Можно ли монтажную пену использовать в парилке: Ничего не найдено Stroitelnyie Materialyi Primenenie Penyi Montazhnoy %23I

Содержание

Как и чем утеплить баню

Утепление бани внутри
Как правильно утеплить баню:стены
Крепление теплоизоляционного материала
Монтаж паробарьера
Обрешетка под финишную отделку
Утепление пола в бане
Сплошной
Протекающий
Утепление потолка (пол второго этажа)
Для комнаты отдыха и промывочной
Для парной
Как утеплить дверь в деревянной бане
Как утеплить баню снаружи

Если раньше бани строились из толстого сруба, сохраняющего тепло, то современные каркасные строения требуют утепления новыми способами. Чем утеплить потолок в бане из бруса своими руками, чтобы сохранять температуру и влажность в парилке стабильной? Необходима комплексная теплоизоляция потолка, стен и пола, а какие материалы лучше использовать – подробно расскажут специалисты HOMGART.

Утепление бани внутри

Для каждого вида помещений отдельные требования к утеплителю. Например, в зоне высоких температур запрещено использовать фольгированный пенополиуретан, пенополистирол. Мы подробно опишем, как утеплить баню изнутри: предбанник, парилку, помывочную, комнату отдыха и топочную.

Как правильно утеплить баню: стены

На основание стен набивают брус для обрешетки, в которую укладывают утеплитель. Толщина бруса соответствует толщине утеплителя. Однако для некоторых видов обрешетка не требуется.

Крепление теплоизоляционного материала

Нужно ли утеплять баню из бревна изнутри – вопрос, не имеющий однозначного ответа. Если помещение постоянно отапливается, то желательно сделать дополнительную теплоизоляцию. Что касается каркасных сооружений, то утепление там необходимо.

Упругий материал (каменная или минеральная вата) крепко прижимается к стене между обрешеткой и не требует дополнительного закрепления. Однако для пущей надежности рекомендуем все же зафиксировать плиты нержавеющими саморезами. Стыки между листами (если используется пенопласт) герметизируются монтажной пеной.

В утеплении парной не применяют пластиковые дюбели.

Монтаж паробарьера

До того, как утеплить парилку, учтите: в качестве паробарьера подходит только фольга или фольгированная стеклоткань. Материал крепится отражающей поверхностью вовнутрь помещения. Такая прослойка между внутренней отделкой и минеральной ватой защищает ее от воды и отражает тепло.

Стыки фольги скрепляются армированным скотчем, после чего получается своеобразный термос.

Обратите внимание: если вы выберете фольгированный теплоизоляционный материал, то дополнительный паробарьер можно не устанавливать.

Обрешетка под финишную отделку

Самый простой способ – крепеж реек 20*30 мм. Рейки располагают вертикально, чтобы конденсат свободно стекал с фольги вниз. Поэтому при отделке вагонкой изнутри декоративные элементы закреплены на обрешетку горизонтально.

Утепление пола в бане

В парилках используются 2 концептуально разных вида пола: сплошной и протекающий. Чем утеплить пол – зависит от конструктивных особенностей.

Сплошной

Доски уложены вплотную, а вода уходит в специально отведенное сливное отверстие.

Нужно ли утеплять пол? Да. Сначала нужно уложить слой гидроизоляции, а на него – пенополистирол или минвату. Оставляется воздушный зазор 50 мм, а сверху снова укладывается гидроизоляция, внахлест к стенам.

Устанавливается обрешетка для декоративного покрытия.

Протекающий

Доски такого пола размещаются с зазорами. Вода стекает под пол и под уклоном уходит в слив.

Утепление пола в таком случае происходит на этапе строительства. Выкапывается углубление до 50 см, куда последовательно заполняют следующие компоненты:

песок,
пенопласт,
раствор на цементной основе с элементами пенопласта,
гидроизоляция с переходом на стены,
раствор из цемента с вермикулитом,
армированная бетонная стяжка, залитая под уклоном для слива,
лаги,
чистовой пол.

Чем лучше протекающий пол? Жидкость не скапливается в дереве, не появляется сырость.

Утепление потолка (пол второго этажа)

Опишем порядок утепления крыши бани в том случае, если есть мансарда или второй этаж, в соответствии с ОСП 31-105-2002.

В двухэтажной каркасной бане утепление пола второго этажа начинается на первом.

Для комнаты отдыха и в помывочной

Сначала двусторонним скотчем проклеиваются балки на стыке будущего потолка со стенами. На стропила крепится пароизоляция, обращенная вовнутрь помещения шероховатой стороной. Все стыки между пароизоляцией и соединение со стеной проклеиваются скотчем. Также пароизоляция закрепляется к стене металлизированным скотчем.

На контробрешетку из бруска крепится сухая доска для финишной отделки потолка, фиксируется потолочный плинтус.

Пришел черед уложить утеплитель на потолок. Лучше всего «работают» плиты толщиной до 150 мм (обычно берут 100 и 50 мм). Работы ведутся сверху. Плиты каменной ваты укладываются в шахматном порядке для предотвращения мостиков холода и закрываются сверху гидроизоляционной мембраной.

Обратите внимание: гидроизоляция – не то же самое, что пароизоляция. Мембрана выпускает наверх водяной пар, попавший к утеплителю, предотвращая его намокание и слеживание.

Для парной

Принцип несколько отличается от предыдущего и требует укладки фольгированного материала. При высокой температуре парилки обычный изоспан или полиэтилен может расплавиться или, как минимум, деформироваться. Теряются защитные функции.

Не используйте также пенофол – он не предназначен для экстремальных температур.

Чем утеплить крышу парной? Этапы работ:

Создание чернового потолка.
Прокладывание фольги степлером. Стыки проклеиваются фольгированным скотчем (обычный не подойдет).
Крепление брусков обрешетки для создания вентзазора и последующего крепления вагонки.
Закладка каменной или минеральной ваты.

Крепление вагонки из липы, осины, дуба. Мы не рекомендуем вагонку из хвойных материалов, так как из сучков может выделяться смола и капать на голову и пол. Оттереть смолу хвои довольно сложно. Исключение – премиум кедр.

Есть и более экстремальные и древние способы, например, как утеплить предбанник потолка глиной и опилками. Но использование их в современных условиях нецелесообразно.

Как утеплить дверь в деревянной бане?

Стандартная дверь в парилку изготавливается из доски хвойных пород дерева, крепление по типу «шип-паз» с проклейкой пазов. Целесообразно утепление изнутри:

брус 50 мм по периметру;
вплотную к двери – ветрозащита;
поверх – минеральная вата и понравившаяся отделка (можно сделать «под вагонку»).

Этого пирога вполне достаточно, чтобы обеспечить теплоизоляцию.

Как утеплить баню снаружи?

Наружное утепление стен бани из бруса или бревен желательно в том случае, если парная подключена к системе отопления дома, отапливается постоянно. Когда баня прогревается только ситуационно, во время использования, то с наружной стороны стены не утепляются. Допустима декоративная отделка сайдингом, вентилируемые фасады.

Утеплитель не греет помещение, а лишь слегка замедляет его остывание. При минусовой температуре на улице и резком нагреве парной изнутри внутри бревна образуется конденсат, проникающий в прикрепленный снаружи утеплитель, либо, в случае с пенопластом, остается на бревнах и приводит к гнили.

Поэтому лучше выполнить правильное утепление каркасной бани изнутри.

Окно в парилке в бане нужно или нет — фото — ставят ли окно в парилке бани

Нужно ли оно?

Главный вопрос, который интересует многих владельцев бань, — нужно ли окно внутри парилки. Мнение может отличаться. Многое зависит от типа постройки.

В русской бане

Устанавливать окно внутри парилки нужно. Оно обеспечивает:

Залповое проветривание для выхода отработанного воздуха, возможного дыма.
Резкое снижение температуры в парилке посредством впускания большого потока прохладного воздуха.

Окно обеспечивает дополнительное освещение, но несет определенные теплопотери. Они становятся значительными при большом размере проемов. Чем оно больше, тем выше теплопотери. Чтобы не допустить ухода тепла, нужно устанавливать рамы с двухкамерным стеклопакетом.

В финской сауне

Окно является необязательным элементом. Финны часто располагают сауны так, чтобы из них открывался хороший вид. Чтобы любоваться природой во время отдыха, в парной устанавливаются окна, но конструкционно — это необязательный элемент.

Окно в финской сауне (Фото: Instagram / saunaholic7)

Одинаковые везде или разные?

Ну вот, собственно, абзацем выше мы и ответили на вопрос этой главки. В баньках размеры окошек везде разные, потому что задачи и условия помещений тоже друг от друга отличаются. Давайте тогда уж пройдемся по каждому помещению.

В парной лучше делать небольшое оконце, в которое можно, к примеру, голову высунуть. Если печка мощная, то больший размер окна не возбраняется. В среднем ставят от 40 до 80 см по любой из сторон. По форме никаких инженерных требований нет. Полная свобода выбора.

Рекомендуется сделать еще совсем маленькое оконце или просто затыкаемую дыру размером с кирпич, которая будет служить для проветривания пространства под полоками.

Тут ставьте стандартное для квартиры – оно обойдется дешевле, чем заказное. Хотя и тут свобода полная. Можно даже не одно сделать, а парочку. Только не делайте их на противоположных стенах – сквозняк будет сильный, да и дым вполне может затянуть. Делайте на одной стене или на смежных.

В помывочной

Выше мы уже сказали, что окно – не замена вентиляции. Поэтому окно в помывочной бани – это просто для освещения или ради заоконных видов, или ради ветерка жарким летом. За все остальное отвечает вентиляция. Поэтому размеры и расположение зависит исключительно от воли проектировщика или заказчика. Можно вообще обойтись без.

Материал

В стандартном представлении человека более качественными являются окна из пластика, но нельзя забывать про дерево, комбинацию этих двух материалов.

Дерево

Преимущества:

Привлекательный вид.
Долговечность, механическая стойкость.
Экологичность. Дерево не выделяет вредных веществ при воздействии высокой температуры.

Недостатки:

Определенные породы дерева имеют высокую теплопроводность, могут выделять смолу при эксплуатации.
Материал деформируется, разрушается при воздействии влаги, перепадах температуры.

Недостатки можно нивелировать, если выбрать древесину с низким показателем теплопроводности. При проведении банных процедур поверхности будут нагреваться минимально. Покрывать антисептиками внутреннюю сторону рамы нельзя, поскольку данные составы будут выделять вредные вещества при сильном нагревании, но защитить древесину от воздействия влаги можно. Для этого нужно использовать восковые пропитки.

Деревянное окно (Фото: Instagram / vse_dly_bani_nn)

Пластик

Пластик — неподходящий материал для изготовления оконных рам в парилку. Он деформируется, плавится, выделяет неприятный запах, вредные вещества при сильном нагревании. Укрепить раму можно с помощью металлического каркаса, но это не убирает другие недостатки данного материала.

Комбинированный вариант

Подразумевает изготовление пластиковой рамы, которая сверху покрывается деревянными панелями. Пластик не перегревается, поскольку дерево поглощает тепло.

Существует другой вариант — основная рама изготавливается из дерева, а поверхности покрываются пластиком. Больше подходит для жилых домов.

Качественная олифа своими руками из подсолнечного масла

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Требования

При выборе окна нужно учитывать несколько важных критериев:

количество стекол;
толщину стеклопакета;
размеры;
форму;
расположение.

Окно в парилке (Фото: Instagram / swedensauna)

Толщина и количество стекол

Первое требование касается толщины стеклопакета, количества камер. Особенности:

Средняя толщина однокамерного стеклопакета — 24 мм.
На стекло часто будет воздействовать высокая температура, которая может привести к его расколу. Чтобы не допустить этого, нужно выбирать окна с двумя камерами. Между ними есть воздушная прослойка, которая минимизирует действие жара на материал.
Для холодной климатической зоны лучше выбирать трехкамерный стеклопакет, чтобы минимизировать тепловые потери.

Размеры и форма

Окна для парилки могут быть прямоугольными или квадратными. Прямоугольные устанавливаются в небольших помещениях, квадратные подойдут для объемных комнат. Особенности расчета размеров оконной рамы для парной:

В помещении с потолками высотой до 2 метров оконный проем должен занимать 4,5% от площади пола.
В комнатах с потолками высотой до 2,15 метра оконный проем должен занимать до 6% от площади пола.

Лучше сделать небольшое квадратное окошко, которое будет расположено напротив печи.

Расположение и количество

Оконный проем должен размещаться на уровне локтя, если брать высоту от верхнего полока. По горизонтали лучше сместить его в угол помещения.

Панорамное окно (Фото: Instagram / spabanya)

Как поставить окно в баню: возможные ошибки

1. При неправильном обмере проема а, без учета расширения от тепла могут возникнуть деформация рамы, появиться трещина в стекле, а также слишком тугое закрывание створок.

2. При установке не четко по вертикали и горизонтали створки будут перекашиваться, плохо закрываться, а фурнитура быстро износится.

3. При некачественно выполненном узле примыкания рамы деревянного окна в бане образуется конденсат на стеклах.

4. Из-за перетянутого, чересчур плотного крепежа возникает волнообразная деформация рамы.

5. При установке деревянных окон в бане без обсады рама может быстро деформироваться, а стекло покрыться трещинами.

Виды

Окна делятся на отдельные виды по механизму открывания. Все они имеют определенные преимущества и недостатки.

Поворотное

Створка открывается внутрь помещения. Может комбинироваться с другими механизмами. Не имеет автоматической фиксации. Для этого часто используют специальную гребенку.

Откидное

Главное преимущество такого механизма — высокий уровень безопасности, если есть маленькие дети, которые могут дотянуться до ручки оконной рамы. Основная функция — проветривание помещения.

Поворотно-откидное

Комбинированный механизм, который подразумевает открытие окна в разных положениях. Створку можно открыть полностью или зафиксировать в откидном положении.

Поворотно-откидное окно (Фото: Instagram / astimokna)

Монтаж

Установить окно в парилке можно самостоятельно. Это поможет сэкономить деньги, обучиться новым навыкам.

Подготовка

Нужно вынести из парилки мусор, убрать полоки, другую мебель. Стены следует законопатить, если это не было сделано ранее. Прорезание оконного проема, установку рамы можно начинать только после полной усадки сруба.

Инструменты и материалы

Инструменты, расходные материалы:

оконная рама со стеклопакетом;
ручная ножовка по дереву;
набор стамесок;
бензопила;
шлифовальная машинка;
металлические уголки;
ручная дисковая пила;
антисептик с минимальным количеством вредных химических соединений в составе;
строительный степлер.

Дополнительно могут понадобиться рейки, доски, бруски.

Стамески (Фото: Instagram / woodcarvingandtools)

Разметка

При разметке оконного проема не рекомендуется использовать строительный уровень. Лучше применять более точные инструменты — лазерный нивелир, отвес. Нижняя грань оконного проема должна проходить посередине венца.

Вырезание отверстия

Когда разметка будет нанесена, нужно вырезать отверстие. Для этого можно использовать бензопилу или ручную дисковую пилу. Выбор зависит от толщины стенок сруба.

Формирование шипа на боковых поверхностях

Шип должен располагаться на высоте 50 мм. Для этого на торцах оконного проема наносится разметка. После этого сам шип выпиливается бензопилой или ручной дисковой пилой. Остатки дерева выколачиваются стамесками, молотком.

Обработка проема антисептиками

Когда работы по созданию шипа будут окончены, можно приступать к обработке оконного проема антисептиками, чтобы они не разрушались от воздействия влаги. Важно выбирать защитные составы, которые не выделяют вредных веществ при сильном нагревании. После высыхания антисептика, поверх торцов оконного проема нужно закрепить полосу джута.

Антисептик для бани (Фото: Instagram / stroydom_temryuk)

Изготовление обсады

Обсадную коробку можно сделать из бруса сечением 100х100 мм. Боковые планки коробки должны быть меньше высоты оконного проема. На середине брусков нужно вырезать паз, который будет закрепляться на сформированном шипе. Паз необходимо обработать антисептиком, чтобы коробка не начала гнить изнутри. Элементы обсады закрепляются на шипах, соединяются между собой.

Установка рамы

Когда оконный проем будет подготовлен, обсадная коробка собрана, можно приступать к установке рамы. Его монтаж можно выполнить с помощью анкеров или дюбелей. По краям рама раскрепляется на деревянные клины. С их помощью можно отцентровать ее относительно проема.

Монтаж дверцы

Створка закрепляется на специальных петлях, элементах фурнитуры. После ее установки нужно отрегулировать петли, чтобы створка открывалась без затруднений. Для этого используется специальный шестигранник.

Отделка

Пустоты между рамой и обсадной коробкой нужно заполнить утеплителем — джутом. Минеральную вату лучше не использовать. Поверх набиваются деревянные наличники так, чтобы шляпки гвоздей были утоплены в древесину.

Джут (Фото: Instagram / jutennov)

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

Есть ли необходимость установки окон в банных помещениях

Окошко для бани имеет две рамы, открывающиеся обычно внутрь помещения. Наружная створка состоит из одного стекла, а внутренняя – имеет двойное остекление. По всей длине рамы укладывается уплотнитель, что предотвращает потери тепла в бане. Этот элемент в бане обеспечивает следующие функции.

Дает естественное освещение помещения.
Нужен для проветривания, а также просушивания банных комнат.
Может использоваться в виде аварийного выхода.

Кроме того, очень многим нравится, лежа на полке в парном помещении, смотреть на пейзаж за окном. Тем же, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, этот элемент крайне важен, т. к. обеспечивает легкий доступ к свежему воздуху. Еще окошко устраняет эффект замкнутого пространства, что немаловажно для людей, страдающих фобией.

Когда беспокоят возможные потери тепла в бане, то в парной вместо окна можно установить стеклянную жаропрочную дверь.

Если проектом бани не предусмотрен оконный проём в помещениях, то тогда необходимо позаботиться о приточно-вытяжной вентиляции и соответствующем освещении. В банных комнатах всегда влажно, и если не принимать меры по удалению влаги, то строение быстро придет в непригодность. Но ни одна вентиляция не сможет так быстро проветрить и просушить помещение, а также обогатить воздух кислородом, как распахнутое окно.

Варианты отделки парной в бане: стены, пол

Бетонный пол

По черновому настилу

Покрытие пола

Деревянный пол

Обогрев комнаты отдыха в бане производится за счет теплообмена воздуха парной, моечного отделения или печи, топка которой выходит в помещение, предназначенное для релаксации. Но этого тепла недостаточно для нагрева пола. Согласитесь, когда в теплом помещении мерзнут ноги, это особого удовольствия не представляет. Современные способы устройства полов позволяют устранить подобные ощущения.

Виды полов в комнате отдыха бани

В банях устраивают два вида полов — бетонные и деревянные. Бетонные полы в свою очередь делятся на полы по грунту и полы по черновому настилу. Деревянные полы бывают двух типов — протекающие и не протекающие.

Протекающие деревянные полы — это холодные полы, устройство теплоизоляции в них не предусмотрено. Применяются они для южных регионов и только в банных моечных помещениях и парных. Остальные виды полов активно используются в любых комнатах бани, в том числе и в комнатах отдыха.

Конструкции вышеперечисленных видов пола в себя включают: основание, изолированный утеплитель и «чистый» деревянный или бетонный пол. Однако часто, особенно в зимний период, обычного утепления пола в комнате отдыха бани бывает недостаточно. В таких случаях прибегают к устройству различных систем обогрева пола самостоятельно или пользуясь услугами специалистов.

Существующие системы теплых полов делятся на такие типы:

Водяной теплый пол, который работает по принципу радиаторного отопления;
Теплый электрический пол, имеющий разновидности по принципу обогрева (конвекционный, инфракрасный) и по конструкции нагревательных элементов (кабельный, стержневой или пленочный).

Смотрите также

Комментарии 28

Есть фото всех частей бани кроме самой парилки, только открытая дверь туда. Хотелось бы узнать чем проложены стены, потолок, чем оббиты, какое дерево, имеется ввиду. Слои сендвича, заранее спс.

Проще задавайте вопросы в личку, я подскажу под ваш случай — как правильно сделать и почему!

Кафель на стенах на что положили ГВЛ на обрешетку? И пол в предбаннике линолеум?

Пол в предбаннике — ламинат хороший, 6 лет лежит, под ним тёплый пол, вопросов нет! В предбаннике цсп, на неё плитка

Ни каких проблем не возникло при эксплуатации за 6 лет, ни чего не отвалилось? А теплый пол какой? В стяжке или маты?

Тёплый пол в стяжке, за 6 лет эксплуатации проблем не наблюдалось, всё работает, ламинат не вспучило от сырых ног, плитка лежит хорошо

Здорово. А теплый пол зимой за день др баньки включаете чтоб прогрелся или как? Строю себе, точнее фундамент залил, ленту, думаю сверху плиту налить и тоже теплый пол под кафель.

Только сначала положи пеноплекс, пенопласт жёсткий, см 5 и сверху стяжка с сеткой кладочной! А у меня в бане они постоянно работают зимой, у меня же вода заведена, водогрей, душ, туалет

Круто! Мне очень понравилось)))нам очень далеко до такого мастерства

Спасибо, за оценку, будут вопросы — спрашивайте

хорошо! Удачи вам с баньками, что бы клиенты были очень благодарны

Не всегда так, бывают и не благодарные клиенты — быдло с деньгами

я вас прекрасно понимаю, сама с клиентами работаю и знаю, чем богаче тем с ними труднее, и с деньгами прощаются очень трудно

Водяной пол в комнате отдыха бани

Для обустройства водяного пола в комнате отдыха используются полиэтиленовые, стальные или металлопластиковые трубы в качестве нагревательных элементов. Конструкция имеет специальную разводку, по которой они укладываются между основанием пола и его финишным покрытием. В качестве теплоносителей может использоваться вода, антифриз, этиленгликоль и другие специальные растворы.
Для уменьшения тепловых потерь нагревательные элементы размещаются на слое теплоизолятора, а для повышения теплоотдачи — на алюминиевой фольге. Укладка труб в конструкции пола делается двумя способами — по виду спирали или «змейки». Первый способ распределяет тепло более равномерно по всей системе теплого пола, чем второй, который имеет более простое устройство.

Под мебелью комнаты нагревательные элементы пола не укладываются, это поможет сэкономить средства. В качестве покрытия для водяного пола используется матовая керамическая плитка, циновки, реечные щиты и лакокрасочные материалы.

Водяная система обогрева пола имеет неоспоримые достоинства:

Тепловая энергия распределяется плавно по всей площади комнаты.
По сравнению с электрическим типом пола налицо значительная экономия энергоресурсов.
Внутреннее размещение отопительной системы помещения.
Небольшие затраты при отоплении больших площадей.

К недостаткам водяного пола стоит отнести сложности обнаружения источника при протечках элементов системы, необходимость использования водяного насоса, трудности регулировки температурного режима теплоносителей.

Ламинат для бани

Ламинат считается популярным напольным покрытием: он отлично подойдет для укладки в жилых и коммерческих помещениях. Тем не менее многие задаются вопросом о том, подойдет ли он для укладки в очень влажных и теплых помещениях – в бане, в сауне или в помещении с закрытым бассейном.

Для начала стоит отметить, что на рынке представлено большое количество ламинированного пола, предназначенного для самых разных сфер и нужд. Различают покрытие не только по месту назначения (использование в жилых или коммерческих помещениях), классу прочности (31, 32, 33 и 34) и типу поверхности (матовая или глянцевая), но и по уровню влагостойкости: средней, повышенной и очень высокой.

Для мест с повышенным риском контакта с жидкостью или высокой влажностью существует также разный ламинат: для кухни он один, для ванной комнаты он может быть другим, а для бани и сауны – третьим. Пол для кухни и прихожей считается наименее влагостойким среди водостойкого ламината. Он предназначен для мест, в которых возможен небольшой прямой контакт с водой или уровнем влажности чуть выше нормы.

Для такого пола в отличие от обычного ламината вполне подойдет влажная уборка с применением бытовой химии: покрытие никак не деформируется с точки зрения целостности структуры панелей. Тем не менее уровень его влагостойкости считается низким в сравнении с остальной категорией водостойкого покрытия, и чрезмерное попадание воды на поверхность может привести к порче глубоких слоев ламината.

Более устойчивым к перепадам влажности считается ламинированный пол для прихожей, ванной комнаты и дач с переменным типом отопления. Панели отлично себя чувствуют при серьезных перепадах температуры, когда панели сжимаются и расширяются. Пол не деформируется, сохраняя презентабельный внешний вид на долгие годы. Такая возможность существует за счет специальной обработки поверхности каждой ламели, всех слоев и стыков.

Электрический пол в комнате отдыха бани

Монтаж электрического теплого пола в комнате отдыха бани повлечет за собой дополнительные расходы на электроэнергию, к этому нужно быть готовым заранее. Несмотря на это, такие системы отопления имеют множество достоинств. Рассмотрим более подробно типы полов с электрическим обогревом.

Конвекционный пол для комнаты отдыха в бане

Электрический конвекционный пол — это совокупность нагревательных кабелей, уложенных в определенном порядке на основание, выполненное из специальной сетки. Преимуществами такой конструкции обогрева являются возможности ее монтажа под любое отделочное покрытие и автоматической регулировки режима температур. Для такой системы необходимо электропитание.

Инфракрасный пленочный пол в комнате отдыха бани

Диапазон энергии инфракрасных лучей аналогичен солнечному теплу. Но в нем отсутствуют волны ультрафиолета, чем устраняется их негативное воздействие на посетителей комнаты отдыха. Основу теплого пленочного пола составляет материал, состоящий из тонкого слоя карбоновых гибких полосок, надежно впаянных в полимерную пленку.
Для монтажа такой системы на подготовленное основание пола укладывают теплоотражающий материал — ИЗОЛОН или ИЗОВЕР. На нем размещают пленочные элементы, которые затем укрываются гидроизоляционной полиэтиленовой пленкой. Поверх системы устраивается финишное покрытие.

Преимущества инфракрасного электрического пола перед другими видами таковы:

Возможность его укладки с тяжелым напольным покрытием типа плитки или керамогранита.
Правильный монтаж исключает любую поломку.
Отсутствие вредных электромагнитных излучений.
Параллельное подключение обогревательных элементов, поэтому функциональность системы не изменится при поломке любого из ее сегментов.

Имеется у такого пола и один недостаток — его низкая влагостойкость, поэтому для моечного отделения бани эта система не подойдет.

Инфракрасная стержневая система для комнаты отдыха в бане

Стержневая система пола состоит из элементов, которые называются матами. Последние содержат в себе нагревательные стержневые элементы, соединенные с питающими их проводами. У всех соединений параллельное подключение, исключающее нарушение функциональности системы. Эта система устанавливается в слое плиточного клея или в толще бетонной стяжки.
Преимущества укладки инфракрасной стержневой системы теплого пола заключаются в том, что она не излучает электромагнитные волны и не теряет своих свойств от перегрева. К недостаткам системы относятся зависимость от электрического питания и высокая стоимость.

Кабельный пол в комнате отдыха бани

К монтажу теплого пола кабельной системы необходимо подготовиться. Понадобятся такие материалы:

Материалы для теплоизоляции — стекловата, вспененный полиэтилен или пробковые плиты;
Специальное измерительное оборудование, оснащенное одно- или двухжильными проводами;
Сетка из металла для создания направляющих кабельного монтажа;
Защитная огнеупорная фольга.

Укладка системы начинается с размещения слоя теплоизоляции на подготовленную ровную и чистую поверхность пола. Сверху укладывается металлическая сетка, которая изолирует кабель от утеплителя. Затем устанавливаются направляющие, вдоль которых протягивается проверенный исправный кабель. Любые его перекручивания и перегибы при монтаже исключены.
После размещения кабеля к нему подключается терморегулятор. Он контролирует уровень нагрева пола. Датчик температуры помещается в гофрированную трубку и располагается выше поверхности будущей стяжки на 10 см. Это выполняется для простоты замены датчика в случае его неисправности.

Затем готовая система заливается бетонной стяжкой. Вопрос, чем покрыть пол в комнате отдыха бани, здесь остро не стоит, так как годится любое финишное покрытие — керамическая плитка, линолеум или ламинат.

Значение сопротивления кабеля должно соответствовать его показателю, указанному в прилагаемой к системе инструкции.

Как правильно использовать пропитку

Для того чтобы обеспечить наибольшую эффективность пропиток, следует правильно их использовать. Важно наносить состав на предварительно просушенную и освобожденную от пыли и грязи поверхность. Пол перед нанесением защитного состава должен быть отшлифован. Если баня является местом, куда ежедневно приходит много посетителей, лучше будет применить пропитку глубокого воздействия, это позволяет обеспечить максимальное воздействие на внутренние слои материала.

Масляные пропитывающие составы помогут не только защитить древесину, но и придать ей более эстетичный вид. Такие пропитки имеют древесное или льняное масло и модифицированные смолы среди остальных ингредиентов. Масло проникает в структуру покрытия глубже лака, что обеспечивает результат в виде укрепления основания, приобретения им влагоустойчивости и шелковистой поверхности.

При покупке масел следует обратить внимание на составы, лишенные растворителей. Несмотря на то, что некоторые виды масел не столь скоро сохнут, стоит отдать предпочтение именно им, так как часто это указывает на их натуральность.

Бетонный пол для комнаты отдыха в бане

В отличие от бетонного пола парного или моечного отделения его аналог, обустроенный в комнате отдыха, не требует устройства слива воды в силу своей функциональности. Такой пол можно выполнять по грунту или по черновому настилу, устроенному на деревянных лагах.

Монтаж пола по грунту в комнате отдыха бани

Уровень пола по грунту складывается из отметок верхней точки песчаной подушки, толщины утеплителя и бетонной подготовки под финишное покрытие. Такой пол не поднимается выше цоколя банной постройки. Для устройства бетонного пола на грунте баня должна иметь ленточный или столбчатый фундамент с нижней отметкой ростверка, совпадающей с уровнем земли.
Этапы монтажа:

Работа начинается с удаления растительного слоя почвы на месте будущего пола. Затем этот участок нужно засыпать гравием и уплотнить. Устройством песчаной подушки толщиной 30-40 см подготовка основания будет закончена. Песок нужно разровнять и утрамбовать.
На готовом основании расстилается рулонная гидроизоляция. Это может быть рубероид или другой влагостойкий материал. Для создания сплошного покрытия стыки полотнищ материала, выполненные внахлест, промазываются битумным составом. Тридцать сантиметров края изоляции заводятся на стену.
Поверх гидроизоляции укладывается утеплитель. В качестве материала можно выбрать пенопласт или минеральную вату, которая нуждается в дополнительной защите строительной пленкой от влаги жидкого бетона.
На утеплителе размещается металлическая арматурная сетка с диаметром стержней 5 мм. Бетонная стяжка толщиной 30-40 мм, выполненная по сетке, завершает основной процесс устройства пола по грунту. Для вяжущего состава применяется щебенка мелкой фракции и цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3.

Пол по черновому настилу в комнате отдыха бани

Пол по черновому настилу предусматривает вентилируемое подпольное пространство для просушки его лаг и досок, которое предотвратит их гниение. Для устройства пола по настилу лаги, изготовленные из бруса сечением 100х200 мм, укладываются с шагом 50-55 см на изолированные края фундамента.
Снизу к ним прибиваются черепные бруски сечением 150х50 мм, на которых закрепляются доски чернового настила толщиной 20-30 мм. Сверху чернового пола размещается гидроизоляционный материал, стыки которого надежно герметизируются. Для этого подойдет строительная пленка, например, Ютафол — она намного пластичнее традиционного рубероида.

Поверх изоляции укладывается утеплитель — минеральная вата или пенопласт, который сверху накрывается еще одним слоем влагозащитного материала. На нем располагается арматурная металлическая сетка, которая затем заливается цементно-песчаным раствором с толщиной слоя 30-50 мм. Все деревянные элементы пола обрабатываются раствором антисептика для предотвращения их гниения.

Утепление пола своими руками

Для начала необходимо, пользуясь предлагаемой картой-схемой, определить нормированное сопротивление теплопередаче для своего региона. Причем показатель – для перекрытий (эти значения на карте нанесены синим цветом).

Карта–схема для определения значений нормированного сопротивления теплопередаче для своего региона на территории России.
Далее, определяется общая схема утепления.

Пояснение №1.

— Полы по грунту могут утепляться и исключительно керамзитом. Правда, толщину слоя при этом приходится делать нешуточную.

— Утепление с применением иных материалов может предполагать и использование керамзита в качестве первичной термоизоляционной «подушки» под черновую стяжку. Но может выполняться и без керамзита, только с выбранным утеплителем.

Пояснение №2

В расчет стоит принимать только то покрытие, которое привнесет какую-то чувствительную лепту в общий «ансамбль» термоизоляции пола. Например, это может быть массивная доска или толстая фанера. Ламинат, линолеум, керамическая облицовка – никакого утепления, по сути, не добавляют – слишком уж мало их термическое сопротивление. Поэтому они игнорируются – в поле указания толщины слоя оставляется по умолчанию «НОЛЬ».

Пояснение №3

Снизить толщину основного утепления может сделанная керамзитовая подсыпка под стяжку. В таком случае в соответствующем полк указывается толщина этой вспомогательной «подушки». Если же решено обойтись полностью без керамзита – в этом поле оставляется по умолчанию толщина, равная «НУЛЮ».

Результаты вычислений

Если ранее выбирался расчет только с керамзитом, то и результат вычислении – это толщина слоя керамзита, обеспечивающая полноценное утепления пола.

Предлагаем ознакомиться: Как правильно утеплять дом изнутри

Если выбран какой-то утеплительный материал, то именно его толщина после нажатия на кнопку будет показана в результате вычислений. Она дается в миллиметрах, является минимальным уровнем, и это значение затем округляют в сторону повышения до какой-то стандартной величины, свойственной этому материалу.

Рассмотрим два варианта утепления пола в помывочной — изготовление плавающей стяжки на деревянном основании и заливку бетонного пола.

Плавающая стяжка

Для примера взят стандартный деревянный пол на лагах в бревенчатой бане. Что понадобится для работы:

листы водостойкой фанеры толщиной от 15 мм;
бруски сечением 50х50 мм;
мастика для дерева;
плотная пленка из полиэтилена;
листы пенопласта высокой плотности;
монтажная пена;
демпферная лента;
арматура 12 мм;
армирующая сетка;
цементный раствор.

Шаг 1. Выполняют замеры площади пола и раскраивают фанеру. Лаги должны быть уложены с шагом около 40 см, чтобы фанера не прогибалась под нагрузками.

Шаг 2. Фанерные листы укладывают на лаги и прикручивают саморезами. Между листами нужно оставить зазор 2-3 мм для компенсации теплового расширения. Обязательно нужно сделать вырезы под коммуникации и вывести в них трубы.

Фанерные листы укладывают на лаги

Шаг 3. Необходимо изготовить конструкцию в виде короба, то есть, не только обшить пол, но и сделать фанерные бортики по периметру помывочной. Для этого лист фанеры распиливают на полосы шириной 12 см, прикладывают брус заподлицо с боковым срезом и фиксируют саморезами 50 мм по всей длине. Длина самих заготовок должна соответствовать ширине и длине пола, так как они будут расположены по периметру комнаты.

Шаг 4. Устанавливают бортики вдоль стен так, чтобы фанера была плотно прижата к стенам, после чего прикручивают брус к полу.

Фанерные бортики

Шаг 5. На фанеру наносят слой мастики, тщательно замазывая все швы и углубления. Особенно важно заделать стыки между бортиками и горизонтальной плоскостью. Далее укладывают сверху полиэтиленовую пленку с заходом на стены около 15 см.

Шаг 6. По периметру короба закрепляют демпферную ленту (можно использовать нарезанный на полосы пенофол), и укладывают пенополистирольные плиты толщиной 50 мм. Плиты должны плотно соприкасаться друг с другом и так же плотно примыкать к бортикам.

Уложены плиты утеплителя

Шаг 7. Берут монтажную пену и аккуратно задувают малейшие зазоры между утеплителем. Чем монолитнее будет слой теплоизоляции, тем лучше.

Стыки плит заполнены монтажной пеной

Шаг 8. Поверх плит укладывают отрезки арматурных прутьев и кладочную сетку с крупными ячейками. Арматура в данном случае служит в качестве подложки и ее можно заменить чем-нибудь другим, например, кусочками пластиковой трубы или битой плиткой.

Уложена армирующая сетка

Шаг 9. Замешивают раствор и заливают слой стяжки толщиной 4 см. Чтобы избежать попадания раствора внутрь слива, отверстие сливной трубы обязательно прикрывают чем-нибудь. Саму стяжку делают под наклоном к сливному трапу.

Стяжка пола

После того, как высохнет стяжка, поверхность обрабатывают грунтовкой и облицовывают плиткой.

Заливка бетонного пола не представляет особой сложности и по силам любому новичку. Главное – не спешить и качественно выполнять каждый этап – от подготовки основы до заливки раствора. В данном примере черновой пол из досок опирается на фундамент и балки, а сверху замазан слоем глины. Следует учесть, что глина также выступает неплохим теплоизолятором, особенно в сочетании с опилками или соломой.

Шаг 1. Выравнивают пол. Для этого замешивают полусухой цементно-песчаный раствор (в пропорции 1:8) и наносят его равномерным слоем на поверхность. Смесь тщательно утрамбовывают и проверяют плоскость правилом, чтобы избежать появления неровностей.

Проверка ровности пола

Приготовление раствора

Смесь выкладывают кельмой

Выравнивание раствора

Использование полусухого раствора для выравнивания пола. Смесь растягивают правилом

Проверка ровности основания

Шаг 2. После высыхания поверхности пол застилают двумя слоями полиэтиленовой пленки с перехлестом полос на 10 см и заходом на стены минимум на 30 см.

Настил пленки

Шаг 3. По периметру крепят демпферную ленту или полосы фольгоизола с помощью степлера. Ширина полос должна быть около 7-10 см.

Шаг 4. На пол укладывают обрезки пластиковой трубы шириной 1,5-2 см, на которые кладут арматурные прутья сечением 12 мм. Арматура должна лежать параллельными рядами с шагом 25 см.

Шаг 5. Сверху укладывают второй слой арматуры, перпендикулярно первому так, чтобы получилась решетка с ячейкой 25х25 см. На пересечениях прутья перевязывают проволокой.

Укладка и вязка прутьев арматуры

Шаг 6. Поверх арматурной решетки расстилают сетку-рабицу и тоже привязывают проволокой.

Укладка рабицы

Шаг 7. Замешивают раствор и заливают черновую стяжку так, чтобы она покрыла сетку. Это будет черновая стяжка, без маяков, поскольку сетка-рабица не позволяет ровно установить направляющий профиль.

Заливка черновой стяжки

Высохшая стяжка

Когда слой полностью высохнет, можно устанавливать маяки и заливать чистовую стяжку с необходимым уклоном.

Очистка основания (на данном объекте проводились работы по оштукатуриванию стен)

Грунтование поверхности

Замешивание раствора для стяжки

Наброс раствора кельмой

Выравнивание стяжки правилом

На завершающем этапе остается прогрунтовать поверхность и облицевать пол в помывочной керамической плиткой.

Отделка пола керамической плиткой с системой СВП

Отделка стен плиткой

Отделка помывочной

керамзит в мешках

Метки: баня, комната, отдых, утеплять

« Предыдущая запись

Покрытие бетонного пола в бане в комнате отдыха

Лучшим решением для отделки бетонного пола является его облицовка керамической плиткой. Она укладывается на строительном растворе или специальном плиточном клее, который разводится водой. Швы между плитками герметизируются с помощью влагостойких составов.
Бетонный пол можно окрашивать и застилать реечными настилами или теплыми покрытиями из синтетических и натуральных материалов. Если эксплуатация бани предполагается в зимний период, бетонный пол в комнате отдыха лучше выполнить обогреваемым. О конструкциях таких полов было рассказано выше.

Прежде чем покрасить пол в комнате отдыха в бане, его бетонная поверхность обеспыливается и пропитывается грунтовочными составами. Выбор материалов для окраски нужно делать осторожно и применять те из них, которые предназначены только для бань. Обычно они состоят из натуральных экологически чистых компонентов.

Какой ламинат выбрать для бани?

Очень важно при выборе понимать разницу между влагостойким и водостойким покрытием.

Первая разновидность устойчива к непродолжительному воздействию воды и подходит для использования на кухне, а также в помещениях, которые должны часто подвергаться влажной уборке.

Водостойкий же ламинат является более предпочтительным вариантом для бани, поскольку он способен в течение длительного времени выдерживать непосредственный контакт с водой. Он изготавливается при помощи прессовки аппаратами высокого давления с надежной герметизацией всех щелей между слоями. Такая технология позволяет обеспечить высокую степень сопротивления влажной среде, благодаря чему материал можно использовать в ванных комнатах, бассейнах и банях.

Существуют следующие классы ламината для бани: 31, 32 и 33. Это группы продукции, способные выдерживать самые интенсивные нагрузки.

В парилке

Нужны ли теплые полы в парилке? Раньше бани делали из бревен, а фундамент отсутствовал. Постоянное воздействие влаги приводило к тому, что их часто требовалась заменять на новые.

Затем стали возводить бани на фундаменте. Полы делают из бетона, который сверху покрывают деревянным настилом. Бетон имеет высокую теплопроводность, он постоянно прохладный. Это приводит к застаиванию влаги под деревянным настилом и уменьшению срока его годности.

Теплый пол — отличное решение данной проблемы. С его помощью лишняя влага быстро испаряется, а также минимизируется вероятность возникновения грибка и плесени.

В воздухе парной высокое содержание влаги, поэтому применение электрической системы допустимо только при соблюдении определенных правил:

контур должен быть заземлен;
устанавливают специальные устройства для защитного отключения;
требуется использовать кабель, предназначенный для помещений с высокой влажностью, имеющий специальное защитное покрытие.

Не допускается применение электрического пола, который не предназначен для использования в условиях повышенной влажности.

Оборудование пола с водяным обогревом требует значительно меньших затрат, поскольку не требуется выполнять дополнительную защиту от электрического тока. Его применение в парной безопасно.

Наиболее целесообразно использовать для парилки пленочный инфракрасный теплый пол. Он достаточно прост в монтаже. Для водяного же пола требуется установить котел, который потребуется постоянно нагревать и долгое время ждать высыхания стяжки.

Учитывая это, установка инфракрасного теплого пола более экономична, ведь он будет работать только при использовании бани.

Ламинат и паркет явно не подходят в качестве пола для парилки. А вот рассмотреть применение дерева, и керамической плитки стоит.

Допускается нагрев теплым полом деревянных досок до 27°С. При большем нагреве доски рассыхаются, поэтому необходимо настроить подогрев на уровне около 2/3 всей мощности.

Керамическая плитка — наиболее экологичный и часто применяемый вариант покрытия. Плитка отлично переносит нагрев и охлаждение и будет служить долгие годы.

Установка

Довольно просто выполнить монтаж теплого пола в парилке не привлекая строителей, своими руками.

Для водяного теплого пола применяют трубы, которые монтируют между стяжкой и напольным покрытием. Подложка из алюминиевой фольги способствует увеличению теплоотдачи. Обычно трубы укладывают “змейкой” или “улиткой”.

“Улитка” отлично подходит для небольших помещений, в которых устанавливают один контур. В просторных комнатах, где необходима установка нескольких контуров, рациональнее использовать установку “змейкой”.

Рекомендуется при укладке использовать шаг в 30 см, поскольку более близкое расположение приведет к излишнему расходу труб, а более далекое – к неравномерному прогреву поверхности.

Для установки инфракрасного пола выполняют следующие действия:

рассчитывается необходимое количество инфракрасной пленки;
срезы тщательно изолируются;
очищают поверхность от мусора;
укладывают слой теплоизоляции;
располагают части пленки, согласно составленной ранее схеме;
фиксируют их между собой при помощи строительно скотча;
подсоединяют пленку к кабелю питания, закрепляя его с помощью специальных зажимов;
изолируют все место соединений специальной пропиткой для предотвращения попадания влаги;
проверяют уровень сопротивления;
покрывают сверху напольным покрытием.

Плюсы и минусы эксплуатации

Плюс водяного теплого пола — намного меньшее потребление электричества, чем при использовании инфракрасной пленки.

Минусом следует отметить:

сложность установки;
необходимость постоянного нагрева;
проблематичность ремонта, при поломке трубы.

Плюсы применения инфракрасной пленки:

его экономичность, поскольку не требуется постоянной работы системы;
простота монтажа.

Есть ли вред от монтажной пены? Что ждет монтажников? Токсичность монтажной пены Опасна ли строительная пена.

Монтажная пена применяется для заделки различных дыр в стенах, оконных и дверных рамах. Когда возникает вопрос, можно ли использовать монтажную пену в парилке, важно изучить какая от нее польза и может ли она нанести вред здоровью человека. Каким материалом ее можно заменить для отделки парилки?

Монтажная пена — горючий материал

Краткая информация о материале

Пенка для монтажа является горючим материалом, который легко воспламеняется. Поэтому применять ее необходимо очень осторожно. При использовании материала обязательно помните следующие предупреждения производителей:

пенку запрещено распылять возле огня;
работая с пенкой для монтажа, запрещено курить;
пену запрещено нагревать над электрической или газовой плитой, или костром;
для ее подогрева рекомендуется применять только горячую воду;

работать с пенкой нужно в проветриваемых комнатах, защитив руки перчатками, а дыхательные пути маской.

Нанесенная твердая монтажная пенка уже не предоставляет опасности. Также дополнительно можно использовать специальные огнестойкие герметики.

Сфера применения материала

Пена для монтажа состоит из дифенилметандиизоцианата, фреона, пентана и других веществ, которые формируют собой пенополиуретан. Поэтому ее используют для сооружения, уплотнения блоков окон и дверей, изоляции труб, проводящих воду, уплотнения трещин и швов, утепления стен, кровли, пола. Иногда пенка используется при возведении бани.

Так как монтажная пенка выпускается в баллончиках с давлением внутри, применять ее необходимо осторожно, согласно инструкции.

При нагревании пена выделяет вредные вещества

В чем опасность материала?

Пена для монтажа отрицательно влияет на организм человека. Вещества, входящие в состав пенки, могут спровоцировать аллергию, астматическую реакцию, действуют на органы дыхания, подавляют иммунитет. Поэтому применять пену следует аккуратно, соблюдая все правила безопасности.

Пена опасна при нагревании, так как в таком случае она излучает вредные вещества. Поэтому ее не рекомендуют применять для отделки внутри сауны или бани. В противном случае отдыхающие будут дышать химическими испарениями и могут получить сильнейшие отравления.

Применение пенки в бане

Если баня построена с помощью каркасов, при возведении стен применять пену для монтажа можно. Она не будет отрицательно сказываться на здоровье человека, так как пенка будет закрыта сверху стенами.

Если пенка применяется для создания обрешетки, к которой будет закреплена вагонка, при неправильных монтажных работах, возможно, она будет испаряться внутрь бани. Что является опасным для здоровья.

Пенка для монтажа фирмы Макрофлекс при использовании снаружи для отделки дверей или окон не нанесет вреда здоровью, если сверху ее прикрыть деревянными планками или штукатуркой. Если же пенку использовать непосредственно внутри в бане, то отдыхающие люди будут дышать химическими испарениями. Важно также учесть и то, что пенка не любит влагу. Поэтому для внутренней отделки парилки рекомендуется использовать паклю или другие более безопасные и натуральные материалы.

Технические характеристики монтажной пены

Помимо пакли заменить монтажную пену в бане можно мхом. Так как деревянная парилка должна дышать. Мох прослужить долго и не причинит вреда здоровью.

Мнения специалистов о применении пенки в парилке

Большинство специалистов утверждают, что использовать монтажную пену для парилки ни в коем случае нельзя! Так как экологически чистая баня должна быть построена только из качественных, натуральных материалов. Приводятся следующие аргументы такого утверждения.

В местах, где человек проводит много времени нельзя применять пенку с химическими, вредными для здоровья веществами.
Пенка для монтажа считается жесткой химией, хорошо вбирающей влагу. Скопившаяся влага послужит размножению микробов. К тому же пена не выдерживает резких перепадов температуры и влажности. Это нужно обязательно учитывать при возведении парилки, так как баня – это не окно в бетонном доме, которое имеет постоянную температуру и его можно заделать монтажной пеной.
Контакт в сыром помещении с деревом спровоцирует быстрое гниение под нанесенной пеной. Плюс материала только в том, что ею заделать все дыры можно быстро. Но быстрый результат не является хорошим результатом.
Также важно помнить, что монтажную пену в строительстве обязательно необходимо сверху закрыть штукатуркой или цементом. В бане же пену не закрыть. Даже вагонку рекомендуется выкладывать с зазором, чтобы все дышало. В противном случае дерево начнет быстро гнить, испортится экология внутри парилки.

Заключение специалистов: применение пены в парилке вредит здоровью

Заключение специалистов в вопросе применения пены для монтажа в парилке: применять для строительства бани такой материал строго запрещено, если здание строится с целью оздоровления и качественного отдыха без нежелательных последствий в виде отравления.

Заготовка мха для бани

Чтобы в парилке чувствовать себя отлично вместо монтажной пены рекомендуется щели заделать мхом. Так как его купить в магазинах нельзя, материал можно подготовить самостоятельно.

Осенью, когда в болотных местах меньше воды, необходимо выбрать чистое место с помощью рук или вил. Так как выкладывать мох рекомендуется в мокром виде, его нужно аккуратно собрать с болота и уложить в мешки слоями.

О том, где найти местечко со мхом, можно расспросить местных жителей деревни или города.

При сборе мха можно не беспокоиться о том, что он будет грязный. Так как 95% материала в процессе укладки в ряд очищается от багульника, голубичных кустиков и другого мусора.

Собранный мох летом необходимо хранить под пленкой. В таком виде он не пересохнет под воздействием жары. Зимой материал хранится в любом виде в мешках. Мох не гниет и не боится влажности. Поэтому он может храниться долго и не испортится.

Для возведения бани и ее оформления используйте только натуральные качественные материалы. Та как парилка должна укреплять здоровье, а не вредить его химическими испарениями. Важно один раз вложить большие деньги в качественные материалы, чем в дальнейшем тратить их на восстановление здоровья после отравления химией.

Увлекательно и просто о свойствах монтажной пены — в следующем видео.

Любая монтажная пена, прежде чем попасть на полки магазинов, проходит ряд проверок. И не номинальных, а реальных. Если ее пускают в продажу (уже сколько лет!), значит вредность монтажной пены минимальна.

Однако обычными потребителями и специалистами по данному вопросу ведутся споры. Официальной информации не так много. Отдельные моменты, крохи, не позволяющие однозначно ответить на вопросы: вредна ли монтажная пена? если вредна, то насколько?

Проанализируем сначала момент использования пены. В баллончик «залезем» попозже.

О чем предупреждают нас производители?

1. Пену нельзя распылять вблизи открытого огня. Также запрещено курить во время работы.

2. Пену нельзя нагревать над плитой или другими источниками огня (надеемся, что никому такое в голову не придет). Для этих целей необходимо использовать горячую воду.

В принципе, эти предупреждения понятны. Монтажная пена – горючий материал, легко воспламеняющийся (как и многие другие материалы в аэрозольных упаковках).

Отвердевшая монтажная пена не представляет опасности. Если, конечно, ее не поджигать специально. Плюс на рынке имеются огнестойкие герметики, предназначенные для установки противопожарных дверей и других подобных конструкций.

У некоторых производителей можно прочитать на баллонах, что работа с пеной должна происходить в хорошо проветриваемых помещениях. Плюс рекомендуется надевать маску и перчатки. Действительно, монтажная пена токсична. Насколько опасно с нею работать?

Дифенилметандиизоцианат – ключевой материал для производства жестких полиуретановых пен. Для вспенивания применяются такие вещества, как фреон, пентан, например. В результате взаимодействия всех компонентов образуется пенополиуретан. Его высокие теплоизолирующие свойства определяют основную сферу применения:

Количество материалов из полиуретана на строительном рынке стремительно растет. Соответственно, спрос на изоцианаты – ключевое сырье – повышается. Наименее опасным в группе изоцианатов является дифенилметандиизоцианат. Во время обращения создается очень низкое давление пара, что снижает опасность вещества. Но абсолютно безопасным дифенилметандиизоцианат не является.

Негативное влияние:

вещество – аллерген и сенсибилизатор;
воздействует на органы дыхания;
может спровоцировать астматические реакции;
подавляет иммунную защиту организма;
снижает половое влечение.

Реакция человека на изоцианаты индивидуальна. В частности, токсичность монтажной пены невелика. Но у некоторых людей настолько выражена чувствительность к изоцианатам, что негативная реакция проявляется незамедлительно.

Поэтому использование строительной смеси требует соблюдения элементарных правил техники безопасности:

1. Работать с монтажной пеной нужно в проветриваемом помещении.

2. Оптимальная температура воздуха – двадцать – двадцать пять градусов выше нуля. Более высокие температуры нежелательны.

3. Нужно также следить за тем, чтобы обрабатываемые поверхности не были слишком горячими.

5. Не забывайте также надевать перчатки.

Монтажная пена – распространенный материал. Есть люди, которые работают с нею каждый день. Если бы они поголовно попадали в больницу, пену убрали бы со строительного рынка. Следовательно, токсичность монтажного герметика минимальна. Но она есть. Поэтому лучше соблюдать меры предосторожности.

Что ждет монтажников? Токсичность монтажной пены

Проанализируем сначала момент использования пены. В баллончик «залезем» попозже.

О чем предупреждают нас производители?

1. Пену нельзя распылять вблизи открытого огня. Также запрещено курить во время работы.

вещество – аллерген и сенсибилизатор;
воздействует на органы дыхания;
может спровоцировать астматические реакции;
подавляет иммунную защиту организма;
снижает половое влечение.

Поэтому использование строительной смеси требует соблюдения элементарных правил техники безопасности:

3. Нужно также следить за тем, чтобы обрабатываемые поверхности не были слишком горячими.

5. Не забывайте также надевать перчатки.

http://stroy-king.ru

Потребители пены монтажной при покупке материала обращают внимание на требования, которым она должна соответствовать: уровень усадки после полимеризации, показатель адгезии, пластичность, хрупкость. Но мало кто акцентируется на вопросе: горит ли материал после высыхания или нет.

Этот вопрос волнует покупателей, имеющих определенный опыт в проведении ремонтов, или тех, кто желает повысить уровень пожарной безопасности помещения, используя при этом огнестойкий гипсокартон и другие материалы, оказывающие сопротивление огню.

Образец пены

Монтажная пена на полиуретановой основе имеет множество компонентов.

Материал включает:

Форполимерный компонент;
Пластификаторы пропеллентов;
Добавки, замедляющие горение.

Но этого недостаточно, чтобы монтажная пена, наносимая под гипсокартон или на другие участки помещения, достаточно долго сопротивлялась воздействию огня. Для этих целей рекомендуется использовать противопожарную разновидность вещества.

Противопожарная пена неспособна полностью противостоять пожару. Ее предназначение – локализация угарного газа в одном помещении, препятствование переходу высокой температуры на соседние комнаты.

Как и огнестойкий гипсокартон, эта пена оказывает противодействие распространению пожара на протяжении определенного отрезка времени для отсрочки причинения реальных повреждений стенам помещения.

Противопожарная пена

Если брать во внимание гипсокартон, способность этого материала сопротивляться горению называется пределом. В какой-то степени и пена монтажная после высыхания приобретает такую способность. В случае с термостойким материалом этот предел составляет около 3-4 часов. Этого времени достаточно, чтобы успели приехать пожарные и ликвидировали огонь.

Чем отличается противопожарная пена от стандартной

Монтажная пена с противопожарными свойствами отличается от стандартной высоким уровнем огнестойкости и огнеупорности.

Огнеупорность – свойство материала выдерживать влияние высокой температуры от огня на протяжении длительного времени без разрушения.
Огнестойкость – свойство, определяющее способность пены оказывать противостояние открытому огню на определенном временном отрезке.

Противопожарная монтажная пена:

Не теряет своих свойств в обширном температурном диапазоне. Она остается одинаково эффективной и при температуре в -60 градусов по Цельсию, и при температуре +100 градусов по Цельсию.
Формирует высокое качество шва.
Способна удерживать внутри помещения ядовитые газы, которые выделяются в процессе горения легковоспламеняющихся синтетических материалов, что оказывают токсичное воздействие на организм человека.

Уплотнение коммуникационных систем

После высыхания огнеупорная монтажная пена подвергается любым типам обработки – нарезка, шлифование, окрашивание, оштукатуривание. При этом вещество не теряет характеристик.

Область применения

Монтажная пена с противопожарными свойствами применяется в таких целях:

Заделка швов и полостей в печных и каминных конструкциях;
Заполнение отверстий в зонах перехода элементов коммуникационных систем – трубы отопления, вентиляционные воздуховоды, элементы системы водоснабжения;
Уплотнение коммуникационных систем;
Применение при монтаже дверных и оконных конструкций в помещениях с особыми эксплуатационными условиями – сауны, бани, бассейны;
Заполнение свободного пространства, возникающего в зоне выхода печной или каминной трубы.

Пена монтажная нередко используется как фиксатор, на который садится гипсокартон. Эта технология используется при клеевом методе выравнивания стен.

Гипсокартон лучше подходит для проведения работ такого рода. Но при монтаже листов на профили помещение теряет площадь. В небольших квартирах проблема стоит остро. Поэтому выгоднее монтировать гипсокартон на голую стену, воспользовавшись монтажной пеной.

Для достижения эффекта используют сочетание, в котором и пена, и гипсокартон обладают повышенной устойчивостью к воздействию открытого огня и высокой температуры.

Монтаж гипсокартона на пену

Огнеупорный вариант материала относится к экологически чистой продукции. Пенная масса нетоксична, не вызывает аллергических реакций. Но нанесение несет определенную опасность для здоровья человека – легкие и бронхи подвергаются вредному воздействию веществ. Рекомендуется соблюдать правила безопасности при нанесении и в период высыхания.

Защитные меры:

Респиратор;
Спецодежда;
Перчатки.

Не допускается нагревать баллон до температуры, превышающей показатель в +50 градусов по Цельсию. При попадании вещества в глаза или в рот их сразу промывают большим количеством проточной воды и в обязательном порядке обращаются за врачебной помощью. Помещение во время работы должно хорошо проветриваться.

Подбирая материал для работы, обращают внимание на показатели, которые размещены на баллоне. Особого внимания заслуживает тип пены, уровень горючести, наличие сертификации, класс огнестойкости.

На этом видео наглядным образом показано, горит ли материал или нет (тестирование обычного и термостойкого материала):

Пошаговая инструкция нанесения

Инструкция по применению:

Основание очищается от мусора, пыли. Затем оно подготавливается путем увлажнения водой.
Подходящая температура для нанесения пены составляет 20 градусов по Цельсию. Охлажденный баллон следует подержать какое-то время в помещении, если он был принесен с улицы в морозную погоду. После этого опускают в теплую воду, но сильное нагревание запрещено.

Применение пены для установки оконной конструкции

Баллон встряхивается, вставляется в пистолет.
Швы заполняются пенным составом баллона. Если обрабатываются вертикально расположенные поверхности, герметик наносится в направлении снизу вверх.

Вконтакте

Чем заделать щели в парной – minecrew.ru

Возникновение трещин в элементах сруба – процесс достаточно обыденный. Причем поверхностные разрывы древесной структуры мало влияют на эксплуатационные характеристики постройки, что дает основание владельцу бани считать подобные трещины скорее элементом декора, чем поводом для беспокойства. Однако игнорирование начальной стадии процесса растрескивания бревен может стать значительной проблемой в будущем – трещины шириной более 3 мм нередко расползаются по всей длине бревна. В итоге это вызовет загнивание древесины, возникновение в трещинах колоний насекомых-древоточцев.

Почему бревна растрескиваются

Основное число трещин в бревнах возникает в течение первого года эксплуатации сруба из-за усадки и усыхания его конструкционных элементов. Влага во внутренних слоях древесины удерживается дольше, чем во внешних. Т.е. сухое снаружи бревно остается влажным внутри, что приводит к росту напряжений в древесной структуре волокон – внешние слои растягиваются, внутренние сжимаются. Эти процессы приводят к разрыву волокон на поверхности бревна – к трещинам.

Чем быстрее сохнут бревна, тем более интенсивно возрастают напряжения в их структуре. И, как следствие, древесина растрескивается – по ее поверхности расползаются щели, широкие и проникающие вглубь.

Меры профилактической борьбы с трещинами в бревнах

Наиболее эффективный способ предупредить растрескивание древесины – выполнение ее естественной сушки до фактического использования при сборке сруба.Если просушка происходила равномерно по всей структуре бревна, то количество трещин будет минимальным. При одинаковой скорости усушки внешних и внутренних древесных слоев влага из волокон внутри бревна будет постепенно поступать в наружные волокна, чтобы компенсировать в них недостаток влаги. И при отсутствии источника влаги (в т.ч. атмосферного) древесина постепенно высохнет полностью.

Чтобы снизить уровень влажности древесины до оптимальных 20%, следует производить просушку бревен, по меньшей мере, два года. Причем зона, где выдерживаются древесные материалы в процессе сушки, должна быть затененной, сухой и достаточно прохладной.

Бревна, подвергаемые сушке менее года, после сборки в сруб неизбежно покроются трещинами 10-20 мм ширины. Для древесины, прошедшей сушку чуть более года, характерны 6-10 мм трещины, в то время как двухлетняя просушка вызовет растрескивание лишь 1-2 мм ширины.

Далее исследуем способы борьбы с образованием трещин на бревнах банного сруба.

Компенсационный пропил бревна

Позволяет снизить накопившееся напряжение в толще древесины.Пропил, также называемый разгрузочным, обычно выполняется на поверхности вдоль брусовой или бревенчатой оси. Его исполнение зависит от профессионализма мастера – либо вдоль поверхности на верхней части бревна без выхода к торцам (чаще всего паз имеет длину, равную 1/3 от диаметра бревна), либо с выводом на торцы.

Зона пропила в конструкции сруба закрывается вышестоящим бревном, тем самым предохраняет ее от проникновения влаги. По мере усушки ширина пропила увеличится, а число естественных трещин – сократится (т.е. они попросту не образуются). При этом ширина и глубина уже существующих трещин не будет возрастать.

Прямой паз, глубиной на четверть или треть диаметра бревна (бруса), имеющий ширину 7-10 мм называется компенсационным пропилом. Компенсационный пропил осуществляется бензопилой, на фрезерном и оцилиндровочном станках. Как правило, такие пазы не делают длиннее одной трети от диаметра бревна – это мера предотвратит образование чрезмерной широких трещин в процессе усушки, способных привести к расколу бревна.

Герметизация бревенчатых торцов

По сравнению с прочей поверхностью бревен, в торцах они усыхаю наиболее интенсивно. И этот процесс сопровождается образованием множественных трещин. Чтобы снизить трещинообразование, требуется блокировать выход влаги из внутренних слоев древесины, покрыв торцы герметиком. Изоляционный слой герметики перенаправит влагу внутрь бруса, откуда ее испарение будет происходить постепенно и равномерно.

В прошлом торцы бревен и бруса герметизировали известью. Сегодня для этой задачи применяются восковые растворы, олифа, масляные лаки и краски.

Способы заделки трещин в бревнах

Если профилактические меры борьбы с трещинообразованием показывают недостаточную эффективность, приходит очередь заделки трещин специальными средствами. Заполнение трещин в бревнах позволит не только их «спрятать», но и минимизировать угрозу гниения бревенчатого (брусового) сруба. Исследуем средства для заполнения трещин в древесине и рассмотрим способы их применения.

Забивка щепы. Традиционно глубокие и достаточно широкие расщелины в бревне устраняются вбиванием клиновидной щепы, чья длина равна протяженности трещины. Щепу необходимо изготовить так, чтобы ее не удавалось легко вставить в щель – только с применением молотка. С целью усиления фиксации, погружаемая часть щепы промазывается дисперсией ПВА. Завершив вбивание, зону бревна с перекрытой таким способ трещиной покрывают готовой (заводской) шпаклевкой или составленной самостоятельно из опилок, смешанных с ПВА.

Заделка мхом (конопачение). В сельской местности щели, образовавшиеся в срубе, обычно заполняются мхом. Этот способ заделки щелей удобен вдвойне – не снижает натуральный вид дерева, а также надежно блокирует мостки холода, возникающие в глубоких расщелинах.

Перед началом работ по конопачению мох необходимо замочить в воде, чтобы он размяк – уложить в емкость и заполнить ее чистой водой на 30 минут. Выждав время, следует вылить воду и отжать мох. Затем сворачиваются моховые валики и при помощи деревянной лопатки проталкиваются в трещины. Уплотнение мха производится молотком – постукивая по ручке лопатки и погружая все новые валики в щель, дожидаемся, пока моховой заполнитель не станет пружинить.

На полную усушку мха, размещенного в щелях бревен, уйдет примерно 2-3 дня. По мере высыхания этот природный уплотнитель увеличится в объеме и плотно заткнет расщелину. Выступающие из щели излишки мха после его усушки необходимо срезать.

Замазка из ПВА с наполнителем из опилок. В удобной емкости смешиваются поливинилацетатный клей и мелкие опилки – готовая смесь должны иметь консистенцию шпаклевки. Следует заполнить составленной замазкой щели в брусе (бревне), не откладывая – самодельная шпаклевка довольно быстро затвердевает. В глубину расщелины замазка проталкивается шпателем. После отверждения слой замазки в щели, скорее всего, чуть-чуть опадет – возникшую бороздку нужно закрыть вновь составленной замазкой или слоем шпаклевки для деревянных материалов.

Акриловая шпаклевка по дереву. Годится для заполнения лишь мелких древесных трещин, чьи глубина и ширина не более 3 мм. Если же попытаться применить ее на более обширных расщелинах, то, отвердев, она непременно потрескается. Акриловые шпаклевки по дереву продаются в готовом к применению виде (пластичном), они окрашены под цвета определенных пород древесины. Этот материал быстро сохнет, надежно удерживается в щелях и скрывает их, устойчив к температурным перепадам и воздействию влаги.

Акриловый герметик. Для заполнения глубоких дефектов в дереве этот материал, реализуемый в шприцах, не подходит – он годится для щелей не глубже 5 мм. Однако применять его для более глубоких расщелин можно – плотно уложить внутрь трещины жгут из полиэтилена, а сверху покрыть герметиком. Полиэтилен не сцепляется с акриловыми материалами – он послужит эластичной лентой, препятствующей процессам растяжения и, одновременно, скрепляющей древесину.

Арбогипс для закрытия трещин. Данный материал, в силу своей долговечности и надежности, хорошо подходит для заделки трещин в брусе. Арбогипсом называется раствор гипсового порошка в воде, в который введен наполнитель, обычно растительный – чаще всего опилки, но также применяется тырса, сечка соломы и дробленая кора.

Замешать арбогипс просто – нужно лишь соединить сухой гипс с наполнителем (к примеру, мелкими опилками) и добавить воды. Чтобы получить материал с более высокой пластичностью, следует добавить в воду две-три капли любого шампуня. Пропорции компонентов арбогипса таковы: на одну часть гипса – три части наполнителя; на две части гипса – одна часть воды.

После тщательного промешивания шпаклевочной смеси должна получиться плотная и достаточно пластичная масса без комков. Готовый (составленный) арбогипс важно применять по назначению немедленно – он быстро сохнет. Его закладывают в щели бревна шпателем с уплотнением, после застывания шпаклевка надежно перекроет расщелину. Применение арбогипса в работах по восстановлению поверхностной целостности бревенчатого сруба довольно эффективно – материал входит в прочное зацепление со слоями древесины.

Самый крупный банный форум страны: все о банной культуре, банных заведениях, традициях, обычаях и строительстве бани.

Ремонт деревянного пола: как правильно заделывать щели?

Сообщение Akcii » 12 май 2016, 08:36

Щели в деревянных полах не редкость. Причин их появления множество, начиная от повышенной влажности и «деятельности» мелких грызунов и заканчивая тем, что доски могут быть уложены неровно. Если же речь идет о парилке, то все перечисленные недостатки являются недопустимыми. Во-первых, баня будет иметь непривлекательный внешний вид. Во-вторых, снизу будут проходить неприятные запахи. Кроме того, щели станут причиной появления сквозняков. Поэтому со щелями нужно бороться правильно, а как это сделать, вы узнаете из нашей статьи.

Заделываем щели в «играющих» досках

Нередко такая проблема возникает с новыми полами. Поэтому обычным лаком и опилками уже не обойтись – необходим силикон. Вначале нужно хорошо зачистить поверхность. После этого она должна максимально высохнуть. Для заделки используется специальный силикон, обладающий антигрибковым эффектом. Иногда его называют акрил-герметиком. Купить такое средство не составит труда в любом строительном магазине. Окрашивать силикон не нужно, поскольку он продается в разных цветовых решениях. Материал набирается в шприц и наносится непосредственно в пустые места между досками. При этом, силиконизированный герметик держится довольно неплохо и может прослужить несколько лет.

Щель возле стены: как устранить проблему?

Чаще всего щель появляется под плинтусом. Поэтому, чтобы удостовериться в ее реальных размерах, необходимо снять плинтус. Устранить недостаток можно джутом, который заталкивается внутрь. Но такой способ решения проблемы актуален в том случае, если щель небольшая. Если в отверстие помещается спичечный коробок, то рекомендуется использовать монтажную пену. Если в наличии есть пенопласт, то он также станет идеальным заполнителем. Тонкие щели толщиной в один сантиметр можно обработать шпатлевкой и поставить новые плинтуса.
Но как быть с щелями, причинами появления которых стали грызуны, а чаще всего речь идет о мышах. В таком случае, джут и клеевые материалы не помогут, и владельцу потребуется провести полную профилактику. Для того, чтобы грызуны не выбрались наружу, необходимо залить щели цементом, вместе с которым внутрь засовывают битое стекло. Только после этого можно нанести верхний слой шпаклевки. Для этого можно воспользоваться готовыми материалами, приобретенными в торговых точках или же использовать самодельный раствор, например, из опилок и клея ПВА. В дальнейшем поверхность зачищается и покрывается слоем лакокрасочных материалов. Если парилка долгое время остается без присмотра, то цемент со стеклом можно заменить на бетонный раствор. Также рекомендуется добавить в него алюминиевую крошку.

Использование реек для заделывания щелей

Особенностью этого способа является то, что рейки могут идеально лечь даже на кривые доски, а такие поверхности полов в банях иногда встречаются. Для того, чтобы устранить зазоры потребуется выполнить следующие этапы:

Дополнительные способы заделки щелей

Безусловно, работа с рейками займет немало времени. Поэтому, предлагаем несколько альтернативных и в то же время эффективных способов, которые помогут решить проблему.

Пакля широко применяется в сантехнике, но может стать отличным решением для заделки щелей. Вначале потребуется отмерить необходимое расстояние. После этого ее помещают на 20 минут в клей и забивают в зазоры между досками. После полного высыхания, поверхность готова под покраску.

Этот способ проверен ни одним поколением. Поэтому вы можете не сомневаться в его надежности. Для приготовления смеси к основному компоненту добавляется отвердитель и цемент в равных количествах. Раствор должен напоминать густую сметану. Работу нужно выполнять оперативно, оставляя на поверхности горку незначительной высоты. Через несколько минут горка просядет. Обязательно выполняется шлифовка и покраска.

Фанера для старого пола

Конечно, для современных помещений с хорошим ремонтом этот вариант не подходит. На поверхность старого пола можно постелить фанеру, которая укладывается на гидроизоляцию. Пол будет идеально ровным, а на его поверхности не останется ни одного зазора.

Рекомендуем также обратить внимание на современные специальные растворы. На рынке предлагают множество эффективных герметиков.

Одним из немногочисленных недостатков древесины выступает ее усадка и постепенное высыхание. В результате достаточно часто приобретает актуальность и злободневность вопрос, как наилучшим образом заделать щели в бревне в бане, образовавшиеся во время этих крайне неприятных процессов. Учитывая популярность деревянного домостроения, указанная проблема приобрела в последнее время широкое распространение.

Как заделать щели между бревнами в бане

Наличие огромного количества достоинств, присущих древесине при использовании в качестве основного строительного материала, заставляет собственников мириться с некоторыми недостатками. Именно следствием этих минусов материала выступает периодически возникающая необходимость заделать щели в бане между бревнами. Очевидно, что затягивать с выполнением подобных работ не стоит, так как могут образоваться сквозняки, что приведет не только к снижению уровня комфорт от посещения бани, но и появлению простуд и других заболеваний.

Сегодня применяется несколько вариантов заделать щели в срубе бани. Наиболее популярными считаются такие:

натуральный мох. Традиционный способ защиты стыков и швов между бревнами сруба. Этот материал считается одним из лучших при использовании в качестве межвенцового утеплителя;
пакля. Не менее классический способ решения рассматриваемой проблемы. Для увеличения адгезии материал нередко пропитывают жидким гипсовым или цементным раствором;
пенька. Еще одни натуральный способ, позволяющий эффективно и надежно заделать щели, которые образовались между бревнами сруба. Единственным недостатком варианта является его более высокая стоимость, если сравнивать с описанными выше способами выполнения работ;
современные герметики и уплотнители. Наиболее востребованными считаются синтетические составы, которые наносятся при помощи специальных распылителей. Это существенно увеличивает производительность работ. Главное требование для использования синтетических герметиков – полная усадка дома. Обычно материал применяется в сочетании со специальным монтажным скотчем.

Ни в коем случае не рекомендуется использовать силиконовые и полиуретановые составы или обычную монтажную пену. Эти материалы не обладают достаточной стойкостью к солнечным лучам, а кроме того, не препятствуют гниению древесины. Именно поэтому рекомендуется использоваться или классические варианты заделки, предусматривающие применение мха, пакли или пеньки, или современные и не менее эффективные синтетические герметики.

Чем заделать щели между досками

В процессе усадки и высыхания древесины нередко происходят деформации в некоторых конструкциях здания, где используется этот материал. Одним из часто встречающихся при этом вопросов является, чем заделать щели в бане между досками. Он может с равной вероятностью относится как потолку, так и полу постройки.

В настоящее время наиболее часто применяются три варианта заделки – при помощи герметиков, шпатлевка, предназначенной для дерева и строительной монтажной пены. Конечно же, при большом размере щелей может быть использована замена поврежденной или деформированной доски, однако, в таком случае речь идет не о заделке, а полноценном ремонте с заменой неисправных элементов или деталей конструкции. Еще одним способом избавиться от рассматриваемой проблемы выступает приготовление самодельных смесей, которые обычно содержат в составе связующее вещество (краска, клей) и наполнитель в виде гипса или опилок.

Принимать решение, чем можно заделать щели в бане, приходится хозяину постройки. При нежелании самостоятельно заниматься приготовлением каких-либо ремонтных составов, достаточно приобрести какой-либо готовый герметик из большого количества представленных сегодня на рынке. Наиболее востребованными считаются силиконовые пигментированные и акриловые окрашенные составы. Главное требование при их использовании – тщательное соблюдение инструкции по применению.

Эффективным вариантом решения проблемы, чем заделать щели в потолке бани, является гипсовая тонированная шпатлевка. Этот материал прост в применении и доступен по стоимости. Он прекрасно подходит для небольших щелей, а для придания более эстетически привлекательного вида просто шлифуется наждачной бумаги. Главный минус материала – необходимость повторять процедуру заделки каждые 2-2,5 года, что объясняется недостаточной долговечностью шпатлевки.

Как установить дверь в парилку

Разновидности банных дверей, описание установки конструкций из различных материалов

Баня является не только местом для мытья, она снимает психологическое напряжение и восстанавливает силы. Для выполнения этих функций нужно создать условия: нужный режим влажности и температуры. Выполняется это условие с помощью правильного монтажа окон и дверей. Установка двери в баню защищает помещение от холодного воздуха и сохраняет комфортный микроклимат.

Как установить дверь в бане

Дверей в бане должно быть минимум две: при входе в моечное отделение и в парилку. Если предусмотрены комнаты отдыха, туалеты, то их нужно еще больше. Конструкции бывают нескольких видов:

деревянные;
стеклянные;
металлические.

Каждая из них имеет особенности при установке. Установка двери в бане своими руками возможна, если человек умеет пользоваться инструментами. Из инструментов понадобятся:

топор;
стамеска;
рулетка;
шуруповерт;
ножовка.

Эти инструменты есть практически в каждом доме. К ним нужно добавить монтажную пену или паклю.

Деревянные

Самый распространенный материал для изготовления дверей — древесина лиственных пород: липа, дуб, осина, клен, ясень. Предпочтение отдается липе, которая не утяжеляет дверь и выделяет много полезных веществ. Хвойные породы выделяют смолу, вызывающую ожоги кожи. Размеры двери: высота — до 170 см, ширина — 70 см. При выполнении дверного проема следует помнить о пороге высотой 20-30 см. Для двери в сауну порог не делается.

При выпиливании в срубе проема происходит ослабление кладки бревен. Поэтому по торцам проема делаются шипы с помощью стамески и бензопилы. На них надеваются вертикальные элементы коробки. Дальше поступают следующим образом: верхняя перемычка соединяется в шип со стойками, коробка выравнивается с помощью строительного уровня и клиньев, конструкция крепится анкерными болтами. Порог устанавливается в последнюю очередь.

После установки порога крепится фурнитура. Рекомендуется ставить тройной комплект петель. Один устанавливают на расстоянии от порога 20 см, второй — 50 см, третий — 140 см. Остается навесить полотно и проверить работоспособность двери. Следует оставить небольшие зазоры между полотном и коробкой. Чтобы монтаж сделать правильно, нужно воспользоваться бензопилой, уровнем и рулеткой.

Между элементами дверной коробки и срубом должно оставаться расстояние около 5-6 см с боков и 10 см сверху. После окончательного выравнивания и закрепления они заполняются паклей и закрываются наличниками. Через 3-5 лет паклю можно заменить монтажной пеной. Если запенить зазоры сразу после монтажа, в процессе усадки сруба можно потерять герметичность.

Стеклянные

Можно сделать стеклянные двери в бане между парной и предбанником. Стеклянные изделия выполняются в различной цветовой гамме: прозрачные, матовые, полупрозрачные, зеркальные. К коробке они крепятся специальной фурнитурой. Она должна иметь нарезку. Сделать самостоятельно двери из стекла невозможно. В комплект поставки входят ручки, петли, силиконовые уплотнители и магнитные фиксаторы. Иногда вместо магнитов поставляются шариковые или роликовые щеколды.

Коробка чаще всего делается алюминиевая. В нее хорошо укладываются уплотнители и вставляется полотно из стекла толщиной 8-10 мм. Для установки нужно точно рассчитать и разметить стенку. Части коробки устанавливаются по вертикали и горизонтали с помощью уровня. К стене она крепится саморезами по дереву. Зазоры заполняются пеной, остатки срезаются ножом. В стекле выполнены отверстия для установки фурнитуры. Нужно только вставить в них силиконовые прокладки. Работа заканчивается установкой декоративных наличников.

Так выполняется правильная установка дверей в парилку или в сауну.

Металлическую

Входные двери могут устанавливаться металлические. Они герметично закрываются и не пропускают холодный воздух. Большим спросом изделия не пользуются по причине высоких цен. В комплект входят: коробка с уплотнителями, полотно с установленными ручками и петлями. Нужно отметить место монтажа и выпилить проем. Устанавливается конструкция легко и быстро. Отверстия под болты уже высверлены. Остается выровнять коробку, закрепить ее и навесить полотно. Оставшиеся зазоры запениваются.

Установка короба

Блок устанавливают заподлицо с поверхностью стены. Способы крепления: анкерные болты, саморезы, металлические шины. При необходимости выровнять коробку в проеме пользуются клиньями и уровнем. При запенивании зазоров в проем вставляется два бруска. Брусья не дадут прогнуться вертикальным стойкам во время расширения пены.

Основные требования к банным дверям

Требования следующие:

влагоустойчивость;
прилегание к деталям коробки;
отсутствие деформаций.

При выполнении этих требований баня всегда будет теплой.

Подробно об установке дверей в баню

Дверь и окна защищают баню от холодного воздуха. Температура и влажность, обязательные для проведения банных процедур на должном уровне, не сохранятся при свисающем дверном полотне. По этой причине установка дверей в бане должна производиться по всем правилам. Сделать своими руками это несложно, если имеются навыки работы со столярными инструментами. Не менее серьезно следует отнестись к выбору готовой двери в магазине, так как от ее качества во многом зависит срок эксплуатации.

Советы по установке банных дверей разных видов

Соблюдение инструкций по монтированию поможет данному элементу выполнять возложенные на него функции. Ведь дверь защищает от сквозняков, сохраняет тепло в помещении. Да и срок ее службы напрямую зависит от правильного монтажа. Так, любое дверное полотно должно открываться наружу. До окончания процесса монтажа нежелательно снимать упаковку с изделия.

Входная дверь в баню может быть следующих видов:

деревянная;
стеклянная;
металлическая;
из МДФ, ДСП, фанеры.

Если позволяет бюджет, можно остановить свой выбор на металлической двери. Она долговечна, надежна и прочна. Однако такой вариант не пользуется большим спросом. МДФ, ДСП, фанера – все они могут быть использованы в качестве входной двери. Но такие изделия менее долговечны в силу того, что плиты быстро впитывают влагу. Это обстоятельство может привести к деформации изделия. Вариант из дерева является наиболее старым и традиционным из всех имеющихся. Такое полотно крепят к раме.

Перед установкой дверной коробки необходимо предварительно выпилить пазы в боковом и верхнем проёмах.

Размеры углублений должны быть на 0,5 сантиметра больше ширины бруса рамы. Такой запас нужен для исправления возможной деформации полотна после его установки. Для рамы необходим брус с сечением 6 на 15 см. Выбирая брус, нужно учитывать то обстоятельство, что толщина полотна должна быть меньше ширины стоек рамы на 5–7 см.

Вы увидите, что дверное полотно будет плотно упираться в паз, выпиленный на внешней стороне стоек и перекладин. Он защищает помещение от сквозняков. Главное – не перепутать расположение паза: углубление должно быть именно с внешней стороны дверного полотна. После того, как брус будет укреплен, надо пройтись по нему наждаком для устранения неровностей на поверхности.

Следующий этап установки двери – соединение в шип верхней перемычки рамы со стойками на углах. Вся дверная коробка выравнивается по уровню так, чтобы отсутствовали перекосы. Для крепления рамы к проёму используются длинные анкеры. После установки надо еще раз проверить прочность крепления стоек и верхней перемычки. На завершающем этапе происходит монтаж порога.

После установки дверной коробки и порога прикрепляется фурнитура. Рекомендуется использовать 3 комплекта петель: первый следует крепить в 20 см от пола, второй – в 50 см, а верхний – в 140 см. Затем дверное полотно с установленной фурнитурой навешивается на коробку.

При установке стеклянной двери следует сначала снять полотно. С этой целью шестигранником на петлях откручиваются несколько винтов. Потом с коробки снимают порог. Боковые стойки и верхняя перекладина монтируются в проём, затем крепится рама. После ровной фиксации коробки можно вешать стеклянное полотно. Завершающий этап – крепление ручки.

Стальное изделие монтируется в проём аналогично деревянным и стеклянным полотнам. Это значит, что сначала подготавливается проём, затем устанавливается коробка с помощью пластин, саморезов или стальных прутков. Следующий этап – запенивание получившихся зазоров. Завершает процесс работы установка дверного полотна и фурнитуры.

Монтируем дверь в бане из сруба

Установить двери в деревянном строении – несложная работа, однако для ее правильного выполнения следует знать некоторые нюансы. Дело в том, что при срезке дверного проёма нарушается целость стены. Поэтому ее следует закреплять. Это возможно двумя способами.

При установке шипа в бревенчатом проёме еще до монтажа. Затем на него надевают косяк двери.
До установки делают в бревне паз и фиксируют брусок. Для врезания двери в сруб проём должен получиться шире, чем дверная коробка, на 1–2 см. Проверяют перпендикулярность его земле, ориентируясь на строительный уровень.

Нет надобности пропиливать проём до фундамента. Рекомендуется оставлять нижнее бревно в целостности. Еще до того, как установить дверную коробку, следует сделать пропилы электро- или бензопилой. Благодаря выполненным пилою надрезам в нижнем бревне вырубается порог.

После срезки проёма под брус выпиливаются пазы.

Для этого предварительно наносится отметка в середине проёма, затем следует его выравнивание по отвесу или уровню. Паз высотой с проём делают, выпиливая либо выдалбливая. В получившиеся пазы бруски должны легко входить, но не болтаться. Перед тем как поставить дверь в баню из сруба, следует прибить к бруску косяк. Так его можно будет поднять на высоту зазора вместе с брусками для предотвращения негативных последствий усадки бани. Затем вешают дверное полотно. Оставшиеся щели следует законопатить. И, наконец, крепится замок. Установка двери завершена.

Установка дверей в баню из блоков или кирпича

В блочных или кирпичных строениях обычно устанавливают металлическую (стальную) входную дверь. С этой целью между дверным блоком и стеной оставляется зазор в 2–2,5 см. Для монтажа двери в кирпичной или блочной бане следует использовать электродрель (либо перфоратор) и молоток с зубилом.

Схема установки двери

По обыкновению блок размещают заподлицо с плоскостью стены. Дверное изделие при этом крепят с помощью длинных анкеров. Если планируется сделать его заглубленным в проём, то в таком случае дверную коробку закрепляют при помощи стальных штырей либо анкерных болтов. Однако самым надежным считается комбинированный метод, когда коробку устанавливают на анкера, способные загибаться вдоль всего дверного проёма, и также на болты и штыри.

Процесс запенивания пространства между проёмом и дверной коробкой предусматривает крепление двух распорных бруска в средней части коробки. Расстояние между ними должно быть примерно 50 см. Таким образом будет предотвращена возможность прогиба вертикальных стоек рамы при расширении пены.

Для установки дверной коробки используются анкерные болты 10–15 см длиной и 12–15 мм диаметром. Вместо них можно взять отрезки стального прутка. Размеры – аналогичные анкерным.

Самостоятельный монтаж металлической двери

Этапы работ	Особенности выполнения
Установка коробки стальной двери вместе со снятым полотном в проём.	При этом под нее подкладывают по всему периметру деревянные клинья. Это делается для последующей корректировки положения двери и фиксации коробки. Помимо этого, такая методика позволяет предусмотреть зазоры.
Затем при помощи строительного уровня измеряются вертикали и горизонтали, клинья смещаются в правильном направлении.	Когда это получится, рама верно зафиксируется и не будет смещена при сверлении. После этого сквозь монтажные отверстия делаются углубления в стене под анкера.
Очередной этап – навешивание полотна для проверки, как будет дверь открываться и закрываться.	Если эти действия она выполняет легко, то полотно снимают, фиксируют с притворной стороны крепеж, устанавливают притолоку и порог. Затем еще раз вешают полотно для повторной проверки. Если потребуется, меняют положение коробки затягиванием или ослаблением гаек. Оставив в проёме дверную раму, запенивают все отступы от стены и удаляют излишек пены.

Если установка двери выполняется самостоятельно, то просто необходимо знать подробно инструкцию по ее монтажу. Так она не будет заклинивать или свисать. Соответственно, правильно установленная и хорошо закрепленная, она прослужит долгие годы.

Установка дверей в бане своими руками: как установить и утеплить — теория и банная практика

Вряд ли тот, кто сам сделал дверь, будет задумываться о том, звать ли для ее установки профессионалов или справиться самому. А вот те, кто приобрели готовую, действительно могут стоять перед подобным выбором. И если подобное происходит впервые, нужно хотя бы примерно получить представление о том, что ждет при установке дверей в бане своими руками. Об этом и будет наша статья.

Для начала пройдемся по устройству дверной конструкции. Да, они бывают разными и при выборе это следует учитывать – и по материалу, и по строению, но при этом сохраняется основа: она состоит из полотна и коробки, которые соединяются петлями и замками.

Двери с коробками в продаже

Коробка – это то, что мы обычно называем косяками. П-образная конструкция, обрамляющая дверной проем. Если приглядеться, то вы заметите, что у нее имеется уступ, в который упирается закрытая дверь. Он называется «четверть». Это создает герметичность.

Обратите внимание на этой схеме показана “четверть” – выбранный уступ в косяке

Двери могут быть из дерева, металла, пластика, стекла. А также из их комбинаций. Проще всего соединяются полотна и коробки у деревянных дверей. Для этого существует несколько типов петель. Подробнее о разновидностях петель можно узнать из этой статьи.

Здесь же достаточно сказать, что петли и навесы для деревянной двери владелец еще может подобрать сам. А вот стеклянная дверь бани, пластиковая и железная попадут к нему уже с уже установленными петлями. Ну, плюс в том, что выбирать не надо.

Монтаж внешних накладных петель и навесов не вызовет проблем – достаточно расположить полотно и коробку ровно горизонтально и разметить места крепления, которое производится обычными шурупами. Потом можно поставить коробку в проем, в нее – дверь, и останется только вкрутить шурупы по разметке.

Карточные петли приходится врезать – для этого вам понадобится стамеска. Очертите разметку карандашом, потом аккуратно снимите 2-3 мм (лучше заранее замерить толщину погружаемой части петли).

Ввертные петли требуют наплава на полотне. Такие двери встречаются в банях очень редко. Поэтому мы не станем их рассматривать.

Внутренние накладные типа «бабочка» установить просто – они тонкие и не требуют работы стамеской.

ВАЖНО! Коробка ставится в проем без полотна. В некоторых случаях оно может быть повешено практически сразу после выравнивания, потому что его используют для сопротивления расширению монтажной пены. Но чаще всего полотно вешается по сделанной заранее разметке после установки коробки в проеме.

Врезка замка – достаточно сложная процедура, для которой необходимо иметь специальную фрезу, хотя можно работать и обычными стамесками. Впрочем, внутри бани вам понадобится только защелка или магнитный замок. Последний находится на ручке, его врезать не надо. А процесс установки защелки можно увидеть в следующем видеоролике:

Крепление коробки к дверному проему

Сделав разметку, вы снимаете полотно и вставляете в проем только коробку. По правилам размеры проема должны минимум на 1 см с каждой стороны быть больше коробки. Однако на практике зазор между ними может быть и больше. Главное, чтобы он не был шире наличников, которыми будет закрыт впоследствии.

Основным вашим инструментом на данном этапе установки банной двери своими руками будет уровень и/или отвес. Для того, чтобы работать было легче, вам стоит для начала подровнять геометрию самого проема.

Потом нужно нарезать небольшие клинышки. При выборе размера учитывайте, что они забиваются вровень со стеной, потому что многие предпочитают не вытаскивать их после завершения монтажа. Но это – дело вкуса. Хотя… оставлять клинья рентабельно, когда дверь держится исключительно на монтажной пене. Но мы не станем советовать этот способ.

ВНИМАНИЕ! Определитесь со способом монтажа коробки заранее – если решите крепить подвесами для гипсокартона, то придется заранее прикрутить их к коробке.

Итак, в нашем распоряжении три надежных способа крепления при установке банной двери своими руками:

подвесами;
скрытое трехточечное крепление;
открытое шеститочечное.

На подвесы

Подвесы – это свободно изгибающиеся резные металлические пластины, которые крепятся к обращенной к стене стороне коробки, а потом заводятся на стену с двух сторон, фиксируются шурупами и обрезаются, чтобы можно было скрыть наличниками.

СОВЕТ! Для того, чтобы заведенные на стену концы не возвышались над поверхностью стены (если это является проблемой при установке наличников), стену следует заглубить на нужной площади.

Видеоролик, в котором очень наглядно показано, как коробка крепится в проеме с помощью подвесов:

Скрытое крепление на три точки

Принцип его простой. Вы можете воспользоваться длинным шурупами, дюбелями или даже анкерными болтами для того, чтобы прочно соединить коробку со стеной. Но не всем нравится, когда косяки продырявлены крепежом. Поэтому было решено делать отверстия там, где они будут наименее заметными – например, под петлями или в районе замка на другой стороне двери.

ВНИМАНИЕ! Да, вы действительно скроете всякие признаки крепления, но если ограничиться тремя точками, то надежность будет не слишком высокой.

Его можно назвать наиболее надежным и наименее эстетичным, хотя для маскировки шурупов обычно используются пластиковые заглушки, цвет которых приближен к цвету косяка.

В качестве крепежа можно использовать все те же шурупы, дюбели или анкерные болты.

НА ЗАМЕТКУ! Просверлив предварительно отверстия под крепеж, не забудьте расширить его для утопления головок и будущие заглушки.

Ничего сложного в этом способе нет, но лучше убедиться, увидев то, как делается установка банной двери на видео, своими глазами:

Если стены из сруба или бруса

Деревянная баня из сруба или бруса встречается довольно часто, при этом установка дверей в такой бане отличается по технологии от аналогичной установки в помещении со стенами из другого материала. Дело в том, что дерево постоянно меняет свои габаритные размеры, и это приходится учитывать в строениях из него.

В частности, установка дверей и окон обычно сопровождается созданием специфической окосячки. Это известное соединение «шип-паз», которое создает возможность скольжения коробки в период продолжающейся усадки деревянного сруба.

Окосячка под двери в рубленной бане

ВАЖНО! Обязательным является увеличенная величина проема по вертикали – зазор между косяком и стеной нужен на будущее, если высота сруба сократится. Если вдруг окажется, что вы сделали его слишком большим, то можно сделать фрамугу над дверью.

«Шип-паз» можно делать как угодно – вырезать паз в бревнах или, наоборот, вырезать шип в стене, а паз – в окосячке. Оба варианта жизнеспособны. В качестве инструмента обычно используют ручную электропилу и стамески. Однако стоит заранее предупредить, что труд и не самый простой, и отнимет достаточно времени.

Полезное видео

Посмотрите, как это делают профессионалы:

Да, и если вы хотите получить еще больше практических советов о том, как установить двери в бане своими руками, советуем прочитать вот эту статью на нашем сайте.

Как утеплить дверь, ведущую в парилку

Частым вопросом при строительстве или ремонта бани является вопрос о том, надо ли утеплять дверь в бане, ведущую в парную. Основным аргументом сторонников утепления является тот факт, что нужно снижать теплопотери всеми возможными средствами. С этим нельзя не согласиться, если мощности печки едва хватает на то, чтобы согревать объем парилки.

В этом случае стоит подойти рационально и утеплить стены, двери и потолок в парной.

Двери в парилку бывают разные: размер, материал. Стеклянную можно утеплить только в том случае, если прохудились уплотнители по краям. Наличие щели между полом и полотном снизу приемлемо только для дверей в саунах, причем независимо от вида: деревянные, стеклянные. В русской бане нужно делать порог, который закроет эту щель. Или уменьшать размер коробки.

Деревянные бывают разными. Если использован массив, то источником холода может быть рассохшаяся древесина. Однако такое бывает только при неправильной просушке. Проверьте вентиляцию, позволяйте печке работать еще некоторое время после завершения банных процедур (кирпичная справится и без этого, а железная остывает слишком быстро). Что до самой дверки, то можно набить на нее вагонку с обеих сторон, тогда щели закроются.

Если дверь каркасная, то есть имеет пустоту внутри, то можно воспользоваться фольгой для отражения тепла обратно в парилку. Важно, чтобы перед фольгой было немного пустоты, иначе она не будет работать, отдавая тепло через контакт. Фольгу устанавливают между рамой и щитом.

ВНИМАНИЕ! Много споров возникает по поводу использования минеральной ваты для утепления каркаса двери именно в парную. Большинство склоняется к тому, что использовать ее здесь не надо – будет выделять вредную органику из пропитки. Фольги должно хватать. Но, в принципе, если очень хочется, можно использовать утеплители, разработанные специально для бань – роквулловские, например.

Еще один вид утепления двери в бане – набивка войлока. Это можно использовать и для внешней стороны дверки в парилку, и для других дверей, например, входной. Однако в условиях повышенной влажности войлок будет обязательно мокнуть, поэтому этот способ советуем применять только в банях с хорошей просушкой – грамотно сделанной вентиляцией и тем, у кого стоит кирпичная печь.

Утепление двери в бане на входе с улицы

На входе обычно стоит массивная дверь, материалом которой может быть дерево, металл или пластик.

Пластиковые двери хорошо держат тепло, но должны быть действительно качественные и с хорошей рамой, потому что ПВХ имеет склонность коробиться, менять габариты на жаре и на морозе.

Металлические обычно имеют полость, внутрь которой кладется утеплитель, чаще всего – минеральная вата. Но этого может оказаться недостаточно. В этом случае, а также для того, чтобы обезопасить себя в морозный день от прилипания к железу, рекомендуем обить такую дверь изнутри и снаружи обычной вагонкой.

Другой вариант утепления двери в бане – это установка второй двери. Таким образом можно легко решить и проблему образования конденсата, от которого металл ржавеет.

Простым и эффективным средством утепления можно считать и все способы, которые прикрывают стыки между дверкой и косяком. Для этого по краям можно набить энергофлекс или сложенные пополам полоски войлока. Есть более сложный вариант, о котором рассказывает вот этот ролик:

Тепловая штора – это времянка, создание которой не займет много времени. Идея такая: вы создаете раму вокруг дверного проема, которая нужна для контакта с подвижной шторкой. Обычная занавеска из кожзама должна иметь крепления к раме и плотно прилегать к ней, чтобы не пропускать холодный воздух. Решение годное, но не самое удобное.

КСТАТИ! Стоит проверить причину задувания холодного воздуха – это может быть и прохудившаяся монтажная пена в зазоре между проемом и полотном, и разболтавшиеся шурупы в петлях, из-за которых дверь перекашивается под собственным весом. Часто ликвидация таких дефектов уже способна существенно снизить теплопотери.

***

Теперь, когда вы знаете как установить двери в бане своими руками (и утеплить имеющиеся), вам проще принять решение – браться за это самому или пусть делают профи 🙂

Где купить

Предприятия, представленные в разделе «Где купить двери для бани и сауны», предлагают не только широкий ассортимент полотен из древесины, стекла и прочих материалов, но и выполняют установку.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

E-mail

Дверь в парилку: особенности установки

Комментарии: 1 | Раздел: Строительство и ремонт / Баня и сауна Дверь в парилку — своеобразный пункт пропуска, благодаря правильной работе которого и создается нужный банный микроклимат. Поэтому так важно, планируя установку двери в парилку своими руками, учесть все нюансы и особенности технологии этого процесса. Содержание: Баня — это не просто комплекс помещений для гигиенических целей, это целая философия отдыха. Поэтому так важно обустроить ее правильно, учитывая каждый нюанс для создания оптимальных и максимально комфортных условий для банных процедур. Особенно если вы хотите собственноручно заняться строительством бани. Здесь мы разберем один из ключевых моментов правильной парилки — как установить дверь в парилку, чтобы пребывание в ней было и продуктивным, и безопасным. При создании идеального банного комплекса такому элементу конструкции, как дверь в парилку, отводится немаловажная роль, поскольку она помогает сохранить в ней тепло.

Чтобы справиться с этой задачей, такая дверь должна отвечать следующим требованиям:

Герметичность, то есть она должна полностью перекрывать выход тепла из помещения парилки.
Устойчивость к деформации, поскольку будет постоянно подвергаться «натиску» высоких температур и влажности.
Безопасность: открытие полотна наружу, легкий материал, который не имеет свойства накаляться и вызывать ожоги при прикосновении, в том числе — ручки и замки, простая конструкция.

При этом оптимальной высотой для двери в банную парилку считается 170-180 см, ширина — 60-75 см.

Разнообразие современных строительных материалов и полет дизайнерской мысли предлагают на сегодня 3 варианта двери в парилку — деревянную, стеклянную и комбинированную (дерево со стеклянными вставками). Рассмотрим основные характеристики каждого из них:

Двери из дерева. «Вечная» классика не сдает свои позиции, несмотря на постоянно растущую конкуренцию с современными материалами. Деревянные изделия — отличный теплоизолятор с такими важными для бани эксплуатационными качествами, как устойчивость к высоким температурам и влажности. Нельзя не упомянуть и то, насколько комфортно деревянный материал воспринимается нашей психикой и организмом в целом. Обычно полотно двери собирается из шпунтованной доски с последующей обивкой вагонкой. Это может быть простая конструкция без излишеств, а можно подойти к ней с художественной стороны и украсить резьбой. В отношении конкретного вида дерева для двери в парилку своими руками рекомендуем остановиться на липе или осине — они доступны по цене, обладают всеми необходимыми эксплуатационными качествами и просты в работе. Можно также рассмотреть более дорогостоящие, но не менее подходящие материалы — абаш и канадский кедр. Если вы решитесь устанавливать дверь именно из древесины, обязательно обработайте ее антисептиком. Олифу и лак использовать для этого нельзя, чтобы не дышать после «душистыми» токсическими испарениями.
Двери из стекла. Современный, набирающий популярности вариант двери в парилку, особенно в случаях обустройства саун и турецких бань. Преимущество такой конструкции — не только во внешней эффектности (особенно — в раздвижном варианте). Такая дверь способна выдержать серьезные температуры (до +300 градусов), обладает водоотталкивающими свойствами, за ней легко ухаживать в плане уборки, она не деформируется. Кроме этого, она безопасна по нескольким параметрам — в плане получения ожогов и в плане видимости помещения парилки. Можно отметить и то, что дорогостоящим изделием ее назвать нельзя. Обратите внимание: учитывая, какие температурные нагрузки придется выдерживать этому изделию, выбирать следует только ударопрочное закаленное стекло толщиной не меньше 8 мм.
Комбинированные двери. Этот вариант сочетает в себе основные положительные качества обоих вышеперечисленных материалов. В этом случае все зависит только от ваших предпочтений: вам нужно будет выбрать материал для самого полотна и определиться с размером и конструкцией стеклянной вставки.

В предыдущем разделе мы не указали главное преимущество деревянных дверей — их можно сделать самостоятельно. При этом именно сделанные своими руками двери в парилку, по мнению многих ценителей банных процедур, — наиболее долговечны и функциональны. И неудивительно, ведь при усердном подходе к делу здесь соединяются три важных составляющих: качественный материал, старание и душевное участие. Представляем вам пошаговую инструкцию, как сделать дверь в парилку своими руками в виде однослойной конструкции:

Определение нужных параметров. Проведите замеры дверного проема — это и будут нужные параметры изделия, при этом рекомендуем прибавить к замерам по паре сантиметров (лучше их снять, чем в процессе сборки окажется, что вы где-то «промахнулись» в расчетах).
Выбор и подготовка материала. Можно купить готовые шпунтованные доски выбранной породы, а можно их сделать своими руками, но учтите, что толщина их должна быть — 50 мм. Готовые доски следует выровнять между собой, сделать в них пазы, вставить шпонки (не тоньше 50 мм).
Сборка изделия. Собираете дверь (лучше — с использованием клея) и проверяете правильность сборки и сопоставимость (диагональ, плотность). Есть рекомендации дополнительно укреплять конструкцию вверху и внизу поперечными досками, по бокам — брусьями.

Если вы — приверженец двухслойной двери для входа в парилку, уменьшите размеры готового полотна с учетом обшивки. После этого подготовьте материал (вагонку) и приступайте к обшивке. Часто специалисты рекомендуют перед обшивкой пронумеровать детали, чтобы избежать путаницы, и стараться минимизировать зазоры между ними.

То, как будет выполнена установка двери в парилку, не менее важно, чем то, из чего эта дверь сделана. Поскольку именно от установки будет зависеть, насколько конструкция станет справляться со своими задачами. Если двери устанавливаются в сруб, нужно либо выждать полгода-год до полной усадки, либо монтировать их в окосячку. И не забудьте, что дверь должна открываться со стороны парилки, то есть наружу!Принципиальных отличий в установке дверей в парилку от установки межкомнатных дверей нет, но есть нюансы:

Чтобы не выпускать тепло из парилки, рекомендуется обустройство порога (от 14 до 30 см) и теплоизоляция двери (минеральной ватой, войлоком и т.п.).
Чтобы избежать в дальнейшем заклинивания дверей, последние должны быть уже коробки.
Для большей безопасности ручки дверей лучше делать из дерева.
Чтобы продлить жизнь петлям и предохранить их от ржавления, петли располагать нужно снаружи.

Теперь собираем коробку (если вы и коробку будете делать своими руками) и вставляем ее в дверной проем (если это бревенчатая стена — для коробки нужно предусмотреть в ней пазы 5х5см). Дверное полотно сажаем на 3-4 петли, для чего сначала примеряем вертикальную деталь, куда будем крепить полотно, к боковой части этого самого дверного полотна, и помечаем места расположения петель (соответственно 3 или 4). Затем с помощью фрезы или саморезов по меткам делаем углубления, закладываем в них петли и уже сверлом подготавливаем ниши для саморезов (чуть меньше диаметра последних). Готовые двери устанавливаются с использованием клинышек из дерева и монтажной пены.

После установки конструкции регулируем ее по вертикали и горизонтали, проверяем на плотность и легкость открывания.

Установка стеклянной двери в парилку также не имеет кардинальных отличий и заключается в следующем:

Подготовка. Если вы сами будете наносить фурнитуру на изделие, то на полотне должна быть «мама», которую лучше крепить мелким крепежом. При этом учтите, что работа стеклорезом с таким прочным стеклом потребует усилий. «Папу» нужно будет закрепить на вертикальной направляющей дверной коробки. Важно: размер дверного полотна должен отличаться от размера дверного проема по ширине на 3-5 см в сторону уменьшения.
Сбор и установка дверной коробки. Поскольку в случае с парной нужно предусмотреть обустройство порога, коробка будет состоять из 4-х составляющих. Работая с коробкой, периодически проверяйте вертикаль (по уровню) и наличие перекосов (путем навешивания дверного полотна).
Заключительные работы. Заполняете пробелы между стеной и коробкой (к примеру, пенопластом), обрезаете излишки наполнителя (если они будут) и маскируете визуальные дефекты доборными планочками (саморезами или мелкими гвоздями), устанавливаете декоративный запор.

Видео обзор монтажа стеклянной двери в парилку:

Установка двери в парилку своими руками — дело довольно хлопотное, однако имеет немало положительных сторон. Во-первых, у вас есть возможность проявить всю свою фантазию и умения (или, по крайней мере, попробовать себя в чем-то новом). Во-вторых, вы сами будете контролировать качество материала и работ, время и расходы. В-третьих, если вы подойдете к процессу со всей ответственностью — у вас будет предмет гордости, который прослужит вам долго и преданно.

Другие интересные статьи:

Комментарии (1):

Устанавливаем дверь в парилку

Сборка дверной коробки

Врезка петель

Установка коробки и двери

Необходимые мелочи

Постепенно, конечно не так быстро как хотелось бы, строительство нашей бани продвигается вперед. Полным ходом идет внутренняя отделка помещений. Сегодня будем заниматься установкой дверей и начнем эту работу с парной.

Банька возводится в традиционном стиле, минимум камня, максимум дерева, поэтому решаем и дальше следовать этому. Вот и двери наши будут, все без исключения, из него. Хотя нынче в моде совсем другой материал — стекло. Мы уже как-то рассказывали об особенностях установки и использования таких изделий, кому интересно можете почитать вот здесь. Ну а мы продолжаем.

Что предстоит нам сделать:

Собрать и установить коробку Врезать петли Навесить дверь Запенить щели Поставить добор

Прикрепить наличники

Сборка дверной коробки

Сначала расскажем немного об особенностях помещения, которые непосредственно влияют на установку дверного элемента.

Как видно на фото 1 вход в парилку у нас получается из моечной комнаты, эти две зоны разделяет деревянная перегородка, она каркасного типа. Основательное крепление имеется только внизу, правая и левая часть стенки заведены в паз вырубленный на бревенчатых стенах, вверх пока просто «прихвачен», к тому же там оставлен небольшой просвет.

Сруб конечно уже прошел первичную усадку и вряд ли последующие усадочные явления будут заметны, но все же решили перестраховаться. Такая конструкция перегородки позволяет уже сейчас приступить к установке двери, не боясь за последствия.

Дверную коробку мы не покупали, поэтому делаем ее сами. Первым делом замеряем проем, у нас он получился 162х72х12см. Принимая во внимание данные параметры приступаем к изготовлению — в основе у нас будет сосновый брусок 70х40мм. С лицевой (внутренней) стороны, для притвора двери выбираем на всех 4-х элементах четверть, глубиной 1см в соотношении 40/30мм (по толщине двери).

Горизонтальные бруски отмеряем с вычетом 2см от первоначальных размером проема, вертикальные — 4см

Подготовленные части соединяем между собой по старинке прямым шипом, так надежнее, чем просто «в угол». Обязательно перед скреплением проверяем точность угольником.

Врезка петель

Следующим шагом будет врезка петель, они у нас будут современные полушарнирные (состоят их 2-х половинок), покупая такие учтите — толщину двери/коробки, ее вес, а также, что они бывают левые и правые. В нашем случае они правые, т.е. дверь будет открываться в право.

Приложив петлю строго вертикально (параллельно) обводим ее карандашом и снимаем стамеской или долотом слой древесины на толщину петли.

Петля должна находится от угла коробки на расстоянии не менее своей длины

Закончив с этим, кладем коробку на ровную поверхность, укладываем в нее дверь (она у нас готовая), выравниваем зазор со всех сторон и намечаем место под вторые половинки петель на двери.

Теперь немного о нашей дверце.

Она у нас покупная, простая и недорогая и как выяснится в дальнейшем это проявит себя в не лучшем виде. Наверное плохо просушили заготовки, как следствие, при первых протопках печи на сосновых досках в двух местах появились трещины. В общем знали бы сделали сами.

Полотно сплошное состоящее из шести 40мм досок с выбранными четвертями. Скреплены они двумя шпонками, причем сделано как надо, тут придраться не к чему — в конические пазы, расположенные под углом вбиты толстые трапецевидные шпонки, а не просто приклеены сверху (бывает и такое).

Дверь изначально не подходила под наш проем, пришлось ее подрезать — куплена она была намного позднее, чем установлены перегородки в бане, а подобрать соответствующую получившемуся проему оказалось не реально.

Установка коробки и двери

Короб готов, приступаем к его установке на место. Поставленный в проем начинаем выравнивать, делаем это первоначально внизу. Нижний брусок выставляем по уровню строго горизонтально, если нужно подтесываем основание или подкладываем клинышки.

Далее выставляем по уровню боковые бруски. В тех местах, где они будут крепиться к стенке, подкладываем небольшие проставки, такой толщины, чтобы соблюдалась вертикальность.

Во избежании расщепления бруска, под крепеж сверлим отверстие. После чего снова проверяем обе стороны уровнем и лишь затем вкручиваем саморезы по дереву.

Пару замечаний:

Коробка ставится практически заподлицо со стенкой (с той стороны, куда открывается дверь).
Между верхним бруском и проемом должен остаться зазор под усадку.
Дверь должна устанавливаться таким образом, чтобы она открывалась на вас (если вы заходите в парную).

Дверь навешиваем, проверяем ровность зазора со всех сторон, открываться она должна свободно, просветы должны отсутствовать.

Необходимые мелочи

Основная работа проделана, теперь предстоит этап отделки, а начнем его с заделки просветов между стеной и дверной коробкой. Материалом для этого в старину служил мох или пакля, сейчас используют базальтовую вату или просто пенят. Мы выбрали последний вариант, как самый простой и эффективный, причем пену применяли обычную. А так, можно купить специальную огнестойкую класса В1, но помните, что она идет только под пистолет.

Запениваем все щели по кругу не проявляя усердие, иначе коробку может выгнуть, по этой причине желательно использовать пену с малым расширением.

Со стороны парилки у нас получился уступ, потому как ширина проема составляет 120мм, а коробка 70мм, это будем устранять при помощи так называемого добора.

Замеряем уступ — он у нас получился 50мм, выпиливаем нужного размера бруски и крепим с небольшим просветом от проема (для пены) заподлицо с коробкой. Места где виден стык заделываем шпатлевкой по дереву, после ее высыхания зашлифовываем наждачной бумагой или кругами.

Все, теперь осталось только навести красоту, а именно закрыть наличниками запененные щели. В парной используем пиломатериал из осины 100х16мм, со стороны помывочной — сосну 60х14мм.

Измеряем высоту и ширину, отрезаем необходимой длины досочки. Для стыковки в углах в стусле опиливаем их под углом 45гр, после чего при помощи финишных гвоздей крепим к коробке.

Смотрим, что у нас получилось.

В конце у нас появилась еще одна важная деталь — дверная ручка, тоже из дерева и тоже изготовленная собственноручно — красота!

Как собирался сруб для этой баньки можно почитать вот в этой статье.

Статьи по теме

Сегодня трудно вообразить загородный домик или дачу без столь полезного и удобного сооружения, которым является баня. Но при строительстве появляется вполне непринужденный вопрос, а какими должны быть двери для бани и сауны, каким требованиям они должны отвечать, как их изготовить и из которых материалов? В данной статье мы рассмотрим все важные вопросы, связанные c конструкцией дверей в парилку.

Основные принципы

Существует ряд требований, которые предъявляются к конструкционным особенностям дверных коробок и полотен для этих помещений. Кроме этого они должны соответствовать и запросам безопасности, ведь никому не захочется мыться в бане, где можно натолкнуться о раскаленное железо в парилке.

Важно! Подобные же требования, предъявляемые к качеству дверных блоков, выдвигаются и по качеству оконных рам, если они предписаны в проекте вашей бани.

Обыкновенные межкомнатные двери с подобными задачами справиться не смогут. Здесь нужны специальные двери и окна для бани, которые изготавливаются из соответствующих материалов и по определенной технологии.

Требования по конструкции двери в парилку

Несомненно, главными условиями, которым должны удовлетворять двери в парилку являются следующие:

они должны служить для сохранения тепла в парилке, оно не должно идти в другое помещение, проходя через само полотно или через щели вокруг него;
дверное полотно должно плотно устанавливаться в коробку, создавая герметичную конструкцию;
дверная конструкция не должна деформироваться от постоянной повышенной влажности и температуры;
в русской бане дверная рама должна быть значительно ниже, чем стандартная. Заурядно, параметры дверей для парилки не превышают в высоту 180 см, а в ширину 75 см, а для парилки высота не превышает 160 см;
все внутренние дверные полотна в замкнутых помещениях устанавливают на высоту равную 5 см от пола, этот зазор служит для вентиляции.

Важно: Если в помещении бани и парилки предвидена система вентиляции, то вентиляционный зазор между полом и полотном можно не оставлять.

Требования по безопасности

При производстве банных дверных конструкций необходимо учитывать и некоторые правила безопасности:

дверь в парилку обязательно должна открываться наружу, в происшествии опасных обстоятельств так предельно легче покидать помещение, а также это опускает возможность обжечься о дверные петли во внутреннем помещении парилки;
само полотно и коробка не должны обжигать руки при прикосновении человека к ним;
все внутренние ручки и замки в парилке должны быть изготовлены из дерева;
в целях безопасности желательно сделать окошко в дверном полотне, ведущем в парилку.

Изготовление дверей для бани со следованием всех правил поможет описать вашу баню любимым местом отдыха всей семьи.

Система дверных конструкций для бани

В любой бане есть несколько разнообразных помещений:

предбанник;
раздевалка;
моечная;
парная.

Могут быть и еще дополнительные помещения и для каждого нужна своя дверная конструкция.

Как минимум, таких конструкций в помещении бани необходимо установить две:

внешняя входная дверь для бани;
внутренняя дверь в парную.

По материалу применения насчитывают три варианта выбора для изготовления дверных конструкций в банные помещения или в сауну.

Деревянные двери

Деревянное полотно двери сооружается из шпунтованных досок, а затем обвивается вагонкой. Материал для таких конструкций должен соответствовать тем конкретным требованиям, которые предъявляются к данному изделию. Бывает, что двери делают с художественной резьбой, но их стоимость в этом случае значительно вырастает.

Рассмотрим материалы, которые можно использовать:

липа — основной материал, который подходит по всем параметрам, и цена пиломатериала из липы не слишком высока;
осина — качественный материал, отвечающий всем требованиям, двери из осины не разбухают и не растрескиваются;
ольха — эта древесина не подвергается воздействию влаги, не трескается и не коробится, очень часто используется для обшивки внутренних помещений сауны;
канадский кедр — его древесина располагает антисептическими свойствами, проявляет полезное влияние на организм человека;
абаш — древесина данной породы выделяется необыкновенной легкостью, наряду с этим она совсем не нагревается;
дуб — лучший вариант по всем показателям, но дверное полотно из него получается довольно тяжелым и дорогостоящим.

Стеклянные двери в парилку

Особенной популярностью в новое время стали пользоваться дверные конструкции для парилок и саун из специального закаленного стекла. Особенно часто их устанавливают в саунах и турецких банях. Двери в парилку стеклянные – это современный и популярный вариант среди строителей бань.

Материалом для таких конструкций предназначается прочное 8-мм закаленное стекло.

Это стекло обладает всеми необходимыми качествами, оно:

водоотталкивающее;
термостойкое, способно выдержать температуру до 300 ° C;
безопасное;
недорогое;
удобно в уходе, легко моется и очищается.

Комбинированные двери в парилку

В комбинированной вариации наличествует дерево и стекло, что очень удобно и красиво. Обычно в раму, которая исполнена из древесины подходящих пород, производится вставка-окошко из стекла различного размера. Оно может быть размером почти во все полотно или совсем маленькое, дело вкуса изготовления дверей. Баня, парилка как ее отдельный элемент, определяет разные формы конструкций дверей, в зависимости от желаний заказчика.

Утепление входных дверей

На большей территории нашей страны зимы очень суровые, а баньки обычно строят отдельно, в отличие от финских саун, которые могут находиться и внутри жилого дома.

Расскажем, как сделать так, чтобы зимой желательно тепло из парилки не выходило на улицу, а морозный воздух не проникал в помещение бани и не охлаждал ноги посетителей. Для этого необходимо смонтировать своими силами назначенную конструкцию.

Инструкция по утеплению:

берем бруски толщиной 20 мм и прибиваем их по всему контуру существующего дверного полотна с внешней стороны таким образом, чтобы бруски выступали за край полотна примерно на 15 мм;
по периметру установленной рамки прибиваем утеплитель, лучше войлок свернутый пополам, утеплитель должен выступать завернутой стороной 15 мм за край бруска;
в пустоту рамки, которая формируется между брусками, можно ввести любой утеплитель;
на рамку набиваем лист ДВП или фанеры прямо по параметру самой рамки, таким образом, чтобы свернутый войлок выглядывал по всему периметру двери из-под фанеры.

При закрывании входной двери, полотно точно входит в дверной блок, а утеплитель, загибаясь наружу, надежно отсечет вероятность попадания во внутреннее помещение морозного воздуха.

Рекомендация! Можно применять в качестве утеплительного материала остатки от ненужных старых вещей. Прекрасно может послужить этой цели плотный материал от старого пальто или мех от отслужившей свое куртки.

Параметры дверей

Для того, чтобы начать процесс изготовления дверей в парилку своими руками необходимо определиться с выходными параметрами. Как правило, все двери должны иметь толщину около 10 сантиметров, что поможет сохранять специальный микроклимат в каждом отделении бани, тотчас и в парилке. Чтобы в помещении подольше сохранялось тепло, размеры дверей могут быть меньшими, чем обычно. В таких случаях, специалисты рекомендуют ширину дверей выбирать 65 – 70 см, а высота может становить от 150 см до 185 см, но не выше. Возможно, такие параметры не весьма удобны, но это помогает сохранить все тепло в парилке.

Двери в парилку выбирают, руководствуясь принципом сохранения тепла, поэтому все установки в парилке, например, стены, двери, обшивка и так далее, должны способствовать этому. Стоит отметить, что расходы материалов, будут отличаться в каждом помещении бани, поэтому в определенных случаях необходимы отдельные параметры.

Подготовка элементов для дверей в парилку

Прежде чем начать работы по изготовлению дверей в парилку, каждому строителю необходимо создать проекты со схемами, в которых будут обозначены точные размеры вашей конструкции. В процессе работы, все параметры могут изменяться, в зависимости от строения помещения.

В начале работ определяется длина и высота дверей, которая должна соответствовать проему дверей. Специалисты рекомендуют прибавлять ко всем размерам по несколько дополнительных сантиметров. В процессе работы, все излишки можно будет срезать или убавить. В процессе подготовки необходимо подготовить такие инструменты:

угольник;
пилу;
стусло;
дрель;
рулетку;
деревянную киянку;
угольник;
· уровень;
шлифовальную машинку;
капроновая нить;
ручной фрезер.

Для того, чтобы правильно установить размеры дверей в парилку, выбирают меньшие размеры полотна. Все параметры должны быть точно размечены, когда уже происходит процесс сборки конструкции. Для деревянных дверей необходимо соединить каркас из бруса со шпунтованными досками. Когда все элементы будут соединенными, тогда можно обрезать все лишние сантиметры. Крайний ободок обрабатывают с содействием фрезы, чтобы образовать крепежные шипы.

Сбор полотна для дверей

Мнения некоторых специалистов расходятся относительно изготовления дверей в парилку, ведь одни предлагают однослойные конструкции, а вторые двухслойные. Все работы по сборке конструкции дверей можно осуществить в последующих этапах:

1. Все шпунтованные доски необходимо между собой соединить. Процесс работы не является затруднительным, поскольку все части легко объединить способом «шип-паз». Чтобы соединить все части конструкции применяют клей.

2. Поперек дверной конструкции в верхней и нижней части рекомендуется прикрепить доски, чтобы надежно все элементы были зафиксированные. Можно также набить брусья по бокам.

3. Необходимо проверить диагональ конструкции.

4. Стоит учесть, чтобы все элементы дверей надежно склеились между собой, их рекомендуют положить на определенную плоскость, например на кусок фанеры. Потом, сверху на нее стоит поставить груз, который бы равномерно распределял вес по всей конструкции.

Обшивка дверей в парильню

Чаще всего, в качестве обшивки используют вагонку. Но, прежде чем, начать изготовлять обшивку, необходимо завершить конструкцию дверного полотна. Например, двери в размерах необходимо немного уменьшить, чтобы оставалось место для обшивки. Конструкция, обшитая вагонкой, должна увеличить способность теплоизоляции, а также усилить устойчивость к влаге. После измерения всех размеров рекомендуется пронумеровать все детали, чтобы в процессе их сборки, не перепутать все детали.

После того, как будет изготовлено дверное полотно, подготовленные детали вагонки необходимо нанизать на саморезы с потайкой. Всю поверхность двери тщательно обрабатывают, особенно важным остается удаление всех заноз и зазубрин. Между частями нужно оставлять минимальные зазоры.

Совет: Чтобы дерево, не поддавалось сильному влиянию влаги, плесени, грибка или насекомых, его рекомендуют обрабатывать морилкой. Такое вещество не только защитит древесину, но и оставит возможность подобрать нужный оттенок для дверей в парильню.

Дополнительные элементы для дверей

Когда уже двери изготовлены и собраны, каждый выбирает элементы фурнитуры для завершения конструкции. В первую очередь, стараются подобрать петли, которые должны быть прочными и надежными, а примерное их количество должно составлять около 3 штук. Большинство строителей предпочитают модели карточного типа.

Вторым дополнительным элементом фурнитуры является дверная ручка. Важным аспектом при выборе данного элемента является тот фактор, чтобы изделие не нагревалось, а поэтому для него используют дерево. При желании, ручку можно изготовить своими руками, или купить. Деревянное изделие можно заменить пластмассовым, но не рекомендуется использовать металлическую фурнитуру.

Особенности установки дверей

В статье мы уже рассмотрели все вопросы, связанные с выбором материала, подготовкой полотна, рекомендациями, требованиями для изготовления дверей в парилку. Остался только последний этап, который заключается в особенностях установки дверной конструкции.

Первым и важным фактором остается вопрос с размерами порога, по данным он должен быть завышенный, а дверная рама заниженной. Все это устанавливается с учетом сбережения тепла в помещении, а также поможет обезопасить от сквозняка. Примерно, для порога выбирают параметры в высоту в 30 сантиметров, а потолок внутри парилки должны быть достаточно низким.

Важно при установлении двери, следить за тем, чтобы входящий человек не обжегся от печи. Для этого, дверь специально обрабатывают досками с двух сторон. А чтобы дверная конструкция не проводила тепло, необходимо с внутренней стороны каркас закрепить фольгой, а также утеплителем. Относительно, материала для дверей, в последнее время, более популярным становиться использования стеклянного основания. Такой материал приукрашивает парилку, и делает ее боле эффектной.

Выбор и установления дверей в парилку не менее важный процесс, чем сооружение бани. Стоит учитывать, что изготовление конструкции требует тщательного подхода к выбору материалов, определения параметров, подготовки теплоизоляционных вещей и так далее. Надеемся, что в данной статье вы сможете найти все ответы на интересующие вас вопросы по установке дверей в парилку.

Эффективная изоляция сауны с использованием изоляции FF-PIR

Изоляционные материалы FF-PIR, производимые Finnfoam в Финляндии, отлично подходят для использования в саунах с высокими температурами и влажностью. Тонкие и эффективные изоляционные панели FF-PIR позволяют максимально использовать пространство и энергоэффективность, то есть гарантировать, что сауна быстро нагревается и сохраняет тепло. Панели крепятся непосредственно к каркасной конструкции стены, которая может состоять из каменной стены или деревянного каркаса.Рабочая температура изоляционных материалов FF-PIR составляет -50… + 120 ° C, но они могут временно выдерживать температуры до +200 ˚C. Таким образом, продукты безопасны для использования в саунах.

Панели FF-PIR SAUNA (30 x 600 x 1200 мм, шпунт со всех сторон) или FF-PIR 30 ALK (30 x 600 x 2400 мм, шпунт со всех сторон) предназначены в первую очередь для использования в саунах. . Другая толщина также подходит для использования в качестве теплоизоляции в сауне.

Пароизоляция и изоляция кровли в одной панели

В сауне изоляционные панели FF-PIR можно устанавливать любым способом.Устойчивость панелей FF-PIR к водяному пару, то есть их воздухонепроницаемость, основана на алюминиевом ламинате на поверхности панели, а швы всегда герметизируются пенополиуретаном и термостойкой лентой. Поскольку жесткие панели FF-PIR удобны в обращении, а рабочие элементы просты, создание герметичной конструкции очень легко.

Алюминиевый ламинат легко отсоединить от любой стороны панели, если вам нужно снять его, например, на дне сауны под гидроизоляцией и плиткой.Конструкция основания сауны, построенная непосредственно на поверхности панели FF-PIR, экономична и безопасна с точки зрения влагостойкости.

В дополнение к стенам и потолку сауны потолок туалетной комнаты должен быть также теплоизолирован для обеспечения пароизоляции и повышения энергоэффективности. Теплоизоляция потолка туалета может быть выполнена с использованием изоляционных материалов FF-PIR или Finnfoam.

Безопасно и просто работать с

Панелям FF-PIR можно легко придать форму с помощью деревообрабатывающих инструментов, а тонкие изоляционные панели для сауны легче всего разрезать универсальным ножом.

Полиуретановые изоляционные материалы FF-PIR имеют рейтинг M1 по выбросам в атмосферу внутри помещений, что является наилучшей возможной категорией, и имеют маркировку CE в соответствии с производственным стандартом EN 13165.

Lohr Trade Insulation Construction

Наше сырье: пенополиуретан

Пенополиуретан затвердевающий — это химически полученная жидкая смесь, образующая ячеистую структуру. Это самый современный изоляционный материал, доступный на сегодняшний день.Контролируемая реакция, которая происходит внутри смеси, заставляет пену расширяться, как только она выходит из пистолета-распылителя. Он немедленно затвердевает и навсегда сливается с обработанной поверхностью. Эффективность пенополиуретана достигается за счет триллионов воздушных карманов, из которых состоит этот изоляционный материал. Пенополиуретан не следует путать с обычными изоляционными пенами. Его твердость и долговечность намного превосходят.

Характеристики продукта

Хорошая адгезия

Пенополиуретан сам по себе является материалом с высокой адгезией, поэтому его можно наносить слой за слоем до достижения желаемой толщины.Пенополиуретан также прилипает к большинству сухих материалов, таких как металл, гипсовые панели, черепица, кирпичные стены, дерево, бумага и большинство видов пластика.

Устойчивость к высоким температурам

Благодаря высокому диапазону термостойкости от минус 400 до плюс 300 градусов по Фаренгейту, пенополиуретан является материалом для неограниченного использования.

Водонепроницаемый

Чрезвычайно низкая проницаемость для влаги и пара делает пенополиуретан водонепроницаемым.

Химическая стойкость

Пенополиуретан

обладает отличной стойкостью к химическим веществам и практически не поддается разрушению. Только очень небольшое количество кислот может изменить его свойства.

Защита от паразитов

Поскольку пенополиуретан не имеет питательной ценности, он не привлекает грибов, термитов, грызунов или насекомых.

Без запаха

Поскольку полиуретановая пена не имеет запаха, она очень хорошо подходит для изоляции точек питания и холодильных камер. Пенополиуретан не создает и не впитывает запахи.

Огнестойкий

Пенополиуретан

содержит антипирен в соответствии с немецкими спецификациями.

Без ухудшения

В ходе лабораторных испытаний, проведенных BASF, моделирующих ускоренный ход времени, было доказано, что пенополиуретан даже через 80 лет не показывает каких-либо значительных повреждений.

Экологичность

Пенополиуретан

не пылит и не содержит токсинов.

Использование продукта:

Изоляция крыш и стен

Одной из основных областей применения является изоляция низких или высоких крыш, а также наружных стен. Благодаря очень высоким изоляционным свойствам этого продукта снижается потребление энергии кондиционерами и создается приятная температура в помещениях без кондиционеров.

Стабилизация, герметизация

При использовании в правильно подготовленных старых крышах пенополиуретан может фактически герметизировать утечки или заполнить зазоры в ранее нанесенных изоляционных материалах, что исключает снос старых конструкций. Пенополиуретан повышает устойчивость кровли. Благодаря небольшому весу он добавляет всего 1 кг на 1 квадратный метр обрабатываемой поверхности. Пенополиуретан защищает вашу крышу от взлома.

Изоляция промышленных предприятий

Пенополиуретан изолирует резервуары, всевозможные контейнеры и воздуховоды. Его стойкость к химическим веществам делает его особенно полезным в нефтехимической и криогенной промышленности. Он также идеально подходит для изоляции холодильных камер и холодильных установок, а также всего, что подвержено воздействию влаги. Например, вата из стекловолокна гигроскопична, что означает, что при высокой влажности в тропиках она впитывает много воды и, следовательно, теряет свои изоляционные свойства.При использовании пенополиуретана пароизоляция необходима только в очень влажных или влажных местах. В пищевой промышленности пенополиуретан является гигиеничным изоляционным и герметизирующим материалом из-за низкого поглощения запаха. В гостиницах изоляция из пенополиуретана окупается за очень короткое время за счет экономии энергии.

Транспортная площадка

Пенополиуретан используется на всех видах транспортных средств с целью изоляции, усиления, устранения вибрации и звукоизоляции.ППУ — идеальный материал для изоляции рефрижераторов.

Плавучие объекты

Благодаря небольшому весу пенополиуретан увеличивает плавучесть и устойчивость при изоляции лодок, буев и других плавучих объектов. Правильно утепленный объект такого рода становится непотопляемым. По этой причине страховая компания Lloyd’s выдала сертификат на использование пенополиуретана на всех спасательных шлюпках.

Защита от коррозии

Пенополиуретан при нанесении на железные балки образует воздухонепроницаемую оболочку, предотвращая коррозию.

Звукоизоляция

Пенополиуретан снижает распространение звука во многих областях. Шум двигателя можно уменьшить, накрыв устройство коробками для яиц, обработанными пенополиуретаном.Распространение других звуков, например, в музыкальных и телестудиях, на дискотеках, в мастерских для хобби и т.п., может быть значительно сокращено.

Декор

Дизайнеры интерьера находят полиуретановой пене множество применений: пейзажи и фигуры из пенопласта делают более привлекательными витрины магазинов, баров, ресторанов, дискотек, отделов продаж и выставочные залы.

Технические характеристики

Экзамен	измерения
значение k / значение r	0.74 / 9.09
Плотность	40 кг / м³
Прочность на сжатие	0,39 Н / мм²
Сжатие	7%
Напряжение изгиба	0,59 Н / мм²
Макс.провисание	20 мм
Водопоглощение	(168 часов) 1,4 об. %
Сохранение формы	3,4%
Реакция на огонь	B2 (DIN 4102

Пенополиуретан в сравнении

Изоляционная способность пенополиуретана в несколько раз выше, чем у других изоляционных материалов, как показано на следующей диаграмме.Имейте в виду, что изоляционная способность всех сравниваемых материалов быстро уменьшается, когда они поглощают влагу, чего никогда не бывает с пенополиуретаном.

Пенополиуретан	2,5 см
Пробка	6,0 см
Пластина из твердого волокна	6,5 см
Минеральная вата, стекловолокно	6.7 см
ДСП	14,0 см
Цементные блоки	38,0
Кирпичная стена	86,0 см

Сравнение физических свойств

Свойство	Пенополиуретан	Стекловолокно	Полистирол	Винил
легковоспламеняющиеся	№	№	да	да
К-фактор	0.11	0,22	0,28	0,28
R-фактор	9,09	4,45	3,67	3,67
предел прочности	30-45 кг	80 кг	29-31 кг	–
прочность на сдвиг	29 кг	–	–	–
компресс.прочность	36 кг / см²	–	–	–
паропроницаемость	1,3 «	–	2 «	0,12

в чем секрет и фишки? Утеплитель финской сауны

Утепление сауны — важный этап строительства сауны.Сауна быстрее нагревается и долго сохраняет тепло при надлежащей теплоизоляции. Самостоятельно, используя современные технологии, вы можете выполнить утепление сауны изнутри. Правильно подобранные материалы и строгое соблюдение методики их монтажа — одно из важных условий.

Выбор материала

Не так давно утеплителем служили органические материалы: войлок, пакля, мох. Но сегодня их заменяют современные гидро- и теплоизоляционные материалы.Материалы должны быть прочными и термостойкими из-за высоких температур и влажности в сауне. Предпочтение отдается натуральным, экологически чистым — они не выделяют вредных веществ и запахов. Важное условие выбора — простота монтажа и невысокая цена.

Чаще используется для теплоизоляции. Он имеет низкую теплопроводность, устойчив к возгоранию, не теряет своих свойств при низких и высоких температурах. Он требует хорошей паро- и гидроизоляции из-за легкого впитывания воды.
В качестве утеплителя конструкции используется алюминиевая фольга, защищающая утеплитель от влаги. Благодаря способности отражать фольга сохраняет тепло в помещении, создавая эффект термоса. Наклеивание фольги для сауны с минимальными затратами энергии дает эффект быстрого нагрева и длительного хранения тепла.

Прокладочный пергамин также используется для утеплителя. — Он обладает удивительными водоотталкивающими свойствами, одновременно действует как гидро- и пароизоляция, защищает помещение от образования конденсата.Нетоксичный экологически чистый материал.
Также используются готовые многослойные утеплители, как для потолка, так и для стен, и пола. В их основе — фольга, минеральный утеплитель и водонепроницаемая мембрана. Использование этих изделий практично, но гораздо дешевле самостоятельно уложить все слои по очереди.

Если строительная конструкция выполнена из блоков или кирпича, на стены укладывают пергамин, который служит пароизоляцией. Метод внахлест и фиксируется деревянными рейками.Помимо пергамина используется толь. Она немного светлее и тоньше. Если стена постройки деревянная, достаточно утеплить парилку изнутри.

На стены в первую очередь крепят вертикальный каркас из балок сечением 50х50 или 40х60 мм. Утеплитель укладывается в сформированную конструкцию — плиты минеральной ваты. Чтобы создать воздушный зазор, бруски должны немного выступать над пластинами. Поверх утеплителя закрепляется фольга внахлест, а швы закрываются изолентой из фольги.

Затем крепится горизонтальная обрешетка, которую несложно сделать своими руками.
Обшивка стен и потолка внутренними материалами — лучший вариант, используя вагонку с естественным древесным запахом и приятным цветом. Выбирая дерево для паровой обшивки, лучше отдать предпочтение липе или осине. Эти породы менее искривлены и имеют небольшую теплопроводность.

Поскольку горячий воздух скапливается непосредственно у поверхности потолка, его следует прогревать более тщательно, чем стены.После подшивки потолка доской к нему монтируется каркас из балок. Каркас заполнен более толстым слоем минеральной ваты, чем утеплитель стен.
Вата укладывается очень плотно, фиксируется специальными крючками или набивается фиксирующими планками. Затем приклеивают слой фольги, оборачивая его краями на стены во избежание образования трещин, стыки проклеивают лентой из фольги. Сверху набиваются доски, к ним крепятся облицовочные материалы.

Первый шаг — укладка грубого дощатого настила.Сверху укладывается такой пол, защищенный слоем пароизоляции или специальными мембранами от влаги. Цементно-песчаная стяжка укладывается под углом в несколько градусов, для более комфортного протока воды. Следующий этап — укладка пола. В качестве напольного покрытия чаще всего выбирают плиточный или дощатый пол.

Утепление парилки изнутри в целях экономии можно производить по более простой схеме. Выбирайте материалы подешевле, ограничиваясь только паром или гидроизоляцией.Если следовать технологии, можно решить множество задач:

для увеличения срока службы печи и сауны;
минимизировать период нагрева сауны;
добиться более комфортного микроклимата;
минимизировать тепловые потери;
снизить затраты на электроэнергию и топливо.

Работа своими руками намного ценится больше, чем заказывается. Время, проведенное в такой сауне, доставит максимум удовольствия.

Обидно после постройки бани обнаружить, что конструкция быстро остывает, а жара уже не та.Причина может быть только одна — неправильная теплоизоляция парилки. Чтобы утеплить сауну своими руками не стало разочарованием, прислушайтесь к советам специалистов!

Теплоизоляция сауны — принцип термоса

Семьдесят процентов тепла в бане или сауне приходится на так называемое лучистое тепло. То есть нагрев происходит не из-за повышения температуры воздуха (а точнее не только из-за него), а за счет тепловых лучей от печи или нагретых камней.Точно так же вы греетесь у костра — даже на удалении чувствуете тепло, и это тепло не от нагретого воздуха, а от лучей, исходящих от самого костра. Стоит поставить преграду между огнем и вами, как вы перестаете чувствовать эти лучи.

Задача при правильном утеплении — удержать эти лучи внутри парилки, иначе она будет долго нагреваться и быстро остывать.

Представьте себе обычный термос с чаем. Если бы горячая жидкость находилась внутри обычной металлической банки, тепло уходило бы через стенки.Но в термосе лучи отражаются от фольги, поэтому чай так быстро не остывает. Такой же «эффект термоса» необходимо создать внутри ванны с помощью теплоизоляционных материалов. Одно из самых популярных заблуждений — это убеждение, что достаточно обыграть стены утеплителем и евровагонкой, и работа сделана.

На самом деле, как мы уже понимаем, утепление саун и бань — гораздо более сложный процесс. Однако не настолько, чтобы все могли это сделать.Вторая ошибка, а точнее стремление к естественности, приводит людей к утеплению материалами, склонными к гниению — речь идет об утеплении мхом. Мох при повышенной влажности не только гниет, но и может заразить дерево гнилью. Правда, есть исключение — красный строительный мох. Но он также подвержен проблеме, о которой сначала никто не думает — всевозможные жуки и птицы могут разорвать вашу систему изоляции на мелкие кусочки.

Чем утеплить — все о материалах для утепления

Для обогрева бань и саун чаще всего используют базальтовое волокно.Эти материалы хороши своей прочностью, огнестойкостью и влагостойкостью. К тому же они не боятся гниения. Для удобства производители выпускают такие утеплители в виде рулонов, циновок или тарелок.

Ванны также утеплены органическими материалами, такими как арболит — это блоки из смеси опилок и цемента. Такие блоки можно изготовить самостоятельно и использовать даже в тех климатических зонах, где низкие температуры. Правда, у такого утеплителя есть существенный недостаток — он горючий.Тем не менее, если вы сделаете блоки своими руками, вы можете добавлять вещества к раствору, которые делают древесину огнеупоры. Использование арболита позволяет существенно сэкономить на строительстве бани, однако зону парилки рекомендуется пропарить той же минеральной ватой — как говорится, подальше от греха.

Для гардеробных комнат и комнат отдыха хорошо подходят материалы на основе полимеров — пенополистирол и экструдированный пенополистирол. Опять же, огнестойкость не указана в их качествах, поэтому в парилках, где высока вероятность возгорания, их лучше не использовать.Помимо утеплителя следует позаботиться о пароизоляции. Для этих целей чаще всего используют недорогой рубероид и пергамин, однако такая экономия вредна для здоровья.

При нагревании из этих материалов выделяются токсины, которые легко попадают в организм человека через легкие . Алюминиевая фольга или теплоизоляционные материалы с фольгированным покрытием могут решить сразу две проблемы — это не только пароизоляция, но и отражение тепла обратно в помещение.Производители идут еще дальше, предлагая маты из стекловолокна с фольгированным покрытием. При этом работа с такой задачей упрощается — весь процесс сводится практически к одному этапу.

Утепление сауны своими руками — шаг за шагом!

С материалами разобрались, теперь очередь самого процесса утепления. Сразу оговоримся, что процесс этот непростой и довольно затратный, но разве оно того не стоит? По всем стандартным схемам утепление бани начинается с пола.И дело не только в уменьшении степени вытеснения теплого воздуха холодом, но и в комфорте людей — ходить босиком по голому полу в горячей парилке намного приятнее.

Как утеплить сауну своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: утеплитель пола

При устройстве сплошного пола утеплитель укладывается на черновой дощатый пол, поверх него по очереди, крепится слой гидроизоляции, чтобы его края выходили на стены не менее чем на 10 сантиметров.После этого укладывается чистовой пол.

Устройство протекающих полов более сложное. Для начала выламывается яма глубиной до полуметра, которая на 5 см засыпается песком. Песок уплотняется, и на него укладываются плиты пенопласта толщиной 20 см. Залить их нужно пятисантиметровым слоем смеси цемента с пеной крошкой (1: 1). На бетон кладут гидроизоляцию и снова заливают слоем цемента с вермикулитом (тоже 1: 1) толщиной 5 см. Затем расстилается армирующая сетка и заливается бетон с мелкозернистым щебнем.Бетон берется таким образом, чтобы обеспечить уклон в сторону водостока. Как только стяжка застынет как следует, укладывают чистовой пол.

Шаг 2: Облицовка стен и потолка

Теплоизоляция стен и потолка практически идентична по технологии, поэтому работы не делятся на два этапа, а выполняются одновременно. Для начала необходимо выполнить облицовку поверхностей обрешетки. Если у вас дома есть пилорама, вы без труда сможете изготовить нужные вам бруски размером 50 * 50 мм.Набивать их нужно вертикально, соблюдая расстояние чуть меньше ширины утеплителя. В результате получаем миниатюрные ниши, в которых расправляется утеплитель. Так он займет свое место более плотно.

Шаг 3: Утепление

Если вы выбрали стекловолокно или минеральную вату, то в силу своей эластичности они не нуждаются в креплении — достаточно вырезать необходимые кусочки и расправить между обрешеткой. Рекомендуемая толщина утеплителя, в зависимости от климата региона, составляет от 50 до 100 мм, чем холоднее регион, тем больше изоляционный слой.Потолок всегда утепляется двойной порцией материалов.

Чтобы баня была прочной и долговечной, а ее использование не доставляло неудобств или дискомфорта, при строительстве постройки следует строго придерживаться произведенных расчетов и следовать советам по выбору строительных смесей и материалов.

Бани и сауны — это помещения с высоким уровнем влажности и особым микроклиматом, а необходимость поддержания определенной температуры в парилке заставляет ответственно подходить к выбору теплоизоляционного материала.

Кроме того, поверхности, на которых используются защитные покрытия, имеют ряд преимуществ:

быстрый и равномерный обогрев стен;
медленное охлаждение;
сохранение тепла внутри парилки на длительный срок;
низкая воспламеняемость и пониженная пожароопасность;
увеличить срок службы здания;
предотвращение сырости и гниения;
препятствие развитию плесени, грибка и других патогенных микроорганизмов.

Без хорошей теплоизоляции из качественных материалов ни одна баня, сауна или парилка не сможет полноценно выполнять свои функции.

Методы теплоизоляции и выбор материалов

Используемые теплоизоляционные материалы могут быть натуральными или искусственными, они имеют разный уровень теплопередачи и способность сохранять и возвращать тепло обратно в парилку. Этот показатель характеризуется коэффициентом сопротивления теплопередаче, зависящим от толщины материала и теплопроводности.

Материалы используются в зависимости от их свойств и типа структуры.

Тип материала	Рекомендуемое применение	Толщина слоя
	Брус деревянный, кирпич, бетон.	В среднем изоляционный материал напыляется слоем от 2 до 7 см.
	Поверхности из кирпича, бетона, пеноблоков и каркасные стены.	Не рекомендуется монтировать слой тоньше 50 мм.
	Стены из бетона и его производных, кирпич, каркасные конструкции.	В диапазоне от 50 до 150 мм.
	Деревянные постройки.	От 15 до 45 мм, в зависимости от размера трещин и состояния бревен в срубе.
	Стены из кирпича или блока.	По толщине материала.
	Дома кирпично-каркасные.	Не менее 20 мм.

Теплоизоляция внутренняя, внешняя и напылительная (внутренняя и внешняя). Самый популярный метод работы — внутренний, который включает последовательную укладку слоев гидро-, тепло- и пароизоляционных материалов.

Характеристика естественных изоляционных покрытий

Натуральные материалы подходят для теплоизоляции исключительно деревянных срубов. Раньше для этих целей использовались лен, мох и пакля, сейчас эти материалы выступают в качестве основных компонентов более современных и прочных покрытий, а способ их нанесения получил название «интервенционный».

Материал	Минусы использования	Особенности применения	Преимущества материала
	Материал легковоспламеняющийся, требует дополнительной обработки.	Применяется как интервенционный изолятор — плотно утрамбован в мишени по бревнам и стыкам.	Не подвергается воздействию солнечных лучей во всех типах влаги.	От 6 рублей за погонный метр.
Герметизирующая лента из овечьей шерсти	Имеет низкий класс пожарной безопасности и может быть токсичным при сильном нагревании.	Утеплитель укладывается полосами между рядами бревен при сборке сруба.	Хорошие теплоизоляционные характеристики, возможность частичного регулирования уровня влажности.	От 4 рублей за метр.
	Как все натуральные материалы.	Располагается между двумя соседними коронками, плотно закупоривая пазы и зазоры.	Низкая себестоимость.	От 900 руб. За паклю.

Учитывая особенности монтажа, интервенционные материалы имеют большой расход, а процесс их укладки длительный и трудоемкий.

Прокладка ленточных утеплителей для утепления деревянного сруба

Натуральные теплоизоляционные материалы используются во внешней теплоизоляции бань и отдельно стоящих саун, могут быть уложены несколькими способами.

Метод	Описание
	Лента входит в пазы между бревнами строго по своей ширине.
	Материал нарезается на пропилы шириной, равной двойной ширине канавки, и плотно входит в него.
	Теплоизоляционный материал разрезается на полоски с расчетом, что монтаж будет производиться с небольшим изгибом с обеих сторон.

Самая сложная укладка жгута, весь ее процесс можно разделить на этапы.

Важно! Количество слоев определяется самостоятельно и составляет в среднем 2-4 в зависимости от качества бревна, его обработки и климатических условий региона.Специалисты настоятельно советуют, что даже при качественной интервенционной теплоизоляции обязательно утеплить парную и гардеробную изнутри.

Цены на герметик для деревянных домов

герметик для деревянного дома

Искусственные и теплоизоляционные покрытия

Материалы промышленного производства более универсальны и по сравнению с натуральными материалами имеют много преимуществ — они не подвержены физическим деформациям и устойчивы к атакам грызунов и насекомых.

Материал	Минусы использования	Область применения	Преимущества материала	Средняя стоимость упаковки / рулона
Минеральная вата (базальтовая, диабетическая, доломитовая, шлаковая, известняковая).	При использовании утеплителей из минеральной ваты важно обращать внимание на гидро- и пароизоляцию.	Покрытие предназначено только для установки в помещении, так как оно подвержено воздействию влаги, которая может вызвать спекание.	Износостойкость, легкость и простота укладки, прочность, негорючесть, гидрофобность.	От 400 до 1950 руб за пачку.
Полимерная изоляция.	Низкий класс пожарной безопасности — материал обязательно должен быть обработан антипиреном или содержать аналогичные добавки.	Чаще всего такие покрытия используют для внешней теплоизоляции, так как через некоторое время они выделяют в атмосферу токсичные пары.	Покрытие не боится влаги, скачков температур, имеет высокий уровень термозащиты.	От 700-1100 руб. За рулон или стандартный лист.
	Материалы небольшой толщины трудно монтировать и они склонны к деформации.	Только для внутреннего использования.	Максимальное снижение потерь тепла, отражение УФ-энергии от стен и потолка обратно в парную.	От 2000 руб. За рулон.
Пенополиуретан напыляемый.	Покрытие экологически чистое, но требует специальной установки для напыления. Высокая стоимость.	Их можно использовать на всех поверхностях, как внутренних, так и внешних.Легко и быстро распыляется без рейки.	Высокие теплоизоляционные характеристики, влагостойкость, пожаробезопасность, долговечность. Материал имеет хорошую адгезию, но поверхность требует предварительной обработки.	От 500 рублей за 1 кв.м. в зависимости от состава изолята.

При выборе теплоизоляционного покрытия важно обращать внимание на следующие показатели:

герметичность;
низкая теплопроводность — чем ниже коэффициент, тем меньше теплопотери;
достаточный уровень тепловой защиты;
износостойкость;
способность обеспечивать плотное покрытие;
устойчивость к химическим агрессорам и физическим воздействиям;
негорючесть;
устойчивость к температурным колебаниям;
нетоксичность и безопасность для человека;
влагостойкость;
эластичность и устойчивость к деформации;
атмосферостойкость.

Для лучшей защиты поверхности они будут более эффективными Комбинированные синтетические материалы :

Важно! Если стены бани из кирпича или блоков, то перед началом работ необходимо заделать все щели и места неплотного прилегания плит. Для этого подойдет шлак, керамзит или песчаная смесь с добавлением опилок, смешанных с известняком. Стена прорабатывается изнутри. При нехватке времени можно использовать жесткие листы минеральной ваты.

Мегафол цены

Утепление пола в бане и сауне

Поля в банях и саунах чаще всего делают из несмолистой древесины. Весь процесс проходит в несколько этапов.

Бетонные полы обычно проектируют в душевых. Для его утепления подходят толстые листы пенополистирола — их укладывают прямо на фундамент перед заливкой бетона. Для усиления эффекта в раствор можно добавить керамзит, минеральную вату или паклю.Обязательно наклоните пол для более удобного потока воды.

Важно! Замешивая комбинированную бетонную смесь для заливки пола в душе, нужно тщательно перемешать все компоненты состава.

Изоляция стен

Укладка теплоизоляционных материалов на стены производится сразу после стяжки чернового пола предусмотренными деревянными перекрытиями или заливки бетонной стяжки.

По всей площади стен крепится слой паро-гидроизоляционных материалов.Можно взять полиэтиленовую пленку как самое доступное и экономичное покрытие — оно защитит стены от конденсата и предотвратит образование плесени и грибка. Под полиэтилен допускается класть слой фольги толщиной не менее 1 мм. Стыки обоих слоев необходимо проклеить фольгированной или строительной лентой.
Поверх гидроизоляции на всех стенах брусками сечением 50х50 мм будет сделана вертикальная обрешетка с шагом 50-60 см. Доска крепится к стенам саморезами.
В «ячейки» обрешетки уложен слой теплоизоляционного материала. В идеале на основе стекловолокна или минеральной ваты и ее производных. Толщина слоя зависит от используемого материала, но не должна быть менее 30 мм. При выборе важно внимательно прочитать этикетку — к материалу для парилки предъявляются повышенные требования, он не должен быть легкоплавким, токсичным и горючим.
Слой теплоизоляционного материала покрывают фольгой или фольгированным покрытием так, чтобы бруски ящиков также были закрыты.
В конце следует еще раз осмотреть всю комнату и при необходимости заклеить уголки изолентой из фольги.
Последний этап — установка вагонки, которая располагается горизонтально и крепится к брускам обрешетки.

Важно! Утепление парилки должно выполняться с соблюдением всех рекомендаций и включать паровую, гидро- и теплоизоляцию, в остальных помещениях бани и сауны слоем пароизоляции можно пренебречь.

Цены на подкладку

Видео — Облицовка стен

Для утепления кровли и потолка используются те же материалы, что и для основных работ. Но следует помнить, что именно под потолком концентрируется горячий воздух, поэтому все используемые покрытия должны быть негорючими или обработанными специальными составами. В качестве теплоизоляционного материала желательно выбрать минеральную вату и уложить ее слоем толщиной не менее 12-15 см.

Утепление потолка бани производится с крыши или чердака, сауны — изнутри парилки в обратном порядке.

Использование утеплителя из минеральной ваты обязательно только в парилке. В гардеробной и комнате отдыха можно использовать более дешевые материалы — пенополистирол или пенополиуретан.

Пенополистирол цены

пенополистирол

Часто теплопотери в парилке происходят не только из-за плохо продуманной системы теплоизоляции, но и из-за входных дверей.Чтобы этого не произошло, аккуратно отрегулируйте дверное полотно и подтяните петли, исключив даже малейшие провисания. Многие мастера рекомендуют проектировать порог в парилку не менее 12 сантиметров — это не позволит проникнуть внутрь холодному воздуху.

Отдельного внимания заслуживает «гардеробная», она должна быть не только функциональной и удобной, но и утепленной по всем правилам.

Видео — Как утеплить баню без вреда для здоровья

2 сентября 2016 г.
Специализация: Капитальное строительство (закладка фундамента, возведение стен, устройство кровли и др.)). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Увлечения: мобильная связь, высокие технологии, компьютерные технологии, программирование.

Чтобы в полной мере насладиться банными процедурами в собственном коттедже, необходимо тщательно утеплить комнату. В противном случае на достижение и поддержание нужной температуры в парилке уйдет слишком много сил и дров.

Сегодня я расскажу, как сделать утепление сауны изнутри своими руками.Разберемся, какой материал для этого лучше всего использовать и как его крепить на стены.

Особенности обогрева бань и саун

Способ утепления сауны или бани зависит от того, из какого материала и по какой технологии построен сам дом. Инструкция, представленная в этой статье, рассказывает о том, как выполнить теплоизоляцию помещения, стены которого построены из профилированного бруса.

Сам этот материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому не требует устройства толстого слоя утеплителя (хотя здесь все зависит от климатических условий местности, где находится здание).

Сократите время, необходимое для прогрева парной. За счет уменьшения теплопотерь воздух внутри нагревается быстрее, так как слой фольги из алюминия отражает инфракрасные лучи в комнату.
Защитите материал стен от разрушительного воздействия влаги. Обязательным элементом утеплительного пирога является паро-гидроизоляция, не позволяющая влажному воздуху проникать в толщу ограждающих конструкций здания, разрушая их.
Предотвратить повреждение стен из-за колебаний температуры.Паровая баня — это помещение, в котором температура воздуха постоянно повышается или понижается. Такие изменения плохо сказываются на целостности деревянных стен. Слой утеплителя сохраняет тепло внутри, ограничивая его доступ к балке.

Теперь об особенностях технологии деревянной бани. При выборе теплоизоляционного материала и самой процедуры необходимо учитывать следующие моменты:

лучше брать «дышащий» материал, не препятствующий естественному проникновению воздуха в деревянные стены;
слой утеплителя должен быть хорошо защищен от водяного пара в воздухе парилки;
необходимо использовать теплоотражающий слой фольги, не позволяющий утеплителю поглощать инфракрасные лучи (то есть нагревается не утеплитель, а воздух в сауне).

Необходимые материалы и инструменты

Начнем с выбора теплоизоляции. Я не буду сейчас перечислять экзотические методы утепления, к которым можно отнести напыляемый пенополиуретан или эковату, а также дедовские методы — опилки, сухие листья и так далее.

На выбор два основных варианта — пенополистирол и минеральная вата. Поскольку первый материал нарушает инфильтрацию воздуха и при сильном нагревании выделяет опасные для человека вещества, я не буду рекомендовать его для работы.Поэтому остается только минеральная вата.

Именно этот материал, скажу по секрету, я очень люблю использовать для обогрева саун. А все потому, что у него много преимуществ.

В качестве материала лично выбрал базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Rocklight толщиной 50 мм, размерами от 1200 до 600 мм. Они отлично подходят для решения задач. Цена этого материала составляет 590 рублей за упаковку 0,432 кубометра, или 68 рублей за квадратный метр.

Но естественно поездка в магазин покупкой утеплителя не закончится.Также необходимо запастись другими материалами:

Бруски деревянные сечением от 50 до 50 мм. Из них будет сделана обрешетка для крепления минеральных матов на стены.
Бруски деревянные сечением 30 на 50 мм. Они нужны для утепления пола. Это будут опорные элементы, на которые я буду закреплять доски снизу перед установкой на них теплоизоляционного материала. Я также буду использовать их в качестве контр-рельсов поверх теплоотражающей фольги.
Доски черновые.Необходим для теплоизоляции пола (см. Параграф выше).
Вагонка деревянная. Это будет отделочный материал для декоративных стен в сауне. Обязательно нужно брать вагонку из твердых пород дерева, так как сосна при нагревании выделяет большое количество смолы.
Подвес П-образный оцинкованный перфорированный. Их обычно используют для установки оцинкованного профиля, но при мне они держат деревянные бруски. Их плюс в том, что они позволяют легко и просто выровнять стены в случае отклонения последних от вертикали.
Алюминиевая фольга. Если ваша ванна сделана по каркасной технологии или из кирпича, фольгу можно заменить пенофолом, который послужит дополнительным утеплителем.
Клейкая лента металлизированная. Герметизирует стыки между соседними листами алюминиевой фольги.

Теперь об инструментах. Вам понадобится:

Отвертка

;
степлер строительный со скобами;
канцелярский нож;
строительный уровень;
рулетка и прочие измерительные приборы;
кисть.

Изоляционная техника

Утеплитель внутри сауны предусматривает три этапа работ или, как я уже сказал, линии защиты, которые отражены на схеме.

Расскажу о каждом из них подробнее.

Линия 1 — Теплоизоляция стен

Начнем со стен. Схема изоляционного пирога для них представлена на рисунке ниже.

Технология работы следующая:

Очищаю поверхность стен от пыли и опилок. Для этого беру обычный пылесос (хотя у меня в арсенале еще и промышленный Керхер) и его щеткой высасываю весь мусор из всех щелей между прутьями. В противном случае мелкие частицы древесины могут стать очагом развития плесени в изоляционном слое потолка.

Снимаю со стены выступающие части крепежа (шурупы, гвозди, проволоку). Эти острые части могут повредить гидроизоляционную мембрану, предотвращающую намокание изоляционного слоя в результате проникновения влаги сверху.
Поверхность обрабатываю антисептиком. Необходимо взять состав, предназначенный для использования в жилых помещениях, который при эксплуатации не выделяет в воздух опасные химические соединения. Стены обрабатываются щеткой в два слоя с промежуточной сушкой от трех до четырех часов. Если брус прошел предварительную обработку, то дополнительно покрывать поверхность стен антисептиком не нужно.

Устанавливаю гидроизоляционную мембрану. Некоторые заменяют его на толстую полиэтиленовую пленку, но все же рекомендую покупать специальный материал (например, марки Strotex или Juta), защищающий от воды, но не препятствующий выходу водяного пара из изоляционного слоя. Схема установки следующая:
- Укладывается первый лист мембраны, после чего он фиксируется на деревянных брусках с помощью скоб и строительного степлера.
- Второй и последующие листы мембраны укладывают так, чтобы стыки материала накладывались друг на друга налетом на расстоянии не менее 10 см.
- Швы заделаны водонепроницаемой мембраной. Для этого используйте скотч, наклеенный поверх стыка.

Прикручиваю бруски обрешетки. Работа выполняется следующим образом:
- На стене на расстоянии 50 см друг от друга по вертикали закрепляю П-образные скобы, которые будут удерживать деревянные бруски каркаса. Каркас можно закрепить не только вертикально, но и горизонтально. Этот факт никак не влияет на эффективность утеплителя.
- Деревянные детали обрабатываю антисептиком и антипиреном. Эти вещества защитят древесину от возгорания в случае пожара и предотвратят появление плесени, грибка и других неприятных микроорганизмов в слое утеплителя. После обработки деревянные бруски должны полностью высохнуть, на что уходит до суток.
- Устанавливаю детали обрешетки на кронштейны. Для этого используются саморезы, которые вкручиваются в боковые поверхности деревянных деталей.При этом нужно следить за тем, чтобы все они были установлены строго вертикально и на одном уровне. В противном случае установка финишной вагонки может вызвать проблемы.

Расстояние между брусьями должно быть равным 58-59 см, чтобы плиты утеплителя Технониколь Роклайт, ширина которых, как известно, достигает 60 см, не задели и не выпали при эксплуатации.

После завершения установки необходимо еще раз внимательно проверить правильность установки реек.Для этого нужны П-образные кронштейны, чтобы легко выровнять ограждающие стены, слегка наклоненные в ту или иную сторону.

Устанавливаю изоляционный слой в заранее установленную обрешетку. Для этого, как я уже сказал, я взял материал от компании ТехноНиколь. Если вы четко понимаете все вышеперечисленные советы, то никаких проблем не возникнет. Схема работы следующая:

В обрешетку вставляются целые плиты утеплителя из минеральной ваты.Поскольку расстояние между деталями выдерживается на уровне 58 см, они устанавливаются неожиданно и не требуют использования каких-либо других креплений.

Для теплоизоляции других участков (где плита не влезает полностью) нужно использовать предварительно нарезанную минеральную вату. Для этого нужно замерить расстояние между соседними частями каркаса, полученное значение увеличить на 2 см, разметить и острым канцелярским ножом разрезать пластины.

Монтирую пароизоляционный слой. Вместо обычной полимерной мембраны здесь будет использована алюминиевая полированная фольга, которая способна не только удерживать водяной пар, но и отражать инфракрасные лучи в комнату. Работа выглядит следующим образом:
- Уложен первый пароизоляционный лист. Рулон расположен горизонтально (так как рамка вертикальная). Работа начинается снизу комнаты. Фольга крепится к каркасу с помощью строительного степлера и скоб. Необходимо следить за тем, чтобы в непрерывном отражающем слое не образовался зазор, через который влага может проникнуть в слой изоляции.

Второй и последующие листы фольги укладываются так, чтобы в зоне стыка образовался нахлест 10 см. Это обеспечивает герметичность и однородность теплоотражающего слоя.

Стыки между листами фольги необходимо проклеить специальной металлизированной липкой лентой. Для этого с одной стороны ленты снимается защитный слой бумаги, после чего он приклеивается к стыку фольги. Выполняйте операцию аккуратно, чтобы не повредить теплоотражающий слой.

Установка контр-рельсов для фиксации отделки. Их роль играют деревянные бруски, поверх которых устанавливается световозвращающий слой фольги. Они необходимы для того, чтобы между пароизоляцией и декоративным материалом оставался вентиляционный зазор. Конденсированная влага будет испаряться через этот зазор, не проникая через изоляционный слой.

Рейки для контрпаковки следует обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение.
Рейки крепятся к каркасу через слой металлизированной пленки с помощью саморезов, так что шляпки последних не поднимаются над поверхностью деревянных деталей.
Расстояние между рейками должно быть от 40 до 60 см, чтобы декоративная облицовка не прогибалась под нагрузкой.

Устанавливаю чистовую облицовку из липы евровагонки. Чтобы исправить это, я использую клеймеры, которые позволяют компенсировать расширение материала при нагревании.

Линия 2 — Теплоизоляция потолка

Сделаю утепление потолка из керамзита. В начале работы мой потолок состоял из деревянных бревен, положенных поперек комнаты — без верхней и нижней обшивки. Поэтому опишу технологию утепления, начиная с этого этапа:

Обшита потолок изнутри листами влагостойкой березовой фанеры ФСФ толщиной 10 мм . Схема работы следующая:
- Фанеру закрепляю саморезами, которые нужно ставить на расстоянии 10 см друг от друга, чтобы получилась максимально прочная основа для добавления керамзита.Этот материал хоть и легкий, но не мешает перестрахованию.
- При креплении фанеры необходимо развести швы и сделать расстояние между ними, равное 2-3 мм, благодаря чему компенсируется тепловое расширение фанеры.
- Во избежание коробления облицовки также лучше сделать небольшой зазор между стенами и фанерой.

Я прикрепил к фанере слой теплоотражающей фольги. Технология закрепления уже известна вам в предыдущем разделе, поэтому повторяться не буду. Главное, все швы тщательно проклеить алюминиевым скотчем.

Я установил на фольгу контр рейки, а на них деревянную накладку. Действуйте так же, как и при утеплении стен. Здесь нет никаких отличий.
Очистил поверхность фанеры от пыли, мусора и сколов с чердака. Сейчас работы на чердаке продолжаются. Необходимо очистить бревна от посторонних предметов и опилок, которые могут вызвать появление плесени в слое утеплителя из керамзита.
Керамзит засыпал в пространстве между лагами на фанерном переплете. Технология максимально простая, но обращу ваше внимание на несколько небольших нюансов:
- Утеплитель будет работать качественно, если его слой будет не менее 10 см. У меня были бревна одинаковой высоты, поэтому я насыпал гранулы заподлицо с верхним срезом балок перекрытия.
- Если у вас лаги повыше, то засыпьте уровень керамзитом (даже если слой толще). В противном случае процедура монтажа гидроизоляционной пленки в дальнейшем усложнится.
- Размер гранул керамзита значения не имеет. Чем больше воздуха в изолирующем слое, тем меньше у него коэффициент теплопроводности.
- Для работы необходимо использовать хорошо просушенный материал, так как влага внутри может отрицательно сказаться на целостности и сроке службы деревянных конструкций, а также снизить эффективность изоляционного слоя.

Защитная гидроизоляционная паропроницаемая мембрана. Рекомендую приобретать полимерный материал с проницаемостью не менее 1300 мг на квадратный метр. В этом случае скопившаяся внутри керамзита влага уйдет наружу, а жидкость не попадет в слой утеплителя. Схема крепления следующая:

Если на верхний край балок насыпают керамзит, то нужно просто закрепить пленку поверх деревянных деталей степлером и скобами.
Если керамзит не доходит до верха, то пленку необходимо опустить вниз и закрепить на боковых поверхностях балок с помощью брусков. Суть этой операции в том, что между утеплителем и пленкой нет свободного пространства, иначе при работе мембрана будет шуметь.
Стыки, как и в описанных выше случаях, накладываются внахлест и дополнительно заклеиваются липкой лентой.

Установлен встречный гриль. Надо только тогда, когда пленка закреплена на верхней части лагов. Встречная решетка изготовлена из брусков, которые крепятся к деревянным деталям саморезами.
Выполнена чистовая облицовка межэтажного перекрытия шпунтованной доской. Я выбрала этот материал, так как в будущем на чердаке бани планируется оборудовать комнату отдыха. Если вы не планируете переделывать кровельное пространство под гостиную, можно также заменить доски фанерой.

Линия 3 — Теплоизоляция пола

Утепление пола аналогично утеплению потолка за исключением нескольких нюансов:

залезть под днище дома закрепить обшивку лаги пола не получается, места не так уж и много;
необходимо выполнить максимально качественную гидроизоляцию пола, так как его поверхность часто испытывает прямой контакт с водой (особенно в душе).

Так как у меня не было керамзита, я буду утеплять пол минеральной ватой.Чтобы вам было удобнее следить за презентацией, приведу схематическое изображение торта для утепления пола в сауне:

Последовательность действий, которых я придерживался:

К нижней части боковых поверхностей бревен пола прикрепил черепные бруски (на схеме под номером 3). Для их крепления я использовал саморезы плюс оцинкованные уголки, которые использовались при строительстве каркасных домов для крепости.
Он закрепил паропроницаемую мембрану, препятствующую увлажнению утеплителя влагой, проникающей снизу (из-под пола).Для этого на брусьях закрепляется пленка, после чего бревна пола как бы оборачиваются ею, образуя своеобразные желоба, в которые поместится утеплитель.
Уложил доски чернового пола (на схеме под № 5). Их кладут прямо на пленку так, чтобы концы упирались в черепные стержни. Это будет опорная поверхность, на которую затем укладывается теплоизоляционный материал.

На фото — уложенные доски чернового пола.

Положите минеральную вату между лагами.Здесь вы можете разобраться сами, так как я много внимания уделял этому аспекту в предыдущих разделах.

Сверху уложил гидроизоляционную пленку для защиты слоя утеплителя от намокания.
Сверху уложили пол из шпунтовой доски.

В принципе, в большинстве случаев этого достаточно. Но если в душевой утеплен пол или вы любите плескать большое количество воды в парилке, то поверх досок рекомендую сделать еще один гидроизоляционный слой из полимерной мастики, который облицован плиткой.А сверху при необходимости установить ливневую деревянную лестницу.

Сводка

Теперь вы знаете, как утеплить сауну изнутри с помощью утеплителя из базальтового волокна. Но для этого используются другие материалы. Например, для выполнения утепления пола можно использовать пенополистирол, как описано на видео в этой статье.

Какие теплоизоляционные материалы вы используете для утепления стен изнутри? Или вы предпочитаете устанавливать утеплитель только снаружи? Свои ответы вы можете размещать в комментариях к материалу.

Чтобы воздух в этом помещении обогревался лучше, необходимо утеплить сауну. Особое внимание следует уделить подбору материала для такой работы. В помещении необходимо утеплить верх, пол и стены, так как такие конструкции проводят тепло.

Утеплитель для сауны и бани следует выполнять по следующей схеме:

Какой должна быть теплоизоляция для бани и сауны? Первоначально стоит определиться, через какие поверхности тепло может уйти из помещения.От этого будет зависеть технология теплоизоляции того или иного основания.

Утечка тепла может происходить через:

Этаж. Термическую обработку такой поверхности можно проводить аналогично утеплению пола в обычном доме, поскольку материал не обязательно должен быть водонепроницаемым, в отличие от средств для утепления бани.
Стены. Утепляя стены сауны изнутри своими руками, стоит создать там хорошую вентиляцию.
Потолок.Такую поверхность следует обработать тщательно. Именно она держит нагретый воздух в парилке. Важно создать вентиляционную основу.

Для качественного изготовления обогрева сауны необходимо исключить все точки утечки тепла. Если меньше внимания уделить какой-либо поверхности и неправильно утеплить сауну, то это свяжет на нет всю работу.

Внутренняя изоляция конструкции имеет особенности. Помимо экономии тепла внутри здания, теплоизоляция саун и бань может дать такие преимущества:

Улучшить пароизоляцию.
Увеличьте инертность (база будет медленнее остывать).
Скорость нагрева парилки.

Выбор материала

Утепление сауны обязательно с помощью натурального материала. Это могут быть базальтовые теплоизоляторы или фольга для бани и сауны.

Использование полистирола и других средств, выделяющих токсины при нагревании, недопустимо.

Предпочтение следует отдавать:

Стекловата.
Базальтовая вата.
Керамзит.

Отмечено, что утеплитель для саун и бань проще установить сразу во время строительства конструкции, а не после его завершения.

Технология утепления сауны

Как утеплить сауну мы уже знаем. Но как правильно делать работу? Сразу стоит отметить, что процесс затратный. По стандарту работы нужно начинать с пола.

Если для отделки основы вы используете фольгированный материал, то нужно знать, что он дает некоторые преимущества.

Это слой фольги, который не пропускает теплый воздух через потолок и стены. Это создаст зеркальный эффект, а значит, все тепло вернется обратно в комнату. Кроме того, это обеспечит «эффект термоса».

Утеплитель пола

При утеплении основания необходимо укладывать термоматериал на черновой пол. Сверху нужно уложить гидроизоляцию. Она должна идти по стенам 10-15 сантиметров. Тогда финиш готов.

Если нужно построить протекающий пол, то эта работа более сложная. Вначале нужно выкопать яму ( 30 см, ) Ее дно засыпают песком ( 5 см ) Затем песок уплотняется и сверху падает пенополистирол. Его слой может быть от 15 перед 20 сантиметров. Затем все это заливается бетоном.

Гидроизоляция кладется поверх стяжки и снова заливается бетоном. Толщина верхнего слоя может составлять 5 см .Затем основание армируют и снова заливают бетоном с мелким щебнем. Заливать стяжку необходимо так, чтобы на ее поверхности был небольшой уклон для отвода влаги. После застывания смеси можно устраивать чистовой пол.

Стены

Для отделки стен рекомендуется использовать утеплитель с фольгой. Изначально для него сооружается каркас из дерева, который обрабатывается мастикой, чтобы дерево не гнило. Перед укладкой изолятора проводят все электрические коммуникации.Также установлена вся сантехника. Вентиляция сделана.

Схема мероприятия следующая:

Как утеплить сауну изнутри?

Ширина рамы должна соответствовать ширине изоляционных матов. Между брусьями укладывается каменка с фольгой.

Толщина изоляции в сауне должна быть около 5-10 сантиметров.

Сам инструмент плотно крепится к основанию, благодаря чему в процессе эксплуатации не прогибается и не теряет своих качеств.

После таких работ необходимо сверху утеплителя уложить еще один слой фольги и заделать стыки. Затем изготавливается обрешетка, на которую монтируется декоративная отделка. Между ним и обогревателем должен быть небольшой зазор для вентиляции. Утепление стен сауны на этом можно считать завершенным.

Схема следующая:

Потолок

Утеплитель обычно кладут на потолок изнутри. Для этого также можно использовать фольгированное вещество.Прокладывается фольгой внутри помещения. Листы должны плотно прилегать к основанию и друг к другу.

Важно на поверхности также сделать систему вентиляции между теплоизоляторами. Клиренс должен быть 2-4 сантиметр.

Технология отделки следующая:

Каркас из бруса крепится.
Уложена пароизоляция.
Гидроизоляция смонтирована.
Установлено декоративное покрытие.

Видео по правильной установке теплоизолятора представлено ниже:

Важные моменты

Чтобы утеплитель служил долго, необходимо организовать герметизацию стыков между гидроизоляцией и утеплителем.Листы в месте стыковки необходимо заклеить скотчем во избежание образования конденсата.

При утеплении конструкций из строительного камня необходимо учитывать толщину стен, а также ее теплопроводность. Это позволит сэкономить на количестве утеплителя.

Если конструкция деревянная, то слой утеплителя может быть меньше, в отличие от кирпичной стены.

Заключение

Если к этим работам отнестись серьезно и ответственно, то можно утеплить сауну своими руками, чтобы уменьшить потери тепла.Такая конструкция простоит долго и не потеряет своих первоначальных качеств.

Мастера утверждают, что при использовании фольги для сауны нельзя придерживаться строгих правил монтажа. Здесь важно более внимательно наблюдать за физикой обменных процессов, а также учитывать свойства отражателя.

Необходимо учитывать следующие основные принципы:

Чтобы исключить неплотное прилегание изоляции к основанию.
Заделайте швы между листами.
Пленка на поверхности должна быть обращена внутрь помещения.
Обеспечьте зазор между теплоизоляцией и окончательной обшивкой для вентиляции.
Не допускайте контакта фольги с кирпичной основой.

Все эти правила соблюдать несложно и не потребуют от человека особой квалификации.

исследований термического разложения пенополистирола, пенополиуретана и эпоксидной смолы (SLA) в качестве образцов для литья по выплавляемым моделям; Анализ цианида водорода (HCN) при термической деструкции пенополиуретана

US 4655276, 1987

Д. Клайн, С. Леках, К. Махимкар, В. Ричардс, частично представлены на Технической и эксплуатационной конференции, Чикаго, Иллинойс (2009)

C.M. Cheah, C.K. Чуа, К. В. Ли, К. Фэн, К. Тотонг, Int. J. Adv. Manuf. Technol. 25 , 308–320 (2005)

Артикул Google ученый

Ю. Норузи, С. Рахмати, Ю. Ходжат, Rapid Prototyp. J. 15 , 255–263 (1995)

Статья Google ученый

Д. Нис, Материал с улучшенными моделями для литья по выплавляемым моделям (Cleveland Tool and Machine, Брукпарк, Огайо, Министерство энергетики, Вашингтон, округ Колумбия, 2006 г.)

Google ученый

К. Суми, Ю. Цучия, Дж. Fire Flammabl. 4 , 15–22 (1973)

Google ученый

A. Alajbeg, J. Anal. Прил. Пирол. 10 , 215–224 (1987)

Артикул Google ученый

г. до н. Э. Левин, М. Паабо, М. Фульц, К.С. Бейли, Fire Mater. 9 , 125–134 (1985)

Артикул Google ученый

до н.э. Левин, М. Паабо, Дж.Л. Гурман, С.Е. Харрис, Фундамент. Прил. Toxicol. 9 , 236–250 (1987)

Артикул Google ученый

10.

F.M. Эспозито, Ю. Алари, J. Fire Sci. 6 , 195–242 (1988)

Артикул Google ученый

11.

К. Ямамото, J. Combust. Toxicol. 4 , 69–78 (1977)

Google ученый

12.

R.A. Андерсон, И. Томсон, У.А. Харланд, Fire Mater. 3 , 91–99 (1979)

Статья Google ученый

13.

E. Dyer, R.E. Читать, J. Org. Chem. 26 , 4388–4394 (1961)

Артикул Google ученый

14.

E.G. Блай, У.Дж. Дайер, Can. J. Biochem. Physiol. 37 , 911–917 (1959)

Артикул Google ученый

15.

E. Dyer, G.E. Новорожденный, J. Am. Chem. Soc. 80 , 5495–5498 (1958)

Артикул Google ученый

16.

М.П. Торн, Кан. J. Chem. 45 , 2537–2546 (1967)

Артикул Google ученый

17.

M. Boutin, J. Lesage, C. Ostiguy, J. Pauluhn, M.J. Bertrand, J. Anal. Прил. Пирол. 71 , 791–802 (2004)

Статья Google ученый

18.

У. Эверхарт, С. Леках, В. Ричардс, Дж. Смит, Х. Ли, К. Чандрашекхара, Х. Чжао, П. Нам, частично представленные на Транзакциях Американского литейного общества ( 2012)

19.

Х. Чжао, М. Сюй, Х. Ли, В. Эверхарт, С. Леках, В. Ричардс, К. Чандрашекхара, П.Nam, частично представлен в Институте литья под давлением, Ковингтон, Кентукки (2011)

20.

D.L. Бек, А.А. Hiltz, J.R. Knox, Polym. Англ. Sci. 3 , 279–285 (1963)

Артикул Google ученый

21.

С. Гордон, Б.Дж. Макбрайд, НАСА SP-273 (1971)

Использование в автоклаве

Химические индикаторы

Ленточные индикаторы

Ленточные индикаторы представляют собой бумажную ленту на липкой основе с термочувствительными химическими индикаторными метками.Индикаторы ленты меняют цвет или отображают диагональные полосы, слова «стерильный» или «автоклавированный» при воздействии температуры 121 ° C. Ленточные индикаторы обычно размещаются на внешней стороне загрузки отходов. Если термочувствительная лента не показывает, что в процессе стерилизации была достигнута температура не менее 121 ° C, загрузка не считается обеззараженной. Если индикаторы ленты выходят из строя при двух последовательных загрузках, сообщите об этом своему начальнику отдела безопасности.

Ленточные индикаторы не предназначены и не предназначены для доказательства того, что организмы действительно были убиты.Они указывают на то, что в автоклаве была достигнута температура 121 ° C. EHS рекомендует НЕ использовать автоклавную ленту как единственный индикатор дезактивации или стерилизации.

Встроенные химические индикаторные полоски

Встроенные химические индикаторные полоски обеспечивают ограниченную проверку температуры и времени, отображая изменение цвета после воздействия нормальной рабочей температуры автоклава 121 ° C в течение нескольких минут. Индикаторы химического изменения цвета могут быть помещены в загрузку отходов.Если химические индикаторы не работают при двух последовательных загрузках, сообщите об этом начальнику отдела безопасности.

Биологические индикаторы

Флаконы с биологическими индикаторами содержат споры B. stearothermophilus , микроорганизма, который инактивируется при воздействии насыщенного пара при 121,1 ^o ° C в течение минимум 20 минут. Автоклавы, используемые для обработки биологических отходов, будут оцениваться с помощью биологического индикатора EHS ежеквартально.

Процедура

EHS будет координировать биологические валидационные испытания с персоналом лаборатории.

Индикаторы инкубируются в EHS в течение 24 часов при 60 ° C с контролем, который поддерживается при комнатной температуре.

Результаты

Если автоклавированный индикатор показывает рост, проверка не удалась и будет повторена.
Если второй индикатор проверки не работает, EHS уведомит начальника отдела безопасности и запросит обслуживание автоклава. Автоклав не следует использовать до тех пор, пока не будет проведено обслуживание и не пройдены проверочные испытания.
Результаты проверочных тестов отправляются сотрудниками EHS по электронной почте в соответствующие лаборатории и начальнику отдела безопасности.
EHS ведет документацию по всем валидационным испытаниям.

Бухгалтерский учет:

Журнал автоклава:

Персонал лаборатории должен вести журнал автоклава, содержащий следующие данные:

Дата, время и имя оператора

Контактная информация: Лаборатория, номер кабинета, телефон
Тип стерилизуемого материала / цикл
Температура, давление и продолжительность стерилизации загрузки.

Результаты теста на биологический индикатор

EHS сохраняет результаты всех тестов на биологические индикаторы.

Крышка для спа или гидромассажной ванны «Сделано для Мичигана»

Крышка для спа (гидромассажной ванны), изображенная углем.

По сравнению с покупкой в Интернете:
Другие производители обложек используют тонированный винил, который тускнеет, трескается и является очень тонким. Сердцевины из пенопласта с меньшей плотностью (прочность и значение R), более тонкая пластиковая пленка, склеенная лентой, а не термосвариваемаяОпоры из оцинкованной стали, которые ржавеют. Потребитель оплачивает доставку по гарантийным вопросам как продавцу, так и от него.

В наших обложках используются лучшие материалы, изготовление которых требует более высоких затрат, поэтому мы объясняем цену за качество, а не извиняемся за низкую продукцию.

Выдерживает самые холодные зимы. Наши энергоэффективные чехлы для спа (гидромассажных ванн) идеально подходят для сильного снегопада, льда и сильных ливневых бурь или в любом месте, где требуется прочное покрытие, а его долговечность составляет ожидаемых .

Standard Spa Tec Характеристики:
— Использование только лучших 28 унций. Винил Virgin Marine с полиэфирной основой, устойчивый к ультрафиолету, плесени и бактериям. Предлагается в нескольких цветах, чтобы дополнить обстановку вашего спа.
— Алюминиевый С-образный канал «Без ржавчины» устанавливается в обе вставки из пенопласта на шарнирах для обеспечения прочности поперечной балки.
— Вставки из пенополистирола с высоким коэффициентом сопротивления R (изоляционные свойства) имеют конусную форму и герметичность толщиной 7 мил.Сверхпрочный пластик для предотвращения скопления водяного пара внутри пены.
— Паровая пробка с непрерывным тепловым экраном, закрывающая всю шарнирную поверхность.
–4 черных нейлоновых ремешка с двойным швом и фиксирующими завязками.
— 2 двойные сшитые, тройные ручки для обложек, армированные винилом.
— Дно из твердого двойного ламината с множеством сливных отверстий.
— Скрытые молнии коммерческого качества в области петель для обслуживания.
— Плинтус с полным разрезом для закрытия краев резервуара СПА.
— Сшит из полиэфирной нити морского класса №92.
– Двухлетняя гарантия производителя на при поддержке Spa Tec.

Крышки спа или гидромассажной ванны можно заказать с подъемником крышки спа, чтобы облегчить использование спа и продлить срок службы чехла. Пакет СКИДКА в наличии.

Преимущества парных для кожи

Сеанс сильного потоотделения в парилке — жизненно важная часть любого хорошего спа-похода, верно? На самом деле, это один из (очень) , которые мы несколько раз предпочитали сидеть во влажной, потной среде.Все мы знаем, что пар открывает наши поры, но что это на самом деле означает? Если оставить в стороне расплывчатые представления об этом, на самом деле, потеть в парной дает больше преимуществ, чем мы когда-то думали. Здесь, в Byrdie, мы любим хороший паровой сеанс, и, учитывая, что почти каждый спа-терапевт, казалось, выступал за регулярное парение, мы думали, что они, должно быть, натолкнулись на что-то великое. Чтобы разобраться в этом, мы привлекли экспертов Натали Харт, главного спа-терапевта в отмеченном наградами Titanic Spa в Хаддерсфилде, и Руперта Кричли, доктора медицины, практикующего врача общей практики и основателя лондонских клиник Viva Skin Clinics, чтобы они рассказали нам, как работает пар комната может улучшить нашу кожу, очистить носовые пазухи и успокоить боли в мышцах.

Паровая баня против сауны: в чем разница?

Перво-наперво, давайте проясним этот важный вопрос: парные и сауны — это очень жаркие помещения, предназначенные для повышения температуры нашего тела, верно? Ну да, но разница заключается в типа тепла, которое создают сауны и парные. С помощью горячих камней или печи с трубами в сауне выделяется очень сухой жар, который, хотя и хорош для улучшения кровообращения и расслабления мышц, может вызвать раздражение некоторых типов кожи. В парилке, с другой стороны, используется кипящая вода, что делает их гораздо более приятными. влажный и полный «мокрого» тепла.

Идеально для сияющего цвета лица

Мы, конечно, все сделали пар для лица своими руками (миски с горячей водой, полотенца над головой), чтобы избавиться от нескольких черных точек, и парная работает точно так же, только в большем масштабе. «Пар открывает поры кожи и устраняет застойные явления», — объясняет Кричли. «Вы когда-нибудь замечали это теплое и здоровое сияние, когда выходите из парной? Это потому, что терапия горячим паром увеличивает периферический кровоток, тем самым улучшая общий цвет кожи.”

Пар может бороться с проблемной кожей

Если вы страдаете от сухой кожи или состояний, которые легко раздражаются из-за очень сухой погоды или потоотделения (привет, экзема и дерматит), тогда парная может быть вам гораздо лучшим другом, чем сауна. Харт отмечает, что теплая и влажная Воздух будет увлажнять кожу, а не очищать ее. Жирная кожа, склонная к акне, тоже может выиграть, поскольку влага помогает сбалансировать сверхактивные сальные железы, в то время как тепло и влажность одновременно очищают и очищают.

Потоотделение — отличный способ детоксикации

Потоотделение — один из ключевых процессов детоксикации организма, помогающий избавить его от вещей, которые вам больше не нужны. Хороший пар может ускорить весь этот процесс, объясняет Харт, за счет увеличения частоты сердечных сокращений и температуры тела, тем самым вызывая больше потливость.

Ваши пазухи будут вам благодарны

Паровая баня уже давно используется как способ открыть и очистить дыхательные пути. Однако, предупреждает Кричли, важно сначала проконсультироваться со своим терапевтом, если вы страдаете высоким или низким кровяным давлением, любыми хроническими заболеваниями, респираторными проблемами и т. Д. или сердечное заболевание.Если вы находитесь на ранних сроках беременности, также рекомендуется отказаться от парилки, поскольку изменение внутренней температуры может повлиять на приток крови к ребенку.

Прощай, боли после тренировки

Так же, как и сауны, парные могут помочь расслабить жесткие суставы и болезненные боли в мышцах, купая их в тепле.

Это может помочь вам избавиться от стресса

Точно так же, как погружение в теплую ванну после долгого дня, парная может творить чудеса, помогая вам расслабиться и успокоить разум.

Попробуйте найти спа-салон, в котором пар наполняется успокаивающими эфирными маслами, такими как лаванда, роза или бергамот, для дополнительного расслабления.

Кричли также отмечает: «Паровая баня и сауна на протяжении веков использовались в качестве убежища для релаксации. Это поможет вашему телу расслабиться и уменьшить стресс и напряжение, что принесет пользу не только вашему разуму, но и избавит от повседневных болей и болей ».

Можно ли монтажную пену использовать в парилке: Ничего не найдено Stroitelnyie Materialyi Primenenie Penyi Montazhnoy %23I

Как и чем утеплить баню

Утепление бани внутри

Как правильно утеплить баню: стены

Утепление пола в бане

Утепление потолка (пол второго этажа)

Как утеплить дверь в деревянной бане?

Как утеплить баню снаружи?

Окно в парилке в бане нужно или нет — фото — ставят ли окно в парилке бани

Нужно ли оно?

В русской бане

В финской сауне

Одинаковые везде или разные?

В помывочной

Материал

Дерево

Пластик

Комбинированный вариант

Качественная олифа своими руками из подсолнечного масла

Требования

Толщина и количество стекол

Размеры и форма

Расположение и количество

Как поставить окно в баню: возможные ошибки

Виды

Поворотное

Откидное

Поворотно-откидное

Монтаж

Подготовка

Инструменты и материалы

Разметка

Вырезание отверстия

Формирование шипа на боковых поверхностях

Обработка проема антисептиками

Изготовление обсады

Установка рамы

Монтаж дверцы

Отделка

Цементин – более дешевый продукт

Рекомендации

Есть ли необходимость установки окон в банных помещениях

Варианты отделки парной в бане: стены, пол

Виды полов в комнате отдыха бани

Смотрите также

Комментарии 28

Водяной пол в комнате отдыха бани

Ламинат для бани

Электрический пол в комнате отдыха бани

Конвекционный пол для комнаты отдыха в бане

Инфракрасный пленочный пол в комнате отдыха бани

Инфракрасная стержневая система для комнаты отдыха в бане

Кабельный пол в комнате отдыха бани

Как правильно использовать пропитку

Бетонный пол для комнаты отдыха в бане

Монтаж пола по грунту в комнате отдыха бани

Пол по черновому настилу в комнате отдыха бани

Утепление пола своими руками

Плавающая стяжка

Покрытие бетонного пола в бане в комнате отдыха

Какой ламинат выбрать для бани?

В парилке

Установка

Плюсы и минусы эксплуатации

Есть ли вред от монтажной пены? Что ждет монтажников? Токсичность монтажной пены Опасна ли строительная пена.

Краткая информация о материале

Сфера применения материала

В чем опасность материала?

Применение пенки в бане

Мнения специалистов о применении пенки в парилке

Заготовка мха для бани

Чем отличается противопожарная пена от стандартной

Область применения

Пошаговая инструкция нанесения

Чем заделать щели в парной – minecrew.ru

Почему бревна растрескиваются

Меры профилактической борьбы с трещинами в бревнах

Компенсационный пропил бревна

Герметизация бревенчатых торцов

Способы заделки трещин в бревнах