Сверлить, конечно, умеют все, но существуют такие нюансы, знание которых может существенно облегчить эту работу. Этим-то полезным нюансам мы и посвятим нашу сегодняшнюю статью.

Содержание статьи

Сверло настолько тонкое, что вываливается из патрона? Решение здесь!

Вам предстоит сверлить очень тонкое отверстие очень тонким сверлом, допустим 0,5 мм? Однозначно, что патрон дрели просто не сможет его надежно удержать. Для этого вы запросто сможете сделать очень простой и удобный переходник из стержня шариковой ручки. Отрежьте кусочек стержня необходимой длины и зажмите его в патроне дрели. Переходник готов!

Собираетесь сверлить бумагу или ткань? Подготовьте специальное сверло!

Если сверлить кожу, бумагу, ткань и им подобные материалы обычным сверлом, то отверстие получится очень неаккуратным.

Чтобы высверлить аккуратное отверстие в таких материалах, можно без труда подготовить трубчатое сверло. Для этого следует взять трубку необходимого диаметра и длины, вставить ее в патрон дрели и рабочий конец заточить на наждачной бумаге.

Отверстия, высверленные подобным сверлом, получаются очень аккуратными.

Если у вас еще нет дрели, обязательно прочитайте вот эту статью, чтобы выбрать для себя самую лучшую!

Хотите вбить гвоздь в тонкую деревяшку и боитесь, что она треснет? Решение проблемы ждет вас!

В подобных обстоятельствах следует шляпку гвоздя откусить, и, используя его в качестве сверла, высверлить в деревяшке аккуратное отверстие.

После этого деревяшку можно без боязни прибивать обычным гвоздем через только что проделанное в ней отверстие.

Есть ли у вас свой кондуктор? Сделайте его, чтобы сверлить с удовольствием!

Речь, конечно, не о человеке, который раздает билеты в общественном транспорте. Речь идет о приспособлении, которое направляет во время сверления (to conduct по-английски – это вести, направлять).

Подобный кондуктор удобен при  сверлении коронками и сверлами Форстнера. Допустим, вам надо расширить или перенести уже существующее отверстие.

Одним сверлом сделать это очень непросто. При работе на краю имеющегося отверстия сверло будет постоянно соскальзывать. Сверлить будет легко, если на контур расширения наложить кондуктор и выполнять операцию с его помощью.

Кондуктор полезен и для того, чтобы высверлить целую серию отверстий по одной линии. Для этого следует установить упор, а приспособление двигать вдоль него к месту высверливания очередного отверстия.

Конечно, существуют и другие приемы и приспособления, позволяющие сверлить правильно и без большого труда. Но мы и не ставим себе задачу рассказать сегодня совершенно все на эту тему. Жизнь продолжается, и мы наверняка еще вернемся к этой теме.

Автор статьи: Сергей Минеев

Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.

Какие бывают свёрла, и для чего они нужны

Дрель без свёрл — как лук без стрел! Но стрелы бывают разные. Успех зависит от выбора правильного сверла для задачи, которую требуется решить. В этой статье мы разберём 10 самых распространенных видов свёрл и их предназначение. Итак, вперёд!

СПИРАЛЬНЫЕ СВЁРЛА

Универсальный инструмент для отверстий небольшого диаметра в разных материалах

Были изобретены товарищем по фамилии Морзе, поэтому кое-кто продолжает называть их в его честь. Спиральные свёрла — самый популярный тип. Предназначены для сверления широкого спектра материалов: дерева, металла, пластика и др.

Обычно имеют цилиндрический стальной хвостовик и заостренный конец. Две трети длины сверла занимает пара спиральных канавок. Выглядит это, как тот скрученный небоскреб в Москва-Сити. Две режущие кромки режут материал, а через спиралевидные канавки удаляется стружка.

Сверла изготавливаются:

• из быстрорежущей стали (HSS) — подходят для сверления большинства видов материалов, выдерживают высокие температуры
• из углеродистой стали — подходят только для сверления деревянных изделий и не должны использоваться для сверления металла; такие сверла более хрупкие, менее гибкие по сравнению с HSS
• с покрытием из нитрида титана (TiN), имеющим золотистый цвет — покрытие увеличивает твердость сверла и обладает самосмазывающими свойствами; эффективно для сверления металла, но ничего не меняет при сверлении других материалов

Вам могут пригодиться

Спиральные сверла доступны в диаметрах от 0,8 мм до 12 мм и более. Предназначены для сверления относительно небольших отверстий. При сверлении глубоких отверстий периодически вытаскивайте сверло из детали и убирайте стружку.

Сверла самых маленьких диаметров очень тонкие и легко ломаются, поэтому не стоит сильно давить на дрель во время работы. 

ПЕРОВЫЕ СВЁРЛА

Для отверстий большого диаметра и глубины в деревянных изделиях

Как правильно размечать и сверлить отверстия?

  Очень важно правильно разметить отверстие! Для этого необходимо сделать следующее.
1. Определить расположение отверстия по рабочему чертежу. Аккуратно отмерить расстояние отверстия от обоих краев доски. Проведите с помощью угольника перпендикулярные линии, которые должны сойтись в центре будущего отверстия.
2. Наколите центр отверстия шилом. При этом образуется неглубокая ямка, в которую будет вставляться кончик сверла. Сверло при этом не соскользнет, когда вы начнете просверливать отверстие.
3. Если должны совпасть отверстия, просверленные в двух досках, зажмите обе доски в тисках. Затем одновременно просверлите отверстие сразу сквозь обе доски. Если доски различаются по размеру, просверлите отверстие в одной из них, затем сложите доски и наметьте шилом сквозь просверленное отверстие центр отверстия на второй доске.

 В коловороте применяются сверла для расточки. Они предназначены для различных целей в зависимости от того, какое отверстие вы растачиваете. Винтовые сверла используются только для работы по дереву. Эти сверла режут быстро, образуя чистое, ровное отверстие. Хвостовик винтового сверла рассчитан на патрон коловорота. Эти сверла нельзя использовать с другими инструментами — как с ручными, так и с электрическими. Для электрических инструментов выпускаются специальные сверла.

Отверстие растачивается, когда сверло углубляется в древесину. При этом его режущие кромки разрезают волокна древесины  по кругу. Образовавшаяся при этом стружка отводится наружу с помощью бороздок. Как правило, применяются сверла с одной режущей кромкой и одной бороздкой. Сверла с двойной бороздкой, дающие более чистые отверстия, применяются в особых случаях.

 Винтовые сверла продаются наборами, при этом диаметр сверла указывается на его хвостовике. Обычно сверла бывают диаметром от 6 до 38 мм.

 Спиральными сверлами сверлят отверстия небольшого диаметра в дереве, металле и пластике. У такого сверла имеются гладкий ствол, желобки, которые выбрасывают стружку, и две режущие кромки на конце. Такие сверла можно использовать в ручных электрических дрелях и на

 Дюбельные сверла похожи на обычные, но только короче. Их используют при изготовлении дюбельных соединений. Такое короткое сверло (около 40 мм) облегчает работу. Диаметр дюбельного сверла 6 или 12 мм.

 Расширяющиеся сверла используют для расточки отверстий большого диаметра. У них имеется винт, шнек и режущая кромка. Под червячным винтом установлена вторая режущая кромка — расточник, которую можно отрегулировать до нужного диаметра. Такое сверло растачивает сразу два отверстия: одно диаметром 13-38 мм, а второе диаметром 22-75 мм. У этого сверла также имеется хвостовик для крепления в патроне. К расширяющемуся сверлу требуется прилагать больше усилий, чем к обычному, поэтому для него следует выбирать коловорот с большим размахом рукоятки. Расширяющееся сверло часто забивается стружкой, поэтому его периодически следует вынимать из отверстия и очищать.

Сверла с цилиндрической головкой используют для расточки отверстий с плоским дном. Такое сверло может пройти доску почти насквозь, не расщепив при этом ее заднюю поверхность. У этого сверла нет винта, поэтому к нему приходится прикладывать дополнительное усилие. У сверла также нет бороздки, поэтому его часто приходится вынимать из отверстия и прочищать.

 Если вам нужно просверлить отверстие определенной глубины, на помощь придет ограничительная втулка. Эти втулки делаются из металла и крепятся на сверло. Подобную втулку легко сделать самому. Просверлите для этого отверстие в деревянном бруске, и его толщина будет ограничивать глубину отверстия. Если особая точность при соблюдении глубины не важна, можно просто обмотать сверло изоляционной лентой и прекращать сверлить, когда сверло погрузится в древесину до края ленты.

Расточка отверстий глубоких внутренних и посадочных.

  Следуйте следующим правилам.
1. Установите центр отверстия. Наметьте центр отверстия шилом.
2. Возьмите коловорот и поверните губки патрона против часовой стрелки, чтобы раскрыть их. Вставьте сверло как минимум на 50 мм и затяните губки патрона, повернув их по часовой стрелке.
3. Прочно закрепите заготовку в верстачных тисках. Если заготовка маленькая, зажмите ее вертикально и растачивайте отверстие по горизонтали.
4. Приложите конец сверла к отметке, которую вы сделали шилом. Держите головку коловорота одной рукой, а второй рукой поворачивайте рукоятку по часовой стрелке. Не прилагайте лишних усилий. Не вращайте рукоятку слишком быстро. Движение должно быть плавным.
5. Проверьте угол, под которым сверло входит в дерево. Если отверстие должно идти под углом 900, проверьте правильность установки сверла угольником. Посмотрите на сверло сверху и со стороны. Если вы сверлите отверстие под углом, используйте Т-образную малку. Если под одним и тем же углом нужно просверлить несколько отверстий, просверлите правильно одно из них в деревянном бруске, а затем используйте его в качестве направляющей .
6. Растачивайте отверстие до тех пор, пока сверло почти не коснется задней поверхности доски. Выньте сверло из древесины и завершите растачивать отверстие с задней стороны доски. Если проточить отверстие насквозь, древесина на его краю может расщепиться. Другой способ — это просверлить отверстие насквозь, сложив заготовку с куском ненужной древесины и закрепив их вместе в тисках.
7. Если вы используете ограничительную втулку, растачивайте отверстие до тех пор, пока втулка не коснется поверхности заготовки, а затем выньте сверло. Не прижимайте ограничительную втулку к поверхности заготовки, если не хотите остановить на ней круглых царапин.

Просверливание сквозных отверстий под углом.

 Найдите центр отверстия, начертив для этого две перпендикулярные друг другу линии и  наметив шилом точку их пересечения. Подложите под заготовку ненужный деревянный брусок, чтобы задняя поверхность доски не расщепил ась, когда сверло будет выходить наружу. Следите за тем, чтобы случайно не просверлить вместе с заготовкой поверхность верстака или какого-нибудь другого предмета. Обязательно зафиксируйте заготовку в тисках.

Держите дрель за рукоятку и кожух мотора. Следите за тем, чтобы ваши руки не закрывали вентиляционные отверстия и были дальше от патрона и сверла. Приложите кончик сверла к сделанной шилом пометке и проверьте угол, под которым расположено сверло. При просверливании отверстий под углом 90 градусов  верить правильность постановки сверла можно с помощью угольника. Для просверливания отверстий под другими углами используйте шаблон.

 Включите дрель и легко нажмите на сверло. Если материал твердый, включите патрон на малые обороты. Чем мягче древесина, тем выше должна быть скорость вращения сверла. Просверливая глубокие отверстия, чаще вытаскивайте сверло наружу, давая ему возможность самостоятельно очиститься от стружки. Когда вы почувствуете, сверло начинает выходить с задней стороны заготовки, ослабьте нажим на дрель.

 Некоторые отверстия не должны проходить сквозь всю толщину материала. Для того просверлить такое не сквозное отверстие, отмерьте его глубину от кончика сверла.

 Оберните сверло в этой точке полоской изоляционной ленты. Начните просверливать отверстие так, как было описано выше. Как только сверло углубится в древесину до нижнего края полоски изоляционной ленты, выньте сверло из отверстия.

Работа с фанерой — способы соединения фанерных деталей

Перекрестное расположение слоев в структуре фанеры делает листовой материал более стойким к короблению в сравнении с обычными щитами древесины. Но эти слои осложняют работу с фанерой — скрепление деталей встык. Рассмотрим проверенные способы соединения заготовок из фанеры своими руками.

Прямые углы – главное правило сборки

Выставить прямые углы помогут самодельные монтажные угольники.

Применение монтажных угольников для соединения деталей из фанеры.

Сделайте своими руками из кусков ДСП несколько различных по размерам комплектов этих простых приспособлений и используйте их при сборке крупных и мелких изделий.

Детали монтажного угольника: 1 – уголок; 2 – длинная планка; 3 – короткая планка.

Распилите по диагонали квадратную заготовку размерами 290х290 мм.

Изготовление монтажных угольников для соединения деталей из фанеры.

Разметьте на уголках вырезы под струбцины и выпилите лишний материал.

Подготовьте боковые планки и сделайте в них раззенкованные отверстия.

Закрепите уголок на верстаке, подложив под него подходящие по толщине подкладки. Закрутите шурупы, высверливая направляющие отверстия.

Обрежьте прямой угол на стыке планок, чтобы при сборке он не мешал плотной подгонке деталей.

Готовый монтажный угольник для соединения фанерных деталей.

Сделать монтажный угольник своими руками также можно из толстой фанеры. Боковые планки здесь не нужны, прочности материала хватит для закрепления струбцинами непосредственно в торец приспособления.

Чертеж монтажного угольника из фанеры.

Четыре способа скрепления деталей из фанеры

Различные методы стыковки фанерных деталей под прямым углом различаются по сложности изготовления и по надежности получаемого соединения.

Просто встык

Листы фанеры проще всего скрепить встык на клей и шурупы. Прочности такого соединения достаточно для многих мебельных блоков, особенно если конструкция усиливается фасадной обвязкой или прижимается к соседним модулям.

Крепление фанерных деталей встык.

Паз по ширине детали

Надежный и несложный в изготовлении соединительный узел крепко фиксирует детали благодаря трем склеиваемым плоскостям. Изделия из фанеры, скрепленные качественно подогнанными пазами, служат десятилетиями.

Крепление фанерных деталей в паз по ширине.

Для изготовления пазового углубления используется циркулярная пила или фрезерная машина по дереву. В углах такое соединение следует усиливать деревянной рамой или саморезами.

Гребень и паз

Крепкое стыковочный узел, состоящий из паза в вертикальной панели и гребня на горизонтальном листе фанеры. Идеально подходит для углов, а максимум прочности достигается расположением гребня снизу полки.

Крепление фанерных деталей «гребень и паз».

Формирование гребня и вырезку паза лучше производить ручным фрезером.

Два паза и рейка

Соединение деталей из фанеры рейкой, вставляемой в пазы, будет лучшим решением для скрепления листов нестандартной и неравномерной толщины.

Крепление фанерных деталей по схеме  «два паза и рейка».

Чтобы заготовки скреплялись прочно, промазывайте клеем оба паза.

Как сверлить направляющие отверстия под шурупы

Научитесь предотвращать растрескивание фанеры, делая правильные отверстия под крепеж. Традиционные шурупы, имеющие сужающийся стержень, требуют высверливания монтажного углубления для гладкой части и направляющего канала для резьбовой, плюс ещё нужно заглублять шляпку. Выполняйте эти операции за один подход комбинированным сверлом с зауженным наконечником и регулируемым зенкером.

Схема сверления отверстия под традиционные шурупы.

Совет. Латунные шурупы заворачивайте по резьбе, выполненной в направляющем отверстии стальным винтом такого же размера.

У современных шурупов стержень прямой и верхняя часть тоньше резьбы, поэтому для них не нужно монтажное углубление. Высверливать направляющие отверстия удобно той же комбинированной оснасткой, но с обычным сверлом, подбираемым для каждого калибра шурупов.

Схема сверления отверстия под современные шурупы.

Саморезы со сверлящим наконечником и зенкующими ребрами на головке, позволяющие обходится без предварительного рассверливания в мягкой древесине, при закручивании вдоль слоев фанеры часто дают расколы. Не рискуйте и не тратьте времени на замену треснувшей заготовки – делайте отверстия даже под шурупы со сверлом хотя бы наполовину глубины и особенно вблизи кромок и торцов.

Совет. Рассчитывайте усилие затягивания, подбирая подходящий режим шуруповерта. Лучше оставить шляпку немного торчащей над поверхностью и довернуть отверткой.

Определять размер направляющего отверстия с точностью до долей миллиметра необязательно – это можно сделать «на глаз».

Диаметр подходит, если приложенное сверло закрывает тело шурупа, а не резьбу.

Выполняя углубления под шляпки около края фанерного листа, наклейте на место сверления малярную ленту, чтобы не разрушить верхний шпон.

При сверлении направляющих отверстий фиксируйте детали, предотвращая подвижку заготовок и как следствие – облом сверла.

Любое скрепление фанерных деталей будет аккуратным и надежным только при точной подгонке заготовок. Делайте строго перпендикулярные распилы заготовок. Всегда начинайте с изготовления паза, а потом под него подгоняйте гребень.

Как собрать приспособление для переплета своими руками — Переплетное устройство своими руками

Когда я начал заниматься переплетным делом, это была заведомо низкая арендная плата. Десятки тысяч людей читали о том, как я использовал пару палочек для размешивания краски и несколько зажимов для бумаги (мой метод «палочек и зажимов» — посмотрите видео здесь), чтобы сделать свою первую книгу в мягкой обложке. Этот простой подход вдохновил множество людей и даже помог одному студенту колледжа вытащить обреченный проект из огня:

Спасатель! Шутки в сторону.

«Вот и я понимаю, что мои первоначальные планы по созданию книги не сработали, и что я понятия не имел, как связать один из моих дизайнерских проектов. И тут я наткнулся на эту статью… клей гориллы, несколько зажимов, пара мешалок для краски… все, что у меня есть в моей комнате в общежитии! (Да, они действительно лежали в моей комнате в общежитии), и я думаю! Я спасен, поэтому я заканчиваю распечатать 30 страниц своего проекта, вытаскиваю клей и провожу время.

Спасибо за сохранение моего задания! »

~ Алия Д

Однако после того, как я получил первый прилив достижений, ограничения подхода к переплетному делу «палками и зажимами» стали очень очевидными! Меня это очень расстраивало.Я часами пытался выровнять страницы и склеить их вместе. Каждый раз, когда мне удавалось привести страницы в порядок и выровнять палочки с краской, мне казалось, что я что-то шарил, пытаясь все это зажать.

Зажимы закрывали корешок, поэтому, как только страницы были окончательно скреплены, мне пришлось снять несколько зажимов, нанести клей и заменить зажимы, прежде чем двигаться дальше по корешку моей новой книги и повторять весь процесс снова.

И физически невозможно было прикрепить обложку книги одновременно — поэтому я добавил в процесс ненужный дополнительный шаг.

Мое решение всего подхода «палки и зажимы» не было очень сложным и дорогим. Добавление простого переплетного устройства сделало весь процесс более быстрым, точным и намного более увлекательным! Немного усилий и творчества решили мои самые большие проблемы с переплетом.

В первый же день, когда я начал работать со своим переплетным устройством, я сделал две книги — с обложками — которые были намного лучше, чем любые другие, которые я делал ранее. Все страницы были правильно выровнены, корешки должным образом сжаты для склеивания, а обложки идеально вписались в один элегантный шаг.Этот процесс занял часть времени, потраченного на мой метод «палочек и зажимов».

Как вы скоро обнаружите, создание простого переплетного устройства — это легко и весело. Приспособление радикально улучшит скорость и качество создаваемых вами книг.

Обзор проекта приспособления для переплетного переплета DIY

Цель переплетного устройства проста: быстро и легко выровнять страницы книги (процесс, называемый «бег трусцой»), а затем крепко удерживать страницы на месте, пока вы склеиваете корешок и наклеиваете обложку.

Основными компонентами переплетного устройства являются боковой упор, задний упор и прижимная доска. Все три части прикреплены к прочной базовой доске, которая удерживает все правильно выровненным.

Прижимная плита опирается на два болта и затягивается барашковыми гайками, в то время как боковые и задние упоры постоянно приклеиваются на место.

Конструкция устройства для переплетного переплета использует максимально возможное количество предварительно обрезанных пиломатериалов, чтобы минимизировать необходимый раскрой. Машинная обрезка кромок этого пиломатериала обеспечивает точность критических пропилов.Вам просто нужно будет обрезать доски по длине.

После того, как деревянные части будут вырезаны, вам нужно только немного приклеить и просверлить 2 маленьких отверстия.

Если вы можете повесить полку на стену, у вас есть все навыки, необходимые для создания собственного переплетного устройства.

Покупка расходных материалов для переплетного устройства

Ваш список покупок для проекта приспособления для переплета делится на 4 основные категории: скобяные изделия, дерево, инструменты и клей. Возможно, у вас уже есть некоторые или все необходимые инструменты.Если нет, я рекомендую одолжить их у друзей или семьи. Кто-то из ваших знакомых, скорее всего, будет иметь большинство или все из них в гараже.

Если у вас нет пилы, вы можете попросить местный центр по ремонту дома отрезать доски до нужной длины за небольшую плату или бесплатно. Поскольку разрезы не обязательно должны быть сверхточными, это идеальный способ сэкономить немного денег на проекте.

Доска обрезная — древесина

Аппаратное обеспечение

Инструменты

Клей

Ограничитель обратного хода и боковой ограничитель приклеены на место.На рынке есть много видов клея, которые идеально подходят для этого проекта. Но я использую и рекомендую клеи для небольших проектов, такие как Liquid Nails, для прочности и простоты использования. Он быстро сохнет и обеспечивает хорошее прочное соединение.

Необходимое оборудование также простое (эй, простота — моя цель!) Два болта, 2 гайки, 2 барашковые гайки и пара шайб.

Особое примечание о габаритных пиломатериалах

Работа с деревом может немного запутать.Кусок готовой древесины размером 1 x 2 дюйма, который вы покупаете в центре по ремонту дома, на самом деле имеет размер 3/4 x 1 1/2 дюйма.

Размер 1 «x 2» относится к размеру доски на момент ее первой резки. Но древесина сушится и обрабатывается после первоначального распила, и это уменьшает готовый продукт до конечных размеров 3/4 «x 1 1/2».

Это учтено в конструкции и размерах приспособления для переплета DIY.

Измерение и резка

Для переплетного устройства необходимо распилить 4 куска пиломатериала: базовую доску, боковой упор, задний упор и прижимную планку.

Указанные здесь размеры предназначены для создания приспособления для переплета книг в мягкой обложке 5 1/2 «x 8 1/2». Для создания книг других размеров вы можете масштабировать размеры по мере необходимости.

Используя эту базовую конструкцию, вы можете построить приспособление для книг шириной до 10 1/2 дюймов, используя прилагаемый список пиломатериалов. Просто отрегулируйте расположение боковых и задних упоров в соответствии с размером вашей страницы.

Так как перечень пиломатериалов основан на общих размерных размерах, единственные пропилы, которые вам нужно сделать, — это разрезы по длине.

Большинство домовладений и небольших складов пиломатериалов будут распиливать пиломатериалы за вас. Даже если у вас есть инструменты для резки, это огромная экономия времени и беспорядка. Я рекомендую позволить им сделать за вас стрижку.

В моем местном домашнем центре есть торцовочная пила для саморезов в секции формования пиломатериалов. Это идеально подходит для резки древесины для бокового упора, заднего упора и прессовых досок.

Вот список необходимых отрезков:

• 2 — Пресс-планка и обратный упор: 1 x 2 x 12 дюймов
• 1 — Боковой упор: 1 дюйм x 2 дюйма x 3 3/4 дюйма
• 1 — Базовая плата: 1 x 12 x 12 дюймов

После того, как доски отрезаны до нужной длины, следующим шагом является отметка мест для бокового упора и заднего упора на основной плате.

Этот рисунок приспособления выглядит очень точным и профессиональным, но моя личная техника измерения на самом деле довольно низкотехнологична.

Я начинаю с выравнивания планки пресса по краю плинтуса. Острым карандашом провожу на плинтусе линию по внутреннему краю прессованной доски. Затем я отложил доску для прессы.

Размеры готовой книги, которую мы будем создавать с помощью этого приспособления, составляют 5 1/2 дюймов на 8 1/2 дюймов. Это размеры стандартной страницы формата Letter (8 1/2 x 11 дюймов), сложенной пополам.Итак, мой следующий сверхсложный шаг — сложить пополам лист бумаги размером с письмо.

Я беру сложенный лист бумаги и кладу его на основание. Я центрирую верх и низ бумаги и подвешиваю левый край примерно на 1/8 дюйма за конец основной доски.

Крепко удерживая бумагу на месте, карандашом обведите верхний и правый края основной доски.

На этом сверхточное измерение завершено!

Склеивание и сверление

После того, как вы распилите пиломатериалы и нанесите отметки совмещения на основание, настало время собрать все вместе.

Шаг первый

Возьмите боковой упор и нанесите тонкий слой клея на нижний край. Осторожно расположите его так, чтобы край упора совпадал с направляющей меткой, которую вы нарисовали на основной плате. Также убедитесь, что конец бокового упора не перекрывает область, в которую будет заходить пресс-доска. Лучше всего оставить на этом конце небольшой зазор, чтобы было немного «пространства для маневра» (на случай, если ваши измерения не совсем идеальные).

Удерживая боковой упор на месте, с помощью зажима плотно прижмите его и дайте клею высохнуть.Если клей выдавливается по внутреннему краю после того, как вы наложили зажим, быстро вытрите его, чтобы оставить красивый чистый край, чтобы страницы вашей книги выровнялись.

Когда клей для бокового упора высохнет, повторите процесс и приклейте задний упор, совместив его с отметками, которые вы сделали на основной доске.

Шаг второй

Второй и последний шаг — просверлить отверстия для болтов с резьбой, по которым будет ездить пресс-штанга. Установите прижимную планку и надежно зажмите ее.Затем отметьте центры каждого отверстия для болтов.

Использования сверло 7/64” , просверлить 2 отверстия на всем пути через пресс-бар и основную плату под ней. Во время сверления отверстий поместите кусок деревянной обрезки под основание, чтобы предотвратить раскалывание при выходе сверла из задней части дерева.

Замените сверло на сверло для зенковки. Снимите зажим и прижимную планку и отложите их в сторону. Затем воспользуйтесь зенковкой, чтобы расширить верхнюю часть отверстий на основной плате.

Установите шайбу на один из болтов и проденьте ее через нижнюю часть основной платы.Затем наденьте гайку на болт с другой стороны и затяните ее до тех пор, пока гайка не войдет в углубление, созданное с помощью контр-утопленной насадки. Плотно затяните и повторите с другой стороны.

Когда оба болта будут надежно закреплены на основной плате, поместите прижимную планку на болты и сдвиньте ее на место. Подгонка может быть немного плотной. Если это так, отрегулируйте болты, пока все не будет легко скользить. Затем наденьте шайбу и барашковую гайку на каждый болт.

Теперь ваше приспособление для переплета готово к использованию!

Использование нового переплетного устройства

Ваш новый зажимной шаблон прост в использовании.Я снял свое видео в действии, которое вы можете посмотреть здесь:

Это видео должно ответить на любые вопросы о том, как работает этот процесс, но я расскажу вам об этом здесь, чтобы вам было легче справляться.

Переплетное дело шаг за шагом

Шаг первый: Подготовьте ваши страницы
Шаг второй: Подготовьте обложку
Шаг третий: Склейте все вместе
Шаг четвертый: Обрезка обложки

Шаг первый: подготовьте свои страницы

Конкретные шаги, необходимые для подготовки ваших страниц, могут различаться в зависимости от источника содержимого вашей книги.Создание внутреннего макета и дизайна для книги — это более обширная тема, чем я могу здесь охватить, поэтому я предполагаю, что вы уже подготовили страницы. (Если вы распечатываете электронную книгу в формате PDF, вы можете посмотреть видео, которое я создал по этой теме здесь: Видео наложения страницы PDF.)

Существует 2 основных подхода к печати страниц на бумаге правильного формата. Вы можете предварительно обрезать бумагу до ее окончательных размеров 5 ½ «x 8 ½», а затем распечатать их спереди и сзади. Или вы можете распечатать 4 страницы на полноразмерном листе бумаги (2 страницы на лицевой стороне и 2 на обороте) и сложить каждый лист пополам, чтобы сделать подпись на 4 страницах (это техническое название этих маленьких -буклеты ».)

После того, как ваши страницы будут напечатаны, сложите их по порядку, и ваш «книжный блок» готов.

Шаг второй: приготовьте чехол

В создании книг размером с половину листа бумаги стандартного формата Letter (8 ½ «x 11») замечательно то, что лист картона легального размера (8 ½ «x 14») является идеальной обложкой для книги. . Вам нужно сделать только один обрезной обрез, чтобы закончить книгу, и материала достаточно, чтобы покрыть корешок различной толщины.

Дизайн и печать обложки — еще одна тема, более обширная, чем я могу охватить в этом отчете.Щелкните здесь, чтобы получить советы и рекомендации по созданию обложек.

А пока я предполагаю, что вы уже спроектировали и напечатали свою обложку и либо покрыли ее герметиком, либо нанесли ламинатное покрытие снаружи.

Я рекомендую вам всегда создавать обложки таким образом, чтобы передняя обложка совпадала с предварительно обрезанным краем бумаги, а на задней обложке вы планируете обрезать лишнюю бумагу. Это гарантирует, что передняя часть всегда будет выглядеть как можно лучше и правильно выровнена.

Используя фальцевальную машину или папку с прямой кромкой и костяком, согните обложку в том месте, где она будет складываться вокруг корешка книги. Так обложка будет ровно лежать, когда книга будет закончена.

Шаг третий: склейте все вместе

Поместите крышку лицевой стороной вниз на заднюю панель приспособления. Совместите край передней крышки с задним упором. Затем поместите книжный блок в приспособление для переплета лицевой стороной вниз и корешком на одной линии с жимом.

Используйте боковые и задние ограничители, чтобы выровнять все страницы, а затем нажмите на планку пресса, чтобы все было на месте.

Поворачивайте барашковые гайки, пока страницы и обложка не будут надежно закреплены. Они не должны быть очень плотными — просто твердыми.

Нанесите клей на корешок и нанесите кистью на край. (Клеи ПВА — хороший выбор, с ними легко работать, как и с клеями на основе неопрена.) Убедитесь, что у вас есть хорошее покрытие клея на корешке, нанеся второй слой, а затем заверните его на корешок.

Проведите стороной ручки или плоским краем костяной папки по корешку, чтобы убедиться, что между клеем и крышкой хороший контакт.Затем переверните приспособление и положите книгу на корешок, пока клей полностью не высохнет.

Шаг четвертый: обрезка крышки

Когда клей высохнет, ослабьте барашковые гайки и потяните за прижимную планку. Вытащите новую книгу.

Сложите крышку и положите книгу лицевой стороной вверх на режущую поверхность.

Поместите металлическую линейку между задней обложкой и последней страницей. Совместите край линейки с краем книжного блока. Затем с помощью ножа eXacto обрежьте лишний покровный материал.

Та-да… Готово!

Покажите свою работу

Теперь, когда у вас есть приспособление для переплета, и ваши книги выглядят лучше, чем когда-либо, позвольте миру увидеть…

Продемонстрируйте свои работы на книжной витрине DIY!

На сайте есть целый раздел, посвященный демонстрации ваших рукотворных творений. Пока вы там, поделитесь некоторыми советами и приемами, которые вы узнали на этом пути, и вдохновите других на создание своих собственных книг.

Введение в курс переплетного дела

Раскрытие информации: Все ссылки на продукты на этой странице являются партнерскими ссылками.Если вы последуете им и решите совершить покупку, владельцы веб-сайтов получат небольшую комиссию.

Как эффективно и быстро сверлить бетон

Если вы впервые столкнулись с проблемой сверления в бетоне, эта статья действительно должна вам помочь. Даже если вы пробовали это раньше без особого успеха, это тоже должно быть полезно.

Бетонный кирпич или раствор — твердые материалы, и бетон труднее и труднее пройти, чем обычный цемент, раствор или кирпич.

Прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы выпустить свое упражнение, я думаю, что будет хорошей идеей понять, с чем вы столкнулись. Ниже я кратко объяснил различия между кирпичом, цементом, раствором и бетоном.

Из чего делают кирпич?

Большинство кирпичей, которые мы видим каждый день, сделаны в основном из глины, которую прессуют в блоки и нагревают в печи, чтобы сделать их твердыми.

К ним добавляются другие элементы, такие как сланец и гидратированные силикаты, немного железа и песок.С точки зрения сверления их обычно довольно легко просверлить. Они используются в основном для строительства и, как вы уже знаете, легко ломаются.

Что такое цемент?

Цемент представляет собой мелкодисперсный минеральный порошок, и когда вы добавляете воду, он становится пастообразным веществом, которое может действовать как связующее.

В зависимости от того, как на самом деле производится цемент, он может использоваться по-разному, например, при строительстве подводных сооружений, для установки столбов и многих других целей.Это относительно легко просверлить.

Почти всегда в цемент перед использованием что-то добавляют. В большинстве случаев это будет песок и вода. тогда он известен как раствор.

Что такое миномет?

Строительный раствор содержит в качестве основного ингредиента цемент, а затем добавляется известь, или также может использоваться кладочный цемент и песок. Он в основном используется для структурных целей, таких как скрепление кирпичей в стене. На самом деле его довольно легко просверлить, и намного проще, чем кирпич.

Из-за этого он не является прочным местом для сверления отверстий, к которым можно что-то прикрепить. Всегда будет лучше просверлить кирпич, если вы планируете установить или подвесить тяжелый предмет.

Что такое бетон?

Бетон представляет собой смесь различных заполнителей, таких как песок, гравий, щебень, которые скреплены между собой с помощью цемента. Чем старше он становится, тем сильнее становится. В бетоне будет около 15% цемента, и большинство тротуаров, полов и т.д. сделаны из бетона.

Это сложнее всего из четырех. Готов поспорить, вы очень рады услышать эту новость, но не волнуйтесь.

СОВЕТ

Если вы когда-нибудь пытаетесь прикрепить что-то к кирпичной стене, попробуйте выровнять это так, чтобы просверленные отверстия проходили сквозь раствор, а не в кирпич, так как его намного легче просверлить. Только делайте это, если вы вешаете что-то легкое.

Что нужно для просверливания бетона?

Вам нужно всего две вещи:

Если они у вас есть, то это просто техника, которую вам придется освоить, и это намного проще, чем вы думаете.Прежде чем мы рассмотрим технику, важно иметь под рукой нужные инструменты.

Лучшее сверло для пробивания бетона

В идеале ваша дрель должна иметь:

• Молотковая функция
• Регулируемая скорость
• Хороший захват и, в идеале, боковая ручка для дополнительной прочности
• Сильный и мощный
• Установка глубины действительно полезна

Если у вас его нет, я бы порекомендовал его.Если вы не хотите тратить деньги на его покупку, то единственный вариант — взять напрокат или взять напрокат.

Я действительно помню, как позаимствовал один у своего тестя, когда у меня не было много инструментов, и да, мне удалось его сломать. К счастью, это был мой первый урок из многих на моем пути ремесленника. Хороший перфоратор стоит не так уж дорого и будет надежным вложением средств на долгие годы.

Как просверлить бетон с помощью обычного (безударного) сверла?

Сделать это непросто, но все же можно.В идеале вы хотели бы использовать перфоратор, но если у вас есть обычная дрель, то единственное, что вы можете сделать, — это убедиться, что к патрону прикреплены правильные сверла.

Единственное, что проходит сквозь бетон, — это бит для каменной кладки хорошего качества. Теперь без молотка единственное, что у вас есть на вас, — это скорость вращения самого сверла.

Убедитесь, что у вас есть немного воды, и используйте ее регулярно, чтобы бит не нагрелся. Так вы сохраните жизнь биту.

Не пытайтесь забить сверло вверх и вниз в отверстие, так как это может повредить патрон вашего сверла. Это займет больше времени, но это цена, которую вы должны заплатить. Также регулярно вынимайте сверло из отверстия, чтобы удалить пыль, а также держите канавки сверла чистыми.

Это будет очень медленный и утомительный процесс. Ударная дрель делает это очень быстро, поскольку у вас есть не только вращающееся действие сверла, но и ударное действие.

Лучший тип сверл для проходки бетона

Единственные сверла, которые проходят сквозь бетон, называются сверлами по камню. Они специально разработаны, чтобы справиться с этой сложной работой. Основная часть этого сверла изготовлена ​​из стали.

Однако в наконечник будет впаян карбид вольфрама, чтобы обеспечить необходимую прочную режущую кромку. Они почти всегда используются вместе с перфоратором.

При соединении со сверлом эта закаленная головка затем постоянно ударяется о бетон и разбивает его, а канавки сверла выталкивают каменную пыль наружу и от отверстия.

Что касается размера, вы можете получить их от 5 до 40 мм в диаметре и до 39 дюймов в длину. Вот те, которые я бы порекомендовал. Вы можете найти их, нажав здесь.

Суть в том, что вы никогда не должны покупать дешевые сверла для выполнения какой-либо работы, так как они сведут вас с ума.

Освоение техники сверления перекрытий, блоков или перекрытий

Вам нужно выяснить, какой размер отверстия нужно просверлить и какой глубины оно должно быть. Если вы что-то прикрепляете к стене, то в большинстве случаев дюбели должны идти вместе с этим. Наиболее распространенные размеры для них — 10 мм или 12 мм.

С точки зрения глубины, самый простой способ — установить сверлильную головку рядом с дюбелем и измерить ее.Если на вашей дрели есть ограничитель глубины, установите его. Если нет, просто используйте кусок ленты, чтобы измерить глубину, как показано на рисунке ниже.

Теперь вставьте сверло в патрон и затяните.

Отметьте на стене место, где вам нужно просверлить. Обычно я использую маркер или делаю вмятину старой отверткой. На самом деле я храню старую отвертку в своем ящике для инструментов только для использования в подобных работах.

Вы можете использовать его для разметки отверстия, а также для стачивания небольшого количества бетона, чтобы вам было удобно разместить острие сверла.

Теперь поместите сверло в отмеченное место и начните сверление на низкой скорости. Секрет в том, чтобы прикладывать правильное давление. Это приходит с практикой. Он должен быть достаточно твердым, чтобы избежать соскальзывания, и достаточно плотным, чтобы сверло могло вращаться с низкой скоростью. Вначале не торопитесь, пока не начнется отверстие, а затем вы сможете усилить давление.

Как только вы начнете отверстие, увеличьте скорость и дайте сверлу сделать свою работу. Это сложное упражнение, поэтому оно может занять некоторое время.Чем мощнее у вас будет сверло и чем лучше будут сверла для кирпичной кладки, тем легче будет это сделать. Остановитесь, когда вы достигнете необходимой глубины.

Посмотрите это видео ниже, чтобы увидеть практическую демонстрацию.

Итак, как видно из видео выше, если у вас есть подходящие инструменты для работы, просверливание бетона намного проще, чем вы могли подумать.

Это во многом зависит от того, для чего вы сверляете бетон, от того, какой размер отверстия вам нужно просверлить, и какой тип анкера или дюбеля вы собираетесь вставить в него.

Суть в том, что до тех пор, пока у вас есть хороший перфоратор и бит для каменной кладки приличного качества, все, что для этого нужно, — это немного ноу-хау, и вы сможете выполнить работу быстро и успешно.

Щелкните здесь, чтобы прочитать обзоры лучших битов для кирпичной кладки, доступных прямо сейчас.

Надеюсь, это дало вам достаточно информации о том, как просверлить кирпичную кладку различных типов.

Крепление кулачков, шкивов, шатунов, шестерен и рукояток к деревянным валам — советы Dug 4

Крепление кулачков, шкивов, шатунов, шестерен и рукояток к деревянным валам

Для того, чтобы в автомате все двигалось, некоторые части должны быть надежно прикреплены к круглым деревянным валам.Но как? И какой способ лучше всего подходит для вашего проекта? Читать дальше! Описанные ниже методы применимы к кулачкам, шкивам, эксцентрикам, кривошипам, шестерням, ручкам и другим деталям. Я использовал термин «кулачок», чтобы упростить описания.

Приклейте кулачок к валу
Если вы не планируете снимать кулачок с вала, можно использовать клей. Однако, если вам нужно отремонтировать или изменить механизм, приятно иметь возможность легко его разобрать! Тем не менее, клей имеет свое место — особенно для простых автоматов с небольшим количеством деталей.

Совет 1: Попробуйте использовать небольшое количество цианоакрилатного клея (например, Super Glue или Krazy Glue). Эти клеи обладают низкой прочностью на сдвиг. Если вам нужно удалить кулачок, резкий удар параллельно валу может нарушить сцепление клея, надеюсь, без повреждений. Сначала нанесите немного ацетона или жидкости для снятия лака, чтобы клей размягчился.

Совет 2: Если вы не хотите, чтобы деревянные части распадались, используйте клей для дерева на основе поливинилацетата (ПВА), широко известный как «желтый клей» или «столярный клей для дерева».

Проденьте крепеж через кулачок
Просверлите пилотное отверстие на краю кулачка и в вал, затем вставьте штифт или более быстрый. Как правило, этот метод проще всего использовать для более толстых кулачков, не слишком больших. У вас есть несколько вариантов застежки:

Маленькие гвозди (также известные как стержни, штифты для панелей и каркасные штифты)
Гвоздь с круглой проволокой с небольшой головкой можно забивать через кулачок и в вал. Постарайтесь продеть гвоздь через вал до противоположной стороны кулачка.Если гвоздь имеет приподнятую головку, просверлите отверстие немного большего размера, чтобы углубить головку. Это простое и аккуратное решение, которое можно использовать для валов меньшего диаметра, хотя гвоздь бывает сложно удалить, не повредив древесину.

Маленький шуруп по дереву
Также можно использовать длинный узкий шуруп. Для этого подхода требуется толстый кулачок. Также помогает, если на окружности кулачка есть место, которое не слишком далеко от вала. Вам нужно зенковать головку винта, чтобы она находилась ниже поверхности дерева.Этот способ обратимый, надежный и особенно полезен для крепления кривошипов к концам валов.

Металлический стержень
Короткий отрезок латунного стержня можно вставить в отверстие, просверленное на всем протяжении кулачка и вала. Отверстие в валу должно быть не больше 1/3 диаметра вала. Попробуйте просверлить отверстие точно в центре вала. Поскольку стержень можно проталкивать и выдвигать, это устройство легко разбирается.

Деревянный колышек
Деревянные колышки можно использовать аналогично латунным стержням, упомянутым выше.Колышки из зубочисток можно использовать на валах несколько меньшего размера и почти незаметны в кулачках из фанеры балтийской березы. Однако колышки большего диаметра из твердых пород дерева снимать легче.

Совет 1: Используйте V-образный блок, чтобы сверлить прямо по краю кулачка. Это помогает гарантировать, что штифт входит перпендикулярно валу и параллельно сторонам кулачка.

Совет 2: Зубочистки находятся между ними.От 075 до 0,086 дюйма в диаметре. Используйте сверло между # 49 и # 44, работая от меньшего к большему, чтобы получить идеальную посадку.

Используйте проушину и винт
Для этого метода проушина винта превращается в направляющее отверстие в валу. Наденьте кулачок на вал по проушине винта. Наконец, проденьте небольшой винт для дерева через проушину в кулачок. Хорошо подобранный шуруп для дерева с плоской головкой будет аккуратно вставлен в проушину винта. Этот метод легко разобрать при условии, что другие части механизма не будут мешать.Этот метод можно использовать для более тонких кулачков.

Совет 1: Чрезмерное затягивание винта может вызвать перекос кулачка на валу. В этом случае используйте более толстый кулачок и убедитесь, что он плотно прилегает к валу. Вы также можете немного согнуть проушину винта, чтобы компенсировать наклон.

Совет 2: Вставьте проушину винта в вал так, чтобы его шейка полностью вошла в вал. Это позволяет нижней части проушины винта воспринимать некоторую вращающую силу.

Хомут, приклеенный к кулачку
Приклейте небольшой деревянный брусок, круглый или квадратный, на кулачок, чтобы он служил воротником. Затем прикрепите хомут к валу с помощью застежки. Хомут должен быть надежно приклеен к кулачку. Для наиболее прочного клеевого соединения расположите кулачок и буртик так, чтобы длинные волокна древесины использовались в качестве склеиваемой поверхности для обеих частей. Отверстие, проходящее через кулачок и втулку, должно быть тщательно выровнено. Этот метод лучше всего подходит для тонких кулачков, и его проще всего разобрать.

Совет 1: Если совмещение отверстий в двух деталях оказывается затруднительным, используйте базовый конец сверла того же размера, что и вал, чтобы выровнять детали во время склеивания. Нанесите на сверло немного свечного воска, чтобы на него не прилипал столярный клей.

Совет 2: Плотно прилегающий шуруп по дереву с плоским наконечником может действовать как установочный винт, который прижимается к валу, удерживая кулачок на месте. Такое расположение позволит вам переставить кулачок на оси.Однако будьте осторожны: не прилагайте слишком много усилий к винту и не ожидайте, что он выдержит большое давление.

Есть много других способов прикрепления деталей к деревянным валам, но эти методы должны хорошо служить вам в большинстве ситуаций. А насчет крепления вещей к металлическим валам: оставим эту тему на другой раз!

---

Советы, методы и приемы работы с автоматами Дага
Ежеквартальная колонка создателя автоматов и энтузиаста Дага Норта

Авторские права 2011 Dug North

---

Предупреждение: Темы, затронутые в этой колонке, включают использование инструментов и материалов, которые могут привести к повреждению имущества и / или телесным повреждениям.

No related posts.