Установка подрозетника на монтажную пену: Установка подрозетников в бетон, кирпич, гипсокартон: можно ли подрозетники ставить на монтажную пену | Ремонтдом

Установка подрозетников в бетон, кирпич, гипсокартон: можно ли подрозетники ставить на монтажную пену | Ремонтдом

Подрозетники – это пластиковый или металлический стакан, в который монтируется выключатель либо розетка. Существуют пластиковый вариант подрозетника с прижимными лапками и без, а так же металлический вариант без дна или с дном. Раньше использовали металлические.

Сейчас применяют в основном пластиковые, но для деревянного дома и при скрытой электропроводке разрешается устанавливать только металлические экземпляры:

Фото: samelectrik.ru

Пластиковые используют для крепления в кирпичную, гипсокартонную, деревянную, бетонную стену.

Фото взято с electric-220.ru

Подрозетники выполняют еще одну роль – защищают от возгорания. Стены проводят ток, поэтому так важно использовать подрозетники.

В бетонной, кирпичной стене, а так же стене из из пеноблока, газобетона, нужно сделать отверстие для подрозетника перфоратором с коронкой. Некоторые делают квадратное отверстие болгаркой с алмазным диском.

Чтобы посадить подрозетник привыкли использовать раствор из гипса, воды и алебастра. Этот раствор распределяют в отверстие и закрепляют подрозетник. Потом закрывают все зазоры по краям тем же раствором.

Проще всего устанавливать подрозетник в гипсокартоне. Есть в продаже специальные пластиковые подрозетники с прижимными лапками. Они идеально подходят для гипсокартона.

Крепление подрозетников принято на алебастр с гипсом, с помощью плиточного клея, цементного раствора. Но со временем все это может трескаться, а затем высыпаться. Розетка может выпадать.

Фото взято для примера с сайта normdom.ru

Можно ли закрепить подрозетник на пену?

Монтажная пена применяется практически везде. Некоторые все чаще стали применять мотажную пену для подрозетников. Никаких нормативов нет, которые бы запрещали монтаж на пену подрозетников.

Пена удобнее, проще в использовании. Прочность ничуть не меньше, чем при обычном монтаже, а даже лучше.

Пену лучше использовать класса горючести В или А. такая пена не поддерживает открытое горение и моментально затухает. Когда пена засохнет, закрыть небольшим слоем по краям шпаклевкой по монтажной пене.

Фото: канал Ютуб, пользователь Мастер на час

После установки розеток, была проведена проверка. Вытаскивали и вставляли вилки несколько раз. Подрозетники на пене держатся крепко.

Канал РемонтДом благодарит за подписку. Спасибо заранее и за лайки!

Подрозетники на пену — Стройка и ремонт

немного своего личного опыта (того что именно клеил, а не дыры-щели задувал):

на монтажной пене (обычной, светло-жёлтой, в зелёном баллоне полосатом, вспомнил — макрофлекс): 6 лет две коробки межкомнатных дверей, далее почти три года ещё одна, но шире (90см) и тяжелее — выдерживают даже ни фиговые такие захлопывания когда чуть ли не стёкла вылетают, ну например от сквозняка;

месяцев 8 как воротина (хз. кил 150-200) уже без механизма подъёма (демонтировал, и прорезал дверь) стоит и не шевелится, тут правда улица и солнечная сторона после часу дня, и пена она уселась по бокам и реально держит только верхний шов 3м длиной, если не успею к зиме что-то получше чем временное — задую щели поверх.

временно в гараже выключатель освещения прикручен к куску доски 20х15см и на пену к пенопласту приклеен. уже он там даавно. и оторвётся только с «мясом» пенопласта. Это временно уже за полгода перевалило.

цепляется даже за газоблок. специально проверял кусок пенопласта на клей (полиуретановый. розовая пена) и обычную монтажную. клей то он потом остался на газоблоке с верхним слоем пенопласта, пена — чуть хуже. в обоих случаях выждал пока подсохнет минут 5.

 

наамного удобней использовать специальный пистолет, даже недорогой упростит, ускорит, повысит качество и уменьшит перерасход. при несложном хранении пистолет с баллоном может храниться достаточно долго, ну либо промывать. Баллоны для не пистолета обрезанием пипки и пересадкой присоединительного фланца (с пустого) дорабатываются под пистолет

 

а вот подрезетники когда монтировал. про свойства пены не знал и на гипс ещё делал.

 

Он двухкомпонентный? Ссылку дайте пожалуйста.

думаю проще спросить в стройматериаловом магазине. а если просто почитать — по названию найдёте, брал SOUDABOND EASY . раза в два дороже пены. В принципе как бы та самая монтажная пена, но другого назначения, задувать щели нерационально.

Изменено 22 августа, 2013 пользователем Bioname

Установка подрозетника (с устройством гнезда)

Основное назначение подрозетника — «облагородить» проделанное в стене отверстие и сделать его пригодным для последующего монтажа выключателей и розеток.

Установка подрозетника (с устройством гнезда) от компании «Хомс-Мастер» — это многолетний опыт профессионалов и гарания качественной работы! Осуществляем работы в кратчайшие сроки. На все виды работ даём гарантию.

Закажите БЕСПЛАТНЫЙ выезд замерщика! Звоните 588-958!

стоимость работ
от300шт

Процесс монтажа подрозетников является неотъемлимой частью в работе электрика по замене проводки в квартире, частном доме или производственном помещении. Специалисты компании Хомс-Мастер выполнят любые электромонтажные работы Туле и Тульской области качественно и всрок, в том чисте и

установку подрозетников. 

Установку подрозетников можно выполнить самостоятельно, но все же эту работу лучше доверить профессионалов!

Для чего используются подрозетники?

Основное назначение подрозетника — «облагородить» проделанное в стене отверстие и сделать его пригодным для последующего монтажа выключателей и розеток. Подрозетник для выключателя ничем не отличается от подрозетника для розетки.

Иногда подрозетники по техническим условиям приходиться использовать в качестве распределительной коробки, например, при опуске (переносе) розеток.

Форма подрозетников, в основном бывает круглой и квадратной, но встречаются и

прямоугольные подрозетники (в том числе со скругленными углами). Материал изготовления в основном пластик (подрозетники из ПВХ), реже металл.

В советские времена все подрозетники делались из металла и назывались гильзами. Были даже изделия без донышка. Металлические подрозетники сейчас почти не применяются, исключение составляет электропроводка в деревянном доме — там они нужны по условиям электробезопасности.

Как сделать отверстие под подрозетник

В зависимости от стен и перекрытий помещения, где проводятся работы по монтажу электрики, выбираются различные способы устройства отверстий под подрозетники. Легче всего работать по газосиликату, немного труднее по кирпичу и самый трудный вариант — бетон.

Способы такие:

1. Сверление отверстий алмазной коронкой соответствующего подразетнику размера.
2. Сверление отверстий в стене буром диаметром 10-12 мм по контуру подрозетника с последующим выламыванием (выдалбливанием) материала стены зубилом.
3. Ручной способ — с помощью молотка и зубила (скарпели).

Надо отметить, что ручной способ используется практически всегда, даже если работы по формированию отверстия выполнялись с помощью коронки.

Отверстия под подрозетник в стене из газосиликата (пеноблока)

Отверстие в стене из газосиликата можно сделать коронкой по кирпичу. Засверливаемся в стену на глубину коронки и затем выламываем зубилом ненужный кусок стены — отверстие готово. При этом необходимо подштробить (углубить) место для кабеля перед входом в подрозетник.

Если подрозетник прямоугольный или квадратный (для блока розеток) лучше выдолбить отверстие молотком и зубилом — по газосиликату это сделать нетрудно.

Отверстия для подрозетника в кирпичной стене

При установке подрозетников в кирпичной стене отверстие делается любым из трех способов. Если вы работаете перфоратором и коронкой, то лучше не использовать стандартный режим — сверление+удар. После отметки центровочным сверлом коронки отверстия включите перфоратор в режим дрели и начинайте сверление.

Но даже при самом аккуратном сверлении коронку будет периодически заклинивать, особенно при работе по силикатному кирпичу. При больших объемах работы таким способом можно угробить перфоратор или выломать зубья у коронки.

Установка подрозетников в бетонной стене

Установка подрозетников в бетонной стене требует другого подхода. О коронках по кирпичу и бетону лучше забыть. Можно воспользоваться алмазной коронкой — она хорошо режет и бетон и арматуру. Недостаток такой коронки — высокая цена.

 

Когда устанавливать подрозетники?

Здесь нет никаких правил — ставьте, когда посчитаете нужным. Это можно сделать во время разметки трассы под проводку или после окончания прокладки всех проводов и кабелей (групповых линий). Единственная рекомендация по установке относится к стенам без штукатурки — выставлять подрозетники следует после того, как будут оштукатурены стены (до оклейки обоев). То же самое относится к установке распаечных коробок.

Некоторые монтажники не ждут отделки стен и устанавливают подрозетники и коробки сразу на определенную глубину, предварительно выяснив у отделочников толщину будущего слоя штукатурки.

Скажем прямо — это сомнительный способ сэкономить время.

Никогда не надейтесь на штукатуров, уверяющих вас, что слой штукатурки будет строго определенной толщины. Такие заключения может давать либо серьезный профи (сколько таких?), либо самоуверенный и желающий отделаться от ваших расспросов «специалист».

На разных стенах обязательно будет разная толщина слоя, и даже на одной стене толщина штукатурки может колебаться — вверху она одна, внизу другая.

Как установить подрозетник?

Первым делом в корпусе коробки выламывается отверстие под проводку. Место перед входом провода в подрозетник нужно немного углубить, а последняя точка крепления (скоба, хомут) провода должна быть рядом с подрозетником. Отверстие очищаеется от пыли и смачиваем водой.

Как закрепить подрозетник?

• Для закрепления подрозетника обычно готовится гипсовый (алебастровый) или цементный раствор. Некоторые мастера используют монтажную пену, но мы ее настоятельно не рекомендуем из-за соображений пожарной безопасности.
• Затем подрозетник смачиваем водой. Дополнительно его можно обмазать приготовленным раствором.
• Обмазываем отверстие изнутри раствором. Закладываем шпателем небольшую часть раствора в отверстие с таким расчетом, чтобы при установке (утапливании в стену) подрозетника излишки раствора максимально заполнили все пустоты.
• Заводим провод в подрозетник и быстро вставляем его в отверстие. Утапливаем подрозетник, надавливая пальцами на края. При этом лишняя часть раствора должна немного выходить через щели между стеной и подрозетником. Если этого не наблюдается, скорее всего, вы положили мало раствора. Это не очень хорошо — отверстие не заполнено раствором (имеются пустоты) и есть риск, что коробка вскоре после начала эксплуатации может вывалиться из стены.
• Выравниваем подрозетник по горизонтали и глубине. По горизонтали — с помощью воображаемой линии, проходящей через крепежные отверстия. Глубину регулируем прикладыванием ровного предмета (уровень, брусок) к стене — края подрозетника не должны выступать из стены и быть с ней на одном уровне.
• Окончательно замазываем щели и неровности. Излишки раствора (наплывы, бугорки) удаляем шпателем. Также очищаем от смеси внутреннюю часть подрозетника. Если раствор цементный, то для лучшего выравнивания надо немного подождать, пока раствор станет более вязким. Если раствор гипсовый (алебастр) подчищать и выравнивать края нужно сразу же — гипс твердеет довольно быстро и потом удалить неровности будет трудно.

Подрозетники, как и распаечные коробки, должны быть установлены вровень со стеной (не выпирать) или быть немного утопленными (1,5-2 мм). 

После проделанной работы остается дождаться полного застывания раствора, после чего подрозетник готов к эксплуатации.

Установка подрозетников в гипсокартон

При устройстве скрытой электропроводки случается монтаж подрозетников в гипсокартон, за ПВХ панелями или другими материалами, выполняющими роль стены. Установка подрозетников в этом случае немного отличается от способов, описанных выше.

Прежде всего, это промежуток (пустоту) между основной стеной и листами материала новой стены. Именно в эту область и требуется установить коробку.

Размечаем место, высверливаем отверстие специальной коронкой по гипсокартону и выводим наружу провода. Если провода (кабели) проложены по основной стене, то при установке листов гипсокартона отверстие высверливается заранее в том месте, где будет находиться электроточка. Затем монтируются следующие листы.

Чаще всего это делают сами гипсокартонщики, чтобы не искать потом провода за зашитыми стенами. Но бывает так, что сначала монтируются стены, потом сверлятся отверстия, а затем прокладываются провода и их концы выводятся наружу.

В качестве подрозетников используются специальные установочные коробки. Они похожи на обычные коробки с той лишь разницей, что в конструкцию коробок для гипсокартона добавлены распорные (прижимные) лапки и регулировочные винты (шурупы).

Теперь нам нужно вставить коробку в отверстие, протащить через лючок в коробке провода и закрутить регулировочные винты отверткой. Эти винты подтягивают распорные лапки, которые упираются в гипсокартон с обратной стороны и фиксируют коробку.

При установке прямоугольной (квадратной) коробки посадочное отверстие вырезается по отмеченному контуру либо острым ножом, либо другим подходящим инструментом.

Заказывайте ремонт у профессионалов!

Для оформления заказа и получения консультации достаточно связаться с нашими менеджерами по телефонам +7(4872) 28-48-44 или +7(902) 699-41-04. Так же работает электронная почта [email protected]. Мы ответим на все возникшие вопросы, обсудим детали, сроки и стоимость работ. Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 20:00. А через наш сайт Вы можете круглосуточно оставить онлайн-заявку на любые виды работы.

ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ? Позвоните Мастеру! +7(4872) 28-48-44

в бетонную или кирпичную стену

На чтение 8 мин. Просмотров 5 Опубликовано 16.08.2019 Обновлено 01.08.2019

Установка подрозетников перед размещением на них розеточных устройств является обязательной процедурой, игнорирование которой противоречит нормам СНиП и способно привести к поражению жильцов электротоком. При намерении провести эту процедуру в своем доме или квартире надлежит изучить, как установить подрозетник в стену и чем различается ход работ в постройках из разных материалов – кирпичных, деревянных и сделанных из блоков бетона.

Требования к подрозетникам

Подрозетник должен быть прочным, не горючим

Отдельный свод регламентаций для монтажа подрозетника на данный момент не разработан. ПУЭ предписывают блюсти общие правила электробезопасности. Перед проведением работ следует проверить изделия на соответствие следующим критериям:

• Стакан под розетку должен быть изготовлен из прочного материала, способного выдержать силу, с которой извлекается вилка. При этом он не должен вытаскиваться одновременно с самой розеткой. Для обеспечения устойчивости крепления изделия, рассчитанные для эксплуатации в стене из алебастра или гипса, снабжены многочисленными выпуклостями и зацепками. На эту цель работают и отверстия, куда заводятся провода.
• С внутренней стороны должны быть качественно сформированы ребра, куда крепятся розетки.
• Используемая пластмасса не должна быть горючей. Для стен (кроме дерева) это требование значения не имеет, но его соблюдение необходимо для предупреждения воспламенения находящихся поблизости обоев или мебели.

Также не будет лишним, чтобы группу розеток возможно было объединить с помощью фиксаторов.

Размеры подрозетников

Стандартные размеры подрозетников

Подавляющее большинство изделий данного вида имеют диаметр 7 см. На такой показатель обычно рассчитаны и сами розетки. Глубина – параметр вариабельный, и на него нужно обращать внимание, подбирая вариант, наиболее соответствующий целям. Если в подстаканнике планируется коммутация нескольких проводов (пример – применение этого изделия на замену распаячной коробке), потребуется поставить вариант с большей глубиной. В целом, установка розеток в глубокие подрозетники выполняется легче.

Установка в бетон

Нанесение разметки на стену

Перед тем как закрепить подрозетник в стене, потребуется продолбить под него лунку. Лучше всего для этого подходит электродрель с алмазной коронкой, но из-за дороговизны такого инструмента чаще применяются перфораторные аппараты с насадкой, приспособленной под штробление бетона.

Подготавливая углубления для установки подрозетников в бетонную стену, нужно помнить, что при выполнении этих работ в помещении образуется большое количество мелких частиц пыли. Требуется заранее подготовить защитные респираторы, приспособления для защиты ушей и глаз, а также пылесос, которым по окончании работ будет проводиться уборка.

Перед сверлением надо провести разметку углублений. Стандартное расстояние между центрами лунок составляет 7,1 мм. Потом нужно взять бур и в точках, обозначающих центры, сделать отверстия. Затем по диаметру окружности нужно просверлить максимально большее число углублений. Можно воспользоваться коронкой.

При сверлении бур или коронка попали в арматуру

Металлические части можно высверлить зубилом для перфоратора

Убрать мешающую арматуру из железобетонных стен можно несколькими методами. Быстрее всего получится это сделать, высверлив металлические части зубилом для перфоратора. Допускается пустить в ход и запасную коронку. Она может испортиться в процессе, поэтому не следует применять для этой операции ту же, которой проводится рутинное сверление.

Встраивание подрозетника

Лучше всего монтаж подрозетников в углубления удается, если вмазать изделия смесью ротбанда и алебастра. Перед этим нужно провести чистку углублений пылесосом и слегка смочить стенки влажной тканью. Заранее подготовленный раствор наносят небольшим шпателем так, чтобы обеспечить наибольшую возможную площадь контакта с изделием. Избыток состава после этого убирают. На сам подрозетник также накладывают смесь и затем вставляют его на место.

Монтаж кабеля можно производить одновременно со встраиванием, либо сначала вмазывать подрозетник, а затем закладывать кабель. Должны быть заранее подготовлены каналы, куда провод протаскивается между несколькими устройствами. Проводки не должны никак мешать розеточному корпусу, особенно в местах расположения распорок.

Установка в гипсокартон

Монтаж подрозетника в гипсокартон

В этом случае провод прокладывают заранее. Там, где будет помещено монтируемое устройство, оставляется некоторый запас провода. При покупке самих изделий нужно выбрать такие, чтобы их ушки в раскрытом виде не вылезали за рамки окружности. Разметка лунок, как и в случае подрозетника для деревянных стен, производится тем же способом, что и для бетона. Отверстия сверлят дрелью с коронкой, предназначенной для работы с деревом. Провода при установке пластиковых изделий в гипсокартон вставляются в подрозетник до того, как он будет установлен.

Если изделие недостаточно хорошо зафиксировано, проще всего это исправить установкой в основание гвоздя-самореза. Еще оди вариант – воспользоваться клеевым пистолетом, предварительно прочистив углубление от пылевых частиц. Если крошится гипсовое основание, его грунтуют и затем замазывают нужные места штукатурным раствором.

Установка в плитку или стеновые фальшпанели

Чтобы вставить подрозетники в уже лежащую плитку, нужно воспользоваться специальной коронкой для керамики. Штробить бетон в этом случае лучше алмазным приспособлением, чтобы предотвратить повреждение плитки. Однако лучше избегать такой ситуации и класть плитку только в помещении, где уже установлены все нужные розетки.

1. Высверливание отверстий в плитке Выбивание отверстий в плитке Просверливание отверстий под плиткой

Инструмент и расходные материалы

Для проведения работ потребуется приобретение строительного уровня для подрозетников, смеси для гнезд, клея, силового кабеля, надеваемых на лицо средств защиты от строительной пыли. Помечать расположение гнезд можно простым карандашом. Также нужно запастись всеми требуемыми насадками для инструмента, которым будет прозводиться создание лунок. Нелишним будет использовать пылесос.

Правила монтажа подрозетника

Изделие должно располагаться на одном уровне с чистовой поверхностью, не выступая и не утопая в стене, хорошо держаться в гнездовом углублении. Устанавливать его нужно строго по уровню, даже если оно всего одно.

Инструкцию по размещению подрозетных изделий в стене можно разделить на три этапа: разметка лунок, штробление и монтаж самих деталей.

Разметка

Установочные отверстия для розеток, через которые будет осуществляться эксплуатация крупных предметов бытовой техники (холодильник, стиралка), должны находиться достаточно высоко – на уровне 1 м от пола. Для других гнезд достаточно высоты в 0,3 м. От тумб и столешниц надо отступать вверх хотя бы 0,1 м. Нельзя ставить розетку ближе, чем в полуметре от элементов системы отопления, а также над кухонной плитой.

Отверстия

Отверстие под розетку при помощи перфоратора с насадкой

Есть два варианта обустройства лунок. В первом случае мастер работает короночной насадкой на глубину на 0,1 м больше таковой у подрозетника, а сердцевину удаляют зубилом. Во втором – по контуру лунки сверлится максимальное число отверстий при помощи обычной дрели. Для кирпичной стены подойдет инструмент со сверлом из победита.

Установка коробочек

Усадка производится в предварительно промазанные ниши, при этом кабели оставляют с резервом 0,1-0,15 м. Лишние просветы замазывают строительным составом.

Заготовка раствора и установка в нишу

Установка нового подрозетника

Из смесей можно использовать гипсовые и алебастровые. Гипс застывает за 3-5 минут, и если для устанавливаемого изделия это не проблема, то приготовленный раствор спустя это время использовать не выйдет. Для увеличения времени затвердевания на 10-15 минут в смесь рекомендуется добавить штукатурку в соотношении 3:2. Шпатлевку допустимо использовать и как самостоятельную основу, но она держит установленные изделия далеко не так крепко, как гипс или смеси с ним. Перед тем как промазать составом нишу, ее опрыскивают водой из пульверизатора. У подрозетника обрезают заглушку для кабеля, вставляют коробочку в нишу, выравнивают положение и удаляют лишний раствор.

До или после штукатурки

Технически между этими случаями нет больших различий – главное, чтобы изделие не торчало из стены ни на миллиметр. При оштукатуривании стены с вмонтированными торчащими подрозетниками будет сложно нанести ровный слой на всем протяжении. Можно сначала подготовить ниши, потом нанести штукатурку (лунки останутся, их внутренности надо будет подчистить) и потом устанавливать коробки.

Частые ошибки

Распространенной ошибкой является крепление продрозетника на монтажную пену

Часто случается, что при монтаже кабель перебивают распоркой. Это очень опасно – возможна угроза короткого замыкания или появление электрического потенциала на розеточном корпусе. К другим ошибкам относятся:

• попытки крепить изделия монтажной пеной – она недостаточно хорошо их держит, к тому же многие образцы не соответствуют стандартам противопожарной безопасности;
• игнорирование использования строительного уровня;
• работа алмазной коронкой на максимально возможной глубине со вставленным сверлом;
• установка единичного изделия в месте, где много арматуры.

Прежде чем монтировать коробочки для розеток, нужно корректно выбрать места их расположения и приобрести необходимый инструмент. Сама процедура установки достаточно проста и под силу даже малоопытному мастеру.

Как заменить розетку — Электрик и электромонтажные работы Пермь. Замена электропроводки

 Как заменить розетку

Как заменить розетку

Содержание:

# Не правильная установка розеток.

# Установка подрозетника (коробки установочной)

# Как устанавливать (заменить) розетку своими руками    

Розетка выпуска 70-х годов. Всё вроде ничего, но:

Вилка вновь приобретённой электрической техники не входит в розетку. Стандарты на ЭУИ (Электро Установочные Изделия) за прошедшие годы изменились;

При включении искрит, пропадает контакт;

Да просто морально устарела. Начал раздражать внешний вид. Хочется чего — то нового.

Выход один. Надо менять на совремённую.

Приступаем. Снимаем старую розетку и устанавливаем новую. Всего то. Сделали. Проверяем. Вот незадача, вновь установленная, не держится, болтается. Выдёргивается вместе с вилкой. Всё объясняется просто: Вновь выпускаемые розетки не всегда подходят к установочным коробкам, которые изготавливали раньше.

Для примера вот что выпускалось в СССР и РФ в 60-х…90-х годах:установочные коробки выпуск 60…90-х

В данных изделиях механизм розеток закреплялся лапками, которые разжимаются и держатся за стенки коробок.

В настоящее время коробки изготавливаются из пластмассы. В них розетка так же закрепляется лапками, кроме этого ещё дополнительно крепятся на саморезы. Вот образцы современных установочных коробок, изготовленные разными производителями:

Современные установочные коробки

Что нужно для того что бы ЭУИ хорошо держались, не болтались и не выдёргивались вместе с вилкой? — Меняем розетку вместе с коробкой.

Делюсь опытом того, как это делаю я.

01 Работа по этапам. До

 

Розетка установлена в 70-х годах прошлого века. В ближайшее время хозяева не собираются делать ремонт, будем работать аккуратней. Надрезаем обои:

02 Работа по этапам. Надрезаем обои

Ух, ты. А тут привет из 70-х! Коллеги пробку от бутылки Пермского ликёроводочного завода послали. Давно так не делают, сейчас на резьбе данная продукция производится.

03 Работа по этапам. Привет из 70-х

Удаляем старую и вмазываем новую установочную коробку. Чаще всего для установки применяется алебастр (другое название гипс строительный). Эта операция требует сноровки. Гипс быстро твердеет, чтобы замедлить этот процесс добавляем песок, штукатурную смесь. Количество добавки зависит от марки алебастра.

04 Работа по этапам. Вмазываем коробку

Устанавливаем механизм розетки. Лучше взять уровень. Можно и без него, но велика вероятность обмана зрения. После установки крышки розетки будет заметен малейший перекос.

05 Работа по этапам. Устанавливаем розетку

И, наконец, последний этап:

Собираем «лучи» (если есть чем, приклеиваем), прикручиваем крышку розетки. У меня клея не было проконсультировал владельца, как и что нужно ему (отделочникам) потом сделать. Не зря придумано разделение труда – каждый должен делать то, что умеет.

06 Работа по этапам. Устанавливаем крышку розетки

Работа выполнена. По сравнению с тем как это выглядело ранее, не так уж и здорово испорчен внешний вид. При наличии подобных обоев, получается надёжно и красиво, как вновь сделано.

Существуют ещё способы устранения недостатков не стыковки розетка – коробка. Советы из разряда как не надо делать. Привожу для общего развития, для полноты раскрытия темы:

Как не надо делать

Слева на право:

Замазывай, что бы даже не шелохнулось. Подумаешь, бетон проводник. Может током не ударит и не загорится…

Нет раствора, загни коробку. Железо тоже хорошо ток проводит. Авось проскочит…

Рекламируемый в определённых кругах способ — посадка коробки на монтажную пену. Не знаю, не знаю. Есть и негорючая пена, опять же по поводу изоляции сомнения гложут. 

Вот ещё фото применения «новых технологий»:

монтаж при помощи монтажной пены

Как в фильме: «У вас смертельные случаи были? Нет. Будут…» Может не стоит экспериментировать.

Примеры замены розеток

При наличии инструмента и умения, ничего сложного. Вот, в общих чертах, и всё что мне хотелось рассказать. Делать самому, или вызвать специалиста — решайте сами.

 

  Осипенко Сергей Яковлевич

Публикация на сторонних сайтах возможна только при указании ссылки на первоисточник — www.permelectric.ru

Подрозетник (коробка монтажная) — ОБО Беттерман

Монтажные коробки (подрозетники)

Подрозетник – элемент, с помощью которого осуществляется установка розеток согласно схеме. Компания ОБО Беттерманн выпускает такие изделия разной конфигурации. Они могут использоваться для монтажа электроустановочных изделий в стены из различных материалов.

Подрозетники обеспечивают защиту внутренних компонентов розетки, а также проводов от загрязнений и других воздействий. Кроме этого, их наличие значительно упрощает монтаж электроустановочных изделий.

Монтаж подрозетников (монтажных коробок)

Подрозетники используются при установке розеток в стены из следующих материалов:

• Кирпичные.
• Из пеноблоков.
• Бетонные.
• Деревянные.
• Гипсокартонные и пр.

Технология монтажа подрозетников зависит от материала стены, в которую они устанавливаются. Если это кирпич, бетон или пеноблоки, для фиксации данного элемента в посадочном месте используется цементный раствор. Если же речь идет о конструкциях из дерева или гипсокартона, для фиксации этих изделий используются зажимные лапки.

Как выбрать монтажную коробку

Один из главных факторов, на который нужно обращать внимание, выбирая подрозетник – материал, из которого он изготавливается. ОБО Беттерманн использует для этого полимерные материалы, характеризующиеся отличными противопожарными свойствами. ПВХ и полипропилен, применяемый при производстве подрозетников, является самозатухающим, не поддерживающим горение.

Кроме этого, нужно обращать внимание на следующие моменты в описании изделия:

• Размер электроустановочных изделий, для монтажа которых используется подрозетник (в большинстве случаев применяются элементы с диаметров 60-68 мм).
• Глубина. Этот показатель варьируется в пределах 25-80 мм, но наиболее часто при выполнении монтажных работ используются изделия с глубиной 40 и 45 мм, которые подходят для розеток стандартных размеров.
• Форма. Эти элементы могут быть круглыми, овальными или квадратными.
• Степень защищенности от внешних факторов. Для монтажа внутри сухих помещений подойдет вариант с показателями защищенности IP 20 или 30. Если же речь идет о влажных помещениях, либо о наружном монтаже, показатели IP должны быть не ниже 44.

Купить подрозетник ОБО Беттерманн в необходимых объемах Вы можете у официальных представителей компании. Будьте уверены в точном соответствии размеров этих изделий, а также в их пожаробезопасности.

Подрозетник для бетона

Для монтажа розеток и выключателей в стенах, возведенных из бетона, кирпича, шлакоблока или подобных материалов используются подрозетники для бетона. Поскольку в настоящее время наиболее широкое распространение получила проводка скрытого типа, то без установки монтажных коробок не обходится ни один ремонт в квартире.

От качества подрозетника, а также правильности его установки существенно зависят условия эксплуатации розеток и выключателей, а значит, – их надежность, долговечность, а также электробезопасность. Неправильная установка монтажной коробки, помимо эстетически неприемлемого внешнего вида, может привести к ненадежной фиксации в ней элемента электропроводки, передавливанию или переламыванию проводов и как следствие, выходу из строя розетки.

Виды подрозетников

На сегодняшний день материалом для изготовления подрозетников в большинстве случаев служит пластмасса (полипропилен). В сравнении с металлическими коробками, которые активно применялись при прокладке электропроводки домов старой постройки, новые модели обладают рядом существенных преимуществ. К главным из них относятся:

1. Стойкость к воздействию коррозии.
2. Удобство в эксплуатации.
3. Диэлектрические свойства.
4. Надежное удержание раздвижных лапок розетки.

Различают следующие типы подрозетников:

• Подрозетники по бетону. Закрепляются в стене при помощи алебастра или гипсового раствора. Размеры таких изделий стандартны. Их внешний диаметр составляет 68 мм, межосевое расстояние – 71 мм, длина корпуса варьируется в пределах от 25 до 80 мм, при этом наиболее востребованными моделями являются подрозетники глубиной 40 или 45 мм. Такой размер отлично подходит для установки большинства розеток и выключателей, при этом существует возможность удобного расположения за рабочей частью устройства петли из провода, длина которого достаточна для выполнения работ по замене или ремонту розетки или выключателя.

• Подрозетники для гипсокартона. Для крепления таких изделий используются распорные лапки. При необходимости установки нескольких розеток или выключателей в гипсокартонной стене применяются специальные блоки, состоящие из необходимого количества подрозетников.

В строительных магазинах часто предлагаются универсальные монтажные коробки, предназначенные для установки как в бетонную стену, так и на гипсокартонную плиту. В случае использования таких изделий в качестве подрозетников по бетону следует предварительно выкрутить распорные лапки.

Порядок действий по установке подрозетника в бетонную стену

Работы по монтажу подрозетника могут быть условно разделены на несколько этапов.

Разметка

При выполнении разметки важно определить количество и места размещения розеток и выключателей в помещении исходя из максимальной  функциональности, удобства эксплуатации и общего интерьера комнаты.

Следует заметить, что принятые на сегодняшний день руководящие документы не выдвигают чрезмерно жестких требований к размещению этих элементов электрической проводки. К основным правилам, которыми необходимо руководствоваться при их установке относятся:

• В жилых комнатах розетки устанавливаются на высоте 30 см от поверхности напольного покрытия, выключатели – на высоте 90 см. Такое расположение элементов проводки называют «евростандартом», зачастую именно оно оказывается наиболее удобным.
• Устанавливать выключатель следует на расстоянии не менее 10 см от края дверной коробки.
• На кухне розетки размещаются на расстоянии 15 см от поверхности столешницы.

После определения точного места расположения розетки необходимо при помощи карандаша сделать на стене метку, соответствующую центру устанавливаемого подрозетника. От центра проводятся две пересекающиеся под прямым углом линии, показывающие горизонтальную и вертикальную плоскость. Нанесение этих линий в будущем поможет быстро и правильно установить подрозетник, что чрезвычайно важно при использовании гипсового раствора или алебастра.

Сверление отверстия для подрозетника

Для того чтобы сделать отверстие, в которое будет установлен подрозетник, можно воспользоваться одним из следующих способов:

• Использование коронки по бетону. Этот метод является наиболее эффективным, однако требует наличия специального инструмента – коронки с победитовыми зубьями. Она имеет диаметр 70 мм и предназначена специально для сверления отверстий, в которые устанавливаются подрозетники. Для центровки, а также для обеспечения легкого удаления бетона из ниши подрозетника коронка снабжена сверлом с победитовым наконечником. Следует заметить, что для более эффективного использования коронки предварительно необходимо просверлить отверстие по центру будущей ниши с помощью обыкновенного сверла по бетону. Глубина этого отверстия должна составлять от 5 до 7 см, диаметр сверла следует выбрать 6 или 8 мм.

• Использование перфоратора или дрели. Этот способ гораздо более трудоемкий, чем предыдущий. Его применение оправдано в тех случаях, когда необходимо установить всего одну или две розетки и нет смысла для этого приобретать специальную коронку. Суть этого метода заключается в следующем: подрозетник прикладывается к стене в месте будущей установки и обводится карандашом, после этого при помощи сверла по бетону или бура для перфоратора просверливаются отверстия по центру и всей длине полученной окружности. Далее с помощью зубила удаляется бетон из ниши для установки подрозетника.

• Использование угловой шлифовальной машинки. Является относительно простым и, пожалуй, наиболее быстрым способом изготовления отверстий для подрозетников. Вместе с тем, применение «болгарки» имеет достаточно серьезные минусы, к которым относится большое количество пыли, которым сопровождается процесс выполнения работ, необходимость использования диска достаточно большого диаметра, что, в свою очередь, приводит к прорезанию лишних участков стены и необходимости их последующего шпаклевания.

При использовании любого из перечисленных способов изготовления отверстия для монтажной коробки следует внимательно следить за тем, чтобы глубина полученной ниши была на 3 — 5 мм больше длины подрозетника. Это необходимо для обеспечения возможного изгиба провода, а также для укладки раствора, фиксирующего изделие в стене.

Укладка провода в подрозетник

Перед выполнением любых работ с электрическим кабелем следует убедиться в том, что напряжение на нем отсутствует, а концы провода надежно заизолированы.

Для выполнения этой процедуры необходимо сделать небольшую штробу, по которой электрический провод может быть заведен в нишу подрозетника. Как правило, разводка проводов и, соответственно, штробление стен, выполняется до установки монтажных коробок. Поэтому обычно бывает достаточно немного углубить штробу и сделать небольшой скос в сторону ниши.

Далее, при помощи ножа следует изготовить отверстие в корпусе монтажной коробки, для этого на нем предусмотрено несколько заготовок. Любая из них выбирается только из соображения удобства установки, однако предпочтительнее все же использовать отверстия в задней стенке, поскольку в этом случае обеспечивается наиболее удобное подключение рабочей части розетки или выключателя.

После заведения кабеля в подрозетник следует снять верхнюю изоляцию и освободить отдельные жилы, которые и используются для подключения к электрическим клеммам.

Закрепление подрозетника

Для установки монтажной коробки в большинстве случаев используется строительный гипс или алебастр. Перед приготовлением раствора необходимо тщательно очистить изготовленную нишу от мусора и пыли, после чего смочить ее водой или грунтовкой. Если предварительно не увлажнить место установки, то может возникнуть ситуация, когда вода из гипсового раствора впитается в материал стены, не обеспечив при этом должного соединения.

Приготовление раствора осуществляется в небольшой емкости, в которую сначала высыпается алебастр, а потом небольшими порциями добавляется вода. Готовый раствор имеет консистенцию густой сметаны, он должен быть использован как можно быстрее, поскольку очень быстро схватывается и уже через 5 минут становится непригодным к применению.

Раствор наносится в нишу при помощи небольшого шпателя, при этом задняя стенка подрозетника должна быть полностью закрыта раствором.

Особенное внимание нужно обращать на то, чтобы края устанавливаемого изделия не выступали из стены, поскольку это обязательно создаст трудности при дальнейшем монтаже розетки. В этом случае невозможно будет обеспечить ее плотное прилегание к стене. Исключение составляет монтаж подрозетника под плитку или штукатурку (хотя по возможности такая установка должна выполняться после укладки облицовочного материала стены).

После выставления ровного положения подрозетника и его предварительной фиксации выполняется закладка раствора в боковые зазоры.

Особенности монтажа двойного подрозетника

В целом установка двух и более подрозетников выполняется аналогично установке одинарной модели. Главное отличие заключается в том, что для прокладки провода между розетками в этом случае необходимо использовать специальные соединители, которые в народе называют «бабочками».

Разметка стены для установки группы подрозетников выполняется, начиная с крайнего в ряду изделия. После этого при помощи уровня проводится линия, длина которой соответствует общей длине розеточного блока. Далее, на этой линии через каждые 71 мм отмечаются точки, соответствующие центрам входящих в блок изделий.

Для быстрого присоединения «бабочки» к подрозетнику последний оборудован специальными пазами с обеих сторон. Таким образом можно установить любое число розеток или выключателей.

Следует помнить, что чем больше этих изделий установлено рядом, тем тщательнее нужно выставлять их с помощью уровня.

После изготовления отверстия для каждого подрозетника с использованием одного из перечисленных выше способов необходимо прорезать соединительные ниши между этими отверстиями. Для этой цели лучше всего использовать «болгарку».

В заключение нужно сказать, что приобретать подрозетники следует вместе с розетками. В этом случае можно на месте проверить соответствие их размеров и избежать проблем с установкой этих элементов электрической проводки.

Как изолировать электрические розетки и сократить расходы на электроэнергию

Обратите внимание, что продукты, обсуждаемые на нашем сайте, выбираются нашими редакторами независимо. Ваши покупки по нашим рекомендациям могут приносить нам комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Электрические настенные коробки или розетки отлично подходят для подключения наших устройств, но никто не считает, что их конструкция является частью потери воздуха в зданиях.

Электрические розетки изготавливаются путем вырезания отверстия внутри стены и установки проходов для электрических проводов, которые помогают управлять освещением, устройствами, коммунальными службами и т. Д.Интересно, что они также являются источником холодного и теплого воздуха, входящего и выходящего из дома через щели и отверстия.

Совет по защите природных ресурсов прогнозирует, что к 2020 году ежемесячные счета за электроэнергию будут снижены на 7%. А это, я имею в виду снижение счетов за электроэнергию, можно добиться разными способами. Один из самых простых способов — правильно изолировать электрические розетки. Потому что, как мы уже упоминали ранее, электрические розетки часто позволяют воздуху проходить вперед и назад, позволяя теплому воздуху выходить на улицу зимой, а более горячему воздуху снаружи — внутрь летом.

Оба экземпляра создают нездоровую среду в дополнение к резкому увеличению счетов за электроэнергию.

Энергетические агентства, такие как Министерство энергетики США, сообщают, что мы можем сократить наши потребности в отоплении и охлаждении на 30%, если мы разумно изолируем наши дома.

Несмотря на то, что изоляция обычно используется при первоначальной установке розеток или коробок, со временем она изнашивается или первоначальная изоляция ограничивается. Вот почему вам, как владельцу дома, рекомендуется уделять дополнительное время проверке розеток и при необходимости устанавливать надлежащую изоляцию, чтобы воздух не проходил туда и обратно.

Надлежащую изоляцию можно выполнить разными способами, часто за считанные минуты. Мы обсудим несколько ниже.

3 способа герметизации электрических розеток

Изолировать розетку довольно просто, и это можно сделать своими руками, если вам удобно работать с электричеством. В противном случае обратитесь к местному подрядчику по электрике. Ниже приведены несколько вариантов изоляции электрических коробок или розеток.

1. Пена и предварительно нарезанные прокладки

Агентство по охране окружающей среды настоятельно рекомендует использовать огнестойкую изоляционную пену или предварительно вырезанные изоляционные прокладки, которые можно установить вокруг выходных отверстий.Прокладки из пеноматериала предназначены для изоляции традиционных двухпозиционных розеток и одинарных тумблеров. Прокладки могут использоваться для изоляции кабельных и телефонных розеток по очень доступной цене.

2. Конопатка

Совет по защите природных ресурсов предлагает герметизировать электрические розетки, подверженные сквознякам, с помощью замазки или раствора для уплотнения, который соответствует требованиям для электромонтажных работ. Просто небольшой электрический наконечник для уплотнения — заделайте периметр розеток по периметру гипсокартона.Этот небольшой шаг также помогает лучше устранить сквозняки.

3.

Заглушки для розеток

Самым простым решением для заглушки сквозняков, попадающих в дом, является использование заглушек для защиты от детей. Заглушки для розеток, защищенные от детей, представляют собой герметики, которые плотно прилегают к розетке, поэтому ребенок не только не может вытащить ее, но и препятствует утечке воздуха.

Поговорим об инновационных прокладках из пенопласта. Их можно приобрести в любом магазине посуды в нескольких упаковках и в основном под названием «герметики для розеток».”Изоляционные прокладки из пеноматериала — это предварительно вырезанные из пеноматериала электрические кодированные вырезы для настенных электрических коробок различного размера.

Качественные изолирующие прокладки из вспененного материала создают герметичное уплотнение между стеной и лицевой панелью, которое соответствует внешнему виду электрической розетки.

Как изолировать традиционные электрические коробки

Традиционные настенные коробки доступны в различных размерах и формах и являются одним из основных стилей розеток и настенных выключателей в домашней системе электропроводки, к которой подключены 1 или 2 устройства. Изоляция этого стиля требует:

1. ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ НА РОЗЕТКУ — пожалуйста! Мы не хотим поражения электрическим током!
2. Возьмите отвертку и снимите лицевую панель крышки розетки, которая удерживает розетку или выключатель света на месте.
3. Выдавите изоляционную прокладку подходящего размера и поместите ее на открытую лицевую панель. Совместите отверстия под гнезда. Если вам нужно разрезать прокладку из пенопласта, чтобы она соответствовала розетке, чтобы открылись розетки, просто обрезайте ее.
4. Вставьте винты обратно в лицевую панель.
5. Вуаля! вы выполнили проект DIY и помогли снизить счет за электроэнергию.

Как изолировать настенные распределительные коробки

Квадратные коробки или ответвительные розетки удерживают проходы проводов для одиночных или двойных электрических устройств. Некоторые электрические коробки также могут иметь восьмиугольную форму, которая на самом деле представляет собой квадратную коробку со скошенными углами.

Какими бы полезными и прочными ни были квадратные распределительные коробки, они также позволяют воздуху проникать в дома и другие здания.Эти настенные квадратные коробки можно изолировать следующим образом:

1. Отключите питание автоматического выключателя коробки, над которой вы работаете
2. Снимите лицевую панель крышки
3. Как правило, между коробкой и гипсокартоном имеется зазор. может быть заполнен герметиком из акрилового латекса
4. Если зазор превышает дюйма, то лучше изоляционный материал из пенопласта
5. После высыхания герметика или пены обрежьте излишки
6. Добавьте предварительно вырезанную прокладку из пенопласта и заменить крышку.

Как изолировать потолочные коробки

Электрические потолочные коробки имеют круглую форму и используются как для легких, так и для тяжелых светильников.Судя по названию, потолочные коробки предназначены для установки потолочных вентиляторов или сигнализаторов, таких как датчики дыма и другие стильные светильники. Потолочные коробки — это розетки настенные.

Зазоры вокруг потолочных коробов следует заизолировать огнестойким герметиком или пеной. Не используйте какие-либо продукты из аэрозольной пены, потому что они быстро горят. Огнестойкий герметик или пена при нагревании расширяются, останавливая воздушный поток.

Процесс изоляции потолочной коробки выглядит следующим образом:

1. Отключите питание потолочных коробок
2. Снимите лицевую панель осветительной арматуры
3. Поместите одноразовую ткань под крепление потолочной коробки, чтобы уловить излишки пены. количество пены в щели вокруг распределительной коробки и стены потолка для заполнения щелей
4. Вы должны дать пене застыть
5. После высыхания удалите излишки пены
6. Установите лицевую панель на место

Это несколько основных советов о том, как изолировать электрические розетки с помощью вспучивающейся изоляции для бытовых электрических розеток или коробок.Эти простые задачи по установке изоляционных розеток не требуют дорогостоящих расходных материалов, поскольку для этого требуется всего 2–3 инструмента и ваша ручная работа.

В большинстве случаев вам не нужно тратить много времени или денег на дорогостоящие изоляционные материалы для дома, а также вам не нужно нанимать профессионалов для изоляции розеток и выключателей.

Изоляция различных типов розеток или коммутационных панелей — самая простая задача, которая поможет устранить потери тепла без изоляции всего дома. Выполнение приведенных выше советов по изоляции покажет разницу, которую дает изоляция ваших розеток.

Заключительные слова

Министерство энергетики определило более десятка областей в доме, которые могут быть причиной сквозняков. Некоторые из виновников утечки в нашем доме включают чердак, внешние стены, окна и двери. Да, настенные розетки являются частью проблемы утечки тепла и охлаждения воздуха.

Уплотнение отверстий помогает уменьшить количество сквозняков и максимально уменьшить утечку воздуха. Конопатки, прокладки из пенопласта и герметики из пенопласта — лучшие инструменты для предотвращения сквозняков.

Рекомендуется прочитать:

15 проверенных энергоэффективных способов обогрева вашего дома

Лучшие электрические гаражные обогреватели: найдите лучшее для вашего гаража этой зимой

Помогают ли прокладки на выходе воздухоизолировать ваш дом?

Добро пожаловать в серию мифов об энергоэффективности от Direct Energy! Поскольку многие мифы возникают из-за неполного знания, они могут дать, казалось бы, возможные ответы, которые многие люди принимают за факт.Каждый месяц мы будем изучать распространенные заблуждения об энергоэффективности — будь то у вас дома или в энергетической отрасли — и приводить реальные факты, лежащие в основе мифа (и то, как они могут стоить вам денег).

Выпускные прокладки и утечка воздуха: верно или неверно?

Если вы чувствуете, что из розетки или выключателя выходит холодный воздух, то установка выпускной прокладки под крышкой поможет устранить его. Ожидается, что чем больше вы используете, тем больше сквозняков вы предотвратите и тем лучше будет воздухонепроницаемость вашего дома.Звучит как хорошая идея. Кроме того, есть некоторые исследования, показывающие, что эти прокладки — лишь частичное решение. Оказывается, сделав всего несколько шагов, вы сможете сделать этот ремонт еще более эффективным.

Прокладка из пенопласта — это кусок пенопласта, который умещается под крышкой розетки. В идеале прокладка должна полностью выходить за края распределительной коробки, чтобы не допустить попадания холодных сквозняков. К сожалению, они не всегда выполняют свою работу идеально, потому что через стену и вокруг прокладки может проходить МНОГО воздуха.Большинство домовладельцев не понимают, что их выключатели и розетки установлены в распределительной коробке. Эти коробки устанавливаются в отверстия размером 3 x 5 дюймов в стене и по большей части не герметичны, тем более что у них есть отверстия сзади, где проходит проводка. Причина, по которой воздух движется в стене, связана с эффектом стека.

Эффект стека

Эффект стека возникает, когда теплый воздух на верхних этажах находит способ покинуть конструкцию — это может быть через плохо герметичные чердачные двери, окна, незапечатанные проходы водопровода или проводки на чердак, трещины или зазоры в каркасе и т. Д.Когда этот нагретый воздух уходит, он создает вакуум, который втягивает за собой больше воздуха из любого места ниже в здании, например из сушильных отверстий или печных отверстий, сквозняков в окнах и дверях, а также из трещин и щелей в каркасе и обшивке здания. Если вы замечаете сквозняки, исходящие из розеток или выключателей света на внешних стенах, вы можете сделать вывод, что, вероятно, есть места ниже в структуре вашего дома, где наружный воздух проникает в эту стену. Электропроводка может входить в участок стены через отверстие в нижней части каркаса стены и выходить через другое отверстие наверху.Везде, где есть дыра любого размера, ведущая на улицу, наружный воздух будет попадать в конструкцию и постепенно подниматься вверх.

На самом деле существует мест, где утечки воздуха могут попасть в ваш дом. Запечатать как можно больше из них — это трюк для экономии денег, потому что чем больше вы запечатываете, тем меньше влияние эффекта стека.

Крепление негерметичных распределительных коробок

Тем не менее, герметизация розеток и настенных выключателей по-прежнему является хорошей идеей, но она более эффективна, когда вы используете прокладку из вспененного материала на выходе и , герметизирующую распределительную коробку.

Как безопасно герметизировать распределительную коробку:

1. Выключите прерыватели на розетках, на которых вы будете работать.
2. Используйте нерасширяющуюся латексную пену. Поскольку расширяющаяся пена воспламеняется при температуре 250 ° F, она не должна попадать в распределительную коробку.
3. Вставьте трубку в зазор между соединительной коробкой и стеной и распылите пену по всей длине распределительной коробки.
4. Вытрите излишки и дайте высохнуть.
5. Установить выпускную прокладку и крышку.

Распределительные коробки защищают стыки проводов и соединения от повреждений и влаги. Если соединение будет неплотным, коробка защитит стену от искр и тепла, которые могут вызвать пожар. Некоторые специалисты советуют заделывать отверстия в распределительных коробках старых домов с помощью противопожарного герметика. Но поскольку электрические нормы предписывают, что распределительные коробки должны иметь минимальный объем открытого воздушного пространства для рассеивания тепла, никогда не заполняет электрическую коробку расширяющейся пеной.

Если вы думаете о модернизации своего дома, сейчас доступно несколько продуктов, которые обеспечивают изоляционное пространство вокруг распределительной коробки.Один из примеров, называемый Box Shell, скрепляет соединительную коробку скобами и может быть заполнен пеной для устранения утечек воздуха.

О Верноне Троллингере

Вернон Троллингер — писатель, имеющий опыт работы в области домашнего ремонта, электроники, художественной литературы и археологии. Сейчас он пишет о технологиях зеленой энергии, энергоэффективности в быту, газовой промышленности и электросетях.

Работают ли прокладки для выхода пены и распределительной коробки?

Недавно я провел энергетический аудит дома здесь, в юго-восточной части штата Мичиган.Покупателя беспокоило множество холодных точек по всему дому. Я установил дверцу вентилятора на входной двери, чтобы проверить на утечку воздуха. Я открыл дверцу вентилятора и пошел искать утечки воздуха. Я обнаружил утечки воздуха в некоторых электрических розетках и выключателях на внешних стенах.

На этой инфракрасной фотографии четырехконтурной распределительной коробки и дуплексной розетки видно, как холодный воздух проникает в дом через эти коробки. Показания температуры на распределительной коробке чуть ниже 40 ° F! Холодно.

Что делать?

Коммунальные предприятия годами продвигают наружную стенку из пенопласта и прокладки переключателей, чтобы сократить проникновение воздуха. Я подумал и понял, что дома у меня их нет. Ага, возможность. Давайте узнаем, работают ли эти вещи. Я пошел в местный хозяйственный магазин, купил упаковку выходных прокладок и упаковку переключателей и пошел домой. Я выбрал тройную распределительную коробку и две дуплексные розетки в своих штукатурных стенах, а также двойную распределительную коробку и дуплексную розетку в моих гипсокартонных стенах.В некоторых случаях множественные распределительные коробки имели перекрывающиеся прокладки. Я открыл дверцу воздуходувки и включил ее. Я сделал инфракрасные фотографии выключателей и розеток до и после установки прокладки при работающей дверце вентилятора. Они показаны рядом ниже.

Фотографии моих розеток без прокладок показаны слева, затем после прокладок справа.

Наблюдения

Существует определенная разница в температуре между установкой предварительной прокладки и установкой после прокладки.На всех инфракрасных фотографиях с прокладками температура выше, чем на фотографиях без прокладок. Зазоры за пределами крышки мешают работе прокладки. Они не полностью исключают движение воздуха. Крышки должны быть установлены плотно с прокладками.

Выводы

Похоже, что прокладки работают, но не идеально. Я установлю прокладки во все внешние розетки и выключатели. Рассмотрите возможность ремонта отверстий, которые больше, чем крышки.

Связанные темы

Подробнее от Гордона о: Вентиляционные двери и инфракрасные камеры

Электрическая интеграция | Сплошные изоляционные панели InSoFast

---

Конфигурации электрических коробок

Вы можете использовать любые электрические коробки из пластика, металла или стекловолокна, одобренные правилами.

Типы электропроводки

Панели

InSoFast предназначены для использования со стандартными кабелями Romex® (проволока в оболочке NM), MC Flex, AC Flex или жесткими металлическими трубами.

Кабельные желоба

InSoFast расположены на 1¼ дюйма ниже поверхности панели (Национальный электротехнический кодекс — статьи 330-4d и 300-41a NEC) и предназначены для безопасного удержания проводки внутри панели без использования защитных металлических пластин. Шаги расположены на расстоянии 16 дюймов. вертикально и 24 ″ o.c. по горизонтали. Это обеспечивает такую ​​же защиту, как и провод, проходящий через центр стены 2 × 4.

Изготовление вырезов для новых розеток

Просто прижмите выпускную коробку к пенопласту панели InSoFast, чтобы создать отметку. Вырежьте пенопласт примерно на ¾ дюйма со всех сторон больше, чем слепок. Плотно прилегающая электрическая коробка выглядела бы неплохо, но лучше иметь дополнительное пространство для уплотнения вокруг розеточной коробки расширяющейся пеной.

Вырежьте пену ножом с отламывающимся лезвием. Продолжайте вырезать до ближайшего горизонтального или вертикального следа. Вертикальные выемки центрируются непосредственно между стойками InSoFast и обозначены линией на лицевой стороне панели.Горизонтальные чейзы расположены вверху каждой панели.

Изготовление вырезов для существующих коробок

При работе с существующей электропроводкой можно использовать различные удлинительные кольца, чтобы добавить дополнительную емкость электропроводки в электрическую коробку. Это удлинительное кольцо имеет конструкцию с замочной скважиной, это удлинение можно использовать для добавления дополнительных проводов практически в любую коробку.

Перерезать панель InSoFast — это нормально.

Чтобы упростить задачу и дать вам дополнительное пространство для работы с проводкой, прорежьте отверстие до горизонтального прохода.После завершения электромонтажных работ пену можно собрать на место и герметизировать с помощью аэрозольной пены. В качестве альтернативы, если требуются домашние насадки или большие отверстия, пену можно обрезать до шпилек и полностью удалить.

Профессиональный инструмент для вырезов

Hot Knifes Специальная ссылка для инструментов

Установка выходных коробок

Закрепите электрические коробки непосредственно к бетонной стене с помощью клея или механического крепления, анкеров или шурупов (для кирпичных стен) .После надежного крепления к стене заполните дополнительное пространство вокруг коробки расширяющейся пеной. Пена для воздуха и воды герметизирует электрическое соединение. Все наши рекомендации основаны на требованиях национальных кодексов. Пожалуйста, уточняйте в местном строительном департаменте местные поправки.

Allied Molded Products, Inc.

Предлагайте неметаллические электрические коробки и корпуса, подходящие для наших панелей толщиной 2 дюйма для жилых, коммерческих и промышленных рынков.

Торговая марка: КОРОБКА из стекловолокна Одноканальная электрическая коробка для кабеля с неметаллической оболочкой.

• Описание монтажа: Металлические проушины
• Тип коробки: настенный — выключатель / розетка
• Характеристики коробки: Металлические ушки, неметаллические зажимы Speed ​​«K»
• Тип установки: Старая работа
• Высота: 3-1 / 4 дюйма
• Ширина: 2-3 / 8 дюйма
• Глубина: 2-1 / 2 дюйма
• Объем: 14 куб. дюймы
• Количество банд: 1

Жесткий металлический трубопровод

Если вы планируете использовать жесткий металлический кабелепровод, установите металлический канал ½ дюйма на одинаковой высоте по всему периметру проекта.Используйте коробчатые смещения, чтобы канал плотно прилегал к бетонной стене.

Квадратные коробки 4 ″: используются с осветительными приборами, выключателями, розетками и в других приложениях, где несколько проводников разделяются на два или более направления.

Квадратная металлическая крышка электрической коробки или грязевое кольцо.

При необходимости панели InSoFast можно разрезать, чтобы выровнять горизонтальную направляющую с металлическим кабелепроводом. Отрезанную часть можно использовать в верхней части стены. Этот метод максимально использует шип и канавки.

Ходовая проводка

Электропроводка типа

Romex® проста в установке. Отдельные проходы можно проталкивать или скользить по горизонтальным или вертикальным путям на расстоянии до 12 футов от коробки к коробке или вверх в систему пола.

Если у вас возникли трудности при продвижении провода через направляющую, согните конец проводки Romex®. Использование рыбной ленты обычно не требуется, если только не протягивать несколько проводов одновременно. Если вы хотите избавиться от рыбной ленты, проденьте один провод и затем закрепите на нем несколько проводов.Металлический гибкий кабелепровод, MC Flex или AC Flex устанавливается так же, как и проводка Romex.

E3802.1 Требования к установке и поддержке

Методы подключения должны быть установлены и поддерживаться в соответствии с таблицей E3802.1.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

Если проложена параллельно элементу каркаса или полосе каркаса, проводка должна находиться на расстоянии не менее 11/4 дюйма от края полосы каркаса или элемента каркаса, такого как балка, стропила или шпилька, или должна быть физически защищена.(Дорожки качения панелей InSoFast удовлетворяют требованиям защиты 1¼ ”)

Просверленные отверстия в элементах каркаса для проводки должны быть расположены на расстоянии не менее 11/4 дюйма от края элемента каркаса или должны быть защищены стальной пластиной или гильзой не менее 0,0625 дюйма, указанной стальной пластиной или другой физической защитой (Для дорожек качения, проходящих через шпильки InSoFast, не требуются стальные пластины, потому что они соответствуют требованиям по глубине 1 ¼ ”)

При установке в пазы, которые должны быть покрыты стеновой панелью, сайдингом, панелями, ковровым покрытием или аналогичной отделкой, методы электропроводки должны быть защищены 0. Стальная пластина, втулка или эквивалент толщиной 0625 дюймов, указанная стальная пластина или свободное пространство не менее 11/4 дюйма по всей длине канавки, в которой установлен кабель или дорожка качения (панели InSoFast спроектированы с канавкой, которая образует дорожку качения с требуемой защитой или «свободное пространство» размером 1 ¼ ”по всей длине канавки)

Должны быть предусмотрены надежно закрепленные втулки или втулки для защиты прохождения проводки через отверстия в металлических элементах каркаса. (Панели InSoFast не имеют металлических или острых краев)

Максимальное количество изгибов на 90 градусов не должно превышать четырех между соединительными коробками.(Это не относится к проводке NM или Romex®)

Втулки должны быть предусмотрены на входе в коробку, фитинг или корпус, если только коробка или фитинг не предназначены для обеспечения эквивалентной защиты. (не относится к проводке NM или Romex®)

Концы дорожек качения должны быть расширены, чтобы удалить неровности. (Дорожки качения панелей InSoFast не имеют металлических или острых краев)

Максимально допустимое расстояние между центральной опорой для метода электропроводки в футах. (Кабельные каналы панелей InSoFast обеспечивают непрерывное удержание и поддержку проводки)

Максимальное расстояние между опорами в дюймах от коробки или других выводов.(Проводка NM или Romex® должна быть закреплена на месте в пределах 8 дюймов от коробок без кабельных зажимов. Этому требованию удовлетворяет закрепление проводки с помощью вспененного клея (Great Stuff®))

Быстрые ссылки

Добавление электропроводки к стене с помощью пенопласта

Изоляция из аэрозольной пены обычно используется в большинстве современных домов для защиты от очень жарких или очень холодных условий, поддерживая температуру внутри на приемлемом уровне.Одним из недостатков изоляции из аэрозольной пены является то, что после ее установки сложно производить какие-либо модификации, например, добавлять новую электропроводку и розетки. Если вам действительно нужно добавить электрическую проводку к стене с существующей изоляцией из распыляемой пены, вы можете нанять профессионала или выполнить следующие шаги, чтобы выполнить проект самостоятельно.

Шаг 1. Планирование

Тщательно спланируйте перед сверлением, чтобы избежать ненужной работы и поражения электрическим током. Затем определите, где вы планируете разместить концы проводов и гнезда, которые собираетесь использовать.Если у вас уже есть правильно продуманный план, вы можете начать с рисования мест, где вы собираетесь разместить розетки, используя жирный карандаш.

Шаг 2 — Измерьте размещение розетки

Примите во внимание, куда вы берете или отправляете провод, который собираетесь разместить. С помощью измерительной ленты определите расстояние от розетки до предполагаемого места на потолке.

Шаг 3 — Проделайте отверстия

Убедившись, что питание отключено, спуститесь на пол на потолок стены и найдите точное место, где должен проходить провод. С помощью дрели проделайте отверстие достаточно маленького размера, чтобы через него проходили провода, и убедитесь, что от этого места до гнезда нет никаких препятствий, кроме изоляции. Вернитесь к стенной розетке и с помощью пилы для гипсокартона вырежьте след от розетки на стене.

Шаг 4 — Добавьте проводку

Используя рыболовную ленту, вернитесь к тому месту, где вы проделали отверстие выше, затем протолкните провод вниз к отверстию до точки, где он достигнет области отверстия гнезда.Возьмите провод, вернувшись к области гнезда и вытягивая конец ленты. Прикрепите другой конец рыбной ленты, который остался наверху, к электрическому проводу, обернув его изолентой. Затем потяните конец розетки снизу, чтобы пропустить электрическую проводку через изоляцию из аэрозольной пены в стене.

Шаг 5 — Подключите питание

Прикрепите электрические провода к розетке, затем подключите другой конец выше к проводам, которые подключаются к источнику питания.Убедитесь, что оба выполнены правильно, чтобы избежать плохих или дефектных соединений. Наконец, надежно прикрепите электрическую розетку, прикрутив ее непосредственно к стене. Включите питание и проверьте, правильно ли работает розетка.

Прокладки электрических розеток для настенных панелей

Если вы ищете дешевый и простой способ сэкономить энергию в вашем доме, один из Лучшее улучшение дома своими руками — это установить пена прокладки электрических розеток для уплотнения ваши розетки.если ты случайно стоять у ваших розеток и переключателей на ветреный день зимой, вам когда-нибудь было холодно воздух дует из этих мест? Цель прокладки из пенопласта предназначены для герметизации и утепления стены полости за всеми пластинами розеток и переключателей, создавая барьер от жилого помещения. Если энергоаудит фирма проводит то, что называется «испытанием дверцы вентилятора», вы будете удивлены, обнаружив большое количество наружный воздух выходит из всех стеновых панелей.А при испытании двери вентилятора разгерметизируется дом, чтобы попадание воздуха в жилище снаружи. В другом словами, это превращает дом в гигантский вакуум камера. Некоторые люди скажут вам, что только вы необходимо изолировать розетки и выключатели снаружи стены. Проверка дверцы вентилятора подтверждает, что ВСЕ выключатель и розетка емкости (в том числе внутренние стенки) негерметичны и необходимо опломбировать , так как электрические провода бегать по стенам, позволяя наружному воздуху проникать в внутренние полости.Внутренние полости также содержат трубы, вводящие наружный воздух из вашего подвал, подвал или чердак. Все эти проходы в стене способствуют нагреванию и потеря охлаждения на целых 20%. Это то, что делает внутренние полости стен подвергаются воздействию холодного воздуха даже в хорошо утепленный дом.

Не беспокойтесь о беспорядке пены и герметики. Наша розетка с прокладкой герметики высечка для точной посадки, в отличие от «универсальных прокладок», которые предварительно штампуются для нескольких типов выпускных отверстий. Универсальные прокладки, которые вы найдете в Интернете, тонкие, и они протекают, поскольку швы в тех областях, которые вы не используете, расходятся. Ничто не сравнится с настоящей высеченной прокладкой, специально предназначенной для вашего типа розетки. Они подходят как перчатки. Изготовлен из U.L. перечисленные пена, наши прокладки для выхода пены и переключатель пены прокладки легко устанавливаются за лицевую панель, которая полностью невидимы. При установке наша пена выпускные прокладки уменьшают сквозняки, помогая для сохранения тепла в доме зимой, и охлаждение в вашем доме летом. Мы поставляем пенопластовые прокладки для электрических розеток оптом. пакеты, которые сэкономят вам массу по сравнению с небольшими розничные упаковки, которые можно найти в хозяйственных магазинах. Наша пена прокладки электрических розеток высочайшего качества в промышленности и обеспечит плотное и плотное уплотнение одновременно с изоляцией.

Как установить жесткую изоляцию из пенополистирола | Home Guides

Жесткая изоляция из пенополистирола, обычно называемая изоляцией из пенополистирола, состоит из пенополистирола или пенополистирола, панелей, которые крепятся к стенам подвала для увеличения R-значения стены. Чем выше значение R, тем лучше изоляционные свойства. Хотя несколько компаний производят изоляцию из жесткого пенопласта, их процедуры установки аналогичны. Панели могут быть приклеены к стенам из бетонных блоков или закреплены саморезами и шайбами ​​по бетону. Для наиболее надежного монтажа приклейте панели и закрепите их на стене деревянными планками. Очень важно сначала решить любые проблемы с проникновением влаги или воды в подвал, прежде чем устанавливать изоляцию из жесткого пенопласта.

Заткните все швы между потолком и балками обода силиконовым герметиком.Распылите вспененный утеплитель для заполнения больших отверстий.

Измерьте высоту стены от пола до потолка. Отметьте эту высоту на панели из жесткого пенопласта. Сделайте надрезание панели универсальным ножом за несколько проходов, затем защелкните доску по отмеченной линии. Панель отломится чисто.

Нанесите клей на тыльную сторону изоляционной панели из жесткого пенопласта. Убедитесь, что клей специально предназначен для использования на пенополистироле, иначе он может расплавить панель.

Приложите панель к стене и сильно прижмите.Поместите уровень вдоль стороны панели, чтобы убедиться, что она ровная. Вырежьте и поместите следующую панель встык к первой. Ступенчатые края панелей должны совпадать.

Отрежьте полосу обрешетки размером 1 на 3 дюйма до нужной высоты с помощью дисковой пилы и поместите ее в паз между двумя панелями.

Используйте перфоратор и сверло по камню, чтобы просверлить пилотные отверстия в полосе опалубки и в цементной стене. Прикрепите планку обшивки к стене с помощью шурупов. Полоса обшивки, поскольку она перекрывает края каждой панели, помогает прикрепить панели к стене.

Продолжайте установку панелей вдоль стен. Если вам нужно сделать вырез вокруг электрических розеток, поместите панель у стены и прижмите к розетке. На задней стороне панели будет видна выемка на выпускной коробке. Вырежьте эту часть и установите панель.

Справочные материалы

Наконечники

• Панели также могут быть установлены без использования планок для обшивки.

  No related posts.