Ложится ли штукатурка на монтажную пену: Как ложится Ротбанд на монтажную пену?

Содержание

Подготовка поверхности для нанесения цементной штукатурки

Любая черновая работа в помещении начинается с оценки стен, которые осматриваются на целостность и неровность и последующим исправлением данных факторов. Самый распространенный способ выравнивания стен — это оштукатуривание поверхности с помощью цементной штукатурки.

Важным этапом для нанесения штукатурки является подготовка основания. Она выполняется с целью увеличения дальнейшего сцепления самой стены и штукатурки, то есть другими словами, чтобы штукатурка не отвалилась и не потрескалась.

Первым делом проводим визуальный осмотр стены на предмет наличия инородных вещество и включений, трещин или отверстий, неровностей, пыли и жирных пятен, а также необходимо проверить прочность основания под будущую штукатурку.

Инородные вещества и включения

Поверхность стены не должна содержать инородных веществ и включений (грязь, брызги раствора, остатки древесины от опалубки, сажа и др.), иначе именно в этом месте будущий слой штукатурки может треснуть или обрушиться.

Проверка: Визуальный осмотр.

Меры по устранению: Удалить механическим способом и/или придаем шероховатость — чистим и моем стену с помощью металлической щетки, скребка, керхера или пескоструйного оборудования. Не забываем тщательно высушить поверхность после очистки.

Загрязнение (известковые высолы, грязь, жировые пятна), запыленность и грибок

Если с грязными и жировыми пятнами все понятно — на них будет плохо «ложиться» штукатурка, то с высолами дело обстоит серьезнее. При их обнаружении необходимо как можно скорее исправить ситуацию, ведь это может привести к коррозии основания. Также к высолам может добавить еще и плесень — проверить высол это или нет можно простым способом, намочив поверхность, высолы растворятся в воде (но не исчезнут), а грибок останется.

ВАЖНО! Прежде чем приступать к устранению высолов, пятен или грибка, необходимо устранить причину их появления, без этого ситуация в будущем может повториться.

Проверка: Визуальный осмотр.

Меры по устранению: Способ удалить пятна, грязь и плесень выбирается в зависимости от степени загрязнения, но как правило это либо смесь жидкого мыла с водой, либо смесь воды с кислотой (уксус, сок лимона) или хлорсодержащие средства. Что касается высолом, то тут возникает необходимость применять специализированные продукты-очистители, которые подойдут для устранения проблемы. Сейчас на рынке существует множество специализированных средств. Подобранный состав наносят на поверхность с помощью мягкой кисти, валика или щетки, выдерживают рекомендованное время, после этого смывают водой и сушат поверхность.

ВАЖНО! Внимательно следите за тем, чтобы поверхность была обеспылена с помощью промышленного пылесоса, при необходимости смачивая поверхность водой.

Прочность основания

Поверхность должна быть однородная, прочная и чистая. Если этого не добиться, то слои штукатурки будут уложены на слабые «бухтящие» слои, которые имеют плохое сцепление с твердым основанием стены.

Проверка: Для проверки прочности основания понадобится металлический инструмент (шпатель, кельма и т.д.), острым краем которого нужно провести по основанию для обнаружения откалывания или осыпания. Отслаивание можно проверить, постучав ручкой инструмента.

Меры по устранению: Правило простое: необходимо удалить все, что слабо держится. Все отслаивающиеся и бухтящие слои отбиваем до тех пор пока не доберемся до прочного слоя. Если это привело к сильному разрушению стены, то нужно произвести восстановительные работы, заделав трещины, отверстия и сколы.

ВАЖНО! Если вы планируете устраивать «плавающую» стяжку, то важно делать ее ПОСЛЕ выполнения черновых работ на стенах. В местах сопряжения стяжки с другими конструкциями (стенами, перегородками, трубопроводами, проходящими через перекрытия, и т.п.) должны быть предусмотрены зазоры шириной 20-30 мм на всю толщину стяжки, заполняемые звукоизоляционным материалом. Очень важно чтобы не было жестких связей пол-стена, иначе все шаги и удары по полу будут передаваться на стены и далее на все этажи многоквартирного дома, в некоторых случаях вы даже можете услышать топот в квартире соседнего подъезда!

Сколы, трещины и отверстия

При усадке дома, стыках различных оснований (кирпич, бетона, блоков) или после очистки основания от инородных включений и слабых слоев может нарушаться целостность и ровность стены. Для соблюдения этих требований для основания все трещины, отверстия и сколы должны быть заделаны.

Проверка: Визуальный осмотр.

Меры по устранению:

  • Особенно глубокие щели или отверстия можно заделать с помощью цементно-песчаной смеси (например, готовым составом пескобетона), либо заполнить монтажной пеной, излишки которой потом просто удаляются с помощью канцелярского ножа. Заделка цементно-песчаной смесью более трудоемкий процесс, но гарантирует высокую звукоизоляции по сравнению с монтажной пеной.
  • В случае большого скола, который не получится запенить, можно применять либо специальные ремсоставы, либо заделку штукатурным составом или цементно-песчаной смесью с армирующей сеткой.
  • Трещину на стене необходимо в первую очередь расширить (получить своего рода конус) с помощью небольшого шпателя или перфоратора. Это нужно для более глубокого внедрения заполнителя. Далее выполняются работы аналогичные заделке скола.

ВАЖНО! При выполнении работ с цементно-песчаными смесями не забываем про обеспыливание, предварительное смачивание и грунтование поверхности перед нанесением состава. Это необходимо для того, чтобы сухая поверхность не забрала всю влагу из нанесенного состава, таким образом нарушив технологический процесс.

Впитывающая способность и влажность

При выполнении работ с цементной штукатуркой этот параметр очень важен. Если основание будет сильно впитывать влагу, особенно это распространено для таких материалов, как керамический и силикатный кирпич, газо- и пенобетон, то может грозить тем, что вся влага из смеси уйдет в основание, в результате чего в штукатурном слое возникнут трещины. С другой стороны, основание не может быть слишком переувлажненным, рекомендуемая влажность основания — не более 5% по массе.

Проверка:

  • Впитывающая способность: Визуальный осмотр, нанося чистую воду хорошо смоченной щеткой или валиком на поверхность основания.
  • Влажность основания: Инструментальный способ, не менее трех измерений на каждые 100 кв.м. поверхности. Остаточную влажность верхнего слоя основания измеряют с помощью влагомера. Если влагомера нет под рукой, тогда можно сделать его аналог из подручных средств: вырезать квадрат 30х30 см из полиэтилена, закрепить к стене по периметру скотчем, и подождать несколько суток. После вскрытия поверхность полиэтилена сама подскажет — влажная ли стена или помещение.

Меры по устранению:


  • Впитывающая способность: Основания сильно впитывающие влагу необходимо обработать грунтовочными составами. Подготовку нужно сделать даже в случае основания, которое практически не впитывает воду, например, бетонного. И помните про то, что поверхность должна быть чистая, без масляных и жировых пятен.
  • Влажность основания: Здесь все просто — необходимо выдержать паузу и просушить основание до приемлемого уровня.

ВАЖНО! Также влияние оказываем температура самого основания, она должна быть от 5℃ до 30℃. В случае если поверхность переморожена или перегрета, т.е. постоянно имеет контакт с открытым солнцем, рекомендуется организовать обогрев или защиту от прямых солнечных лучей.

Если необходимо обратиться к официальным документам для того, чтобы посмотреть требования к подготовке основания перед началом производства штукатурных работ, установленные строительными нормативными документами, то можно обратиться, например, к СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (таблица 7.2).

Краткий список параметров основания, чтобы ничего не упустить:

Контролируемый параметр Метод контроля
Наличие инородных тел и включений на поверхности основания Визуальный осмотр, наличие инородных тел и включений не допускается
Запыленность основания Визуальный осмотр, наличие пыли и грязи не допускается
Поверхностная прочность основания Инструментальный, не менее 5 измерений на каждые 100 кв.м. поверхности, осыпание не допускается
Впитывающая способность основания Визуальный осмотр, не менее 3 измерений на каждые 100 кв.м. поверхности, неоднородность не допускается
Влажность основания
Инструментальный, не менее 3 измерений на каждые 100 кв.м. поверхности, влажность — не более 5% по массе
Температура основания Инструментальный, не менее 3 измерений на каждые 100 кв.м. поверхности, температура — 5℃ до 30℃.

Понравилась статья?

Поделиться в соцсетях:

Можно ли наносить штукатурку на монтажную пену?

Как работать штукатуркой по монтажной пене

Монтажной пеной часто герметизируют стыки, щели, проемы, откосы. Чтобы вид застывшей пены не портил вид, ее надо заштукатурить. Как это сделать правильно?

Инструменты для нанесения штукатурки

Для работы понадобится:

  1. Канцелярский или обойный нож, чтобы срезать пену.
  2. Валик или кисточка для нанесения жидкой грунтовки.
  3. Металлический шпатель (узкий и широкий) – на широкий набирают штукатурку, а узким наносят. С помощью узкого шпателя также заделывают углы, тонкие швы, труднодоступные места.
  4. Резиновый шпатель серого цвета – с его помощью удобно затирать герметик в стыки и обрабатывать дугообразные и круглые швы. Актуально для окон, стен с финишной отделкой, где важно не поцарапать поверхность.
  5. Емкости для растворов.
  6. Полутерок для разравнивания нанесенного раствора.
  7. Перчатки, ведро с водой, чтобы сразу мыть инструмент и пол.
  8. Дрель с насадкой или строительный миксер – замешивать сухие смеси.
  9. Малярный скотч, чтобы закрыть участки, которые не нужно штукатурить, и чтобы получить ровную линию шва.

Подготовка поверхности под штукатурку

Штукатурить можно только застывшую пену: с момента ее нанесения должно пройти не менее 12 часов. Излишки пены нужно срезать так, чтобы образовалось углубление в 5 мм. Его потом и будем заполнять штукатурным раствором. К гладкой несрезанной пене штукатурка не прилипнет.

Если шов настолько тонкий, что обрезать нечего, сделайте на пене насечки глубиной до 1 см лезвием или ножом.

Очистить пену от пыли и грязи пылесосом и загрунтовать удобным способом:

  • При отделке оконных и дверных проемов шов заклеивают сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ) и обрабатывают стык акриловой грунтовкой-праймером глубокого проникновения с антигрибковым составом. При обработке швов в старых зданиях можно использовать мембранную гидроизоляционную ленту.
  • В остальных случаях на стыки наносят акриловый герметик, смешанный с отвердителем, или обрабатывают шов акриловой грунтовкой глубокого проникновения.

Грунтовка улучшает адгезию состава с поверхностью. После того как она высохнет, на это может уйти от 6 до 12 часов, начинаем штукатурить.

Чем штукатурить монтажную пену

На пену хорошо ложится штукатурка «Церезит», «Форвард» и «Ротбанд». Это составы на основе цемента, гипса, силикона. Смесь «Церезит» содержит каучуковые добавки на основе полимеров, ее эластичность улучшает адгезию и работает как амортизатор между пеной и слоем штукатурки. Поэтому мастера часто используют «Церезит» как буферный слой в пироге «пена – Церезит – Ротбанд».

Есть еще несколько правил выбора штукатурки по пене (в таблице ниже).

Место применения

Вид штукатурки

Наружная отделка (фасады, балконы)

Водоотталкивающая и морозостойкая фасадная штукатурка на основе цемента или полимеров

Штукатурка на основе цемента – она не боится влаги

Жилые помещения с нормальной влажностью

Составы для внутренних работ на основе гипса

Оконный или дверной проем

Силиконовая штукатурка – ее легко закрасить акриловой или силиконовой краской под цвет рамы или отделки

Можно использовать и гипсовую штукатурку, но тогда сначала наносят грунтовочный слой из штукатурки на основе цемента, а потом – гипсовую. Она будет лучше держаться и не растрескается

Швы между теплоизоляционными плитами

Клеевые штукатурки и шпатлевки

В местах с высокой влажностью мастера иногда штукатурят пену плиточным клеем: в его составе есть цемент, поэтому он прочный, не боится воды и укладывается тонким слоем.

Расчет расхода штукатурки для работы по монтажной пене

Данные по расходу указаны на упаковке. Приведем несколько примеров расчета. Предположим, нам нужно заделать оконный монтажный шов длиной 1,5 метра и шириной 0,25 метра.

Пример 1. Штукатурка цементная Ceresit

Производитель заявляет расход 1,5–1,8 кг/м 2 для слоя в 1 мм. На пену нужно наносить слой минимум 5 мм, то есть в нашем случае расход равен 7,5 кг на 1 кв. метр (1,5*5).

Площадь шва замеряют стандартно: ширину умножают на длину, причем, измеряя ширину, захватывают пару миллиметров с обоих краев. Если ширина шва не одинаковая, рассчитывать нужно по самому широкому месту.

  1. Ширина шва: 0,25 м + 4 мм (по 2 мм с каждого края) = 0,254 метра.
  2. Площадь шва: 1,5*0,254 = 0,381 кв. м.
  3. Расход штукатурки: 0,381*7,5 = 2,86 кг.
  4. К конечному значению добавляйте 10 % про запас. То есть +

Пример 2. Гипсовая штукатурка «Ротбанд»

Берем тот же шов. Производитель заявляет норму расхода штукатурки в 8,5 кг на 1 кв. метр при толщине слоя в 10 мм. Нам нужен слой 5 мм, то есть около 4,5 кг на 1 кв. метр.

  1. Площадь шва: 1,5*0,254 = 0,381 кв. м.
  2. Расход штукатурки: 0,381*4,5 = 1,72 кг.
  3. Плюс 10 % про запас

200 г = расход 1,9 кг.

Как наносить штукатурку

Сухую смесь разводят по инструкции на упаковке и наносят шпателем.

В помещениях с нормальной влажностью неопытным мастерам лучше работать с гипсовым составом. Цементные штукатурки требуют абсолютного соблюдения пропорций при разведении, если сделать раствор слишком жидким или густым, нанесенная штукатурка впоследствии может потрескаться.

  • Наносите состав в 2–3 слоя через временные интервалы: для гипсовой штукатурки 30–120 минут (проверяйте степень схватывания), для цементной – 120–180 минут.
  • Минимальная толщина общего слоя 5 мм.
  • Чтобы обеспечить лучшую адгезию состава с поверхностью и предотвратить появление трещин, можно использовать сетку-серпянку для внутренних или наружных работ. Ее накладывают на первый слой штукатурки, слегка утапливая, и сверху наносят остальные слои.

Штукатурку наносите с заходом на стену по 2 мм с каждой стороны. Когда состав начнет схватываться, пройдитесь по нему полутерком, чтобы выровнять.

Когда штукатурка высохнет, ее нужно затереть наждачной бумагой Р120/Р150. Цементная штукатурка сохнет 2–4 недели, гипсовая – 4 дня. Скорость высыхания зависит от влажности и температуры окружающей среды.

Дальнейшие действия зависят от вида отделки: перед окрашиванием или оклеиванием обоями поверхность нужно зашпатлевать, перед нанесением декоративной штукатурки на фасад дома – загрунтовать.

При оштукатуривании пенных швов у окна или под подоконником рекомендуем сделать дополнительную защиту от растрескивания. Для этого штукатурку нужно наносить не впритык к раме или подоконнику, а с зазором в 2–3 мм. Эту полость заполнить силиконовым или акриловым герметиком, оттенок которого можно подобрать под цвет рамы и откосов.

Монтажная пена и штукатурка – как их подружить?

Хочу понять, как заштукатурить полости, заполненные монтажной пеной? Что на нее липнет? Какой штукатуркой надо ее закрыть?

У меня несколько розеток посажены на пену, рядом есть полость размером еще с одну розетку, тоже заполнена пеной. Основная проблема – повреждения стены от штрабления подрозетников. Рамка эти выбоины не закрывает целиком, чем их заложить/замазать с учетом того, что стена переходит в пластик подрозетников и пену? Почему-то мне кажется, что просто заложить туда алебастр и зашпатлевать плохая идея.

Такой же вопрос про обычные штрабы, с проводами. Они местами довольно глубокие, под гофрированные трубки. Их можно заделать банальной универсальной строительной смесью и поверх тонкой шпатлевкой типа Шитрока?

По монтажной пене смело можно работать штукатурками на гипс. основе(Ротбанд,Гольдбанд напр.),равно как и чистым гипсом.По штукатурке любыми интерьерными шпатлевками,можно и шитроком

Спасибо!
Порылся тут в материалах, посмотрел что мне досталось “по наследству”. Початые пачки Pufas и Rothband, ведерко Sheetrock. И пакет цементно-песчаной смеси.
Надо этим хозяйством заделать: штрабы с проводкой, шов с пеной и самое главное, вот это безобразие вокруг розеток.

Скажите, что, куда в каком количестве и консистенции закладывать?


Как бы так починить стену, чтобы в подрозетники не затекало?

На упаковках со смесями все написано,подробная инструкция.Снимаете розетки,чтобы были только подрозетники,шпатель в руки и вперед.(не забудьте вырубить автоматы на время работы)Шпателем делать по возм-ти как можно ровнее,чтобы не было выпуклостей относительно общей плоскости стены.Сначала гипсовой смесью,а как схватится,тем же шпателем подрубить неровности.Остальное все уже сказал.

Немножко в сторону. Читаю обложку пачки Пуфаса, там текст:

Срок хранения – минимум 5 лет со дня изготовления. Сделано в Германии.

Настаивать ее, что ли?

А это вообще нормально, что я буду шпатлевку класть по сути на пластик и пену? Там кое-где в пене глубокие шхеры между ней и подрозетником. Шпатлевка точно схватится? Для этого что лучше подойдет – Ротбанд, Пуфас или цементно-песчаную смесь замесить, чтобы заделать особо глубокие рытвины?

Подрозетники нельзя на пену сажать . пена архи опасный и горючий материал, не успеете дернутся, все запылает.

hoochie написал :
По монтажной пене смело можно работать штукатурками на гипс. основе

Только гипсом. У меня сейчас разбиты откосы после установки окон, и под подоконником большое пространство получилось – думала запенить, излишки срезать, и штукатурить цементной смесью (под обои). А если гипсовыми, то будет ли прочный стык со старой штукатуркой? И не поплывут ли обои?

nastasija написал :
А если гипсовыми, то будет ли прочный стык со старой штукатуркой? И не поплывут ли обои?

Не надо никакой пены! Как можно меньше ее, все ротбандом штукатурьте – ничего нигде не поплывет.

2nddn
Нет у вас никакой проблемы.Затолкайте пену немного внутрь,чтобы до плоскости стены было 1 – 1,5 см.
Замажте “Ротбандом” или “Пуфасом”.Оба материала допускают толстый слой.Все будет держаться без проблем.Не сомневайтесь.Тем же “Ротбандом заделывайте штробы с проводкой.
Не забудте про

hoochie написал :
Снимаете розетки,чтобы были только подрозетники,шпатель в руки и вперед.(не забудьте вырубить автоматы на время работы)

Как высохнет,сверху пройдете финишным слоем шпаклевки.Тем же “Пуфасом”,например.

nastasija написал :
Только гипсом. У меня сейчас разбиты откосы после установки окон, и под подоконником большое пространство получилось – думала запенить, излишки срезать, и штукатурить цементной смесью (под обои). А если гипсовыми, то будет ли прочный стык со старой штукатуркой? И не поплывут ли обои?

мы делаем такое ротбандом,если пролом глубокий сначала запениваем .Жалоб пока небыло.

Если ваши розетки не чисто декоративный элемент интерьера, а будут реально эксплуатироваться, то я бы на вашем месте пену бы всю убрал, полости вычистил и подрозетники посадил бы по новой, как положено: на гипс, алебастр или (сам предпочитаю) Перфликс и заделал бы все щели по уму Ротбандом – не такой уж и большой расход, учитывая последствия посадки на пену. Если в ваши розетки несколько раз вставить тугие вилки, которые вытаскиваются с усилием, то ваши розетки сначала расшатаются , а потом будут вываливаться вместе со штепселем (а возможно, и вместе с подрозетниками). И придется вам все опять переделывать, но уже с большими затратами. Ну и из соображений пожарной безопасности пена тоже не лучший материал для крепления розеток.

Почему шпатлевка не ложится на стену?

Для начала – небольшое, но важное уточнение. Слова «шпатлёвка» и «шпаклёвка» – это идентичные и равноправные понятия. В наше время параллельно используется и то, и другое. Хотя ранее «академическим» термином была «шпатлёвка», а разговорным, или обиходным – «шпаклёвка».

Обоими этими словами обозначается отделочный материал, предназначенный для финишной отделки стен. То есть, для формирования идеально ровной поверхности – с однородной структурой, с окончательным устранением дефектов и улучшением её адгезивных свойств.

Шпатлёвки бывают гипсовыми, цементными, и с добавлением полимерных материалов. Первые состоят из гипса и пластификаторов. В состав вторых входит цемент; они предназначены для использования в подвалах, в помещениях со стабильно избыточной влажностью воздуха, и для фасадных работ. Третьи – отличаются повышенной эластичностью и мелкозернистостью, которые придают им акрил, латекс или винил.

Нужна шпатлевка? Купите в нашем магазине:

Вот 10 распространённых ситуаций, при которых шпаклевание стен не даёт достойного результата.

  1. Нанесение шпатлёвки на неподготовленную поверхность (сухие или пыльные стены)

Чтобы шпатлёвка легла ровно, не растрескивалась и не отваливалась, она должна наноситься на чистую и загрунтованную поверхность. Стены должны быть полностью избавлены от старых обоев, пыли, любых непрочных и (или) выступающих элементов. Хорошо зачищенные поверхности необходимо пройти грунтовкой, а потом – обязательно дать ей подсохнуть и полимеризоваться.

  1. Грязные инструменты

Грязными могут быть не только стены, но и инструменты. И это тоже – верный путь к неудовлетворительному результату шпаклевания. Раствор важно замешивать только в чистом ведре, а наносить его на поверхности – только чистыми (почти как у хирурга) инструментами.

  1. Кривой или зазубренный шпатель

Не нужно скупиться на инструменты. Если они повреждены или уже отслужили своё – не надо их использовать. Проверить шпатель легко: нужно приложить его к ровной поверхности и посмотреть, есть ли зазоры. Для достижения достойного результата – их не должно быть. Широкий шпатель нужно взять шириной 30-40 см, а узкий (для сбора раствора шпатлёвки) – 10-12 см.

  1. Неправильная консистенция раствора

Для качественного шпаклевания требуется раствор, похожий по насыщенности на густую сметану (20-25 процентную). Любые отклонения от этой консистенции (слишком густой или слишком жидкий раствор) чреваты неудовлетворительными результатами.

  1. Небрежное замешивание раствора

Даже ненадлежащее замешивание раствора шпатлёвки может привести к дефектам. Нанесённый на стены слой не отвалится, но на нём могут появиться мельчайшие трещинки, пузырьки и (или) кратеры. Дефекты эти не страшные, но всё равно – идеальный результат портящие. Поэтому при замешивании раствора надо избегать заливания водой вместо постепенного засыпания смеси; слишком сильных или слишком слабых оборотов миксера, и тому подобного.

  1. Шпаклевание вторым слоем без надлежащей обработки первого

Нанесли первый слой шпаклевки на чистую и ровную поверхность? Отлично, но то тоже самое нужно сделать и со вторым слоем. Необходимо не только высушить первый слой шпаклевки, но и старательно пройтись по нему тёркой или шпателем, избавившись от всех шероховатостей.

  1. Шпатлевка наносится на краску

Перед шпаклёвкой окрашенных поверхностей нужно определить, что за это краска: протереть участок стены мокрой губкой. Если краска пенится и смывается – это водоэмульсионка. Шпаклевать по ней нельзя: всё отвалится. Слой краски надо обязательно удалить: намочить, немного подождать и снять шпателем. Когда краска не реагирует на воду – надо проверить прочность окрашенного слоя краски стальным шпателем. Всё, что легко отслаивается, придётся счистить и удалить.

  1. Неправильный вид грунтовки

При покупке грунтовки не нужно брать первую попавшуюся – полагая, что они все универсальные. Или просто – выбирая самую дешёвую. Лучше сперва почитать информацию на этикетке. А потом – взять ту, которая больше всего подходит к той поверхности, с которой предстоит работать – бетонконтакт (для бетонных стен), или стабилизирующую грунтовку (для газобетонных блоков и иных пористых материалов), и так далее.

  1. Неправильный вид шпатлёвки

Если на упаковке указано, что это материал для стартовой смеси, то его недопустимо применять в качестве финишного покрытия, и наоборот. Цементная шпатлёвка не должна использоваться под окрашивание: не подходит она для этого. Под будущую оклейку обоев подойдёт любая шпатлёвка. А для покраски – потребуется только финишная, с мелкими фракциями.

  1. Недостаточная или, наоборот, избыточная толщина слоя шпатлёвки

Слишком тонкий слой шпатлёвки получается тогда, когда при работе с поверхностью маляр-штукатур слишком сильно нажимает на широкий шпатель. Это грубая ошибка: штукатурка вообще не должна просвечивать сквозь слой шпатлёвки. Толщина наносимого слоя должна быть, как минимум, 1 мм. Оптимальной же толщиной для стартового слоя будет 1,5-2 мм, а для финишного – 1-1,5 мм. Толстым слоем шпаклевать нельзя: для этого есть штукатурка. Не сто́ит превышать толщину в 3 мм, иначе высохшая шпатлёвка начнёт отслаиваться.

Чтобы не переделывать работу второй раз, нужно иметь в виду все эти типичные ошибки и не путать шпаклевание стен с их штукатуркой.

Штукатурка универсальная цементная Bergauf Unter Bau серая 25 кг

Подробное описание

Артикул № 3985314

Цементная Bergauf Unter Bau штукатурка предназначена для ручного или машинного оштукатуривания фасадов, включая цокольную часть зданий, а также для внутренних работ в помещениях с любым уровнем влажности (санузлы, ванные, кухни бассейны). Наносится на кирпичную кладку, бетон, железобетон, ячеистый бетон, газобетоные блоки под последующее нанесение декоративной штукатурки или финишной шпатлевки.В состав штукатурки включены цементное вяжущее, фракционированный песок, минеральные добавки, модифицирующие полимерные добавки.

Технические характеристики

Общие параметры
Тип:Наружные
Вес:25 кг

Тип:Штукатурка
Назначение:Универсальная
Готовность:Сухая смесь
Вес:25 кг
Основа:Цементная
Материал основания:Бетон, газобетонные блоки, кирпич, цементная штукатурка
Область применения:Бассейн, стена
Вид работ:Наружные, внутренние
Тип помещений:Сухие, влажные
Метод нанесения:Машинный, ручной
Время жизни раствора:3 ч
Время полного застывания:28 д
Затирка швов через:8 ч
Максимальная толщина слоя:25 мм
Минимальная температура эксплуатации:-50 град. Цельсия
Максимальная температура эксплуатации:70 град. Цельсия
Прочность сцепления с основанием:0,4 мПа
Прочность на сжатие:10 мПа
Морозостойкость:50 цикл(ов)
Тип упаковки:Мешок
Материал упаковки:Бумага
Срок годности:8 мес
Размеры и вес (брутто)
Вес:25,0 кг
Высота:42,0 см
Ширина:37,0 см
Глубина:12,0 см
Дополнительная информация
Страна производства:Россия
Срок годности:12 месяцев

Ремонт штукатурки и ее подготовка к покраске и оклейке обоями

Когда вы планируете нанесение любого декоративного покрытия на стены или потолки, прежде всего следует обратить внимание на штукатурку: на ней не должно быть никаких трещин и отверстий. 

Кирпичные стены обычно покрыты двумя слоями штукатурки: толстым первым слоем (наметом, обрызгом, обмазкой) и ровным накрывочным. В старых домах потолки и внутренние стены обрешечены тонкими деревянными рейками (дранкой), служащими основой для штукатурки. В современных домах обычно используют гипсокартонные листы — сухую штукатурку. 


Подготовка штукатурного покрытия

Первым делом проверьте штукатурку на прочность и совместимость ее покрытия с краской, которую вы собираетесь использовать. 


Кирпичные стены обычно покрыты двумя слоями штукатурки

Новая штукатурка

Если при высыхании свеженанесенной штукатурки на стене проступают выцветы, стирайте их сухой мешковиной, пока они не перестанут появляться. Как только штукатурка высохнет, можно облицовывать стену керамической плиткой — но должно пройти примерно шесть месяцев, прежде чем ее можно будет оклеивать обоями или красить (за исключением эмульсионной краски для свежей штукатурки; при этом стену следует покрыть щелочестойкой грунтовкой).


Нанесение грунтовки на оштукатуренную стену

Перед оклейкой обоями штукатурку также надо загрунтовать, иначе она так быстро впитает воду из клея, что обои просто отстанут от стены (виниловые обои требуют антибактериальной — фунгицидной — грунтовки).

Некоторые аспекты выбора грунтовки под обои поможет прояснить вот это обсуждение: Как правильно выбрать грунтовку под обои?

Подготовка старой штукатурки

Если не считать шпаклевания мелких дефектов (о которых мы еще поговорим ниже) и удаления пыли, старая сухая штукатурка в хорошем состоянии не требует подготовки. Если стена покрыта пятнами, обработайте ее универсальной грунтовкой, на рыхлую штукатурку нанесите жидкий стабилизирующий состав.

Не спешите приступать к отделке по сырой штукатурке, сначала устраните причину возникновения сырости и дайте штукатурке высохнуть. 


Подготовка окрашенной штукатурки

Неповрежденное лакокрасочное покрытие просто вымойте с мылом. Глянцевую краску обработайте водостойкой шкуркой средней зернистости с водой, особенно если вы собираетесь красить стены или потолки эмульсионной краской. 


Неповрежденное лакокрасочное покрытие просто вымойте с мылом

Если потолок закопчен, обработайте его грунтовкой против пятен. Ее используют как отделочное покрытие и как основу для красок на базе органических растворителей или эмульсий.

Если поверх масляной краски вы хотите клеить обои, сначала зашкурьте стену, а затем промажьте клеевой грунтовкой. 


Оштукатуренную стену, окрашенную глянцевой краской, надо будет зашкурить

  • Под тяжелые тисненые обои наклейте обклеечную бумагу;
  • Отслаивающуюся краску удалите скребком или жесткой щеткой;
  • Края очищенных участков затрите водостойкой шкуркой, после чего обработайте штукатурку обычной универсальной грунтовкой, разведенной уайт-спиритом;
  • Если края старого покрытия остаются заметными, еще раз загрунтуйте эти участки и затрите края;
  • Если краска крошится, нанесите стабилизирующую грунтовку. 

Неповрежденное лакокрасочное покрытие можно сразу облицовывать керамической плиткой.

Покрытия с клеевой краской

Большинство отделочных материалов плохо ложится на клеевые краски, поэтому, счистив щеткой отслоившийся материал, нанесите на поверхность стабилизирующую грунтовку. 


Клеевую краску с лепнины можно счистить с помощью воды, зубной щетки и заостренной палочки

Лепнина может почти исчезнуть под многочисленными слоями клеевой краски. Можно очистить ее с помощью воды, зубной щетки и заостренной палочки – или нанять специалиста, который отпарит краску.   

Заделка углублений

Для ликвидации тонких трещин разработаны специальные эмульсионные и фактурные краски, но большие трещины надо зашпаклевать:
  1. Скребком очистите трещину от мусора;
  2. Подрубите края больших трещин, чтобы обеспечить сцепление шпаклевки; 
  3. Малярной кистью смочите трещину, затем шпателем впрессуйте в нее целлюлозную шпаклевку. Перемещайте шпатель движениями поперек трещины, чтобы шпаклевка проникла вглубь, затем проведите им вдоль трещины, выровняв шпаклевку. Пусть шпаклевка слегка выступает: потом шкуркой ее можно будет зачистить заподлицо с поверхностью.


Слева: вдавите шпаклевку в трещину гибким шпателем. Справа: разравнивание поверхности

Неглубокие трещины шпаклюйте в один заход. Однако в глубоких трещинах слой шпаклевки следует наращивать поэтапно, давая каждой порции схватиться перед добавлением следующей, либо воспользоваться шпаклевкой глубокого наполнения.  

Разравнивание поверхности
Поверхность в местах мелкого ремонта разравнивается влажной кистью или ножом, с тем чтобы в дальнейшем вам пришлось меньше ее шкурить.  

Зазоры за плинтусами

Между плинтусами и стенной штукатуркой могут появляться большие зазоры. Закрывайте зазор акриловой шпаклевкой или впрыскивайте туда монтажную полиуреановую пену. 

Ремонт поврежденных углов

Иногда трещины появляются в углах между стенами или стеной и потолком. Заделывайте такие трещины, проводя вдоль них пальцем с набранной на него шпаклевкой. После затвердевания зашлифуйте ее среднезернистой шкуркой.

Для ремонта отбитого внешнего угла сначала увлажните штукатурку, а затем, работая шпателем с обеих сторон угла, нанесите шпаклевку на поврежденное место (см. фото слева). Дайте ей застыть и после этого увлажненным пальцем придайте заплатке требуемую форму (см. фото справа).


Слева: шпателем заполните выбоину. Справа: пальцем придайте шпаклевке нужную форму

После высыхания зашкурьте отремонтированный участок. 

Ремонт настенной штукатурки на обрешетке

Если обрешетка не повреждена, просто заделайте углубления целлюлозной шпаклевкой или ремонтной штукатуркой. Если некоторые дранки сломаны, армируйте это место металлической сеткой.

1. Счистите отошедшую штукатурку и камнетесным зубилом подрубите края участка внутрь.

2. Ножницами по металлу обрежьте сетку по форме участка, но несколько больше по размеру (см. фото слева). Сетка достаточно гибкая, так что вы сможете, согнув ее, подсунуть кромку под подрубленные края штукатурки (см. фото справа).


Слева: обрежьте сетку по размеру. Справа: подоткните сетку под края участка

3. Легкими ударами молотка выровняйте сетку по дранке и при возможности прикрепите ее скобками к стойке каркаса стены (см. фото слева).

4. Под обои и плитку нанесите однослойную ремонтную штукатурку (см. фото справа), а под окраску сделайте тонкий накрывочный слой ремонтной штукатурки. 


Слева: прикрепите сетку скобками к стойкам каркаса. Справа: заделайте дефект однослойной штукатуркой

Выравнивание фактурных стен и потолков

Фактурные покрытия можно выровнять с помощью специальной легкой ремонтной штукатурки, которая наносится широким шпателем, входящим в комплект. 

Ремонт потолка со штукатуркой на обрешетке

Если обрешетка не повреждена, с помощью шпаклевки глубокого заполнения или ремонтной штукатурки заделайте углубление заподлицо с поверхностью.

Если дранки (рейки) обрешетки сломаны, обрежьте их на ближайших балках и прибейте оцинкованными гвоздями. Закрепите на месте повреждения гипсокартонную панель и нанесите накрывочный слой ремонтной штукатурки.

Читайте также:


выравнивание под покраску своими руками

Отремонтировать потолок можно без помощи специалистов. Главная задача в этом деле – создать одну ровную плоскость без углублений и горбов. Кривой потолок можно выровнять качественно при наличии простейших строительных навыков.

Плюсы и минусы штукатурки

При выборе материала для отделки потолка нужно учитывать его преимущества и недостатки.

Достоинства:

  • крепкое покрытие долго будет держаться на потолке;
  • экологичный и безопасный материал не причиняет вреда здоровью;
  • компоненты штукатурных смесей не загрязняют воздух в помещении;
  • тонкий слой штукатурки незначительно сокращает высоту потолка.

Недостатки:

  • штукатурка не подходит для отделки плоскости с перепадами больше 5 см;
  • профессиональные штукатуры за такую работу требуют высокую цену;
  • выравнивание потолка требует специальных навыков.

Важно! При оштукатуривании потолка не нужно устанавливать каркасы и крепления.

Главный плюс штукатурки – возможность сделать ремонт потолка самостоятельно

Чем правильно штукатурить потолки – выбор смеси

Для получения хорошего результата нужно выбрать подходящий штукатурный материал.

Свойства качественной смеси:

  • хорошее сцепление раствора с потолком;
  • смесь не должна быть слишком липкой, чтобы не было неудобств при нанесении;
  • оштукатуренная поверхность не должна деформироваться перед застыванием.

Можно купить готовую смесь или изготовить ее самостоятельно.

На основе цемента

Цементная смесь самая бюджетная. Крепкий раствор долго держится и не деформируется под действием влаги и низкой температуры. Однако цемент дольше набирает прочность и быстро разрушается при регулярных вибронагрузках. Неправильно замешанный раствор часто покрывается трещинами.

Преимущества:

  • легко замешивается самостоятельно;
  • хорошо держится на камне, бетоне, кирпиче и шлакоблоках;
  • высокая прочность;
  • доступная стоимость.

Цементная штукатурка для внутренних работ

Недостатки:

  • плохо держится на дереве, краске и керамике;
  • дольше других растворов набирает прочность;
  • неопытным штукатурам сложнее накидывать цементно-песчаный раствор;
  • поверхность требует качественной затирки или нанесения финишного слоя;
  • требует расчета нагрузки на основание;
  • дает усадку и часто растрескивается.

Известка, жидкое мыло или специальные пластификаторы добавляются к основным компонентам, чтобы смесь лучше прилипала к поверхности. Цементная штукатурка прекрасно держится на бетонном основании, но из-за тяжести максимальная толщина ее слоя меньше, чем у гипсовой смеси. Поэтому штукатуры предпочитают более дорогостоящий и удобный в нанесении состав.

На гипсовой основе

Материал быстро высыхает и набирает прочность.

Преимущества:

  • пластичность;
  • быстрый набор прочности;
  • отсутствие усадки;
  • легко выводится финишный слой;
  • светлые растворы можно сразу закрашивать;
  • небольшой вес;
  • оштукатуренная поверхность пропускает кислород;
  • хорошая теплоизоляция.

Гипсовая штукатурка хороша во многом, но требует навыков в обращении

Недостатки:

  • деформация под действием влаги;
  • низкая прочность;
  • сравнительно высокая цена;
  • самостоятельное изготовление раствора требует навыков;
  • быстро схватывается, поэтому замешивается малыми объемами.

Гипс отличается низкой морозоустойчивостью и деформируется при контакте с водой.

На глиняной основе

Подходит для отделки деревянных потолков. Наносится тонким слоем до 1 см. Помогает создавать хороший микроклимат в комнатах. Глина очень доступна и безвредна. Из этого материала легко изготовить штукатурную смесь самостоятельно.

Она долго сохнет и быстро размокает, если в помещении слишком сыро. Напитавшись влагой, материал увеличивается в объеме, тяжелеет. В результате начинается усадка, но пластичная глина при этом не разрывается. Серьезные дефекты на поверхности возникают после резкого высыхания. Поэтому используются специальные наполнители для укрепления слоя.

Штукатурка может впитывать вредные вещества, находящиеся в воздухе. В нормальных условиях эксплуатации этот материал помогает сгладить резкие перепады влажности.

Глиняная штукатурка имеет специфический коричневатый цвет

Современные составы

Полимерные материалы прочные, эластичные и долго служат. Отличаются высокой адгезией и хорошо ложатся на любое основание.

Особенности:

  • легко наносятся;
  • быстро сохнут;
  • не усаживаются;
  • устойчивы к вибрациям.

К сведению! Полимеры не боятся воды и едких химических смесей.

Инструменты и материалы

Необходимо пользоваться удобными инструментами и расходными материалами, чтобы создать качественное покрытие.

Инструменты:

  • большое пластиковое ведро для раствора;
  • миксер;
  • мастерок или шпатель шириной 150 мм;
  • терка или кусок пеноплекса;
  • выравниватель углов;
  • валик для нанесения грунтовки;
  • правило 2-х метровое;
  • монтажная пена;
  • маяки;
  • армирующая лента;
  • уровень.

Инструменты для проведения штукатурных работ

Обязательно купить грунтовочную смесь и шпаклевку при необходимости. Монтажная пена понадобится, если в потолке есть большие дыры, которые нужно закрыть. Армирующая лента крепится к потолку, чтобы штукатурка лучше держалась.

Как снять штукатурку с потолка

Сначала нужно защитить напольное покрытие от повреждений. Для этого вся площадь застилается клеенкой. Затем нужно подготовить инструменты:

  • перфоратор с лопаткой;
  • болгарка с алмазным шлифовальным диском;
  • молоток;
  • топор;
  • крепкий шпатель.

Удлинитель понадобится для работы с электроинструментом. Стремянка или деревянные подмости нужны, чтобы подняться ближе к потолку.

Ручной способ

Если старое покрытие держится слабо на потолке, можно использовать молоток, топор или обычный шпатель. Штукатурка отбивается вручную до бетонного основания. Этот процесс трудоемкий и занимает больше времени.

Старое покрытие иногда можно удалить при помощи шпателя

Механический подход

Электроинструменты позволяют ускориться. Однако для работы с ними нужна защитная спецодежда:

  • перчатки;
  • очки;
  • респиратор.

Совет! Можно одеть дешевый малярный костюм, чтобы рабочая одежда не запылилась.

Крепкая штукатурка снимается алмазным шлифовальным диском, который одевается на болгарку. В помещении становится очень пыльно, когда устаревшее покрытие удаляется таким способом. Придется убирать строительный мусор даже в соседних комнатах. Поэтому во время работы лучше открыть окно. Если старое покрытие легко отбивается, можно удалить его перфоратором.

Чтобы избавиться от старой краски, можно воспользоваться шлифовальной машинкой. Не обязательно снимать устаревшую эмаль полностью. Достаточно соскоблить верхний слой, чтобы грунтовка глубокого проникновения могла впитаться в бетон.

Если не планируется полное удаление старой штукатурки, но на ней есть трещины, нужно расширить их топором или алмазным диском. Затем все поврежденные места загрунтовать и замазать штукатуркой или шпаклевкой.

Механическое удаление штукатурки с потолка

Как определить уровень нового потолка и толщину штукатурки

Железобетонные плиты перекрытия в одной комнате могут находиться на разной высоте от пола. Поэтому приходится выравнивать потолок по самой низкой точке. При этом оштукатуренная поверхность не всегда должна быть параллельной полу. Поскольку отделка потолка, прежде всего, требует создания ровной плоскости без горбов и углублений.

Лазерный уровень или нитка используется для определения самой нижней точки на потолке. При использовании металлических маяков минимальная толщина слоя штукатурки составит 4 или 6 мм. Это расстояние придется отступить от самой нижней точки для вычисления уровня будущего потолка.

Если используются бетонные маяки, уровень будет соответствовать нижней точке.

Чтобы поставить маяки в одной плоскости, лучше натянуть несколько ниток вдоль и поперек комнаты, закрепить их края дюбель-гвоздями. Расстояние между нитками в местах их пересечения должно быть минимальное. При этом нельзя допускать, чтобы нитки давили друг на друга. Выставить маяки с помощью лазерного уровня будет проще, если есть навык использования такого инструмента.

Разметка потолка лазерным уровнем

Как штукатурить потолок

Чтобы поверхность не покрывалась трещинами и пятнами, нужно соблюдать простые правила. Разберемся, как быстро оштукатурить потолок без помощи специалистов:

  • сначала грунтуется поверхность;
  • раствор замешивается в соответствии с инструкцией на упаковке;
  • выполняется штукатурная работа;
  • поверхность высыхает.

От типа выбранной штукатурной смеси зависит максимальная возможная толщина слоя.

Подготовка поверхности

На первом этапе можно замазать все трещины и неровности, закрыть монтажной пеной большие отверстия. Это делается для того, чтобы в будущем на ровной плоскости не появлялись дефекты. После первичной реставрации вся поверхность грунтуется несколько раз.

Перед оштукатуриванием потолок необходимо подготовить

Грунтовка

Жидкость, предназначенная для гладких поверхностей, подходит для обработки потолка. Лучше воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Мелкие гранулы в составе жидкости придают поверхности шероховатость, когда высыхают. Антисептики в составе грунтовки сдерживают рост грибка и плесени. Нужно дождаться, пока нанесенный состав полностью высохнет.

Как заделать стыки плит

Главная задача – предотвратить растрескивание потолка на месте стыка плит перекрытия. Срез на углу бетонной плиты называется рустом. Когда 2 руста соприкасаются, образуется углубление в потолке в форме треугольника. Это углубление перед штукатурными работами нужно вычистить идеально, удалить из щелей весь мусор.

После очистки руст грунтуется и покрывается «Бетонконтактом». Затем заполняется монтажной пеной так, чтобы оставался свободным 1 см до края плиты. На следующий день пена немного подрезается, и руст оштукатуривается. Можно наклеить сверху малярную сетку, чтобы не появились мелкие трещины.

Как заделать стыки плит на потолке

Подготовка штукатурной смеси

Потолок в многоквартирном доме нежелательно оштукатуривать гипсовым раствором. Лучше использовать обычную цементно-песчаную смесь с добавлением пластификатора. Гипсовая штукатурка подходит для работы в таких зданиях, где влажность низкая и вероятность протечки сверху минимальная.

Зачастую цементно-песчаную смесь покупают в готовом виде. Поэтому не нужно объединять отдельные компоненты в правильном соотношении. Чтобы замешать хороший раствор, достаточно выбрать подходящее количество воды. И сделать смесь удобной для нанесения, выравнивания правилом.

Обычный цементно-песчаный раствор плохо прилипает к бетонному потолку даже после нанесения грунтовки. Поэтому необходимо добавить в смесь известку, жидкое мыло или другой пластификатор.

Внимание! Известь нужно заранее залить водой, чтобы она загасилась. Нельзя допускать попадания в раствор известковых камушков, поскольку они продолжают гаситься, когда штукатурка уже нанесена. Известь взрывается в бетоне, и результате на потолке появляются «розочки», которые придется замазывать отдельно.

Как гасят известь

Лучше использовать жидкое мыло. Но на одно ведро воды нужно добавлять всего несколько капель. Если налить слишком много пластификатора, раствор увеличится в объеме, буквально начнет превращаться в пену. И с ним будет невозможно работать.

Правильно приготовленный раствор хорошо прилипнет даже к голому бетону.

Штукатурка потолка без маяков не по уровню

Нанесение штукатурки на ровный потолок не требует установки маяков и использования строительного уровня. Объем работы уменьшится, если основание изначально плоское. Чтобы на поверхности не оставались ямы и горбы, нужно нанести несколько тонких слоев. Каждый новый слой наносится после высыхания первого и разглаживается правилом. Последний – затирается.

Штукатурка потолка по маякам из штукатурки

Штукатурку на кривой потолок лучше наносить по маякам, когда плоскость будущей поверхности уже размечена.

Правила:

  • сначала на потолке чертятся параллельные прямые линии вдоль короткой стены на расстоянии 1,25 м;
  • по этим линиям сверлятся отверстия в плите на одинаковом расстоянии так, чтобы длина правила перекрывала 3 отверстия;
  • туда вставляются дюбеля и саморезы;
  • положение шляпок саморезов регулируется так, чтобы все они были в одной ранее намеченной плоскости;
  • затем вдоль каждой линии накидывается раствор;
  • смесь прижимается прямоугольной стороной правила. Этот инструмент должен плотно ложиться на саморезы.

Когда раствор немного подсохнет, нужно убрать излишки по бокам маяков. Штукатурить можно после полного высыхания раствора. Такие маяки будут достаточно крепкими, если делать их из смеси цемента и карьерного песка.

После нанесения штукатурного раствора правило нужно приложить к 2-м маякам перпендикулярно. Затем инструмент протягивается вдоль маяков, и раствор, находящийся за пределами установленной плоскости, снимается.

Штукатурка потолка с металлическими маяками

Они клеятся на раствор по заранее выведенной плоскости. Металлические элементы прижимаются только длинным правилом. Если давить на маяки руками, они прогнутся, и на штукатурке будет яма.

Штукатурка потолка по маякам

Финишный слой

Конечным результатом отделки потолка должна быть гладкая или рельефная поверхность. Для создания узора используется декоративная штукатурка. Выбор инструмента для нанесения зависит от того, какой должен быть рисунок на поверхности. Декоративная штукатурка покрывается специальным лаком после высыхания.

Когда затвердеет штукатурка потолка под покраску нужно своими руками загрунтовать и зашпаклевать поверхность толстым слоем. Затем снова загрунтовать и зашпаклевать на сдир.

Засохшая шпаклевка затирается так, чтобы на потолке не было ни одного дефекта. Для этого нужно взять фонарь и под углом светить на плоскость. Это позволит увидеть мельчайшие дефекты на поверхности. Затем шпаклевку нужно перетереть шлифовальным бруском с абразивной сеткой. В итоге должно получиться идеально гладкое белое основание. После затирки поверхность грунтуется еще раз, и наносится краска.

Окраска – последний этап ремонта потолка

Возможна ли механизированная штукатурка потолка

Для потолков можно использовать машинную штукатурку. Смесь быстро и легко наносится на поверхность с помощью специальной станции. В такой работе используется специальная штукатурка машинного нанесения, которая дольше сохнет и не застревает в устройстве.

Потолок штукатурится по маякам, смесь наносится на всю площадь за 1 раз и равняется правилом. Количество раствора рассчитывается так, чтобы после выравнивания излишки можно было загрузить в штукатурную станцию и снова нанести на свободную поверхность.

Как выровнять потолок штукатуркой

Если потолок кривой, необходимо устанавливать маяки. Для отделки ровной поверхности нет надобности их использовать. Достаточно выполнить правильно перетирку с помощью правила и терки. Вместо терки можно использовать обычный пеноплекс. Такой материал идеально подходит для перетирки большой площади. Его выгодно покупать, поскольку полутеры для штукатурных работ стираются быстрее и стоят дороже.

Относительно ровные потолки

Наносится несколько слоев штукатурки. Первый слой может закрывать только большие углубления. Последнее нанесение выполняется по всей площади. Если толщина слоя достигает 1 см, придется закрепить дюбель гвоздями армирующую сетку.

Если потолок ровный, то маяки не понадобятся

Потолки с большими неровностями

Кривой потолок равняется дольше. Поэтому лучше потратить 1 день на установку маяков, а затем быстро закрыть сразу все дефекты поверхности. Можно попытаться подровнять потолок, прижимая правило к одной из плит перекрытия. Однако это получается не всегда.

Некоторые особенности оштукатуривания других потолков

Для обработки поверхностей из дерева или гипсокартона используются другие растворы.

Деревянные потолки

Для отделки деревянных потолков используется другая технология. Основание армируется дранкой или рабицей. Тонкие деревянные рейки набиваются крест-накрест. Шляпки гвоздей или саморезов не должны торчать из дерева.

Смесь для отделки можно сделать на основе глины.

Особенности:

  • экологичность;
  • доступная цена;
  • можно применять в помещениях любого назначения;
  • смесь быстро готовится, но долго твердеет.

Густой раствор накидывается на рабицу и хорошо разравнивается. После высыхания 1-го слоя можно нанести 2-й. Глиняный раствор должен застывать при плюсовой температуре. Потолок растрескивается при использовании тепловых пушек и других обогревателей, поскольку они сушат воздух.

Обратите внимание! Угол между стеной и потолком может треснуть после высыхания смеси. Поэтому такие места укрепляются металлическими перфоуглами. Они весят немного и прекрасно держат форму. Деревянную поверхность можно штукатурить вручную и с помощью станции.

Для отделки деревянной поверхности применяют особую технологию

Как штукатурить потолок из гипсокартона своими руками

Штукатурить можно только влагостойкое покрытие.

Правила:

  • стыки между листами гипсокартона разрезаются и закрываются малярной сеткой, замазываются шпаклевкой;
  • шляпки саморезов тоже шпаклюются;
  • поверхность грунтуется перед отделкой;
  • штукатурная смесь наносится после высыхания шпаклевки тонким слоем несколько раз.

Расход материала для отделки гипсокартонных поверхностей минимальный, поскольку они считаются самыми ровными.

Гипсокартонный потолок оштукатуривается проще всего

Штукатурка по утеплителю потолка

Потолки часто обшиваются листовым утеплителем.

Отделка выполняется по таким правилам:

  • материал пропитывается грунтовкой и высыхает;
  • утеплитель обмазывается жидким штукатурным раствором, сверху на него накладывается малярная сетка;
  • смесь высыхает и снова грунтуется;
  • поверхность равняется следующим штукатурным слоем.

Важно! На такой поверхности остаются следы от ударов или давления, поэтому она требует аккуратности.

Применение декоративной штукатурки

Для отделки потолков декоративной штукатуркой используется кельма, гребенка, шпатель-щетка, аппликатор древесной текстуры, валики, варежки и другие инструменты. Раствор наносится на потолок тонким слоем, затем создается узор. Чтобы декоративная штукатурка на потолке, сделанная своими руками, выглядела хорошо, нужно иметь специальные навыки работы с инструментом.

Нанесение декоративной штукатурки на потолок

Производители и расход

Опытные мастера рекомендуют несколько видом материалов, подходящих для отделки потолков.

Расход смесей при слое 1 см:

  • Волма холст – 9-10 кг/1 кв. м;
  • KNAUF Rotband – 8,5 кг/1 кв. м;
  • KNAUF Sevener – 7-8 кг/1 кв. м;
  • Bergauf Bau Interuer – 12-13 кг/1 кв. м.

Раствор нужно выработать, пока он не застыл. Поэтому при выборе штукатурки нужно учитывать, как скоро она затвердеет. Волма холст застывает дольше, чем остальные перечисленные смеси.

Ошибки допускаемые в работе

Отсутствие арматуры, неправильное грунтование и другие ошибки приводят к вздутию, возникновению трещин. Штукатурка быстро отпадает, если работы выполняются недобросовестно.

Примеры ошибок:

  1. Слишком жидкий раствор может стекать на кривом основании.
  2. Густая смесь плохо прилипает к поверхности, поэтому штукатурка бухтит или отпадает.
  3. Поверхность не грунтуется. В таких случаях штукатурка хуже соединяется с поверхностью. Если не грунтовать шпаклевку перед нанесением 2-го слоя, она гарантированно будет отпадать во время затирки.
  4. Многие мастера считают, что грунтовка используется только для увлажнения поверхности, поэтому не дожидаются ее высыхания или поливают потолки обычной водой.
  5. Отсутствие армирующих элементов на местах соединения стыков из разных материалов.
  6. Отсутствие арматуры часто приводит к формированию трещин в результате усадки.
  7. Некоторые строители не знают, что арматура должна быть внутри штукатурного слоя, а не под ним. Из-за такой ошибки раствор легче деформируется.
  8. Маяки нельзя оставлять в стене, поскольку они ржавеют. Следы коррозии проступают на поверхности после финишной отделки.
  9. Раствор хуже застывает при температуре ниже +5 градусов.
  10. Влага испаряется из смеси слишком быстро, если в комнате слишком жарко.

При оштукатуривании нельзя превышать толщину допустимого слоя

Перед нанесением каждого нового слоя отделочных материалов нужно дождаться полного высыхания предыдущего. Спешка – одна из главных ошибок неопытных строителей.

Ремонт покрытия и уход за ним

Если повреждена окрашенная поверхность, нужно снять краску вокруг трещины или вмятины и замазать дефект шпаклевкой. После высыхания поверхность затереть, загрунтовать и окрасить.

Ухаживать за декоративной штукатуркой сложнее.

Правила:

  • Венецианская требует аккуратного обращения. Нужно избегать серьезных загрязнений, регулярно протирать сухой тканью. Нельзя обрабатывать бытовой химией.
  • Материалы с кварцевым наполнением лучше переносят трение, поэтому их можно вытирать влажной тряпкой и пылесосить.
  • Рельефная декоративная штукатурка протирается обычной тканью, губками, не изменяется под действием бытовой химии.

Чтобы правильно ухаживать за поверхностью, нужно ознакомиться с рекомендациями производителя облицовочных материалов.

Технология оштукатуривания потолка простая, но некоторые этапы работы требуют специальных навыков. Правильный выбор материалов и инструмента позволяет выполнять отделку самостоятельно. Качественная штукатурка будет выглядеть не хуже подвесного потолка.

Была ли полезна для Вас данная информация? Поделитесь в комментариях!

Видео по теме

Тонкости покраски стен водоэмульсионной краской

Покраска стен водоэмульсионной краской только на первый взгляд может показаться простой, неприхотливой работой.

На самом деле, успех данного предприятия напрямую зависит от качества используемых средств, а также оборудования, которое применяется в процессе проведения покраски. Считается, что покраска стен – это самый простой способ обновить помещение, вдохнуть в него новую жизнь, изменить стиль интерьера. Покрытие стен водоэмульсионной краской – это возможность проведения работ в любом помещении, даже там, где постоянно происходит перепад температур и повышен уровень влажности. Стены, обработанные водоэмульсионной краской, максимально просты в эксплуатации – их легко мыть, они не собирают пыль, при желании цвет можно обновить спустя некоторое время. Что интересно: для того чтобы провести окраску стен водоэмульсионной краской, вовсе необязательно нанимать подрядчиков или профессиональных рабочих. Можно все сделать своими силами. Это экономно, практично, а, главное, легко с помощью специальной моющейся краски для стен и потолков от компании Belinka.

Как покрасить стены водоэмульсионной краской? Многие считают, что ответ на этот вопрос довольно сложно найти самостоятельно, при отсутствии необходимого опыта. Еще сложнее воплотить полученную теоретическую информацию в жизнь. Но такое мнение ошибочно. На деле все гораздо проще. Чтобы понимать, как красить стены водоэмульсионной краской, необходимо знать особенности данного средства. Моющаяся краска Belinka идеально подходит для покрытия поверхностей внутри помещения, особенно тех, которые в виду тех или иных причин необходимо постоянно обрабатывать водой. Краска Belinka полностью покрывает обрабатываемый материал, плотно ложится. Ее характерной особенностью является возможность проведения моющих работ вместе с химическими средствами очистки поверхности. Краска не будет бледнеть, лущиться, трескаться. Представленной краской можно окрашивать практически любые поверхности: бетон, цемент, штукатурку, гипсокартон, стекловолокно, бумажные обои, прочее. Что интересно, данная краска предполагает ручную, а также машинную колировку, что делает ее еще более практичной в применении. Наносить данную краску от компании Belinka можно кистью, валиком, специальным распылителем. Конечно, при использовании распылителя, краска ложится качественнее, ровнее, однако в данном случае необходимо проводить нанесение в два слоя, что не является экономичным вариантом. Если вы хотите рассчитать расход водоэмульсионной краски для стен, воспользуйтесь электронным помощником, который не только проведет точный расчет в зависимости от площади поверхности для покрытия, но и поможет подобрать нужное средство для обработки.

Если вы хотите знать, как покрасить стены водоэмульсионной краской самостоятельно, вам помогут следующие советы. Собственноручно можно покрасить стены в помещении с помощью кисти и валика. Провести покраску с помощью водоэмульсионной краски гораздо легче, чем с помощью масляной. Например, на ней не так заметны следы от кисти, она не требует предварительной грунтовой обработки поверхности, довольно быстро сохнет. Начинать обработку предполагаемой поверхности нужно с самой большой площади. Налейте краску в поддон, погрузите туда специальный валик так, чтобы он полностью, равномерно покрылся краской. Это станет гарантией того, что краска ляжет на поверхность ровно. Цена окраски стен водоэмульсионной краской зависит от производителя краски. Например, стоимость краски Belinka максимально демократична, наряду с высоким уровнем качества, сомневаться в котором не приходится. Расход краски данного вида очень экономичен. Вы сможете сами в этом убедиться, сделав выбор в пользу краски, которая сможет украсить любой интерьер.

Последние статьи

Можно ли покрасить акриловый герметик?

01.03.2021

Сколько слоев водоэмульсионной краски можно наносить на поверхность?

26.02.2021

Краска для фасадов, покрытых минеральной штукатуркой

18.02.2021

Какой краской красить детскую площадку?

17.02.2021

Какая краска подойдет для бетонного забора?

10.02.2021

Чем покрасить потолочные обои?

09.02.2021

штукатурка на вспененной поверхности? — Журнал Model Railroader

Canalligators

Я только что намазал грязью гипсокартон на кусочки пенопласта и / или фанеры.

Космическая мышь

Я почти всю свою пену покрываю грязью для гипсокартона.

Если вы не делаете ничего другого в этих областях, кроме добавления небольшого количества почвенного покрова, это кажется мне чем-то вроде половинчатого, да, это то слово, о котором я пытался придумать.

Ни деревьев, ни дорог, ни построек? Грязь для гипсокартона почти не имеет собственной прочности, она снова размягчается, если намокнет, и даже не думайте об оперении на нее поверх пены.

Я использовал штукатурку Durabond поверх алюминиевого экрана для моих основных форм рельефа. Я могу просверлить в нем отверстия для поддержки деревьев …

… или ударь его молотком, чтобы сгладить неровности, когда я хочу добавить дорожку, как здесь, где сайдинг раньше заканчивался только с этой стороны платформы…

… на выбитые участки нанесли Durabond, чтобы сгладить провалы, затем поверх них установили дорожку и немного вдавили. Через пару часов я использовал разбавленную латексную краску для дома грязного цвета, чтобы смешать ее с окружающей областью, затем добавил балласт, почвопокровное покрытие и т. Д.

Хотя рельеф, вероятно, не выдержит моего полного веса, я могу встать на ступеньку и наклониться, чтобы дотянуться до конца этой сцены, поддерживая большую часть своего веса на склоне холма (мосты снимаются, когда я получаю до создания нескольких сотен деревьев)…

Некоторые дороги я проложил из гипсокартона, но они не выдерживают того, чтобы на них ставили инструменты или камеры, и я постоянно подкрашиваю царапины и царапины. Похоже, я моделирую патчи, но на самом деле это — это патчей …

Там, где сейчас находится электростанция (оранжевая кирпичная структура на заднем плане), я изначально планировал добавить там небольшую болотистую местность и создал углубление в экране, которое с нанесенной на него штукатуркой составляло около 1.5 дюймов глубиной. Когда я решил, что электростанция будет более полезной, я смочил затвердевшую штукатурку и за один раз залил углубление свежей штукатуркой — твердой и без трещин …

Durabond также полезен для изготовления прочной «воды» …. любой, кто приезжает сюда с фотоаппаратом, кажется, хочет сфотографировать поезд на мосту …

… и на них было установлено множество камер без каких-либо видимых повреждений.

A 33 фунта. мешок Durabond стоит где-то около 20 баксов, и, как вы можете видеть на фото ниже, несмотря на то, что он не очень толстый, он на удивление крепкий ….

Сумка — это долгий путь. Если у вас макет меньшего размера, он также доступен в меньших количествах. Это также полезно для заливки опор мостов (видно на предыдущих фотографиях) и для использования в горных формах.

Уэйн

Проблемы с гипсом, гипсовой тканью и пеной — Model Railroader Magazine

Рыцарь 94

Итак, я перешел к покрытию гипсокартона гидрокалем.Что ж, давай снова начнем пузыриться с пены. Не прилипнет. Я читал нескольких людей, у которых была отличная планировка с гипсовой тканью поверх поролона. И это стиль макета, к которому я стремлюсь. Кажется, что каждый раз, когда я ввожу влагу в гипсовую ткань, я ослабляю связь с пеной и получаю пузыри.

Мой вопрос: что я делаю не так? Есть какие-нибудь советы, которые помогут исправить эту проблему?

Любая помощь будет принята с благодарностью. Спасибо

Похоже, вы решили штукатурку на поролоне.

Я положил гипсовую ткань Activa поверх картонных полос (старая школа), и эта часть мне подошла.

Однако у меня были проблемы, когда я наложил слой гипса на сухую гипсовую ткань — ну, эта часть пошла наполовину, но гипсовая ткань Activa была сухой и высасывала влагу прямо из штукатурки, что затрудняло работу. применять.

Решение:

Гипсовая ткань activa после высыхания похожа на влагоуловитель, высасывающий влагу из штукатурки, которую я кладу.Итак, я сначала намочил гипсовую ткань из пульверизатора, а затем использовал более густую смесь гипса. Это помогло продолжить штукатурку.

Когда я подошел к этапу нанесения слоя латекса на штукатурку, мне снова понадобилось больше влаги, потому что штукатурка Парижа после высыхания снова является большим стоком влаги, высасывая влагу из латексной краски.

Решение:

1) Я добавил немного воды в латекс, чтобы он был немного более жидким, чем прямо из банки из Home Depot, и

2), я распылял воду на сухую штукатурку на парижской поверхности и хорошо ее намочил перед нанесением латексной краски основного цвета.

Таким образом, при использовании более разбавленного латекса в сочетании с увлажненной штукатуркой на поверхности Парижа, я смог нарисовать латекс намного лучше, без его пузырей и образования резиновой пленки латекса, которая просто отслаивается. Вы должны быть осторожны, чтобы не закрашивать одну и ту же поверхность слишком часто, так как пастер может начать отслаиваться — и вы увидите оголенные участки, где это может произойти. Это не конец света, но вам придется аккуратно перекрасить его.

Проблема заключается в влажности и необходимости добавлять воду обратно в уравнение на обоих этапах.

F&M — Клей для пены и сетки и базовое покрытие

Клей для пены и сетки (F&M) — это высокоэффективное базовое покрытие и клей на 100% акриловой основе, применяемые в системах Master Wall® или поверх подготовленных оснований, включая кирпич, кладку, бетон и штукатурку.

  • Приклеивает изоляционную плиту к утвержденным основаниям
  • Отличная водонепроницаемость
  • Смешивает 1: 1 с портландцементом до кремообразной консистенции
  • Базовое покрытие для сетки Aggre-flex

Данные LEED

ЛОС:

1>

Упаковка: ведро 5 галлонов (19 л)

Вес ведра: 60 ​​фунтов (27 кг)

Срок годности: 2 года

Покрытие (оценочное)

Клей и стандартное базовое покрытие: 120 SF (11 см)

Укладка однослойной сетки: 240-280 SF (22-26 см)

Двойной слой сетки: 80-230 SF (7.5-21 см)

Зубчатый шпатель Нанесение клея: 135 SF (12,5 см)


Системы

Дренаж Aggre-flex EIFS
Дренаж Aggre-flex EIFS
Cemplaster Fiberstucco
Покрытия ICF
Дренаж QRW1 EIFS
Дренаж роликового щита CIFS®
Система софитов
Покрытия для штукатурных цементных плит
Неизолированная отделка


Одобренные субстраты

Наружная гипсовая оболочка
(ASTM C1396, C1177)
Dens Glass Gold®
GlasRoc®
FiberBond®
Gold Bond e2xp®
Securock®
Weather Defense Platinum ™
Durock®
PermaBase®
T Util- ®, ProGUARD®
Бетон
Кирпич
Каменная кладка
Металлическая планка
Прилегает к Rollershield
Другие письменные сертификаты


Порядок подачи заявления

Условия работы — Температура воздуха и основания для нанесения F&M должна быть 40 ° F (5 ° C) или выше и должна оставаться 40 ° F (5 ° C) или выше в течение как минимум 24 часов.Обеспечьте временную защиту для защиты стеновой системы от повреждений до тех пор, пока не будут установлены постоянные оклады, заглушки и герметики. Храните материалы в установленных пределах температуры и вдали от прямых солнечных лучей. Время работы и высыхания основано на нормальных условиях комнатной температуры и зависит от температуры и влажности.

Подготовка — Основание должно быть одобрено Master Wall Inc.®, оно должно быть чистым, сухим, структурно прочным, без высолов, масел, смазок, антиадгезивов и отвердителей или чего-либо, что может повлиять на сцепление.Окрашенные поверхности недопустимы и должны быть удалены.

Смешивание — Тщательно перемешайте F&M с помощью сверла диаметром 1/2 дюйма (12,7 мм) при 400–500 об / мин и лопастной мешалки для тяжелых условий эксплуатации. Вылейте половину перемешанного F&M в чистое пластиковое ведро. Добавьте портландцемент типа I или I-II в половину ведра с F&M в соотношении один к одному по весу и перемешайте до однородной консистенции. Дайте смеси постоять 3-5 минут, а затем перемешайте до кремообразной консистенции. До 30 унций (0.9 л) чистой питьевой воды можно добавить в половину ведра, чтобы отрегулировать удобоукладываемость. Не перемешивайте слишком много, поскольку это может привести к более быстрому схватыванию или сокращению рабочего времени. Не добавляйте ускорители или замедлители схватывания в смесь F&M.

Нанесение
Нанесение клея — поверх гипсовых оснований нанесите смесь F&M непосредственно на обратную сторону изоляционной плиты, используя 3/8 ”x3 / 8” x3 / 8 ”(9,5 × 9,5 × 9,5 мм) или 3 / Зубчатый шпатель из нержавеющей стали 8 ”x1 / 2” x1-1 / 2 ”(9,5x13x38 мм). Держа шпатель под углом 45o, покрыть всю тыльную сторону изоляционной плиты полными валиками клея.Нанесите клей так, чтобы ленты при приклеивании к стене шли вертикально.

На негипсовых поверхностях вы можете использовать описанный выше метод зубчатого шпателя или метод «лента и мазок». Используя штукатурный шпатель из нержавеющей стали, нанесите ленту смеси F&M шириной 2 дюйма (50,8 мм) и высотой 3/8 дюйма (9,5 мм) по всему периметру изоляционной плиты. Нанесите 8 мазков смеси F&M 3/8 дюйма (9,5 мм) толщиной и 4 дюйма (102 мм) диаметром примерно 8 дюймов (204 мм) по центру внутри ленты.

Подготовленную изоляционную плиту сразу же кладут на основание. Убедитесь, что все края изоляционной плиты плотно прилегают и что смесь F&M не попадает в стыки плит. Не позволяйте смеси F&M образовывать пленку перед укладкой изоляционной плиты на основание. Не наносите смесь F&M прямо на основание.

Для нанесения основного покрытия — Все дефекты изоляционной плиты должны быть зачищены заподлицо, а любые зазоры в изоляционной плите должны быть заполнены кусочками изоляции.Нанесите смесь F&M на всю поверхность изоляционной плиты толщиной, превышающей толщину используемой армирующей ткани (приблизительно 1/16 дюйма (1,6 мм) для стандартной сетки и 3/32 дюйма (2,4 мм) для Ultra Mesh). . Сразу же погрузите армирующую ткань во влажную смесь F&M и разгладьте от центра к краю, чтобы не было складок. Армирующая ткань должна быть непрерывной по всем углам и прилегать или примыкать в соответствии со спецификациями Master Wall®. Цвет сетки не должен быть виден, но может быть виден небольшой узор сетки.

Clean Up —Инструменты и оборудование можно мыть мыльной водой, пока F&M еще влажный.

ВНИМАНИЕ, ДАННЫЙ ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ КРЕМНИН.
При шлифовании или соскабливании необходимо проветрить рабочую зону и / или использовать респиратор, одобренный NIOSH / MSHA в соответствии с нашим Паспортом безопасности.

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте продукта, соответствует стандартным подробным рекомендациям и спецификациям для установки Master Wall® Inc.продукты и представлены добросовестно. Master Wall Inc. не несет ответственности, явной или подразумеваемой, в отношении архитектуры, проектирования или изготовления любого проекта. Эта информация может совпадать с другими применимыми документами, такими как спецификации и подробности, или заменяться ими. Свяжитесь с Master Wall® Inc. для получения самой последней информации о продукте.

F&M Смешивание

Нанесение выравнивающего базового покрытия F&M (без сетки)

Stucco Часто задаваемые вопросы

В настоящее время, согласно строительным нормам, штукатурка из портландцемента требуется только для того, чтобы за ней был установлен атмосферостойкий барьер (WRB), что соответствует требованиям ICF; следовательно, строительная бумага не обязательно обязательно потребуется .Однако при установке изоляционных бетонных форм и штукатурки основная функция бумаги заключается в том, чтобы служить разрушителем сцепления, а , а не , в качестве атмосферостойкого барьера между штукатуркой и изоляцией, которые имеют существенно разные скорости расширения и сжатия из-за изменений температуры. и состояние влажности. Поэтому передовой опыт указывает на изоляцию двух материалов друг от друга, чтобы обеспечить независимое движение и снизить напряжения, которые в противном случае могли бы привести к растрескиванию штукатурного слоя.Благодаря использованию проницаемой бумаги проницаемость стеновой системы остается неизменной.

Если желательно нанести отделку непосредственно на пенопласт, можно рассмотреть материал системы внешней изоляции и отделки (EIFS). Эти покрытия тонкие, легкие и прочные. Хотя более тонкие наружные изоляционные и отделочные материалы могут применяться напрямую, регулирование влажности становится еще более важным. Если выбрано покрытие EIFS, проемы (окна, двери и т. Д.) Должны быть правильно детализированы и сконструированы таким образом, чтобы влага не попадала в стену, поскольку система не пропускает воздух.Ассоциация отраслевых членов EIFS (EIMA) может предоставить дополнительную информацию по отделке и деталям.

Штукатурка известна как атмосферостойкая отделка здания, но она является частью системы. Чтобы стена эффективно сопротивлялась проникновению воды, система должна быть правильно спроектирована и детализирована, а затем построена в соответствии с планами.

Основная цель строительной бумаги состоит в том, чтобы не допустить контакта воды с основанием и конструктивными опорными элементами — очень часто обшивкой, такой как фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB и деревянные или металлические шпильки), чтобы эти материалы оставались сухими.Металл может ржаветь, а дерево гнить. Кроме того, древесина склонна к расширению и сжатию при изменении влажности, поэтому важно, чтобы обшивка оставалась сухой, чтобы штукатурка имела прочную основу. Сведение к минимуму изменений влажности сводит к минимуму нагрузки, которые могут быть приложены к штукатурке сзади. Помимо структурных соображений, избыточная влажность внутри стены создает потенциал для плесени или грибка внутри зданий.

Строительная бумага предотвращает появление проблем, связанных с влажностью, в оштукатуренных стенах.Некоторые отраслевые документы, такие как PCA Portland Cement Plaster / Stucco Manual , EB049, ACI’s Guide to Portland Cement Plaster / Stucco Manual , EB049, ACI’s Guide to Portland Cement Plaster, и строительные нормы по всей стране, рекомендуют два слоя бумаги. Во время строительства бумагу можно повредить. Два слоя бумаги обеспечивают большую уверенность в том, что вода не попадет на обшивку или поддерживающие элементы. Бумагу следует накладывать внахлест, как сайдинг, то есть верхние слои накладываются поверх нижних слоев. Это облегчает дренаж наружу.В местах пересечения краев планки на бумажной основе соединения должны быть между планкой и бумагой.

Строительная бумага должна соответствовать текущим требованиям UU-B-790a, Федеральных спецификаций для строительной бумаги, растительного волокна (крафт-бумага, гидроизоляция, водоотталкивающая и огнестойкость) . Эта спецификация различает атмосферостойкую крафт-бумагу по типам, сортам и стилям. Марка D — это паропроницаемая бумага. Бумага сорта D с водостойкостью 60 минут (или более) хорошо подходит для штукатурных работ и часто предпочтительнее бумаги класса D, имеющей минимальное 10-минутное сопротивление, требуемое UU-B-790a.

Некоторые специалисты переходят на домашнюю обертку для лепной основы. Хотя эти материалы могут быть более прочными, чем бумага, и поэтому менее подвержены повреждению во время установки, по мнению многих специалистов отрасли, одного слоя все же недостаточно. В лучшем случае приемлемой альтернативой представляется гибридная система, при которой домашняя пленка находится ближе всего к обшивке и покрыта бумагой.

Ремонт штукатурки для домашних мастеров — выдирать не нужно

Гипс.Это единичное слово в старом народном языке вызывает у многих своего рода инстинктивную реакцию. Это характерная черта зданий от 60 лет до намного старше, которая олицетворяет истинную природу отношений любви и ненависти между мастерами по ремонту, ремонтными работами, реабилитологами, ластами, домашними инспекторами и почти всеми, кто хоть раз работал с этим материалом. Но что интересно, когда любой из этих людей попадает в непосредственную близость к, казалось бы, моральной тонкой красной линии «вырви его» против «чинить, не заменять», ну, это все основано на отношениях, которые у вас сложились с стены и потолки прошлого.

Когда мы переехали в наш дом, нас внушали бесчисленные телешоу и ужасающие истории подрядчиков о том, как иметь дело с хрупким, крошащимся, пыльным и песчаным беспорядком, который, как правило, представляет собой старомодную штукатурку. И я не собираюсь врать. Когда мы начали думать о планах ремонта дома, в наши разговоры довольно часто входили первоначальные мысли о том, что наша потрескавшаяся, неровная и осыпающаяся штукатурка «зашла слишком далеко», и вера в то, что нам нужно «выпотрошить каждую комнату».Но это было до того, как мы поняли. Раньше мы знали лучше. Прежде чем мы избавимся от пропаганды, я уверен, что начал с индустрии гипсокартона, примерно так же, как продавец виниловых окон долгое время продвигал теорию о том, что окна дома, которым уже более 100 лет, должны быть удалены в пользу энергоэффективных драгоценных камней, которые стоят дорого. штаны и «должны прослужить добрых 30 лет». Ох, какая сделка … да?

Север у Нортсайда, Джефф Скренс Север у Нортсайда, Джефф Скренс

На самом деле, когда вы слышите фазу «в этом доме крепкие кости», это придает зданию ощущение человечности.Кости представлены каркасными и структурными элементами, но для того, чтобы иметь человека, который чего-то стоит, нужно нечто большее, чем «хорошие кости». В старом доме давайте обязательно посмотрим на «кости» и увидим, что водопровод — это система кровообращения, электричество — это нервная система, окна — это глаза, система отопления, вентиляции и кондиционирования — дыхательная система, а стены из штукатурки и обрешетки покрывают большую часть внутренние поверхности, ну эта штукатурка — это кожа вашего дома. И все мы знаем, что кожа — это самый важный орган, которым владеет тело.

Узнав больше о штукатурке в нашем доме в первые дни ремонта, мы узнали, какой поистине важным аспектом нашего дома является оригинальная штукатурка из конского волоса, которая до сих пор покрывает большинство стен и потолков. Он не только является основой для облицовки стен и потолка, но и придает интерьеру нашего дома уникальную текстуру, которую не может обеспечить гипсокартон. Незначительные дефекты, аккуратно уложенный рулон рукой на поверхность и шумоподавляющие свойства твердой штукатурки толщиной в один дюйм или более добавляют к атмосфере любого старого дома, и, теряя это, вы начинаете терять душу человека. жилой дом.

Результатом нашего образования в гипсе является глубокое желание спасти и отремонтировать штукатурку, когда это возможно. Он менее инвазивен, более экологичен, дешевле (с точки зрения DIY), в целом чище (хотя чистота — это все относительно) и сохраняет исторический характер, который сегодня слишком легко теряется в домах. Мы рассказали, как мы используем штукатурные пуговицы для защиты наших провисающих потолков и потрескавшихся стен, а также как мы используем смесь гипсокартона, герметика и терпения, чтобы заделать дыры, оставленные в штукатурке в различных проектах, но мы никогда не действительно охватил крупный проект, связанный с ремонтом старой штукатурки и добавлением новых материалов в гораздо большем масштабе.Ну, то есть до сегодняшнего дня, когда мы начнем многостраничный пост о том, как этого добиться.

Мы работали над стенами и потолком в ванной, пытаясь вернуть комнате респектабельную форму, стараясь сохранить как можно больше оригинальной ткани комнаты. Но в нашей ванной комнате есть смесь оригинальной штукатурки, штукатурных заплаток и заплат из гипсокартона на потолке и гипсокартона на стенах (кто-то удалил всю штукатурку со стен задолго до того, как мы ступили в наш дом).Наша цель — вернуть наш потрескавшийся, провисающий и некрасивый оштукатуренный потолок на грани, а также убедиться, что гипсокартон на стенах по-прежнему выглядит как штукатурка, уложенная вручную. И мы хотим сделать все это своими руками, не ломая банк и не желая убивать себя из-за уровня сложности. Достаточно просто?

Когда мы начали все это дело, штукатурка на потолке была текстурированной и в плохом состоянии. Большинство подрядчиков или домовладельцев посчитали бы это безнадежным делом и сразу приступили бы к сносу всего этого.Но не мы, ни в коем случае!

Вместо этого мы начали наш обычный процесс ремонта и возрождения. Мы систематически ходили по комнате, накладывая штукатурные пуговицы с интервалом в один фут вдоль балок потолка. Идея этого проста. Скорее всего, гравитация воздействовала на потолок более 100 лет назад, и тяжелая штукатурка либо медленно отделилась от деревянных реек за ней, либо начала вытаскивать гвозди прямо из балок. Размещение кнопок вдоль балок возвращает потолок в устойчивое положение.Я люблю использовать шурупы для гипсокартона 2 дюйма или 2 1/2 дюйма для ввинчивания в балки.

Если вы делаете что-то подобное и замечаете сильное провисание в какой-либо конкретной области, увеличьте количество кнопок, которые вы используете. Разместите их каждые шесть дюймов или около того, чтобы убедиться, что есть что-то твердое, за что можно натянуть.

После того, как балки застегнуты, переходите к участкам со значительными трещинами или дефектами штукатурки. Эти области имеют только планку позади нее, но гипсовые ключи (часть штукатурки, которая продавливается через планку перед высыханием) часто выходят из строя, в результате чего потолок или стена становятся нестабильными.Хотя штукатурка больше не прикреплена к планке, вы все равно можете использовать планку в качестве опоры для фиксации. Для них я предпочитаю использовать шурупы для гипсокартона размером 1-1 / 4 дюйма, поскольку их нужно вкручивать только в планку.

Здесь есть два основных ключа:

  1. Убедитесь, что вы ввинчиваете гипсовую кнопку в середину планки, иначе планка, скорее всего, треснет и не будет поддерживать. Иногда необходимо угадать неверно, прежде чем угадать правильно, поэтому не беспокойтесь о том, чтобы попробовать несколько вариантов.
  2. Убедитесь, что вы затягиваете винт только до точки, в которой он полностью захватывает. Если вы слишком сильно затянете винт, он легко откроет отверстие в планке, и вы потеряете почти всю поддержку.

Окружите трещину, отверстие или другое поврежденное место множеством винтов и кнопок, чтобы полностью поддержать хрупкие участки штукатурки. Вы также можете использовать планку как подкладку для вкручивания заплат гипсокартона, вырезанных по размеру отверстия. Поскольку в нашем доме толщина штукатурки обычно составляет около полдюйма, почти идеально просто вставить полдюймовый кусок гипсокартона, чтобы заполнить дыру.

После того, как вы использовали примерно вдвое больше кнопок, которые, по вашему мнению, вам следовало использовать, и ваши гигантские дыры или недостающая штукатурка были заделаны выбранным вами материалом, вы в довольно хорошей форме и можете перейти к следующему шагу нанесение первого слоя нежного пальто.

Важно понимать, как штукатурка, независимо от того, сколько кнопок вы используете, будет продолжать двигаться с течением времени. Любые трещины в штукатурке можно залатать, но если вы не стабилизируете верхний слой и не изолируете его от проблемной зоны, в результате снова появятся трещины в стене, поскольку происходит нормальное расширение и сжатие.Это причина того, что следующий шаг так важен.

Я предпочитаю использовать шовный герметик коричневого типа для закрепления мешков для моего обезжиривающего покрытия. Вы можете использовать ведро для предварительного смешивания, но оно имеет тенденцию становиться мягче и, следовательно, может легче образовывать трещины и расслоения. Кроме того, использование предварительной смеси в ванной — не лучший вариант, потому что влажность в комнате может активировать смесь после того, как она уже затвердеет.

Пуристы и защитники окружающей среды заявляют, что вы должны использовать только штукатурку на основе извести для любого снятия слоя штукатурки, и что использование герметика для швов аналогично совершению акта измены.В чем-то они абсолютно правы. Известковую штукатурку следует накладывать только на каждую известковую штукатурку. Если у вас оштукатурены стены и вы можете полностью и на 100% удалить всю краску и / или обои, обнажающие голую штукатурку, используйте только гидравлическую штукатурку на основе извести.

Но для нас наша штукатурка — это смесь слоя за слоем краски, залатанных участков гипсокартона и неизвестно чего еще. Теперь, когда мы занимаемся этим уже много лет и все это время используем состав для соединения, мы не видим никаких признаков отказа, растрескивания или отслаивания, которые заставили бы нас думать, что мы не должны продолжать делать то, что мы » повторюсь.Тем не менее, каждый случай уникален, поэтому, пожалуйста, не принимайте наш опыт как однозначное «как» исправить каждую проблему с штукатуркой. Если мы когда-нибудь окажемся в другом доме с оригинальными оштукатуренными стенами, велика вероятность, что мы повсюду будем использовать известковую штукатурку.

Ладно, дальше шоу …

Мне нравится смешивать примерно половину мешка компаунда за один раз в ведре на пять галлонов. Это значительно упрощается с помощью нашего потрясающего перфоратора. Я обнаружил, что лучше всего сначала добавить немного воды в ведро, а затем добавить примерно половину того количества герметика, которое вы действительно хотите перемешать.Это позволяет смешать больше воды, чем нужно, и дает очень водянистую смесь. Это хорошо, потому что это устраняет комки и карманы сухой смеси для швов, а затем вы продолжаете добавлять смесь для швов и воду понемногу, пока не смешаете достаточно и не почувствуете, что у вас есть то, что вам нужно.

Я стараюсь немного смешать эту первую смесь с более рыхлой стороной. Я бы сказал, что это, вероятно, больше всего похоже на консистенцию теста для торта (только не ешьте его).

Цель этой первой смеси для швов — быстро и эффективно покрыть все поверхности.Если вы используете состав для швов 90 (как я люблю нас), у вас есть всего около 70 минут рабочего времени, прежде чем смесь начнет густеть, и около 100 минут, прежде чем она нагреется и станет твердой.

Используя плоский шпатель в правой руке и ленточный нож в левой, я быстро наношу герметик по всему потолку или стене, нагружая шпатель с помощью ленточного ножа, прежде чем нанести его одним быстрым движением. Поскольку это всего лишь базовое покрытие для достижения покрытия, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы он получился особенно гладким.Вам нужны ровные тонкие пальто.

После того, как вы покрыли участок стены, на котором нужно работать, следующим шагом будет то, что можно считать новым изоляционным слоем штукатурки. Используя рулон стекловолоконной сетки (мы используем стандартную оконную сетку из стекловолокна в рулонах размером 48 x 100 футов), отрежьте кусок стекловолокна, с которым вы сможете работать. Я считаю, что лист размером 4 x 4 дюйма примерно такой же большой, как мы можем справиться сразу.

Затем, используя нож для клейкой ленты, начните встраивать сетку в еще влажный слой, который вы только что нанесли.

В этом шаге определенно есть уловка, так как вам нужно убедиться, что вы накладываете экран равномерно в правильном положении и без каких-либо измеримых складок или складок. Любые удары, воздушные зазоры или неровности могут ослабить конечный результат, но определенно вызовут неудобства и боль при получении хорошей отделанной поверхности. Если у меня возникают трудности, я начинаю встраивать лишь небольшую часть экрана пальцами. Вы можете легко увидеть, работает ли он, когда экран впитается в шовный герметик.

Для плавного нанесения мне нравится использовать подход «Юнион Джек». Я начинаю с одного края экрана и использую ленточный нож через весь экран к противоположной стороне, помещая встроенную линию прямо в середину части экрана.

Расположив середину экрана на стене или потолке, я начинаю работать скотчем от середины к краю, начиная с креста, перпендикулярного этой первой линии.

Опять же, начиная с середины, я начинаю проводить диагональные линии к углам, эффективно делая разметку, похожую на флаг Юнион Джек.

Это снижает вероятность образования пузырей или складок, поскольку я работаю только от центра. После того, как Union Jack находится на месте, я просто методично, всегда от центра к краям, вставляю оставшуюся часть экрана во все еще влажный шовный герметик.

Для обеспечения полной адгезии я затем прохожу все с помощью плоского шпателя или большого ленточного ножа, удаляя любые карманы и сглаживая любые значительные неровности.

На этом этапе я продолжаю работать над установкой экрана в комнате, пока весь экран не будет на месте.Повторяя процесс для каждой детали, я обеспечиваю нахлест не менее трех или четырех дюймов на каждой детали. Вы можете перейти к следующему шагу и начать немного прыгать, но я нахожу это слишком подавляющим.

Если это большая комната, у вас может не хватить времени на герметик, прежде чем он начнет отверждаться. Если это произойдет, важно рассчитать время вашего процесса, чтобы вам не пришлось пытаться заделать сетку в сухой шовный герметик. В противном случае вы будете разочарованы и получите кучу наросшего герметика, который вам теперь придется как-то соскрести или отшлифовать.

По мере того, как вы перемещаетесь по комнате, в экране будут появляться отверстия, которые необходимо вырезать (например, для освещения или воздуховодов). Не пытайтесь вырезать эти отверстия заранее. Поднимите экран на потолок и дайте ему пройти через отверстия. После того, как вы вставили его на место, вернитесь с универсальным ножом и отрежьте его. Сетка действительно легко разрезается на стыке, а еще легче после того, как стыковочная масса затвердеет.

После того, как вы покрыли всю комнату экраном, ваш первый слой готов.Устройтесь поудобнее, расслабьтесь, очистите свои инструменты и полюбуйтесь своей тяжелой работой. На вид это не так уж много, но вы на пути к чудесно гладкой и больше не потрескавшейся / падающей стене или потолку. Что касается нас, в нашей ванной комнате мы жили с ужасной текстурой на потолке, плохими трещинами и страхом, что все это может рухнуть в любой момент так долго, что вид экрана по всему потолку был заметным улучшением и вселил в нас огромное чувство надежды.

В нашем следующем посте мы продолжим описывать этот процесс и расскажем вам о следующих шагах по исправлению проблем с штукатуркой потолка и стен.Мы также коснемся первых шагов к тому, чтобы вернуть недавно повешенную стену из гипсокартона в прошлое, с нашими советами, как сделать гипсокартон похожим на дом, полный штукатурных стен и потолков, и все это в качестве домашнего мастера.

Что вы думаете о штукатурке? Вы в толпе «сделайте все возможное, чтобы спасти его», или вы склонны «разорвать его и заменить» сторону забора?

У нас есть целая серия стоек для ремонта / снятия штукатурки, которые вы должны проверить, нравится ли вам это или вы пытаетесь решить то же самое.Вот весь список для удобства:

  1. Ремонт штукатурки для домашних мастеров — не нужно его сдирать — этот пост
  2. Штукатурные кнопки для ремонта крошащегося потолка
  3. Ремонт штукатурки Часть 2: Укладка нового коричневого пальто
  4. Как исправить гипс как босс: Sand Baby Sand
  5. Ремонт штукатурки своими руками: наконец-то нанесли обезжиривающее покрытие
  6. Мой псевдоним для обезжиривающего покрытия — Мистер Гладкий — Уловки, которые я использую, чтобы заработать его
  7. Последние шаги к безупречному обезжириванию

EZ-Kote Stucco | westernbleded

EZ-Kote Stucco

Информация о продукте

Описание:
EZ-Kote Stucco — модифицированный полимером портландцемент, предназначенный для использования на цементных и каменных поверхностях.Его также можно использовать для склеивания форм из пенополистирола.

Особенности и способы применения:

  • EZ-Kote Stucco можно использовать для следующих целей:

  • Заплатка микротрещин в портландцементной штукатурке.

  • Обезжиривающее покрытие непосредственно поверх цементных и кирпичных поверхностей.

  • Сетчатый слой для заделки портландцемента.

  • Склеивание и оштукатуривание профилей из пенополистирола.

Преимущества:
Это смесь «все в одном», поэтому каждая партия является точной.
Гибкий и водостойкий. Обеспечивает превосходную адгезию к цементным и каменным поверхностям. Обеспечивает отличную основу для приклеивания акриловой отделки.

Упаковка:
EZ-Kote Stucco расфасован в мешки по 50 фунтов / 22,7 кг. Пятьдесят шесть мешков на поддоне.

Смеси песка:
Штукатурка EZ-Kote Stucco доступна в виде сверхмелкозернистого заполнителя.

Покрытие:
Покрытие в качестве съемного / выравнивающего покрытия на 1/16 дюйма составляет приблизительно 115 квадратных футов на мешок. Пористость основы повлияет на покрытие. Встраивание сетки потребует более толстого слоя, чтобы обеспечить полное вложение сетки. Также рекомендуется увеличить толщину покрытия по сравнению с формами пенополистирола, чтобы обеспечить большую долговечность.

Смешивание:
Каждый 50-фунтовый мешок EZ-Kote Stucco смешивают с 1,25 галлонами питьевой воды в чистом ведре и дрель перемешивают лопастным миксером.Время начального перемешивания составляет примерно 3 минуты или до полного намокания материала. Материал должен постоять 5 минут. Добавьте дополнительную воду по мере необходимости (до 6 унций) и перемешивайте в течение одной минуты или столько времени, сколько требуется для рассеивания дополнительной воды.

Нанесение в качестве нижнего слоя:
Нанесите EZ-Kote Stucco толщиной 1/16 дюйма стальным шпателем на цементные или кирпичные поверхности. Гладкая штукатурка кельмой.

Нанесение в качестве клея на пенополистирол:
Все поверхности, на которые наносится пенополистирол, перед нанесением необходимо увлажнить.Поверхность формы из пенополистирола также должна быть обработана бороздками, чтобы получить хороший ключ для клея. Нанесите EZ-Kote Stucco с помощью зубчатого шпателя ½ «x ½» на заднюю часть формы из пенополистирола. Покрытие должно быть 100% штукатуркой EZ-Kote Stucco. Плотно прижмите.

Нанесение в качестве заделывающего покрытия для сетки:
Заложите сетку в слой EZ-Kote Stucco толщиной 1/16 дюйма. Используйте кельму, чтобы надавить на нее, чтобы полностью заделать сетку. Гладкая штукатурка кельмой. Если видна сетка, может потребоваться дополнительный слой.

Нанесение в качестве штукатурки:
EZ-Kote Stucco можно непосредственно затереть поверх тонких трещин в цементно-коричневых покрытиях перед нанесением поверхностного слоя EZ-Kote Stucco. Для трещин больше, чем линия роста волос (1/64 дюйма) или «динамических» трещин, нанесите EZ-Kote Stucco на трещину, а затем наложите 2-дюймовую стекловолоконную ленту поверх трещины. Нанесите шпателем EZ-Kote Stucco сверху и еще на 6–8 дюймов во всех направлениях от ремонтируемого участка. Растушуйте края, чтобы они смешались с цементным основанием.Очистите всю поверхность, как описано выше.

Отверждение:
Для отверждения во влажной среде требуется не менее сорока восьми (48) часов. Условия окружающей среды, такие как жара, ветер и низкая влажность, потребуют дополнительной обработки.

Отделка:
Поверх EZ-Kote Stucco можно наносить различные виды отделки, такие как стандартные акриловые краски, фактурные акриловые покрытия или эластомерные покрытия. Следует соблюдать рекомендации производителя финишного покрытия в отношении подготовки базового покрытия, приемлемых уровней pH, склеивания, нанесения и отверждения финишного покрытия.

Ограничения:

  • Не добавляйте ускоритель, воздухововлекающие добавки или другие добавки в EZ-Kote Stucco без письменного разрешения авторизованного производителя Western Blended Products.

  • Не наносите EZ-Kote Stucco на поверхности с уклоном менее 30 градусов или поверхности ниже уровня земли или подверженные гидростатическому давлению.

  • Не наносить, если температура поверхности или окружающей среды ниже или ниже 40ºF / 4.4ºC или выше 100ºF / 34ºC. Не наносите на поверхности, загрязненные разрыхлителями сцепления, маслами или другими веществами, которые могут повлиять на характеристики продукта. Не наносите EZ-Kote Stucco, если ожидается, что условия будут выше или ниже указанного диапазона температур в течение 24 часов после нанесения. Не добавляйте дополнительные ингредиенты в EZ-Kote Stucco без специального письменного разрешения авторизованного производителя Western Blended Products.

Хранение:
EZ-Kote Stucco следует хранить в помещении, а при хранении на открытом воздухе — накрывать соответствующим образом, чтобы они оставались сухими, и хранить их не на земле.

Гарантия:
Производители или Western Blended Products (WBP) гарантируют, что их продукты имеют товарное качество и подходят для общего назначения, для которого они были предназначены, при применении в соответствии с инструкциями WBP. Производители WBP не гарантируют, что их продукты подходят для каких-либо целей или использования, кроме тех, для которых они были предназначены. Ответственность по данной гарантии ограничивается бесплатной поставкой нового материала или возмещением покупной цены производителям с опцией WBP.В случае претензии по данной гарантии, письменное уведомление должно быть направлено на завод-изготовитель товаров WBP по указанному ниже адресу. Эта ограниченная гарантия выдается и принимается вместо всех других явных гарантий и прямо исключает ответственность за косвенный ущерб. В некоторых штатах не допускается исключение или ограничение случайных или косвенных убытков или ограничения срока действия подразумеваемой гарантии, поэтому указанные выше ограничения и исключения могут не относиться к вам.Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.

Как отремонтировать стены из гипса за 6 простых шагов

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легко Сверление отверстий под планки и разглаживание штукатурки требует особого внимания

Расчетное время

3 часа в 1-й день, 1 час во 2-й день, 20 минут в 3-й день

Вы просто должны полюбить гипс.Это твердое вещество, которое наносили на стены и потолки почти каждого дома в этой стране до 1950-х годов, дает нам поверхности, которые являются бесшовными, устойчивыми к плесени, огнестойкими и шумопоглощающими. Но что делать, если штукатурка потрескалась, потрескалась и потрескалась? Это озадачивающий вопрос для многих наших читателей, в том числе для Тима Торпа, чей дом в Провиденсе, штат Род-Айленд, залит сильно испорченной штукатуркой.

«Как заделать 100-летние выбоины, трещины и отверстия под винты, чтобы стены выглядели плоскими и чистыми при покраске?» — спрашивает он нас по электронной почте.Здесь Том Сильва показывает, как отремонтировать оштукатуренные стены, чтобы они выглядели как новые.

Ремонт трещин в штукатурке: обзор

Фото Дэвида Кармака

Ключ к любому решению — соединить штукатурку с деревянными планками под ней. В противном случае трещины вернутся, сколько бы раз вы их не заделывали. Вот почему This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва обычно повторно прикрепляет планку винтами и металлическими шайбами ​​перед попыткой ремонта.

Однако недавно он попробовал Big Wally’s Plaster Magic, удобный для домовладельцев клей, в котором вместо шурупов используется клей. Хотя он стоит больше, чем метод винта и шайбы — комплект из шести трубок стоит 120 долларов по сравнению с 20 долларами за 120 металлических шайб, — окончательная отделка проще и выглядит лучше, потому что нет никаких шайб, которые нужно закрыть. Кроме того, клеевое соединение служит дольше, чем резьбовое соединение.

Как отремонтировать стены из гипса

1. Просверлить гипс

Фото Дэвида Кармака
  • С помощью сверла для кирпичной кладки 3/16 дюйма просверлите отверстие в штукатурке примерно в 2 дюймах от трещины.Когда вы ударьте по планке, остановитесь — сверло не пройдет сквозь дерево — вытащите сверло и просверлите еще одно отверстие примерно в 3 дюймах от первой и примерно в 2 дюймах от трещины. Постарайтесь пробить полосу планки каждым просверленным отверстием. Если промахнетесь, бита утонет прямо в патрон.
  • Отметьте такие отверстия карандашом, как напоминание о том, что на следующих этапах не следует вводить в них грунтовку или клей; попробуйте просверлить снова примерно на полдюйма вверх или вниз.
  • Продолжайте до тех пор, пока не останется ряд отверстий на расстоянии около 4 дюймов друг от друга с обеих сторон трещины.Пропылесосьте штукатурные крошки из всех отверстий.

2. Заполнить и уплотнить

Фото Дэвида Кармака
  • Наденьте защитные очки и одноразовые перчатки, затем закачайте струю акрилового кондиционера струей акрилового кондиционера в каждое из отверстий (но не в те, которые вы отметили). Одного или двух надавливаний должно хватить.
  • Распылите также и края трещины и удалите капли влажной губкой.Подождите 10 минут, пока разбавитель не впитается в штукатурку и дерево.

3. Нанесите клей

Фото Дэвида Кармака
  • Вставьте сопло клейкой трубки в одно из загрунтованных отверстий. Осторожно нажмите на спусковой крючок пистолета для уплотнения, пока кремообразный клей не заполнит отверстие и не отступит немного назад вокруг сопла.
  • Сделайте то же самое для всех немаркированных отверстий. Соскребите излишки и протрите стену влажной губкой.

4. Зафиксируйте стену

Фото Дэвида Кармака
  • Наденьте 2-дюймовую пластиковую шайбу на 1 5/8-дюймовый винт для гипсокартона и вбейте ее в планку через одно из заполненных клеем отверстий. Винт прижимает планку к тыльной стороне штукатурки, а шайба дает головке винта широкую зажимную поверхность.
  • Установите шайбы на расстоянии 8–12 дюймов с обеих сторон трещины.

5. Протрите и подождите

Фото Дэвида Кармака
  • Удалите излишки клея влажной губкой.
  • Подождите день или два, пока он застынет, затем отверните винты и соскребите шайбы. (Сохраните их для другого проекта ремонта штукатурки.) Также соскребите весь высохший клей, торчащий из отверстий.

6. Заполнить трещину

Фото Дэвида Кармака
  • Смешайте небольшую порцию затвердевающего герметика и используйте его для заполнения трещин и всех отверстий.Разровняйте влажный состав кельмой; затем, когда он начнет затвердевать, намочите его и снова разгладьте.
  • После схватывания состава слегка отшлифуйте поверхность, затем прогрунтуйте и покрасьте.

Инструменты

.

alexxlab