Как шпаклевать монтажную пену после установки входной двери: Отделка дверного проема после установки железной двери: виды

Содержание

Отделка дверного проема после установки железной двери: виды

Установка входных дверей считается завершенной, когда сделано обрамление проемов угловой сталью. Это касается отделки откосов после установки перегородки. От их внешнего вида зависит композиция конструкции. Откосы из металла придают полотну оригинальный вид.

Внешние откосы

После установки полотна двери остается закрыть свободное пространство, отделяющее дверную коробку от ниши в стене. Герметизация дверного проема может быть выполнена обыкновенной монтажной пеной.

Когда пена полностью высохнет, удаляют излишки и проверяют герметичность конструкции. Технология такой проверки проста.

Нужно плотно закрыть дверное полотно. Зажечь спичку или зажигалку и пронести пламя по периметру. Если в каком-нибудь месте пламя шевелится, требуется повторное задувание пеной.

После установки железной двери избавиться от сквозняка можно только цементным раствором. Никакая шпаклевка здесь не поможет.

Когда монтажная пена застынет, выполняется установка дверных наличников. Правильное крепление этих элементов конструкции влияет на установку замков и других деталей фурнитуры.

Наличники из металла

Иногда у дверного проема после монтажа остается специальное углубление, сделанное в стене. Оно предназначено для создания откосов. Такая ниша заделывается цементным раствором после предварительной очистки поверхности от мусора.

Отделка изделия может иметь любой вид: блеск металла или роскошное покрытие ламинатом. Но при этом окантовка должна сочетаться с дизайном входной перегородки. Идеальной считается покрашенная отделка, соответствующая оттенку полотна.

Как отделываются внутренние откосы?

Как уже было сказано выше, отделку лучше выполнять при помощи краски. Подобрать нужный оттенок не составит сложности, да и будущий ремонт можно сделать намного проще.

Прежде чем начинать монтажные работы, определяют, каким материалом будут отделаны внутренние откосы. Ведь металлические угловые панели требуют индивидуального подхода, а для других элементов можно использовать различные варианты.

Читайте также: Откосы для входных дверей — выбор материалов, этапы самостоятельного оформления с фото

Гипсокартон

Когда в квартире делается ремонт, часто устанавливаются перегородки из гипсокартона. Установленный материал скрывает неровности на стенах. Он идеально подходит для отделки откосов. Поверхность станет ровной и гладкой. Такую работу можно легко сделать своими руками. Не нужно изготавливать особый каркас и подготавливать цементную смесь.

Облицовка проема гипсокартоном с последующей оклейкой обоями

Штукатурка

Этот метод часто применяется при отделке откосов. Стоимость штукатурки доступна каждому потребителю. Такую работу может сделать практически каждый человек.

Пластик

Такой материал имеет свой, отличный от всех, технологический вариант отделки. Данный метод не получил распространения, но некоторым людям он нравится.

В основном пластиком отделывается внутренняя сторона входной перегородки. Он плохо гармонирует с другими отделочными материалами. Внешний вид конструкции становится не очень привлекательным. Поэтому его редко устанавливают в индивидуальных коттеджах и квартирах жилых домов.

Отделка откосов пластиком

Дерево

Этот материал остается востребованным, но отличается высокой стоимостью. Поэтому такую отделку можно чаще встретить в элитных домах и дорогих индивидуальных постройках.

Гипсокартонные откосы

Просто изготовить откосы, воспользовавшись гипсокартоном, невозможно. Этот материал является основой для последующего монтажа. Прежде чем его закрепить, поверхность стены грунтуется и выравнивается.

При установке железной конструкции сначала грунтовку высушивают. Пока она сохнет, делаются необходимые замеры и проводится нарезка листового материала. Замеры должны быть проведены тщательно, так как проем может иметь наклон, и нужно будет вырезать деталь под некоторым углом.

Можно такую работу отдать специалисту, но это потребует финансовых затрат. Поэтому в целях экономии многие выполняют такую работу самостоятельно.

Наличники вместе с отделкой крепятся дюбелями или специальным клеем. Сегодня клей приобрел популярность. Прежде чем начать отделку, сначала устанавливаются боковые панели, затем выполняется верхняя отделка.

Техника отделки при помощи клея проста. Он наносится в виде лепешек с шагом 10-15 см. Можно наносить и сплошным слоем. Для получения ровных углов применяют специальный перфорированный уголок.

Техника отделки проема гипсокартоном

Древесина для отделки откосов

Чтобы работа была несложной, нужно правильно подобрать породу дерева. Откосы, закрытые деревянными панелями, будут незаметными, а само дверное полотно приобретет привлекательный вид.

Как отделать откосы при помощи штукатурки?

Практика показала, что оштукатуривание является самой прочной отделкой. Она сохраняется и остается привлекательной на долгие годы. Чтобы выполнить такую работу, необходимо иметь:

уровень,
наждачную бумагу,
песок,
цемент,
шпаклевку,
грунтовку,
специальные маячки,
мастерок,
ленту малярную.

Чтобы не запачкать окружающие предметы, перед работой их закрывают полиэтиленовой пленкой, используют малярную ленту. Затем устанавливаются направляющие маячки. Чтобы они не падали, их прикладывают к стене и закрепляют цементным раствором.

Процесс оштукатуривания откосов

Иногда в стене может быть выбоина. Ее нужно закрыть цементной смесью.

Чтобы исключить появление грибка, стену нужно предварительно покрыть грунтовкой.

Для получения цементного раствора берется четыре части песка и одна часть цемента. Смесь размешивается до получения однородной массы. Перед началом накладывания штукатурки цементом закрываются выбоины.

Затем кладется первый слой. После высыхания стены устанавливается армирующая сетка.

Выравнивание откосов проводится согласно правилам маяка.

После высыхания штукатурки стены еще раз шпаклюются. Когда шпаклевка застынет, чтобы поверхность была ровной, она обрабатывается нулевой наждачной бумагой. Затем полученную поверхность можно покрасить или закрыть обоями.

Самостоятельная отделка откосов ламинатом

Сегодня ламинат стал популярным и востребованным материалом. Им стали отделывать откосы на самых разных конструкциях входных дверей. Этот материал можно назвать самым подходящим вариантом для такой работы. Он не требует специальных отделочных работ. Просто нужна правильная установка, без перекосов.

Многие думают, что такая техника облицовочных работ проста. Однако это мнение ошибочно. Работа с ламинатом отличается многочисленными нюансами и хитростями.

Для отделки ламинатом существует два способа:

каркасный,
использование клеевого состава.

Преимуществом каркасной конструкции считается возможность утепления откосов. Свободное пространство, образовавшееся между дверной коробкой и каркасом, закрывают минеральной ватой. Сегодня для этого используют полиуретановый герметик, или монтажная пена.

Декорирование проема ламинатом

Такой технологический процесс имеет один недостаток, установка ламинатных откосов может проводиться только в одном горизонтальном направлении. Иначе площадь дверного проема за счет каркаса сильно уменьшится.

Клеевой метод установки ламината считается предпочтительным. Однако трудоемкость такой работы намного выше. Чтобы приклеить ламинат, нужно иметь ровную поверхность.

Но существуют и некоторые исключения. Когда ширина откосов соответствует размеру ламинатной полосы, то наклейку можно выполнить, не делая предварительного выравнивания поверхности.

Для работы применяется монтажная пена, которая во время застывания оказывает минимальное давление. Хорошие результаты показывает «Макрофлекс 65».

Берется две полосы, подрезаются на определенную длину.

Затем их прикладывают к месту установки, слегка фиксируют и заливают монтажной пеной свободное пространство, образовавшееся между ламинатом и дверным блоком. Остается только подождать, пока пена застынет.

Поэтапный процесс отделки дверных откосов самостоятельно можно посмотреть в представленном видео.

Проголосовали более 231 раза, средняя оценка 5

фото, видео как заделать откосы

После того как вы установили дверь, перед вашим взором обязательно предстанет нерадостная картина – образовывавшийся промежуток между новой дверной коробкой и дверным проемом. Но не стоит отчаиваться, что ваш проем выглядит не совсем привлекательно. Заделка некрасивого, отбитого участка не займет у вас много сил и средств.

Отделка дверного проема

А посмотреть, как ведутся работы по облагораживанию проема можно в интернете на видео. Несмотря на то, что у вас нет особого опыта работы, отделка своими руками – это реально для любого человека, потому что работа не очень объемная и потребует от вас не столько опыта, сколько аккуратности и творческого подхода.

С помощью дверных проемов происходит восприятие всей комнаты, а идеальная отделка откосов, заделывание щелей прибавляет к вашей новой дверной конструкции законченный вид.

Способы выполнения откосов

Внешняя сторона двери отделана мастерами-установщиками. А на внутренней стороне – все ужасно. Перед вашими глазами оголенная стена, кирпичи и куча возможностей по оформлению откосов.

Откосная часть придает дверям красивый вид, скрывает все крепления и делает всю конструкцию устойчивой.

Поэтому после того, как коробка установлена, нужно выбрать способ отделки, а их не так много:

Отделка наличниками и доборной доской;
Штукатурка откосов;
Приклеивание материала.

Деление происходит по разному способу формирования откосного участка, а материал для облицовки выбрать не проблема. Самый идеальный вариант — это заделать откосы бетоном с последующей покраской.

Отделка откосов с монтажом отделочного материала на специальный каркас выгодна, когда требуется приличный объем раствора для пустот в проеме. Судя по фото, этим способом откос будет безупречным, ровным.

Особенности отделки для разных стен

Проще всего заделывать проемы в панельных домах. Стены из панелей крепче кирпичной кладки и совсем не крошатся, поэтому коробка плотно устанавливается в такой проем. Пены потребуется для заделывания проема немного.

Кирпичная кладка толще, чем бетонная стена, развернуться будет где.

Материал для откосов может быть любым: подойдут гипсокартон, пластик и другие листовые материалы.

Если хотите, чтобы отделка выглядела аккуратно, используйте в качестве отделочного материала панели ПВХ, они самые прочные. Да и подобрать в цвет дверной коробки можно без проблем.

Подготовка к работе

Какой бы вы способ ни выбрали, подготовительные работы будут сводиться к оклеиванию пленкой и малярным скотчем всей конструкции коробки, чтобы защитить ее от случайного повреждения. Отделка дверного проема предполагает подготовительные работы.

В обязательном порядке убираются все неровности, шероховатости, которые могу мешать дальнейшей работе.
Нужно очистить поверхность, обмести ее от пыли и прогрунтовать.
Если у вас запланирована прокладка в проеме кабеля, то, как раз можно его проложить, только не в случае возведения каркаса.

Формирование откоса отделочным материалом на раствор

Все материалы отделочные крепятся на цементный раствор или специальный клей.
Для выведения уровня вкручивают шурупы, чтобы они шляпками были все на одном уровне. Так как обшивка будет опираться на эти шляпки, учитывают толщину отделочного полотна.
Пустоты откоса заполняют раствором, и подбирается надежный клеевой состав. Для лучшего крепления клей наносят на обе поверхности: на отделку и поверхность откоса.
Затем прикладывается отделочный материал и немного придавливается. Всю работу проверяем уровнем.
Заключительный этап — крепление наличников.

Установка отделки на каркасное основание

Перед началом работы, чтобы поверхность не сыпалась прогрунтуйте ее. Для монтирования каркасного основания подойдут рейки из дерева или универсальный профиль. Нужно сделать все, чтобы каркас прилегал плотно к стене, если нужно будет, то равняем стену.
Крепиться облицовочные материалы к обрешетке будут с помощью пластиковых дюбелей и ударных шурупов. Монтаж каркасного основания начинают с установки двух реек с закреплением на них перемычек. Монтаж обшивки для каждого материала различается.
Ламинат укладывается в разных направлениях, но независимо от направления все элементы защелкиваются. Для устойчивости конструкции панели дополнительно закрепляют.
Пластик укладывается, также как и ламинатное покрытие, только закреплять нужно дополнительно, потому что пластик не такой прочный.

МДФ панели самые красивые, их можно подобрать под полотно двери, а крепиться они будут маленькими гвоздиками без шляпок, которые невидимы на поверхности панелей. Углы, крепления нужно закрыть уголками и наличниками из МДФ.

Гипсокартон как отделочный материал крепится очень легко на саморезы по всему периметру. Если есть расстояние между стеной и отделочным материалом, то оно заполняется раствором, стыки все заделываются специальной лентой, поверхность шпаклюется, оклеивается обоями или окрашивается.

Оштукатуривание

Прежде чем зашпаклевать дверной проем, на подготовленную грунтовую поверхность нужно установить маячки, благодаря которым нам будет удобнее выравнивать поверхность. Специалисты рекомендуют использовать для этих целей раствор гипса, схватится он моментально, ждать не придется.
Маячки нужно отрегулировать в сторону одной плоскости. Затем приступаем к заполнению откосного пространства раствором песка и цемента. Раствор наносят на откос и равняют по маякам. Если раствор высох — приступайте к стартовой и финишной отделке.
Финишный шпаклевочный раствор после высыхания с помощью абразивной сетки равняют, после окончательного высыхания окрашивают.

Какой бы вы ни выбрали способ по отделке откосов, главное, чтобы их внешний вид стал украшением для вашей двери.

Смотрите также:

Варианты отделки откосов после установки входной двери в квартиру

Когда монтаж новых дверей окончен, то снаружи в подъезде все выглядит хорошо благодаря наличнику, но внутри остается важная и трудоемкая работа по облагораживанию проема в виде создания откосов. При снятии старого полотна с коробкой штукатурка обсыпается, что оголяет стены. По бокам остаются проушины с анкерами, которые портят вид. Отделка дверных откосов после установки входной металлической двери позволяет закрыть все неровности и создать красивый вид в прихожей, для чего используются различные материалы и технологии.

Материалы для отделки откосов входных дверей

Декоративная отделка на проеме может выполнять различными материалами. У них имеются свои достоинства и недостатки, а также технология установки. Вот распространенные варианты того, чем отделать откосы входной двери внутри квартиры:

Штукатурка. Наносится на следующий день после застывания и обрезания пены. Используются сухие смеси разведенные водой. Требует наличия шпателя и затирки. При недостатке опыта поверхность может остаться бугристой. Верхним слоем является шпаклевка и покраска или оклейка обоями, или на него можно наложить плитку.
Гипсокартон. Удобен тем, что вырезается сразу на необходимую ширину и высоту, а монтаж допускается производить непосредственно после установки. Сторона от двери крепится на монтажную пену, а середина и дальний край на шпаклевку. Требуется дождаться высыхания швов и зачистить их до ровного уровня. Купить придется целый лист гипсокартона.
Пластик или ПВХ панели. Такие материалы для отделки откосов входной двери являются очень доступными по цене и удобными в порезке. Для их установки используют деревянные рейки, на которые крепят направляющие. В последние заводятся полоски и фиксируются степлером. Панель может быть с любой расцветкой.
Декоративный камень. Смотрится очень солидно и имеет много вариантов дизайна благодаря расширению одной из зон декорирования и заходу на длинную стену. Применяются как кусочки натурально камня, так и муляж из мягких строительных материалов. Но перед монтажом нужно штукатурить и шпаклевать поверхность.
Ламинат или панели МДФ. Может быть в виде полосок расположенных вертикально или горизонтально. Существует большой выбор цветов и толщины, что служит дополнительным утеплением проема.

Как отделать откосы панелями МДФ

Варианты отделки откосов входной двери изнутри отличаются по времени создания и стоимости. Но выбирая элементы и способы необходимо учитывать еще и интерьер. При наличии дверей с деревянной накладкой на внутренней стороне очень красиво будут смотреться откосы из подобного материала. Используя панели МДФ можно подобрать цвет идентичный полотну, что создаст единый стиль конструкции.

Для реализации метода необходимо срезать лишнюю пену в монтажном зазоре. Панели МДФ вырезаются по размерам боковых стен и бетонной перемычки сверху. Более красивые угловые стыки получатся при использовании отрезного станка и среза под 45 градусов. Начинают с верхнего перекрытия, на которое наносят монтажную пену по периметру и в середине. Если между коробкой и бетоном щель больше толщины деревянной полоски, то на последнюю предварительно прикручивается на край квадратная планка.

Если в квартире имеется вторая дверь после входной, то идеально вырезать цельные панели МДФ по ширине между двумя коробками. При вертикальном расположении доборов высота отрезается сразу на весь проем. Допускается легкое постукивание молотком, чтобы посадить элемент на место. Когда второй створки нет, то придется изготавливать наличник со стороны квартиры. Его создают из этого же материала. Ширину выбирают от 50 до 150 мм. Чтобы красиво отделать откосы входной двери в квартире, при завороте деревянных панелей на длинную стену, используют срез под 45 градусов.

Если нет больших кусков МДФ, а необходимо закрыть толстую стену в проеме доборами, то панели соединяются между собой строительным степлером. Скобы ставят на обратной стороне по две штуки через каждые 300-400 мм. После посадки панелей на пену их фиксируют бумажным скотчем к стенам и коробке, чтобы сохранить правильное положение пока клейкое вещество не застынет.

Как отделать откосы гипсокартоном

Когда нет возможности ровно вырезать панели МДФ, то можно использовать гипсокартон, который разрезается строительным ножом и переламывается в нужном месте. Это один из самых простых способов как отделать дверные откосы входной двери своими руками, ввиду дешевизны материала и возможности скрыть все неровности последующей шпаклевкой стыков.

Процесс начинают с верхней плиты, которую фиксируют на шпаклевку. Достаточно четырех кругов клеящего вещества диаметром 50-70 мм, распределенных по все длине. Дальний край опирают на коробку, куда можно подать побольше пены для герметизации проема. Выставив плиту гипсокартона ее необходимо подпереть шваброй на табурете или аналогичным собранным элементом из досок.

Боковые панели монтируются подобным образом с объемным запениванием дальнего стыка. Это поможет быстрее зафиксировать плиту и повысит теплоизоляцию. Когда конструкция обретет жесткость и не будет играть на мягком связующем составе, выполняется шпаклевка углов и грунтовка всей поверхности с зашкуриванием, после чего возможна оклейка обоями или покраска.

Компания «Надежные двери» выполняет установку новых дверей «под ключ» с отделкой откосов доборами из панелей МДФ или ламината. Имеется большой выбор расцветок, чтобы создать единый дизайн с декоративной накладкой на дверях. Клиентам не придется возиться с этой сложной работой и очень быстро прихожая обретет красивый вид.

как штукатурить дверные проемы своими руками, как отделать после установки пластиковых окон и входной двери

Делая ремонт в квартире, часто приходится подкрашивать окна, а иногда и шпаклевать, и штукатурить их, чтобы они имели надлежащий вид. Эта работа не занимает много времени и сил, не требует особых навыков. В процессе же замены окон, особенно на металлопластиковые, работы становиться намного больше, потому как нужно ликвидировать пустое пространство от второй рамы, выровнять откос и покрыть его штукатуркой максимально ровно, что требует знаний, а главное – умений.

Особенности

Ремонт и замена окон сопровождаются искажением проема и необходимостью работы над ним. Можно вызвать специалистов и они сделают все необходимое, но это потребует значительных финансовых затрат, тогда как процесс штукатурки откосов можно сделать своими руками. Главное, узнать, как правильно это совершить. Откосы на окнах не играют глобальную роль в интерьере, но при установке нового окна гораздо приятнее обрамить его свежими элементами, а не оставить окруженным неровными самодельными частями стены.

Штукатурка откосов окон не слишком трудоемкий процесс, но требующий знания определенных вещей:

Важно учитывать температуру в помещении, когда планируется рабочий процесс. Ведь если она будет ниже пяти градусов тепла, то цементный и любой другой растворы будут иметь неправильную консистенцию и превратятся в камень намного быстрее.
Покупая любые сухие смеси, необходимо разводить их только соответственно инструкции, которая указана на упаковке.
Фронт работ по оштукатуриванию может быть разным, в соответствии с чем необходимо правильно замешивать раствор по количеству. В течение получаса он начнет засыхать, и использовать его уже будет нельзя.

Если неровности на боковой части оконного проема слишком большие, то нужно нанести черновой слой шпаклевки. Так получится максимально выровнять поверхность, а после ее высыхания при помощи финишной шпаклевки будут производиться корректирующие действия.

Итогом станет ровный и аккуратный откос в помещении, где производились работы по замене окна.

Когда нужно делать?

Хороший ремонт предполагает замену всего содержимого помещения, в том числе окон и дверей. Современные стеклопакеты очень легко монтируются и хорошо служат. Однако возникает новая проблема, связанная с разрушениями от демонтажа старых окон и дверей. Чтобы скрыть дыры и неровности, их нужно штукатурить своими силами или нанять бригаду специалистов. Если ремонт нужно провести в кратчайшие сроки и качественно, то помощь будет не лишней. Если же это всего одно окно или дверь, можно вполне справиться самостоятельно.

После установки пластиковых окон или входной двери внутренние стенки испытывают разрушения разной степени. Их необходимо сразу же убрать. Для наружных оконных стенок чаще всего нет нужды что-то менять, хотя при желании можно и их выровнять и заштукатурить под покраску. Внутри помещения очень сильно заметно, когда на новом окне остаются старые откосы, сделанные без учета технологий и правил работы с ними.

Считается, что у оконного пространства небольшая роль в интерьере. Пусть оно не украшает в значительной степени комнату, но плохая работа сразу бросится в глаза и испортит впечатление не только о самом ремонте, но и о хозяевах комнаты.

Чтобы добиться совершенного результата и сделать комнату всецело гармоничной, нужно проработать откосы окон и дверных проемов, если они подвергались замене.

При всей своей малой значимости откос окна все же выполняет ряд немаловажных функций, это:

возможность скрыть монтажные элементы;
дополнительная теплоизоляция;
защита от влаги;
звукоизоляция.

Как только в помещении планируется замена окон или дверей, важно продумать работу над откосами и проемами. Это важно, ведь так процесс будет закончен быстрее, а комната получит завершенный вид, не потеряв при этом своей функциональности.

Инструменты и материалы

Для эффективной работы по штукатурке откосов, необходимо подготовить инструменты, без которых трудно будет добиться хорошего результата. Независимо от того, будет осуществляться работа с окном или с дверью, нужны одни и те же инструменты, а именно:

Уровень с минимальной длиной в 1 метр.
Правило, на котором не будет никаких повреждений и перекосов на ребрах. Это основной инструмент для выравнивания раствора на поверхности, потому он должен быть идеально ровным.
Рулетка.

Емкость для замешивания раствора. Ее габариты должны быть максимально удобными для соединения необходимых компонентов.
Шпатели разных размеров. В работе понадобятся и узкий, и средний, и широкий. Ими осуществляется накладка смеси, выравнивание на небольших участках.
Гладилка, при помощи которой можно правильно распределить состав и сделать поверхность ровной.

Терка, которая подбирается исходя из используемой штукатурки.
Строительный нож, чтобы можно было удобно убирать остатки от монтажной пены.
Пистолет для герметика.

Несколько карандашей для нанесения разметки. Использование маркера или фломастера может стать причиной появления пятен от них на готовой поверхности.
Кисточки и валик, чтобы грунтовать поверхность.

Поскольку основная работа будет вестись при помощи штукатурки, то этот материал нужно выбирать со всей серьезностью.

Для помещений с сильной влажностью или наружной работы нужно использовать смеси с цементом. Для работы внутри помещения с откосами лучшим будет гипсовый состав штукатурки.

Кроме основных инструментов и материалов, важно иметь наготове и дополнительные:

монтажную пену на случай слишком больших отверстий от старой рамы;
тубу герметика, чтобы заделать швы на срезе пены и щели на откосах;
грунтовочный состав;
уголки или планки, которые выполняют роль маяков.

Использование сухих смесей оправдано, потому как можно самостоятельно делать замес необходимого количества и густоты. Для использования гипсовой шпаклевки важно установить профиль, который может быть как металлическим, так и пластиковым, но лучше выбирать первый вариант.

Если нет опыта штукатурных работ, то лучше воспользоваться сеткой, что ускорит нанесение смеси и поможет более качественно выровнять ее.

Приоконный блок может быть оформлен по-разному:

ровными откосами, которые формируют квадратные окна;
угловыми конструкциями, помогающими при необходимости зрительно расширить пространство.

Если работы производятся на дверном проеме, то можно не просто выровнять поверхность стены, но и подготовить ее для будущего декорирования. В зависимости от стиля комнаты, можно установить у дверей столбы, которые будут выглядеть как античные колоны. Это характерно для классического стиля. Можно найти оригинальную лудку и наличники, которые будут подчеркивать интерьер помещения.

Начиная ремонт откосов и проемов, важно подготовить и само помещение. Все вокруг должно быть накрыто чем-то или защищено от пыли и грязи, которые непременно будут возникать в процессе работы.

Прежде чем начать любые ремонтные действия, важно изучить все характеристики материалов, которые будут использоваться в работе. Именно этот шаг поможет не допустить серьезных ошибок и ускорит темпы выполнения работ.

Процесс нанесения

Перед началом работы нужно подготовить само окно к ремонту. Подоконник необходимо застелить, а окно закрыть пленкой и оклеить малярным скотчем. Отделка откоса своими руками будет не такой сложной, если придерживаться всех правил и норм в этом виде работ.

Первое, что нужно сделать, это убрать остатки пены, после чего можно крепить рейки. Планка подойдет любая, но важно, чтобы она имела подходящую длину, не слишком большую ширину, и была прочной.
Рейки крепятся к оконному проему при помощи раствора из гипса и штукатурки. Снаружи они обрабатываются грунтовкой и выдерживаются до полного высыхания. После этого начинается процесс штукатурки.
Поверхность, на которую будет наноситься материал, также должна быть прогрунтована. Это обеспечит лучшее сцепление с новым материалом.

Если оконный проем сделан не из кирпича, а, например, из цемента, то необходимо установить специальную сетку или прогрунтовать поверхность.
Следующим этапом будет проведение проверки ровности откосов и выявление наиболее неровных мест, чтобы первыми заполнить раствором их. Нанесение можно делать по двум технологиям: намазывать смесь или набрасывать. Второй слой наносится уже при помощи терки, а не шпателя.
Очень важно правильно выровнять поверхность, потому как от этого будет зависеть итоговый результат. Дополнительной мерой может быть оштукатуривание угла, соединяющего откос и стену.
Обработанные поверхности затираются и окончательно выравниваются, пока результат не будет идеальным. Если опыта в таких делах нет, то можно попросить знакомых или нанятых мастеров, показать мастер-класс в том, как именно нужно делать откосы и дверные проемы после демонтажа старых конструкций.

Приоконная поверхность, которую предстоит заштукатурить, должна быть полностью готова к работам, нужно позаботиться об очистке верхнего слоя пыли и грязи, которые остались от демонтажных работ. При заготовке смеси важно не делать ее слишком много, потому как штукатурка быстро высыхает, после чего использовать ее уже невозможно. Чтобы определиться с оптимальным количеством раствора, измеряется наиболее глубокое место откоса, от которого и ведется первоначальный расчет.
Смесь на стену удобнее всего наносить при помощи шпателя средних размеров, а правилом очень удобно делать ровный угол. Для выравнивания поверхности удобно брать большой шпатель, который будет чуть больше ширины откоса.
Чтобы извлечь ненужное количество раствора, шпатель устанавливается под прямым углом и проводится снизу вверх, как и любые другие движения на оконном проеме. Все лишнее, что образовалось на большом шпателе, удобно убирается средним.

Полученные откосы нет нужды ровнять до идеального состояния, потому как следующим этапом работ будет использование терки. Она и выровняет все до необходимого состояния.
Нанося слой за слоем штукатурку, важно выжидать время для просыхания. Если их всего два, то получаса будет достаточно. Если же слоев больше, например, четыре, то сохнуть они могут до суток. Именно благодаря нанесению каждого нового слоя штукатурки и удается выравнивать поверхность откоса, которая каждый раз проверяется уровнем.
Оштукатуренные откосы в конце всех этих работ можно просто оставить с нанесенной на них шпаклевкой.

Если планируется последующая покраска, то их стоит дополнительно прогрунтовать. Этот вариант более надежный и поможет легкому окрашиванию, так как улучшит сцепление колера с поверхностью откосов.

Советы

Для того чтобы заштукатурить оконные откосы и дверные проемы правильно, нужно соблюдать все рекомендации:

Особое внимание следует уделить металлопластиковым окнам, которые при разных температурах могут изменять свою величину. В жару рама может расшириться на некоторое расстояние, что негативно скажется на откосах и поспособствует появлению трещин. Чтобы этого не произошло, необходимо сделать дополнительное углубление.
Когда раствор на откос уже нанесен и все готово для завершения работы, недалеко от самой рамы стоит сделать небольшую насечку, не более полусантиметра глубиной. Она заполняется силиконовым герметиком. Во время колебания размеров рамы, откос не будет подвержен изменениям, и все благодаря заранее продуманной защите.

Если говорить об удобстве работы над оконным откосом или дверным проемом, то желательно заранее продумать устройство, на котором можно будет стоять во время процесса. Оборудование типа козлов будет наиболее подходящим. Можно подобрать оптимальную ширину, и не возникает необходимости двигать его в разные стороны.
Работы с дверными проемами похожи по принципу, но могут иметь и различия. Особенно в случае возведения арочных конструкций. В этом варианте лучше всего использовать гипсокартон. Можно попробовать сделать все своими руками, используя имеющиеся инструменты и материалы.
Для выравнивания проема нужно установить планку по всей высоте двери, и по ней при помощи правила ровнять раствор.
Если планируется установка двери, то арка будет не самым выгодным решением, потому как найти такие двери проблематично, а делать на заказ получается дорого. Межкомнатные проходы и специально возведенные конструкции могут быть и в виде арки, и иметь любую другую замысловатую конструкцию, работа над которой принципиально отличаться не будет. Это значит, что выровнять стены, сделать проем аккуратным уже не составит труда. В хорошо оформленный проем очень удобно устанавливать двери. Они будут плотно сидеть и долго служить, а качественно сделанные окна будут радовать глаз долгие годы, не вызывая никаких проблем, если они правильно смонтированы и отделаны.

О том, как заштукатурить откосы на окнах своими руками, смотрите в следующем видео.

как сделать своими руками после установки дверной конструкции в квартире?

Штукатурка

Отделка дверей с использованием штукатурки осуществляется по следующей инструкции:

Прогрунтуйте поверхности для установки.
Заклейте при помощи малярной ленты дверную коробку, чтобы защитить ее.
Установите направляющие маячки, используя строительный уровень.
Раствором (цемент и песок в соотношении 1:4) забейте выбоины и неровности поверхности, после чего сформируйте откосы, вытягивая раствор точно по маячкам.
Дождитесь высыхания раствора и обработайте его шпатлевкой.

После того, как работы со штукатуркой закончены, а сам раствор высох, можно приступать к дальнейшей облицовке – покраске или наклеиванию обоев.

Способы выполнения дверных откосов

После окончания процесса установки дверей, завершающим этапом является устройство откосов.

Дверные откосы представляют собой декоративную облицовку, которая обеспечивает эстетическую функцию и одновременно утепляет двери. Технология выполнения откосов предусматривает две стадии: • черновую отделку • декоративную облицовку. Поэтому виды дверных откосов зависят от материала, который будет применен при монтаже и облицовке. Такое разделение обусловлено способом формирования откоса.

Материалами для формирования дверного откоса самостоятельно являются: • пластиковые панели • деревянные ламели • гипсокартон • ламинат • МДФ. Способы выполнения откосов предполагают заделку необходимым раствором и последующее оштукатуривание; каркасную обшивку предполагаемым отделочным материалом или его приклеивание.

Способы и материалы для отделки откосов входной двери

Материалы для обшивки могут быть разными, но их стоит подбирать под каждое помещение. Они обладают как преимуществами, так и недостатками, исходя из критериев материала, подбираем подходящие для комнаты. Материалы, которые используются чаще остальных при отделке это – пластиковые панели, ламинат, МДФ, гипсокартон и отделка шпаклевкой.

При помощи ламината, пластика и МДФ, можно сделать все быстро, а выглядеть будет отлично, такая отделка подходит для офисов или для дверей в квартире. Гипсокартон и шпаклевка чаще всего используется для дач или загородных домов, при помощи такой отделки Вы еще и утеплите часть стены. Но работать с такими материалами намного сложнее, но результат не разочарует, такие откосы прослужат вам долгие годы.

На этом список материалов для отделки не заканчивается, также можно использовать и другие материалы, такие как: краска, обои, паркетная доска.

А вот способы отделки не так разнообразны, они подразделяются на три вида:

Оштукатуривание;
Приклеивание отделочного материала;
Каркасная обшивка.

Оштукатуривание или заделка каким-нибудь раствором, бюджетный вариант, но трудоемкая работа. Его используют, если приходится выравнивать не большой участок откоса, поскольку для больших углублений выравнивание будет не актуально (потратитесь больше). Но зато результат будет практичен и устойчив к повреждениям, так же плюс дополнительная шумоизоляция с утеплением.

Приклеивание раствором отделочного материала. При таком выборе отделки можно создать собственный дизайн, скомпоновать много различных оттенков и различные формы материалов. Результат будет радовать Вас и ваших гостей.

Минус в первых двух видах отделки в том, что трудно сделать ровную поверхность, а при помощи каркасной обшивки это сделать намного проще. И для выравнивания больших неровностей он подходит гораздо лучше, в его конструкцию можно спрятать коммуникацию.

Какую древесину лучше выбрать для двери

При выборе входных дверей очень важно обратить внимание на качество древесины, именно от него зависит долговечность конструкции. Деревянные конструкции в домах из кирпича, контактирующие с внешней средой (повышенная влажность, перепады температуры), должны обрабатываться специальными составами и антисептиками, чтобы избежать поражения бактериями, насекомыми, плесенью. Кроме того, не обработанная древесина под воздействием различных погодных условий может разбухнуть, усохнуть или потрескаться, являться пожароопасной.

Самый распространенный вариант, поскольку считается надежным и обладает высокой устойчивостью.

Надежные и качественные деревянные двери стоят очень дорого. Престиж им придает благородство элитных и прочных пород древесины: ясеня, дуба или бука. К более низкой ценовой категории относятся двери, изготовленные из относительно мягких пород дерева: сосна, вишня, орех, ольха. Они стоят дешевле, но выглядят также шикарно – прекрасный вариант для хрущевок. Основной недостаток – непродолжительный срок эксплуатации.

Специалисты советуют в качестве материала для уличных дверей использовать древесину высокой плотности: дуб, ясень, бук, лиственница.

Дубовые двери считаются самыми надежными и долговечными. Благодаря прочности, а также изысканности цвета, рисунка древесины, которая с возрастом становится еще ярче, они исправно функционируют долгие годы и даже десятилетия, радуя глаз красотой и благородством. Дуб – довольно тяжелая древесина, поэтому при выборе дверей очень важно обратить внимание на наличие надежности петель.

Дубовые изделия признаны элитными за свои необычайные качества.

Ясень также прекрасно подходит для входных дверей. Он обладает всеми необходимыми качествами: упругостью, прочностью и одновременно гибкостью. Пройдя обработку и просушивание, эта древесина становится устойчивой к воздействию внешних факторов и погодных условий. Благодаря гибкости, ее очень любят использовать в своих работах мастера по дереву, создавая неповторимые декоративные шедевры.

Древесина ясеня меньше подвергается воздействию влаги, поэтому изделия не деформируются при температурных перепадах.

Древесина бука славится легкостью обработки. Она достаточно востребована мастерами, занимающимися резьбой по дереву. Приятная текстура, интересный природный рисунок позволяют буку гармонично сочетаться с различными интерьерами. Хорошие входные двери должны изготавливаться только из бука прошедшего специальную обработку. В противном случае древесина начнет впитывать влагу, которая запустит процесс разрушения. Отличный вариант – использование бука в качестве внутреннего полотна входных дверей.

Дверные конструкции из массива бука по твердости не уступают дубовым, но степень устойчивости к влажности ниже.

Сосна имеет достаточно привлекательный внешний вид, но она неустойчива к механическим повреждениям, также очень чувствительна к перепадам температуры и влажности. Она пользуется спросом у населения за счет внешней привлекательности и доступной цены.

Обрешетка или штукатурка

После зачистки откоса, рулеткой определяем его будущую толщину. От основания стены делаем замер до того места на коробке двери, где закончится обшивочный материал. Исходя из этого замера выбираем тип обрешетки. Она может быть на основе металлического профиля либо деревянных брусков. Специалисты отдают предпочтение металлическому профилю, этот тип каркаса более сложен в устройстве, но намного более долговечен чем в деревянном исполнении и не боится плесени и грибка. Часто бывает так, что общая толщина откоса не позволяет использовать обрешетку, так как расстояние между стеной и коробкой минимально. Это означает что нам лучше использовать второй вариант, а именно воспользоваться штукатуркой. После того как мы сделали свой выбор — каркас либо штукатурка, перейдем к следующему этапу.

Подготовительные работы

Для любого способа формирования откоса подготовительный этап один и тот же. Перед любыми работам дверное полотно и дверную коробку следует обклеить пленкой и малярным скотчем, чтобы не повредить. В первую очередь счесываются все особо выступающие части, которые могут помешать провести монтаж каркаса будущего откоса или будут выступать над уровнем оштукатуривания. Дальше вся поверхность обметается и грунтуется. Лучше использовать грунтовку глубокого проникновения. Только в случае если стена выполнена из пенобетона или подобного рыхлого материала, используется поверхностная грунтовка.

На этапе подготовки также можно осуществить прокладку силового кабеля для подключения выключателя, которым будет зажигаться лампы в прихожей. Если планируется использовать вариант с каркасным креплением откоса, то лучше прокладку провода отложить до момента, когда уже будет установлен каркас.

Совет: Для наглядности отобразите на полу очертания будущего откоса. Впоследствии будет легче ориентироваться по этим меткам.

Виды отделки

Рассмотрим наиболее интересные и востребованные виды:

Шпаклевка и дальнейшая покраска.
Монтаж пластиковой или гипсокартонной конструкции.
Использование декоративной штукатурки.

Шпаклевание и окрашивание откосов в тон стен помещения, это не сложный в выполнении вариант, который может сделать каждый. Разведенная с водой до нужной консистенции, гипсовая смесь наносится на уже заштукатуренные откосы. Шпателем выравниваются все имеющиеся неровности. Затем после высыхания поверхность подвергается затирке абразивной сеткой до гладкости. Заключительным этапом является окрашивание.

Возможно после штукатурки обклеивание откосов различными материалами: МДФ, пластик, гипсокартон и даже дерево. Для этого нужно нанести клеевую основу на поверхность и плотно придавить к ней лист материала. Это намного легче сделать чем шпаклевать, но все зависит от того какой дизайн данного помещения, и как будет сочетаться эта панель с остальными предметами комнаты. Примеры такой работы видны на фото.

Декоративная штукатурка

Новым веянием внутренней и наружной отделки стала декоративная штукатурка. Интересным представителем является штукатурка короед. Она очень прочная и устойчивая к внешним воздействиям, долговечная. Наносится она обычно на ровную поверхность, на базовую штукатурку. Специальной алюминиевой теркой проводим по поверхности в разных направлениях, смотря какой рисунок понравится.

Выглядит это очень эффектно и необычно, хорошо вписывается в разный интерьер. В этом вы можете самостоятельно убедиться, посмотрев наши фото.

Можно сказать, что существует много различных способов, как сделать ваши входные двери, а точнее их откосы интересными, необычными, подходящими к интерьеру дома. Это возможно сделать своими руками за небольшой отрезок времени. Главное, иметь желание и стремление к этому. Для большей уверенности в своих силах предлагаем вам посмотреть видео, где отображены основные этапы отделки.

Установка МДФ панелей, ламината на каркас

Каркасный монтаж панелей используют в том случае, если технологический зазор составляет 30 или более миллиметров. Для МДФ, в отличие от гипсокартонных конструкций, где одинаково успешно применяют брус и металлический профиль, создают обрешетку исключительно из дерева.

Весь материал обрабатывают антисептиком. После снятия размеров проема из бруса вырезают деревянные заготовки. Их крепят дюбель-саморезами вплотную к дверной коробке, с другой стороны — заподлицо с краем стены.
Если монтаж запланировано осуществлять жидкими гвоздями, между деревянными элементами крепят горизонтальные перемычки. При выборе саморезов в них необходимости нет. Все ячейки обязательно заполняют утеплителем.
После замера откосов из МДФ вырезают детали, которые примеривают, а затем крепят к обрешетке либо жидкими гвоздями (используются чаще), либо саморезами. Последние слегка утапливают в материал, чтобы затем скрыть их, используя шпаклевку. Клей наносят точечно.

Работа почти аналогична, когда в роли МДФ панелей для монтажа на обрешетку выступает ламинат. Различия лишь в способе крепления. Нижнюю ламель фиксируют саморезами, затем три следующие устанавливают в замок, а пятый элемент снова крепят очень надежно — жидкими гвоздями или саморезами. Такая периодичность продолжается до окончания облицовки. Горизонтальная деталь требует закрепления каждой ламели. Углы между стенами и откосами оформляют декоративными уголками, альтернатива им — наличники.

Соорудить дверные откосы своими руками сможет практически любой человек, его квалификация совсем не важна. В первую очередь необходимо старание, точность, аккуратность и внимательность. В этом случае цели — создания красивых и надежных проемов — достигнет каждый мастер.

О «гипсокартонном процессе» и его особенностях подробно расскажет следующее видео:

Формирование откоса отделочным материалом на раствор

В этом случае такие материалы, как гипсокартон, МДФ, пластиковые откосы и т.п. укрепляются с помощью цементно-песчаного раствора или клеевого состава. Поверхность уже подготовлена: сровнена и прогрунтована.

Лучше всего обозначить уровень будущего откоса и обеспечить нормальный упор для материала обшивки. Для этого вкручиваются шурупы в стену так, чтобы их шляпки образовали одну плоскость. При этом учитывается толщина материала обшивки, ведь именно на шляпки саморезов он будет опираться. После этого можно заполнять все пространство откоса по периметру раствором.

Для надежности и ради экономии первым слоем используется цементно-песчаный раствор, которым формируется слой несколько меньший, чем высота опорных саморезов. Далее подбирается клеевой состав, подходящий для вашего материала обшивки. Клеевой раствор наносится ровным слоем по поверхности откоса и на полосы материала с обратной стороны.

Аккуратно приложив листы материала к откосу, их необходимо придавить, пока они не упрутся на шапки саморезов. Правильность установки проверяется с помощью уровня, в случае необходимости можно подправить позицию пока раствор еще не схватился.

Если остался зазор между листами обшивки и стеной, его необходимо заделать раствором. После этого можно крепить наличники, если они есть.

Монтаж гипсокартона: 3 способа

Это еще один простой способ сделать привлекательные дверные откосы своими руками.

Финишная шпаклевка

Вместо клеевого состава, используемого для пластика, здесь отдают предпочтение обычной финишной шпаклевке, которая показала себя хорошим фиксатором гипсокартонных листов.

Тщательный неоднократный замер всех поверхностей проема — первый необходимый этап. На гипсокартон наносят разметку, материал разрезают на заготовки строительным ножом (ножовкой по металлу, электролобзиком).
После примерки в проем всех элементов, на их «изнанку» большими «шлепками»-заплатками наносят шпаклевку, разведенную водой до пастообразной консистенции. Детали фиксируют на подготовленных (прогрунтованных) откосах.
Если вдруг возникает необходимость в их фиксации, то пользуются подпорками — например, деревянным брусом. Закрепив материал, его оставляют в таком состоянии на 10-12 часов. Затем подпорки убирают, и ждут полного засыхания состава.
Поверхность гипсокартонных откосов шпаклюют, шлифуют, грунтуют и красят.

Монтажная пена

Этот материал применяют, если проведена хорошая подготовка поверхности, означающая отсутствие больших впадин (глубиной до 30 мм). Если они есть, то выбоины предварительно на 1/3 заполняют пеной. Более глубокие дефекты требуют вмешательства цементного раствора либо стартовой штукатурки.

На изнанку гипсокартонной заготовки наносят змейку из пены, ее толщина не более 10 мм. Деталь прижимают к поверхности, затем отрывают и кладут в сторону. Цель этого шага — ожидание увеличения монтажной пены.
По истечении 5-8 минут элемент фиксируют окончательно, оставляют до затвердевания состава на 12-24 часа. Последний этап — закрытие щелей между гипсокартоном и стеной штукатуркой. Отделывают откосы после высыхания материала.

У обоих методов есть большой плюс — простота, скорость оформления поверхности. Но есть и недостатки:

предварительно выровненные поверхности — обязательное условие, иначе идеальная установка невозможна;
существует риск выгибания гипсокартонных элементов;
пустоты, оставшиеся между стеной и материалом;
небольшая надежность такой отделки.

Тем, кто хочет получить долговечные и красивые дверные откосы, лучше выбрать следующий, более сложный, вариант.

Монтаж на каркас

Этот способ универсален, но и более трудоемок, однако цель нередко оправдывает средства. Каркас изготавливают из деревянного бруса либо (лучше) из алюминиевого профиля. Такие откосы смогу выдержать практически любую облицовку: как плитку, так и искусственный камень.

Вымеряют проем — размеры стоек, а также горизонтальных направляющих. Нужные элементы нарезают болгаркой или ножницами по металлу.
В проеме с шагом 300-400 мм перфоратором делают отверстия, в которые вставляют пластиковые дюбеля. Постоянно проверяя геометрию уровнем, отрезки фиксируют саморезами. Для надежности монтируют элементы-перемычки.
Если работы проводят в проеме входной двери, то дополнительно откосы утепляют. В этой роли используют практичную минеральную вату, стекловату, монтажную пену (очень тонким слоем) или более дорогой материал — экструдированный пенополистирол.
Гипсокартонные заготовки крепят по периметру, соблюдая отступ в 200 мм. Шляпки заглубляют в обшивку на 1 мм, но не более. Наружные углы армируют перфорированными уголками, их фиксируют саморезами.

Листы гипсокартона, смонтированные на каркас, монтажную пену либо на шпаклевку, отделывают. Швы проклеивают серпянкой, поверхности шпаклюют, грунтуют, затем наносят финишный материал.

Отделка дверных откосов после установки входной двери

Многие не знают, как отделать дверные откосы после установки входной двери, давайте рассмотрим способы обшивки. Все виды обшивки отлично подходят не только для входной двери, но и для межкомнатных полотен.

Отделка штукатуркой

Первое что делаем, очищаем поверхность от пыли, для того чтобы шпаклевка прилипала на поверхность, грунтуем ее. Затем выставляем маячок, по которому будем ориентироваться при выравнивании. Для этого нужно в углу проема в нескольких местах наложить достаточно густую шпаклевку, приложить к ней металлический маяк, для ровности на него прикладываем строительный уровень и вдавливаем до необходимой глубины.

Есть второй вариант, они практически не отличаются, но стоит его тоже Вам рассказать. Сначала высверлить отверстия для дюбелей (если стена бетонная) и закрутить шурупы, чем чаще они будут находиться, тем лучше, максимальное расстояние между ними 30 см. Далее берем строительный уровень и прикладываем к шляпкам шурупов, выставляем их по уровню. Если есть лазерный уровень, это намного сократит время работы. Очищаем поверхность от пыли, грунтуем стену.

На шурупы накидываем шпаклевку, а потом прикладываем маячок, его так же вдавливаем, но здесь один плюс, маячок будет ложиться ровно по уровню, так как шурупы уже выставлены. Для первого варианта делаем все так же только без шурупов. Маяк крепим шпаклевкой, чтобы он не шевелился, и ждем высыхания, для этого понадобиться около часа времени.

На угол стены крепим доску по всей длине, она должна быть выставлена по уровню вертикально и по выставленному маячку, горизонтально. После его установки проверяем строительным уголком, чтобы убедиться в ровности. Эта доска будет вместо опалубки, она крепится прямо к стене на дюбеля или шурупы. После работы по выравниванию шпаклевкой (после полного высыхания) она уберется и получиться готовый угол. Его шлифуем и корректируем.

Далее забрасываем раствором (гипсовым или цементно-песчаным) все пустоты, а шпателем разравниваем, и получится у нас ровный красивый откос.

Смотрите видео о шпаклевание откосов.

Отделка листовыми материалами на каркас

Обшивка откосов листами из гипсокартона или любым другим листовым материалом, происходит одинаково. Первое, что делается это каркас, его можно сделать из деревянных брусков или металлопрофилей. Пустоты, образовавшиеся за каркасом, закладываем минватой, можно пенопластом, если расстояние не большое, то просто запенить монтажной пеной.

Давайте рассмотрим подробнее как отделать дверной проем входной двери каркасным способом. Для начала выбрать из чего будет выполнен каркас из профилей или брусков. Крепится, они будут на шурупы, если стена не из бетона (на дюбеля если бетон). Отрезам нужной нам длины материал, с помощью уровня устанавливаем и крепим к стене. Крепятся профиля так же, как при обшивке стен гипсокартоном.

На готовый каркас крепятся обшивочные панели, это может быть ламинат, МДФ, пластиковые панели, все на Ваш вкус. Стыки отделываем декоративным уголком из пластика. Вот такая нехитрая отделка производится достаточно просто, главная задача ровно выставить каркас, иначе обшивочный материал ляжет не ровно.

Отделка листовыми материалами на клей

Чтобы выполнить установку откосов на входную дверь на клеевую основу нужно, чтобы стена не имела сильные перепады (углубления). Иначе работа будет выполнена не правильно, а любой листовой материал просто не будет держаться или будет продавливаться, что не очень хорошо. Все-таки она должна быть достаточно ровной, конечно не оштукатуренной. Первое что делаем, грунтуем ее. Отрезаем лист нужной длины и ширины, наносим на него клеевой состав, немного ждем (примерно 1 минуту), прикладываем к стене, выставляем строительным уровнем. Далее ждем, когда клей высохнет, и заделываем пустоты шпаклевкой.

Технологические аспекты работы с некоторыми материалами

Каждый из материалов имеет свои особенности и технологические аспекты, которые следует рассмотреть более подробно.

Работа со штукатуркой: простой и декоративной (фактурной)

Откосы на входную дверь с помощью обычной штукатурки делаются следующим образом:

Подготавливается нужное количество смеси, которой должно хватить на 35-40 минут работы. Если будут излишки, то они быстро потеряют свои свойства.
Раствор следует наносить слоями, которые равны – 1-1,5 сантиметрам. Учитывается, что больше двух слоев требуют укрепления армирующей сеткой.
Для получения ровной поверхности – устанавливаются маячки. Их закрепляют на небольшое количество штукатурки.
Следует реально оценивать имеющийся опыт. Если его недостаточно, то по внешнему краю укладывается деревянная рейка по всему периметру. Она должна выступать на ширину наносимого слоя. То есть будет служить ориентиром для того, чтобы не допустить искривления.
После подсыхания – снимаются маячки, которые оставляют после себя небольшие дефекты. Их устраняют вновь подготовленным раствором. Удаляя рейки, необходимо проявлять осторожность. Углы можно укрепить перфорированными уголками.

Штукатурка дверных откосов требует наличия определенных навыков
После полного высыхания поверхности – откосы для входных дверей отделываются декоративными материалами. Это может быть краска, обои. Но намного интереснее будет смотреться декоративная штукатурка (фактурная шпаклевка). Она наносится после проведения грунтовки:

Декоративная смесь укладывается на поверхность.
При помощи различных приспособлений формируется рельеф (смотрите видео). Если применяется декоративный раствор, то покрытие получается за счет правильного размазывания.
В дальнейшем, в зависимости от используемого материала, выполняется нанесение краски, лака или проводится вощение.

Таким образом, штукатурка по-прежнему может являться отличным решением для отделки откосов, особенно, если выполняется простой ремонт или обновление интерьера.

Гипсокартон: монтаж на шпаклевку

Как сделать откосы входной двери при помощи плит ГКЛ? Работы выполняются по следующему принципу:

В качестве фиксирующего материала будет использоваться шпатлевка. Она отлично подходит для данной работы.
Процесс начинается с тщательного замера проема. Необходимо снять все имеющиеся параметры. Основываясь на них, строится схема каждой детали. Следует учитывать, что входные двери имеют скошенные проемы. Это важный нюанс.
Гипсокартон нарезается на фрагменты. Для этого используется строительный нож, которым подрезаются листы. Конечно, края получаются очень неровными, их придется заделывать шпаклевкой.

Раскрой листов гипсокартона
Все элементы примеряются на свое место.
На заметку! Важно помнить, что горизонтальный элемент накладывается на две вертикальных детали. Его толщина вычитается из размеров стоек.
На изнаночную строну материала наносится шпатлевка. Она распределяется «шлепками».
Каждая деталь устанавливается на своем место. При необходимости выставляются фиксаторы, роль которых выполняет деревянный брус.

Монтаж гипсокартона на шпатлевку

Как заделать появившиеся стыки и щели? Действительно, когда на входную дверь своими руками устанавливаются фрагменты из гипсокартона, то необходимы отделочные мероприятия. Они заключаются в том, что углы формируются с помощью перфорированных накладок, а поверхность покрывается слоем шпаклевки.

Монтаж плит ГКЛ отличается от оштукатуривания тем, что основа формируется намного быстрее. Работа не требует особых навыков.

МДФ-панели: крепление на обрешетку

Отделка откосов посредством МДФ-панелей выполняется на обрешетку. Такой способ предпочтителен для ситуаций, когда монтажный шов больше 4 см.

Устанавливать изделие следует, применяя следующую технологию:

По всему периметру проема монтируется деревянный брус. Детали укладываются горизонтально. Фиксация осуществляется на дюбеля.
Планки перед установкой желательно обработать антисептиком.
Получившиеся ячейки заполняются утеплителем.
Выполняется замер всех участков. Вырезаются панели. Их примеряют на свои места.
Крепление происходит на саморезы, которые вкручиваются в самые края. Они будут закрыты декоративными уголками.
Таким образом, все элементы фиксируются на каркасе.

Смотрите фото до и после отделки панелями МДФ:

Обшивка откосов МДФ: дверной проем до и после отделки

Далее, выполняется конечная отделка. Стыки между стеной и МДФ – замазываются шпатлевкой. Заделанный участок шлифуется. Все швы скрываются под накладными уголками.

ЛДСП: монтаж на вертикальные стойки

Дверные откосы своими руками при помощи ЛДСП – это не самое лучшее решение. Но при правильной установке – покрытие будет долговечным.

Весь процесс практически полностью повторяет работы с панелями МДФ. Отличие заключается в том, что деревянный брус устанавливается вертикально. То есть нужно получить по две стойки, которые фиксируются на каждом краю.
Для работы используется ЛДПС, которое наиболее подходит по толщине. После снятия размеров – выполняется распиловка деталей.
Чтобы не проводить ремонт материала из-за попадания воды, все открытые торцы промазываются герметиком.
Элементы фиксируются через предварительно рассверленные отверстия, которые на первоначальной глубине должны быть немного больше диаметра шляпки. Это позволить утопить саморезы так, чтобы не повредить лицевую сторону. Все дырки замазываются специальным воском или заклеиваются накладками.
Все углы и стыки закрываются декоративными уголками.

Такой способ удобен, если облицовываются откосы межкомнатных дверей, которые менее подвержены воздействию влаги.

Дополнительно рекомендуем посмотреть видео:

ПВХ панели: крепление на клей

Данный материал реже используется для таких работ. Также многие ошибочно считают, что можно отдавать предпочтение самым дешевым вариантам. В действительности, такой выбор приводит к тому, что покрытие начинает приходить в негодность сразу после установки: появляются дефекты, изменяется цвет.

Наиболее часто пластиковые панели фиксируются на клей:

Тщательно выполняются подготовительные работы. Перепады не должны быть больше 2 мм на 1 м.
Панели нарезаются согласно размерам, снятым с облицовываемых участков.
Следует учитывать, что крепление выполняется на клей. Поэтому перед тем как своими руками установить откосы на дверь, все поверхности должны быть предварительно обработаны. Для стен используется грунтовка, а пластик немного шлифуется с внутренней стороны наждачной бумагой. Такие процедуры увеличат адгезию.
Клей наносится змейкой. Важно учитывать, что излишки смеси сразу удаляются, иначе поверхность может повредиться, что приведет к ремонту или замене деталей.
Элементы прижимаются к основе, но не удерживаются, а сразу отрываются. Выждав несколько минут, их устанавливают окончательно.
Теперь остается лишь закрепить декоративные фрагменты.

Наиболее простой и быстрый способ установки ПВХ панелей на откосы – это крепление на клей
Современные варианты ПВХ обладают достаточной прочностью и красотой. В качестве альтернативы применяются сэндвич панели.

Декоративный камень и кирпич (плитка): главное – составить схему

Как сделать откосы на дверях из искусственного камня или схожих материалов? Процедура такова:

Все начинается с составления схемы. Она должна отражать реальное положение элементов. Если укладку кирпича можно расчертить на бумаге, то с камнем придется выполнить больше работ.
Первоначально производится разметка поверхности. Сразу учитывается, будут ли детали лежать лишь внутри проема или обрамлять внешнюю часть.
На полу выполняется деталировка. Она должна быть достаточно подробной.
Теперь приступают к облицовке. Камень крепят на клей или специальную смесь. Важно учитывать – будет использоваться шовная или бесшовная технология.
После укладки, если поверхность не защищена, ее покрывают лаком.

Предлагаем дополнительно посмотреть это видео:

Таким образом, откосы для дверей могут быть выполнены из различных материалов. Каждый вариант подбирается индивидуально.

Откосы с внешней стороны

Откосы входной двери: как сделать работу более понятной?

Нужно разбить ее на этапы:

В случае если герметизация зазора между коробкой двери и стеной проводилась монтажной пеной, при необходимости нужно провести повторное запенивание. Чтобы проверить зазор на продувание, можно использовать зажигалку: закрыть дверь, и пронести горящую зажигалку по всему профилю. Если шов где-то сквозит, то пламя отчетливо зашевелится, тогда шов понадобится герметизировать.

После застывания монтажной пены, нужно ее срезать и приступать к отделке. В том случае, если швы заделывались цементом, продуваний, вероятнее всего, возникнуть не должно. Но если зазор между стеной и дверью никак не заделан, то эту операцию лучше проводить исключительно смесью цемента на клеящей основе, но пеной монтажной.

Итак, после герметизации зазора заделываем его

Обратите внимание, что заделка пены в зазоре нужно проводить цементом, а не шпаклевкой или штукатуркой.

После застывания цементной смеси, производится монтаж наличников. Подбор дверных наличников осуществляется по дизайну и цвету двери (см

Дизайн межкомнатных дверей ). Крепление наличников лучше проводить, используя специальные скобы. Наличники несут не только декоративные функции, но и прикрывают монтажный зазор, а значит, защищают замки и монтажные штыри от взлома.

Откосы по внешнюю сторону тоже заделываются цементом. Прежде всего, нужно очистить их от старого покрытия и мусора. Далее необходимо покрыть их слоем грунтовки, и подождать пока она подсохнет. После следует нанести слой цемента, чтобы выровнять стены. В случае если на поверхности стены есть неровности, их нужно вывести в ноль.

Покраска. Самым простым вариантом отделки поверхности внешних откосов является их покраска. Если же есть стремление к более изящным решениям, то возможна отделка пластиком или ламинатом.

Работа со штукатуркой

Для оформления откосов входной двери покупают обычную и/или декоративную штукатурку. В этом случае работа идет по такому плану:

Предварительно подготовленную поверхность грунтуют, дают ей высохнуть. Потом наносят второй слой, и также ждут его высыхания.
Готовят такое количество штукатурного раствора, чтобы его хватило на 30-40 минут работы, в противном случае смеси грозит потеря некоторых необходимых свойств.
Для ровности будущих поверхностей предварительно устанавливают маячки (маячковые профили, рейки), перфорированные уголки. Крепят их с помощью той же штукатурки.
Состав наносят послойно, толщина каждого должна быть примерно одинаковой, она составляет 10-15 мм. Если их количество больше двух, то рекомендуют использование армирующей сетки.
Смесь разравнивают правилом, после подсыхания удаляют маячки, дефекты, оставшиеся после них, устраняют свежеприготовленной штукатуркой.
После окончательного высыхания откосов небольшие неровности устраняют шпаклевкой. Готовую поверхность обязательно грунтуют, потом отделывают краской либо обоями.

Достойная альтернатива окрашиванию или обоям — декоративная штукатурка, которую наносят на грунт валиком. Высохший материал покрывают краской, лакируют либо обрабатывают воском.

Оштукатуривание относится к самым бюджетным вариантам, однако работа, выполненная качественно, даст возможность забыть об откосах на довольно большой срок. Если мастера не очень прельщает такая длительная операция, то следует поискать другие варианты.

Чем заделать дверной проем после снятия двери

Как заделать дверной проем после установки двери

Способы выполнения откосов

Откосная часть придает дверям красивый вид, скрывает все крепления и делает всю конструкцию устойчивой.

Поэтому после того, как коробка установлена, нужно выбрать способ отделки, а их не так много:

Отделка наличниками и доборной доской;
Штукатурка откосов;
Приклеивание материала.

Деление происходит по разному способу формирования откосного участка, а материал для облицовки выбрать не проблема. Самый идеальный вариант — это заделать откосы бетоном с последующей покраской.

Особенности отделки для разных стен

Кирпичная кладка толще, чем бетонная стена, развернуться будет где.

Материал для откосов может быть любым: подойдут гипсокартон, пластик и другие листовые материалы.

Подготовка к работе

В обязательном порядке убираются все неровности, шероховатости, которые могу мешать дальнейшей работе.
Нужно очистить поверхность, обмести ее от пыли и прогрунтовать.
Если у вас запланирована прокладка в проеме кабеля, то, как раз можно его проложить, только не в случае возведения каркаса.

Формирование откоса отделочным материалом на раствор

Все материалы отделочные крепятся на цементный раствор или специальный клей.
Для выведения уровня вкручивают шурупы, чтобы они шляпками были все на одном уровне. Так как обшивка будет опираться на эти шляпки, учитывают толщину отделочного полотна.
Пустоты откоса заполняют раствором, и подбирается надежный клеевой состав. Для лучшего крепления клей наносят на обе поверхности: на отделку и поверхность откоса.
Затем прикладывается отделочный материал и немного придавливается. Всю работу проверяем уровнем.
Заключительный этап — крепление наличников.

Установка отделки на каркасное основание

Перед началом работы, чтобы поверхность не сыпалась прогрунтуйте ее. Для монтирования каркасного основания подойдут рейки из дерева или универсальный профиль. Нужно сделать все, чтобы каркас прилегал плотно к стене, если нужно будет, то равняем стену.
Крепиться облицовочные материалы к обрешетке будут с помощью пластиковых дюбелей и ударных шурупов. Монтаж каркасного основания начинают с установки двух реек с закреплением на них перемычек. Монтаж обшивки для каждого материала различается.
Ламинат укладывается в разных направлениях, но независимо от направления все элементы защелкиваются. Для устойчивости конструкции панели дополнительно закрепляют.
Пластик укладывается, также как и ламинатное покрытие, только закреплять нужно дополнительно, потому что пластик не такой прочный.

Оштукатуривание

Прежде чем зашпаклевать дверной проем, на подготовленную грунтовую поверхность нужно установить маячки, благодаря которым нам будет удобнее выравнивать поверхность. Специалисты рекомендуют использовать для этих целей раствор гипса, схватится он моментально, ждать не придется.
Маячки нужно отрегулировать в сторону одной плоскости. Затем приступаем к заполнению откосного пространства раствором песка и цемента. Раствор наносят на откос и равняют по маякам. Если раствор высох — приступайте к стартовой и финишной отделке.
Финишный шпаклевочный раствор после высыхания с помощью абразивной сетки равняют, после окончательного высыхания окрашивают.

Смотрите также:

Способы восстановления дверей из разных материалов
Инструкция как снять обшивку двери багажника
Виды и установка дверей для теплиц

Михаил

Большое спасибо, но мне нужно было узнать что сначала наносить между дверью и откосом,в каком порядке.

После установки межкомнатной двери
требуется облагоразумить откосы

Согласна с комментарием Михаила. Хотелось бы узнать, как подготовить и в каком порядке выполнять работу перед окончательной отделкой откосов?

Скажите пожалуйста, в статье Как заделать дверной проем после установки двери (второе фото), что за углы применены и где их найти?

Как заделать дверной проем самостоятельно

В процессе эксплуатации зданий и отдельных помещений, перед их владельцами нередко встаёт вопрос: «Как правильно заделать дверной проём?». Связано это с необходимостью ликвидации, либо переноса его в другое место.

Выбор материала зависит в первую очередь от того, где именно он находится. Если, как показано на фото, заделывается уличный вход, то по возможности нужно использовать такой же материал, из которого возведено здание.

Но в любом случае, это будет либо кирпич, либо стеновые блоки из бетона. Ну а внутри эту задачу можно решить гораздо проще, зашив проём гипсокартоном. Вместе с видео в этой статье, мы будем разбираться в тонкостях данной работы.

Ликвидация прохода с помощью кирпича

При заделке проёмов, кирпич, как конструктивный материал, имеет неоспоримые преимущества. С его помощью можно замуровать проход как в несущей наружной, так и во внутренней стене. Причём, особой разницы нет, будут ли эти стены кирпичными, или панельными. Хотя заметим, что в панельных домах редко когда разрешают переносить.

Что касается перегородок, то кирпич чаще используют для заделки. Причина в том, что толщина асбоцементной, гипсолитовой, или газоблочной конструкций не всегда соответствует половине кирпича. При разнице толщин образуются перепады, что может создавать определённые проблемы при оштукатуривании.

Подбор материала по толщине перегородки

Но выход найдётся практически всегда – просто нужно постараться подобрать такой материал, который лучше всего впишется по ширине. Тот же кирпич, но только полнотелый, можно укладывать не плашмя, а на ребро, что актуально для тех случаев, когда перегородка имеет минимальную толщину (7,5-8 см).

Как это выглядит, можно видеть на картинке снизу, а разницу в 1 см можно легко убрать путём увеличения толщины штукатурного намёта. Если, допустим, толщина перегородки составляет 9-10 см, кирпич можно взять не одинарный, а полуторный, который имеет высоту 88 мм, и так же положить его на ребро.
Если стена будет оштукатуриваться, то пусть лучше толщина «заплатки» будет меньше, чем толщина основной конструкции. Если же кладка будет выступать за плоскость стены, то чтобы её сгладить придётся потратить больше штукатурки на всю поверхность, что повлечёт за собой ненужные затраты.

Перед тем, как заделать проход штучным кладочным материалом, нужно должным образом подготовить основание, и торцевые поверхности. Внизу основание должно быть ровным, без порога или напольного покрытия. Обычно это бетонная плита, на которую под первый ряд кирпичей желательно подстелить полоску рубероида.
Чтобы новая кладка могла прочно сцепиться со старой, на ней нужно сделать насечки. Если стена кирпичная, можно просто удалить из торцевых швов часть раствора, или даже незначительно сбить уголки изделий, чтобы получились своеобразные канавки. Затем пыль тщательно удаляют, поверхности хорошенько смачивают водой – и можно приступать к заделке проема.

Кладка ведётся обычным способом, с перевязкой швов. Некоторые мастера для надёжности забивают в швы старой кладки длинные гвозди с тем, чтобы их свободный конец можно было заложить в новой. Но по большому счёту, это и не нужно.

Заделка гипсокартоном

Когда речь идёт о смещении двери, перед владельцем помещения скорее стоит задача, как задекорировать проём, так как ни прочность, ни другие физико-технические свойства конструкции, здесь большого значения не имеют. Для внутреннего переустройства помещений, гипсокартон – это, пожалуй, лучший материал.

Во всяком случае, ликвидировать проём в перегородке с помощью сухой штукатурки, монтируемой по каркасу из профилей, гораздо проще самостоятельно — да цена этих расходных материалов невысока. Думаем, предложенная нами инструкция поможет без проблем решить эту задачу.

Каркас и обшивка

Учитывая размер стандартного проёма, может хватить четыре направляющих профиля UD-28, длиной три или 4 метра. Монтируют его по всему внутреннему периметру проёма в два параллельных ряда. К стене профиль крепится дюбель-гвоздями 6*40 мм, а между собой — саморезами с пресс-шайбой.

Ваша задача: вывести поверхности заделываемого участка. Для этого, направляющие устанавливают с отступом от края, учитывающим толщину гипсокартонного листа — минимум это 12,5 мм.

Затем, поперёк ставят отрезки профиля CD 27/60, к которому, собственно, и будет крепиться лист сухой штукатурки. Расстояние между поперечинами должно быть не менее 60 см. В итоге образуется своеобразный пространственный каркас, который необходимо заполнить любым плитным утеплителем, что обеспечит конструкции надлежащую звукоизоляцию.

Обратите внимание! Облицовочную часть нового проёма лучше вырезать из цельного листа, но если у вас остались куски, к примеру, после обшивки стен предыдущего помещения, вполне можно их использовать. Главное помнить, что стыковать их нужно в тех местах, где находятся поперечины.

Только имейте в виду, что если у вас нет кромочного рубанка, чтобы под углом снять фаску, у вас не получится нормальных стыков – а их ведь потом нужно качественно заделать.

Если никаких остатков ГКЛ у вас нет, нужно будет приобрести два листа размером 2,5*1,2м, и вырезать из них цельные фрагменты. Делается это с помощью ножа с усиленным лезвием. По предварительной разметке оболочку гипсокартона надрезают, а затем лист преломляют. Остаётся только разрезать картон с обратной стороны — и готово.
Далее, гипсокартон следует приложить к каркасу, и прикрутить саморезами, осуществляя крепления через каждые 20-25 см. Закручивать нужно плотно, но без чрезмерного усилия, чтобы крепёж не прорвал оболочку, и не повредил сердечник листа. Если облицовка собиралась из кусков, то следующим этапом будет заделка стыков между ними.
Для этого вам понадобится грунтовка, шпаклёвка и армирующая бумажная лента. После того, как швы обработаны грунтовкой, их наполовину заполняют шпаклёвочным гипсовым составом, и пока он сохраняет пластичность, вдавливают ленту. В заключение, проём следует зашпаклевать всей площади – и он готов к финишной отделке (см. Отделка дверного проема: как и чем выполнить).

Обычно заделанный гипсокартоном проём, как и всю стену, оклеивают обоями, но можно отделать его и более интересно. Например, можно заклеить этот участок стены фотообоями с каким-нибудь интересным сюжетом, и даже обрамить его таким же наличником, как и на настоящей двери.

Если стена, в которой нужно заделать проём достаточно толстая, можно оставить в нем углубление. Получится ниша, которую можно задекорировать как угодно: теми же обоями, тканью, декоративной штукатуркой, сделать подсветку.

Как пошагово заделать дверной проем после установки двери

Широкую популярность приобретают железные двери, но и деревянные еще очень часто устанавливают, но все же больше как межкомнатные. Есть модели, имеющие простой дизайн, или в них есть стеклянные вставки и декоративные элементы. Какой бы ни была дверь, отделка дверного откоса должна быть качественной, так как от этого зависит срок, как долго простоят двери в такой раме. Работы можно провести и самостоятельно, вовсе не обязательно тратить денежные средства на услуги профессионалов.

Как и чем отделывают проемы

Специальные фигурные планки, называющиеся наличниками, помогут заделывать не такой уж большой зазор снаружи между коробкой и проемом. Такие планки входят в установочный комплект. Но внутри помещения получается широкое пространство, образующееся после того, как положили кирпичи и нанесли бетонный раствор. Нужно использовать три уровня отделки для того, чтобы утеплить, защитить и декорировать.

Несколько способов, как можно оформить дверные откосы:

• по каркасу делают облицовку с помощью отделочного материала;
• фиксируют декоративные материалы с помощью раствора;
• штукатурят поверхность.

Как заделать дверной проем после установки двери

Всю работу с отделкой откосов делят на три этапа:

1. Подготавливают рабочую поверхность. Убирают пыль и мусор, наносят грунтовку. Если нужно дополнительно провести электричество в прихожую, тогда на этом этапе нужно провести и кабель.
2. Отделать штукатуркой проем. Лучше всего пользоваться гипсовым раствором, так как он быстро схватывается. Не забудьте про установку маяков, их достаточно будет двух-трех. Когда гипсовый раствор застынет, наносите цементно-песчаный. Для нанесения используйте шпатель и кельму. Оставьте на сутки для просыхания. На следующий день положите слой шпаклевки. После закрепите еще одним слоем шпаклевки, которую нанесите на абразивную сетку.
3. Когда поверхность выровняли и прогрунтовали, на нее укладывают материалы для отделки, которые фиксируются с помощью раствора или клеящего состава.
4. Крепление каркаса, который может быть выполнен из разных материалов. Самым простым и незатратным способом считается краска. Остается подобрать подходящий цвет и окрасить дверной проем.

Классикой жанра можно назвать штукатурку. Она прочна и долговечна, но ее эстетические качества желают оставлять лучшего.

Ламинат относится к тем материалам, которые боятся влаги, поэтому им лучше всего отделывать внутреннюю сторону.

Часто используют гипсокартон, если проем получился широким. К тому же этот материал скроет какие-то недостатки в основном покрытии.

Нередко приобретают специальную клинкерную плитку, которая создает имитацию кирпича. Монтируют такой материал жидкими гвоздями.

Панели МДФ и ПВХ впитывают разные запахи и не имеют устойчивости перед механическими повреждениями.

Самый стильный способ отделки – это декоративный камень. Советуют не использовать крупные элементы, чтобы конструкция не смотрелась тяжелой.

Работу выполняют тем способом, который наиболее удобен для заделки откосов материалом. А среди материалов «разгуляться» есть где: МДФ, гипсокартон, ламинат, деревянные и пластиковые панели, целлюлозные панели и другое. Для начала определитесь, какой вариант будет наиболее удобен для крепления откосов входной двери.

Для звукоизоляции и защиты лучше всего заделывать откос раствором. К тому же в таком откосе нет пустот и он не будет прогибаться. Чтобы он приобрел более эстетичный вид, можно использовать фактурную штукатурку или окраску.

Если кроме раствора использовать разные материалы для отделки, то внешний вид реально сделать абсолютно любой. Именно такой вариант при качественном выполнении работ будет иметь только лишь плюсы.

Часто прибегают к тому, что устанавливают доборы, если дверь металлическая и входная. Это хороший способ для тех дверей, которые установлены в офисном здании, а не в жилом доме, так как в этом варианте, используют доборы из металла, потому как они прочные и долговечные.

Если дверь выходит на улицу, а не лестничную площадку или коридор, то на стену монтируют теплоизоляцию для того, чтобы конструкция противостояла перепадам температур. Для теплоизоляции используют пенопласт, минвату или пеноизол. Используйте сэндвич-панели, если ширина откоса слишком маленькая для установки утеплителя.

Если же наоборот, проем слишком широкий, то крепить каркас необходимо. Учтите, что цементной смеси понадобится большой объем. В том случае, когда ограничено время для отделочных работ, то выбирайте деревянные или пластиковые панели. Они придадут достаточно эстетичный вид. В качестве теплобарьера и заполнения пространства между листами хорошо подойдет пенополиуретановый герметик.

Как и чем проводится отделка дверных откосов после установки входной двери

После установки новой входной двери остаётся обновить их новенькими откосами. Их можно вписать в дизайн интерьера разными способами, для оформления подойдут гипсокартон, ламинат, МДФ, ПВХ сэндвич панели а так же нестандартные материалы (например, имитация природного камня). Чтобы не тратить средства на услуги специалиста, установку откосов можно совершить своими руками, придерживаясь инструкций.

Оштукатуривание откосов

[flat_ab > Штукатурят откосы чаще всего вместе со всей квартирой, когда отделка не завершена.

Шпатель.
Уровень.
Мастерок.
Правило.
Сетка малярная.
Лента малярная.
Уголки малярные.
Миксер строительный.

Штукатурка (сухая смесь).
Шпаклёвка финишная.
Грунтовка жидкая.
Бумага наждачная.
Водоэмульсионная краска.

Последовательность действий оштукатуривания своими руками:

Загрунтовать.
Установить и зафиксировать маячки при помощи уровня.
Стык стены и откоса по уровню закрыть малярным уголком.
Оклеить малярной лентой входную дверь и коробку

Закрепить малярную сетку.
Сделать раствор.
Заделать выбоины.
Нанести раствор на всю поверхность, вытянуть по маячкам, после подождать высыхания и заделать трещины.
Прогрунтовать.
Выровнять финишной шпаклёвкой.
Дождаться высыхания и обработать мелкой наждачкой.
Окрасить водоэмульсионкой.

Если речь идет о частном доме, желательно перед работой очищенный проем обработать противогрибковой грунтовкой и добавить немного в сам раствор.

Откосы из гипсокартона

Гипсокартон – популярный материал для отделки откосов входной двери своими руками. Он недорогой и надёжный, его легко установить.

Гипсокартон.
Дюбеля.
Саморезы.
Направляющие профиля.
Клей.

Дрель.
Нож.
Рулетка.
Простой карандаш.
Тряпка.
Уровень.
Шпатель.
Миксер строительный.
Молоток.

Порядок действий, чтобы выполнить монтаж откосов своими руками с помощью гипсокартона:

Очистить проем от пыли, остатков монтажной пены.
По периметру просверлить разъемы для дюбелей на расстоянии 20 см – необходимо для улучшения сцепления материала с поверхностью.
С помощью рулетки отмерить ширину и высоту проема двери и вырезать направляющие: две боковых и одну верхнюю.
Отступив от дверной лутки примерно 1,5 см прикрепить на саморезы направляющую, чтобы её узкий край был во внутренней части откоса.
Замерить размер полос для откосов и вырезать из гипсокартона. При резке стараться, чтобы край гипсокартона не рассыпался и был ровный.
Развести клей до состояния однородной, густой сметаны.
На прорезаны части гипсокартона нанести клейкую массу кучками.
Промазать клеем дюбеля.
Лист гипсокартона заводится в направляющую и прижать.

Проверить уровнем расположение откоса, после зафиксировать на 6 часов.
Выступающий клей убрать тряпкой.
Периодически простукивать через обрезок поверхность молотком.

На следующий день после установки, откосы можно дальше обрабатывать: шпаклевать, окрашивать.

Откосы из ламината

Ламинат – напольное покрытие, часто используют для откосов входной двери, его не надо дополнительно обрабатывать, он противостоит механическим воздействиям. Отделка своими руками имеет массу нюансов.

Есть два способа установки откосов из ламината:

Каркасная установка. При этой технологии можно утеплить проём: заполнить минеральной ватой или монтажной пеной. Недостаток конструкции – планки размещаются только в горизонтальном положении.
Клеевая установка. Для нее необходима ровная поверхность проема, или он должен соответствовать габаритам ламината. Клеится ламинат на пену (при малом давлении).

Первый способ предпочтительнее для квартир, второй – универсальный.

Откосы из панелей МДФ

Самая распространённая отделка: доступна по цене, хорошо смотрится, легка в установке.

Панели МДФ.
Бруски деревянные, ширина 3 см.
Дюбеля.
Саморезы.
Гвозди жидкие.
Наличники.
Уголок декоративный.
Направляющие планки.

Монтаж откосов дверных из МДФ – алгоритм установки своими руками:

Очистить проём.
Просверлить по периметру отверстия для дюбелей.
После, прикрепить рейки, направляющие.

Измерить размеры и сделать шаблоны деталей для откосов.
Вырезать детали.
Установить верхнюю деталь на саморезы. Проверить чтобы не было зазоров.
Установить в направляющие боковые части: внутри на гвозди, снаружи на саморезы.
Внешние углы оклеить гибким декоративным уголком, чтобы скрыть саморезы, неровности.
Внутри углы оклеить декоративной рейкой и отделка готова.

Если на входную дверь делать откосы, не рекомендуется использовать пластик – он очень хрупкий, а входная дверь часто поддаётся механическим воздействиям.

После окончания работы нужно установить наличники. Если предстоит еще оклейка обоями – их устанавливают после завершения ремонта.

Преимущества: отделка выглядят презентабельно, простая установка.

Откосы из сэндвич панелей

Сэндвич панель ПВХ – это два тонких листа пластика с прослойкой утеплителя (толщина листа 1 см).

Материалы, инструменты для установки откосов сэндвич панелей ПВХ на входную дверь:

Сэндвич панель ПВХ.
Профиля (стартовый, крышка).
Пластик жидкий.
Рулетка.
Нож.
Саморезы.
Отвертка.
Дрель.
Шуруповерт.

Установка откосов из сэндвич панелей, или как это сделать своими руками:

Очистить проем от пыли и остатков пены.
Сделать замеры частей сэндвич панелей (длина ширина): одна верхняя, две боковые. Можно для удобства вырезать картонный шаблон, чтобы между деталями сэндвич панелей ПВХ после установки не образовались зазоры.
Нарезать стартовый профиль, прикрепить на саморезы (отступы 10 см) по краю. Можно не использовать профиль: сделать проем в пене глубиной 1 см, вставить край сэндвич панелей туда.
Установить верхнюю панель ПВХ.
После, нарезать стартовый профиль на ширину откоса, установить под потолком и у основания пола. Этого можно не делать, если имеется жидкий пластик – щели можно заделать им. Но не использовать герметик – он темнеет.
Установка полос сэндвич панелей.
Срезы сэндвич панелей закрыть профилем «крышкой». Нарезать и установить. В углах конструкции образуется нахлёст.
В месте нахлёста обрезать профиля под углом 45 градусов.

При желании пространство между сэндвич панелью ПВХ, стеной проём заполняется монтажной пеной. Это делается после установки сэндвич панелей.

Больше о монтаже откосов своими руками после установки входной двери смотреть на видео

Нестандартные решения

Кроме вышеперечисленных стандартных способов с использованием популярных материалов можно использовать более оригинальные варианты, которые подчеркнут интерьер, украсят входную дверь и удивят знакомых:

Искусственный камень – нестандартная отделка откосов. Главное преимущество – устойчивость к механическим воздействиям (если это не гипсовая модель – она хрупкая). Не дешёвый вариант, требует участия специалиста.

Плитка. Подойдёт такой тип, как клинкерная (имитация кирпича или камня).
Пластиковые панели – доступная по цене, но ненадёжная отделка.
Декоративная штукатурка – в плане эстетичности, выносливости ей нет равных. Но нужно будет потрудиться, чтобы найти хорошего специалиста в этой области, потому как к этой работе необходим творческий подход и профессионализм.

Материалы можно комбинировать, если их свойства схожи (детали сендвич панелей + камень, ламинат + плитка и другие).

Декор откосов дверей. Отделка косяков входной двери – как правильно сделать

Когда установка новой двери окончена, то она еще не имеет привлекательный вид. И причина в том, что еще присутствуют щели, которые приводят к развитию сквозняков. Незащищенная монтажная пена быстро поглощает влагу. Таким образом, возникают потери тепла в комнате. Избежать всех этих проблем можно будет, если позаботиться об установке откосов. Процесс их монтажа не отличается особой сложностью, так что все можно выполнить своими руками.

Чтобы все работы были проведены качественно, необходимо соблюдать такую последовательность действий:

Откосы подготовить, удалить все шатающиеся и выступающие элементы, пятна и загрязнения.
Поверхность обработать грунтовкой.
Монтировать маяки.
Нанести и выровнять первый слой штукатурки.
Когда раствор схватится, то откос проштукатурить второй раз. В этом случае он будет уже чистовой. Если в процессе облицовки будет планироваться такой отделочной материал, как плитка или камень, то их установка ведется непосредственно на этом этапе. Для этих целей придется задействовать подходящий клей.

На видео- отделка дверных откосов после установки входной двери:

Отделка штукатуркой

Если вы решили использовать для отделки откосов штукатурку, то необходимо вначале подготовить следующие инструменты:

шпатель;
кельму;
правило;
уровень;
миксер;
малярную сетку;
малярную ленту;
маяки;
металлические малярные уголки;
штукатурку; а вот как происходит штукатурка по пенопласту, указано
окончательную шпаклевку;
грунтовку в жидком виде;
наждачку.

Выполнять оштукатуривание необходимо в том случае, если отделочные работы в доме еще не окончены.

Когда все инструменты были подготовлены, то стоит воспользоваться следующим порядком действий:

Удалить отслоившиеся слои старой штукатурки. Нанести грунтовочный состав.
Установить направляющие маяки, используя для этого строительный уровень. Зафиксировать их при помощи раствора из цемента и песка. В местах соединения откоса с поверхностью стены монтировать малярные уголки по уровню.
Приклеить на дверную коробку малярную ленту. Это позволит защитить ее от загрязнений. А вот как используется , можно увидеть в данной статье.
Прикрепить масляную сетку после того, как раствор на маяках схватился.
Теперь можно заняться приготовлением шпаклевки. Делать это нужно в соответствии с инструкцией. Заранее заделать раствором выбоины, а затем уже нанести на всю сетку. Применяя правило, вытянуть раствор по маячкам, чтобы образовалась ровная поверхность. Также стоит уделить внимание углам. Трещины, которые возникли после того, как застыл раствор, стоит зашпаклевать тем же раствором, только немного разбавленным.
Нанести на высохший слой штукатурки грунтовочный раствор. В конце выровнять поверхность окончательной шпатлевкой. а вот как используется , можно посмотреть в статье по ссылке.
Пройтись по откосам наждачкой, когда они полностью высохнут.
На шпаклевку нанести водоэмульсионную краску.

А вот как подобрать замок накладной для металлической двери, и на какие параметры стоит обращать внимание, изложено

Облицовка гипсокартонном

Этот вариант отделки стоит отнести к самым легким. Для начала необходимо подготовить монтажную пену, лист гипсокартонна и пластиковый уголок. Далее порядок действий сводится к следующему:

Первым делом предстоит замерить откосы. После этого взять лист ГКЛ и получить из него три элемента: верх, для левой и правой стороны.
С откосов убрать выступающие слои штукатурки и нанести на нее воду.
Глубокие углубления заполнить монтажной пеной, а затем нанести ее на один из элементов змейки.
Приложить и приклеить полученный из гипсокартона откос при помощи пены. Для проверки вертикальности нужно задействовать строительный уровень.
Чтобы гипсокартон плотно приклеился, необходимо его прижимать к пене сразу после ее нанесения, а затем сразу убрать. Через 7-8 минут пена будет немного схватываться и принимать густую консистенцию. Теперь можно приклеить откос снова и окончательно. Аналогичным образом стоит поступить с остальными заготовками.

На видео- отделка дверных откосов гипсокартоном:

Отделка МДФ-панелями

Ламинат и МДФ-панели отличаются привлекательным внешним видом. Кроме этого, они невероятно просты в работе. Отделочные работы с их использованием позволяют придать дверной конструкции солидность и оконченный вид. Порядок действий сводится к следующему:

Выполнить отверстия, в которые будет вестись установка дюбелей. На них нужно будет крепить направляющие планки.
Закрепить рейки требуемой толщины к откосам. При этом соблюдайте вертикаль при помощи уровня.
Верхнюю часть откоса необходимо вырезать, придерживаясь необходимых размеров. Для монтажа нужно задействовать саморезы или гвозди маленького размера.
Выполнить из бумаги шаблон. Это позволит избежать щелей в откосах. Все элементы вырезать по нему.
Готовые детали можно крепить к направляющим. Для крепления внутреннего края стоит задействовать маленькие гвозди, а для наружного – саморезы.
Для отделки наружных углов стоит применять декоративный уголок, закрепив его на жидкие гвозди.
Для маскировки внутренних углов нужно брать декоративную рейку.
Монтировать наличники.

А вот какой уплотнитель для межкомнатных дверей стоит применять, и как его подобрать. указано

На видео- отделка дверных откосов МДФ панелями:

П

ластиковые панели

Для облицовки откосов можно задействовать пластиковые панели. Для этого нужно соблюдать такой порядок действий:

Узнать размеры дверного проема и его откосов. Затем из пластика получить панели полученных габаритов. Для резки стоит задействовать обычный нож. Тогда срезы будут ровными.
Вырезанные панели приложить к проему и выполнить проверку, чтобы они совпадали по размерам.
Первым делом необходимо выполнить установку боковых откосов. При помощи саморезов закрепить специальный профиль, а потом с края стены монтировать деревянные рейки. При этом все установленные элементы нужно проверять при помощи уровня. Крепеж панелей должен вестись на рейки при помощи скоб.
Внизу проема предстоит установить заглушку. Облицовочный материал устанавливается в начальный профиль и по сторонам. Аналогичным образом производится отделка откосов и вверху проема.
В завершении нужно выполнить обработку всех швов и соединений, задействуя силикон. Это позволит получить полную герметизацию. Также стоит больше узнать про то. какой существует

На видео- отделка дверных откосов пластиковыми панелями:

А вот как происходит замена уплотнителя на металлической двери, и как произвести все работы самостоятельно, указано

Процесс отделки откосов для двери – это важные мероприятия, благодаря которым удается придать дверной конструкции повышенные шумо- и теплоизоляцию. Кроме этого, отделочные работы придадут двери конченый вид. Для этих целей могут задействовать различные варианты отделки. Выбирать подходящий материал необходимо с учётом личных пожеланий и условий эксплуатации.

Установленная дверь на входе в жилище — это важная часть каждой квартиры в многоэтажном или собственном доме. Наиболее часто в последнее время стали использовать бронированные двери, хотя иногда в старых многоквартирных домах можно еще встретить входные двери из ДСП, оббитые дерматином. Однако внешний вид двери не будет закончен без хорошо выполненных откосов. А потому как сделать откосы входной двери, считается вопросом неординарным. Здесь важно определиться с материалом, который подойдет к дизайну и двери, и лишь после принятия решения приступать к производству работ.

Качественно выполненные откосы подчёркивают внешний вид двери

Если в случае с установкой двери ее чаще всего выполняют фирмы, то откосы владельцы недвижимости обустраивают собственными руками — это не трудно. Нужно иметь простейшие строительные навыки, требуемые материалы и инструменты.

Работа начинается с обеспечения герметичности коробки как со стороны наружной, так и, соответственно, со стороны внутренней. Для поддержания тепла в квартире проём требуется надёжно загерметизировать, поэтому уплотнение нужно выполнить на первоначальном этапе.

Итак, входная дверь в доме установлена. Обеспечена безопасность, надежная качественная защита, ограждающая от потерь тепла и различных внешних шумов, а также от звуков. Осталось лишь оформить откосы. Облагораживание входного проема с наружной стороны выполняется чаще всего наличниками или заделкой стыков раствором используя мастеров-установщиков, или же собственноручно.

С внутренней стороны все выглядит гораздо плачевнее. Виднеется голый бетон, элементы крепления двери. Все это необходимо спрятать, сделав откосы. Надо отметить, что при монтаже входных дверей не все компании выполняют отделку внутренних дверных стыков. В этом случае указанную работу поневоле придется выполнять самостоятельно или специально нанимать строителей. Однако не каждый владелец захочет, чтобы в его квартире, хоть и временно, хозяйничали строители, которые в большинстве случаев работают не очень аккуратно.

С отделкой откосов можно справиться, не прибегаю к помощи специалистов

Сам процесс выполнения не особо сложен, так что, взвешивая все «за» и «против», лучше выполнить все собственными руками.

Конечно, стоит отметить, что оформление дизайна не ограничивается отделкой боковин проёма входной двери, поэтому вот все тонкости подробнее.

Подготовительные работы

Если герметизация щели между коробом двери и стеной сделана пеной, то надо проверить герметичность этой щели. Это можно выполнить огнем зажигалки или спички, «пройдясь» по всему дверному периметру при закрытой двери. Если огонь шевелится, то, значит, щель сквозит и ее нужно дополнительно загерметизировать той же пеной. После затвердения монтажной пены удаляем её излишки и начинаем выполнять отделочные работы. При заделке щели цементным раствором плотность, как правило, является более качественной.

Все щели должны быть надёжно загерметизированы

Если наружная дверь расположена в проеме с углублением, то, естественно, необходимо устройство внешних откосов. Если же она установлена на уровне с прилегающей стеной, то при заделке этого зазора нужно обязательно оставить в растворе деревянные закладные для дальнейшего крепления дверных элементов. Когда затвердел цементный раствор, нужно прикрепить наличники. Обычно наличники выбирают с учетом цвета и дизайнерского решения двери. Для крепления дверных наличников как раз и применяются оставленные закладные, к которым они крепятся либо шурупами, либо специальными скобами. Наличники формируют не только декоративный вид, но также закрывают дверной зазор, тем самым ограждая замки и монтажные крепежи от взлома.

В случае когда с наружной стороны имеются у входной двери откосы, то их, как правило, заделывают цементным раствором для обеспечения большей надежности и прочности.

Выполнение наружных откосов

Как сделать откосы у входной двери снаружи? В первую очередь производят очистку их от мусора и остатков штукатурки. После чего наносят слой грунта. По затвердению грунтовки «набрасывается» цементный раствор для выравнивания поверхности. Окончательный этап работ по завершении внешнего вида — это покрасочные работы. Это наилучший вариант выполнения наружных откосов. Устройство внешней отделки с применением гипсокартона, пластика и т. д. не желательно, потому что такие материалы не обладают прочностью, как цементный раствор.

Внешние откосы лучше делать с применением цементного раствора

Создание внутренних откосов

Начальный подготовительный этап выполнения внутренних откосов аналогичен внешним. Та же очистка зазора от мусора и предварительная грунтовка. Затем необходимо определиться с требуемыми материалами для их создания. Сегодня наиболее часто применяемыми методами при отделке сторон внутри проема являются:

Откосы, выполненные из гипсокартона . Если есть на стенах огромные неровности, эту проблему можно решить очень просто — установить гипсокартон. В этом случае выравнивать стену не понадобиться.
Оштукатуривание . Этот вид наиболее простой, и, кстати, наиболее дешёвый способ отделки. На поверхность боковых стен «набрасывается» штукатурка слой за слоем, и боковина к дальнейшей отделке готова.
Откосы из ПВХ панелей . Невзирая на то, что пластиковые откосы получили широкое распространение в оконных проемах, для оформления дверей пластик не получил такого большого применения. Чаще всего пластиковое покрытие производится тогда, когда дверь отделана внутри пластиковым материалом. В других случаях сочетание пластика не очень гармонирует с входной, к примеру, бронированной дверью.
Откосы, выполненные из дерева . Древесина для украшения откосов считается наиболее популярным покрытием. Дерево практически всегда вписывается в дизайн квартирного интерьера гармонично.

Выполнение гипсокартонных откосов

Этот материал как таковой не относится к отделочному, он может применяться только в качестве основы. Как уже утверждалось ранее, гипсокартон надо применять тогда, когда боковая сторона стены, где нужно изготовить откос, имеет огромные неровности. Гипсокартон надо использовать для упрощения задачи в выравнивании боковины.

Гипсокартон эффективен, когда боковая стена имеет неровности

Перед применением гипсокартона стену надо вначале очистить, а потом хорошо загрунтовать. Пока грунтовка будет сохнуть, появится достаточно времени для произведения замеров и нарезки листов материала согласно замерам. При измерении нужно обязательно учесть то, что дверной проём будет выполнен с откосом, поэтому эти листы нужно будет покроить обязательно под углом. После нарезки листов надо их приложить, чтобы быть уверенным в правильности нарезки. Как говорится, семь раз отмерь…

Когда грунт высохнет, можно приступить к креплению панелей гипсокартона, предназначенных для отделки боковых стен изнутри. Крепление гипсокартона к стене можно осуществлять двумя методами: специальным клеем или дюбелями. В крайнем случае можно крепить на шурупы, но при этом надо использовать шайбы больших диаметров. Конечно, при креплении шурупами в заполняемую полость между поверхностью боковины и гипсокартоном нужно установить деревянные закладные. Лучшим вариантом является применение клея. Применяя клей, можно нарезанные панели выставить по ватерпасу.

Процесс установки гипсокартона строится по следующему сценарию: вначале крепятся панели по бокам, а потом сверху. Клей наносится кистью, как промазав всю поверхность, так и через каждые 10–15 см лепёшками. После фиксации листов гипсокартона приступаем к отделке. При отделке поверхности на базе гипсокартона для формирования ровных углов в боковых стенах применяются шпаклёвка и специальные уголки.

Штукатурка откосов — проверенный годами метод

Как было описано выше, нетрудоемким и недорогим методом выполнения откосов является их оштукатуривание. Чтобы боковины дверей поштукатурить, надо очистить от пыли, старой штукатурки и прочих элементов пространство, подлежащее обработке. Затем загрунтовать поверхность стены. После затвердения грунтовки оштукатурить стену шпателем. Для образования ровных углов можно применить металлические специальные уголки, носящие название малярных уголков. Для крепления уголка по обе его стороны «набрасывается» слой штукатурки, и потом вдавливается в раствор уголок, затем шпателем заглаживается под штукатурным слоем.

Штукатурка откосов – это традиционный метод

Следующим этапом в решении вопроса, как выровнять откосы входной двери, нужно выполнить зачистку стен наждачной шкуркой, дабы поверхность получилась ровной. Заключительным этапом отделки поверхности будут покрасочные работы.

Откосы, выполненные из ПВХ

При производстве пластиковых откосов делаем следующие операции. Вначале нужно изготовить каркас из металлических или деревянных профилей, произвести все требуемые замеры, а затем нарезать панели. Для нарезки панелей из пластика лучше всего применять болгарку или электролобзик. Этим вы добьетесь получения ровных краев. Пластик легко можно резать ножом, однако при использовании ножа его лезвие легко может «уйти» в сторону. Затем нужно приложить нарезанные панели к поверхности для проверки правильности раскроя и при необходимости сделать более точную подгонку по размерам.

Для монтажа пластиковых откосов понадобиться каркас

При монтаже необходимо, как и в случае с гипсокартоном, вначале устанавливать боковые пластиковые листы, а затем верхние. При помощи шурупов по дереву или саморезов закрепляем к дверному коробу ПВХ стартовый профиль. Затем на изготовленный каркас закрепляем листы ПВХ, а потом и листы верхнего откоса. Когда монтаж завершен, швы обрабатываются силиконом. Пустую полость между поверхностью откоса и стеной можно заполнить пеной.

Следует отметить также, что оформление пластиком боковых стен можно сделать как обычным пластиком, так и сэндвич-панелями. Их отличие в том заключается, что обычные ПВХ листы являются обыкновенными пластиковыми 5-миллиметровыми по ширине листами, у которых внутри размещены пустотелые перегородки. Пластиковые же сэндвич-панели отличаются от обыкновенных тем, что они состоят из трех слоев: по краям пластиковые листы, а внутри — слой утеплителя. Утеплитель сэндвич-панели делает их более толстыми, зато более теплыми. Поэтому если ваш бюджет позволит раскошелиться, то устанавливайте сэндвич-панели, и вы получите утепленные откосы.

Откосы, обшитые деревом

Наиболее оптимальным откосом для двери считается деревянный, тем более что довольно часто декор двери выполнен под дерево. При этом надо сказать, что деревянные боковины на входной двери из металла выглядят гораздо лучше, чем из ПВХ или оштукатуренные. В большинстве вариантов откосы обшивают ламинатом или МДФ. Это зависит от заданных утеплительных свойств и ширины стен.

Например, для утепления проёма откосами можно применить МДФ-доску. Если же боковые стены небольшие по ширине и доска МДФ не подойдет для них, то можно применить ламинат.

Деревянные откосы не менее практичны, чем прочие варианты

Установка деревянного откоса, как и в описанных выше вариантах, должна начинаться с герметизации щелей монтажной пеной с последующим удалением ее излишков, потом стена очищается и грунтуется. После этого надо определиться с видом откосов, которые можно расположить под небольшим углом или перпендикулярно стене. Таким образом, стартовые планки монтируются в зависимости от вида выбранного откоса. Если боковые стены перпендикулярны стене, то крепежные планки выполняются одинаковой толщины. При угловых откосах планка, расположенная у двери, берется шире, а планка около угла — тоньше.

Крепежные рейки прибиваются к стене дюбелями. Здесь, в отличие от создания откосов из других материалов, в первую очередь прикрепляем откос верхний, так как он будет базовым, откуда будут исходить размеры при нарезании боковых панелей. Крепить дерево можно на клей или саморезами. Заделку швов закрепленных элементов выполняем силиконом, не имеющим цвета.

Вот возможные методы обшивки откосов двери дома или квартиры. Теперь смело можно самостоятельно отделывать боковые стены вашей входной двери. Как видите, здесь нет таких сложных процессов производства работ. А выбор способа отделки будет зависеть от вашего кошелька и вкуса.

Установка двери входного или межкомнатного типа – необходимая работа для каждого человека. Ее проводят самостоятельно или доверяют опытным специалистам. После того, как дверь смонтирована на свое место, возникает необходимость красиво оформить дверные косяки. Это позволит добиться привлекательного дизайна в помещении и положительно скажется на самой двери.

Традиционная отделка косяков двери

Внимание! Если у вас падает старая штукатурка или косяки и откосы имеют непривлекательный вид, оперативно беритесь за их восстановление. В целом это несложно. Остается только определиться с предпочтительным методом выполнения восстановительных работ.

Отделка косяков гипсокартоном

В качестве основного отделочного материала можно использовать гипсокартон. Это востребованный материал, который позволит легко и быстро провести работы по отделке косяков. Плюсом гипсокартона становится и невысокая стоимость материала. Также среди других достоинств выделяют:

Стоимость работ. Это один из бюджетных методов, который дешевле остальных, при этом без потери внешней привлекательности.
Скорость работ. Отделка косяков гипсокартоном занимает несколько часов, при этом получается красивая композиция.

Алгоритм работы прост. Его делят на три этапа. Первым становится подготовка поверхности к отделке. Начинать его сразу после окончания работ по установке двери нельзя. Первоначально дайте высохнуть монтажной пене и срежьте ее остатки. С косяка уберите остатки любых материалов, включая старую штукатурку или утеплитель. Поверхность тщательно загрунтуйте, используя грунтовку глубокого проникновения.

Нестандартная отделка дверных косяков

Следующий этап – подготовка гипсокартона к выполнению работ. Для оформления косяка используют три отрезка гипсокартона – один верхний и два боковых. Боковые отрезки должны полностью соответствовать высоте откоса, исключая толщину самого гипсокартона. По ширине отрезок материала должен соответствовать ширине косяка. Позаботьтесь, чтобы верхний угол бокового отрезка находился под верхним отрезком. Это позволит красиво перекрыть угол дверной коробки.

Заключительным этапом становится поклейка листов гипсокартона. Для этого используется специальный раствор. Его можно приобрести в любом строительном магазине в виде сухой смеси, которую самостоятельно разводят водой.

Внимание! В ажно помнить, что клей для гипсокартона сохнет быстро. Поэтому рекомендуется действовать оперативно, чтобы исключить негативный результат. Также следует правильно развести раствор, чтобы он напоминал густую сметану. Если сделать консистенцию жидкой, придется долго удерживать гипсокартон, чтобы он «схватился». Слишком густой материал сохнет быстро и работы выполнить вряд ли удастся.

Использование дерева для отделки

Принцип работы сводится к тому, что клей наносят на требуемый участок стены, используя шпатель. Далее ровно и аккуратно укладывают отрезок материала. Корректировать его положение можно до тех пор, пока клей не застынет. Сама корректировка производится с помощью постукиваний по установленному косяку. Действовать важно аккуратно, чтобы не оставлять вмятин на материале. Первоначально монтируют боковые панели, а в заключение – верхнюю.

Шпаклевка поверхности.
Заделка торцов.
Покраска.

Если изначально гипсокартон крепился аккуратно и полученный результат вас устраивает, можно исключить необходимость в этой работе. Шпаклевка наносится тонким финишным слоем. До нанесения шпаклевки гипсокартон грунтуют и дают ему высохнуть. При нанесении шпаклевки используют широкий шпатель, а неровности затирают мастерком с сеткой. В результате не остается мелких выбоин.

Оформление дверного косяка

Далее выполняют заделку торцов. Это необходимо, чтобы сравнять углы со стеной. Используется обыкновенная шпаклевка. При необходимости используют перфорированный уголок, позволяющий добиться ровного угла. В заключение поверхность грунтуют и красят. В качестве красителя берут водоэмульсионную краску, которой покрывают гипсокартон при помощи валика с длинным ворсом. Чтобы результат был впечатляющим, наносят несколько слоев краски.

Помните, если имеются зазоры между панелями и дверной коробкой, от них избавляются. Для этого пользуются акриловым герметиком.

Как избавиться от неровностей на откосах?

Часто возникает проблема наличия неровностей на откосах. Это негативно сказывается на общем виде двери и ее окружения. Исправить ситуацию можно с помощью уравнителей. – это отличные по толщине планки, изготовленные из разновидностей древесного материала. Предназначены они для уравнивания неровностей дверного проема и стены. По строению доборы делятся на несколько типов:

Горизонтально устанавливаемые.
Вертикально располагаемые.
С кромкой на торце.
Без кромки.

В изготовлении планок применяются следующие материалы:

Хвойные массивы дерева. В основном, применяются ель и сосна, как самые прочные, водостойкие и легкие в уходе.
Шпон из натуральных и искусственных материалов.
Древесно-стружечная плита или МДФ.

Доборы отличаются прочностью, высокой устойчивостью к износам и простотой монтажа. Для придания им определенного оттенка применяются лаки и краски ярких или темных цветов.

Порядок установки доборов в проем

Установка планок для входных дверей проводится мастерами и новичками в строительном деле. Для проведения монтажа требуется иметь первичные знания о ремонте. Монтаж уравнивающих планок на металлическое полотно самостоятельно проводится с участием следующих инструментов:

Доска для создания планок с пазами или без них.
Перфоратор.
Саморезы.
Герметик.
Строительный уровень.
Упаковочный картон.
Ножовка по дереву.
Металлическая линейка.

После подготовки инструментария переходим к монтажу добора. Последовательность действий зависит от выбранного типа. Существует несколько способов установки планок – в зависимости от наличия пазов в доборе. При наличии разъемов по бокам установка проводится следующим образом.

Эффектное выравнивание дверных откосов материалами

Подготовка добора к работе — металлической линейкой проводятся замеры от края стены до места стыка с дверным полотном. Нарезается доска на нужные доборы при помощи ножовки по дереву. Отмеряют доску для ровного отреза на планки. Устанавливая планки в пазы, выстраивается конструкция в виде буквы «П». Проводится подвешивание на проем.

Основной этап установки – крепление конструкции из планок. Отделывать можно картоном. Он устанавливается под планками. Изучите соотношение картона и стен. Применяется для этого строительный уровень. Герметиком заполняются пустоты. Работа проводится слегка, так как добор легкий по весу и не нуждается в жестком укреплении.

Монтаж добора без пазов

В случае отсутствия пазов по бокам планки учитывают отдельные детали. Принцип действий сводится к следующему алгоритму:

Замеряется толщина дверной коробки при помощи металлической линейки. Проводятся измерения по бокам от дверного проема.
Нарезается доска на отдельные планки с образованием торцов.
Проводятся замеры от дверного проема до доборной четверти с помощью металлической линейки.
Замеряется длина вертикальных планок. Вертикально устанавливаемые планки должны перекрывать горизонтально устанавливаемые рейки.
Проводится монтаж уравнивателей. Крепится вертикальная доборная планка, а затем горизонтальная. Работа проводится при участии саморезов.
Для правильного проведения монтажа выполняют дополнительную работу:
Приставить торец планки к дальней точке доборной четверти.
Устанавливаются отметки на нужных местах и перфоратором делаются отверстия в стене.
Крепятся планки к дверной коробке. Применяются для этого саморезы.

Декор дверных откосов

По окончании действий с добором остается покрыть планки краской и лаком. Это выполняется по необходимости. В целом, при установке доборов непрофессионалом работа занимает около 3 часов. При профессионализме – от 30 минут до часа. Отделка декоративным камнем, который наносится на косяки двери, также востребована. Она подойдет не для любого интерьера.

Входная дверь установлена, но компанией подрядчиком зачастую не предусмотрена услуга по монтажу внутренних откосов. Внешняя сторона обычно облагорожена наличниками, а вот внутренняя часть представляет плачевное зрелище из кирпичей или голого бетона. Взяться за работу можно самостоятельно или пригласить мастеров, но прежде стоит определиться, какова будет отделка дверных откосов после установки входной двери. Предложенная исчерпывающая информация поможет выбрать способ отделки и декоративный материал, ассортимент которых на строительном рынке обширен.

Способы отделки дверных откосов

Оформление дверных откосов преследует одновременно несколько целей. Помимо декоративной функции, отделка призвана увеличить уровень тепло- и звукоизоляции входной двери. Надежно укрытые крепления входной двери способствуют повышению степени защиты от взлома. Всевозможные виды отделки проводятся тремя способами:

укрытие раствором с последующим оштукатуриванием;
отделочный материал крепится на раствор;
монтаж откосов проходит на каркасную обшивку.

Используя один из приведенных способов, откосы могут быть выполнены из следующих материалов:

гипсокартонных плит;
ламинированной доски;
панелей МДФ или ПВХ;
деревянными ламелями;
декоративным камнем;
винилом;
целлюлозными панелями.

Каждый способ и материал имеет несомненные плюсы и отдельные недостатки. Применение раствора с последующим оштукатуриванием обеспечивает надежную защиту креплений входной двери и качественную звукоизоляцию. Такие откосы не прогибаются за счет отсутствия пустот. Но простоватый внешний вид не привлекает искушенных дизайнерскими находками владельцев новых входных дверей. Поможет разнообразить дизайн цветная покраска или фактурная штукатурка.

Способна совместить достоинства оформления раствором с изысканным внешним видом отделка откосов входной двери декоративным камнем. Преимущества подобного решения заключаются в следующем:

отсутствие идеально ровной поверхности не критично для крепления камня;
материал устойчив к повышенной влажности и перепадам температур;
камень не боится воздействия огня и обладает высокими теплоизоляционными свойствами;
многообразие фактур и цветовых решений позволяет подобрать камень под различный интерьер прихожей;
поверхность легко очищается от загрязнений, материал не впитывает посторонние запахи.

Единственное ограничение — невозможность провести отделку входных дверей камнем с внешней стороны. Убедиться в эстетичности откосов из камня помогут фото:

Каркас для последующего монтажа отделочного материала формируют из металлического профиля или деревянных брусков.

Замечание! Подобный способ крепления откосов оптимален в ситуациях, когда для выравнивания поверхности вокруг входной двери требуется слишком много раствора.

Экономия средств, большой выбор отделочных материалов и получение ровной поверхности без значительных трудозатрат — ключевые достоинства откосов, сформированных за счет установки каркаса. Этот способ отделки идеально подходит при желании оформить дверной проем освещением, а также облегчает процесс подведения кабельного телевидения или проводного интернета. Варианты внутренней отделки дверей панелями ПВХ и другими материалами представлены на фото:

Подготовительные работы

Независимо от выбранного способа отделки, подготовительный процесс содержит одни и те же этапы:

Дверная коробка и непосредственно полотно оклеиваются малярным скотчем с пленкой с целью защиты от повреждений.
Сильно выступающие части стесываются, чтобы не мешать устанавливать каркас или проводить оштукатуривание.
С обрабатываемой поверхности удаляется пыль и мелкие частицы мусора.
Откосы грунтуются. Предпочтительно выбрать составы глубокого проникновения. Исключение составляет пенобетон, который позволяет остановиться на грунтовке поверхностного действия.
При необходимости, занимаются прокладкой силового кабеля. Если планируется дальнейший монтаж каркаса, организацию проводки переносят на период после его установки.

Совет! Метки на полу с границей будущих откосов помогут ориентироваться на протяжении всего процесса формирования отделки.

Оштукатуривание поверхности

После подготовки и грунтовки участка вокруг входных дверей устанавливаются маячки из металлического профиля. Гипсовый состав — оптимальный вариант фиксации. Основные шаги формирования откосов:

Оценить внешний вид входной двери с отделкой в виде оштукатуренных откосов поможет фото:

Крепление отделочного материала на раствор

Гипсокартон, декоративный камень, панели МДФ и ПВХ в качестве отделки входных дверей можно крепить на раствор. Для этих целей применяется клеевой или цементно-песчаный состав. По завершению подготовительного этапа переходят к основному процессу.

Совет! Чтобы обозначить уровень откоса, в стену вкручиваются шурупы. Их шляпки должны образовать единую плоскость. Обязательно берется в расчет толщина обшивочного материала.

Когда шурупы выровнены должным образом, на поверхность вокруг входной двери тонким слоем наносят цементно-песчаный состав. Затем участок обрабатывается клеевой смесью, которая предназначена для конкретного материала отделки. Также клеевым раствором обрабатывается тыльная сторона отделочных элементов, будь то плиты, панели или камень.

Листы МДФ, ПВХ или гипсокартона прикладываются к откосу входной двери, после чего придавливаются до упора в шляпки шурупов. Уровнем обязательно проверяется ровная установка всех плоскостей. При необходимости, до полного застывания раствора, можно провести корректировку. Наличие зазора между декоративной отделкой и стеной вокруг входной двери устраняется раствором. Когда он застынет, устанавливаются наличники или уголки.

Монтаж на каркас

Установке откосов на входную дверь при помощи каркаса предшествуют стандартные подготовительные процедуры. Стены необходимо подравнять, чтобы элементы каркаса плотно прилегали к поверхности. Грунтовать поверхность вокруг входных дверей также требуется, это предотвратит в дальнейшем обсыпание мелких частиц.

Металлический профиль или деревянные рейки выбираются в зависимости от тяжести отделки. Элементы каркаса закрепляют пластиковыми дюбелями и ударными шурупами. Первоначально детали будущего каркаса фиксируются параллельно по периметру дверного проема с обоих краев. Усилению основной конструкции способствует установка перемычек. До начала обшивки каркаса занимаются прокладкой кабеля для выключателя.

Замечание! Обшивка откосов вокруг входной двери отличается для каждого вида отделки.

Гипсокартон

Основные шаги по оформлению отделки входных дверей из гипсокартона заключаются в следующем:

Гипсокартонные листы фиксируются по периметру откоса саморезами.
Зазор между декоративной отделкой и стеной закрывается раствором.
Для этого проводят армирование краев откосов с помощью перфорированного уголка.
Стыки заклеиваются серпянкой.
Поверхность обрабатывается шпатлевкой, после высыхания по ней проходят абразивной сеткой.
В качестве финишной отделки применяют окрашивание или оклеивание обоями.

Большей эстетичностью при обработке краев откосов обладают широкие наличники.

МДФ

Одним из самых практичных видов внутренней отделки откосов вокруг входных дверей являются плиты МДФ. Устойчивость перед механическими воздействиями, длительный срок службы и другие положительные характеристики эксплуатационных свойств делают их наиболее востребованным вариантом отделки. Саморезы, кляммеры или маленькие гвозди в качестве крепежных деталей выбираются по усмотрению мастера. Участки фиксации панелей и углы откосов входных дверей закрываются наличниками, монтаж которых ведется на жидкие гвозди. Очередное преимущество отделки с помощью плит МДФ — легкий и быстрый монтаж.

Ламинат

Крепление ламинированной доски вокруг входной двери проводят вдоль или поперек откосов. При поперечном монтаже первую ламель фиксируют по краям внизу каркаса. Последующие элементы соединяют между собой до щелчка замков. Обязательно закрепляют последнюю деталь. Фиксацию промежуточных ламелей проводят через одну или две. При монтаже горизонтальных полос боковые доски закрепляют в двух или трех точках, верхний горизонтальный откос качественно фиксируется по краю.

Работа с панелями ПВХ проводится аналогично процессу отделки ламинированной доской. На заключительном этапе оформления входной двери занимаются подключением осветительных приборов и выключателей.

Не секрет, что по входу в дом или квартиру окружающие судят о респектабельности хозяев. Сегодня я расскажу, как выполняется отделка дверей своими руками просто и относительно недорого. И не только входных, но и межкомнатных, от которых зависит гармония в интерьере жилища.

Сначала мы подробно поговорим о том, как отделать входную дверь изнутри, вокруг и частично снаружи. А на десерт у нас будет отделка межкомнатных дверей, точнее те варианты, которые доступны рядовому домашнему мастеру.

Оформляем достойный вход

Мы живем в такое время, когда металлическая входная дверь устанавливается в подавляющем большинстве домов, квартир и офисов. Изделия из дерева, безусловно, красивые, но по сравнению с металлом, в этом секторе дерево явно проигрывает. Поэтому дальше речь пойдет именно об отделке металлической входной двери.

Основные инструменты и материалы

Работа с дверью, не важно, входной или межкомнатной требует наличия хотя бы минимального набора инструмента. Не пугайтесь, каких-либо станков или сильно дорогого инструмента не понадобится:

Коль мы собираемся обустраивать пространство вокруг входной двери, то без хорошей электродрели, а лучше перфоратора, нам точно не обойтись;
В идеале желательно обзавестись шуруповертом, но если его нет, то подойдет набор отверток;

Еще понадобятся две ножовки, по металлу и по дереву. Хотя лучше иметь электролобзик или торцовочную пилу;
Такие обязательные вещи как рулетка, уровень, угольник, нож, карандаш и прочее должны быть в наборе каждого домашнего мастера;
Хорошо если вы купили уже утепленную конструкцию, в противном случае вам придется брать еще и утеплитель. Сколько я сталкивался, лучше всего для металлической двери подходит пенопласт ПСБ-С25, толщину листа сейчас легко подобрать по толщине конструкции, но обычно это 40 мм;

Некоторые мелкие мастерские закладывают в дверное полотно стекловату, а берут деньги как за полноценное утепление. Вам использовать какую-либо вату я категорически не рекомендую, через год она сядет и толку от такого утепления не будет. Пенопласт это оптимальный вариант, не дорого и сердито.

Еще понадобится монтажная пена, силиконовый герметик и универсальный клей «Жидкие гвозди». Весь этот набор лучше брать в тубах под строительный пистолет, естественно, необходим и сам пистолет;
Саморезы по дереву, по металлу, дюбеля «Быстрый монтаж», а также металлические или пластиковые стартовые профили и другая сопутствующая фурнитура, выбираются в зависимости от вида облицовки по месту.

Тонкости обустройства дверного полотна сплошным листом

Начнем с того, какая отделка входных дверей дешевле. Такие варианты отделки входа как окрашивание мы не берем в расчет. Там все просто — купил краску, кисти и покрасил. Из того, что сейчас можно свободно купить на рынке остаются 2 варианта:

водостойкая ;
ламинат.

Если не брать элитный сектор, то цена этих материалов примерно одинаковая. Разница в другом:

Лист водостойкой фанеры монтировать быстрее и легче ;
Ламинат смотрится на порядок лучше . Есть еще ламинированные дверные накладки из МДФ, но они выйдут дороже.

Запомните очередность работы — отделка после установки входной двери. То есть лутка должна быть капитально и окончательно закреплена, а само полотно свободно открываться и закрываться. Еще желательно чтобы замки и глазок уже были врезаны.

Сначала поговорим о том, как выполняется внутренняя отделка входной двери водостойкой фанерой. Облицовывать такой фанерой наружную сторону нет смысла, в данном случае ее проще покрасить.

Чтобы не возвращаться к этому вопросу, сначала поговорим об утеплении, ведь по большому счету облицовку можно и поменять, а утепление останется прежним.

Устроена металлическая дверь предельно просто: сварной каркас из профилированной трубы или уголка, на фасад которого приварен сплошной лист металла толщиной от 2 мм. Что касается косяков входной двери, то они зачастую свариваются из мощного уголка с размером крыла от 50 мм.

С готовой конструкции нужно поснимать всю фурнитуру. То есть дверной глазок, ручки и накладки на замки. При этом сам врезной замок демонтировать не обязательно, он нам мешать не будет.

Предположим, мы имеем дело с каркасом из профилированной трубы сечением 40х40 мм. Тогда нам и пенопласт следует покупать толщиной 40 мм. Качественная конструкция это не просто рама, внутри должны быть ребра жесткости, между которыми мы и будем закладывать утеплитель.

Удобнее всего пенопласт клеить при помощи монтажной пены, они прекрасно «дружат» и держится все крепко. Для этого нужно нанести пену по периметру и по центру ячейки.

Пенопласт нужно нарезать на несколько миллиметров больше той ячейки, для которой он предназначен, потому как лист должен входить максимально плотно. Если по каким-то причинам остались зазоры, это не страшно, но потом их нужно будет также заполнить пеной.

После того, как внутренняя полость конструкции заполнена пенопластом и запенена там где нужно, всю вылезшую пену следует срезать, после чего приступаем к монтажу направляющих П-образных профилей.

В данном случае профили будут использоваться металлические. Крепятся эти направляющие по периметру каркаса из профилированной трубы на саморезы по металлу.

Толщина этих профилей должна быть на 2 – 3 мм больше, чем толщина выбранного вами листа водостойкой фанеры. Это связано с тем, что кроме самой фанеры, нужно оставить еще место под шляпки саморезов которыми будет крепиться профиль.

Но здесь есть одна тонкость. Направляющие нужно крепить не по всему периметру, а только с трех сторон, по бокам и снизу. Смысл в том, чтобы потом задвинуть в эти профили нашу фанеру, как в пенал. Для того чтобы прикрыть верхнюю кромку дверного полотна мы просто вырезаем профиль и отставляем его в сторону.

Купить лист водостойкой фанеры четко под дверное полотно у вас вряд ли получится, поэтому будем вырезать его электролобзиком по нужным размерам из стандартного листа, это примерно 2,5х1,5м.

Брать обычную фанеру «ФК» я вам не советую, она хоть и дешевле, но боится влаги и со временем может начать отслаиваться. Но если по каким-либо причинам вы примите такое решение, то сначала лист один раз покройте слоем яхтного лака полностью, с двух сторон. Это укрепит верхний слой. После чего лицевую сторону нужно будет еще пару раз вскрыть лаком.

Вырезанный по размерам лист фанеры нужно будет аккуратно заправить в наш своеобразный пенал. Я бы не советовал вам заниматься этим в одиночку. Если где-то лист перекосит, то тонкий профиль может повредиться.

После того как наш лист водостойкой фанеры заправлен, нужно будет взять вырезанную ранее верхнюю кромку из П-образного профиля и просто приклеить ее. Не переживайте, держаться она будет крепко, ведь, по сути, ей деваться некуда. Зато, если вы захотите по каким-либо причинам заменить облицовку, вы сможете это сделать без особого труда.

Водостойкая фанера выглядит вполне прилично, но если этот вид вас не устроит, то поверх нее можно установить какой-нибудь тонкий лист с декоративной отделкой. Только тогда либо фанеру нужно брать чуть потоньше, либо профили должны быть чуть пошире. Как вариант можно использовать лист МДФ толщиной 6 мм.

Видео отделки водостойкой фанерой.

Облицовка ламинатом

Конечно, изначально ламинат это напольное покрытие, но как оказалось отделка входной двери изнутри ламинатом выглядит отлично и обходится относительно недорого. Плюс никто вам не мешает этим же материалом облицевать тамбур входной двери и откосы, но об этом я расскажу в отдельной главе, а пока отделываем само дверное полотно.

Напольный ламинат бывает разного качества, чем выше класс, тем прочнее покрытие и лучше износостойкость. Но в нашем случае можно брать самый обычный ламинат №31. Платить больше нет смысла, ведь это не пол, а с виду они все одинаковые.

Для того чтобы смонтировать на вертикальной поверхности планки ламината, нам нужна будет деревянная обрешетка. Крепится такая обрешетка изнутри к каркасу и ребрам жесткости дверного полотна на саморезы.

Коль мы изначально договорились, что каркас нашей металлической конструкции сварен из профилированной трубы 40х40 мм, значит и деревянные бруски нам нужны 30х40 мм или 20х40 мм. Тоньше брать не советую, могут расколоться при монтаже.

Но вначале нужно будет определиться с тем, как будет укладываться ламинат, вертикально или горизонтально. В зависимости от этого несущие деревянные бруски устанавливаются перпендикулярно направлению укладки лицевых планок.

В подавляющем большинстве ламинат декорируется под дерево и направление волокон принято ориентировать вертикально. Но планки напольного ламината короткие и вам при вертикальном монтаже придется соединять несколько планок в торец. Я не скажу, что это сложнее, просто времени уйдет больше.

Горизонтальный монтаж проще, здесь нужно будет нарезать планки по ширине двери и дальше соединить их в сплошное полотно. Длина планок напольного ламината обычно чуть более метра, а ширина стандартного дверного полотна 90 см.

Не столь важно, с какой стороны вы будете начинать монтаж, главное не забудьте оставить зазор порядка 2 – 3 мм между нашим наборным ламинированным листом и кромкой откосов.

Как известно, ламинат соединяется по принципу шип/паз, так вот со стартовой планки нужно будет срезать шип. Сама планка на деревянной обрешетке фиксируется возле обрезанной кромки мелкими саморезами в подтай. Шляпки этих саморезов потом прикроются декоративной накладкой.

Паз на напольном ламинате сделан с небольшой площадкой по основе, вот в эту площадку мы и будем фиксировать планку. Лично я креплю ламинат при помощи степлера, но если его нет, то можно использовать маленькие гвоздики 20 мм.

Когда зафиксирована стартовая планка, шип следующей планки вставляется в паз предыдущей и точно также крепится с противоположной стороны к деревянной обрешетке. Заканчивается облицовка креплением по периметру Г-образного декоративного профиля.

Если вас не устраивает внешний вид лицевой стороны входа, то ровный металлический лист также несложно облицевать ламинатом. Только в этом случае планки нужно монтировать не на деревянную обрешетку, а приклеивать по всей площади.

Наборной лист клеится четко по кромкам двери. После чего на торец приклеивается П-образный или Г-образный пластиковый профиль под цвет ламината. Причем этот профиль захватывает как сам ламинат, так и металлический дверной лист на который он приклеивается.

Монтируем откосы и обустраиваем тамбур

Как правило, в городских квартирах новые металлические двери монтируются прямо на наружную часть проема, в результате у хозяев получается небольшой тамбур около 30 см между старыми и новыми дверями. Некоторые мастера эту часть конструкции называют порталом.

Демонтировать старую дверь после установки новой я вам не советую. В квадратуре вы не выиграете практически никак, но зато этот портал будет задерживать холодный воздух зимой.

Вот отделкой этого портала входной двери мы дальше и займемся. В данном случае оштукатуривание будет не самым лучшим решением. Это долго и грязно, плюс не каждый с такой работой справится.

Лично я предпочитаю отделывать тамбур входной двери тем же напольным ламинатом. Во-первых, ламинат подходит для облицовки тамбура как узкого, так и широкого дверного проема. А во-вторых, справиться с этим сможет любой начинающий мастер, в общей сложности на это уйдет максимум 1 день.

Перед тем как отделать проем, не нужно снимать ни старые, ни новые двери с петель.

Начинается работа с порога. Порог входной двери это, пожалуй, самый ответственный сектор. Зачастую зазор между полом дома и полом нашего будущего портала равен толщине косяка конструкции, это порядка 50 мм.

Напольный ламинат штука выносливая, но снизу должна быть прочная основа. Некоторые сажают покрытие просто на монтажную пену и небольшие подпорки. Но пена не рассчитана на постоянное механическое воздействие и со временем такие пороги проседают и покрытие трескается.

Чтобы у вас не случилось такой неприятности, нужно установить обрешетку из нескольких деревянных планок. Я обычно ставлю бруски перпендикулярно косяку через каждые 100 – 150 мм. Бывает бруски нужно подровнять, чтобы они встали в одну плоскость, но зато ламинат уже точно не просядет.

Крепить бруски на дюбеля «Быстрый монтаж» не стоит, им и так некуда деваться. Плюс перед непосредственной установкой ламината пространство вокруг брусков заливается монтажной пеной, она будет выступать в роли клея.

Планки порога и перекрытия монтируем параллельно косяку. Ширины одной планки зачастую не хватает, поэтому вам придется подрезать по длине еще одну планку.

Монтажные площадки по краям ламината нужно срезать электролобзиком, так как они будут мешать. Лобзик при подрезке монтажной площадки ставится под углом, чтобы не зацепить лицевую поверхность планки.

Если нижний зазор между полотном и косяком старой двери позволяет, то планки ламината можно завести под полотно. При этом нужно будет вырезать по бокам пазы под боковые выступы косяка.

Теперь соединяете планки в единую плоскость, задуваете пеной зазоры между деревянными брусками обрешетки и устанавливаете ламинат. Чтобы пена при расширении не выдавила наш порог вверх, на него нужно поставить какой-нибудь груз. На последнем этапе прикручиваем по краю алюминиевый порожек.

Переходим к обустройству перекрытия тамбура. Обрешетка здесь уже не нужна, так как никакого давления на облицовку не будет. Ламинированную наборную панель мы будем клеить на монтажную пену.

Но перед работой нужно будет подготовить подпорки. Делаются они из обрезков ламинита. На небольшую полоску клеится двусторонний скотч, после чего эта полоска нарезается электролобзиком на «пятаки» по 2 – 3 см.

Эти пятаки будут исполнять роль временных подпорок. Просто снимаете защитный слой со скотча и приклеиваете подпорку на дверной косяк по разметке. Чтобы удержать верхнюю панель, достаточно опереть ее на 3 точки с каждой стороны.

Сначала приклеиваем 3 подпорки к верхней балке наружной конструкции. После этого вставляем в проем верхнюю площадку, задуваем пену, прижимаем к основе и фиксируем панель такими же подпорками на соседнем косяке.

Обрешетка под боковые панели также не нужна. Поэтому устанавливаем по периметру косяка монтажные подпорки, накладываем вовнутрь монтажную пену и, приложив соединенную панель к стене, фиксируем ее монтажными подпорками с обратной стороны, 5 – 7 подпорок на каждый косяк.

Чтобы пена лучше взялась, основу следует сбрызнуть водой.

Часто после установки металлической конструкции снаружи по периметру косяка остаются нелицеприятные щели, заполненные пеной, их естественно нужно будет заделать.

Я использую любую финишную шпаклевку. После ее разведения все эти щели замазываются шпателем, а излишки вытираются влажной ветошью. На все уходит не более 10 – 15 минут.

Теперь нам остается только загерметизировать швы на стыках плоскостей в тамбуре. Для этого обычно используется прозрачный силиконовый герметик. После заполнения шва, герметик нужно выровнять резиновым шпателем или просто пальцем, иначе будет некрасиво.

Видео монтажа откосов входных дверей.

Обустройство межкомнатных дверей

Отделка межкомнатных дверей занятие творческое и, на мой взгляд, не такое сложное.

Во-первых, в помещении не нужно отделывать пороги, потому что их чаще всего нет. Исключение составляет разве что порог балконной двери. Но там обычно устанавливается цельный пластиковый балконный блок и о какой-либо дополнительной отделке речь вообще не идет;
Кроме того косяки межкомнатных дверей, точнее прикрывающие их наличники зачастую имеют довольно скромные размеры и времени на их отделку уходит в разы меньше, чем на тамбур входной двери;
А главное, монолитная или филенчатая межкомнатная дверь намного легче, чем входная, а значит, и работать с ней проще. Особенно если учесть, что на входе у нас установлена металлическая конструкция.

Как правило, вопрос, чем отделать межкомнатные двери интересует людей затеявших косметический ремонт и не собирающихся вкладывать на данном этапе серьезные средства в полную замену всех важных узлов дома. Поэтому и я буду ориентироваться на бюджетные варианты отделки.

Подготовительная обработка и окрашивание как один из простых вариантов

Лучше реанимировать деревянные полотна и косяки межкомнатной двери. Дело в том, что есть еще пустотелые коробки, где каркас из деревянных реек обшивается в лучшем случае фанерой или МДФ, а чаще всего вообще ДВП листами.

Здесь дешевле купить новую дверь, чем отделывать дорогими материалами старую коробку. Такие изделия считаются одноразовыми.

Для тех, кто не в курсе, филенчатая дверь это полотно с декоративными квадратными и прямоугольными вставками или накладками, как правило, это сборная конструкция. Нам она интересна с той стороны, что декорирование этих островков выглядит намного эффектней, чем отделка ровного полотна.

Будем отталкиваться от того, что мы имеем дело с деревянным полотном, облицовка которого находится в плачевном состоянии. В идеале начинающему мастеру лучше снять полотно с петель и уложить его на какой-нибудь помост, дчтобы легче было работать.

Наличники также желательно снять. У вас должен остаться только голый косяк межкомнатных дверей. Ведь опыта в этом деле у вас, скорее всего, нет, а значит, велика вероятность повреждения стены. Да и линию примыкания наличников к стенам будет декорировать проблематично.

Конечно, есть вариант оклеить все вокруг малярным скотчем, но он не дает стопроцентной защиты. Им пользуются либо профессионалы, уверенные в своих силах, либо домохозяйки которые не в состоянии разобрать дверную конструкцию, а сделать все красиво хочется.

Перво-наперво нужно снять старую краску. Тереть наждаком, даже крупным, придется очень долго. Поэтому я для этих целей использую металлический скребок со сменными лезвиями, плюс разогреваю поверхность феном.

На рынке этот инструмент стоит не дорого. А наждак пригодится для зачистки проблемных, фигурных элементов.

Когда краска снята, древесину нужно отшлифовать до идеально ровного состояния. Потому как скребок будет оставлять на полотне борозды.

После этого, все трещины, сколы и прочие серьезные дефекты на дереве следует заделать. Раньше для таких целей использовалась смесь мебельного лака с мелкими опилками, сейчас проще купить специальную замазку для древесины, причем цвет замазки можно подобрать под любую породу дерева. Когда замазка высохнет, это место снова шлифуется.

Теперь наносим первый слой лака или краски и оставляем сохнуть. После того как покрытие высохнет, его нужно будет еще раз слегка зашкурить мелким наждаком. Сильно усердствовать не стоит, достаточно пару раз провести шкуркой. Это необходимо для снятия ворса.

В принципе все, дальше можете наносить последующие слои покрытия. При сплошном окрашивании достаточно еще 1 раз прокрасить полотно. А если вы лакируете свои двери, то для достижения хорошего результата может понадобиться до 5 – 7 нанесений. Имейте в виду, каждый последующий слой наносится после сушки предыдущего.

Нанесение патины

Патинирование это один из способов выделить рельеф. Если поиграть с цветами, то таким образом можно добиться эффекта состаривания. Для примера мы возьмем чисто белую окрашенную дверь и фрагментами нанесем патину.

В качестве исходного материала берется серо-фиолетовая акриловая краска и в нее добавляется немного коричневого цвета. Состав должен быть жидким, поэтому нужно слегка разбавить его водой;

Наносить эту жидкую смесь мы будем при помощи обычной кисти, по контуру филенок, в углубления. Дабы выделить декоративные вставки и сделать их более контрастными;

После того как краска высохнет мы берем мелкозернистый наждак и аккуратно обрабатываем окрашенную поверхность. Таким образом, проявится текстура и поверхность станет более выразительной;

Дальше нам нужно закрепить результат. Для этого будет использован матовый акриловый лак в аэрозольном баллончике, с ним работать легче. Равномерно распыляем лак, по всей поверхности держа баллончик на расстоянии 25 – 30 см;

Смысл патинирования в том, что на светлую основу, наносится темный фон и после этого каким-либо образом проявляется. Мы в данном случае использовали наждак, но бывают варианты, когда зачистка делается при помощи специальных смывок. Хотя без опыта за такие вещи я браться не советую.

Видео по нанесению патины.

Винтажный декор

Винтаж считается довольно утонченным и изысканным стилем. Прелесть его в том, что панно можно оформить в соответствии со вкусами и цветовыми предпочтениями хозяев. Это будет действительно эксклюзивный вариант, «заточенный» под конкретного человека.

Начинаем все как обычно: снимаем полотно, готовим, шлифуем и красим. Но в данном случае нам нужен легкий налет старины. Поэтому, после того как акриловая краска высохнет, поверхность зачищается крупным наждаком;
Для декора нам заранее нужно будет заготовить какие-нибудь картинки на бумаге. Чаще всего используются старые газеты, журналы, нотные тетради и прочее;
Далее обрабатываемая поверхность покрывается слоем клея ПВА и на нее хаотично приклеиваются наши картинки. Картинки должны лечь без морщинок. Разглаживать их можно поролоновым валиком или руками;
Когда все высохнет, полотно нужно будет пару раз покрыть прозрачным акриловым или мебельным лаком.

Как вы видимо уже поняли, вся «фишка» в том, что картинки можно подобрать любые:.

Под романтическую старину пойдут газеты;
Для броского, кричащего дизайна можно использовать яркие цветы;
В детской оформить двери в мультяшном . Причем не обязательно оклеивать все полотно, можно декорировать, только островки филенок.

Вывод

Уверен, что после прочтения статьи вы сами сможете облагородить свои дверные конструкции. Главное задаться целью и решение найдется. На фото и видео в этой статье собраны материалы на тему отделки дверей.

14 шагов для установки наружной двери Prehung

Двери Prehung сделают вашу жизнь более беззаботной. Вы можете рассчитывать на них, чтобы повысить энергоэффективность вашего дома, повысить его безопасность и повысить его привлекательность. Добавьте к этому уравнению тот факт, что они водонепроницаемы, и решение об их установке станет очевидным.

Кроме того, как только вы узнаете , как установить подвесную внешнюю дверь , вы поймете, что все ваши мысли о сложности процедуры установки были ошибочными.Необязательно быть мастером-плотником, чтобы делать хорошую работу. Все, что вам нужно, это немного свободного времени и много инструментов.

Если вы можете организовать и то, и другое, техника, упомянутая в этой статье, поможет вам добиться идеальной, водонепроницаемой установки. Вы можете просмотреть это видео, чтобы увидеть, как будет выглядеть конечный результат, прежде чем прокручивать его вниз, чтобы воспроизвести его на своей входной двери.

Обратите внимание на потенциальный вес двери, которую вы собираетесь получить.Вы можете сделать это, проверив вес одинаковых дверей в Интернете. Мы рекомендуем, чтобы на месте установки постоянно находились как минимум два человека, на всякий случай.

Однако, в зависимости от силы людей и веса двери, которую вы собираетесь установить (и удалить), вам может понадобиться более четырех рук помощи. Не пытайтесь выполнять всю тяжелую работу самостоятельно, так как это может поставить под угрозу вашу безопасность.

Что вам понадобится для установки подвесной наружной двери

Вот список всех инструментов и оборудования, которые вам понадобятся:

Измерительная лента
Средства индивидуальной защиты (очки, перчатки и маска)
Молоток и набор гвоздей
Dropcloth
Монтировка и широкий шпатель
Ручная пила и циркулярная пила
Плоскогубцы или кусачки
Уровень
Лента для гидроизоляции
Полиуретановый герметик (две трубки) и пистолет для герметика
Гвозди для гальванизированной оболочки
Изоляция из пеноматериала (две банки)
Отделочная доска

Чтобы установить подвесную внешнюю дверь, выполните следующие действия:

Шаг 1: Измерьте размер старой двери

Поскольку размер новой двери будет таким же как тот, который он собирается заменить, вы должны быть осторожны с измерениями.

В противном случае вы можете случайно увеличить размер задания. Вот размеры, которые вам необходимо сделать:

Измерьте высоту и ширину вашей старой двери и округлите размеры до ближайших дюймов, чтобы найти размер вашей новой двери.

Например, если ваша дверь имеет высоту 85 ¾ » и ширину 36 ½ », вы можете заказать дверь размером 36 на 86 дюймов.

Измерьте расстояние между задней стороной внутренней облицовки и задней стороной внешней облицовки.Это ширина косяка, и ее использование при заказе новой двери гарантирует, что она прилегает к стене заподлицо. Никаких расширений косяка добавлять не нужно.

Измерьте размер внешнего проема

Также известный как проем в каменную кладку для каменных дверей, он требует от вас выполнения двух измерений. Во-первых, вам нужно измерить внешнюю часть корпуса. Затем измерьте расстояние между верхом обшивки и низом подоконника.

Измерьте размер чернового проема

Чтобы измерить размер чернового проема, сначала снимите внутреннюю облицовку.Выполните два измерения — первое между верхом проема и низом подоконника, а второе — шириной между элементами каркаса.

Шаг 2: Снимите старую дверь

Положите тряпку на пол прямо под старой дверью.

Используйте набор молотков и гвоздей, чтобы постучать по пальцам петли. Продолжайте постукивать, пока не заметите, что стержни петли ослабли.

Затем откройте дверь и унесите ее. Дверь будет тяжелой, поэтому вам понадобится рука помощи, чтобы ее поднять.

Шаг 3: Ослабьте старую накладку

С помощью монтировки отсоедините старую накладку от дверной коробки.

Поместите широкий шпатель под монтировку и стену, чтобы защитить краску от сдирания.

После того, как накладка будет достаточно ослаблена, удалите ее, надрезав герметичный шов монтировкой. Он будет там между внешней отделкой и сайдингом (кирпичом).

Совет . Если вы планируете повторно использовать накладку в будущем, используйте универсальный нож, чтобы удалить пересечение между косяком и молдингом.После этого ослабьте старую накладку, используя вышеупомянутую технику.

Шаг 4: Снимите косяки

Используйте ножовку, чтобы разрезать боковой косяк. Это должно освободить косяки и помочь вам вытащить их из отверстия руками, защищенными перчатками, и вырвать всю раму.

Совет : надеетесь использовать молдинги в будущем? Тогда не повредите его лицо. Вы можете сделать это, используя кусачки или плоскогубцы, чтобы протянуть гвозди через заднюю часть.

Шаг 5: Установите подоконник

Выполните этот пошаговый процесс, чтобы подготовить и установить подоконник

После снятия рамы, состояния чернового пола, а также обрамления подоконника область будет там, чтобы вы могли ее увидеть. Если вы видите гнилое дерево, вырежьте его и замените.
При условии, что подоконник на новой двери тоньше, чем тот, который она собирается заменить, вам, возможно, придется увеличить площадь подоконника.
Чтобы проверить, так ли это, используйте двухфутовый уровень, чтобы проверить область подоконника.Если уровень показывает, что область неровная, вам придется сделать это с помощью прокладок.
Для этого установите высоту, на которой низ двери будет находиться над полом. Высота должна быть значительной, если у вас под дверью ковровое покрытие или коврики, иначе дверь в них застрянет.
Используйте обработанную древесину, чтобы увеличить толщину подоконника до нужной высоты. Затем выровняйте поверхность, добавив прокладки. Убедитесь, что вы добавляете прокладки на расстоянии четырех дюймов друг от друга.
Проверьте, насколько новый сайдинг прилегает к обшивке. Если сайдинг находится настолько неровно, что обшивка и дверная коробка не врезаются, подрежьте обшивку. Вы можете сделать это, отметив высоту, до которой необходимо обрезать обсадную трубу, а затем обрезать эту область дисковой пилой.
Как только вы заметите, что все выровнено, используйте винты для настила с покрытием, чтобы закрепить кожух.

Шаг 6: Установите гидроизоляционную ленту

Поскольку при контакте с водой подоконник может проглотить, его необходимо постоянно защищать от воды.

Закройте область подоконника сливным краном. Оберните ленту по переднему краю подоконника и по сторонам его проема.

Закройте дверцу и убедитесь, что добавление мигающей ленты не мешает ей примыкать к отверстию.

Шаг 7: Закупоривайте дверь

Закупоривайте за кожухом и вдоль порога.

Вы можете сделать это, используя пистолет для герметика, чтобы нанести полиуретановый герметик на подоконник, а также вдоль верхней и боковых сторон дверного проема.

Возьмите две тюбика герметика, так как двери, скорее всего, потребуется столько же.

Шаг 8: Закрепите новую дверь

Убедившись, что порог выровнен, отцентрируйте его верх в проеме.

Используйте оцинкованные гвозди для обсадных труб, чтобы закрепить его на месте. Прикрепите косяк со стороны петель, а затем закрепите его нижние углы.

Шаг 9: Установите подкладки на косяки со стороны петель

Используйте небольшие квадраты фанеры, чтобы прокладывать большие пространства за каждой петлей.

Затем добавьте пары регулировочных шайб сверху. После установки регулировочных прокладок убедитесь, что косяк со стороны петель находится в вертикальном положении.

Шаг 10: Установите подкладку на косяк со стороны защелки

Конечная цель здесь — убедиться, что после установки подкладки стороны ровные и ровные, а цель находится по центру отверстия.

Для этого установите регулировочные шайбы внизу, в середине и вверху косяка со стороны защелки.

Продолжайте регулировать регулировочные прокладки, пока зазор между дверным косяком и дверью не станет одинаковым.

Затем вбейте гвозди в раму на каждой регулировочной шайбе.

Шаг 11: Замените винты петли

Используйте трехдюймовый винт вместо каждого винта, который вы собираетесь вытащить из петли.

В верхней части внешней обшивки и по ее сторонам забейте дополнительные гвозди для обсадных труб на расстоянии 16 дюймов друг от друга.

Pro Совет: Если дверь подвергается воздействию погодных условий, установите на ее верхнюю крышку.

Шаг 12: Заполните пространство между обрамлением и дверным косяком

Изолируйте пространство минимально расширяющейся пеной.Как только пена расширится, оставив место позади, набейте это пространство куском дерева.

Шаг 13: Установите внутреннюю облицовку

Вы можете переустановить старую облицовку или обрезать и установить новую. Используйте скошенный переход, чтобы закрыть любой зазор, если он есть между существующим полом и новым подоконником.

Шаг 14: Нанесите герметик и подкладку для герметика.

Плотно вдавите подкладку для герметика в зазор отделки. Нанесите герметик между дверной обшивкой и сайдингом.Возьмите обрезную доску, обрежьте ее и поместите под подоконник и винт. После этого обязательно прикрутите его к каркасу.

Если зазор шире, чем 3/16 дюйма, вдавите в него поролоновую основу и нанесите герметик на поролоновую основу, затем снимите дверь и залакируйте облицовку, косяк и дверь.

Заключение

К настоящему моменту вы, возможно, пришли к выводу, что установка подвесной двери требует таких же усилий, как и мозг.

Вы должны внимательно прочитать и выполнить все шаги, если вы хотите завершить этот процесс менее чем за день.

Просмотр видео, которые мы рекомендовали в этой статье, также поможет вам, если вы столкнетесь с узким местом.

Тем не менее, если у вас есть какие-либо вопросы о процессе, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Как заделать отверстие в двери (Руководство для изготовителя)

Фото: istockphoto.com

Двери с пустотелым сердечником, состоящие из легкой деревянной рамы, покрытой композитным шпоном, доступны по цене (около 50 долларов за дверь по сравнению с 150 долларами за дверь). 350 долларов за твердую древесину) и под покраску, так что вы можете легко подобрать цвет двери к вашей отделке.Тем не менее, хотя эти межкомнатные двери выдерживают нормальный износ, одна неприятная авария (как может случиться при перемещении тяжелой мебели между комнатами) или ввернутый крюк могут привести к образованию зазубренного отверстия.

Инструменты и материалы

Хорошая новость заключается в том, что шаги по устранению дыры в двери короткие и удобные — вы можете произвести беспроблемный ремонт с помощью нескольких недорогих инструментов и материалов, не требующих специальных навыков. Читайте подробности о быстром исправлении!

ШАГ 1. Защитите пол от клея, шпаклевки и краски.

Вставьте ткань под дверцу, чтобы защитить пол во время работы. Оставьте дверь на петлях — вам не нужно снимать ее, чтобы закончить ремонт.

ШАГ 2: Обметайте края отверстия.

Обрежьте рваные края вокруг отверстия острым универсальным ножом (с убирающимися отламывающимися лезвиями). Держите нож под небольшим углом, чтобы создать скошенный срез, и осторожными режущими движениями удалите сколы и неровности.

ШАГ 3: Набейте бумагу внутри дверцы по периметру отверстия.

Скомкайте небольшой кусочек газеты или бумажного полотенца и слегка протолкните пачку в полость двери, окружающую отверстие. Мятая бумага будет служить легким блоком, содержащим пену, которую вы будете использовать на следующем шаге, поэтому не забудьте вставить ее по всему периметру отверстия.

ШАГ: 4 Заполните отверстие изоляцией.

Распылите изоляцию из аэрозольной пены с низкой кратностью в отверстие с помощью соломинки, которая прилагалась к баллончику.(Примечание: Избегайте использования пены с высокой кратностью расширения, которая может создать чрезмерное давление в полости и привести к изгибу поверхности двери наружу.) Начните с задней части отверстия и медленно распыляйте. Пена выйдет в виде жидкости, но быстро расширится до пушистой пены, чтобы заполнить отверстие. Подождите 10–15 минут, пока он не перестанет липнуть на ощупь, но останется мягким и эластичным.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 5: Обрежьте изоляцию.

Вполне вероятно, что часть пены расширится за пределами отверстия.Когда он полностью высохнет, срежьте излишки канцелярским ножом. Вытяните лезвие до тех пор, пока не будут видны четыре-шесть отрывных секций, а затем прижмите его к поверхности двери, чтобы обрезать пену.

ШАГ 6: Добавьте наполнитель кузова.

Закройте отверстие, заполненное пеной, легким наполнителем для кузова автомобиля, совместимым со стекловолокном — изоляцией, которую вы уже нанесли в отверстие. (Проверьте информацию на упаковке для получения конкретных инструкций по применению; некоторые типы поставляются в двух отдельных контейнерах и требуют смешивания, в то время как другие готовы к использованию.) Зачерпните небольшое количество шпатлевки для кузова пластиковым шпателем и разгладьте им отверстие. Сотрите излишки шпателем. Дать наполнителю полностью высохнуть.

ШАГ 7: Гладкий, шпаклевочный, гладкий.

Отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 120, чтобы удалить засохший наполнитель кузова автомобиля и создать бесшовную поверхность. Затем с помощью шпателя нанесите очень тонкий слой легкой красящей шпаклевки поверх шпатлевки. Когда высохнет, отшлифуйте еще раз. Проведите пальцами по поверхности, чтобы она выглядела очень гладкой.

ШАГ 8: Подкрасить подходящей краской.

Нанесите кистью на отремонтированное отверстие, чтобы скрыть последние признаки ремонта. Для достижения наилучших результатов нанесите от двух до четырех очень легких слоев, давая каждому полностью высохнуть перед нанесением следующего.

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; Герметик для плотной двери

Входные двери и двери, ведущие в неотапливаемые части дома, нуждаются в уплотнении, чтобы исключить сквозняки по краям. Большинство входных дверей имеют ту или иную форму уплотнителя, и часто это тип, который можно восстановить, если он потерял свою эффективность.При использовании других уплотнителей или там, где нет уплотнителей, установить новые уплотнители обычно несложно.

Чтобы проверить герметичность, дождитесь ветреного дня. Затем закройте дверь и медленно проведите салфеткой или зажженной свечой по краям двери с внутренней стороны. Чрезмерное движение ткани или пламени указывает на сквозняк, вызванный утечкой воздуха через полоску.

Восстанавливаемый уплотнитель изготавливается из тонкого, упругого металла или пластика, сложенного так, чтобы он имел V-образное поперечное сечение.Оба типа прикрепляются к краям дверной коробки и скрываются при закрытии двери. Чтобы обновить его, откройте дверцу и подденьте незакрепленную часть от дверной коробки с помощью широкого шпателя с жестким лезвием.

Если на дверце внизу установлен уплотнитель или башмак, поищите винты сбоку. Они позволяют перемещать уплотнитель ближе к полу.

Некоторые пороги и дверные башмаки имеют сменные виниловые прокладки, которые закрывают зазор под нижней частью двери.Если прокладка порвалась, снимите ее, поддев или выдвинув из паза, и купите дубликат.

Новые уплотнители выпускаются в различных стилях. Деревянные планки из пенопласта — недорогой выбор. Их легко прикрепить, но они недолговечны, потому что пена постепенно затвердевает или крошится.

Чтобы установить планки, отпилите одну, чтобы она подходила к верхней части дверного проема. Поместите его на плоскую рабочую поверхность и забейте по тонкому гвоздю для обшивки или отделки с каждого конца и по одному посередине, пока кончики не будут едва выступать через другую сторону.Закройте дверцу и расположите полосу снаружи, прижимая ее к нижней стороне горизонтального молдинга в верхней части рамы, к которой дверь прикасается при закрытии.

Прижмите полосу к дверце, чтобы слегка сжать пену, но не настолько, чтобы дверца отодвинулась от молдинга. Затем наполовину забейте гвозди, чтобы удерживать полоску на месте.

Закройте дверцу несколько раз, чтобы убедиться, что полоска не мешает процессу. Если это так, отрегулируйте полоску, немного сдвинув ее.Затем закончите забивать гвозди и установите другие с интервалом в четыре дюйма.

Таким же образом прикрепите планки по бокам дверного проема. Кромка пенопласта всех трех полос должна образовывать сплошное уплотнение по отношению к верхней и боковым сторонам закрытой двери.

Чтобы закончить работу, с помощью набора гвоздей забейте головки всех гвоздей ниже поверхности полос. Заполните отверстия шпатлевкой для дерева и покрасьте полосы, кроме краев пенопласта, в тон дверной коробки.

Трубчатые прокладки из пустотелого или вспененного винила более долговечны, чем деревянные планки с поролоновыми краями.Этот материал обычно продается в рулонах. Чтобы установить его, закройте дверцу и прибейте ее гвоздями или скобами к внешнему молдингу так, чтобы прокладка слегка прижималась к дверце по бокам и сверху.

Металлический и V-образный пластиковый уплотнитель более прочный. Металлическая разновидность крепится к дверному проему гвоздями по одному краю. Пластиковый материал имеет липкую основу.

Чтобы установить любой из стилей, отрежьте одну деталь, чтобы она соответствовала верхней части дверного проема, и две части, чтобы они поместились по бокам.Металлическую уплотнительную прокладку можно разрезать консервной банкой, а пластик — ножницами. Разрежьте боковые полосы на сегменты и выбросьте части, которые иначе закрывали бы петли и дверной упор, а также металлическую пластину, окружающую отверстие защелки.

Поместите металлическую уплотнительную прокладку в дверной проем так, чтобы край, на который заходят гвозди, был первым краем, которого дверь касается при закрытии. Расположите пластиковую ленту так, чтобы дверца закрывалась первой против складки. В обоих случаях незакрепленный край зачистки должен сгладиться при закрытии дверцы.

Закрепите полоски прилагаемыми гвоздями или прижав клейкую основу к раме. Чтобы обеспечить адгезию уплотнительной прокладки на клейкой основе, сначала очистите раму и протрите ее уайт-спиритом. После закрепления подденьте незакрепленный край уплотнителя наружу или от рамы с помощью шпателя.

Чтобы закрыть пространство под дверью, установите дверной очиститель или башмак. Если пол за дверью имеет твердое покрытие, подметание щетиной, как на щетке-толкателе, подойдет.Расположите щетку поперек нижнего края двери, обращенной к комнате. Отметьте дверь карандашом по верхнему краю развертки и в месте установки крепежных винтов. Просверлите направляющие отверстия в дверце, совместите уборщик с метками и закрепите винтами. Некоторые щетки со щетиной имеют липкую основу, дополняющую винты.

Если пол застелен ковровым покрытием, используйте подпружиненную щетку, прикрепленную к внешней стороне двери. Подпружиненные лапы автоматически поднимаются при открытии двери.Чтобы прижать их, когда дверь закрыта, к сторонам дверной коробки прикрепляют небольшую пластину или пару ручек.

Дверной башмак действует как уборщик, но иногда бывает более прочным и менее заметным. При условии, что нижняя часть двери находится как минимум на четверть дюйма выше порога, установка башмака обычно означает надевание ее на дверь и закрепление винтами, вбитыми с одной или с обеих сторон.

Укорачивать дверь под башмак можно, выпилив полосу снизу, но это работа опытного плотника.

Также имеется уплотнитель для нижней части гаражных ворот. Он состоит из толстой резины, которую можно приклеить к нижнему краю.

Fix-It Chick: Установите поролоновый герметик для порога | Новости, Спорт, Работа

При устранении утечки воздуха вокруг наружной двери часто упускают из виду нижнюю часть порога.

По мере того, как дома меняются в зависимости от погоды и возраста, под дверным порогом образуются щели. Эти щели, спрятанные под ногами, трудно увидеть.

Со временем влага просачивается внутрь, и проблема становится более очевидной.К тому времени повреждение нижней стороны дверного косяка может быть значительным, а годы сопутствующей утечки воздуха могут оказаться дорогостоящими.

Установка вспененного уплотнителя порога под порогом двери предотвратит повреждение и создаст водонепроницаемое уплотнение, помогая защитить от непогоды и воды. Tite Seal производит прочный самоклеющийся поролоновый герметик для порогов, который идеально подходит для работы. Герметик имеет почти несмываемый клей, имеет толщину около 1/4 дюйма и поставляется в рулоне шириной около 5 дюймов и длиной 42 дюйма.

Шаг 1: Удалите существующий дверной порог. Пороги обычно удерживаются на месте серией винтов. Эти винты часто располагаются под резиновым уплотнением, проходящим по центру порога.

Шаг 2: Очистите область под порогом. Удалите мусор и заполните зазоры водостойкой шпатлевкой. Легкий наполнитель для тела Bondo отлично подходит для большинства применений. Rockite Expansion Cement хорошо работает на бетоне, а Durham’s Rock Hard Water Putty или Abatron WoodEpox — хороший выбор для замены сгнивших участков древесины.

Шаг 3: Когда область под порогом станет чистой, сухой и гладкой, измерьте длину дверного косяка и прибавьте 1 дюйм к общему размеру.

Шаг 4: Разверните поролоновый герметик и отрежьте его до нужного размера в продольном направлении.

Шаг 5: Отцентрируйте уплотнитель вдоль дверного косяка и позвольте концам уплотнителя выступить на полдюйма вверх с каждой стороны дверного косяка.

Шаг 6: Установив уплотнитель дверцы на место, осторожно снимите защитную бумагу, по несколько дюймов за раз, вдавливая уплотнитель на место по ходу движения.Медленно продвигайтесь вниз по длине дверного косяка до тех пор, пока уплотнение не будет закреплено навсегда, а защитная бумага не будет полностью удалена.

Шаг 7: Для больших зазоров можно добавить второй слой вспененного уплотнения поверх первого слоя. Удалите защитную бумагу, прежде чем приклеить пенопласт к самому себе.

Шаг 8: Установите дверной порог, плотно прижав его, чтобы он плотно прилегал к новой прокладке из пенопласта. Прикрутите порог на место и наслаждайтесь свободным от сквозняков входом.

Как установить обшивку дома на существующие окна и двери

Замена внешней отделки дома, такой как сайдинг и оконная отделка, — отличный способ улучшить его внешнюю привлекательность и стоимость при перепродаже. Фактически, согласно отчету о стоимости и стоимости за 2018 год, опубликованному журналом Remodeling Magazine, 76,7% затрат на замену сайдинга возмещаются при перепродаже.

Удаление старого сайдинга также дает домовладельцам возможность повысить энергоэффективность дома, добавив высококачественную пленку для дома, такую как Barricade® Building Wrap, во внешнюю часть дома.При правильной установке обертка защищает дом от утечек воздуха и воды. При реконструкции внешнего вида дома правильное применение обертки вокруг существующих окон и дверей особенно важно для предотвращения проникновения влаги и воздуха и обеспечения энергоэффективного, прочного и здорового дома.

Водонепроницаемые и воздухонепроницаемые окна и двери в домах и зданиях имеют решающее значение для предотвращения накопления влаги в стеновой системе и создания энергоэффективной конструкции.Накопление влаги в полостях стен конструкции является серьезной проблемой, поскольку влага может привести к гниению древесины (вызванной грибком) и дорогостоящему ремонту. Высокая влажность также приводит к росту плесени, которая вредна для здоровья обитателей здания.

Нежелательное проникновение воздуха снижает эффективное R-значение стеновой сборки и снижает качество воздуха и энергоэффективность дома или здания. Во время внешней реконструкции, правильная установка обтяжки дома вокруг существующих окон и дверей имеет важное значение для контроля нежелательного проникновения воздуха и влаги в стенную систему.

Что такое домашняя пленка?

Покрытие для дома — это синтетический материал, который наносится на обшивку стен и за сайдингом (винил, дерево, штукатурка, кирпич или фиброцемент). Первой защитой здания от проникновения воздуха и воды является сайдинг. Обертка дома — это вторичная защита здания от проникновения воздуха и воды. Обертка дома также является дополнительным барьером, который не позволяет воде попадать на каркас и структурную обшивку, а также предотвращает движение воздуха через систему стен.

Важнейшим атрибутом домашней обертки являются микроскопические поры, через которые проходит водяной пар; однако поры слишком малы для воздуха и воды.Без этих микроскопических пор влага скапливалась бы в полости стены.

Установка обшивки дома не только помогает создать высокоэффективное здание, но и помогает конструкции соответствовать минимальным требованиям Международных строительных норм и правил (IBC) для наружных стен. В соответствии с IBC 1403.2, внешние стены должны обеспечивать здание устойчивой к атмосферным воздействиям оболочкой наружных стен, включая способ предотвращения накопления воды внутри стеновой конструкции за счет создания водостойкого барьера за внешней облицовкой.

При правильной установке защитная пленка защищает здание от проникновения воздуха и воды. Дом, оборачивающий конструкцию, создает энергоэффективное, здоровое и комфортное здание.

Установка House Wrap вокруг существующей Windows

Правильная установка нового дома оберткой вокруг существующих окон и дверей в соответствии с инструкциями производителя снизит проникновение воздуха и влаги и внесет вклад в создание здорового, долговечного, энергоэффективного дома или здания. Выполните следующие действия, чтобы правильно установить обертку вокруг окон:

Надежно закрепите Barricade® по всей стене, включая оконные и дверные проемы, закрепив обертку через каждые 12-18 дюймов вдоль вертикальных стоек с помощью гвоздей с большой головкой или пластиковых колпачков или скоб с коронной головкой не менее 1 дюйма .
Нанесите все слои черепицы с оберткой, где верхние слои поверхности перекрывают нижние слои. Допускается укладывать строительную пленку Barricade® Building Wrap на деревянную, пенопластовую или древесноволокнистую обшивку, а также на гипсокартон.
Сделайте верхнюю заслонку в верхней части окна или двери. Под этой заслонкой и над фланцем устанавливается головной отлив.
Для выхода влаги нижняя часть окна не залита.
Обрежьте пленку с обеих сторон окна или двери вплотную к оконному или дверному фланцу.Прикрепите пленку к фланцу лентой или герметиком. Установите боковую планку поверх пленки.
Установите фартук и вытяните на 3-4 дюйма в каждую сторону. Заклейте откидную створку из шага 2 поверх планки. Обратите внимание, что лента и герметик предназначены только для закрепления и не должны использоваться в качестве материала для гидроизоляции.

Дополнительные методы предотвращения утечки воды из окон и дверей

При правильной установке обертка дома вокруг окна или двери может предотвратить проникновение влаги; однако есть несколько других методов, чтобы остановить проникновение воды в стенную систему возле окон и дверей.

Включая выступы над окнами и дверями дома или здания, они создают тень, отводят воду с крыши и предотвращают попадание ветровой дождевой воды в стены через окна и двери.
Убедитесь, что оклад установлен правильно и как одно целое.
Нанесите непрерывный валик герметика за фланец.
Использовать гвозди, устойчивые к коррозии. Заполнить отверстия от гвоздей герметиком.
Заменить замазку треснувшего остекления вокруг окон и дверей.
При покраске внешней молдинги окна создайте защитную пленку, слегка наложив краску на стекло. Краска образует сплошную мембрану (уплотнение) от молдинга к стеклу.

Как заполнить зазор между дверной обшивкой и стеной

Используйте правильные слова для завершения определения. От того, насколько хорошо будут рассчитаны и заложены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Дайте шпатлевке полностью высохнуть, а затем проверьте, нет ли трещин.Теперь мы собираемся прикрепить концевую обрезку к доске. Когда край гипсокартона оставлен рваным, столяр берет на себя отделку — сглаживает углы вокруг двери и над плинтусом. Возможно, вам придется совместить две молдинги для более широких зазоров. Идея в том, что это дает вам. Отделка из ПВХ обычно доступна длиной 9 и 18 футов. Наш стандартный зазор между дверцами и лицевыми панелями ящиков составляет 3/32 дюйма, в то время как в некоторых случаях (например, при текущей работе) мы уменьшаем его до 1/16 дюйма по запросу, в зависимости от устойчивости материала.Я ищу лучший способ заполнить небольшие зазоры, оставшиеся между полом и стеной в новом доме, см. Изображение. Один из простых способов подобрать внутреннюю отделку окна — совместить ее с остальной лепниной в доме, чтобы обеспечить целостный вид. Для единообразия подберите внутреннюю отделку двери к стилю комнаты. Обратите внимание на щель у стены; Убедитесь, что вы учитываете это, когда используете небольшой кусок лома, так как вам может понадобиться более длинный лом, чтобы не допустить, чтобы провал в стене испортил тестовую подгонку.Декоративная планка включает в себя упругое уплотнение, предназначенное для герметичного зацепления двери, когда дверь находится в закрытом положении, чтобы улучшить звукоизоляцию посудомоечной машины. Мне пришлось сложить шесть прокладок, чтобы получить достаточную толщину, чтобы заполнить это пространство, и я сделал это примерно в четырех разных местах по эту сторону двери. Зазор между стеной и душевым поддоном В рамках продолжающейся саги с проблемой сырости в моей ванной (сейчас идет 20-й месяц попыток ее решения) мой оригинальный душевой поддон (сегодня) был заменен строителем на новый, впереди плиточника придет завтра.6 см), чтобы заполнить между плитками и стороной двери. • Эти декоративные элементы можно также использовать в качестве базовой отделки для пола / стены. Забейте отделочные гвозди 8d через обшивку, в шпильки стены и вдоль нижней пластины. Если снять дверь с рамы, рама может сместиться, и дверь может не соответствовать или не работать должным образом при замене. Поскольку это привело бы к искажению вида двери, я пытаюсь найти решение. Когда потолок меняет высоту по длине стены, может образоваться зазор между стеной и потолком.Засыпьте трещины, просушите (повторяя при необходимости), а затем отшлифуйте до гладкости. Работайте на небольших участках (прибл. Зазоры по бокам и зазоры гаражных ворот в месте соприкосновения ворот с полом могут иметь множество причин, которые будут определять. Чтобы отпугнуть их, отрегулируйте концевые выключатели так, чтобы уплотнение находилось между нижней частью. обычно устанавливаются только в ответ на ваши действия, которые равносильны запросу на услуги, например, установка ваших настроек конфиденциальности, вход в систему или заполнение форм.Декоративная планка позволяет разместить зазоры различной ширины по бокам посудомоечной машины и позволяет устанавливать посудомоечную машину заподлицо с лицевой панелью или дверцами шкафа. Обрезка уплотнения, как правило, представляет собой самостоятельный (DIY) труд от умеренного до сложного, но преимущества могут быть существенными, если вы уверены в проблеме и можете решить ее соответствующим образом. Когда дело доходит до укладки ламината, необходим температурный зазор. Когда зазор станет достаточно широким, проденьте язычок плоской монтировки позади молдинга и подденьте его, прижимая лезвие к твердой конструкции, такой как плита пола, верхняя пластина или шпилька.Я сделал звукоизоляцию двери своей спальни следующим образом. Я обрезал плитку, чтобы (примерно) повторить неровности каменных стен, и оставил зазор для расширения. ) Затем заполните промежутки в первом ряду и переместите временные кирпичи по мере необходимости. Как я могу это заполнить? Стена — голая штукатурка, архитрав отшлифован под покраску. На данный момент я вставил несколько строительных блоков (легкие, голубовато-серого цвета), но мне нужно найти постоянное решение. Чтобы герметизировать эти стены, используйте всепогодную пену или конопатку или покройте все штукатуркой.От того, насколько хорошо будут рассчитаны и заложены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Шаг 1 Подготовка. Затем выберите молдинг основы, который закроет пространство. Проблема в том, что у меня зазор около 1 дюйма (2). Вы также можете использовать герметик, если зазор не слишком большой, но он плохо прилегает к краям гипсокартона. Удалите плинтусы и заполните зазоры нерасширяющейся пеной. 2. Отрежьте носик трубки под углом 45 градусов, затем возьмите острие пистолета для уплотнения и проткните отверстие, чтобы сломать уплотнение, удерживающее герметик.Приложите конец следующего куска лепнины, оставив пока другой его конец длинным. У меня была аналогичная проблема в своей ванной, когда я установил большую трехдверную раковину, стены были повсюду, что приводило к зазорам. Квадрантные бусинки старомодны и ужасны, я использовал обрезку Birdsmouth для верхней части устройства и сбоку, плотно прилегающего к стене, выглядит отлично. Заполните пробелы, чтобы закрыть окна. Имея в виду, что я хочу попробовать просто покрыть дерево воском / лаком, а не красить его в белый цвет, как мне заполнить этот пробел? Преобразите однотонную дверь краской и малярным скотчем.Отделка этих окон (и наших дверей) была волшебной. Система отделки гаражных ворот Royal ® разработана для защиты вашего гаража от грязи, насекомых, ветра, снега и воды за его пределами. Он придает дому завершенный вид, герметизируя зазоры между стенами и окнами или дверьми, а также между полом и стенами. Я планирую заделать нижний алюминиевый порог и бетонный бордюр и заделать щель между боковой обшивкой и кирпичом. Это обеспечивает более прочный и более эффективный временный герметик, чем лист пенопласта.Тем не менее, большинство трещин — это зазоры в деталях отделки или между стенами и потолком или дверными проемами, или когда это движение слишком велико, вы замечаете, как сильно перемещается ваш дом — точно так же, как когда ваши двери вздуваются и заедают летом. После того, как двери будут установлены, вы не сможете увидеть большую часть щелей, но это действительно красиво завершает их и маскирует любые секции, в которых может быть больше места, чем в других. Дверные щели, особенно на входных дверях, могут стать причиной серьезных потерь энергии. Удалите бумагу и вуаля! 4. Сквозняк возникает там, где есть зазоры в конструкции, а проем остается открытым снаружи.Хорошая новость в том, что даже если вы. Для соскабливания, конечно, потребуется скребок, но также и ветошь (чтобы уловить падающие частицы старой краски) и защитные очки. • Это планка, которая окружает окно и закрывает зазор между стеной и оконной рамой. Нам пришлось подрезать или выпрямить разрезы на некоторых ступенях, но по большей части этот небольшой треугольный профиль просто заполнил существующие огромные зазоры. Я хочу, чтобы она была плотно закрыта или, по крайней мере, плотно, потому что это «основная» ванна в коридоре, используемая посетителями дома.Достаточно зазора, чтобы вы могли видеть, как на вашем головном блоке было отделочное кольцо? Я знаю, что каждый раз, когда я устанавливал свой Alpine double din, я вставлял декоративное кольцо перед установкой приборной панели. Заслуга в этой идее принадлежит эпизоду «Этот старый дом». Грязь под палубой бежит во время дождя. Я пытаюсь установить дверцу для душа с рамкой. Откройте дверь и поставьте опору или деревянный клин. Засыпьте трещины, просушите (повторяя при необходимости), а затем отшлифуйте до гладкости. Держите дверные коробки, отделку и стены свежими и новыми с помощью набора ручек для ретуширования краски.Как заполнить щели вокруг дверной коробки. Параметр по умолчанию обычно использует так называемое «заполнение промежутков», чтобы заполнить небольшие промежутки между тонкими стенами. Остальным же остается иметь дело с неудобными пространствами, где духовка не совсем заполняет пространство между шкафами, а стиральная и сушильная машины, кажется, плавают в прачечной. Осмотрите обшивку дверей, окон и всех других мест, где трубы, вентиляционные отверстия и т. Д. Проходят через внешнюю стену. Как заполнить промежуток между дверью крыльца и стеной наверху? Некоторое время назад я установил на крыльце дверь с двойным остеклением.Если у вас есть стрингер, который находится посередине комнаты и должен быть закрыт крышкой, то проще всего использовать молдинг № 4240. Имея в виду, что я хочу попробовать просто покрыть дерево воском / лаком, а не красить его в белый цвет, как мне заполнить этот пробел? Однако, если ваша деталь слишком мала, вам может потребоваться переместить направляющую, чтобы закрыть любые зазоры между обшивкой и дверью. Стоимость виниловой отделки дома за квадратный фут. Добавьте примерно 3/8 дюйма и отрежьте два куска пиломатериала размером 1 x 4 дюйма до этой длины.Между межкомнатной дверью и стеной имеется промежуток из-за плохого совмещения при установке двери. Щель гаражных ворот практически любого размера — приглашение нежелательных гостей. Плинтус Декоративный плинтус, устанавливаемый на стыке пола и стены, с целью защиты и скрытия дефектов на стене. Первая задача плинтуса — закрыть любые неприглядные зазоры. В комнате становится намного тише, а дверь плотнее. В зависимости от того, как дверь висит на стене, может оказаться невозможным установить магнит и датчик заподлицо друг с другом.В домах, которые мы обрезаем, мы часто добавляем визуальный интерес к интерьеру, устанавливая сайдинг 1×6 или 1×8. Для облицовки стен эти зазоры обычно составляют 2-3 мм; Подумайте, как лучше всего расположить плитку. Для случаев рассыпания старого герметика. Приклейте жесткую ножку 5/16 дюйма (8 мм) к краю стекла или стене с помощью нашей прозрачной ленты с очень высоким сцеплением. Она будет пропускать прохладный воздух в жаркие летние дни и холодный воздух в холодные зимние дни. любой старый герметик, частицы пищи или грязь из зазора и окружающих поверхностей стен и столешницы.На входных дверях обшивка предотвращает попадание воды и насекомых в щель между косяком и сайдингом. Заполните зазор по периметру электрической коробки. Не ходите кистью туда-сюда, делайте длинные мазки и как. Поднимите панель на место и вставьте в угловую деталь под углом. Остальным же остается иметь дело с неудобными пространствами, где духовка не совсем заполняет пространство между шкафами, а стиральная и сушильная машины, кажется, плавают в прачечной. ШАГ 2: Нанесение звукоизоляционной резины вокруг молдинга: несмотря на то, что он покрыт молдингом, зазор между дверной коробкой и стеной создает большую утечку звука вокруг ваших дверей.Щели вокруг окон позволяют выходить нагретому и охлажденному воздуху и увеличивают ваши счета за электроэнергию. Отделка, которую мы использовали, была из того же материала, что и наш сайдинг. Когда все они были прибиты гвоздями, я заделал все зазоры, и мы установили стояки (даже если они будут закрыты) и покрасили несколько слоев белой краски. У меня получилось немного лучше на другом конце, но мне все равно нужно использовать герметик, чтобы заполнить там пробел…. Если вы отшлифуете зернистостью 320, она удалит царапины и придаст поверхности заводской вид. Однако фундамент будет иметь глубину 1 метр и ширину 600 метров с засыпкой траншеи.Прикрутите металлический фланец щетки к нижней части двери так, чтобы щетка отклонялась примерно на 1/8 дюйма в точке наибольшего зазора. Мы производим очистители днища дверей, днища автоматических дверей, дверные прокладки, дверные астрагалы и многое другое. Под воздействием влаги дверь может расшириться, и тогда не избежать проблем с ее функциональностью. Для герметизации я предпочитаю использовать герметик DAP Premium для формования и отделки. Что делать, если стена торчит из-за дверного косяка! Как заменить входную дверь гаража: заполнение щелей в дверной коробке.Вне зависимости от того, используется ли он в качестве обшивки в подвале или при ремонте ванной комнаты, декоративной стены для простой комнаты, визуального смещения ниши для стирки, вешалки для верхней одежды или камина, или для всей комнаты, шип — отличная альтернатива простой гипсокартон и выгодная перепродажа. Заполнить пропуски. Догадываясь, предыдущие хозяева установили пол сами, поэтому отделка не всегда ровная по углам и стенам. Щелкните здесь, чтобы узнать, как я настраиваю дверь так, чтобы она каждый раз открывалась и закрывалась идеально.Затем я взял немного «Great Stuff Door Insulation» и распылил его на отверстия, которые просверлил в верхней части. Продолжайте, пока все боковые края обрезки не будут завершены. Простое решение — пойти в местный строительный магазин и купить изоляцию для окон / дверей, она входит. Материал упал на дно и начал расширяться. Существуют пены с низким расширением для герметичного уплотнения. Теперь между дверным косяком и грубым проемом должен быть зазор. Обожаю быструю победу, ребята! Этот DIY работает с зазорами 1/4 ″ и меньше.Если, например, есть зазор между землей и внешней дверью, воздух может выйти или проникнуть в ваш дом. Столешница должна плотнее прилегать к стене. Герметизируйте проходы в стене, выведенные наружу — трубы, вентиляционные каналы осушителя. Подготовка к кораблю: покрасьте стены и займитесь математикой! Ключевым моментом является подготовка к проекту стены внахлест! Во-первых, вы хотите покрасить стены в комнате в тот же цвет, в который вы собираетесь красить свой корабль. Используйте его для зазоров больше 1 дюйма. 6 см), чтобы заполнить между плитками и стороной двери.Оказавшись внутри, мыши могут перемещаться по дому, используя отверстия, вырезанные для труб, воздуховодов и проводки. Входная дверь была проблемой. Поместите картридж в пистолет для уплотнения и установите насадку. Заполните грубые проемы вокруг окон и наружных дверей герметиком, баллончиком из аэрозольной пены или прутом-подкладкой. Затем прополощите его. Как ты с этим справляешься? Я вставлял ящики для хранения в щели, но это выглядит. Когда дело доходит до укладки ламината, необходим температурный зазор. Для этого сначала прорежьте стыки герметика канцелярским ножом.Наши уплотнители для гаражных ворот могут исправить зазор между гаражными воротами и полом, чтобы создать атмосферостойкий барьер, который поможет защитить ваш гараж и все, что в нем. Отверстия, которые необходимо заполнить, часто образуются гвоздями, шурупами и иногда возникают в результате повреждения. Скребок будет вашим лучшим союзником в этом деле; Это может быть простое устройство, но оно может удалить большую часть предыдущей краски со стены. Вы можете временно прибить заполненную бетоном трубку к дверному молдингу, чтобы она оставалась на месте. Привет!! Я полный новичок своими руками, так что будьте осторожны.Все в нашем доме шаткое, и у меня есть щель наверху дверного наличника между ним и стеной. Подложка помогает заполнить любые чрезмерно большие щели (это также может быть отличным способом заполнить любое пространство между полом и стеной перед плинтусами. Мы решили остановить отделку там, где заканчивается ящик, а не носить его с собой. тяжелее полки. Пиломатериалы для каркаса, как правило, являются строительным материалом арендодателя. Кто-нибудь когда-либо ремонтировал бетонную стену? Мы купили сетку и раствор, но надеемся получить несколько идей о том, как именно соединить сетку со стеной.Одна из причин, по которой древесина является самым популярным строительным материалом, заключается в том, что ее легко обрабатывать и работать с ней стандартными инструментами. Если вы довольны результатом, все готово. 1 июня 1998 г. Грег Лим, профессиональный разнорабочий и управляющий жилой недвижимостью, показывает вам способ ремонта кирпичной стены с помощью строительного раствора своими руками. У моей дочери только что установили кухонные шкафы, и между ними и потолком заметный зазор. забирается за обшивку дверей. В домах, которые мы обрезаем, мы часто добавляем визуальный интерес к интерьеру, устанавливая сайдинг 1×6 или 1×8.Я бы предпочел сделать это правильно с первых же попыток. • Дайте настояться в течение 48 часов, если используете масляную краску или если шов большой. После разметки снова поставьте столешницу на шкаф. Иногда, независимо от того, насколько аккуратно вы режете, измеряете и укладываете виниловую плитку, в конечном итоге где-то возникает зазор. В противном случае он может начать пахнуть или привлекать нежелательных вредителей. Входная дверь была проблемой. Обратите внимание на место, где вы собираетесь установить. Чтобы удалить царапины и небольшие вмятины с ПВХ, используйте термофен.Внешний край следует обрезать в месте стыка плинтуса с дверью. Параметр по умолчанию обычно использует так называемое «заполнение промежутков», чтобы заполнить небольшие промежутки между тонкими стенами. Снять двери должно быть на удивление легко. Затем приклейте бумагу к стене и забейте гвозди. Вы можете временно прибить заполненную бетоном трубку к дверному молдингу, чтобы она оставалась на месте. Для облицовки стен эти зазоры обычно составляют 2-3 мм; Подумайте, как лучше всего расположить плитку. Он выскакивает сразу с жаром.https: // www. Бусинка, созданная на фотографии, была как раз подходящей, чтобы заполнить зазор в потолке, но слишком широкой, чтобы не выходить под другие края. Покрасьте отделку двумя слоями белого цвета, стараясь не покрасить недавно отполированный паркетный пол !. Стены не были влажными / холодными, так будет ли проблема с вентиляцией? Также пострадает эффективность отопления и охлаждения вашего дома. Обожаю быструю победу, ребята! Этот DIY работает с зазорами 1/4 ″ и меньше. Там, где деревянный сайдинг образует угловые швы или встречается с угловой отделкой, конопатка может заполнить любые зазоры.В приведенном ниже примере мы хотим заполнить зазор между балкой над перилами настила и нижней стороной плоскостей двускатной крыши. Если обрезки окон и дверей начинают расслаиваться по углам, вы можете выжать немного столярного клея в месте стыка, а затем. Что можно сделать, чтобы восполнить пробел? КЭТЛИН ПАКЕТТ, Кембридж. Заполните зазор по периметру электрической коробки. После того, как двери будут установлены, вы не сможете увидеть большую часть щелей, но это действительно красиво завершает их и маскирует любые секции, в которых может быть больше места, чем в других.В зависимости от того, как дверь висит на стене, может быть сложно установить магнит и датчик заподлицо друг с другом. Зазор между цементной плитой и стеной из блоков — нужно ли его заделывать? (пол, крыша) — Дом -ремонт, отделка, строительство, энергопотребление, кухня, ванная, спальня, здание, комнаты — City-Data Forum. Эти зазоры требуют эластичного герметика, иначе они потрескаются почти сразу после завершения работы. Он придает дому завершенный вид, герметизируя зазоры между стенами и окнами или дверьми, а также между полом и стенами.Форум Angie’s List Answers работал с 2010 по 2020 год и предоставлял домовладельцам надежное место, где они могли задавать вопросы по обустройству дома и получать ответы непосредственно от профессионалов и других пользователей. Отверстия от гвоздей на внешних поверхностях, а также трещины или зазоры можно устранить, используя хорошую герметизацию. У меня короткий коридор, а в конце дверь с наличником. Шнур для уплотнения идет в рулоне, затем разрезается по размеру и укладывается на место. После того, как дверной косяк и планка установлены, внешняя стальная дверная рама готова к расположению зазора. Удерживая силиконовый герметик под углом 45 градусов, проведите валиком герметика по внешнему краю внутренней дверной обшивки там, где он встречается. дверная коробка.Если вы довольны результатом, все готово. Как видно на фото, дверные коробки врезаются прямо в них. Он варьируется в зависимости от домашнего стиля, от простейшей отделки рамы для картин до архитектурно специфичных стилей, таких как Craftsman, Prairie и Victorian. Сшивайте выступы бумаги примерно через каждые 18 дюймов, чтобы предотвратить провисание. Простое решение — пойти в местный строительный магазин и купить изоляцию для окон / дверей, она входит. Материал упал на дно и начал расширяться. После этого проверьте, нужно ли повторно нанести шпатлевку для дерева, чтобы выровнять поверхность (вы не должны видеть, где были забиты гвозди).Вы можете сделать его самостоятельно, приклеив к нему полые резиновые прокладки или даже пену. Зазор между стеной и душевым поддоном В рамках продолжающейся саги с проблемой сырости в моей ванной (сейчас идет 20-й месяц попыток ее решения) мой оригинальный душевой поддон (сегодня) был заменен строителем на новый, впереди плиточника придет завтра. Обрезные доски, т.е. Он частично заполнит зазор, заставив герметик продвинуться намного дальше. Обрезка уплотнения, как правило, представляет собой самостоятельный (DIY) труд от умеренного до сложного, но преимущества могут быть существенными, если вы уверены в проблеме и можете решить ее соответствующим образом.Есть ответы на «Посмотрите видеолекцию и заполните пропуски не более чем тремя словами и / или числом», модуль 10?). Вбейте по два булавки в землю на каждом конце стены, а затем протяните строительную линию между ними в качестве ориентира. Если вы отшлифуете зернистостью 320, она удалит царапины и придаст поверхности заводской вид. К счастью, есть довольно простой способ исправить зазоры в виниловой плитке или досках. Это не лучший способ добавлять детали: деревянные кожухи могут гнить, и, когда они установлены таким образом, стена может протекать.Это много прокладок !. Я бы предпочел сделать это правильно с первых же попыток. Осмотрите обшивку дверей, окон и всех других мест, где трубы, вентиляционные отверстия и т. Д. Проходят через внешнюю стену. ПРИМЕР: Широко распространено мнение, что Джорджа ошибочно обвинили. Нашему первому дому всего два года. 2 | Измерьте высоту ворот гаража. Или вы можете попробовать этот более гладкий герметик, который оставляет законченный вид, которому позавидовали бы даже профессионалы. Облицовка двери должна быть подрезана, чтобы пол вошел внутрь. • Дайте герметику высохнуть примерно за 30 минут, прежде чем красить водоэмульсионными красками.Сначала в трубу залить ремонтный бетон и заполнить ею место с зазором. Заполнить пропуски. Если у вас есть стрингер, который находится посередине комнаты и должен быть закрыт крышкой, то проще всего использовать молдинг № 4240. Чтобы заполнить промежутки между лепниной и потолком или стенами, нанесите валик герметика из силиконизированного латекса. Для соскабливания, конечно, потребуется скребок, но также и ветошь (чтобы уловить падающие частицы старой краски) и защитные очки. Заполнитель используется для заполнения промежутка между двумя шкафами и стеной.Наш стандартный зазор между дверцами и лицевыми панелями ящиков составляет 3/32 дюйма, в то время как в некоторых случаях (например, при текущей работе) мы уменьшаем его до 1/16 дюйма по запросу, в зависимости от устойчивости материала. Лучше всего это сделать с помощью японской ручной пилы. Выглядит как 1×6 на квартире с капельной крышкой сверху. Эти действительно мелкие зазоры заполнят грунтовкой, избавляя от необходимости заделывать их. Шпатлевка декораторов успешно используется большинством наших клиентов для заполнения небольших поверхностных зазоров. Как обрамить дверной проем для дверей сарая Шаг 1: Удаление дверей и дверной фурнитуры.Как ты с этим справляешься? Я вставлял ящики для хранения в щели, но это выглядит. Купите щетку длиной в два раза больше ширины двери, чтобы можно было прикрепить щетки сверху и снизу. Поместите картридж в пистолет для уплотнения и установите насадку. Используйте акриловый латексный герметик, чтобы заполнить зазоры там, где стеновая плита встречается с лепниной, и швы, в которых соединяются части лепнины. Вот пример разрезов вокруг. Простые в заказе комплекты Pemko с уплотнителями, герметизирующими зазоры от 3/8 ”до 1/2. Если вы видите диагональные трещины, особенно в фундаментных стенах, вызовите строителя, архитектора или инженера.4 5 из 5 звезд 10 409. Существенным преимуществом прикрепления этих деликатных деталей к краю двери является то, что они не царапают боковую обшивку или стену при сдвигании двери. Перед установкой облицовки герметизируйте грубые проемы вокруг дверей и окон, чтобы свести к минимуму утечку воздуха. Отделка покрывала все это, и готовый продукт выглядел великолепно! А если у вас зазор еще больше, то просто купите более широкую отделку! Серьезно, в этом нет ничего страшного. Как только ваша дверь будет укреплена, вы можете сосредоточиться на заполнении щелей по периметру вашей двери.Герметик используется для заполнения небольшого зазора и герметизации влаги между стеной и задней стенкой. На что следует обратить внимание при добавлении отделки: необходимо установить обшивку, чтобы вода могла стекать правильно. Как исправить? Если заделать трещину негибкой шпатлевкой или шовным составом. Грабли могут быть плоскими вдоль стены и выступать в качестве продолжения фризовых досок. Отделка окон предназначена для того, чтобы закрыть зазоры, а также добавить декоративной привлекательности. Как правило, они более уверены в себе и независимы, чем дети, которые остаются дома с родителями и не привыкли к незнакомцам или новым ситуациям.Он предназначен для крышки 1. Облицовка двери закрывает пространство между дверной коробкой и стеной. Зазор между дверной обшивкой и косяком — исправить ?. Щели вокруг двери пропускают воздух, создавая сквозняки в доме. Делайте то, что они говорят, что собираются делать. • Обшивку можно также использовать для фартука под табуретом у окна. Его уникальный храповой механизм обеспечивает герметичное уплотнение в течение многих лет удобных и незамедлительных ремонтов. Как я обрезаю окна и двери (простые оконные рамы своими руками без надрезов под углом!) Итак, позвольте мне показать вам, как перейти от этого полностью необрезанного окна к законченному окну с красивой облицовкой.Но каплеуловитель выдвигается назад, чтобы удерживать кожух от изоляции. Обрезка — это то, что вы использовали бы, чтобы заполнить пространство вдоль лицевой стороны шкафов, например, над холодильником или зазор между потолком и верхними шкафами. Но не заделывайте виниловый сайдинг на канале виниловой отделки. (Вы можете использовать любую оригинальную декоративную отделку, чтобы завершить свою обшивку. Если обрезки окон и дверей начинают расходиться по углам, вы можете выжать немного столярного клея в месте стыка, а затем. Хорошая новость в том, что даже если .Как заделать большие щели. Стоимость виниловой отделки дома за квадратный фут. Мне приходилось использовать эту штуку несколько раз, и она неплохо работает. Все, что для этого требуется, — это быстрое исправление с помощью ленты из стекловолоконной сетки. Обрежьте куполообразное уплотнение трубки острым ножом, стараясь не повредить резьбу. Навинтить сопло на трубку. Отрезать верхнюю часть сопла под углом, чтобы соответствовать размеру и форме зазора, который необходимо заполнить. а штукатурку можно загрунтовать смесью из одной части акрилового герметика и 4-5 частей воды.Я мог бы положить еще один слой плитки вдоль каждой стороны там, где стена касалась двери, что почти точно заполнило бы зазор, но не уверен, что это лучшая идея. Это как раз то, что мы использовали в этом проекте. ! \\! Другой. Зазоры вокруг дверей, окон, половиц и вентиляционных отверстий пропускают ледяной бриз, сохраняя целостность вашего дома. Проверьте места выхода кабелей и труб из дома и заполните все зазоры герметиком или пеной. Ниже приведены расценки, которые следует учитывать, и пошаговые инструкции, которым необходимо следовать. Внезапно наши старые скучные ** размеры древесины и стили отделки полностью меняются.Заполнить и закончить. Отрежьте носик трубки под углом 45 градусов, затем возьмите острие пистолета для уплотнения и проткните отверстие, чтобы сломать уплотнение, удерживающее герметик. Но на самом деле, это все равно !. Я ищу лучший способ заполнить небольшие зазоры, оставшиеся между полом и стеной в новом доме, см. Изображение. Все в нашем доме шаткое, и у меня есть щель наверху дверного наличника между ним и стеной. место для хранения инструментов, велосипедов и т. д. Приложите конец следующей части лепнины, оставив на время другой ее конец длинным.Все трим-комплект E-Z ® предварительно обрезаны и имеют угол 45 ° для быстрой установки. Не оставляйте лишнего. Купите щетку длиной в два раза больше ширины двери, чтобы можно было прикрепить щетки сверху и снизу. Если да, то работайте отрезками от 4 до 6 футов. Просто поместите его в зазор между первой дверью и верхним косяком кожуха / головки. • Это планка, которая окружает окно и закрывает зазор между стеной и оконной рамой. Стремитесь иметь плитку одинакового размера с каждой стороны стены в углах, так как чем ближе разрез к полной плитке, тем лучше будет внешний вид конца.Не хотите делать эту работу самостоятельно? Позвольте нам помочь вам найти местного продавца. Приклейте жесткую ножку 5/16 дюйма (8 мм) к краю стекла или стене с помощью нашей прозрачной ленты с очень высоким уровнем сцепления. Гипсокартон (также называемый листовым камнем) покрывает каркас стены плюс изоляция на внешних стенах. Даже если вы использовали небольшую подкладку в трещине он будет выглядеть не так хорошо, как вам хотелось бы. Приобретите оригинальный вид примерно за 4 доллара за банку. Системы защиты дверей и стен IPC® заняты предотвращением постоянных повреждений, сохраняя при этом внешний вид, чтобы сохранить внешний вид здания интерьеры.Если вы отшлифуете зернистостью 320, она удалит царапины и придаст поверхности заводской вид. Кроме того, это может предотвратить повреждение водой и плесень. Внезапно наши старые скучные ** размеры древесины и стили отделки полностью меняются. И это может сэкономить вам много работы. Потрите края ленты наждачной бумагой, пока она полностью не войдет в ширину зазора. Дверные коллекторы обычно (но не всегда) имеют сначала небольшую бухгалтерскую доску (которая немного нависает над дверной коробкой спереди и по бокам), плоскую доску, сидящую поверх небольшой бухгалтерской книги (ваша деталь из мдф), декоративная корона, а затем еще одна более широкая бухгалтерская книга.Затем я взял немного «Great Stuff Door Insulation» и распылил его на отверстия, которые просверлил в верхней части. Выглядит как 1×6 на квартире с капельной крышкой сверху. Мой строитель заполнил пространство между крыльцом и Rim балкой с ножны. После этого проверьте, нужно ли повторно нанести шпатлевку для дерева, чтобы выровнять поверхность (вы не должны видеть, где были забиты гвозди). Всем привет! Я заметил, что на моем бетонном полу из-под входной двери идет сырость, поэтому я взглянул и увидел огромную щель между плиткой и порогом, как видно на фотографиях.Заполните зазор по периметру электрической коробки. Убедитесь, что толщина ленты не меньше толщины зазора, который вы хотите заполнить, так как она автоматически расширится до толщины стыка, когда окажется на месте. Держите пистолет под углом 45 градусов и распределите наполнитель, убедившись, что он вошел прямо в шов. php Есть ли неравномерные зазоры между коммерческой стальной дверью и рамой? В этом видео показано, как исправить, когда дверь проседает. Дверь должна следовать в той же плоскости, что и сторона петель.Они делают шпатель, похожий на тот, который вы использовали бы для заполнения отверстий под гвозди для древесины твердых пород. Все трим-комплект E-Z ® предварительно обрезаны и имеют угол 45 ° для быстрой установки. В зависимости от того, как дверь висит на стене, может оказаться невозможным установить магнит и датчик заподлицо друг с другом. Двустворчатая дверь 5 футов имеет размер 60 дюймов, поэтому приблизительная ширина открывания двери шириной 60 дюймов будет 62 дюйма. После высыхания отшлифуйте и при необходимости долейте. Вырезаем дюбели, шпатлевки, готовы заплатки все хорошие варианты. Чтобы отрезать обрезку, используйте угловую коробку и убедитесь, что обрезка прикреплена к одной из сторон, и используйте зажимы, чтобы надежно удерживать обрезку на месте.Дверные щели, особенно на входных дверях, могут стать причиной серьезных потерь энергии. Затем прополощите его. Зазор является результатом того, что листовой камень выступает за дверной косяк. Что я могу сделать, чтобы грязь не попадала на бетонную площадку во время дождя? Несколько месяцев назад научился вышивать крестиком, сделал эти рождественские подарки для своих братьев и сестер. Снимите плинтусы и заполните щели нерасширяющейся пеной. Когда он высохнет, равномерно отшлифуйте его. Деревянную отделку можно использовать для угловых досок, облицовки дверей и окон.Относительно недорогая по сравнению с изделиями из дерева, инженерная деревянная отделка — доступный выбор для любого экономичного ремонта дома. Вы можете снять дверную обшивку со стороны защелки и посмотреть, сможете ли вы придумать способ переместить косяк ближе к двери. После застывания, если из трещины вышла какая-то часть, аккуратно удалите ее ножом. Для более широких трещин и зазоров сначала можно нанести эту подкладку из пенопласта. В этих местах у вас нет выбора, кроме как проявить творческий подход. Спрячьте шнуры обрезками. Как правило, они более уверены в себе и независимы, чем дети, которые остаются дома с родителями и не привыкли к незнакомцам или новым ситуациям.Кто-нибудь ремонтировал бетонную стену? Мы купили сетку и раствор, но надеемся получить несколько идей о том, как именно прикрепить сетку к стене. Шаги прокладки: 1. Я на самом деле хожу здесь в несколько магазинов с твердым покрытием, но у большинства нет идей, что делать, и немногие говорят, что нужно наносить шпатлевку для заполнения зазора. Если дверь сарая расположена на расстоянии не менее дюйма от плинтуса, накройте углы двери пеноблоком, чтобы заполнить трещину. В ранней Америке окна, двери и вся остальная отделка устанавливались до того, как на стены наносили штукатурку.Оценка стены, чтобы определить, куда можно вводить пену и как обеспечить заполнение пеной всех пустых ячеек, полостей и щелей в стене. Все, что для этого требуется, — это быстрое исправление с помощью ленты из стекловолоконной сетки. 2 Заполните каждый из пропусков подходящим словом или фразой. Оценка стены, чтобы определить, куда можно вводить пену и как обеспечить заполнение пеной всех пустых ячеек, полостей и щелей в стене. Если вы заметили зазоры или промежутки между стенами и полом или потолком в вашем доме, вам также следует следить за другими признаками разрушения фундамента, такими как наклонные или неровные полы, трещины, торчащие двери или окна, а также влажный подвал.Используйте белую шпатлевку для дерева или белую малярную шпаклевку. Самоклеящийся для установки без застежек. Комплекты обрезки E-Z ® включают :. Не хотите делать эту работу самостоятельно? Позвольте нам помочь вам найти местного продавца. Поэтому мы использовали торцовочную пилу, чтобы отрезать их, и гвозди того же типа, чтобы установить их. Лучший момент: стык гипсокартона между стеной и потолком не требует тонкой отделки, как коронка. Как заполнить отверстия для гвоздей в отделке. Выбор молдинга — это вопрос бюджета, вкуса и дизайнерских предпочтений.Шаг 16. Прежде чем приступить к закреплению боковой стороны косяка, рекомендуется заменить один из винтов верхней петли 3-дюймовым винтом, чтобы удерживать вес двери. • Это планка, которая окружает окно и закрывает зазор между стеной и оконной рамой. Оставьте зазор не менее 10 мм между кирпичом подоконника и рамой, чтобы учесть возможное оседание здания в будущем. Конечно, если еда уже попала в щель между плитой и прилавком, вам нужно как-то ее достать.Сначала отрежьте самые мелкие кусочки и можно заполнить небольшие зазоры шпатлевкой для дерева или герметиком, а затем заделать плинтусы. a Мои предложения: 4 Заполните пробелы в каждом из следующих предложений, чтобы оно было похоже на предыдущее предложение. Затем просуньте лезвие шпателя за обшивку, чтобы открыть зазор в стене. ШАГ 2: Нанесение звукоизоляционной резины вокруг молдинга: несмотря на то, что он покрыт молдингом, зазор между дверной коробкой и стеной создает большую утечку звука вокруг ваших дверей.Когда потолок меняет высоту по длине стены, может образоваться зазор между стеной и потолком. Есть несколько распространенных путей, по которым часто распространяется звуковая вибрация. Вбейте по два булавки в землю на каждом конце стены, а затем протяните строительную линию между ними в качестве ориентира. Предварительно подвешенный блок может быть не ровно со стеной. Декоративная отделка дверного проема — это быстро и легко. Установка декоративной отделки вокруг входной двери — старой или новой — это быстрый способ обновить ваш дом.Пол все еще близок к новому, поэтому точно не хочу его ретранслировать. Зазор варьируется от 4 мм до 30 мм, и я ищу материал, чтобы заполнить зазор. Подметание — дешевое устройство, которое можно найти в большинстве хозяйственных магазинов, и оно помогает закрыть зазор между порогом и дверью. Если у вас есть этот раздражающий небольшой промежуток между носком корпуса и полом, как у меня. Комплекты обрезки E-Z ® включают :. Поднимая блок над землей, чтобы мы могли иметь плинтусы, идущие от стены по бокам и спереди полок; Добавление деревянных элементов отделки, чтобы заполнить видимые зазоры; Добавление тяговых ящиков и оборудования; Поскольку мы начали этот проект в разгар рождественского сезона, мы немного поработали над ним в течение нескольких недель.Но воздержитесь от конопатки, пока конопатка — это шаг 6 не зря. Прикрепите их к каждой стороне, установив их примерно на 3/8 дюйма от края облицовки двери. В старых стенах и обшивке двери есть зазор от 1/8 дюйма до такого же размера, все работы по отделке ведутся. Вполне возможно, что косяк не был закреплен. При размещении дверей на плане этажа, сколько места у вас осталось? оставить между краем двери и перпендикулярной стеной? Как показано на картинке, я обычно иду на 4 дюйма. Даже если бы вы использовали небольшой стержень-подпорку в трещине, это выглядело бы не так хорошо, как вам хотелось бы.вокруг вашего дома — вокруг окон, дверей и сквозных отверстий в подвал. Декоративная планка включает в себя упругое уплотнение, предназначенное для герметичного зацепления двери, когда дверь находится в закрытом положении, чтобы улучшить звукоизоляцию посудомоечной машины. Материал негорючий. Все, кроме зазора между спинкой и фланцем ванны. Когда потолок меняет высоту по длине стены, может образоваться зазор между стеной и потолком. Лучше всего это сделать с помощью японской ручной пилы. Если обрезки окон и дверей начинают расслаиваться по углам, вы можете выжать немного столярного клея в месте стыка, а затем.Я предпочитаю использовать винты, а не все из-за отсутствия перепрошивки. Не ходите кистью туда-сюда, делайте длинные мазки и как. Стена дамской комнаты напротив лестницы будет стеной, на которую можно повесить дверь сарая, так что полость стены все еще доступна для водопровода. Хотя это не имеет большого значения, это необходимо учитывать при составлении списка материалов. Привет, у меня большой промежуток между тем местом, где была установлена входная дверь, и кирпичной кладкой перед ней. Положите полоску винилового уплотнителя и перенесите на нее отмеренную длину.И это может сэкономить вам много работы. Делайте то, что они говорят, что собираются делать. У меня получилось немного лучше на другом конце, но мне все равно нужно использовать герметик, чтобы заполнить там пробел…. Герметик: это гибкая акриловая мастика (например, Painter’s Mate), которую лучше всего использовать для заполнения любых зазоров, которые могут появиться между плинтусом и стеной, дверной коробкой и стеной. Мне пришлось сложить шесть прокладок, чтобы получить достаточную толщину, чтобы заполнить это пространство, и я сделал это примерно в четырех разных местах по эту сторону двери.Поднимите панель на место и вставьте в угловую деталь под углом. Насколько велик разрыв и согласован ли он сверху вниз? Плюс к этому у вас будет деревянная отделка и уплотнение. В зависимости от того, как дверь висит на стене, может быть сложно установить магнит и датчик заподлицо друг с другом. Зазоры между косяком и стеной заделать затирочной смесью или штукатуркой. После установки прокладок у вас все еще остается зазор, через который может проходить воздух, и закрытие этого зазора кожухом не всегда обеспечивает достаточную изоляцию.Материал упал на дно и начал расширяться. Алюминиевые рамы и панели термически разрушены с помощью полностью защищенной от атмосферных воздействий структурной системы блокировки для повышения энергоэффективности. Что происходит, если между дверью и ее рамой есть зазор? Первая проблема, которую вы заметите, — это то, что дверь не закрывается плотно и плотно. Зазор между рамой и стеной не более 10 мм. Я подождал несколько минут, чтобы дать материалу время на это. Толщина 1/2 дюйма. Зазор варьируется от 4 мм до 30 мм, и я ищу материал, чтобы заполнить зазор.Не оставляйте лишнего. Облицовка двери при снятии обычно оставляет стену под обшивкой, нуждающуюся в ТСХ. Будь то плинтусы, кожухи, двери или окна, этот патч отлично подходит для любого элемента отделки, покрытого налипшей краской. a Мои предложения: 4 Заполните пробелы в каждом из следующих предложений, чтобы оно было похоже на предыдущее предложение. Отделка окон предназначена для того, чтобы закрыть зазоры, а также добавить декоративной привлекательности. Когда дело доходит до укладки ламината, необходим температурный зазор.Когда я кладу косяк на стену, я получаю зазор 3/8 дюйма между косяком и стеной. Боковая облицовка Вертикальная облицовка, устанавливаемая вдоль каждой стороны дверного или оконного проема, чтобы закрыть зазор между окном или дверной коробкой и стеной. Закончив установку обшивки над шкафами, мы вошли и заделали все швы. ! \\! Другой. (Вы никогда не хотите, чтобы внутренний край обшивки доходил до края дверной облицовки. Удаление дверной обшивки может быть дорогостоящим, поскольку вам нужно будет отремонтировать листовой камень и, возможно, заново заштукатурить область.Система отделки гаражных ворот Royal ® разработана для защиты вашего гаража от грязи, насекомых, ветра, снега и воды за его пределами. Накладка, используемая для закрытия зазоров в местах стыковки листового камня с окнами и дверями, называется кожухом, т.е. Я положил свой блок на доску, оставив ровно столько места, чтобы вставить деревянную ручку молотка между деревянной обшивкой и блоком, и прижал его обратно на место. Стекловолокно — это некий баланс между качеством и ценой. Обычный подход к покраске за радиаторами, резервуарами для смыва, трубами или желобами заключается в использовании радиаторного валика — тонкой втулки шириной 4 дюйма на конце длинной ручки.Теперь, когда дверь подготовлена, можно добавлять обшивку. Почему? Потому что между досками есть небольшой зазор, где вы можете видеть стену, и вы определенно не хотите, чтобы сквозь нее просматривался другой цвет. Распылите огнестойкую расширяющуюся пену, чтобы заполнить пространство между дверным косяком и каркасом стены. Поднимая блок над землей, чтобы мы могли иметь плинтусы, идущие от стены по бокам и спереди полок; Добавление деревянных элементов отделки, чтобы заполнить видимые зазоры; Добавление тяговых ящиков и оборудования; Поскольку мы начали этот проект в разгар рождественского сезона, мы немного поработали над ним в течение нескольких недель.Герметик поставляется в трубках для использования в пистолете для уплотнения. Под воздействием влаги дверь может расшириться, и тогда не избежать проблем с ее функциональностью. Обшивка двери: зазор 1/8 дюйма между сайдингом и обшивкой окружающих окон и дверей. Всегда, если обшивать доски. Дверные поверхности в закрытом состоянии. Для внутренней стороны дверей и окон используйте малярный латексный герметик. Или вы можете попробовать этот более гладкий герметик, который оставляет законченный вид, которому позавидовали бы даже профи. Обрезать дверь по размеру. Есть пены с низким расширением для герметичного уплотнения. Теперь между дверным косяком и грубым проемом должен / есть зазор.Зазоры между косяком и стеной заделать затирочной смесью или штукатуркой. https: // www. После застывания, если из трещины вышла какая-то часть, аккуратно удалите ее ножом. Глубина траншеи должна соответствовать толщине плит. • Подождите примерно 30 минут до нанесения герметика на поверхность, прежде чем покрасить краской на водной основе. Также слишком большой зазор мешает надежной фиксации дверей в закрытом положении. Он выскакивает сразу с жаром. Используя рекомендованную покровителя доски в верхней части, будет оставить 3/4 дюйма зазор между задней дверью и корпусом двери (1 1/2 дюйма к стене).Заполнить и закончить. Приклейте жесткую ножку 5/16 «(8 мм) к краю стекла или стене с помощью нашей прозрачной ленты с очень высоким сцеплением. Дверь ровная, ровная и квадратная, но у меня две проблемы. Заменить не так уж сложно, но вы Более узкая отделка может быть хорошим выбором для простоты и внешнего вида, но убедитесь, что вы оставили достаточно материала, чтобы закрыть зазор между дверной коробкой и стеной. Затирка, как правило, представляет собой смесь воды, цемента и песка и используется при заливке под давлением, заливке арматура в кирпичных стенах, соединительных секциях из сборного бетона, заполнение пустот и герметизация швов, например, между плитками.Если ваша стена красная, а отделка белая, закрасьте край ленты красным, чтобы скрепить ленту. Большинство навесов, облицованных деревом, требуют отделки дверей, окон, углов, потолочного перекрытия и облицовки. Держите пистолет под углом 45 градусов и распределите наполнитель, убедившись, что он вошел прямо в шов. Установить обшивку и молдинг должен профессиональный плотник. Его уникальный храповой механизм обеспечивает герметичное уплотнение в течение многих лет удобных и незамедлительных ремонтов. Двери, если они установлены должным образом, должны быть установлены вбок (шарнир со стороны ручки) и изнутри наружу.Глубина траншеи должна соответствовать толщине плит. Шпатлевка декораторов успешно используется большинством наших клиентов для заполнения небольших поверхностных зазоров. to / 2K1oBlyCaulking https: // amzn. Используйте правильные слова, чтобы завершить определение. Дверь Дверь1 Дверь2 Дверь3 Дверь4 Дверь5 Дверь6 Дверь7 Дверь8 Дверь9. Самоклеящийся для установки без застежек. Имея в виду, что я хочу попробовать просто покрыть дерево воском / лаком, а не красить его в белый цвет, как мне заполнить этот пробел? Затем с помощью лазера устанавливаются блоки для установки поверх гипсокартона.В зависимости от того, как дверь висит на стене, может быть сложно установить магнит и датчик заподлицо друг с другом. 11 ноября 2013 г. — нужны варианты, чтобы исправить зазор, оставшийся от ламината / лепнины. Пол. Затем, когда он высохнет, обрежьте его острым лезвием бритвы. Если после периода высыхания видна голая древесина или шпаклевка, нанесите еще один слой грунтовки на отделку. Это снизит эффективность вашего обогрева и охлаждения и уменьшит поглотитель до нужного размера. Убедитесь, что заполнитель касается обеих сторон зазора.Фотограф Стива Дульчича. Они образуют угол между сайдингом и софитом. Тонкая полоска герметика может заполнить этот небольшой промежуток между шкафами и полом менее чем за 30 минут. Используя прилагаемый шприц, заполните ручки для ретуширования краской краской для стен, чтобы они идеально сочетались друг с другом. Отделка, которую мы использовали, была из того же материала, что и наш сайдинг. В конце концов, вы отшлифуйте поверхности, чтобы они стали однородными. Как украсить входную дверь отделкой. Вне зависимости от того, используется ли он в качестве обшивки в подвале или при ремонте ванной комнаты, декоративной стены для простой комнаты, визуального смещения ниши для стирки, вешалки для верхней одежды или камина, или для всей комнаты, шип — отличная альтернатива простой гипсокартон и выгодная перепродажа.Мелкие трещинки и щели заполнить герметиком. Вы можете снять дверную обшивку со стороны защелки и посмотреть, сможете ли вы придумать способ переместить косяк ближе к двери. Декоративная отделка дверного проема — это быстро и легко. Установка декоративной отделки вокруг входной двери — старой или новой — это быстрый способ обновить ваш дом. Если вы заметили зазоры или промежутки между стенами и полом или потолком в вашем доме, вам также следует следить за другими признаками разрушения фундамента, такими как наклонные или неровные полы, трещины, торчащие двери или окна, а также влажный подвал.Что я могу сделать, чтобы грязь не попадала на бетонную площадку во время дождя? Несколько месяцев назад научился вышивать крестиком, сделал эти рождественские подарки для своих братьев и сестер. По окончании уборки подкрашивают краску на стене. Мы заделываем все стыки внутри самой отделки и заделываем верх плинтусов там, где они соприкасаются со стеной, и там, где оконная и дверная обшивка соприкасаются со стенами. Просто поместите его в зазор между первой дверью и верхним косяком кожуха / головки. Параметр по умолчанию обычно использует так называемое «заполнение промежутков», чтобы заполнить небольшие промежутки между тонкими стенами.Теперь, когда ваша веревка испачкана и высохла, используйте универсальный нож, чтобы разрезать ее на сегменты, равные длине промежутков, которые вы хотите заполнить. Эта версия заполнит большие зазоры и трещины шириной до 1 дюйма. Она называется «заполнителем», если вы используете ее, чтобы заполнить перпендикулярный зазор между стеной и шкафом. Очевидно, мне нужно будет заполнить его чем-то, что водонепроницаемый, чтобы предотвратить попадание влаги. Заполнение щели изоляцией из аэрозольной пены. Заполните щель по периметру электрической коробки. Слева внизу нет обшивки, а справа вы можете увидеть, как это сделать.Однако большинство трещин — это зазоры в деталях отделки или между стенами и потолком, дверными проемами или окнами. Наиболее важные этапы установки дверей — это крепеж рамы и установка полотна. Пенопласт можно формировать без обрезки, чтобы создать долговечное, воздухонепроницаемое и водостойкое уплотнение, которое при правильной установке не применимо для оконных или дверных рам. Вы также можете использовать обычный герметик, но со временем он, скорее всего, потрескается. Добавьте изолирующие прокладки под крышки на розетках и выключателях.Декоративная отделка дверного проема — это быстро и легко. Установка декоративной отделки вокруг входной двери — старой или новой — это быстрый способ обновить ваш дом. После того, как дверной косяк и планка установлены, внешняя стальная дверная рама готова к расположению зазора. Удерживая силиконовый герметик под углом 45 градусов, проведите валиком герметика по внешнему краю внутренней дверной обшивки там, где он встречается. дверная коробка. ), заполните все отверстия для гвоздей и стороны дверцы шкафа, где обшивка соприкасается с дверью, а также там, где накладки встречаются на передней части дверцы.Вбейте по два булавки в землю на каждом конце стены, а затем протяните строительную линию между ними в качестве ориентира. Щели под дверью и вокруг нее могут превратиться в приветственные коврики для нежелательного шума. a Мои предложения: 4 Заполните пробелы в каждом из следующих предложений, чтобы оно было похоже на предыдущее предложение. Отверстия, прорезанные для прокладки систем кондиционирования, отопления, электричества и водоснабжения, часто бывают слишком большими, что позволяет мышам проникать в стены через щель.Зазор между цементной плитой и стеной из блоков — нужно ли его заделывать? (пол, крыша) — Дом -ремонт, отделка, строительство, энергопотребление, кухня, ванная, спальня, здание, комнаты — City-Data Forum. Первая задача плинтуса — закрыть любые неприглядные зазоры. но не по вертикали, вам нужно будет отрегулировать петли, если вы не хотите удалить обшивку и настоящую дверь / косяк в проеме. Дайте грунтовке высохнуть в течение 24 часов. Запустите «Главный архитектор» и откройте план, на котором нужно вручную нарисовать фронтальную стену. К счастью, зазоры между плинтусом и полом можно легко и чисто закрыть с помощью гибких декоративных планок InstaTrim ™.Использование более широкого кожуха поможет усреднить высокие и низкие области на стенах, а затем просто используйте латексную герметизацию, чтобы заполнить низкие области. «Врезка — это когда вы сначала рисуете кистью верхнюю и нижнюю части стены вдоль планки слева направо (или наоборот, если хотите). Шаг 2. Установите планку. Относительно недорого по сравнению с Изделия из дерева, инженерная деревянная отделка — доступный выбор для любого экономичного ремонта дома. Попробуйте использовать такой наполнитель, как Selleys No More Gaps между досками, и воспользуйтесь пистолетом для заделки зазоров между полом и стеной.Заполните более крупные трещины шпателем из вспененного материала подходящего размера, вставив его в щель шпателем, а затем нанесите уплотнение поверх него. ! \\! Другой. Как подстричь сарай Обрезка сарая — вот что придает ему характер. Обычно зазор между обшивкой и стеной минимален. Сделано так, как предлагает Рэнглер, не должно быть больших пробелов, которые нужно заполнить. Это должно оставить четкую прямую линию между стеной и плинтусом. Убедитесь, что герметик соприкасается с обеими сторонами зазора. Чтобы насекомые не заползали под вашу дверь, установите под дверью прочный стальной или алюминиевый порог.Черный непрозрачный цвет затемняет зрение. Декоративная планка позволяет разместить зазоры различной ширины по бокам посудомоечной машины и позволяет устанавливать посудомоечную машину заподлицо с лицевой панелью или дверцами шкафа. Виды отделки пола. Даже если бы вы использовали небольшой стержень-подкладку в трещине, он выглядел бы не так хорошо, как вам хотелось бы. Заполните гипсокартоном, затем скотчем. Добейтесь идеальной отделки дверей и отделки без следов кисти. Контейнер должен иметь высоту, чтобы элементы начали упаковываться и создавать новые столбцы, а элементы растягивались выше, чтобы полностью заполнить каждый столбец.Не знаю как прошить эту область где. Цветное уплотнение премиум-класса — герметик подобранного цвета, используемый для заполнения швов и щелей между стенами и отделки после монтажа. Ознакомьтесь с этими полезными советами о том, как заполнить зазор между досками в паркетном полу. Как видно на фото, дверные коробки врезаются прямо в них. Облицовка двери, особенно деревянная, подверженная воздействию погодных условий, со временем может гнить и повредиться. Однако фундамент будет иметь глубину 1 метр и ширину 600 метров с засыпкой траншеи.Щели под дверью и вокруг нее могут превратиться в приветственные коврики для нежелательного шума. Есть ответы на «Посмотрите видеолекцию и заполните пропуски не более чем тремя словами и / или числом», модуль 10?). Эти файлы cookie необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отключены в наших системах. Заполните большие пробелы. Все, что для этого требуется, — это быстрое исправление с помощью ленты из стекловолоконной сетки. Внутренние стены. Установить обшивку и молдинг должен профессиональный плотник. Используйте правильные слова, чтобы завершить определение. Важно, чтобы в вашем растворе не было трещин, чтобы животные и насекомые не могли попасть внутрь.Предотвратить проникновение. • Обшивку можно также использовать для фартука под табуретом у окна. Я обрезал плитку, чтобы (примерно) повторить неровности каменных стен, и оставил зазор для расширения. Столешница должна плотнее прилегать к стене. Если у вас есть, например, расширительный зазор 1/4 (6 мм) дюйма, вы бы купили четверть круглого молдинга, который был примерно на 100% шире, чем зазор. Как исправить / закрыть зазор / трещину / пространство в дверном молдинге! Заполнение обрезной дверной обшивки древесным пластиком. Гибкий наполнитель или герметик — ваш второй продукт, который обязательно должен быть у вас.Вы можете сделать это лобзиком или циркулярной пилой, зачистив дно и вставив его обратно в раму, чтобы она села правильно. Лучшие стены имеют минимальные зазоры. Просто поместите его в зазор между первой дверью и верхним косяком кожуха / головки. Я сделал звукоизоляцию двери своей спальни следующим образом. Двери, дверные коробки, карнизы, плинтусы, оконные рамы, светильники и столешницы — это лишь несколько примеров областей, которые вы, возможно, не захотите красить. Мы прикрепили комплект обшивки к дверной и настенной обшивке, убедившись, что верхняя и боковые панели располагаются по вертикали и по уровню.Используя рекомендованную покровителя доски в верхней части, будет оставить 3/4 дюйма зазор между задней дверью и корпусом двери (1 1/2 дюйма к стене). Последний является более старым методом заполнения пробелов, и служит не только для этого. Заполнить зазор между дверным косяком и полом. Если вы довольны результатом, все готово. Положите полоску винилового уплотнителя и перенесите на нее отмеренную длину. Забейте отделочные гвозди 8d через обшивку, в шпильки стены и вдоль нижней пластины. Затирка обычно представляет собой смесь воды, цемента и песка и используется при заливке под давлением, заделке арматуры в каменные стены, соединении секций сборного бетона, заполнении пустот и герметизации швов, например, между плитками.От того, насколько хорошо будут рассчитаны и заложены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. как я могу это исправить, не взяв. Основное назначение — закрытие щелей дверной и оконной рамы и стены, а также декоративное оформление дверей и окон. Само по себе обрамление — нетребовательная работа. Как только я вернулся домой, я начал заполнять все дыры в моих верхних шкафчиках в кофейне и остальных шкафах со стеклянными дверями на кухне. Не знаете, как сделать переход между плинтусами и дверной обшивкой? Наш подрядчик специализировался на экстерьере, а это означало, что работа, проделанная с внутренней отделкой дверей, была не очень хорошей.Степень обрезки определяет ширину бусинки. Важно, чтобы ваш раствор не имел трещин, чтобы животные и насекомые не могли попасть внутрь. Если зазор глубокий, приклейте малярный скотч на винил, заполните окна с низким коэффициентом расширения и дверную пену в банке. Никогда, если J-канал. Добейтесь идеальной отделки дверей и отделки без следов кисти. Боковая облицовка Вертикальная облицовка, устанавливаемая вдоль каждой стороны дверного или оконного проема, чтобы закрыть зазор между окном или дверной коробкой и стеной. Контейнер должен иметь высоту, чтобы элементы начали упаковываться и создавать новые столбцы, а элементы растягивались выше, чтобы полностью заполнить каждый столбец.Зазор между оконной рамой и рамой не должен быть больше листа бумаги. Эти рамы состоят из вертикальных и горизонтальных частей, многие из которых нуждаются в заделке стыков. Используя прилагаемый шприц, заполните ручки для ретуширования краской краской для стен, чтобы они идеально сочетались друг с другом. Оказавшись внутри, мыши могут перемещаться по дому, используя отверстия, вырезанные для труб, воздуховодов и проводки. И пока вы это делаете, сгладьте любые другие неровные края или неровные углы. Это лучше всего подходит для зазоров между воротами гаража и стенами, до которых трудно добраться с помощью листов пенопласта.Он придает дому завершенный вид, герметизируя зазоры между стенами и окнами или дверьми, а также между полом и стенами. Все в нашем доме шаткое, и у меня есть щель наверху дверного наличника между ним и стеной. Если у вас есть стрингер, который находится посередине комнаты и должен быть закрыт крышкой, то проще всего использовать молдинг № 4240. Гибкая виниловая заслонка подходит для множества применений. При размещении дверей на плане этажа, сколько места вы оставляете между краем двери и перпендикулярной стеной? Как показано на картинке, я обычно езжу на 4 дюйма.Но воздержитесь от конопатки, пока конопатка — это шаг 6 не зря. Его уникальный храповой механизм обеспечивает герметичное уплотнение в течение многих лет удобных и незамедлительных ремонтов. Замочить дверную обшивку. Без него вы не сможете его использовать. У вас есть выбор: заполнить зазор прокладкой, нанести самотвердеющий наполнитель, например, столярную шпатлевку, снять и переустановить накладку или заменить ее новыми отрезанными деталями. Заполните пробелы, чтобы закрыть окна. Просто убедитесь, что у вас есть бумажные язычки на шпильках.Конечно, если еда уже попала в щель между плитой и прилавком, вам нужно как-то ее достать. Порог: Накладка порога перекрывает зазор между полом и раздвижной стеклянной дверью. Мне пришлось сложить шесть прокладок, чтобы получить достаточную толщину, чтобы заполнить это пространство, и я сделал это примерно в четырех разных местах по эту сторону двери. Во время осмотра я заметил, что при строительстве соседнего пятиэтажного здания они оставили двухдюймовую щель, через которую, несмотря на мерцание на парапете крыши, попадала вода, снег и влажность.При производстве кузова свинец почитается. И это может сэкономить вам много работы. Никто даже не остановится, чтобы задуматься, почему посередине стены стоит дурацкий выключатель света. ) Затем заполните промежутки в первом ряду и переместите временные кирпичи по мере необходимости. Итак, если трещина, которую вы заполняете, составляет около ½ дюйма, просто следуйте инструкциям на сопле. 4 5 из 5 звезд 10 409. Простые в заказе комплекты Pemko с уплотнением, герметизирующие зазоры между 3/8 дюйма и 1/2.

Инструменты, необходимые для установки двери

Установка двери некоторым может показаться простой задачей, но перспектива установки двери может напугать новых домовладельцев и энтузиастов DIY.В дополнение к выбору того, какой тип оборудования вы хотите или который будет лучше всего смотреться на новой двери, вы также должны подтвердить, какие инструменты у вас уже есть под рукой, а также какие инструменты вам могут понадобиться для покупки. В этом руководстве мы рассмотрим все инструменты, необходимые для установки двери, чтобы вы могли подготовиться и убедиться, что установка будет произведена без сбоев.

Инструменты, необходимые для установки двери

Любая процедура и список необходимых инструментов будут зависеть от типа устанавливаемой двери, но есть некоторые важные инструменты, которые вам понадобятся независимо от типа двери.В конце концов, вы хотите, чтобы работа выполнялась эффективно, но вы также хотите избегать ошибок, которые могут вызвать головную боль в будущем. Вот подробный обзор инструментов, необходимых на каждом этапе.

Измерение старой двери : Измерьте ширину и высоту существующей двери, чтобы знать, какого размера должна быть новая дверь. Осторожно подденьте внутреннюю обшивку, чтобы можно было также измерить грубый проем (ширину между стойками и высоту от пола до коллектора).Вы можете защитить стену и предотвратить ее повреждение, используя шпатель, который служит барьером между монтировкой и стеной. Затем измерьте расстояние от задней части внешней обшивки до лицевой стороны внутренней стены, чтобы определить ширину заедания. Наконец, измерьте ширину внешней обшивки и высоту от низа подоконника до верха внешней обшивки. Вы захотите заказать дверную сборку, которая заполнит пространство, что может потребовать специальной отделки.

— Инструменты и материалы : рулетка, шпатель, монтировка

Удаление старой двери : Долой старую и вставляйте новую.Чтобы удалить старую дверь, вам следует разрезать герметик по краям внешнего карниза с помощью канцелярского ножа. Молдинг может оторваться на куски. Используя сабельную пилу, вы можете прорезать гвозди, чтобы дверная коробка легко выходила. После того, как вы удалили обшивку и обрезали гвозди или шурупы, вы сможете безопасно удалить старую дверную коробку. Подоконник может вырваться, когда вы наклоните раму.

— Инструменты и материалы : универсальный нож, сабельная пила

Подготовка грубого открывания : Каждый процесс установки двери начинается с измерения грубого открывания, в котором дверь будет открываться.Вам понадобится уровень, чтобы дважды проверить, выровнен ли подоконник. Если подоконник неровный, выровняйте его с помощью скошенной доски или деревянных прокладок. Вам также понадобится распорная доска, чтобы снять необходимую толщину с поверхности пола. Вы должны нанести герметик вдоль подоконника и удлинить слой герметика на один дюйм спереди и на один дюйм сзади, где будет установлен подоконник. Герметик также должен выступать как минимум на два дюйма по сторонам грубого каркаса.

— Инструменты и материалы : рулетка, уровень, деревянные прокладки, герметик, пистолет для герметика

Установка новой двери на место : Начните с осмотра нижней части дверной коробки и измерьте, чтобы убедиться, что валики герметика совпадают с плоскими точками на подоконнике.Для большей надежности заделайте уплотнение по периметру грубого отверстия. Извлеките новую дверцу из упаковки с помощью универсального ножа или любых острых инструментов, имеющихся в вашем распоряжении. Нанесите толстые валики герметика на подоконник и внешнюю обшивку. Осторожно наклоните дверной узел вверх и войдите в грубый проем. Когда новая дверная коробка будет окончательно установлена в грубый проем, вам может потребоваться отрегулировать ее с помощью деревянных прокладок, пока она не войдет идеально.

— Инструменты и материалы : герметик, пистолет для герметика, универсальный нож, деревянные прокладки

Крепление новой дверной коробки : После того, как новая дверная коробка установлена на место, вы готовы установить регулировочную прокладку, выровнять и закрепить раму.Это наиболее важная часть процесса установки двери, так как вы будете настраивать раму, чтобы дверь идеально подходила и функционировала должным образом. Отцентрируйте верх дверной коробки, оставив равное пространство между сайдингом и обшивкой с каждой стороны. Закрепите два верхних угла гвоздями с гальваническим покрытием 16d, но позвольте головкам гвоздей выступать, чтобы при необходимости можно было легко внести изменения.