Сборка сруба на монтажную пену: Можно ли сруб на баню ложить на монтажную пену?

Чистовая отделка срубов домов и бань из бревна и бруса без посредников.

Оценивайте работы по чистовой отделке домов и бань из бревна и бруса по каждому виду отделочных работ. Смотрите на фото и видео как можно делать отделку в деревянном дома и бане из бревна и бруса, как правильно врезать окна в сруб деревянного дома, как сделать плавающую окосячку для окон в срубе из бревна и бруса, как шлифовать бревна сруба и брус, когда можно и как конопать сруб дома и бани, как покрыть крышу металлочерепицей, как сделать черновые полы в доме и бане, как настилить доски пола на веранде, как сделать каркасные перегородки в деревянном доме, чем и как утеплить мансардный этаж, как сделать лестницу из бревна и многое многое другое.

 

Чистовая отделка дома и бани из бревна и бруса.

Чистовая отделка сруба дома из бревна или бруса является завершающей стадией строительства. После проведения отделочных работ сруб дома из бревна или бруса обычно вводится в постоянную эксплуатацию, т.

е. строительство считается законченным.

Отделка деревянного дома или бани может выполняться различными материалами и способами. Существует множество вариантов отделки деревянных домов и бань — от современной отделки сруба с применениме новейших материалов и дизайнерских решений, до классической отделки домов и бань в которой применяются старинные секреты деревянного домостроения и обычные отделочные материалы, подходящие и характерные для деревянных домов и бань из бревна и бруса.

Цена или сколько стоит чистовая отделка сруба дома и бани из бревна и бруса.

Для точного расчета сметы выполнения чистовых работ и ясного Вашего представления последующих денежных затрат на чистовую отделку дома нам необходимо знать, а 

Вы должны иметь представление о следующем:

• Как будет выглядеть Ваш собранный дом в окончательной отделке, будет ли он обшиваться САЙДИНГОМ или сохранит вид бревенчатого дома. Отсюда определяется цена сайдинга или вагонки, цена работ по обшивке, шлифовки бревен сруба, покрытию бревен антисептиком и финишными масляно восковыми пропитками, лаками или красками для дерева,

• Определитесь с материалом покрытия крыши.  В зависимости от выбранного материала, его способа и технологии укладки (Например: правильная подготовка к покрытию крыши металлочерепицей — двойная проветриваемая обрешетка с пароизоляцией или неправильная одинарная обрешетка) покрытия будет определятся и цена за выполняемые работы.

• Утепление мансардного этажа: каким материалом (УРСА, пенопласт и т.п) вы предпочтете утеплить мансардный этаж или чертак,

• Какие окна и двери для дома вы планируете ставить (деревянная рама, пластиковые стеклопакеты и т.п.)

• Чем вы предпочтете или планируете утеплять пол и каков будет применен материал для чистового пола (шпунтованная доска, обычная строганая доска, ламинат, паркет и т.п.),

• Предполагаемый материал обивки потолка (вагонка, имитация бруса, обычная не обрезная доска как в старину и т.п.),

• Планируется ли внутри дома установку каркасных перегородок, если да, то каково их количеств,

• Если в доме есть крылечки планируете ли установку балясинок, а у открытой веранды остекление?

• Если на мансардный этаж ведет лестница, какой вариант для Вас предпочтительней: купить готовую лестницу у ее производителя, выбрав из стандартных предложенных вариантов заказать у нас изготовление эксклюзивной лестницы из бревна,

• Камин или ПЕЧЬ: чтодля вас предпочтительнее — установка готовой печи или камина или ручная кирпичная кладка по русским традициям  —  варианты отопления дома.

Особенности чистовой отделки домов и бань из бревна и бруса.

 Особо стоить обратить внимание при планировании выполнения работ по чистовой отделке дома или бани на то, как плотники выполняют отделочные работы в деревянном доме или бане из бревна и бруса. Отделка дома из бревна отличается по технологии выполнения от отделки дома из кирпича, камня или от отделки обычной квартиры в многоэтажке.
 Чистовая отделка бани, так же как и чистовая отделка дома планируются поэтапно. Бригада для отделки деревянного дома или бани должна выбираться не из принципа дешевизны прайса по которому они работают, а в зависимости от желаемого качества при разумной цене. Например врезать дверной косяк или оконную раму можно по разному. Некоторые «ДЕШЕВЫЕ специалисты» предлагают вырезать с стене проём в размер окна или двери и в готовый проём вставить оконную раму закрепив его саморезами к бревнам сруба дома или «запенив» на монтажную пену пластиковое окно. В деревянном доме ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Одно из самых распространенных правильных решений — выборка паза в торце бревна с обязательной обвязкой вырезанного проема бруском (например 50х50) с оставление сверху специального компенсационного паза на усадку и смещения рамы относительно вертикали стены дома! Так дороже для заказчика и более трудозатратно для плотника (на врезку одного окна с изготовлением рамы по всем правилам уходит 3-5 часов), но надежнее, крепче, правильнее.

Сделанная по правилам плавающая окосячка окна или двери в деревянном доме исключает продувание, перекосы и изломы окна при осадке дома, сдавливания косяков и т.п. То же самое можно сказать о возможных вариантах подготовки и покрытия крыши кровельными материалами, т.е. подготовке к покрытию крыши. Самое простое (и так до сих пор делают в деревнях русской глубинки) настелить на обрешетку, которая лежит на стропилах, кровельный материал и ВСЁ! НО!!! Если ВЫ планируете использовать мансардный этаж не как просто чердак, а жилое отапливаемое помещение, желательно сделать двойную обрешетку крыши (как гарантию исключения попадания конденсата (воды) от нижней стороны кровельного материала к утеплителю и в мансардное помещение). Этим Вы обеспечите и проветриваемое пространство под кровлей и увеличите срок службы кровли, стропил и обрешетки.
 У каждого плотника есть свои секреты, «хитрости» по выполнению определённых работ, но они должны сводится к одному — правильной установке всех элементов в доме и их надежной работе для максимального длительного времени эксплуатации дома или бани.  

По мере выполнения нами работ по чистовой отделке и накопления фото и видео материалов работ на различных этапах отделки дома или бани из бревна и бруса, на этой странице мы будут выкладываться , обновлять и дополнять фотографии и видео о том, как нужно правильно выполнять чистовую отделку в деревянных срубах и секреты выполнения многих отделочных работ.

 Остались вопросы?
 Сообщи и мы ПЕРЕЗВОНИМ!

Ошибки строительства сруба домов из бревен

© 2016 Текст, фотографии — Андрей Дачник.

Основные ошибки при строительстве рубленых деревянных домов.

Рубленые дома верой и правдой служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Сруб относительно устойчив к подвижкам грунта и фундамента. Деревянная поверхность часто не требует какой-либо дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания  красивых интерьеров.

Впрочем, комфорт своим владельцам подарят лишь правильно срубленные деревянные дома. Постройка рубленого дома требует высокой плотницкой квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации практически невозможно срубить деревянный дом без ошибок. А ошибки при строительстве способны свести на нет все достоинства бревенчатого дома. Дома, построенные с ошибками легко узнать: строителям или владельцам приходится дополнительно их утеплять и обшивать снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, устранить сквозное продувание замков в углах и межвенцовых швов.  Одним из современных вариантов домов из массива дерева, практически лишенных недостатков срубов, являются дома из клееного бруса. Благодаря особеннстям этой технологии, продувание швов и растрескивание дерева в таких домах практически исключено.

 

 В данной статье мы кратко коснемся наиболее распространенных ошибок при строительстве рубленых домов.

1. Ошибки подготовки сруба.

Ошибки при выборе материала для строительства.

Согласно ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк  сосны, ели, пихты и лиственницы.  Лиственница является самым дорогим материалом, наиболее твердым и стойким к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, излишней сучковатостью и склонна к большему растрескиванию. Оптимальное дерево для строительства дома – сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 метров. Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет ядра, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имею ядро бледно-желтого окраса. Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше*, чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками.

Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: на окоренную древесину наносится штрих йодным карандашом. Если штрих синеет – перед вами дерево, срубленное зимой.
Для строительства допускаются (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) лесоматериалы с такими пороками как  грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20 — 1/10 диаметра торца), чревоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усушки не более 1/20 -1/5 диаметра торца, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину сбега (утончение бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины.

* Уголев Б.Н. Древесиноведение и лесное товароведение: Учебник.- М.: Академия, 2006.- С. 57.

Боковые трещины, проникающие на глубину более 1/5 диаметра торца бревна являются недопустимыми.

Не допускаются в круглых лесоматериалах  гнили (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке).

Минимальный диаметр кругляка для жилого дома – 22-24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но толщина межвенцовых швов становится меньшей, а дом – более «холодным».
Рубка углов может производиться без остатка «в лапу» или с остатком – «в угол». Рубка «в угол» делает соединения надежнее, а сруб остойчивее. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов. Рубку «в лапу» обычно применяют при последующей обшивке углов или всего сруба. Для жилых домов устройство соединения бревен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение бревен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой). Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Рубка внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени и стоит она дороже. В противном случае, углы жилого дома будут защищены от продувания лишь паклей (теплоизоляционным материалом). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где соединения бревен изготовляются промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов.

Рубка «в угол» имеет не только технические, но и эстетические преимущества.

Влажность лесоматериалов для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает применение сырой цельной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усушка древесины не должна нарушать устройства и податливости соединений, а сами лесоматериалы должны быть подвергнуты антисептированию и для них должным быть обеспечены условия для просыхания высыхания и защита от увлажнения. Оптимально если сруб просыхает, установленный по месту на фундаменте и под кровлей. Срок сушки от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца в стопах (отдельных частях сруба по 5 венцов, удобных по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено гнилью. Допустимо приобретать срубы, выстоявшиеся под кровлей.

Сруб, просыхающий без кровли, с большой вероятностью будет иметь поврежденную гнилью древесину.

Важно понимать, что чем выше влажность у лесоматериалов, тем больше будет усадка дерева, и тем шире раскроются межвенцовые щели, щели в угловых соединениях (особенно при дефектах рубки), тем больше будет растрескиваться дерево.

Почему же не рубят дома из сухого дерева? Сухая древесина имеет большую плотность и твердость, и гораздо труднее поддается обработке. Оцилиндрованное бревно подвергают по заказу камерной сушке после обработки. Однако дерево камерной сушки может искривляться в процессе набора равновесной влажности на стройплощадке. Используют в строительстве финскую и карельскую сухостойную сосну равновесной влажности, но это уже эксклюзивная продукция. Кроме того, правильно собранный сруб из  сырой древесины во время просыхания в собранном состоянии «садиться» по месту, уменьшая размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент продувания стен. Важно знать, что окрашивать (не имеется  в виду обработка антисептиками) древесину можно только если ее влажность не превышает 15%.  В противном случае дерево сильно растрескается при высыхании. Поэтому же обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка влажного (сырого) сруба паронепроницаемыми антисептиком  также приведет к растрескиванию дерева по мере его просыхания.

Для нагелей (шкантов) должна применяться только сухая (не более 12%) прямослойная древесина без сучков. Березовые нагели обязательно должны быть антисептированы.

Стандартная ошибка: изготовление нагелей из хвойных, а не из более твердых лиственных пород дерева.

Скрепление бревен на металлические элементы (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на разделе сред скапливается  влага, и металлические элемент становятся очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматуру используют недобросовестные строители для скрепления и «натяга» кривых бревен, что приводит затем к нарушению нормальной усадки сруба, образованию щелей  и выпиранию отдельных бревен. Категорически запрещается пробивать гвоздями угловые соединения бревен, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию щелей (гвозди после усушки дерева будут возвышаться над поверхностями).

Несколько критических ошибок в одном узле: соединение бревен в месте примыкания внутренней стены, соединение без замка с образованием сквозной щели, и крепление бревен на гвозди.

Виды обработки лесоматериалов для строительства.
Наиболее традиционным для России является кругляк. В Скандинавии используют лафет (от норвежского «lafteverk» — сруб)  — стесанные с двух противоположных сторон на два канта бревна,  или полулафет — протесанные на один кант с внутренней стороны бревна. Стоимость тесаного сруба может быть на 35-50% выше, чем сруба из кругляка. При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони.

Бревна, не очищенные от полностью от луба, представляют собой лакомую среду для грибов и насекомых.

2. Ошибки сборки сруба.

Между первым окладным венцом и фундаментом должна укладываться гидроизоляция. До сих пор строители почем-то используют для гидроизоляции недоговечный материал на основе картона – рубероид, в котором образуются сквозные отверстия и щели за 7-10 лет. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет.  Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладной доски под окладной венец снижает теплопотери путем теплопередачи от сруба к фундаменту, уменьшает риски биологического разрушения окладного венца. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подкладки (подушки) следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подкладные доски могут быть заменены на новые. Замена окладного венца – гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы дома необходимо защищать от влаги. Наибольший вред наносит отраженные от земли брызги осадков и снег, приваленный к стене. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднимать фундамент над планировочной отметкой минимум на 40-50 см.

Отличный по качеству рубки сруб установлен на фундамент с грубымиошибками: отсутствует гидроизоляция, «теплая» подкладная доска под окладным венцом и отсечка от брызг с земли.

К дополнительным факторам защиты сруба относятся выступающие над цоколем брызгозащитные козырьки, длинные свесы кровель (75-120 см) и оснащение кровель водосточными желобами и трубами.

Выступающие козырьки защищают сруб от отраженных от земли брызг осадков.

Ориентация бревен при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то бревна будут выпирать в стороны.  В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм.

Бревна в старинном норвежском срубе, уложенные кривизной вверх.

Размер межвенцовых зазоров не должен превышать 1 мм.  При русской системе рубки достаточно тяжело выполнить данное условие, так как по мере просыхания дерева щели раскрываются. Преимуществом обладает норвежская система рубки с расклинивающимся продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, при которой, по мере просыхания дерева, бревна усаживаются друг относительно друга, уменьшая размер межвенцовых щелей. 

Межвенцовые зазоры в норме не должны превышать величину в 1 мм.

В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и т.п., которые не являются эластичными, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Все эти материалы требуют повторных конопаток. Между тем, в Скандинавии используют в качестве межвенцового уплотнителя эластичную саморасширяющуюся пенополиэтиленовую ленту, применение которой  избавляет от необходимости повторных конопаток.

Джуто-льняной межвенцовый уплотнитель — материал из позапрошлого века, который долго будет держать хоязина дома занятым на регулярных конопатках.

При возможности стоит избегать соединений бревен в венцах по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, и стены бревенчатого дома могут  деформироваться. Бревна, используемые в конструкции должны быть по возможности цельными.  И уж совершенно точно не стоит устраивать соединения в местах пересечений стен, где возникают концентрации нагрузок.

Соединение бревен по длине в узлах пересечений стен – недопустимо, равно как и ошибки выреза чаши с огромными зазорами.

Усушка и разбухание древесины вдоль волокон проявляются в большей степени, чем поперек волокон. Поэтому все вертикальные стойки и колонны должны быть оборудованы площадками-домкратами компенсаторами усадки, которые подкручиваются на требуемую величину усадки, которая может длиться до 6-8 и более лет. Возможно, более эстетичным вариантом является установка компенсаторов усадки внизу колонн, где они не так заметны.

Компенсаторы усадки на деревянных колоннах-опорах.

Не рекомендуется прорезать в срубе проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода  просыхания древесины (6-12 мес.).  В этот же период не стоит подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и просыханию древесины.

Особое внимание стоит обратить на вентиляцию подпольного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь сечения одного продуха должна составлять не менее 0,05 м², а общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. Необходимо отметить, что данная конструкция перекрытий уже является архаичной. В мире в основном используют полы по грунту, которые позволяют пользоваться геотеплом, избежать проблем с влажностью в подпольном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом.

Затыкать продухи  на зиму – верный способ сократить срок службы деревянных перекрытий.

3. Ошибки отделки рубленого дома.

При устройстве оконных и дверных проемов следуем помнить, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см. Простенки должны быть укреплены шкантами. Для установки в рубленые дома лучше использовать окна и двери с рамами шириной не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатке дома.

Крепление брусков окосячек для рам дверей и окон должно быть скользящим – без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может длиться достаточно долго. Над окнами и дверьми оставляют компенсационные зазоры под затесом верхнего бревна на усадку величиной 5-8% от высоты проема.

Крепление брусков окосячки в паз должно быть практически без зазоров. Нельзя жестко закреплять бруски гвоздями к бревнам. Многие плотники считают, что надежнее устраивать шип, а не паз под окосячку.

Лучше использовать для уплотнения рам окон и дверей саморасширяющиеся эластичные уплотнительные ленты. Обычная монтажная пена при расширении может деформировать оконные рамы, а при усадке дерева образовать трещины. Если она используется, то после застывания она должна быть укрыта снаружи от воздействия солнца и влаги гидроизоляционной паропроницаемая самоклеящейся бутилкаучуковой лентой. Изнутри пена должна быть укрыта пароизоляционной лентой. Незащищенная пена быстро разрушается, как в доме на фотоснимке ниже.

Монтажная пена – не лучший выбор для уплотнителя  окон и дверей в рубленом доме.

Отделка межвенцовых швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной просушки (12-24 мес.) штапиками или канатиком носит лишь декоративный характер, способствуя трате средств и времени, но не предохраняя стены от продувания. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, от отечественного производителя  САЗИ) позволяют предохранять межвенцовые щели от сквозного продувания и создавать эстетичный внешний вид стен.

Нанесение межвенцового герметика.

Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к наружному утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов строительства, таких как сквозное продувание стен. Основной и самой критичной ошибкой является наружное утепление деревянного дома паронепроницаемыми утеплителями (пенополистирол, пенополиэтилен).  В этом случае дерево лишается возможности просыхать, увлажняется, что повышает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение. В пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»  предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась, а не уменьшалась.

Верный способ быстро избавиться от деревянного дома – утеплить его снаружи паронепроницаемым утеплителем.

Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель выполнены из дерева, обнаруживают, что, пожалуй, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, которые создают ощущение жизни в «деревянной коробке». На выручку приходит смена мебели и окраска стен. Однако разумнее запланировать контрастные поверхности в доме еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и ограждений, декоративные стены из натурального или искусственного камня.

Контрастные цвета и фактуры интерьера позволят избежать ощущения жизни в «деревянной коробке».

Надеемся, что читатели с нашей помщью смогут критически оценить свои силы, перед тем как самостоятельно приступить к постройке бревенчатого дома, а также со знанием основ смогут подойти к выбору бригады для строительства и контролю за ее работой в процессе постройке рубленого дома мечты.

Основные ошибки при рубке сруба и строительстве бревенчатого дома.

Элементы правильно построенного деревянного рубленого дома.

С уважением,
Андрей Дачник

 

Сборка сруба — минераловатный или полиэфирный утеплитель | Русдом

В прошлый раз рассказал о натуральных межвенцовых утеплителях: пакле и мхе

Но этими утеплителями перечень материалов для межвенцового утепления не ограничивается.

Основной рекламный слоган всех синтетических утеплителей:

Он не намокает!

Для утепления перекрытий — это работает, чем меньше впитывает влаги утеплитель, тем ниже теплопроводность. Для межвенцового утепления паза в срубе это работает не совсем так! Утеплитель должен мокнуть, забрать избыток влаги и отвести из паза за пределы стены. Т.е. сработать не только как утеплитель, защищающий от продувания, но и как дренаж.

Фотография сруба бани (скан с бумажной фотографии из личного архива. год 2003-2006)

Базальтовые и минераловатные утеплители

Иногда встречаю предложения об утеплении паза минераловатными и базальтовыми утеплителями.

Честно скажу — никогда не собирали срубы на такие утеплители. Отношение у меня к этим утеплителям негативное.

Мне всегда не нравились эти плиты, с ними невозможно организовать бесшовное утепление. Кроме этого есть один очень существенный недостаток — после многократного намокания эти утеплители съеживаются, меняют свою геометрию и часто «сваливаются». И вряд ли они в пазу ведут себя иначе. И смысл от ветхой тряпочки пристреленной степлером к пазу? Для самоуспокоения?

Полиэфирные утеплители

Лидером предложения среди полиэфирных утеплителей является холофайбер. Хороший материал, прекрасный бытовой утеплитель: подушки, одеяла, одежда и даже форма армейская. Главное безопасный и дешевый. Реально не впитывающий влагу, за счет своей закрытой структуры. Не поддерживает горение.

И все было хорошо, пока я не купил себе подушку из полиэфирного волокна. Год она отслужила без вопросов, но вот потом волокно начало крошиться и подушка превратилась в комочек непонятной консистенции. Видимо (я не химик, сужу лишь со своей «колокольни». Может это не так) волокна пересыхают и становятся ломкими. А это уже не хорошо. Если заменить утеплитель в перекрытиях еще можно, без полного разбора силовой части дома, то в пазах уже не исправишь. Только полная переконопатка здания.

И самое главное, синтетические материалы не впитывают влагу в нормальном состоянии. Т.е. при избытке влаги в пазу возможен застой влаги и запаривание.

Опыта использования для межвенцового утепления пока нет. Возможно я ошибаюсь. Для утепления или звукоизоляции перекрытий — прекрасный материал.

Но самое страшное — когда собирают сруб на монтажную пену. Такой сруб невозможно проконопатить во время отделки, да и смысла от конопатки нет никакого, пазы вентилироваться не будут. Пробить косичкой можно только из эстетических чувств, не более того. Думаю, что срок службы у такого дома будет невелика. Углы будут подгнивать. Пена статична и будет мешать усадке сруба. Рано или поздно пена начнет выкрашиваться и появятся щели между венцами. Плотного прилегания бревен друг к другу не будет.

Re: про герметики и «теплый шов» помню, но это относится не к сборке сруба, а к отделке. Про теплый шов поговорим обязательно, но немного позже.

С почтением, коллектив компании РУСДОМ
www.rusdom.ru

Конопатка сруба мхом | Конопатец.ру

В любом доме из сруба жить комфортно, но чтобы строение не продувалось и служило своим владельцам долго, нужна правильная конопатка. Конопаткой называют уплотнение различными материалами венцом между брёвнами. Для этого применяют самые разные материалы: джут, паклю, войлок, мох и даже полиуретановую монтажную пену. Но все владельцы домов из сруба сходятся в едином мнении, что самая качественная конопатка получается их мха.

Преимущества этого природного материала очевидны: мох выдерживает высыхание и любые экстремальные температуры, благодаря уникальной способности поглощать влагу, органические и минеральные вещества из пыли и осадков и не гнить при этом. К положительным свойствам мха можно отнести антимикробные и тонизирующие, а также обладание высокой антибиотической активностью, когда мох вырабатывает лишайниковую кислоту.

Эти уникальные особенности позволяют широко использовать мох в медицине для борьбы с туберкулёзной палочкой, стрептококком, стафилококком и различными возбудителями дерматитов. Ни один из вышеперечисленных материалов не обладает таким количеством полезных свойств для здоровья человека, как мох. При сборке сруба волокнистый мох расстилают ровным слоем поперек паза и забивают в щели специальными лопатками — конопатками. Однако несмотря на кажущуюся лёгкость, конопатка является самой сложной технологической операцией из всего строительства сруба.

Сложность заключается в том, что мох должен быть так законопачен, чтобы обеспечить утепление и не поднять ни одно бревно, ведь в процессе забивания утеплителя происходит его подъём. Если конопатка делалась неправильно, то обязательно произойдёт перекос сруба. Поэтому ремесло конопатчика сродни ремеслу хирурга и не имея опыта, лучше не заниматься этой работой, а приглашать на конопатку только специалистов. Начинается конопатка с самого нижнего венца и далее происходит по периметру всего сруба снаружи, а затем и внутри снизу до самого верха. Не стоит конопатить каждую стену отдельно, иначе будет высотный перекос.

А если конопатить сначала снаружи, потом внутри, то будет вертикальное отклонение стен. Профессиональный конопатчик внимательно следит за поведением венцов и решает, в каком месте нужно вбить больше утепления, а в каком меньше. Выполняется конопатка деревянного дома в два этапа. Сначала она делается при сборке стен, а спустя 1–2 года, когда стены осядут, производится вторичная конопатка. Технология и стоимость таких работ напрямую зависит от качества сборки стен и от инвестиций, вложенных в дом из бруса на разных этапах строительства. Это и качественная изоляция, и отделка, и реставрация, если требуется.

Цена на услуги по конопатке сруба складывается из размеров дома и от выбранного материала, как правило, это натуральные материалы, которые стоят дороже синтетических. Если владелец правильно расставил приоритеты с начала строительства, то он будет наслаждаться жизнью в нём долго и без забот.

Вам может быть интересно

План действий во время и после усадки сруба

Возведение сруба сопряжено с его усадкой, обусловленной естественным высыханием древесины, в ходе которого изменяются геометрические параметры бревен. Нестабильность размеров, непрерывное увеличение зазоров не позволяет завершить строительство. Чтобы в дальнейшем избежать деформаций и перекосов, вызванных усушкой, стоит узнать, когда и в каком порядке лучше всего выполнять финальные операции.

Как происходит усадка

Бревна в основном уменьшаются по толщине, при этом снижается высота стен дома. Степень уменьшения зависит от разных факторов:

• породы дерева;
• типа обработки пиломатериала (кругляк или оцилиндрованное бревно усыхает больше, чем брус), размеров сечения и длины;
• уровня влажности леса;
• сезона строительства.

Наиболее интенсивно габариты изменяются в течение первых 8-12 месяцев – до 90% от полной усадки, в последующие 2 года – соответственно 5-8% и 2-5%. Срубы зимней сборки доходят до кондиции быстрее, чем при летнем монтаже.

Усадка дома (высота стен 3 метра) в зависимости от материала варьируется в пределах:  

• Бревно — до 10 см усадки.
• Оцилиндрованное бревно – от 8 до 10 см.
• Стены из бруса естественной влажности — до 6 см.
• Профилированный несушеный брус —  4-5 см.

Примерный план действий во время и после усадки

1. Шлифовка, окраска стен. Работы проводят непосредственно после установки сруба.

1. Монтаж пола и потолков. Эти процедуры не зависят от изменения вертикальных параметров, поэтому их выполняют уже в первый год.

2. Установка окон и дверей. Проемы можно выпилить непосредственно во время сборки дома. Параллельно монтируют окна и двери с зазорами относительно верхнего и нижнего пропила по 15-18 см. Если проемы вырезают на следующий год, промежутки оставляют не более 4-5 см. Дверные и оконные блоки присоединяют к срубу только по нижней кромке пропила. По бокам обеспечивают скользящую посадку с помощью замков «шип-паз». Отсутствие жесткой фиксации не препятствует дальнейшей усадке сруба.

3. Утепление. Зазоры сразу затыкают паклей или другими мягкими материалами (джутом, мохом, льноватином), которые не мешают элементам стены менять свои размеры. Монтажную пену и пенопласт (независимо от плотности) для временной теплоизоляции не используют. При этом не забывают о первой подбивке пакли: ее концы аккуратно заправляют, чтобы они не свисали и не собирали дождевую воду. Законопаченные щели с наружной и внутренней стороны закрывают наличниками, которые крепят к дверным либо оконным блокам (но не к венцам сруба).

Через год делают вторую подбивку пакли. Окончательная укладка утеплителя выполняется только через 2-3 года – на этот раз без ограничения в выборе материала.

4. Монтаж простенков, перегородок, межэтажных лестниц. Если эти операции выполняют через пару лет после установки сруба, то оставляют небольшие компенсационные зазоры. Монтаж с плотной посадкой можно осуществлять через 3 года – этот срок гарантирует, что геометрия деревянных конструкций не нарушится.

Грамотное и своевременное выполнение отделочных и монтажных операций с учетом усадки поможет избежать возможных расходов на ремонтно-восстановительные работы, продлит службу деревянного дома.

Было полезно? Поделись с остальными:

Есть вопросы? Звоните или пишите, с радостью проконсультируем:

+375 (29) 694 05 90

+375 (29) 554 04 04

info@ctroimdom. com

Технология сборки сруба из оцилиндрованного бревна намного отличается от простого сруба

В вопросе возведения дома из деревянного сруба существует множество нюансов и условий, требующих профессиональных знаний в деревообработке, постройке фундамента, умения использовать электрический и ручной инструмент. При недостаточном опыте – доверьтесь профессионалам, так как оплата их труда обойдется гораздо дешевле испорченного материала и затраченного времени. К возведению постройки подходите основательно, тщательно выбирая материал и соблюдая все этапы строительства. 

1. Выбор материала

Очень важный этап – от него зависит, как будет выглядеть дом и насколько долго он вам прослужит. Существует 2 вида бревенчатых срубов: 

Оцилиндрованное бревно – из плюсов: дешевле в производстве, затратах на возведение, дает более ровные стены, быстро изготавливается. Минусы: при обработке снимается заболонь – верхний слой древесины, с естественной, природной защитой от внешних воздействий, что сказывается на долговечности. На закладной венец нужны бревна из лиственницы – не каждый завод согласится ее обработать. Лучше впитывает влагу, при усушке образует более глубокие трещины. 

Рубленое бревно – из плюсов: при ручной обработке заболонь остается целым, что значительно повышает срок службы постройки. Нет проблем с венцом из лиственницы, более толстые стены, менее глубокие трещины. Минусы – дорогая, ручная обработка, качество зависит от мастерства специалистов. Неровные стены, больше времени на постройку.

Все срубы обязательно обрабатываются противопожарной пропиткой и антисептиком.

2.Проект

Для начала создается эскизный проект, ведется расчет элементов конструкции с учетом характеристик грунта, размеров постройки, веса конструкций. Не забываем о расположении стен, перегородок, проемов для окон, дверей, лестниц, кухни, санузла и т.п. Учитывается количество этажей, и их тип (цокольный, полноценный 2 этаж или мансардный). Составляется смета на все этапы строительства и используемые материалы.

3.Подготовка к строительству

На данном этапе производится планировка местности, подвод инженерных коммуникаций, разметка и рытье котлована под фундамент.

4.Фундамент

Не менее важный этап строительства, как и при выборе материала – качественный и правильно подобранный вид фундамента влияет на то, сколько ваш дом простоит ровно и его не поведет из-за просадок грунта. В отличие от кирпичных домов, зачастую не требует массивного и дорого фундамента. Самый распространенный вид – ленточный, что повторимся, зависит от грунта и количества/типа этажей.

5.Возведение стен и балок перекрытия

Перед сборкой наносятся антисептик и противопожарный грунт. Постройка сруба ведется с использованием технологических карт, по меткам, написанным на торцах бревен. Составленную по эскизу карту вы получите вместе с доставкой сруба к месту строительства с завода. Либо ее составит старший плотник во время предварительной сборки на усушку. Во время сборки между бревен укладывается утеплитель. Если бревно рубленное, необходимо оставить некоторое количество утеплителя «на выпуск», который после окончательной усадки пойдет на законопачивание швов. При возведении сруба укладываются балки будущих перекрытий пола и потолков. В конце строится временное укрытие от осадков.

6.Монтаж кровли

Еще один важный этап в строительстве, требующий опыта и профессионализма мастера. Производится монтаж стропил с учетом проекта, приколачивание обрешетки к каркасу крыши, покрытие дополнительным и основным изоляционным материалом кровли.

7. Установка дверей и окон, настил черновых полов

В деревянном доме везде рекомендуется использовать материалы из дерева. Черновой настил исполняется специальной, строганой половой доской не менее 40 мм толщиной. Устанавливаются лестницы. При монтаже дверных и оконных коробок делают зазор в 5 мм по краям и до 40 мм сверху. Не рекомендуется использовать монтажную пену. 

8.Отделка

Отделка дома осуществляется после полной усадки и усушки постройки. Затыкают швы, и дополнительно наносят антисептики. При необходимости дополнительного утепления помещений — утеплитель накладывается снаружи. Устанавливаются наличники на двери и окна. Ведется монтаж чистовых материалов, производится покраска.

Несмотря на сложность исполнения работ, строения из дерева по-прежнему популярны и заняли свою нишу в классе экологичных, доступных и долговечных частных домов. В таких домах жили наши предки, деревянное зодчество является неотьемлемой частью быта славян.

Технология конопатки сруба

Конопатка – это уплотнение межвенового зазора волокнистыми материалам (мхом или паклей). При этом между венцами можно прокладывать специальный теплоизоляционный материал – монтажную пену или льноджутровое волокно. Конопатка делает деревянный дом теплее и уютнее. Конопатка сруба из бруса или бревна может быть выполнена при помощи войлока, пакли, мха, пеньки, льняной веревочки. В этой статье мы поговорим о тонкостях процесса конопатки.

В нашей стране хорошие конопатчики ценились всегда. Ведь при правильном подходе конопатка может не только утеплить дом, но и устаранить недостатки строительства, например, перекос сруба. Мастерство конопатчика передавалось от отца к сыну.

Когда и сколько раз нужно конопатить

Конопатка паклей

Первый раз, обычно, это делают спустя полгода после сборки сруба. Через полтора года после окончания строительства, когда сруб уже хорошенько усядет, производится вторая конопатка. Спустя лет пять делают еще одну конопатку. Далее – по мере необходимости.

Инструмент для конопатки сруба

Главное в процессе конопатки – материал. Однако без правильно подобранного инструмента не обойтись. Итак, вам понадобятся: стамеска, довольно тяжелый молоток весом 300-400 гр, резиновая киянка и деревянные конопаточные лопатки. Инструменты для конопатки сруба купить можно в любом строительном магазине.

Технология конопатки сруба

Межвенцовые зазоры утепляют двумя способами – «в растяжку» и «в набор». Конопатка первым методом предполагает использование отдельных прядей – зазор заполняют прядями таким образом, чтобы получился валик, который при помощи киянки и лопаток забивают в паз.

Конопатка «в набор» выполняется следующим образом: пряди сначала сматываются в клубок, после чего отправляются в щели.

Лопатки-конопатки, которыми пользовались наши предки

Материал для конопатки сруба

Первое, что приходит в голову, это конечно же, мох. Утеплитель наших предков используется и по сей день. И на это есть свои причины: экологичность, антисептические свойства и высокая доступность (мох можно собрать в ближайшем лесу). Мох хорошо справляется с температурными перепадами, не гниет и поглощает влагу. Мох следует применять только в сильно увлажненном виде, только так он сможет заполнить все щели при усушке. Однако имейте в виду, самостоятельный поиск мха – занятие не из приятных. Дело в том, что на дом средних размеров его требуется очень и очень много, а добытчики мха свой труд ценят и за дешево его не продают. Кроме того, утепление мхом – способ устаревший. Гораздо более рациональный шаг – использовать герметик для деревянного дома.

Пакля – еще один довольно распространенный материал для конопатки. Но имейте в виду – конопатка паклей сруба считается самой сложной. Кроме того, в процессе усадки дома пакля гниет, превращаясь в труху. На практике это означает, что дом придется конопатить повторно.

Джутовое волокно – более современный материал. Его изготавливают в Индии и Китае. Материал облает высокой гигроскопичностью и прочностью. При влажности воздуха 80 % джутовое волокно впитывает только 20 % влаги, оставаясь сухим на ощупь.

Другое дело – войлок из джута. Использовать этот материал при конопатке категорически запрещено. Все дело в льняном волокне, входящем в состав войлока. Из-за него войлок хорошо гниет и становится аппетитным блюдом для моли.

Еще один утеплитель, которым часто пользуются при конопатке — это льноватин. Производят его из отходов производства льна. Фактически, льноватин – это спрессованная льняная пыль. Материал отличается жесткостью и прочностью.

Практически любую конопатку для сруба можно купить в строительном гипермаркете или на рынке.

Стоимость конопатки сруба

Цена на конопатку сруба зависит от нескольких факторов. Во-первых, это площадь поверхности сруба. Во-вторых, количество венцов. В-третьих, материал сруба (оцилиндрованное или рубленное бревно, профилированный или черновой брус). В-четвертых, вид угловых соединений. 

ICFS 1k Assembly спрей для вспененной полиуретановой пены

1 K-Assembly спрей для полиуретановой полиуретановой пены 750 мл — это полиуретановая пена, отверждаемая влагой. Поставляется с новой безопасной топливной смесью ICFS. Он используется для герметизации зазоров и щелей с очень высоким пределом расширения ДО 60-65 ЛИТРОВ. Расширение штифта довольно низкое, чтобы предотвратить деформацию. Пена, выходящая из аэрозольного баллона, отверждается влагой и поглощает влагу из воздуха для отверждения. Пенополиуретан широко используется для заполнения швов между стенами, потолком, полом и зазоров вокруг труб, окон и дверных коробок.После полного отверждения пену можно резать, пиломатериалы, металлы, фанеру, бетон, кирпичную кладку, и она обеспечивает отличное сцепление с другими материалами. Затвердевшая пена устойчива к любым погодным условиям, старению пара, слишком горячим или слишком холодным, многим химикатам, крысам и вредителям. Обеспечивает идеальную изоляцию от тепла и звука. Придерживайтесь практически всех строительных материалов, таких как бетон, кладка, штукатурка, древесина, цемент, мрамор, камень, твердый ПВХ, металл и т. Д.

Использование:

1. Герметизирует и изолирует деревянные, пластиковые, металлические двери и оконные рамы.
2. Изолирует электрические розетки, трубы с горячей и холодной водой, заполняет и изолирует большие трещины, отверстия, стыки и проемы и т. Д.
3. Заполняет трещины на полу и стенах. Заполняет межсоединения в кровле, гофрированной стали и черепице. Применение: Баллон встряхнуть 20-30 раз. Надежно прикрутите переходную насадку к клапану до конца, но не перетягивайте. Перед нанесением пены поверхность должна быть очищена от жира и пыли. Держите баллончик клапаном вниз, выдавливание пены можно точно контролировать, изменяя давление, наклоняя адаптер.Для равномерного отверждения поверхность должна быть влажной.

Характеристики:

1. Экономично изолирует, заполняет, герметизирует и склеивает
2. Всесезонный, всепогодный, многоцелевой
3. Склеивает и герметизирует самые популярные строительные материалы, дерево, бетон, штукатурку, сантехнику и т. Д.
4. Отлично подходит для внутренних и наружных работ
5. Прочное герметичное уплотнение предотвращает проникновение воздуха, сквозняки и потерю энергии.

Пена для распыления

улучшает целостность конструкции | SprayFoam Content

Назад в образовательный центр | Руководство архитектора | Строительные ограждающие конструкции и SPF

Структурная целостность зданий

Первичная несущая конструкции вашего дома — стены. Для деревянного каркаса стены сжимаются направленной вниз силой, возникающей из-за общего веса крыши, включая фермы, настил и черепицу, а также все, что на верх крыши похож на мусор или снегопад.Кроме того, ветер оказывает боковой силы на стены вашего дома, потенциально искажая их перпендикуляр обрамление с тем, что ученые-строители называют «сдвигающей силой». Все здание Требования кодекса требуют, чтобы жилые стены были построены так, чтобы выдерживать эти силы. Несмотря на выполнение этих требований, стены просто соответствовать минимальным требованиям может быть склонен к движению (скрип, смещение, тряска и т. д.) во время сильных ветров, таких как торнадо или ураганы.

Спрей с закрытыми ячейками высокой плотности пенная изоляция может укрепить внешние стены при напылении в полостях стойки. SPF с закрытыми порами прилипает как к внешней обшивке, так и к стеновым стойкам для улучшения общая структурная целостность стеновой конструкции. С установкой пена, наружная стена становится более жесткой и, следовательно, более устойчивой к сжатие и срезание, и поэтому можно сказать, что он имеет большую прочность », чем у типичного стенового блока.

Фактически, исследования проведенный Национальной ассоциацией домостроителей (NAHB) показал стены установленные с распылительной пеной с закрытыми порами имеют прочность на стеллаж до 300% больше чем стены без него.

Испытание прочности на стойку

Когда действует сила сдвига воздействует на стену, она может быть искажена из предполагаемой прямоугольной формы в ту параллелограмма. Проверка устойчивости стеновой конструкции к силам сдвига Влечет за собой специальный тест, который проводят инженеры-строители. «Стеллаж тест »обычно начинается со сборки монтажной стены 8 на 8 и помещения ее в рама для тестирования. Инженеры крепят основание монтажной стены к испытанию. рама, а затем приложите боковое (горизонтальное) усилие к верхней незакрепленной части сборки стены. Усилие увеличивают с шагом 400 фунтов, пока сборка стены не удается.

В одном конкретном исследовании [1], стеновые конструкции с изоляцией из распыляемой пены и без нее были проверено. Были протестированы два наружных строительных материала: виниловый сайдинг более 15 фунтов.строительная бумага и сайдинг из фактурной фанеры. Вся стена панели были облицованы полудюймовым гипсокартоном с внутренней стороны, с шпильки расположены на расстоянии 16 дюймов по центру. В группе с применением SPF полости для шипов стеновых конструкций были заполнены распыляемой пеной с закрытыми порами (1,5 фунта / куб. фут. плотность). На графике показаны стеновые конструкции, которые были установлены с помощью SPF. добавили значительную прочность на стеллаж, а также меньше деформируются и предлагают больше упругость с каждой приложенной силой.

В другом исследовании [2], стены установлены с использованием аэрозольной пены с закрытыми порами (средняя плотность 2,26 фунта / куб. футов) сравнивались со стенами, облицованными традиционным стекловолоконным войлоком. изоляция (R-19, согласно требованиям строительных норм). Одно сравнение включало стену сборки с обеих сторон облицованы гипсокартоном, а другая — стеной сборки, одна сторона которых облицована гипсокартоном, а другая — OSB (ориентированная стружечная плита). В обоих сравнениях использовались стальные шпильки, расположенные на расстоянии 24 дюймов по центру.Как и на приведенном выше графике, на приведенном ниже показано явное преимущество в увеличении силы. на установку SPF с закрытыми ячейками.

Проще говоря, стена узлы, установленные с изоляцией из распыляемой пены с закрытыми ячейками, превосходят другие обычные стеновые конструкции.

Источники

1. Результаты тестирования представлены в разделе «Тестирование и внедрение. аэрозольной полиуретановой пены для деревянного каркасного строительства »(май 25, 1992) подготовлено Исследовательским центром NAHB Общества пластмасс. Подрядчики по производству пенополиуретана.
2. Результаты испытаний сообщены в письме от Боба Дьюи, Инженер-механик, Исследовательский центр NAHB, Мейсон Ноулз, Общество Подразделение пластмассовой промышленности / аэрозольной полиуретановой пены (18 ноября, г. 1996).

F 2.0 | Пенополиуретан, Пенополиуретан

Эластичный однокомпонентный пенополиуретан для сборки рамок и рам деревянных, ПВХ или алюминиевых окон / дверей.Это гарантирует быструю и чистую установку. Прилипает к большинству пористых и непористых оснований.

Описание

Затвердевает в результате реакции с влажностью атмосферы и оснований для укладки. После затвердевания, благодаря своей гибкости, он поглощает вибрации и небольшие движения конструкции, компенсирует тепловое расширение основания, предотвращает рассеивание тепла, проникновение воды и гарантирует термоакустическую изоляцию монтажных стыков дверей и окон. Он сохраняет свои характеристики и производительность даже при экстремальных температурах, при условии, что он защищен от УФ-лучей.

Области применения

При установке окон и дверей, уплотнение первичного шва (между стеной и counterframe) и вторичным суставом (между counterframe и неподвижной рамой) в соответствии с UNI 11673-1.Гибкое заполнение швов всех типов и любой ориентации, внутри и снаружи, между элементами конструкции из: бетона, кирпича, камня, раствора, гипса, гипсокартона, фиброцемента, дерева, металла, стекла, листов EPS и XPS, пластмассовые материалы и др. Облицовка потолков внутренних перегородок и герметизация системных переходов в стенах или полах, если требуется высокая гибкость заполнения.

Варианты продукта

Свойство продукта	Код товара	Штрих-код продукта
Применение пистолета	8046	8030334080463

Загрузки

Вставки из пенополиуретана для NVH и строительных конструкций

Образец цитирования: Barpanda, D. , Бовен, М., Аллен, М., и Биллотто, Ф., «Вставки из пенополиуретана для NVH и конструкций», Технический документ SAE 2004-01-0461, 2004, https://doi.org/10.4271/2004 -01-0461.
Загрузить Citation

Автор (ы): Дев Барпанда, Мишель Л. Бовен, Марк П. Аллен, Фрэнк В. Биллотто

Филиал: Dow Automotive

Страниц: 12

Событие: Всемирный конгресс и выставка SAE 2004

ISSN: 0148-7191

e-ISSN: 2688-3627

Также в: Достижения в моделировании материалов и конструкций для аварийных приложений-SP-1843

Варианты утепления деревянного каркаса

Назад к тематическим исследованиям

Деревянно-каркасное строительство: варианты изоляции

В последние несколько десятилетий мы стали свидетелями возобновления интереса к деревянному каркасному строительству. Много людей привлекает архитектурный стиль и эстетика открытой древесины как часть дизайна интерьера.

Конструкция конструкция деревянного каркаса не поддается соблюдению тепловой оболочки стандарты современных жилищных и строительных норм. К счастью, современные технологии утепления предлагают несколько вариантов утепления высокого качества.Владельцы каркасных домов Вы можете выбрать один из вариантов панели с подчеркнутой кожей или использовать технику, которую мы называем методом «наизнанку».

Опции панели

• Изготовленные по индивидуальному заказу панели с усиленной обшивкой.

• Панели из напряженной обшивки заводского изготовления, установленные с стыки заделаны пенополиуретаном.

• Панели, построенные на месте, обрамляют структуру.

Панельная конструкция дает несколько преимуществ. Среди них:

Метод наизнанку

Пенопластовая изоляция, наносимая распылением, устанавливаемая изнутри или снаружи в систему легкого каркаса, аналогичную традиционной конструкции.

Наизнанку метод дает несколько преимуществ:

• Стоит дешевле панелей с напряженной обшивкой.

• Для установки кран не требуется.

• Это проще для электрики и сантехники, чтобы завершить свою работу.

• Плотники могут устанавливать блокировку для подвешивания шкафов без ограничений, накладываемых панелями с напряженной обшивкой.

Панели на заказ

Изготовленная на заказ панель — это хороший вариант для построек, где типоразмеры изготовленные панели работать не будут.Ширина или длина стандартной панели может не подходить, или R-значение может быть недостаточным. На заказ панели часто стоят дороже, чем панели, купленные у производителя, но они могут решить самые сложные строительные проблемы.

Панели промышленные

Использование изготовленных панелей обычно дешевле, чем панели на заказ; однако может быть больше отходов генерируется, и гибкость, необходимая для проводки или особых требований к конструкции, может не обеспечиваться.

Панели FOAM-TECH на месте

Панели, построенные на месте, могут быть самым дешевым вариантом панелей с преимуществом обеспечения максимальной гибкости.

Сборка крыши изнутри.Открытые балки и доски будут внутренней отделкой после завершения строительства.	Китобойные суда на за пределами крыши до инъекции пена.

Этот процесс начинается с нанесение внутренней обшивки на за пределами вашего деревянного каркаса. (Это оставляет древесина обнажена изнутри). установлена ​​и уложена внешняя обшивка.А форма, называемая китобой, прикреплена для удержания всего сборка на месте, в то время как пена впрыскивается в площадь, покрытая китобоем. Пятнадцать минут позволило пене затвердеть и приклеиться к внутренняя и внешняя обшивка. Тогда китобой может переместиться в другую часть здания и процесс повторяется.Обычно используется несколько китобоев. для крупных проектов, поэтому специалисты FOAM-TECH Продолжайте вводить пену по мере заполнения завершенных участков лечение стен или кровли.

Метод наизнанку

Этот метод является наименее дорогим и предлагает наибольшую гибкость для подрядчиков, участвующих в проекте.Изначально здание оборачивают листами жесткого пенопласта, чтобы обеспечить тепловой перерыв. Затем снаружи из жесткого пенопласта возводится стена с каркасом 2 х 4. Затем в ниши этой стены наносится пена, наносимая распылением.

Крыша также может быть обрамлена и утеплена с использованием этой техники. Обшивка кладется на стропила. Пластик или Поверх обшивки накладывается толь.2 х 4 или поверх этого сборка. Затем между стропилами наносится пена. и еще один и еще один слой фанерной обшивки завершает сборка крыши. Кровельный материал, такой как черепица или Затем можно добавить стоячий шов.

Метод наизнанку дает много преимуществ.Даже с учетом дополнительных расходов на покупку пиломатериалов для внешней рамы, окончательные расходы могут быть меньше, чем покупка. панели с напряженной обшивкой, кран и бригада специалистов по пеноматериалам для герметизации стыков в качестве панели установлены.

Связанная информация

Назад к тематическим исследованиям

Эшфорд А. Гэлбрит Изобретения, патенты и заявки на патенты

Номер публикации: 201

455

Резюме: Предусмотрен узел сиденья с улучшенным внешним видом трима, а также способ и инструмент для формования для изготовления узла седла.В определенных вариантах осуществления узел сиденья имеет, по меньшей мере, одну узкую выемку, имеющую по существу постоянную ширину до 5 мм, что обеспечивает лучшие допуски при установке декоративного кожуха на подушку и обеспечивает улучшенный внешний вид и комфорт. В некоторых вариантах реализации инструмент для литья под давлением имеет по меньшей мере одну вставку инструмента, которая сконфигурирована для создания по меньшей мере одной узкой канавки с по существу постоянной шириной в подушке.

Тип: Заявление

Подано: 15 ноября 2018 г.

Дата публикации: 21 марта 2019 г.,

Заявитель: LEAR CORPORATION

Изобретателей: Эшфорд А. ГЭЛБРЕТ, Асад С. Али, Грегори Алан ЛАЙМБЕРНЕР, Пол С. СЕВЕРИНСКИ, Гэри РОК, Джеймс Б. КЛАЗЕР, Луэлла Энн ПАТТЕРСОН, Томас А. УЕЛЧ

Китайский производитель силиконовых герметиков, Строительный герметик, поставщик водостойких герметиков

Компания Guangzhou Jointas Chemical Co., Ltd, основанная в 1988 году, является профессиональным производителем герметиков и красок, специально разработанных для строительства, контейнеров и автомобилей.

Он имеет офисные здания и производственные здания площадью 30 000 квадратных метров, включая 7 производственных цехов с годовой производственной мощностью более 50 миллионов тюбиков различных герметиков и более …

Компания Guangzhou Jointas Chemical Co., Ltd, основанная в 1988 году, является профессиональным производителем герметиков и красок, специально разработанных для строительства, контейнеров и автомобилей.

Он имеет офисные и производственные здания площадью 30 000 квадратных метров, в том числе 7 производственных цехов с годовой производственной мощностью более 50 миллионов тюбиков различных герметиков и более 20 миллионов литров красок.

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Продукты были исследованы и разработаны в соответствии с ISO, ASTM и национальными стандартами Китая, чтобы удовлетворить наших клиентов качеством исполнения в различных областях, например. G. Строительство, контейнеры, автомобили и т. Д.

Мы являемся сертифицированной компанией ISO 9001: 2008 с разрешения Гонконгского агентства по обеспечению качества (HKQAA), постоянно внедряя строгую систему контроля качества для обеспечения нулевой терпимости к дефектной продукции.

СЕРИЯ ПРОДУКЦИИ

Первая серия герметиков Antas была специально разработана для контейнеров международного стандарта в 1988 году. До сих пор мы занимаем 50% мирового рынка герметиков для контейнеров и гордимся тем, что с 1992 года не получаем никаких жалоб от наших клиентов.

Строительные герметики — вторая серия Antas Chemical, которые были разработаны для повышения качества герметизации / уплотнения во многих сложных областях применения. G. Структурное остекление, атмосферостойкость, гидроизоляция, огнестойкость, устойчивость к плесени и т. Д.

ШТАБ-КВАРТИРА

Штаб-квартира Antas Chemical Co. Ltd в высокотехнологичном индустриальном парке Тяньхэ, занимающая площадь 1 300 м2, вмещает наш научно-исследовательский центр.

ЗАВОД

Завод в г. Шенганг, г. Цунхуа, площадью 30 000 м2.

СОВЕРШЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СТРОГО УПРАВЛЕНИЕ КК

Введено сложное оборудование для автоматизации наших производственных линий и обеспечения возможности выпуска до 100 миллионов картриджей герметиков, в то время как система строгого контроля качества разработана с учетом многолетних производственных практик.Чтобы гарантировать нулевую терпимость к дефектным продуктам.

ЦЕНТР ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И РАЗРАБОТКЕ

ANTAS всегда внедряет инновации в области высоких технологий, чтобы удерживать выдающиеся позиции в индустрии герметиков.