы только что нанесли, чтобы лучше покрыть / заполнить пятно, вы можете легко манипулировать и перемещать нанесенную пену в нужное место, не сдувая, как мыльные пузыри, при прикосновении испортить пену вокруг или прилипнуть ко всему, кроме того места, на котором она должна была оставаться изначально. (В отличие от этой версии для окон и дверей) Я был чрезвычайно разочарован тем, что этот продукт ложно рекламируется как более плотная пена, которая лучше сформулирована именно для того, для чего я ее использовал, хотя эти утверждения не могли быть дальше от истины.Заполнитель зазоров НАМНОГО плотнее, выходит и наносится с равномерной консистенцией и текстурой, его легко перемещать, исправлять и наносить ошибки, не причиняя больше вреда, чем пользы, если вы исправляете его до того, как он высохнет. С заполнителем зазоров я покрыл большую площадь за 1/4 времени, используя равномерный, эффективный и плотный пенопласт. Версия для окон и дверей очень жидкая, неумолимая, если вы сделаете даже малейшую ошибку (чего невозможно избежать из-за непостоянного потока и пузырящейся, водянистой текстуры), и выходят меньше как плотный пенопластовый герметик, а больше похожи на липкий воздух. пузыри заполнены расплавленным зефиром.Сначала я завершил герметизацию примерно половины новой двери баллончиком с красной крышкой для заполнения зазора, затем увидел эту версию и попытался закончить вторую половину так же, как и с первой банкой. Разница была днем ​​и ночью в простоте нанесения, маневренности, плотности, стабильности текучести и эффективной текстуре. Я никогда больше не куплю эту версию, и, использовав оба типа для выполнения идентичных приложений, я могу с уверенностью сказать, что эта версия НАМНОГО менее эффективна, менее плотна и намного сложнее в применении, чем обычная версия для заполнения зазоров, и я не рекомендую эту версию всем, для любой работы.Это просто беспорядок и определенно больше хлопот для исправления проблем, которые он вызывает, чем то, что стоит учитывать, что заполнитель зазоров работает в 100 раз лучше и более эффективен за меньшие деньги. Эта версия должна быть отмечена, а не рекламироваться как более эффективный герметик для окон и дверей, когда становится очевидным, что как только вы нажимаете на курок, это определенно НЕ. — — НЕ ТРАТИТЕ СВОИ ДЕНЬГИ! Вместо этого просто возьмите заполнитель зазора, он делает все, что ложно утверждает этот продукт, но эффективно.

Гаражные ворота с инъекцией полиуретана | Подъемные гаражные ворота Plano

Написано WebAdmin 16 октября 2020 . Опубликовано в Без рубрики

Если вы решили установить утепленные гаражные ворота, обратите внимание на полиуретановую изоляцию. Эти двери могут стоить немного дороже, чем другие варианты, но они имеют такую ​​стоимость, которая дает вам конкретную отдачу от ваших инвестиций.

Как работает такая изоляция и в чем преимущества ее использования?

Как работает изоляция из полиуретана?

В то время как некоторые гаражные ворота используют листы изоляционного материала между слоями двери, полиуретан работает иначе.Здесь вы вводите пену между слоями.

Полиуретан расширяется в процессе впрыска. По мере расширения он заполняет все пространство внутри двери. Затем, по мере затвердевания, пена плотно прилипает к каждой стороне двери и ее рамах, создавая прочный слой изоляции.

Каковы преимущества полиуретановой изоляции?

Неизолированные двери не всегда могут стать идеальным барьером между вашим гаражом и внешним миром. Если вы добавите в эти двери какую-либо изоляцию, они будут работать лучше.Если вы заклеите дверь пенополиуретаном, то получите дополнительную выгоду.

Более эффективная теплоизоляция

Изоляционные листы действительно увеличивают эффективность барьера между воротами гаража и внешним миром. Они обеспечивают лучший тепловой замок, чем неизолированные изделия. Итак, любой утеплитель в гаражных воротах поможет вам поддерживать температуру внутри дома. Это предотвращает утечку тепла и охлажденного воздуха наружу. Он также создает барьер против проникновения горячего или холодного воздуха.

Однако, если вы используете листовой изоляционный материал, ваша дверь может иметь некоторые слабые места. Например, в зимние месяцы холодный воздух может просачиваться внутрь через крошечные щели. В вашем гараже будет холодно, и этот холодный воздух может проникнуть в остальную часть вашего дома.

Полиуретановая изоляция увеличивает изоляционную эффективность. Пена расширяется и покрывает все внутреннее пространство двери — при этом не остается никаких щелей. Это полное покрытие снижает перепады температур в вашем гараже и за его пределами.В вашем гараже будет поддерживаться нужная температура окружающей среды. Ваша машина и все, что вы храните в гараже, будет прохладнее летом и теплее зимой.

Это особенно полезно, если вы используете гараж в качестве рабочего места. Это также помогает вам контролировать температуру в остальной части вашего дома. Вы не будете без надобности тратить деньги на отопление или кондиционирование воздуха, чтобы компенсировать теплопередачу через ворота гаража.

Более эффективная звукоизоляция

Если вы живете в оживленном районе с интенсивным движением транспорта, возможно, вы уже предприняли некоторые шаги по снижению шума, проникающего в ваш дом.Однако вы, возможно, не задумывались о роли, которую здесь играет ваша гаражная дверь.

Если вы живете на оживленной улице с интенсивным движением, то неизолированная дверь не сможет полностью заблокировать этот внешний шум. Кроме того, он не будет сдерживать шум, который вы производите в доме.

Если вы установите гаражные ворота с полиуретановым литьем, то вы более эффективно изолируете звук. Прочный и полный барьер двери блокирует входящий и исходящий шум.

Дополнительная прочность

Хотя качественные гаражные ворота крепкие и прочные, они все же могут быть повреждены.Например, механизм открывания и закрывания двери создает вибрацию, которая может ослабить дверь с возрастом. Даже незначительное столкновение могло оставить вмятину на поверхности.

Если вы добавите пенополиуритан в гаражные ворота, то сделаете их прочнее. Пена образует твердый слой, который приклеивается к обеим сторонам двери. Это делает конструкцию более жесткой и толстой.

Если укрепить дверь, она прослужит дольше, прежде чем потребуется замена. С возрастом вероятность его повреждения снижается.Кроме того, вероятность появления вмятин на нем меньше, если вы случайно столкнетесь с ним автомобилем.

Если вам нравится звук полиуретановой изоляции, обратитесь в Plano Overhead Garage Door. Наши специалисты расскажут вам обо всех преимуществах выбора новых гаражных ворот с этой современной изоляцией.

дверей гаража Орландо изолированные пенополиуретаном более энергоэффективны

Независимо от того, где вы живете, утепленный гараж Орландо — отличная особенность любого дома.Нет ничего хуже, чем идти от теплого дома к холодной машине, даже если она у вас в гараже. Вы действительно не можете завести машину и прогреть ее в гараже, не подвергая остальную семью опасности отравления угарным газом. Единственная альтернатива — утеплить гараж. Если у вас есть мастерская в гараже или пристроенная к нему, вы обнаружите, что работать в ней комфортно только в осенние и весенние месяцы из-за чрезмерной жары или холода. Если стены вашего гаража уже утеплены, у вас не будет проблем с повышением энергоэффективности.Конечно, необходимы и гаражные ворота с хорошей изоляцией.

Изолированный гараж Орландо с изолированными окнами и правильно изолированными гаражными воротами превратит ваш гараж в зону комфорта на четыре сезона. То же самое, если в вашем гараже есть боковая входная дверь. У него также должно быть нечто большее, чем простая неизолированная штормовая дверь. Покупка качественной изолированной двери будет иметь большое значение для сохранения тепла или прохлады в гараже в зависимости от сезона. Конечно, больше всего энергии теряется через дверь гаража.Большинство гаражных ворот Orlando с изоляцией из пенополистирола не очень энергоэффективны. Что касается цены на гаражные ворота, то качественные утепленные гаражные ворота сэкономят Вам деньги.

Гаражные ворота Orlando с изоляцией из пенополистирола имеют много зазоров для выхода холодного воздуха. Большинство компаний, производящих гаражные ворота, используют эту дешевую форму изоляции, потому что она в основном дешевая. Они защищают эту практику, говоря, что дешевле заменить поврежденную панель, просто используя ту же изоляционную панель.Панели с наполнителем из пенополиуретана имеют гораздо более высокое значение R, чем менее эффективные стирольные панели при примерно той же стоимости. Гаражные ворота с полиуретановой изоляцией не имеют зазоров, потому что пена заполняет и прикрепляется к внутренней части каждой части панели. Нет воздушных зазоров для входа и выхода холодного воздуха. Кроме того, гаражные ворота, утепленные пенополиуретаном, прочнее, что делает их более безопасными.

Хорошая панель из пенопласта Гаражные ворота должны иметь хорошие стыки между панелями. Также необходимы хорошие уплотнения вдоль дверной перемычки и боковин.У большинства качественных дверей будет хорошая герметизация нижней панели. Он должен быть достаточно толстым и достаточно гибким, чтобы соответствовать контуру пола гаража. Все дверные уплотнения должны оставаться гибкими независимо от температуры, иначе их изоляционные свойства будут значительно снижены. Гаражные ворота с изоляцией из пенополиуретана обычно имеют хорошие долговечные виниловые торцевые, верхние и нижние заглушки для защиты пенопласта от разрушения окружающей среды.

Утепление гаража принесет дивиденды в виде энергосбережения: зимой в нем будет тепло, а летом — прохладно.Во многих случаях захвата тепла от побега из дома будет достаточно для поддержания комфорта в гараже в большинство зимних дней. Помните, что гаражные ворота с изоляцией из пенополиуретана обеспечивают наивысшее значение R, если они построены с надлежащими уплотнениями. Стоимость качественных гаражных ворот может быть возмещена за счет экономии энергии.

Как я сэкономил 100 долларов в год на счетах за электроэнергию

Установка изоляционного комплекта на верхнюю дверь сделает гараж теплее зимой и прохладнее летом, и при этом снизятся счета за электроэнергию.Добавление к существующей двери изоляционного материала на виниловой основе из полистирола также является экономически эффективным самостоятельным проектом; по цене менее 100 долларов за стандартную дверь на одну машину.

Гараж — одно из наименее энергоэффективных помещений в вашем доме. Это особенно актуально, если у вас есть неизолированные гаражные ворота из дерева, стали или стеклопластика. Учитывая тот факт, что гаражные ворота имеют большую площадь поверхности, вы можете быть уверены, что ваши неизолированные потолочные ворота увеличивают ваши счета за коммунальные услуги зимой. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить свое положение.

Повышение уровня потолочной двери до класса R-17 может стоить тысячи долларов материальных и трудовых затрат, что делает это непрактичным для большинства домовладельцев. К счастью, вы можете с минимальными затратами добавить изоляционный комплект из пенополистирола в задний канал гаражных ворот менее чем за 100 долларов. У вас есть несколько вариантов в зависимости от материала и конструкции вашей двери. Комплекты для изоляции гаражных ворот — это экономичный способ повысить энергоэффективность и снизить уровень шума. Вот несколько вещей, которые следует учитывать перед покупкой изоляционного комплекта.

Что такое R-Value?

R-значение — это мера способности барьера сопротивляться передаче тепла на единицу открытой площади. Чем выше значение R, тем больше сопротивление теплопередаче, поэтому более высокие значения R более желательны. К тому же они намного дороже, и изоляция гаражных ворот ничем не отличается. Значения R подвесных дверей сильно различаются в зависимости от типа изоляции внутри двери. Изоляция гаражных ворот варьируется от R-4 до R-18.

Какой рейтинг мне нужен?

Уровень теплоизоляции, который вам нужен, будет зависеть от ваших целей и того, что уже есть в стенах вашего гаража. Лучше всего сочетать ваши гаражные ворота R-Value с изоляцией стен вашего гаража. Если вы планируете использовать свой гараж для мастерской или если у вас есть жилое пространство над гаражом, то лучше всего подойдет высокое значение R. К сожалению, для достижения R-18 необходимо заказать новые дверные панели с уретановой изоляцией, введенной на заводе. Для большинства людей лучшим вариантом является установка на двери изоляционного комплекта из пенополистирола.

Полистирол и полиуретан

В гаражных воротах используются два основных типа изоляции; полиуретан и полистирол. Полиуретановая изоляция — лучший вариант для холодного климата, но стоит немного дороже. Гаражные ворота с высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче имеют полиуретановую изоляцию. Пенополиуретан распыляется или вводится в ворота гаража и защищен стальными кожухами как внутри, так и снаружи напрямую от производителя.

Полиуретановое напыление имеет большое преимущество в том, что все небольшие пространства и стыки дверных панелей изолированы.Пена имеет такую ​​плотную посадку, что фактически увеличивает жесткость и долговечность гаражных ворот. Двери с уретановой изоляцией обычно имеют рейтинг от R-10 до R-18 в зависимости от общей толщины двери. Максимальное значение R для гаражных ворот толщиной 2 дюйма составляет 18, в то время как некоторые двери толщиной 1,5 дюйма имеют рейтинг около R-10.

Второй тип утеплителя гаражных ворот называется полистиролом, более известным как пенополистирол. Этот тип изоляции часто открыт и устанавливается путем защелкивания под дверными стойками или непосредственно приклеивается к двери с помощью клея.Утеплитель из пенополистирола легко идентифицировать, поскольку он представлен в виде листов пенопласта белого цвета с защитным виниловым покрытием.

В отличие от полиуретановой изоляции, которая вводится в дверную полость, пенополистирольная изоляция представляет собой прямоугольную пенопластовую панель. Поскольку он имеет заранее сформированную форму, он оставляет небольшие воздушные карманы и менее плотен, чем уретан. Большинство гаражных ворот строительного класса имеют изоляцию из пенополистирола с рейтингом от R-4 до R-8.

Типы комплектов изоляции

Изоляция BATT

Покрытая изоляция и обычно поставляется в виде рулона.Если вы когда-либо заглядывали внутрь внешней стены, вы, вероятно, видели изоляцию BATT из стекловолокна розового или коричневого цвета. Он чрезвычайно гибкий и поставляется с бумажной или фольгированной подложкой. Если ваша форма гаражных ворот не приемлет какой-либо другой тип изоляции, это всегда приемлемый вариант.

Светоотражающая изоляция

Признанный своей отражающей основой из алюминиевой фольги, этот тип изоляции является достойным выбором для гаражных ворот в чрезвычайно жарком климате, поскольку отражает лучистое тепло — до 90%.Если вы не против, чтобы дверь вашего гаража выглядела как космическое оборудование НАСА, этот комплект для вас.

Изоляция пенопластовых панелей

Пена поставляется в виде предварительно нарезанных листов полистирола. Комплекты обычно состоят из восьми панелей толщиной 1 дюйм. Эти панели имеют значение R в диапазоне от R-4 до R-6,5 в зависимости от толщины. Эти листы можно обрезать по размеру и установить на большинство неизолированных стальных задних гаражных ворот. Этот утеплитель имеет белое виниловое заднее покрытие, устойчивое к воздействию влаги и мусора.

Необходимые инструменты и материалы

• Комплект для изоляции — комплект из 8 частей виниловой задней изоляции для одинарной двери (для двойных дверей необходимы два комплекта)
• Измерительная лента — Используется для измерения свободного пространства внутри вашего гаража дверь. Измерение высоты, ширины и толщины.
• Лестница или табурет. Верхняя часть гаражных ворот может быть труднодоступной, так как большинство гаражных ворот имеют высоту 7 или 8 футов.
• Ручка — для записи измерений и маркировки областей вырезов на пенопластовых изоляционных панелях.
• Прямой край — Вам понадобится это, чтобы разрезать пенопластовые панели по прямой линии.
• Лезвие бритвы — острое лезвие бритвы лучше всего подходит для разрезания поролона. Также можно было использовать нож.

Измерение размеров вашей двери

Изоляционные комплекты могут быть установлены большинством домовладельцев менее чем за 90 минут при наличии соответствующих инструментов и изоляционного комплекта. Прежде чем пытаться заказать или установить комплект изоляции, вам необходимо измерить текущую конфигурацию дверной панели. Вам нужно будет измерить один раз, чтобы спланировать, какой комплект заказать, и еще раз при разрезании изоляционных листов, чтобы они подходили к задней части вашей двери.

1. Измерьте общую ширину и высоту двери. Для одинарной гаражной двери (ширина 9 футов x высота 7 футов) требуется один (8) комплект, а для двойной двери (ширина 16 футов x высота 7 футов) требуется два комплекта.
2. Измерьте высоту ВСЕХ секций гаражных ворот, включая небольшое пространство под кромкой секции ворот. Скорее всего, все ваши секции имеют одинаковую высоту (21 дюйм), но некоторые могут быть разной высоты от 18 до 24 дюймов. Большинство изоляционных комплектов включают детали размером 20,25 дюйма, которые надежно помещаются в 21-дюймовую секцию.
3. Измерьте расстояние от стойки до ширины стойки, включая небольшое пространство под кромкой стоек. Большинство изоляционных комплектов включают детали длиной 54 дюйма, которые надежно помещаются под кромкой перил ваших гаражных ворот.
4. Измерьте толщину гаражных ворот. Большинство изоляционных листов имеют толщину от 1,25 до 2 дюймов и надежно входят в гаражные ворота толщиной 2 дюйма.

Лучшие изоляционные комплекты гаражных ворот

20179 (8).2 дюйма https://repair.garagedoorguide.com/ 23,2 x 54 дюйма x 1,20 дюйма
9 футов x 21 дюйм Рулоны

Изоляционные комплекты	Размеры	R-Value	Одинарная дверь автомобиля $$$
Matador	Листы полистирола — 4,8	90 долларов США / 105 долларов США
Cellofoam	(8) 20 дюймов x 54 дюйма x 1,25	Листы полистирола — 4,5	$ 95
Owens-Corning	(8) 22 дюйма x 54 x 2,25 дюйма	Катушка BATT — 8,0	$ 90
Сердечник из пенопласта	Рулонная пена -8,0	$ 70

Комплект для изоляции гаражных ворот Matador

В этот комплект входят (8) 20.Листы пенополистирола 2 x 54 x 1,2 дюйма. У них также есть комплект большего размера с листами на 3 дюйма в высоту (23,2 x 54 x 1,2 дюйма) по несколько более высокой цене. Это отличный вариант, так как некоторые двери для жилых и коммерческих помещений имеют секции гаражных ворот 24 дюйма в высоту по сравнению с 18 и 21 дюймовыми стандартными отраслевыми воротами. Комплект имеет рейтинг R-4.8. Как и другие комплекты пенопласта, гибкие ребристые листы устанавливаются в задний канал двери. Панели также имеют ярко-белую виниловую подложку, которую легко чистить.

Один комплект предназначен для закрытия одной двери (9 футов в ширину и 7 футов в высоту). Для двойных гаражных ворот необходимо приобрести два комплекта .

Важные характеристики

• Значение R 4,80 при 75F
• Виниловое внешнее защитное покрытие
• Увеличенная высота листа 22,2 дюйма для 24-дюймовых секций двери
• Ярко-белое защитное покрытие на задней стороне винила
Доступна большая высота 22 дюйма / чистый дизайн
• Минусы Более низкое значение R по сравнению с другими наборами

Тип: пенопласт

Стоимость 85-95 долларов Комплект высоты 20 дюймов (2/5/2018 )

$$ 95- 105 $ 22.Комплект высоты 25 дюймов (05.02.2018)

Получите этот комплект здесь!

Cellofoam North America Комплект для изоляции гаражных ворот

Этот комплект включает (8) изоляционных листов из вспененного пенополистирола размером 20 ″ x 54 ″ x 1 1/4 ″ (EPS). Лицевая сторона листов покрыта ударопрочным защитным слоем из стирольного ламината, обеспечивающим эстетичный внешний вид, повышенную прочность, легкость очистки и водонепроницаемость. Набор был оценен по стандартам ASTM как R-4.5 на 75F. Это также поможет снизить дорожный шум, исходящий из-за пределов гаража. Панели из пенопласта имеют прорези внутри, чтобы листы могли сгибаться на месте во время установки.

Один комплект предназначен для закрытия одной двери (9 футов в ширину и 7 футов в высоту). Для двустворчатых гаражных ворот необходимо приобрести два комплекта.

Важные характеристики

• Значение R 4,50 при 75 ° F
• Пропила для легкой установки
• Внешний барьер из ударопрочного стирола (HIPS)
• Легко моющееся покрытие Pros
90 Чистый дизайн / долговечная конструкция
• Минусы — более низкое значение R по сравнению с другими наборами

Тип: пенопласт

Стоимость: 90-100 долларов США (05.02.2018)

Получить это комплект здесь!

Комплект для изоляции гаражных ворот Owens-Corning

В отличие от комплектов для теплоизоляции панелей из жесткого пенопласта, компания Owens-Corning разработала конструкцию гибкого рулонного изоляционного комплекта BATT.В комплект входят (8) катаных изоляционных секций из стекловолокна Р-8 толщиной 2,25 дюйма. х 22 дюйма в высоту х 54 дюйма в длину. В комплект входит система крепления, которая фиксирует изоляционные ленты на месте с помощью фиксирующих зажимов.

Один комплект содержит достаточно материала для изоляции одной гаражной двери (9 футов в ширину и 7 футов в высоту). Для двойных дверей необходимо приобрести два комплекта.

Важные характеристики

• Показатель R 8,00 при 75F
• Гибкая изоляция из стекловолокна BATT
• Уникальная система крепления фиксирующими зажимами
• Снижает уровень шума на 20%
• Увеличивает тепловые характеристики по сравнению с дверьми без изоляции
• Плюсы — более высокое значение R / гибкий материал
• Минусы — фиксирующие зажимы могут сломаться / материал может отсоединиться

Тип: рулонная изоляция BATT

Стоимость 85-95 долларов США (2/5 / 2018)

Получите этот комплект здесь!

Комплект отражающей рулонной изоляции с вспененным сердечником

Этот комплект теплоизоляции лучше всего подходит для теплого климата, где прямые летние солнечные лучи представляют большую проблему, чем холодные зимы.Материал состоит из твердого пенопласта, защищенного двумя листами фольги, отражающими лучистые барьеры. Одна сторона покрыта белым винилом, а другая имеет светоотражающее покрытие.

Двери, которые подвергаются прямому солнечному свету в течение дня, могут выиграть от этого материала. Этот комплект разработан для снижения внутренней температуры ваших гаражных ворот (до 50 градусов) и уменьшения прохождения лучистого тепла на 90%.

Так как комплект поставляется в виде тонких рулонных листов, его можно использовать на гаражных воротах, у которых нет глубоких зазоров между вставками.Изоляционные листы крепятся к внутренней раме дверных панелей с помощью ленты, оставляя крошечный воздушный карман между гаражными воротами и изоляцией. Его также можно приклеить к внутренней части гаражных ворот с помощью клея, если крепление к раме невозможно.

Важные характеристики

• Лучше всего использовать в теплом климате
• R- Значение 6
• Снижает лучистую теплопередачу до 90%
• Снижает температуру внутренней поверхности до 50 градусов
• Отражающее покрытие и обратная обработка белого винила
• Плюсы — Лучшее использование на дверях, попадающих под прямой солнечный свет
• Минусы — Лента плохого качества.Требуется отдельная покупка ленты 3M или гориллы

Тип: рулонная пена с двусторонним защитным покрытием

Цена: 65-75 долларов США Однодверный размер 9 × 7 (05.02.2018)

90 долларов США — 100 $ Двойная дверь размером 16 × 7 (05.02.2018)

Купи здесь!

Пенопластовая изоляция против рулонного стекловолокна Изоляция BATT

Тип изоляции, которую вы решите использовать для гаражных ворот, должен зависеть от ваших индивидуальных потребностей., если вы живете в холодном климате с суровыми зимами, максимизация R-ценности должна быть главным приоритетом. Изоляционный комплект Owens Corning имеет наивысшее возможное значение R-Value (R-8), в то время как изоляция из вспененных панелей имеет рейтинг только R-4.8.

Если вы живете в умеренном климате с мягкими зимами, вам лучше подойдет изоляционный комплект из пенопласта. Листы из пенопласта имеют более низкое значение R, чем их конкурент из прокатанного стекловолокна. Однако чистый профессиональный вид панелей из пенопласта гораздо приятнее для глаз. Ярко-белая виниловая подложка легко очищается и может быть зафиксирована в случае прокола с помощью ремонтной ленты для виниловой обратной стороны.

Панели из пенопласта, безусловно, легче монтировать. Листы пенополистирола можно разрезать с помощью лезвия бритвы и прямой кромки. При установке утеплителя одеяла используется много клея и ленты, а пену можно просто заправить под канал стальных гаражных ворот. С точки зрения простоты монтажа преимущество получают пенопластовые панели.

Независимо от того, какой вариант изоляции вы выберете, закрытая поверхность является необходимостью.Изоляция из пенополистирола и стекловолокна может легко отслаиваться или отслаиваться, если она не покрыта защитным барьером. Это создает как беспорядок, так и потенциально опасную ситуацию, поскольку вдыхание частиц изоляции опасно для здоровья. Покрытие также обеспечивает некоторую водонепроницаемость. Внимательно следите за нижней частью ворот гаража, так как она, скорее всего, будет контактировать с водой, находясь ближе всего к земле.

По цене оба типа утеплителя очень похожи. Одинарные двери автомобиля могут быть изолированы менее чем за 100 долларов, а двойные двери — менее чем за 200 долларов.Это просто вопрос производительности против эстетики, поскольку изоляция из пенопласта выглядит более профессионально, а рулонная изоляция имеет лучшие характеристики. Долговечность — это не проблема при правильном уходе и чистке. Большинство изоляционных материалов для гаражных ворот прослужат дольше самих гаражных ворот.

Результаты энергоэффективности изоляции

Уменьшатся ли мои счета за электроэнергию?

Чего вы можете ожидать от повышения энергоэффективности и повышения температуры в гараже? Во время просмотра досок объявлений и обзоров продуктов клиенты предоставили несколько тематических исследований.В большинстве случаев пенная изоляция улучшала температуру на 7-10 градусов по сравнению с окружающей средой. Другими словами, температура на улице в 30 градусов привела к температуре ворот гаража около 40 градусов. Изоляция из рулонного стекловолокна показала даже лучшие результаты, в среднем на 12-18 градусов.

Тепловизионное изображение от Matador Insulation

На изображении выше показано тепловое изображение ваших гаражных ворот. Левая сторона двери представляет собой типичную стальную гаражную дверь с открытой спиной без теплоизоляции.В правом разделе показана тепловая энергия после установки изоляционного комплекта. Комплект теплоизоляции помогает блокировать как летнюю жару, так и холод зимой.

Результаты будут отличаться в зависимости от конкретного случая, и ни один производитель не гарантирует результат. При измерении результатов до и после утепления подъёмной двери в игру вступают несколько переменных. Я определенно порекомендую несколько других методов изоляции в дополнение к установке изоляционного комплекта. После установки изоляционного комплекта необходимо также заменить уплотнитель по периметру гаражных ворот — нижний, боковой и верхний уплотнители.

Деревянная рама ваших гаражных ворот оснащена атмосферостойким уплотнением, называемым виниловым упором. Он состоит из твердого прочного основания и клапана, предназначенного для защиты от попадания воды, мусора и ветра в гараж. Виниловый упор двери (VDS) устанавливается с помощью алюминиевых декоративных гвоздей соответствующего цвета.

Нижняя часть гаражных ворот должна иметь алюминиевый профиль, называемый фиксатором. Нижнее уплотнение устанавливается на этот фиксатор, просто продвигая его через канал. Некоторые старые двери из стекловолокна или дерева могут не иметь нижнего фиксатора.В этом случае вам нужно будет использовать клей или обрезные гвозди. Существует множество различных типов нижнего уплотнения, поэтому важно, чтобы ваше существующее уплотнение соответствовало тому, что вы собираетесь купить.

Визуальный осмотр необходим, чтобы определить, нуждается ли ваш уплотнитель погоды в замене. Виниловый упор двери и нижний астрагал склонны к сухой гнили и усадке. Ищите трещины и щели в уплотнениях, откуда воздух, вода, снег и мусор могут попасть в гараж. Вы всегда можете закрыть дверь гаража и выключить все освещение.Если вы видите дневной свет вокруг дверной коробки, возможно, вам стоит подумать о замене уплотнителя. Нижнее уплотнение также может со временем расплющиться и потерять способность герметизировать элементы. Подумайте о замене уплотнения и установка покровителя стержень или старый садовый шланг между уплотнением и держателем. Это должно позволить ему дольше сохранять форму.

Установка комплекта изоляции гаражных ворот — пенопласт

1. Прежде чем делать что-либо еще, обязательно отключите автоматический открыватель гаражных ворот, если он установлен. Это предотвратит попытки кого-либо открыть дверь во время установки изоляционных панелей. Пульт дистанционного управления и настенная кнопка не смогут управлять дверью. В качестве альтернативы у некоторых открывателей есть настенная кнопка с функцией «блокировки». Это также предотвращает открытие двери. Просто не забудьте проверить пульт и настенные кнопки после нажатия кнопки блокировки, чтобы убедиться, что она включена и работает.
2. Распакуйте изоляционные панели из пенопласта, убедившись, что панели установлены на гладкой плоской поверхности готовой виниловой стороной вверх (ребристой стороной вниз) .Это сохранит виниловое заднее покрытие чистым и без проколов. У вас должно быть 8 отдельных белых пенопластов размером 20,2 дюйма в высоту, 54 дюйма в ширину и 1,2 дюйма в толщину для жилых секций высотой 18-21 дюймов. Если у вас есть коммерческие гаражные ворота, у вас должно быть 8 кусков пенопласта размером 23,2 дюйма в высоту, 54 дюйма в ширину и 1,2 дюйма в толщину для секций гаражных ворот высотой 22-24 дюйма. Имейте в виду, что высота панелей из пенопласта должна быть немного меньше высоты металлической секции.
3. Измерьте высоту и ширину каждой панели гаражных ворот, так как некоторые двери состоят из секций разного размера. Обязательно оставьте небольшое пространство (край кромки) под металлическими стойками гаражных ворот, так как изоляционные панели будут засовываться под эту деталь. Запишите измерения на листе бумаги.
4. Удалите все распорки или уголки, служащие укреплением внутренней части гаражных ворот, которые будут мешать . Чтобы правильно установить изоляцию, эти детали необходимо временно удалить. Не волнуйтесь, ваши гаражные ворота достаточно прочны и без них на короткое время.Скорее всего, вам понадобится сверло и шестигранник 1/4 ″ или 5/16 ″, чтобы ослабить самонарезающие винты TEK. Некоторые застежки, удерживающие петли на месте, также, возможно, придется позже ослабить.
5. Начните разметку и резку вашей первой изоляционной панели на основе сделанных вами измерений. Вам потребуются прямой край, ручка и лезвие бритвы, чтобы точно отрезать пенопластовые панели по размеру. Панель из пенопласта должна быть немного меньше высоты вашей двери. Длина пенопласта тоже должна быть немного меньше ширины.Отметьте изоляционную панель с помощью уровня или линейки. Затем с помощью лезвия бритвы отрежьте поролоновую вставку до нужного размера.
6. Если в ваших гаражных воротах есть окна, вам придется немного сложнее установить их и, возможно, потребуются специальные оконные рамы. Вам нужно будет вырезать изоляцию, чтобы обвести вокруг оконной рамы. Во-вторых, вам нужно будет заказать разные оконные рамы, которые предназначены для установки на пенопласт. Это более толстые рамы, которые предназначены для установки по толщине изоляции.Вы можете использовать существующие рамы, но при осмотре будет видна белая изоляция.
7. Начните сдвигать пенопласт в задней полости двери, начиная с заподлицо . Панели из пенопласта гибкие и имеют ребристую основу, поэтому вы можете согнуть кусок так, чтобы он поместился под краями гаражных ворот. Продвиньте пенопластовую панель на всю длину вырезанного участка, заправляя конец под металлическую стойку двери. Этот процесс потребует немного изящества и терпения.Также полезно, если изоляция из пенопласта перед установкой хранится в теплом помещении, чтобы обеспечить максимальную гибкость. Низкие температуры ниже нуля делают пену менее гибкой.
8. Повторите этот процесс для каждой отдельной вырезанной области внутри гаражных ворот. Опять же, не забудьте измерить каждую панель индивидуально, поскольку размеры могут быть уникальными для каждой секции. Для одинарных дверей автомобиля требуется один комплект изоляции, а для двойных дверей — два комплекта изоляции.
9. После установки изоляционных вставок в каждой секции задней части гаражных ворот вы можете приступить к установке усиливающих распорок, снятых на шаге 2.Если вам пришлось ослабить крепеж на какой-либо из дверных петель, их также необходимо закрепить.
10. Проведите испытание баланса вашей двери после полной установки . Вы, как правило, обнаружите, что ваша дверь разбалансирована из-за дополнительного веса изоляционных панелей. Отсоедините устройство открывания с помощью красного шнура разблокировки, потянув за него, пока не услышите и не увидите, как тележка отсоединяется. Сначала убедитесь, что ваша дверь находится в закрытом положении. Поднимите дверь рукой до уровня талии.Он должен устойчиво сидеть в проеме. Если он начинает опускаться, вам, вероятно, нужно усилить торсионные пружины. Половинного оборота добавленного натяжения должно быть достаточно, но всегда проверяйте перед добавлением повышенного натяжения. Если у вас есть пружины растяжения, вам может потребоваться увеличить вес, купив совершенно новые пружины.

Регулировка пружин по весу изоляции

После установки комплекта теплоизоляции верхней двери и замены изношенного атмосферного уплотнения вы еще не закончили. Хотя изоляционный комплект может не казаться тяжелым при обращении с ним, на самом деле он весит почти 10 фунтов. Если у вас гаражные ворота на две машины, вы можете почти удвоить эту цифру. После установки изоляционного комплекта вам необходимо отрегулировать натяжение торсионной пружины или полностью заменить пружины растяжения. Вы могли бы обойтись без регулировки на одной двери автомобиля, но двойные двери будут разбалансированы.

Всегда выполняйте проверку баланса вашей двери, отсоединив устройство открывания гаражных ворот с помощью красного шнура аварийной разблокировки.Дверь должна легко подниматься с пола и балансировать на уровне талии, не смещаясь вниз. Вручную поднимите и опустите дверцу, проверяя плавность работы. После установки теплоизоляции ваша дверь в закрытом состоянии будет мертвой внизу. Если не отрегулировать натяжение пружины, срок службы устройства открывания гаражных ворот снизится. Открывчику придется потрудиться, чтобы поднять дверь в закрытом положении. Конечным результатом является зубчатая передача из белого нейлона внутри корпуса двигателя.

Изолированные гаражные двери в Хьюстоне, Техас

Утеплены ли ваши гаражные ворота? Многие люди не знают об утепленных гаражных воротах или не уверены, есть ли у их собственных дверей изоляция. Но этот инновационный тип гаражных ворот может блокировать передачу тепла, делая ваш гараж более комфортным и энергоэффективным, а также многими другими замечательными преимуществами. Узнайте больше о том, почему ваша следующая дверь гаража должна быть изолированной.

Как работают утепленные гаражные ворота?

Гаражные ворота защищают ваш гараж от непогоды и создают комфортный климат.Но насколько они уменьшают теплопередачу и защищают внутреннюю среду, зависит от типа гаражных ворот и используемых материалов. Гаражные ворота со встроенной изоляцией обеспечивают высочайший уровень защиты и контроля.

Все гаражные ворота измеряются на предмет их энергоэффективности и получают рейтинг их теплового сопротивления, называемый R-значением. Чем выше показатель R у ваших гаражных ворот, тем они более энергоэффективны. Энергоэффективная дверь помогает сохранить тепло в гараже зимой и прохладу летом.

Рекомендуемое значение R зависит от того, как используется ваш гараж. Если гараж не пристроен и используется просто для стоянки автомобилей и хранения вещей, низкая R-ценность может быть вполне приемлемой. Однако для пристроенных гаражей и гаражей, используемых в качестве пристройки к дому, например, мастерской или игровой площадки, рекомендуется более высокое значение R.

Преимущества изолированных гаражных ворот

Изоляция гаражных ворот может дать много преимуществ для вашего гаража и дома:

• Энергоэффективность: Если у вас есть пристроенный гараж, гаражные ворота часто являются главным входом в дом. и может быть источником серьезных потерь тепла или кондиционирования воздуха.Даже если гараж сам по себе не имеет климат-контроля, он создает климатическую оболочку вокруг входа в дом и также может повлиять на эффективность дома. С изолированными гаражными воротами вы получите лучший климат-контроль, более низкие затраты на электроэнергию и повышенный комфорт.
• Звукопоглощающие свойства: Гаражные ворота с изоляцией работают намного тише, поскольку изоляция заглушает звуки металлических механизмов и делает дверь более прочной. Вы также будете слышать меньше шума снаружи благодаря изолированной двери.
• Более прочные гаражные ворота: В гаражных воротах с полиуретановой изоляцией впрыскиваемая пена фактически сцепляется с металлом двери, делая ее более прочной и устойчивой к вмятинам и повреждениям. Изолированная дверь также защищает механизм от резких перепадов температуры, помогая продлить срок службы всех частей и избавляя вас от некоторых головных болей при обслуживании.
• Дополнительная защита для вашего автомобиля и вещей: Экстремальные температуры плохо влияют на вашу машину и любые другие предметы, хранящиеся в вашем гараже.Изолированная дверь гаража предотвратит некоторые резкие колебания температуры, не допуская сильной жары и холода. Защита вашего автомобиля от перепадов температур может помочь ему ехать более плавно. Сведение к минимуму экстремальных температур может также защитить другое хранимое оборудование, инструменты и предметы, такие как краска и химикаты для газонов.
• Увеличенное использование гаража: Если ваш гараж склонен к экстремально высоким и низким температурам, вы не только задаетесь вопросом, что там безопасно хранить, но и вряд ли будете проводить много времени в гараже.Однако с улучшенным климат-контролем гараж может стать дополнительной комнатой дома — для использования в качестве мастерской, игровой комнаты или комнаты для хобби. Это может стать любимым местом для отдыха вашей семьи.

Типы изолированных гаражных ворот

Большинство гаражных ворот сегодня изготавливаются из металла, и существует два основных типа гаражных ворот с изоляцией в зависимости от типа используемой изоляции:

• Гаражные ворота с полистирольной изоляцией: Полистирол такой же, как пенополистирол, используемый в качестве защитной упаковки или одноразовых кофейных чашек.Он также является отличным изоляционным материалом. Вы часто будете видеть, что изоляция из полистирола продается в виде сплошных листов или блоков, как комплекты послепродажного обслуживания, разработанные для добавления изоляции к существующим воротам гаража. Изоляция из полистирола делает гаражные ворота более энергоэффективными, чем неизолированные, но не такими эффективными, как изоляция на основе полиуретана.
• Гаражные ворота с полиуретановой изоляцией: Полиуретан — это вспененный наполнитель, который часто также используется для изготовления входных дверей в дома. Обеспечивает превосходную защиту гаражных ворот со стальной изоляцией.Пена вводится в панели гаражных ворот между двумя слоями стали и заполняет все укромные уголки и щели намного лучше, чем панели из полистирола. Пена также делает дверь более прочной и устойчивой к вмятинам. Он также обеспечивает лучшую звукоизоляцию. Как правило, если вы покупаете предизолированные гаражные ворота у производителя, они будут использовать изоляцию из пенополиуретана.

Стоят ли утепленные гаражные двери?

Многие домовладельцы ищут способы повысить энергоэффективность своего гаража и дома.А поскольку гаражные ворота являются самым большим источником теплопередачи в гараже, это очевидное место для начала. Стоит ли устанавливать утепленные гаражные ворота или нет, зависит от деталей вашего гаража и от того, как они используются. По большей части изолированные гаражные ворота — хорошая идея для большинства домовладельцев.

Добавление теплоизоляции к существующей двери может немного помочь, но по-настоящему сложно полностью герметизировать гаражные ворота, чтобы не допустить проникновения элементов. Кроме того, из-за характера движения гаражных ворот дополнительная изоляция может со временем трескаться, отслаиваться и разламываться, а это означает, что вам придется повторно утеплять дверь снова и снова.

Однако покупка предизолированной потолочной двери часто окупается, потому что качество изоляции обеспечивает гораздо лучшую защиту от климата и служит намного дольше, чем другие виды изоляции.

Сегодня многие гаражи пристроены к дому и используются не только как место для парковки автомобилей. От безопасных складских помещений до использования в качестве расширения дома, гаражи становятся все более важной частью дома, а высококачественные изолированные гаражные ворота могут помочь защитить ваш автомобиль, хранящиеся вещи и энергоэффективность вашего дома в целом.

Запросите смету сегодня

Изолированные потолочные гаражные ворота могут сэкономить ваши деньги на счетах за электроэнергию, защитить ваши вещи и создать более удобный гараж. Если вы хотите узнать больше, свяжитесь с Halo Overhead Doors сегодня. Команда Halo глубоко заботится о нашем сообществе в районе Хьюстона, предлагая лучшее в области обслуживания клиентов и квалифицированное обслуживание. Мы поможем вам найти лучшие изолированные гаражные ворота для вашего дома, а наши опытные специалисты установят их за вас.Запросите смету сегодня, чтобы приступить к строительству следующих ворот гаража!

5 типов сердечников для пустотелых металлических дверей

Полые металлические двери Steelcraft состоят из множества компонентов. Одна из самых важных частей — это основной материал. Вот 5 стандартных типов сердечников, используемых в пустотелых металлических дверях:

1. Соты
2. Полистирол
3. Полиуретан
4. Сталь усиленная
5. Минеральное ядро ​​

Стандартные ядра

1.Соты

Сотовые сердечники получили свое название от картона сотовой формы, упрочненного специальными смолами. Этот материал чаще всего используется для внутренних проемов и представляет собой сверхпрочный и прочный сердечник. Может быть пожаробезопасным до 3 часов. Показатель изоляции ниже, чем у пенопласта, но его можно использовать для наружных отверстий, если требуется экономичное решение.
[ L18 Series , согласно ASTM C1363 ] R-фактор = 1,80 / U-фактор =.56

2. Полистирол

Первый уровень изолированной сердцевины двери — это полистирол, который представляет собой пенопласт, который помещается в сердцевину двери. Полые металлические двери с этим типом сердечника чаще всего используются для наружных проемов и могут быть огнестойкими до 3 часов. Показатель изоляции намного выше, чем у сотовых, но ниже, чем у полиуретана.
[ L18 Series , согласно ASTM C1363 ] R-фактор = 2,64 / U-фактор =.38

3. Полиуретан

Эта изолированная сердцевина представляет собой пену, которая вводится в сердцевину и расширяется, заполняя все доступное пространство в полости полой металлической двери. Полиуретан будет иметь лучшую изоляцию, которая выше, чем у сотового заполнителя и полистирола. Однако полиуретановая дверь не может быть огнестойкой.
[ L18 Series , согласно ASTM C1363 ] R-фактор = 2,81 / U-фактор = 0,36

4.Сталь усиленная

Полые металлические двери со стальными усилениями имеют стальные каналы, которые проходят по всей высоте двери и расположены на расстоянии около 6 дюймов. по ширине двери. Их приваривают к торцам точечной сваркой, а промежутки между каналами заполняют изоляцией. Эти двери часто устанавливаются в местах с повышенным уровнем злоупотреблений или могут использоваться в проемах, для которых важны показатели звукопередачи.
[ B18 Series , согласно ASTM C1363 ] R-фактор = 2,01 / U-фактор =.50

5. Минеральное ядро ​​

Полые металлические двери могут быть указаны с рейтингом превышения температуры, для чего потребуется лист минеральной плиты, вставленный в дверь. Этот материал обладает свойствами, которые уменьшают тепло, которое передается через дверь на негорючую сторону проема. Рейтинги повышения температуры могут составлять 250, 450 или 650 градусов, где более низкий рейтинг 250 работает лучше, чем более высокий рейтинг. В случае пожара это позволяет жильцам здания проходить через проем, не повреждая тепло от огня.

Сталь усилена

Минеральная плита Core

Какой бы тип сердечника не был указан, убедитесь, что приложение и обстоятельства при открытии полностью понятны, чтобы установить правильную дверь, которая будет работать, как ожидается, в течение многих лет.

Чтобы увидеть результаты испытаний на тепловые характеристики для полых металлических дверей Steelcraft, загрузите этот лист данных.В этом техническом паспорте объясняются U- и R-факторы некоторых дверей и типов сердечников.

Специальные ядра

Доступны дополнительные опции, такие как Bullet Resistant и Свинцовые полые металлические дверные сердечники . Как следует из их названий, эти основные типы обеспечивают дополнительную защиту при открытии в зависимости от приложения. Пуленепробиваемые сердечники предотвращают баллистику разного калибра и определенное количество выстрелов в дверь. Свинцовые сердечники должны иметь указанную толщину свинца и использоваться для ограничения проникновения вредных рентгеновских лучей через дверь.

Стоимость установки наружных дверей — Получите цены на популярные типы дверей — Калькулятор стоимости ремонта

Средняя стоимость установки входной двери составляет 550–1450 долларов в зависимости от материала и типа двери, которую вы выберете.

Мы постоянно используем наружные двери в наших домах, часто забывая о том, что они не только функциональны, но и могут значительно улучшить общий дизайн вашего дома. Если вы ремонтируете свой дом или строите новый, выбор правильных дверей имеет важное значение.

Давайте посмотрим на разные типы дверей, сколько они стоят, а также на стоимость установки.

Сколько стоит входная дверь?

Входная дверь вашего дома — это первое, что замечают как прохожие, так и посетители. Кроме того, если ваша цель — продать дом, лучше всего иметь привлекательную входную дверь, так как она производит очень благоприятное первое впечатление на потенциальных покупателей. В идеале дверь должна дополнять стиль и цвет наружного сайдинга, а также архитектурный стиль вашего дома.

Есть много вариантов и стилей на выбор, например, одинарный или двойной вход, классический или современный, со стеклом или без него. Самые распространенные материалы для входных дверей: дерево, металл и стекловолокно.

Вот, что домовладельцы сообщают об оплате различных типов дверных материалов:

Стекловолокно: 200–350 долларов за бюджетный вариант и 500–1000 долларов за декоративный стиль и лучшее качество.

Дерево: 180–250 долларов для бюджета и 700–4 000 долларов для декоративного стиля и более высокого качества.

Сталь: 250–350 долл. США для эконом-класса и 850–1800 долл. США для декоративного стиля и высшего качества.

Алюминий: от 600 долларов до 1500 +

Стальная противопожарная дверь: 350-650 $

Стоимость профессиональной установки

В среднем подрядчики берут от $ 150 до 300 за установку входной двери. Если вам нужно построить или отремонтировать дверную коробку, это будет стоить дополнительно $ 350-800 .Готовьтесь заплатить $ 80-150 , чтобы покрасить дверь. Удаление старой двери стоит дополнительно $ 100 .

Деревянные двери

Наиболее распространены деревянные двери. Массив дерева — самый долговечный и долговечный вариант, но он также и самый дорогой. Большинство дверей из массива дерева изготавливаются из дуба, вишни, ореха, красного дерева, клена, пихты и сосны и могут иметь различные стильные отделки.

Дверь из цельного дерева может стоить от до 2000-4000 долларов. за полную систему, которая включает в себя предварительно подвешенную дверь в раме, петли, комплекты замков, боковые фонари и уплотнители.

Более экономичный вариант — деревянная дверь с изоляционным слоем (коэффициент изоляции R-5 по сравнению с R-2 на дешевых обычных дверях). Вы можете рассчитывать заплатить $ 300-500 за саму дверь и дополнительно $ 250 за установку.

Самый дешевый, но наименее прочный вариант — это стандартная деревянная дверь, которая, по сути, представляет собой сэндвич из шпонированной древесины и сердцевины из искусственной древесины. Важно выбрать шпон для мебели толщиной не менее 1/16 дюйма, иначе он легко и быстро повредится.Вы можете рассчитывать заплатить около долларов 200 за эту дверь и дополнительно 250 долларов за установку.

Для дополнительной защиты вы также можете установить алюминиевую штормовую дверь, которая стоит около $ 300-400 установлена ​​

Алюминиевые двери

Если вы ищете дверь премиум-класса с превосходной защитой, алюминий — отличный выбор. В этих дверях используется изоляционный сердечник, покрытый металлической обшивкой, они бывают разных стилей и цветов, с красивой гладкой или древесной отделкой.

Покрытия отличаются высокой прочностью и долговечностью, так как они покрыты обожженной эмалью. Это значит, что алюминиевая дверь никогда не требует покраски и не ржавеет. Вот почему на многие из этих дверей предоставляется 20-летняя гарантия. Обратите внимание, что вы можете приобрести алюминиевую дверь только у дилера, и она будет изготовлена ​​специально для вашего проема.

Самые экономичные алюминиевые двери от 600 долларов до 4000 долларов +

Стальные двери

Подобно алюминию, стальные двери предлагают большую безопасность и долговечность (они прочнее деревянных и стеклопластиковых дверей).У них есть внутренний каркас из дерева или стали (для большей прочности), заполненный пенопластом высокой плотности.

Двери

Premium имеют обшивку 24-го калибра и стальную раму. Более экономичные стальные двери имеют покрытие из обожженного полиэстера, которое потребует перекраски. Премиум-версии имеют либо виниловое покрытие, либо покрытие из окрашиваемого древесного волокна, либо ламинированный шпон (действительно двери высокого класса).

Предупреждение: НЕ устанавливайте стальную дверь вместе с алюминиевой штормовой дверью, потому что накопление тепла между ними может привести к отслаиванию отделки двери.

Стальную дверь без фурнитуры или остекления можно купить всего за $ 150 . Однако стальные двери премиум-класса стоят столько же, сколько и массивная древесина, и будут стоить более 2000 долларов США +

.

Двери из стеклопластика

Еще одним надежным выбором, не требующим обслуживания, является дверь из стекловолокна. Он очень хорошо работает в суровых и влажных климатических условиях. Если вам нравится дерево, двери из стекловолокна могут имитировать внешний вид с текстурой под дерево и морилками, которые соответствуют различным породам: дубу, вишне, ореху и т. Д.Каркас из деревянных стоек и перил составляет композицию двери из стеклопластика, а пустоты в каркасе заполнены пенополиуретановой изоляцией.

Вы можете рассчитывать заплатить около $ 200 за дверь из стекловолокна эконом-класса без остекления или фурнитуры. Однако полные системы со всеми принадлежностями и установкой стоят около $ 1,200-1800 .

Популярные дизайны

Внешний вид и стиль вашей входной двери действительно могут сделать или разрушить привлекательность вашего дома.Если вы хотите заменить старую дверь, вы можете выбрать из множества стилей и функций. Фактически, если деньги не являются проблемой, вы можете создать уникальный индивидуальный дизайн с нуля!

Первым делом вам нужно решить, хотите ли вы одинарную дверь или двойную дверь . Последние более дорогие и обычно устанавливаются в элитных домах.

Есть 4 общие конфигурации:

— Панель
— Окно (полный, 3/4, 1/2, 1/4 вид)
— Патио / раздвижной
— Декоративное / резное дерево

Однако в каждой из этих широких категорий есть множество стилей дверей на выбор.Самые популярные:

Classic: они встречаются в большинстве домов и имеют от двух до двенадцати приподнятых панелей. Они обычно бывают твердыми, но могут включать и стеклянные вставки. Это могут быть как плоские стекла, так и цветные, с металлическими деталями, завитками и т. Д.

Craftsman: Эти двери имеют вид Shaker и отличаются чистыми прямыми линиями. Многие из них имеют либо окно вверху, либо большую вставку в смотровое стекло посередине. Также внизу могут быть две или три приподнятые панели.

Contemporary: Этот стиль имеет очень чистый минималистичный вид. Они могут быть полностью сплошными или иметь прямые линии (горизонтальные или вертикальные), большие блоки или несколько квадратных панелей. Многие современные двери имеют вставки из матового или полупрозрачного стекла в различных конфигурациях. Кроме того, многие из этих дверей больше и шире классических. Металл — очень популярный материал, используемый для этих типов дверей.

Арочные: Эти уникальные изогнутые двери встречаются довольно редко, и их необходимо оформить по специальному заказу.Тем не менее, они предлагают непревзойденный шарм и неповторимый вид, которые подходят для многих домашних стилей.

Рустик: Этот стиль может отличаться более тяжелой рамой, большими петлями и другими декоративными деталями. Сама дверная плита также более массивная и тяжелая, что создает грубый эстетический вид. Эти двери идеально подходят для средиземноморской архитектуры, архитектуры хижин или фермерских домов.

Custom: Только ваш кошелек и воображение — это предел возможных вариантов дизайна. Многие двери изготовлены на заказ из массива дерева и украшены красивой резьбой ручной работы.

No related posts.