Как сделать матрицу для стекловолокна из монтажной пены: Бампер из стекловолокна своими руками: способы изготовления

Изготовление кузова и обвесов

Из опыта мастера по кузовам (Значительная часть материала принадлежит X-LIGHT (Малышев Ярослав) © 1995-2005) I. Введение    Если суммировать, сколько труда, нервов, времени, денег, материалов было потрачено на то, чтобы получить опыт, который представлен в статье, и вложить в одну машину, то получится вещь, что представить страшно. Обрывки материалов были добыты из Интернета (большей частью не русскоязычного), литературы, часть у мастеров тюнинговых контор, большинство которых упорно не хотели делиться ценным опытом и зачастую приходилось изображать из себя любопытного и придирчивого клиента, какая-то доля материала была великодушно передана мне такими же энтузиастами как и я, теми, кто питается только пиццой и шаурмой с пивом и спит по два часа в сутки, и наконец к какой-то части решений пришел сам, по несколько раз переделывая одну и ту же деталь. Стеклопластиковые детали практически любой сложности можно изготовить буквально на коленке в гараже. Они не требуют специального оборудования и помещений. Стеклопластик очень универсальный материал. Из него можно изготовить все, начиная от ресничек на фары и кончая кузовными панелями. Стеклопластиковые детали при правильном изготовлении очень прочны и долговечны. Прежде чем браться за работу прикиньте, есть ли для этого условия? Условие первое: наличие времени. Если жена, дети под ногами путаются, отвлекают, то возникнут проблемы. С ними надо разобраться до начала работ. Любовь нечаянно нагрянет, когда жену совсем не ждешь… Работа по ночам меня совсем не пугала. «Первым делом мы испортим самолеты, ну а девушек…». Условие второе: рабочее место. Если негде делать, то лучше и не пытаться. Когда-то мне приходилось работать и зимой в неотапливаемом гараже, и на улице, и в коридоре в квартире. Придумайте какую территорию захватить на время творчества. Итак, вступление окончено, можно начинать. Имейте в виду, что на этот процесс можно подсесть не хуже чем на наркотик, из Вашей головы будет идти пар как из чайника со свистком, все только начинается… Будет трудно — пишите, будут деньги — высылайте. Будут вопросы, добро пожаловать на форум II. Инструмент    Для начала стоит ознакомится со списком инструментов, который понадобится в любом случае, вне зависимости от типа детали и способа изготовления: 1. Хорошие портновские ножницы. Придется очень часто резать стеклоткань и от качества выкроек зависит и качество конечного изделия. Особенно к качеству выкроек требователен порошковый стекломат. Подготовка «комплекта» армирующих материалов, специально раскроенных по форме используемой матрицы, экономит время и снижает количество отходов. 2. Канцелярский нож и набор лезвий к нему. То же что и п.1. 3. Металлическая линейка 40-50 см. Пригодится при резке выкроек и замерах. 4. Набор кистей. Служит для укладки стеклоткани и пропитки ее полиэфирной смолой. Можно также запастись роликами (наподобие тех, что применяют в шиномонтаже) и валиками (для прокатки больших площадей). Иногда может пригодится губка. 5. Болгарка (отрезная машинка). Можно конечно обойтись и ножовкой, но края у матриц и готовых изделий удобнее подрезать болгаркой. Запаситесь к ней кругами по камню, так как стекловолокно очень быстро сжирает диски по металлу. 6. Дрель. Пригодится для изготовления сборных матриц, замешивания эпоксидки, заворачивания саморезов и прочего дыркосверления. Очень приветствуется наличие сверл и фрез диаметром 20-80мм. 7. Лист стекла (40х40см). На нем удобно пропитывать кусочки стеклоткани эпоксидкой. Ни капли не пропадет зазря. 8. Шлифовальный брусок. Шлифок. Очень хорошо если у Вас будет набор различных размеров и форм (для вогнутостей цилиндры, для больших плоскостей «рубанок» приблизительно 6х40 см и т.д.). Помимо всех прочих полезно иметь еще и резиновый брусочек 6х10 см. Очень облегчат работу пневматические или электрические инструменты: круглая орбитальная шлифовальная машинка и «рубанок». Если деталь большая (капот, крыло) без шлифмашинки за работу лучше не браться. 9. Набор шпателей. Металлические и резиновые. Для больших плоскостей (капоты, крышки багажников, прямые участки бамперов и др.) нужен металлический шпатель шириной примерно 40 см. 10. Емкость для смолы. Если используется хорошая смола застывающая за 30-40 минут, то вполне хватит емкости до одного литра. Требования к емкости простые: чем больше площадь и меньше глубина, тем лучше: смола дольше не схватывается. Я использовал пластиковые банки из-под соленой селедки, они гибкие и из них легко вытряхнуть застывшую смолу. 11. Лобзик электрический. Его ждет изготовление каркасов, шаблонов, растяжек матриц и тому подобное. В случае его отсутствия придется пилить все ножовкой. 12. Ножовка (по металлу). Полезное дополнение, а иногда и замена пунктам 5 и 11. III. Материалы    Материалы, используемые при изготовления деталей из стеклопластика. Их конечно лучше приобрести в фирмах занимающихся их поставкой, там обычно все объясняют, подберут то что больше подходит в Вашем случае. Я брал все материалы в www.igc-composite.com. Итак: 1. Армирующие материалы. В это определение входят три вида материала. Первый: Стекловуаль. «Легкий и воздушный» подвид эмульсионного стекломата. «Эмульсионного» потому что лучше всего использовать для работы нетканый стекломат, волокна которого скреплены эмульсией, растворяющейся под действием смол. Такой вид материала легче принимает требуемую форму чем ткань, хотя ткань прочнее. Итак стекловуаль. Нам потребуется с плотностью от 30 до 100 г./м.кв. Её используют для наружных слоев, так как она позволяет изготовлять изделия с высокой сложностью поверхности. Второй вид: стекломат плотностью от 300 г./м.кв. до 450 г./м.кв. Он позволяет набрать толщину изделия. Цитата: «Маты различной плотности из рубленых комплексных нитей на основе низкощелочного стекла Е. Материал мягкий, легко поддается формованию и используется при производстве изделий сложной формы. Ламинаты, изготовленные из данных матов, демонстрируют хорошие механические свойства и высокую сопротивляемость атмосферным условиям в течение длительного периода.» И третий вид: порошковый стекломат плотностью от 300г./м.кв. Иногда его называют поликором. Вклеивая его между несколькими слоями эмульсионного стекломата Вы придадите изделию гораздо большую прочность. Он практически не впитывает смолу и обладает приличной толщиной. Зачастую вклеивается лишь отдельными полосками. Я пользовался стекломатом, выполненным на основе микросфер. Цитата: «Маты различной плотности из рубленых комплексных нитей на основе низкощелочного стекла Е, на порошковом связующем. Быстро пропитываются и обеспечивают получение гладкой поверхности. Ламинаты, изготовленные с использованием порошковых стекломатов, обладают высокой прозрачностью (технический термин, не путать с прозрачностью стекла), хорошими механическими свойствами и устойчивостью к атмосферным воздействиям.» Приходилось использовать Kevlar 9065K и Kevlar K931(Тканый материал саржевого переплетения на основе арамидных волокон. Плотность — 190 и 340 г/м.) Получается еще не карбон, но уже не стеклопластик. Бампера обладают повышенной деструктивной способностью. 2. Смола, она и в Африке смола. Правда смолы разных фирм могут весьма ощутимо отличаться по свойствам и качеству. Выбирайте те, которые больше подходят для наземного транспорта: не слишком хрупкие, обладающие некоторой эластичностью после застывания. Смола не должна быть слишком густая, нужно чтобы она легко пропитывала стекломат. Я использовал CRYSTIC 196 PA компании SCOTT BADER™. Это предускоренная ортофталевая полиэфирная смола с высокими прочностными, механическими и электрическими свойствами. Короче, то что доктор прописал. К смоле соответственно должен прилагаться отвердитель и по возможности катализатор, ускоряющий процесс полимеризации (застывания). Требуемое для изготовления ламината количество смолы можно рассчитать путем взвешивания предполагаемого к использованию армирующего материала. Для рубленого стекломата отношение смолы к стекловолокну должно находиться в пределах от 2,3:1 до 1,8:1 (содержание стекла 30-35%). Для тканого ровинга рекомендуется соотношение 1:1 (содержание стекла 50%), тогда как отношение смолы к стекловолокну при использовании комбинированных материалов различно и зависит от структуры отдельного вида используемой ткани. Для снижения вязкости смолы ее можно нагреть градусов до 50 С или разбавить ацетоном, растворителем для лаков и денатурированный спиртом (лучше растворитель, один вдох и ощущение — как будто проглотил заячью шапку с ушами) Количество растворителе не должно превышать 5% от массы смолы. Долг, к сожалению, платежом красен: при добавлении в смолу 5% растворителя для лаков ее прочность падает на 35% — серьезный удар по механическим свойствам. Растворитель может вызвать усадку смолы. Присутствие растворителя в смоле может повредить поверхность макета. Многие материалы (например , пенополистирол) хорошо переносят эпоксидную смолу , но не переносят присутствия в ней растворителей . Поэтому прежде чем добавить в смолу растворитель , заранее убедитесь в его безвредности для макета. И еще: приняно все смолы называть эпоксидными, но я работал и с ПОЛИЭФИРНЫМИ СМОЛАМИ, которые существенно дешевле. Не стоит пренебрегать различными наполнителями для смол, например добавка в смолу графитового порошка дает поверхность гладкую и очень напоминающюю карбон (особенно при использовании прозрачного гелькоута и смолы, тканых армирующих материалов). Для мелких деталей смолу лучше использовать специализированную, а для порогов, бамперов, сабвуферов сгодится дешевые разновидности для судостроительства, склеивания и даже для заливки и выравнивания полов в помещениях (этот сорт я встречал на рынках, продается в крупной таре). 3. Гелькоут. Покрытие матриц и конечных изделий защищающее и улучшающее поверхность. Помогает устранить рельеф, вызванный структурой стеклоткани и в какой-то степени помогает избавиться от пузырьков воздуха на поверхности детали. Его наносят первым слоем, дают ему схватится, а уж затем приступают к выклейке изделия. Я использовал CRYSTIC 65 PA водо- и атмосферостойкий предускоренный тиксотропный изофталевый гелькоут для ручного нанесения. Но часто обходился без него, компенсируя его отсутствие смолой с мелким наполнителем (графитовый порошок, гипс) или жидкой шпатлевкой. Ей можно покрывать как конечную деталь, так и матрицу (не забудте вышкурить 800-й шкуркой с водой). 4. Разделительный состав. Это может парафин (из него бывают наборы, им лыжи и сноуборды натирают), полироль для паркета (один из лучших вариантов), стеарин (из него свечки делают), специальные составы. Наносится на поверхность детали (матрицы) и спустя некоторое время энергично располировывается шерстяной тканью или войлоком. Служит например для того, чтобы Вы без труда смогли извлечь готовую деталь из матрицы. Если есть возможность покупайте Mirror Glaze #8 фирмы Meguiar`s (им ботинки хорошо еще чистить), но можно использовать полироли для кузова на основе воска или силикона, например такие как ABRO silicone car wax. Такими полиролями не удастся заполнить все поры и дефекты покрытия, но они могут быть неплохим дополнением к парафину. Я слышал о использовании полиролей для обуви (с гуталином не путайте) и мебели на восковой основе, но не могу ничего сказать о достигнутых результатах, скорее всего они удолетворительные. Два экстремальных состава: солидол и мыло. Их используют когда поверхность с которой снимают слепок, очень плохого качества. Мыло можно чуть-чуть смочить водой. Также в таких случаях подойдет тонкая пищевая пленка. 5. Шпатлевка. Я использовал продукцию фирм CAR SYSTEM, Dyno Coat и иногда BODY. «Шпатля» бывает следующих видов: Fiberglass (со стекловолокном), там где пребуется прочность или наносится толстый слой, SOFT или EXTRA там где приходится много шкурить или для конечной отделки. NITRO (лучше брать качественную, от известных фирм-меньше вероятность появления трещин) очень помогает разобраться с мелкими дефектами. Также пригодится жидкая шпатлевка для окончательной доводки детали. Никогда не позволяйте себе делать слои шпатлевки более 3мм — лучше в этом месте положить еще пару слоев стеклоткани. 6. Прочее. Весьма пригодится запас саморезов укомплектованный отверткой и набор струбцин для фиксации, пара мотков скоча обычного и малярного, шкурка всех калибров (приличные материалы у 3М и Mirka, русской шкурка быстро забивается, особенно при использовании низкосортной шпатлевки), тряпки, растворитель 646 или 650, ацетон, обезжириватель. Могут понадобится грунтовка, краска, фанера, листовой пластик, пенопласт, гипс, металлические уголки ну и много всего другого. По ночам еще спать очень хочется… в итоге был приобретен сахар-песок и кофе. IV. Макетирование    Итак, начнем. Изготовление любой детали, будь то бампер, накладка на него, антикрыло, капот или корпус сабвуфера вне зависимости от способа изготовления необходимо начинать с МАКЕТИРОВАНИЯ. Это самум, ураган, тайфун, землетрясение и падение индекса Доу-Джонса в одном флаконе. Под этим подразумевается изготовление макета будущего изделия в масштабе 1:1 из подручных материалов. А вот материалы и способ макетирования зависят от формы желаемого изделия. Допустим, что нужно изготовить бампер. Начинается все с эскиза и рабочих чертежей. Желательно прорисовать бампер в нескольких проекциях, включая вид сверху, сбоку, спереди. Имея их можно приступать к анализу фигур из которых состоит бампер. Чтобы лучше вникнуть в суть процесса присмотритесь к фотографиям:    Бампера и пороги на этой машине бросаются в глаза благодаря своей угловатости и правильности форм. Немного напрягая пространственное воображение можно заметить, что верхние части обоих бамперов в точности повторяют штатные, пороги состоят из набора продолговатых брусков, а нижней частью обоих бамперов является что-то вроде лекала, на самом деле, являющееся проекцией с верхней части бампера. Закреплены эти лекала (отсекатели) спереди на центральной части бампера (плоская фигура в виде трапеции с шестиугольным отверстием и двух треугольниках по краям. Все это сдобрено еще несколькими геометрическими фигурами и зализанными углами между ними. Макет такого бампера изготовить довольно-таки просто. Для этого потребуется верхняя часть бампера (Говорю образно. Как делать копии фрагментов или целых деталей смотрите ниже), лекала, вырезанные по Вашему вкусу и парный набор геометрических деталей. Их можно подобрать из того, что есть под рукой или изготовить самому. Но об этом ниже. Затем Вам требуется аккуратно загладить все изгибы и переходы при помощи шпатлевки, известкового теста, алебастра или гипса (там, где заполнителя требуется много, используем дешевые материалы, а шпатлевку оставляем для верхних слоев) и тщательно ошкурить поверхность. Не мешает полученную болванку (макет) покрыть слоем жидкой шпатлевки и еще раз ошкурить (зернистость шкурки 500-800). Затем покрываем макет разделительным составом, который располировываем спустя час. Для этой цели можно использовать шлифовальную машинку с войлочным кругом. (Фото CARZONE)    Макеты бамперов и порогов для этих машин могут быть сделаны методом раскройки подходящего листа пластика или фанеры. Все, что требуется тщательно обмерить автомобиль и сделать выкройку (развертку). Затем смонтировать это все на каркасе (скажем из дерева). Со швами, стыками и закруглениями расправляемся опять же при помощи скульптурных аксессуаров 🙂 Гипса, шпатлевки, шпателей и шкурки. Особого внимания заслуживают места прилегания бампера к кузову и фрагменты колесных арок. Можно в макете использовать куски старого бампера, если не жалко пустить его в расход или же изготавливать эти фрагменты заново. Для этого потребуется снять матрицу с требуемых фрагментов и выклеивать эти части макета в ней. Если Вы готовы терпеть худшее качество поверхности за счет меньших трудозатрат, то можно также изготовить такие детали просто уложив пару слоем стеклоткани на сам бампер. Она примет форму требуемых деталей, но потребует больших трудозатрат при шпатлевании поверхности. Хотя можно залить все нитрошпатлевкой нафиг-прочности то от макета никто не требует. (Фото VAZ. EE, происхождение второго фото не установлено) Бампера этих машин изготовлены путем модификации нижней части. Причем на обоих сделана практически одна и та же работа (на восьмерке деталь получилась чуть сложнее). Вариант как на «мерсе» рекомендую начинающим как простейший способ восстановить разбитый снизу бампер. Нижняя часть может быть изготовлена при помощи лекала-отсекателя (куска оструганной и ошкуренной доски) и стоек (доски, двп, пластик и т.д.) Сложнее изготовить закругления отсекателя по краям. Для этой цели можно воспользоваться изготовлением выкройки из листового материала или заняться лепкой из пластилина. Можно также использовать монтажную пену или пенопласт (о способах их обработки читайте ниже). Респект владельцу этой белой «восьмерки»! Думаю, бампер ему обошелся, как минимум, раз в 5 дешевле, чем владельцу «мерса». Кстати, касательно крыльев, спойлеров и т.д. Изучите сайты авиамоделистов. Там такой фристайл, что глаза разбегаются. Все виды крыльев используемых на автомобилях. Причем конфигурация всех реально аэродинамически функциональна. Можно даже по формулам прижимную силу рассчитать. Устанавливать вот только крылья стоит к верху ногами: (Фото Zestline и 2108.kiev.ua) На этих фотах один из простых вариантов: изготовление макета с использованием фрагментов уже готовых бамперов. На первой фотографии штатный бампер распилили и сделали вставку. На второй же макет получился из фрагментов двух штатных бамперов. Этот способ привлекателен тем, что не приходится возиться с местами крепления бамперов, кузовными зазорами, симметрией и т.д. Иногда выносят нижнюю часть бампера вперед- дорожный просвет не уменьшается, а вид получается более агрессивный. (Фото X-LIGHT) Такая форма бампера может быть получена путем наращивания штатных бамперов (то же что и предыдущий способ изготовления макетов) + добавление несложной геометрической фигуры (крыло-отсекатель со стойками на левой фотографии и рамка-дефлектор на правой) (Фото журнала Тюнинг Автомобилей) Как я уже говорил, для начала желательно было бы иметь эскиз. Не важно как он выглядит, главное, чтоб на нем со всех сторон было видно, что Вы хотите сотворить… V. Изготовление макетов     Изготовление макетов из пенопласта. В интернете таких макетов обвесов за всю жизнь видел только два. Как выяснилось бытует мнение, что с пенопластом очень трудно работать и он не очень подходит для наших целей. Это не так, просто нужно знать некоторые тонкости технологии… Резка пенопласта используется как самостоятельная технология, приложение к изготовлению макетов из монтажной пены и как изготовление каркасов для обтяжки радиотканью. Итак:   1)Подбор материала. Лучшим следует признать упаковочный мелкошариковый пенопласт, достаточной толщины, но такого ни разу не видел, видимо, не судьба… Приемлемых результатов можно достичь, используя плиты строительного шарикового пенопласта, но есть одно НО — пенопласт не следует брать толще 50мм, поскольку в более толстых листах резко возрастает вероятность напороться на невспенившиеся гранулы полистирола, обидно (хотя раз на раз не приходится, как раз сегодня изрезал 2 листа пенопласта 2000х1000х100мм и ни разу не натолкнулся на уплотнения)… Нужное количество пенопласта на заготовку можно набрать из тонких листов склеивая их клеем для пенопластовой потолочной плитки. Были эксперименты с импортным синим и розовым пенопластом — он прочнее и более стоек к эпоксидным смолам и грунтовкам.   2)Чем резать? Обычный термо-резак, по образу и подобию лучковой пилы или стационарный вариант типа пилорамы, со струной толщиной 0.8мм. Струну можно раздобыть в утюге, тостере, фене или электроплитке. Иногда можно приспособить и обычную проволоку. Нагрев регулируем ЛАТР-ом (лабораторным трансформатором), либо иными подручными средствами, например я использовал зарядное устройство для аккумулятора, сам аккумулятор или батарею аккумуляторов, подсоединенных последовательно. Цель — получить небольшое отставание струны в центре при минимальном подплавлении. Признак правильной температуры — тянущиеся за резаком волоски. P.S. На картинке мои»последнии» модели терморезаков, сделанные из натянутой спирали калорифера (электрообогревателя) длиной 350 мм, трех реек, пружины и ручки от лыжной палки. Проволока такой длины хорошо нагревается от зарядного устройства для 12 вольтовых акуммуляторов (у меня было обычное, с трансформатором, с переключателем на 4 и 6 ампер). Обязательно ставьте стягивающее устройство из пружины или резины. Скрученная веревка, как у лучковых пил, не годится, так как при нагревании спираль существенно провисает. Один резак для раскроя пенопласта между двумя шаблонами и резки от руки, вторым же можно резать пенопласт с требуемым углом, пользуясь только одним шаблоном. P.S.S. Если есть хороший источник питания, из тонкой латунной (нихромовую, извините не достал) пластины можно сделать резак для гнутых деталей. Толщина проводов, подающих на неё питание, должна быть такая, чтоб грелась пластина, а не провода…   3)По чему резать? Есть мнение, что по металлическим шаблонам… Можно и так, но можно спокойно резать и по фанерным шаблонам, при условии тщательной обработки кромок, и натирания их графитом (карандаш можно расковырять…) На шаблонах делаем разметку, с обеих сторон, делений 20-30 будет вполне достаточно. Это пригодится при резке сильно изогнутых деталей. Да, и еще, шаблоны должны иметь заходную и выходную части длиной 15-20мм. Можно и без них, но с ними деталь получается более качественной. Также если руки не дрожат, можно некоторые фрагменты резать от руки.   4)Как резать? На ровный стол кладем заготовку с закрепленными шпильками длиной 150-200мм шаблонами, прижимаем чем-либо, и начинаем резать. Вдвоем, с помощником, он у одного края, вы у другого, или наоборот, движение следует синхронизировать, для этого и пригодится разметка на шаблонах. Желательно проходить метки одновременно. При некотором опыте даже при резке ну очень изогнутых фрагментов волны почти не возникает…    Как-то мне нахаляву достался набор для фотолюбителя. Резак для фотобумаги пригодился для резки листовых материалов. Валик для прикатывания стеклоткани. На электроглянцевателе я держу ванночки со смолой-они нагреваются как раз до нужной температуры и смола всегда достаточно текучая. Мензурки и ванночки были использованы для приготовления и хранения смолы (не думайте, что смешивая отвердитель и смолу на глаз Вы добьетесь хороших результатов. Избыток отвердителя сделает деталь хрупкой, а недостаток слишком эластичной и «долгосохнущей»), а вот из фотоувеличителя (или как там его), вернее из его штатива, я сделал прекрастную «пилораму» для пенопласта. Описывать конструкцию не буду, думаю сами обо всем догадаетесь. Пока не придумал, куда приспособлю красный фонарь :-))   Пенопласт можно обрабатывать мелкозернистой шкуркой, желательно машинкой и на высоких оборотах, но не следует допускать плавления пенопласта. Клеить его можно, как я уже говорил, поливинилэфир каким-то клеем для пенопластовой потолочной плитки или клеем ПВА. А при изготовлении сложных составных деталей клеить придется часто. Пенопласт трудно шпатлевать привычными способами, так что уж старайтесь сделать все с первого захода. Грунтовать его нужно осторожно, были случаи когда грунтовка и нитрошпатлевка его разъедала. Если нужно , то есть вариант предварительно оклеить пенопласт тонкой бумагой на разведенном водой клее ПВА или обтянуть лавсаном. Я покрывал как-то мебельным лаком (вроде НЦ), получил очень гладкую и качественную поверхность.  Из пенопластовых листов набрана заготовка подходящего размера.  Затем с помощью резака были выведены все грани и плоскости, а также прорезаны нужные отверстия. (Фото J-BODY.ORG)  И наконец с помощью наждачной бумаги, шлифовальной машинки и небольшого количества шпатлевки создана требуемая форма.    Изготовление макетов при помощи монтажной пены. Весьма распространенный способ, довольно-таки простой, но тоже имеющий свои хитрости. Пену нужно наносить слоями, а не весь тот обьем который нужен. Это позволяет экономить недешевую монтажную пену и получать более пригодный к обработке материал. Большое количество пены застывает в течении 2-3 дней, а внутри получаются пустоты и очень крепкие уплотнения. Пена хорошо шкурится, режется ножом, смоченным маслом, и ножовкой. Можно как и в случае с пенопластом применять шаблоны. Очень хорошее подспорье при работе с пеной это набор лекал(шаблонов) и электорлобзик с длинными (15-30 см) полотнами. Их можно изготовить из обычных полотен по металлу, только переточив хвостовик на наждачном круге. Этот нехитрый инструмент весьма полезен при работе не только с пеной, но и с пенопластом. Также пена легко обрабатывается болгаркой, ей удобно делать различные закругления. Недостаток монтажной пены в том, что получается очень пористая поверхность, непригодная ни к поверхностной оклейке ни к матрицированию. Предварительно поверхность макета из пены приходится подготавливать при помощи оклейки бумагой или стеклотканью с последущей тщательной обработкой поверхности. Перед стеклотканью пену хорошо бы пропитать байдой, которой строители промазывают бетонные стены перед оклейкой обоями. В качестве руководства по изготовлению макетов и конечных деталей приведу статью, которые являются практическим руководством, следуйте за чарующими звуками моего голоса Такая машина была изначально… Основной задачей было изменить внешний вид бамперов малой кровью (цель, стоящая перед большинством самодеятельных тюнеров). Чуть ниже, чуть агрессивней. Как это ни странно, самое трудное — придумать, как будет выглядеть будущий бампер. В ход пошло все, начиная от Фотошопа и кончая простой тетрадочкой. Скажу честно, в Фотошопе сделать то, что я хотел, не получилось… Руководствовался только чертежами. Но и приблизительно прикинуть, как это будет выглядеть, тоже не мешает… Тетрадка мне понравилась больше… После 2-3 ночей рисования получилось примерно то, что и я начал ваять. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!! Неточно спланированный, он требует в три раза больше времени, чем предполагалось; тщательно спланированный — только в два раза))) Вообще, это процесс творческий и если у вас возникли трудности уже на этой стадии, еще раз убедитесь, что вам это надо. Я решил сделать накладку на бампер из стеклопластика. Для начала, бампер был снят и с трудом засунут в ванну для последующего отмытия 🙂 В процессе демонтажа бампера, лежа зимой на холодном полу гаража, я мля страшно простудился. Надо было матрац взять… Мыть его надо как следует! (да не матрац, а бампер) Лучше все приставать будет…. Предварительно можно пройтись по поверхности 400й шкуркой.   Затем бампер был установлен под тем углом, с каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерили и решили на 5 см уменьшить дорожный просвет. Одновременно со всем меня терзали смутные сомнения на счет того, что делать с битым поворотником… Просто заменить его — звучало банально. Займемся позже… Бампер мне достался битый, мятый и еще и с поведенной (видимо от перегрева по неизвестной причине или странного удара) геометрией. В таких случаях на линейку не надейтесь! Все делать по визуальной оценке. На глаз… Или установив бампер на машину. Я как-то то уже говорил, что симметричных машине не бывает. P.S. Имея большой опыт подгонки стеклопластиковых бамперов берусь утверждать, что бампер (порог, спойлер) подогнанный на один автомобиль совсем не обязан подойти на другой точно такой-же. И это не битые машины с проверенной на стапеле геометрией. Зачастую разница в зазорах превышает 10-15 мм. Идеально подходящий к одной машине, встающий с зазорами в 5мм по всему периметру, бампер может даже не встать на крепления на другой машине (проверенно на BMW 3й, 5й серии, Merceres CLK, Honda Prelude).   Бампер защищается от брызг. На живой машине с дорогой краской вообще все заклеивается. Затем контуры будущего бампере заполняются монтажной пеной. Лучше заливать постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке три-четыре дня. Короче делаем болванку. Это технология для единичного изготовления. Но с болванки, то можно снять матрицу и в ней выклеить легкий, прочный, целиковый бампер (об этом чуть позже). P.S. Чтобы было легче вывести нижнюю плоскость рекомендую класть на пол не газеты, а лист тонкого пенопласта, пластика или алюминия. Эти лекала будут как нельзя кстати — они помогут сделать бампер симметричным. Вообще все плоские детали лучше заранее вырезать из прочного листового материала! Массивные детали можно армировать сеткой.   Через два дня получилось следующее… Контрольное вскрытие показало: пена засохла. Не поддавайтесь на уверения продавцов, говорящих, что одного баллона пены хватит на 50 литров. Ага, конечно… Её можно и примять (для крепости) и объем ЗАМЕТНО уменьшится. У нас ушло 3 больших баллона. При изготовлении накладок имеет смысл армировать пену проволокой или полосками стали, прикрученными к бамперу. Вообще, имейте ввиду то, что болванка это уже половина будущего бампера.   Это нечто, именуемое засохшей пеной, разметили и обрезали согласно чертежам. Размечать лучше по шаблонам, а то можно и закосить.  Тщательно все зашкуриваем, чтоб потом избавится от лишнего гемороя. Пустоты в пене заново запениваем. Не стоит пену сразу оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, там меньше расход шпатлевки), а затем оклеивают плотной бумагой. Спросите нафига? Пена похожа на кусок сыра, в ней куча неровностей, полостей, в которые будет проваливаться стеклоткань. Это лишняя банка, а может и две шпатлевки. Затем все было оклеено тонкой стеклотканью пропитанной эпоксидкой…. Сначала лучше оклеить порошковым стекломатом, для ровности, а уж затем эмульсионным. Смолу готовить порциями не более 500 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет за 24 часа. Раньше не шкурьте и не шпатлюйте — накосячите. Можно разбавить эпоксидку растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы.  В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры, графита или что-то в этом роде — поверхность будет гораздо ровнее и более пригодной для шлифовки. И вот, что еще: температура в рабочем помещении должна быть не менее 15 градусов. Если стеклоткань спи…ли на стройке или с теплотрассы («В доме все было краденое, и даже воздух какой — то спертый»), то нужно ее предварительно промыть в бензине, это удалит замасливатель. Он быват маслянный и парафиновый. В последнем случае промывать в ацетоне. Если ничего нет, то можно её отжечь в костре. РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ!!! Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. 4х слоев стекломата плотностью 300 г./м.кв. достаточно чтоб снести бампер «зубила» или завести с «толкача» ВАЗ 2112, подталкивая его в ж..у. Пену оставляем внутри для придания дополнительной жесткости. Вес ее это позволяет… Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!!   При оклейке старайтесь, чтоб ткать легла как можно ровнее. Шкурить орбитальной шлифовалкой с зерном не более 80. Первый слой шпатлевки ТОЛЬКО со стекловолокном. Иначе потрескается от мелких ударов. Затем шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум, иначе грунт плохо пристает). Если будете красить антигравийкой, то можно 120. И еще: что бы вы не делали — шкурить зае….тесь 🙂 Без пруда не вынешь рыбку из него… Чтоб снизить трудопотери, заранее все операции выполняйте тщательно. Вот в принципе и готовое изделие, которое можно покрасить и ездить, а можно и пойти иным путем. Более грамотным и практичным. Сделать матрицу и уже в ней выклеить бампер. А можно поступить промежуточным способом: оклеивать заодно с накладкой и бампер, а полученную «скорлупу» (по сути дела матрицу) использовать как бампер, после того как извлечете из нее пену и сам бампер :-)) Крупные отверстия желательно затянуть крупноячеистой сеткой – она играет роль дополнительного ребра жесткости. В этой версии бампера было решено сделать декоративные отверстия… Размечаем.  Выпиливаем… Затягиваем сеткой… На стеклопластиковые бампера сетку удобно крепить при помощи шпатлевки со стекловолокном, эпоксидки и стекломата, термопистолета с клеем. На пластик: герметик (лучше стекольный), качественные пластиковые хомуты, если позволяют условия, то саморезы. Придать нужную форму сетке легко при помощи киянки и деревянного бруска. Резать ее лучше не ножницами, а болгаркой по шаблону, с припуском 1 см для крепления. Сетки (или грили) если Вы живете в Москве можно купить в компании Алькор. Намного дешевле чем импортная. Залитый жидкой шпатлевкой, готовый к грунтовке бампер или же готовый к матрицированию пуансон (болванка она же макет). Смотря что является Вашей конечной целью. Тщательно удалить пыль от шпатлевки… Загрунтовать слоя в 2. Пройтись матировочной губкой или 1000й шкуркой с водой. Вот что у меня получилось после недели упорных стараний… Я конечно бымог и лучше сделать, но мне помогали. X-LIGHT © 2004    Использование фрагментов других бамперов. А также адаптирование бамперов.  Especially for Real Bad boys. Один из самых прикольных способов обратить внимание окружающих на машину. Эта тема актуальна, если у Вас уже есть бампер или матрица для выклейки, но изначально предназначенная для другой машины. Я встречал ВАЗ 2110 в полном обвесе для Mitsubishi Lancer Evolution (не путайте с тольяттинским обвесом, пародией на EVO) — даже у меня, повидавшего много подобных переделок, челюсть отвисла до земли. Операция, требующая развитого пространственного воображения. Вопреки распространенному мнению совсем несложная. В процессе адаптации очень пригодится монтажная пена, возможно пенопласт, пластилин и может быть гипс (алебастр). Не стоит зацикливаться именно на фрагментах бамперов. Иногда можно подобрать очень интересные фигуры и в прочих изделиях. Часто используются для таких целей пластиковые трубы, оребрения для решеток вентиляции, различные пластиковые емкости. Погуляйте по строительным и хозяйственным рынкам — там много подходящих детелей. Главное, чтобы Ваш макет не напоминал кирпичный сортир, крытый шифером. Если не жалко, можно купить антикрыло из алюминия (например дешевое PRO.SPORT) и использовать его в качестве отсекателя. Шансы разбить нижнюю часть бампера о сугроб резко падуют. Симпатично и прочно.  Первый пример. Установка бампера от SUBARU Impreza WRX (да, да нравятся они мне)на ИЖ 2126 «Ода». Скульптурные работы почти не понадобились. Бампер нужно было подрезать посередине, чтоб компенсировать разницу в ширине и немного подправить его в районе колесных арок. Изнутри места соединений проклеиваются стекловолокном и устанавливаются крепления на штатные места ИЖа. Стыки шпатлюются, бампер красится. Все. P.S. На самом деле процесс выглядел не совсем так, мы возились еще с матрицей, но никто не мешает поступить так как описано. P.S. Раза два мне этот способ пригодился при установке бамперов фирмы VIS-Racing. Не адаптации, а именно установке бамперов на те машины для каких они и были предназначены.    Вариант два. Более сложный случай. Устанавливаемый бампер ну-у очень не похож на родной. В данном случае я ставил слепок (скорлупу) с бампера HONDA Prelude на ВАЗ 2108. Верхнюю часть слепка пришлось полностью спилить, а вместо нее с помощью монтажной пены был адаптирован слепок с родного бампера «восьмерки», который Вы видите на левой фотографии. Это позволило без проблем «скрестить» бампера.    Вариант три. Установка целиковых бамперов. Для их установки придется пойти несколько иным способом – модифицировать саму машину, как в случае с мерсом на правой фотке или только крепления и прилегающую к кузову часть бампера-имплантанта, как на левом снимке. Если почитать REDLINE, то там довольно-таки часто описыватся этот способ…  Почти первый случай, только чуть сложнее, так как устанавливаемый бампер не больше, а меньше требуемого. Установка слепка накладки с BMW 3 на AUDI V8. Эта инсталляция потребовала изготовления новых боковин бампера, и удлинения центральной части. К этим операциям часто прибегают, например, устанавливая на семерку BMW эмочного обвеса. Ну а в заключение зарисовка на тему “Bad Boys Forever!” Из кусков почти нового бампера от Audi A8 и остатков родного бампера была собрана болванка для бампера. Собирались куски при помощи саморезов и металлических планок с дырками (конструктор). Изнутри фрагменты скреплены стеклотканью. Планки снимаем, а бампер шпатлюем. Лучше шпатлевкой для бамперов, обычная на ABС-пластике и полиуретане трескается. После подготовки поверхности и обработки разделительным составом можно снимать матрицу. Ездить с такими бамперами не рекомендуется, только если ну-у очень хочется. Обратите внимание на капот этой машины и крышку багажника предыдущей. Игзотовление новой детали при использовании штатной. На капоте установлен воздухозаборник и из стеклопластика сделаны «реснички» закрепленные на капоте (BadBoyz style). Крышка багажника продлена до бампера, фары демонтированы. Сняв матрицу или использовав деталь как болванку, можно изготовить эти детали из стеклопластика, выйграв в весе изделия, прочности и его дизайне. Можно просто покрасить деталь да так и ездить. Такие работы принято проводить прибегая к сварке, но мне больше нравится стекломат и смола. Вопреки прогнозам, что это не будет держаться, ничего еще не отвалилось. А вот когда мне удлиняли крышку багажника сваркой, так ее так повело, что жестянить пришлось дня два. (Все фото X-LIGHT)   Вот такие бампера можно изготовить примерно за неделю. У меня же ушло меньше 3 дней чистого времени. Минимальный расход времени и средств. Я бы сказал, что наименьший из всех мне известных. 300 грамм эпоксидной смолы, метр стекломата, чуть-чуть монтажной пены и шпатлевки. Доноры: битые стандартные бампера от Mercedes W124. Изменяем наклон нижней части при помощи двух вставок по углам. На одном немного, у другого делаем её почти вертикальной (этого требовала форма противотуманных фар). На обоих центральную часть удаляем и вписываем туда алюминиевые отсекатели, крепящиеся на двух стойках, плавно переходящих в родной бампер. Чуть-чуть меняем форму штатного воздухозаборника чтобы вписать противотуманные фары. Все. По мнению сотрудников мерседесовского же сервиса очень симпатично получилось. Пока бампера дожидались покраски (по-моему еще дня 3) поступило несколько предложений их купить, причем за существенную цену. Очень сожалею, что не смог снять с них матрицу, так как сразу намертво вклеил сетки и отсекатель. (Фото X-LIGHT)     Изготовление лепных макетов. Лепить можно из глины. Глину для работы используют пластичную, но не очень мягкую. Сначала следует сделать каркас из фанеры или листового пластика. Он будет задавать форму, играть роль «маяков». Затем каркас заполняют, вжимая в него отдельные куски глины. С пластилином примерно такая же история. Для работы используют скульптурный (он же архитектурный) или автопластилин. Взять его можно либо в художественных магазинах или же в автомагазинах (в последних он обычно раза в 3 дороже). Трудность работы с пластилином и глиной в том, что не имея опыта работы с ними практически невозможно получить требуемую деталь большого размера. То есть Вы идеально вылепливаете левую часть бампера, а правая получается не совсем такая. Исправить эту проблему поможет каркас. Выглядит он примерно следующим образом: с помощью чертежа делаются сечения детали в нескольких местах и по ним выпиливаются шаблоны-маяки, а уже пространство между ними заполняется материалом, который Вы используете для лепки. Между тем лепные макеты очень полезны при изготовлении корпусов сабвуферов, подиумов, иногда дверных карт. Пластилин и глина укладываются руками, обрабатываются при помощи шпателей и специальных скребков (они напоминают одноразовые станки для бритья). Для лепки можно использовать гипс и алебастр. Перед работой их разводят водой до состояния близкого к пластилину. Гипс позволяет изготовлять тянутые изделия. Для их изготовления понадобятся павилА-лекала, которые можно изготовить из фанеры, ДСП или металла. ПравилА-лекала представляют из себя что-то вроде фигурных шпателей, которые передвигают вдоль шаблона. Профиль такого шпателя должен соответствовать форме будущей детали. После окончания лепки глина, гипс обрабатываются шкуркой, шпатлюются, грунтуются. Не приступайте к шлифовке слишком рано, дайте материалу просохнуть. А это может занять 3-4 дня. Пластилин для получения более ровной поверхности можно слегка оплавить промышленным феном.  Таким образом удобно изготавливать расширители арок колес (фендеры, flares) и прочие детали имеющие закругления.Не думаю, что я хороший художник, но надеюсь технология понятна. При определенной практике можно изготовить простые «юбки» на бампера (двигая шаблон вдоль лекала-отсекателя или самого бампера), накладки на пороги с постоянным сечением (двигая шаблон вдоль рейки или доски) и т.д. Шаблон и направляющие предварительно неплохо бы натереть разделительным составом. По этой технологии очень просто изготовить накладки на заднее стекло (козырьки) и спойлер крышки багажника в стиле BMW M3 — так называемую «саблю», столь любимую многими владельцами немецких машин. Ниже представлены образцы изделий, выполненных таким способом. На левой фотографии накладка на бампер изготовленная с помощью фигурного шаблона (отверстия вырезаны позднее). На красном Скайлайне накладка на бампер и спойлер сделаны подобным образом. Кстати, большинство обвесов фирмы FABULOUS™ сделаны в таком стиле. VI. Использование каркасов и радиоткани    Пункт следующий: изготовление различных деталей при использовании каркасов и радиоткани. Думаю, все сталкивались с тряпками, которыми обтягивают колонки музыкальных центров? Это тонкая радиоткань. Бывает еще карпет. Им обтягивают подиумы, корпуса сабвуферов. Этот материал более толстый. Продается во многих магазинах, связанных с Car Audio. В Москве видел на Горбушке, на Митинском радиорынке и т.п. Бывает разных производителей, фактур, цветов и плотности. На цвет и производителя нам в принципе наплевать. Плотность зависит от требуемой детали. Ткань надо будет пропитать эпоксидной смолой, а тонкая ткань при этом более склонна к провисанию. Из тонкой ткани делают накладки на стойки ветрового стекла с подиумами для высокочастотных динамиков, а из толстой корпуса сабов. Короче чем деталь больше тем плотнее должна быть ткань. Тонкая ткань приятна тем, что после застывания смолы, благодаря мелкой фактуре не приходится тратить много времени на подготовку детали к покраске. Тонкую ткань в маленьких деталях с успехом может заменить нейлоновый (или из чего их там сейчас делают) чулок. Если Вам повезет, то можно натолкнуться на МЕЧТУ ТЮНЕРА: стеклоткань с эластичными волокнами. Я как то купил такую на строительном рынке. Ей кажется, стены оклеивают. Она легко принимает нужную форму, но в отличие от стекломата, при этом имеет способность натягиваться. Еще можно попробовать использовать стеклоткань (не мат) в деталях с несложной формой. Когда во мне проснулся экспериментатор я пробовал «нетканый укрывной материал» для теплиц — с положительным результатом. Смысл способа заключается в том, чтобы изготовить каркас будущей детали (бампер, панель приборов, сабвуфер, подиум) и обтянуть его пропитанной эпоксидной смолой тканью. Не стоит пропитывать после: ткань, скорее всего, растянется и ее придется натягивать заново. Каркас делают из дерева, пенопласта, пены и всего, что под руку попадется. Не стоит пытаться натянуть ткань одним куском, иногда полезнее сделать каркас из нескольких частей. Смотрите по обстановке. При натягивании ткани очень пригодился бы аэрозольный клей. Спрашиваейте его там же, где продается радиоткань.Спортивная ходьба по магазинам Вам поможет. Правда клей дорогой, зараза. Подиумы, сабы, расширители колесных арок зачастую делают одним куском, а сложные бампера из верней и нижней части. После того как смола застыла, радиоткань усиливают полноценным слоем стекломата. Таким образом очень легко сделать копию плоской детали, например капота. Тонкую пропитанную ткань натягивают на капот (предварительно тщательно покрытый разделительным составом или обтянутый тонкой пленкой), стянув края с обратной стороны. После застывания смолы загнутые края аккуратно подрезают и снимают получившуюся скорлупу. Затем ее проклеивают стеклотканью или стекломатом. Можно покрыть топкоутом. И заключающий этап: шпатлевание. Предварительно поверхность шлифуют шкуркой с зерном 80-150 (капот нужно шлифовать при помощи бруска-рубанка). Следите за тем, чтобы не очень сильно вгрызаться в поверхнось, не сошлифовать радиоткань. Так как радиоткань после застывани оказывается довольно-таки ровной, то порой можно обойтись только нитрошпатлевкой. Наносится она слоями не толще 0,5 мм и в количестве не более 5 слоев. Конструируя саб не забывайте, что корпус подвержен довольно-таки сильным механическим нагрузкам и толстый слой шпаклевки на нем долго не продержится. А так получается дешево и сердито. Вот Вам готовая заготовка для изготовления капота в стиле «Bad Boy». Можете натягивать его на фары, резать воздухозаборники и отдушины, оставив родной капот в покое. Тем более новый будет раза в два легче. Вот в принципе и все, остальное, думаю, ясно из картинок. На верхних показан процесс изготовления корпуса саба, двернух карт и подиумов, а на нижних трех еще два примера готовых изделий и автомобиль, но котором колесные арки, пороги и бампер изготовлены по этой технологии (на них можно кликнуть для увеличения).    И последний способ, о с которым я сталкивался. Раскройка листовых материалов. Хорошо себя зарекомендовали листовой пластик (ПВХ) и тонкий (до 5мм) ДВП с гладкой поверхностью. Имеет место использование фанеры, но ее поверхность приходится предварительно вышлифовать. Гофрированный и обычный плотный картон также в списке используемых материалов. Суть процесса обьяснять не мне. Если Вы сталкивались с изготовлением моделей самолетов, кораблей и машин из раскроек (например, которые в свое время печатал журнал «Моделист-конструктор»), то без проблем сможете соорудить макет бампера. ПВХ легко режется электролобзиком и гнется при помощи промышленного фена. ДВП, фанера и картон обладают примерно такими-же свойствами, но только возможности с искривлению у них несколько меньше. Фанера толщиной 3мм позволяет подручными средствами (без распаривания и вымачивания) сделать гнутую деталь с минимальным радиусом закругления около 300 мм. Раскройка крепится на деревянный каркас или на родной бампер. При придании изделию конечного вида можно использовать парафин, скотч, пену, пластилин и т.д. Собирать детали можно на мебельных уголках, использовать «конструктор» для крепления «сайдинга» и т.п. Прямые детали, ради прочности, можно изготовить из толстой фанеры. Иногда на аникрылья и сойлеры идут доски или ДСП. На панели для «уплощения» днища (защита днища, обтекатели на детали подвески) идет листовой ПВХ или сотовый поликарбонат. Технологией работы с деревом я обладаю на уровне чуть выше уроков труда средней школы так, что для тех, кого эта тема заинтересовала один совет: ищите сайты по работе с этим материалом. Благо, есть поисковые серверы. Итак несколько картинок, которые могут служить иллюстрацией этого способа:    Как дополнение к этому способу, хочу упомянуть еще один интересный подвид макетирования. Вы наверняка видели как строители заливают опалубку бетоном. Так вот, изготовленные шаблоны из пластика, ДВП и т.п. можно использовать в качестве опалубки, предварительно обработав разделительным составом. Эту опалубку можно заполнить шпаклевкой, гипсом, монтажной пеной. Этот способ позволяет не тратить время на выведение углов и плоскостей, как например, Вам пришлось бы это делать при классическом изготовлении макета из монтажной пены. Примечание. Не старайтесь всегда сделать деталь одним куском. Иногда гораздо легче сделать составной макет. Например, очень трудно вышкуривать различные воздухозаборники и прочие отверстия в бамперах, плоскости, расположенные в труднодоступных местах и т.д. Изготовив макет, состоящий из фрагментов, иногда можно выйграть в трудозатратах на подготовку поверхности. Матрицу также можно снимать не с детали в целом, а с ее фрагментов. Это увеличивает живучесть и ремонтопригодность детали. На бамперах рекомендую сделать съемными отсекатели, нижние антикрылья и все, что можно повредить в первую очередь. Очень практичны сборные бампера и пороги системы «зима-лето» со сьемной нижней частью. И изобретение моего воспаленного ума: если есть ненужные стеклоподьемники (у нас просто битых машин много под рукой было), то соединяем половинки бампера при помощи них. Можно из салона регулировать ground effect. (X-LIGHT © 1997).    Конечно существует еще несколько способов, которыми я пользовался, но которые тут не описал. Например, использование 3D-фрейзера. Это станок, позволяющий создать макет на компьютере и изготовить матрицу не прибегая к макетированию. Если у Вас есть знакомые, имеющие доступ к такой технике, то это существенно упрощает процесс. Меня это наводит на мысль, что большинство тольяттинских обвесов на ВАЗы, изделия фирм RIGER™ и MS DESIGN™ делаются именно так. Большой ассортимент и никакого вкуса. Прикольно наблюдать, как какой-нибудь обладатель ригеровского бампера, с задраным от гордости носов, видит обезбашенный бампер, например от VEILSIDE™ или Ecosse™. Сопли, слюни и полное разочарование жизнью Короче, изготавливая макет Вы видите все недостатки будущего изделия заранее, многое приходится пересматривать и т.д. А серийное изделие, есть серийное.    Итак макет готов. Пора приступать к изготовлению конечного изделия. Для начала поверхность макета еще раз проверяется на наличие дефектов поверхности. Затем макет «вощится» — покрывается слоем разделительного состава. Он поможет отделить матрицу от макета и устранит мелкие неровности. А делается это так: при помощи шерстяной ткани или специальных полировальных салфеток наносится тонкий слой разделительного состава. После того как он просохнет располировываем его. Операция КРАЙНЕ утомительная. Все нужно делать вручную, это позволит тщательно контролировать процесс. Одновременно обрабатывать можно кусок не более 10х10 см, при такой площади полироль лучше разогревается и проникает в поры поверхности. Операцию повторяем 2-3 раза. Забегая вперед скажу, что при обработке раздилительным составом матрицы операцию повторить придется 3-5 раз!!! Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. Не стоит этим пренебрегать, так как легкость с которой Вы извлечете изделие все окупит. В противном случае Вам грозит долгое ковыряние отверткой или повреждение мантрицы с макетом. Лучше потратить день на полировку, чем неделю на шпатлевание и вышкуривание детали.     После завершения полировки макета перед нами стоит выбор: изготовить МАТРИЦУ или сделать изделие не прибегая к ней. Выклеивание композитных «корок» можно осуществлять как внутри, на снятой с болванки (макета) вогнутой форме (матрице), так и снаружи на болванке (макете). Второй способ я уже практически описал в разделе МАКЕТИРОВАНИЕ, в статье про изготовление макета при помощи монтажной пены. Макет оклеивается стекловолокном, полученная скорлупа снимается и подготавливается к покраске. Процесс подготовки очень долгий, так как приходится бороться с фактурой стекловолокна 🙂 Поверхность детали имеет фактуру ткани и требует шпаклевания и вышкуривания. Итак напомню процесс: 1. Изготовление, подготовка макета, покрытие его разделительным слоем. 2. Оклейка стекломатом. Если армирующие материалы берете в специализированной фирме, то дополнительно спрашивайте стекломат для поверхностей (не помню точно как он называется, но знаю что поверхность с ним намного ровнее, похож на замшу, хорошо эпоксидку впитывает) и специальное покрытие — ТОПКОУТ. Короче, как по инструкции: «Улучшить качество поверхности можно одним из двух способов: использованием в качестве последнего слоя поверхностной ткани для получения более гладкой обогащенной смолой поверхности, либо нанесением на отвержденную поверхность специального жидкого покрытия (топкоут).» Если этого всего под рукой нет, то оклейка происходит в два этапа. Сначала самым тонким-тонким стекломатом оклеиваем болванку, затем аккуратно снимаем «скорлупу» и усиливаем ее изнутри несколькими слоями более толстого армирующего материала. 3. Обрезаем все лишнее, вышкуриваем поверхность, шпатлюем (сначала шпатлевка со стекловолокном, потом обычная, затем если нужно то нитро) и опять все тщательно вышкуриваем. 4. Покрываем деталь жидкой шпатлевкой, вышкуриваем, грунтуем, шлифуем, красим, лакируем и наконец полируем. Все. Зачастую, более сложный способ матрицирования бывает более быстрым и позволяет получить более качественное изделие (например, если Ваш макет уже до такой степени ровный и гладкий, что душа радуется))). Для выклеивания деталей по второму способу (матричному) нужно прежде всего изготовить саму «негативную» форму. Обычно она представляет собою толстостенную «скорлупу», выклеенную из стеклоткани. Все работы с эпоксидными (да и полиэфирными) смолами нужно проводить в резиновых перчатках в помещении с хорошей вентиляцией! Итак матрицирование:     Покрываем макет слоем гелькоута, пользуясь кистью или распылителем (можно использовать те пистолеты, что предназначены для антикора). После того, как гелькоут в достаточной степени отвердился, наносится, как можно более равномерно, обильный слой смолы. Стеклоткань нарезается на выкройки, которыми можно было бы оклеить болванку без образования складок. Затем крепко прижимается и уплотняется кистью или валиком первый слой. Это дает смоле возможность пропитать стекломат и растворить скрепляющее волокна связующее, после чего армирующий материал легко принимает форму макета. Как только первый слой стекломата полностью пропитается, то, при необходимости, перед нанесением последующих слоев армирующего материала, добавляется дополнительное количество смолы.     Армирующий материал пропитывается с помощью кисти или валиков из мохера или полиэфирного волокна. При использовании кисти необходимо производить точечные движения ею, поскольку любые перемещения кисти в боковом направлении приводят к смещению волокон и нарушению произвольного характера их расположения. Использование валиков эффективно при работе с крупногабаритными матрицами. Существуют валики с длинной и короткой рукояткой. Валики с длинной рукояткой способны принимать большее количество смолы и требуют более точного контроля за соотношением смолы и стекломатериала. Процесс уплотнения ламината более эффективен, если производится с помощью валиков. С этой целью было разработано несколько их видов. Существуют металлические валики с продольным и поперечным ребром, угловые валики. Из них наиболее эффективным для удаления попавших в смолу пузырьков воздуха оказалось использование валиков с поперечным ребром. Если деталь крупная, то избежать нудного выдавливания пузырьков воздуха поможет целофановый пакет. Поместив туда изделие и откачав воздух мощным пылесосом Вы получите более качественную поверхность и более прочную деталь. Следите за тем, чтобы пакет равномерно прилегал к поверхности изделия. Этот способ актуалени и при изготовлении матрицы, и при выклейки конечного изделия. Без этого способа трудно обойтись при оклейке стеклотканью пенопласта и монтажной пены: стеклоткань лучше прилипает к перчаткам чем к макету. Hет бога, кроме Винни-Пуха, и Карлсон пророк его!    Для того, чтобы матрица лучше держала форму, к ней можно приформовать ребра из фанеры, дерева и т.п. После полного высыхания смолы извлекаем макет.  Примечание: Если деталь сложная, делаем составную или разъемную матрицу. При ее изготовлении делаются специальные перегородки вокруг макета, разделяющие его не сегменты. Выклеив первую часть матрицы, ждем ее высыхания, и обработав края сегмента разделительным составом, приступаем к выклейке второй части. Прежде чем снять составную матрицу с макета, просверлите в загибах матрицы отверстия под стягивающие болты. Они помогут правильному расположении деталей матрицы при выклейке изделия. Если деталь штучная, то можно просто порезать матрицу болгаркой по оси симметрии и вынуть изделие. 1. Макет. 2. Элементы матрицы. Шаг 1 — выклеиваем одну половинку матрицы. Шаг 2 — пользуясь первой половинкой, выклеиваем вторую. 3. Временные перегородки. Такие, как показаны в Шаге 3 пригодятся, когда Вы выклеиваете детали, подлежащие склейке и Вам необходимы потайные «клапаны» (загибы) для нанесения клея или двузстороннего скотча. Такими деталями могут быть объемные спойлера, антикрылья у которых изначально не планируется «изнаночной» стороны. Без таких загибов немыслимы расширители арок колес, которые необходимо приклеивать к крыльям, воздухозаборники и «кепки» на крышу. 4. Шпатлевка для правильного размещения перегородок и выравнивания стыков половинок матрицы. Чем точнее будут совмещаться части матрицы, тем меньше труда Вы затратите на «маскировку» стыка в готовом изделии. 5. Половинки будущего изделия, которые затем необходимо склеить, а шов зашпатлевать. Перед склейкой зачистите края изделий крупной шкуркой и обезжирьте. В идеале, используют специальную соединительную пасту. 1. Чем лучше будет качество поверхности макета, тем меньше потребуется отделочных работ для каждого изделия в дальнейшем! Стараютесь довести поверхность до зеркального блеска, чтобы готовые, отформованные в этой матрице детали нуждались только в окраске. 2. Стеклотань можно пропитывать эпоксидной смолой как в самой форме, так и до размещения в матрице, на какой-либо ровной поверхности. Например куске стекла. 3. Эпоксидная смола имеет плохую адгезию к отвержденному стеклопластику. Поэтому, если не удалось выклеить изделие целиком, соединяемые поверхности нужно зашкуривать крупной наждачной бумагой, а линии стыка оклеивать полосками тонкой стеклоткани. Выклейка готового изделия     Итак после завершения матрицирования приступаем к выклейке готового изделия. Предварительно устраняем все дефекты матрицы и покрываем ее разделительным составом. О важности тщательной полировки упоминалось не раз. Покрываем матрицу слоем гелькоута. Гелькоутом на выклеиваемом изделии увлекаться сильно не стоит, он может со временем растрескаться и Вам придется перекрашивать изделие. Дальше как при изготовлении матрицы: после того, как гелькоут в достаточной степени отвердился, наносится, как можно более равномерно, обильный слой смолы. Над смолой не дышать! Иначе после этого вы вернетесь домой в состоянии летающих аквалангистов… Затем крепко прижимается и уплотняется кистью или валиком первый слой стекломатериала — стекловуали. Как только первый слой стекломата полностью пропитается, то, при необходимости, перед нанесением последующих слоев армирующего материала, добавляется дополнительное количество смолы. Важно, чтобы первый слой не содержал пузырьков с воздухом, поскольку любое попадание воздуха непосредственно между гелькоутом и последующим слоем ламината может привести к вспучиванию поверхности, особенно, если в течение периода своей эксплуатации формуемое изделие будет подвергаться воздействию тепла или воды. Другими словами, если делаете деталь интерьера, можно чуть-чуть схалявничать, но детали же обвеса вам этого не простят.     Последующие слои смолы и армирующего материала наносятся до получения требуемой толщины, при этом необходимо обеспечить тщательную пропитку и надлежащее уплотнение каждого слоя. Во избежание скопления избыточного количества выделяемого при ламинировании тепла рекомендуется единовременно наносить не более четырех слоев смолы и армирующего материала. Обвесы не требуют такого количества материала, но при изготовлении сабов и подиумов под динамики придется действовать постепенно. Высокие экзотермические температуры могут привести к растрескиванию гелькоута, преждевременному высвобождению изделия из матрицы, деформации или обгоранию детали. При изготовлении ламинатов большой толщины после нанесения четырех слоев, перед нанесением последующих, ламинат необходимо выдержать для выделения тепла, после чего охладить. Перегрев может разрушить разделительный слой и безнадежно погубить матрицу. Продолжительных временных задержек между нанесением слоев, однако, следует избегать, за исключением случаев использования смол с длительным «периодом созревания». «Период созревания» — термин, используемый для описания периода времени между загустеванием и отверждением смолы, в течение которого она находится в размягченном, высокоэластичном состоянии. В таком состоянии ламинат может быть легко подогнан по форме матрицы, а обрезная кромка заделана в матрицу для ускорения данного процесса.    Упрочнение формуемого изделия достигается введением в него ребер жесткости. Момент введения зависит от формы, толщины и конечного назначения изделия. В качестве общего руководства рекомендуется размещать их непосредственно перед нанесением последнего слоя армирующего материала. Если использовать пенопласт, оклеенный стеклотканью, то это позволит значительно усилить деталь незначительно увеличив массу. Так делают капоты и крышки багажников. Я так на даче дверные косяки и оконные рамы вклеивал по привычке. Прочность неимоверная, герметичность 100%. Строителей, видевших это, пришлось отпаивать литром самогона. Для порогов, бамперов и спойлеров вполне достаточно слоя порошкового стекломата около 5мм. Элементы, образующие ребра жесткости, покрываются армирующим матом и тщательно пропитываются смолой. После чего, для придания обратной поверхности однородности, на всю поверхность формуемого изделия может наноситься заключительный слой армирующего материала. Иногда в качестве фиксирующих или опорных точек и т.д. используются металлические вставки, вводимые на этапе выклейки. Советую делать крепления бамперов только из металла, стеклопластик, просто привернутый саморезами, часто ломается. Если предполагается подвергать изделие воздействию значительных нагрузок, то толщина формуемого изделия, начиная с места вставки, должна постепенно уменьшаться в целях распределения нагрузки. Металлические вставки необходимо размещать как можно ближе к середине ламината, а поверхность контакта ламината со вставкой должна быть по возможности максимально большой. Не увлекайтесь толщиной бамперов. Я имел возможность видеть машину с поврежденными крыльями и рамкой радиатора от незначительного удара, только потому, что бампер был 10мм толщины и армирован латунной сеткой. Сам бампер только поцарапался. Стеклопластик очень крепкий материал, так что выбирайте: новый бампер или жестянка.    Если для покрытия поверхности матрицы необходимо соединить между собой части армирующего материала, то может использоваться стыковое соединение или соединение внахлест. Стыковые соединения необходимо производить с особой осторожностью, таким образом, чтобы не оставалось расстояния между двумя краями материала. Соединения внахлест не должны перекрываться более чем на 25 мм, если иное не требуется в целях повышения жесткости. Сделать места соединения рубленого стекломата менее заметными можно путем распределения излишнего количества мата, находящегося по обе стороны соединения, с помощью небольших круговых движений кистью вдоль линии стыка. Обратная поверхность формуемого изделия может быть довольно шероховатой, особенно, если в качестве армирующего материала применяется рубленый стекломат.    После того, как смола окончательно затвердеет, очень аккуратно извлекаем готовое изделие. В матрице же можно выклеивать еще 5-8 изделий. Если ее переодически ремонтировать и тщательно покрывать сазделительным составом, то наааамного больше.    Скажу честно, матрицирование и выклейка изделий очень доходная сторона «теневого» бизнеса 🙂 Через мои руки проходило очень большое количество всевозможных деталей обвесов, оптики и т.д. Что-то привозили на ремонт, что-то на подгонку, покраску и установку. Тем более несколько моих друзей сами барыжили тюнинговыми бамперами и охотно сотрудничали. Приведу примерные подсчеты. Бампер «Миллер-Пилот» от Lit-company™ для ВАЗ 2108-99. Официальная цена (2005 год): 250 зеленых бумажек с изображением президента. Затраты на матрицирование и изготовление менее 100 бумажек. Продав одно изделие за пол-цены окупается все производство. А наштамповать их можно несколько в день. Бампер фирмы Riger™ или Seidl™ для BMW. Цена в Москве около 400 бумажек. Затраты на матрицирование и изготовление те же, что и для восьмерки. Выходит цена изделия зависит только от модели автомобиля, а не от затрат на производство. Теперь интереснее: комплект тюненой «листвы» (молдинги) для MB W140. Цена в Москве около 800 долларов. Цена изготовления в «подпольных условиях» около 70 долларов. Я имел честь убедится, что половина HAMANN`овских, BRABUS`овских, HARTGE`овских и тому подобных обвесов и модульной оптики делается в подмосковье. На своем опыте знаю, что копию, по цене процентов на 30 дешевле оригинала, оторвут с руками… Продать, «копеечную» в копировании, накладку на бампер BMW X5 можно за 1000 у.е. и это не вызовет подозрений обывателя. Делайте выводы.    Заключительный момент -покраска. Я обладаю этим умением на начальном уровне и красил всегда только для себя. Процесс, требующий расходов на материалы и не такой простой, как кажется на первый взгляд. В действительности все не так, как на самом деле. Кого интересует более подробная информация, может поискать подобные материалы в Интернете. Только вот не нарвитесь на материалы 3-5 летней давности, сейчас многие вещи, благодаря новым материалам, делаются гораздо проще.    ГРУНТОВАНИЕ. Самые трудоемкие операции — подготовительные (очистка, выравнивание, шпатлевание). Именно они отнимают до 90 % времени. Грунтование и нанесение эмали — дело быстрое. Если, конечно, не напортачить — тогда придется сошкуривать неудачно наложенную краску и начинать процесс сначала. Первым слоем на зашпатлеванную и вылежавшуюся не менее суток деталь нанесем специальным пистолетом (или из балончика, сейчас развелось столько фирм, что в баллончики Вам нальют чего вы только не пожелаете) грунт. Его можно спокойно наносить в несколько слоев (с выдержкой 10-15 мин), «накрывая» по ходу дела все оставшиеся поры и царапины. Недорогая и достаточно хорошая грунтовка есть у фирм NOVOL и DYNO COAT. Большинство грунтовок содержат антикорозионные добавки, которые иногда не очень хорошо влияют на эпоксидную смолу. Так что лучше использовать специальные грунтовки для пластика.    ШЛИФОВАНИЕ. После грунтования следует выждать 4-16 часов (точнее см. инструкцию к материалу), а затем отшлифовать всю поверхность, чтобы выровнять «выжившие» после предварительной обработки микрорисочки. Сначала воспользуйтесь шкуркой с индексом зернистости «Р 800» по «мокрому» с бруском, потом — «Р 1000», причем все нужно делать вручную. Качество поверхности оцениваем «проявкой», используя, или обычный баллончик с нитрокраской или специальный порошок — «сухую проявку». Если используете нитрокраску, не забудте потом ее смыть или сошкурить. Напоследок пройдемся по всем поверхностям так называемым скотчем Брайтона — его зернистость порядка «Р 1500» Этот скотч напоминает по фактуре мочалку для мытья посуды. Он не убирает дефекты, а просто наносит определенную риску для лучшей адгезии с краской. И, наконец, протрем обрабатываемую поверхность специаль ной салфеткой, смоченной обезжиривателем (как это уже делали в первой части). Можно еще обдуть деталь сжатым воздухом и, таким образом, начисто избавимся от пыли. Запомните: пыль Ваш враг номер один.    ПОКРАСКА. Наконец, мы подошли непосредственно к нанесению краски — приступим. Первым делом нужно выбрать цвет краски и тип эмали. Сейчас применяют три основных вида эмалей: нитро, алкидные и акриловые. Считается, что самые прочные и удобные -акриловые. В свою очередь, они могут быть простыми и «эффектными»: «металлики», «хамелеоны» и т. д. Ноги в руки и бегом на фирму, занимающуюся цветоподбором. Там Вам подберут и краску, и лак, и грунт, и все остальное. Предположим, на сей раз это будет модная и достаточно сложная трехслойная перламутровая краска. Состоит она из так называемой «базы» (первого слоя краски, создающей фон), цветообразующей эмали и лака, придающего покрытию зеркальный блеск.    Расход материала примерно на 50 кв. дм 150 г «базы». Этого вполне должно хватить на средний бампер, хотя для каждого вида краски, ее цвета или даже оттенка расход исходного материала все-таки разный. Очень многое зависит от «укрывистости» краски, т. е. способности ее свежего слоя становиться непрозрачным. Разные компоненты имеют разную «укрывистость»: иногда поверхность можно укрыть в полтора слоя, иногда — в семь или даже в восемь. Разведем краску специальным растворителем. Кстати, каждая из трех составляющих требует своего особого растворителя. Ну, а затем процедим краску через фильтр с сеточкой 190 микрон. Для создания «базы» достаточно нанести три тонких слоя — они высыхают очень быстро (15-20 минут). Определить, что краска высохла, просто: она перестает блестеть, становится матовой. Кстати, без лака краска вообще блестеть не обязана. После высыхания «базы» кладем три слоя цветообразующей эмали. Не беда, если после первого слоя остается некоторая «яблочность» (так называют эффект, когда соседние участки различаются по цветонасыщенности). Мы избавимся от этого неприятного эффекта с помощью последующих слоев. Но не очень-то полагайтесь на них — важно наносить слои аккуратно, чтобы не образовались потеки краски. Если «база» или сама краска все же потекли, придется, после того как краска просохнет, всю поверхность вновь обработать шкуркой. Еще хуже, если потечет лак. В этом случае его сначала просушивают до полного затвердевания (на воздухе это длится сутки, в камере при 60 градусах — 40-60 мин), потом зашлифовывают дефектное место и, наконец, тщательно полируют. Если при этом краска протрется до «базы», придется начинать процесс покраски «с нуля». Обратите внимание на подставку на фотке, на ней очень удобно подготавливать и красить деталь.    ЛАКИРОВАНИЕ. Лак (100 грамм) разведем отвердителем. Пропорция легко определяется при помощи специального стаканчика с мерной линейкой. Лак наносим в полтора слоя из того же пистолета, что и краску. Первым слоем чуть «припылим» (в полслоя) поверхность и выждем одну-две минуты. Потом покроем основным -полноценным слоем до растекания. Если же положить сразу много лака, он запросто может потечь. При лакировании качество глянца зависит от скорости движения пистолета и подачи лака. Если вести пистолет достаточно быстро, слой ложится как бы наполовину толщины. Если тут же повторить задувку, лак опять-таки может потечь… Спросите, что значит «быстро», достаточно «быстро», полноценный и неполноценный слой?.. Навык пользования малярным пистолетом приобретается с опытом. Наберетесь его — и узнаете все ответы на ваши вопросы. Но есть и незыблемые, и понятные всем правила: сначала следует красить края, торцы, и уж затем другие участки поверхности. «Решетку» делать не стоит, движениями надо как бы повторять контуры детали, при этом перекрывая на полфакела предыдущую полосу краски. Нельзя покрывать один и тот же участок дважды. В труднообозреваемых местах, или в случае, когда нельзя отстраниться от покрашенной детали, чтобы оценить качество глянца, можно сделать так: подставить к нужному участку руку и по ее отражению проверить, не образовалась ли на поверхности «шагрень» — структура поверхности, напоминающая апельсиновую кожуру. Начинающим малярам можно посоветовать первый слой нарочито покрывать «шагренью», подождать 10-15 минут и вновь покрыть деталь лаком — до глянца. Поверхностям нужно дать высохнуть (не менее 40 минут), и только потом можно приступить к их полировке.    Полезные советы. 1. Краску с отвердителем смешивать точно в указанной пропорции и во всех прочих вопросах следовать рекомендациям производителя . 2. Перемешивание краски с отвердителем никогда не может быть излишним . После тщательного перемешивания , как рекомендовано изготовителем , дайте смеси постоять , чтобы запустилась реакция и затем еще раз пермешайте в течение нескольких минут . Даже если после чтения инструкции на банке у вас есть сомнения в необходимости этого — напрасно . 3. После запуска реакции краску перед применением надо процедить . Вы будете удивлены , когда обнаружите , что иногда может остаться на сетке . 4. Максимально «ускоряйте» краску до предела , рекомендованного производителем (если красите из пистолета и сами готовите краску). Чем скорее она встанет , тем лучше для окончательного результата и меньше шансов , что к ней что-то прилипнет. При покраске бамперов крайне желательно добавлять пластификатор, рекомендуемый изготовителем краски. 5. Пятое. Избегайте любых контактов с полиуретановой краской . Не вдыхать , не прикасаться . Я уже говорил об этом ранее и повторю еще раз. Очень важно иметь защиту для органов зрения в виде каких-либо очков , чтобы отраженные частицы краски не попали в глаза. Неплохо иметь для этого маску , закрывающую все лицо . Полиуретановые и акриловые краски содержат изоцианат , именно он придает им красоту и долговечность и одновременно превращает в убийц. 7. Перед покраской всегда протирать поверхность тканью , чтобы удалить малейшие следы шлифовальной пыли. Восьмое. Смолы плохо переносят солнецный свет и воду, так что очень рекомендую не только окрасить деталь снаружи, но также покрыть ее (например антигравием) изнутри. Ну вот, теперь действительно вроде все, буду очень рад если Вам эта статья хоть в чем-то помогла. X-LIGHT (Малышев Ярослав) © 1995-2005 Со ссылкой на источник разрешено любое использование данной информации. Эта страничка принадлежит вебсайту Самоделкин

Тюнинг бампера своими руками, видео как сделать бампер

Все больше и больше автовладельцев хотят выделиться на дороге, имея уникальный дизайн своего автомобиля. Например, вы можете сделать уникальный тюнинг бампера своими руками.

Создав самостоятельно бампер для автомобиля, например, из пенопласта и стекловолокна, – вы сможете придать вашему транспортному средству эксклюзивный стиль, собирать восхищенные взгляды друзей и других автовладельцев.

Обращаясь за переделкой автомобиля в специальные салоны, помните, что тюнинг машины – удовольствие дорогое. Многие детали, например, кузова, изготавливаются на заказ. Отсюда и высокая цена на элементы декора и работы по их изготовлению, а также установке. Тюнинг бампера своими руками – хорошая возможность проявить себя, создать оригинальные элементы кузова и при этом сэкономить деньги.

Самостоятельный тюнинг

Как сделать тюнинг бампера? В этой задаче нет ничего сложного. Нужен лишь обычный набор инструментов, которые есть у вас дома или в гараже, а также некоторые навыки и свободное время. Перед тем как сделать работу самому, определите тип задачи: переделка заводской детали или создание новой.

Самостоятельное создание бампера потребует не только технических навыков в работе, но и терпения. Основная трудность в такой работе – это необходимость постоянно сверять деталь с необходимыми размерами, не допускать отклонений от плана. Тюнинг бампера своими руками также требует от вас постоянной примерки изделия на кузове машины. Это позволит вам максимально подогнать бампер под габариты машины.

Перед тем как начать делать изделие с нуля из пенопласта и стекловолокна, желательно сделать несколько зарисовок с дизайном вашего проекта. Так вы сможете наглядно определить, какой именно вариант вам нравится, чтобы затем его воплощать.

Что необходимо для тюнинга

Для того чтобы воплотить вашу фантазию в реальность и создать дизайнерскую фишку для автомобиля, нужно приобрести необходимые для работы материалы. Стоят они недорого и их легко найти в продаже. Для вашего творчества нужно иметь:

• Пенопласт. Желательно запастись этим материалом, чтобы в случае необходимости вы могли внести коррективы в работу.
• Монтажная пена. Этот продукт можно приобрести в любом строительном магазине. Запаситесь достаточным ее количеством.
• Ткань из стекловолокна, полиэфирная смола.
• Шпаклевка, грунтовочная смесь и краска нужного вам цвета.

Желательно также купить специальный технический пластилин, который следует нанести на пенопласт. Это необходимо для того, чтобы защитить материал от химической реакции со смолой. Пенопласт при контакте со смолой растворяется, и тогда все ваши труды пойдут насмарку.

Создание матрицы

Закупив все необходимые материалы, создав план вашего проекта, можно приступать к его реализации. Для начала нужно определиться с размерами будущего изделия, изготовить матрицу. Основа всей будущей конструкции – это созданная копия основания бампера. Именно по размерам и формам матрицы и будет создаваться новый бампер для машины. Изготовить матричную копию можно двумя способами: по слепку с заводского бампера либо изготовлением матрицы из строительной пены.

Слепок с уже имеющегося бампера – идеальный вариант для новичков, которые только осваивают эту технологию. Матрица выполняется по следующей технологии:

• Снимаем и подготавливаем оригинальный бампер: срезаем лишние элементы, если они пришли в негодность. Например, отверстия для фар или нижнюю кромку. Сделать это можно при помощи болгарки.
• Основной материал для создания копии – это технический пластилин. Нанесите на бампер пластилин, который для удобства работы можно слегка нагреть.
• Нанесите пластилин на всю поверхность конструкции. Особенно на те места, на которых вы запланировали изменения в форме бампера.
• Следующий шаг – придание формы и размеров будущей конструкции. Нанесите на левую сторону бампера разметочные линии, по которым вы сможете вырисовывать правую сторону конструкции. Такая технология создания копии одной из стороны и ее перенос на другую позволит добиться симметрии.
• После придания основной формы, нужно свериться с размерами и формами, проверить, совпадают ли отверстия для фар. Завершающим этапом будет сточка острых углов, придание окончательных форм изделию.

После выполнения этих пунктов, форму нужно снять с бампера. Желательно делать матрицу, которая будет состоять из нескольких частей. Это позволит ее легко снять с бампера без повреждений.

Пена или пластилин

Более профессиональный способ изготовления матрицы – это создание копии из строительной пены. Основная задача – это нанесение состава на бампер и удаление лишней смеси. Важное условие – изготавливать матрицу таким способом нужно быстро. Новичкам будет сложно изготовить копию из пены, поскольку в быстром темпе работы можно срезать лишний материал, который уже нельзя будет добавить. Пластилиновая копия в этом случае – отличный вариант для изготовления матрицы.

Последующие работы

После изготовления матрицы выравниваем, подготавливаем основу бампера к последующей отделке. Следующим шагом будет нанесение смолы на изделие, наложение листов из стекловолокна. Необходимо смешать смолу с отвердителем, который будет использоваться для приклеивания листов стекловолокна. Выбирайте материал с плотностью 150 гр на полметра. Достаточно будет приклеить 3 слоя стекловолокна. После того как смола стала твердой, новый бампер можно снять с формы и дополнительно нарастить стекловолокном. Это нужно для придания большей жесткости конструкции.

После создания основы конструкции, проработки ее формы можно приступать к завершающим отделочным работам. Прошпаклюйте ваш будущий бампер, придайте окончательные очертания его форме. После этого можно приступить к шлифовке, а также окончательному выравниванию всей поверхности.

Обязательно во время выполнения всех этапов работы прикладывайте бампер к корпусу вашего автомобиля и следите за тем, совпадают ли размеры вашего изделия. После всех основных работ можно приступать к финишной отделке. Нанесите грунтовку на поверхность бампера, а затем приступайте к окраске конструкции в выбранный вами тон краски.

Самостоятельное изготовление бампера из стекловолокна CITY SERVICE автосервис в Тольятти автозаводский район. СТО городской Авто Сити Сервис

Бампер это не только энергопоглощающее устройство, призванное предохранить от повреждений при незначительных авариях, но и незаменимый элемент внешнего дизайна автомобиля. На рынке запчастей бамперы представлены в изобилии. Но если вы любитель эксклюзива и не боитесь экспериментировать, следующее руководство поможет изготовить бампер самостоятельно

Изготовление бампера включает в себя следующие этапы:

• Создание матрицы
• Изготовление бампера, используя матрицу
• Покраска бампера

Для успешного выполнения вышеперечисленных этапов потребуются следующий набор инструментов:

• резак
• наждачные пластины
• шлифовальная машинка
• перчатки
• маска с угольным фильтром
• профессиональная вакса для разделения состава или разделительный воск
• большая ремонтная кисть
• стекловолокно
• эпоксидная или полиэфирная смола (300мл)
• технический пластилин.

Когда все материалы готовы можно переходить к изготовлению бампера.

Первый этап. Создание матрицы.

Изготовить матрицу можно двумя способами:

1) Сформировать матрицу по слепку со старого бампера:

— Снимите заводской бампер с автомобиля. Затем с помощью болгарки срежьте все поврежденные места. Обратить внимание следует на отверстия для противотуманных фар и нижнюю кромку бампера.

— За счет своих свойств технический пластилин является наиболее подходящим материалом для создания матрицы. Нанесите на деталь теплый технический пластилин, после чего обклейте ремонтным скотчем. На поверхность, которая будет подвержена частым изменениям, нанесите холодный пластилин. Тщательно придавите его к основанию руками или строительным шпателем. Верхнюю же часть бампера обклейте малярным скотчем.

— Используя малярный скотч, необходимо сделать шаблон формы бампера и перенести ее на другую сторону. Выполните окончательную доводку лицевой стороны: выровняйте все пропорции, разъемы, линии. Утончите кривизну и изгибы, выровняйте углы сопряжения.

—  Нанесите специальные линии на малярный скотч на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Делается это для того, чтобы макет получившейся стороны был идентичен другой его стороне.

— Обработайте противоположную сторону в соответствии с ее конфигурацией.

— Затем снимите шаблон нижней части бампера с помощью строительного скотча. После чего совместите полученный шаблон с противоположной стороной. Дополнительно на этом этапе необходимо вылепить разъемы для противотуманных фар.

— Проверьте общую симметрию и точность наложения отверстий.

— Обработайте острые углы получившейся конструкции.

— Матрица готова к использованию

2) Изготовление матрицы из монтажной пены.

Использование этого способа не подходит для новичков, потому что обрабатывать материал необходимо крайне оперативно. Для этого нужно нанести монтажную пену и срезать излишки. Важно учитывать, что если срезать лишнего, обратно нарастить не получится, придется начинать заново.

Второй этап. Создание бампера с помощью матрицы.

— Хорошо смажьте матрицу разделительным воском, после чего тщательно покрасьте гельгрунтом.

— После того как гельгрунт полностью высохнет, на получившуюся основу нанесите смолу. Уложите слои стекловолокна.

— Снимите готовый бампер.

— Нарастите более плотные слои стеклоткани изнутри для придания жесткости.

— На завершающем этапе срежьте излишки стекловолокна и отшлифуйте бампер наждачными пластинами.

Третий этап. Финальная обработка и установка бампера.

— Для начала тщательно зачистите нулевой наждачкой все неровности и шероховатости.

— Нанесите грунтовку и дождитесь ее полного высыхания. После чего приступайте к покраске бампера.

— После покраски установите бампер на автомобиль.

Ремонт бампера стекловолокном

Гелькоут (gelcoat) — УРАЛХИМСНАБ

Чтобы окрасить готовую деталь и защитить её от внешних воздействий, применяют специальный материал – гелькоут. Он представляет собой ту же смолу, к которой добавлен краситель. Можно выбрать готовый цвет, а можно создать свой, применяя колеровочные составы. Ещё одна функция гелькоута – продление срока службы изделия, защита его от неблагоприятных внешних воздействий и маскировка структуры стеклопластика. Благодаря гелькоуту готовое изделие получается с ровной поверхностью, окрашенной в требуемый цвет.

Гелькоуты разделяются на внутренние и внешние.

Внутренний гелькоут предназначен для создания первого слоя на матрице. После его отверждения, в матрицу помещаются стекловолокно и смола. При проведении этой операции следует учесть один важный момент. Если слой гелькоута неравномерный и в каких-то местах будет слишком тонким, то на этих участках впоследствии будет просвечивать стекловолокно, а может вообще сморщиться и отслоиться сам гелькоут. По этой причине необходимо применять только правильные материалы и технологии. Чтобы наносимый слой гелькоута был как можно более равномерный, его лучше наносить краскопультом, а не кистями. В этом случае гелькоут должен быть достаточно жидким. Внешний гелькоут, выполняющий роль краски, наносится после выемки изделия из матрицы.

Макет и матрица
Первый этап изготовления изделия из стеклопластика – создание его макета. Иногда в качестве макета используется уже готовое изделие, которое необходимо размножить. Для изготовления макетов применяются фанера, пластилин, пенопласт и т.д. Качество будущих изделий напрямую зависит от качества макета. Чтобы получить идеально гладкую поверхность готового изделия, над этим придётся потрудиться на стадии изготовления макета.
Перед созданием макета нужно определиться целиком или из отдельных элементов будет изготовлена деталь. Это зависит от возможности после застывания стеклопластика без повреждений вынуть изделие из матрицы. Вполне может оказаться, что деталь будет иметь такую форму, что сделать этого не удастся и нужно выполнять её из нескольких элементов.
Наиболее ответственный момент – создание по макету матрицы. Сначала макет покрывается воском, наносимым тонким слоем. Затем на него наносится слой специального матричного гелькоута, который впоследствии позволит получить практически зеркальную поверхность матрицы. Густой матричный гелькоут наносится более толстым слоем, чем обычный.

После застывания этого слоя приступают к укладыванию стекломатериала. Сначала наносится более тонкая стекловуаль, позволяющая наиболее точно запечатлеть все изгибы и контуры макета. После подсыхания первого слоя, выкладывается несколько слоёв толстого материала – мата или стеклоткани. Делать это нужно постепенно, так как при быстром наборе толщины матрица может покоробиться.
При изготовлении разъёмной матрицы вокруг макета, для разделения его на отдельные сегменты, делаются специальные перегородки. После того, как выложенный основной слой застынет, перегородки удаляются. После обработки кромки первого сегмента матрицы, укладываются остальные. Для дальнейшего скрепления отдельных частей матрицы в единое целое, в ней создаются специальные бугорки. Чтобы скрепить части матрицы, в их рёбрах высверливаются отверстия под болты.
Чтобы готовая матрица была достаточно прочной и не теряла форму после изготовления, перед выемкой макета у матрицы формируют рёбра жёсткости. Для этого используются стальные каркасы или маленькие рёбра из фанеры или дерева.
При аккуратном изготовлении макета готовую матрицу можно дополнительно не обрабатывать, но чаще всего, для получения идеальной детали, поверхности приходиться шлифовать и полировать.
Затем следуют длительные работы по вощению, которые заключаются в натирании матрицы воском в несколько приёмов. При этом воск должен быть не просто нанесён, а тщательно растёрт, чтобы получилась тончайшая невидимая плёнка. Только в этом случае поверхность готового изделия получится гладкой.

Иногда после вощения, или даже вместо него применяются специальные жидкости, создающие плёнку после высыхания, которая исключает попадание смолы или гелькоута на матрицу, чего допускать нельзя. Также не допускается и появление на ней царапин. Иначе смола капитально присохнет к матрице и тогда все операции по шлифовке и полировке нужно будет производить сначала. Некоторые составы позволяют снимать с матрицы до сотни готовых изделий, но, всё же, такое испытанное средство, как воск остаётся более надёжным и незаменимым.
Такая технология создания матрицы – самый распространённый вариант, которым пользуются практически все фирмы, но есть и более сложные методы.
После всех проведённых работ можно переходить к изготовлению деталей. Хотя совсем необязательно наносить слой гелькоута, следует учесть, что он делает вид готового изделия законченным и, к тому же, если он цветной, можно сэкономить на покраске. При этом поверхность матрицы защищена от попадания стекловолокна, которое может её поцарапать.

вторая жизнь вазовской классики — обвесы своими руками

ля того, что бы ваш автомобиль не только привлекал внимание своим спортивным видом, но также и имел хорошие аэродинамические характеристики, которые выразятся в хорошей управляемости на высоких (за 100 км/ч) скоростях, следует применять аэродинамические обвесы. Причем аэродинамический обвес переднего бампера, заставляет передок автомобиля прижиматься при повышении скорости, а аэродинамический обвес на заднем бампере, частично устраняет воздушные завихрения позади мчащегося авто, которые тоже пытаются поднять автомобиль в воздух. От этих же подымающих машину завихрений воздуха спасет и обвес порогов. В конце концов, у нас машина, а не самолет, и взлетать нам на высоких скоростях не надо. Тем не менее, принимая решение об установке обвеса, надо определиться, для чего он вам нужен. Для лучшего внешнего вида или для лучших ходовых характеристик. В первом варианте, делается только поверхностный обвес без существенных конструктивных изменений автомобиля и большого количества отверстий в его корпусе. Если характеристики хода для вас не менее важны, то приготовьтесь к тому, что в наиболее тяжелых случаях придется вырезать и демонтировать части кузова и другие детали автомобиля. Бампера можно поменять, а можно и приступить к «апгрейду” существующих. Лучше всего, конечно, заняться переделкой уже существующего бампера, уже имеющего в себе солидный запас прочности и качества, что может уберечь вас от излишнего риска при езде. Кроме того, при модернизации бампера можно заложить в него воздуховоды для охлаждения тормозов (передних дисковых) и отверстия улучшающие охлаждение радиатора. В качестве воздуховодов можно использовать строительные. Разумеется, что бы все отверстия не были открытыми, их следует закрыть решеткой, привинченной изнутри бампера. Во время работ над бампером, можно также учесть установку противотуманных фар. Для этого, придется удалять некоторые части бампера. Говоря о недорогих обвесах, можно отметить три вида; из стекловолокна, пластика, металла. Обвес из стекловолокна, наверное, самый простой в исполнении. О нем мы сначала и поговорим. Сначала, для его формирования, из пенопласта вырезают основную форму, которая затем доводится при помощи пластилина или монтажной пены. Затем следует зачистка при помощи канцелярского ножа и оклейка стеклотканью произвольной толщины. Как всё будет сделано, пенопласт и прочее, осторожно удаляют. На местах крепления, подготавливают соответствующие кронштейны. После окончания процесса установки, все недоделки и прочее затирают шпатлевкой, а потом покрывают грунтовкой и краской. Для изготовления пластиковой обвески, сначала понадобится сделать пенопластовый или липовый пуансон. Можно также использовать и бальзу, но тогда для увеличения её плотности понадобится грунтовка из смеси нитролака и талька (можно и детской присыпки). В случае с пенопластом, его придется покрыть смесью из эпоксидной смолы и паркетного лака, разведённых на ацетоне. Для того, что бы пластиковая масса лучше скользила по пуансону и не образовывала нежелательных утоньшений, перед началом работ его следует обработать полиролью и натереть шерстяной материей. Далее мы опишем четыре способа вытяжки. Каждый из которых, имеет свои особенности. Способ №1 Используется для изготовления довольно некрупных деталей. Состоит он в том, что к листу термопластика с двух краев привинчиваются планки из 10 мм-й. фанеры, после чего вся конструкция после предварительного прогрева над электроплиткой обтягивает болванку-пуансон. Браться за края из фанеры следует при помощи плоскогубцев или струбниц. Следует учесть тот факт, что температура в помещении, в независимости от способа вытяжки деталей должна быть не менее 20 градусов по Цельсию, иначе пластик будет слишком быстро застывать. Если материал (термопластик) застыл на болванке ещё до того как был завершен процесс обтяжки, то болванку можно немного подогреть в духовке (примерно при 50 С). Из недостатков этого способа можно отметить подворачивание краев и сужения краев листа термопластика при его нагреве. Способ №2 Сначала изготавливают фанерную рамку с толщиной в 10 мм. и таким проемом, что бы пуансон при проходе оставлял зазор в полторы толщины пластика. Саму рамку ставят на основании из брусков, а рабочие кромки хорошо отшлифовывают. В процессе изготовления, берут пластмассовую заготовку, которая по площади в три раза больше отверстия в самой матрице и нагревают до очень мягкого состояния. Затем получившуюся массу кладут на рамку и продавливают в матричное отверстие, используя заранее сделанный пуансон. Как только пластик остынет (не раньше), пуансон отпускают и с матрицы снимают готовую деталь. Из плюсов этого способа можно отметить отсутствие утоньшений материала, а из минусов, образование в некоторых случаях небольших складок. Последний недостаток может быть связан с плохим прогревом самого пластика, а также с излишней величиной зазора пуансона и матрицы. Способ №3 В этом способе исходный материал зажимается между рамками и прогревается в духовке (примерно прогрев её до 70 С) или над той же электроплиткой. Если вариант с электроплиткой понравился больше, то следует учесть, что одна из рамок должна иметь зазор в 7 мм, а другая в полтора раза больший, чем толщина пластика находящегося по контуру пуансона. При прогреве матрицы над электроплиткой, рамка имеющая больший зазор должна быть направлена вниз к нагревательным элементам электроплитки. Что бы пластик не сильно утоньшался и вытягивался, болты, стягивающие рамки, не стоит сильно затягивать. По этой же причине, устанавливая пуансон на столе, надо обязательно использовать опоры, так как это предотвратит чрезмерную вытяжку. Способ №4 Если требуется изготовить деталь, имеющую выступы или углубления, то этот способ будет в самый раз. Внутренние размеры изготавливаемой матрицы должны быть меньше чем размеры болванки примерно на толщину исходного сырья. Требуемой точности не так просто достигнуть, если работать только с шаблонами. Поэтому понадобится покрыть пуансон той же полиролью или стеарином (может подойти и мастика для пола), хорошо натереть, а затем с помощью кисти аккуратно нанести несколько слоев эпоксидной смолы. При этом толщина слоев эпоксидки должна соответствовать предполагаемой толщине пластиковой детали после проведённой вытяжки. Обычно, это около 50% от толщины исходного материала, но более точно соответствия можно достичь, проведя примерку на опытных образцах. В итоге, то, что получится, следует ещё раз покрыть полиролью и оклеить двумя слоями стеклоткани (сначала тонкой, а потом потолще). Сняв такую матрицу с болванки, из неё удаляют слой из эпоксидки. Процесс изготовления пластиковых деталей довольно прост, нагретый, как и в первом способе, лист пластика укладываю на матрицу, и прижимают пуансоном. Саму матрицу, перед формированием детали можно прогреть до 60 градусов по Цельсию. Можно также сделать вариант матрицы и пуансона, выполненный из алюминия. При установке металлического обвеса, после снятия с бампера всего старого «железа”, на него приклепываются заранее вырезанные по размерам металлические листы. При этом они приклепываются как самому бамперу, так и один к другому. То, что получится, приводится в нормальный вид шпатлевкой, грунтовкой и покраской. Обвесы для воздуховодов, при этом, изготавливаются из стекловолокна. Говоря об обвесе порогов, можно отметить, что помимо всего прочего, он отлично защищает последние от коррозии и может быть основой для установки воздуховодов охлаждающих дисковые тормоза задних колес. Обычно его изготавливают из эпоксидки и прямо на машине. Сначала на уже существующий порог укладывают стеклоткань (несколько слоев), потом профилеобразующие пенопласт и монтажную пену, которые в конце оклеиваются тем же самым стекловолокном. То, что получится, покрывают слоем грунтовки, освобождают от основы и фиксируют на место монтажа той же монтажной пеной или лучше всего, саморезами. В конце концов, получившуюся конструкцию шпаклюют и красят. Кстати, каркас того же спойлера делается из пенопласта и из фанеры, а потом его форма моделируется с использованием монтажной пены и проходит оклейку и как всегда шпаклевку, покрытие грунтовкой и, наконец, покраску. Вроде ничего, но лучше купить готовый алюминиевый, имеющий к тому же возможность регулировки угла атаки. Крепить к кузову и тот и другой, надо только с помощью саморезов (ну не суперклея же).

Как работать с стекловолокном без вреда для здоровья?

Стекловолокно – широко распространенный и совершенно удивительный материал, используемый в качестве утепления, для производства катеров и фургонов, для изготовления различных изделий, в число которых входят даже ванны. Можно сказать, что под определение стекловолокна попадают все армированные волокном пластиковые изделия.

Состав материала становится полностью ясным из его названия. Этот композит состоит из тончайших стеклянных волокон. Изначально он предназначался для использования при создании изоляции. Однако развитие технологий привело к тому, что сфера применения существенно расширилась. 

Материал имеет множество достоинств. 

Он недорогой, прочный, удобный, может быть использован для достижения различных целей. Однако работа с ним довольно небезопасна, и для того, чтобы не нанести вред своему здоровью, следует соблюдать некоторые меры. 

1. Работать нужно в специальной одежде. При этом руки должны быть закрыты плотными резиновыми перчатками, на лице должен быть респиратор, а на глазах очки. Можно выбрать угольный респиратор. Он хорошо защитит от испарений неотвердевшей эпоксидной смолы. Ее амины ничуть не полезней для нашего организма, чем полиэфиры. Для осуществления любых манипуляций со стекловолокном требуется завести специальный комплект одежды. 

2. Работы необходимо осуществлять строго в нежилом помещении, которое хорошо проветривается. Желательно, чтобы в нем была вытяжная вентиляция. Для кого-то она может показаться непозволительной роскошью, но собственное здоровье дороже. Также можно работать и на открытом воздухе. На рабочем месте не должно остаться никаких посторонних предметов. Уберите все лишнее и оставьте только то, что будет легко очистить. 

3. При работе со стекловолокном поговорка «семь раз отмерь, один раз отрежь» становится более понятной. Резать придется очень осторожно, потому как при каждом разрезе будет образовываться пыль. Отрезать рекомендуется над мусорным пакетом. Отходы тут будут настолько незаметными, что убрать их, как можно убрать, например, древесную стружку, будет затруднительно. Стеклоткань нужно как можно меньше держать в руках. Края ее постоянно ползут, в ходе чего выделяются волокна, часть из которых обязательно поднимается в воздух.

4. Если ткань необходимо хранить, то нужно положить ее в пакет и держать в укромном месте подальше от детей и животных.

5. После работы необходимо провести влажную уборку в помещении, пусть даже и нежилом. Также нужно снять одежду и на открытом воздухе вытрясти из нее стеклопыль, а потом положить на место. Само собой необходимо умыться и помыть руки. Особенно внимательно следует отнестись к участкам кожных покровов, которые случайно оказались открытыми при работе.

Во время осуществления каких-то манипуляций со стеклотканью мельчайшие частицы стекла попадают в воздух, и крайне нежелательно, чтобы они попали в дыхательные пути. А если эти частички попадут на кожу, извлечь их будет трудно. Не стоит пренебрегать рекомендациями к технике безопасности, ведь они созданы людьми, уже столкнувшимися с этими неприятными явлениями.

Этапы работ

Для того, чтобы понять принципы взаимодействия со стеклотканью, перечислим основные этапы работы с этим материалом.

1. Из листа пенопласта и монтажной пены изготавливается матрица.

2. На матрицу при помощи малярного скотча крепится обычная газета, фольга или пищевая пленка.

3. Кистью наносится тонкий слой эпоксидной смолы. Поскольку смола довольно быстро высыхает, не стоит сразу же выливать ее из банки. Оптимальным будет использовать ее частями по мере осуществления работ.

4. После нанесения смолы нужно наложить стекловолокно. Эта процедура «смола-стекловолокно-смола» повторяется 2-3 раза. После этого полученная конструкция хорошо просушивается.

5. Поверхность необходимо отшлифовать. На начальной стадии шлифование осуществляется при помощи крупнозернистой наждачной бумаги. На последующих этапах она заменяется на мелкозернистую. В конце концов, для завершения этого процесса необходимо использовать наждачную бумагу «нулевка».

6. Далее следует шпатлевание. Подходящая шпатлевка, предназначенная для стекловолокна, продается в специализированных магазинах.

7. Финальным этапом будет покраска. Нравящуюся вам краску вы также можете приобрести в любом магазине.

Хорошие мастера говорят о том, что если работа со стекловолокном выполнена качественно и по приведенному выше алгоритму, то полученная деталь может оказаться крепче стали.

Если вы собираетесь работать со стеклотканью, то ее необходимо вначале обезжирить. Для того, чтобы это сделать, потребуется пропитать материал спиртом, бензином или растворителем. Они уберут находящиеся в стеклоткани частички парафина. После проведения процедуры материал тщательно просушивается.

При приобретении стеклоткани нужно принимать во внимание ее плотность. Если она значительная, то работать с мелкими деталями будет сложно. Если она небольшая, то, возможно, будет сложно набрать необходимую толщину изделия.

Работать со стекловолокном довольно легко. Главное, пользоваться полным комплектом средств индивидуальной защиты. Тогда любые манипуляции с материалом дадутся вам легко. Нужно всегда помнить, что он содержит достаточно вредные для человеческого организма составляющие, и быть начеку.

(PDF) Жесткий пенополиуретан, армированный стекловолокном: Синтез и характеристика

e-Polymers 2017; aop

Мукеш Кумар и Рэминдер Каур *

Жесткий пенополиуретан, армированный стекловолокном:

Синтез и определение характеристик

https://doi.org/10.1515/epoly-2017-0072

Поступила 15 апреля 2017 г .; принято 4 июля 2017 г.

Резюме: Настоящее исследование подчеркивает усиление

жесткого пенополиуретана (RPUF) путем добавления

стекловолокна (GF) для различных инженерных приложений.

В отличие от обычного RPUF, пена

в данном случае основана на касторовом масле. Разработанная армированная пена

была испытана на ее механические свойства, такие как твердость

,

, прочность на растяжение, изгиб и сжатие, а также

на ее морфологию. Было обнаружено, что механические свойства полученного

армированного ППУФ

были улучшены при добавлении

содержания ГФ. Плотность пены

также увеличивалась с введением GF.Результаты SEM

ясно показали уменьшение размера ячеек в усиленном

RPUF.

Ключевые слова: касторовое масло; стекловолокно; механические свойства;

арматура; жесткий пенополиуретан.

1 Введение

Жесткие пенополиуретаны (RPUF) — хорошо известные тендеры на применение

в легком машиностроении и промышленности

из-за их низкой кажущейся плотности, превосходной стабильности размеров

и небольшого веса.Благодаря структурам с закрытыми ячейками

они предлагают низкую теплопроводность —

вместе с меньшей влагопроницаемостью. Эти свойства —

стяжки RPUF делают их очень привлекательным выбором в качестве основного материала

для использования в многослойных строительных панелях, теплоизоляции

рефрижераторов, в судостроении —

, в фальш-кровле и т. Д. ( 1). Благодаря своим уникальным свойствам

и очень хорошей технологической гибкости, RPUF

показывают возможность использования в качестве матричных материалов для высокопрочного полимерного композита

в комбинации

с различными армирующими материалами, т.е.е. как волокна, так и частицы

(2–5). Недавние литературные исследования сообщили об инновациях

в области тканевых лент, пропитанных смолой —

возрастов, которые были разработаны из трикотажной стекловолоконной ткани

, пропитанной полиуретановой смолой (6). Стекловолокно (GF)

являются одними из наиболее функциональных промышленных усиливающих агентов

, известных сегодня из-за их большей площади поверхности

к весу (7) и разумной стоимости по сравнению с преимуществами

, предлагаемыми ими.Их основными преимуществами

являются улучшенные изоляционные свойства наряду с высокой прочностью на разрыв

и химической стойкостью. Следуя нынешнему сценарию

легких полимерных композитных материалов

, настоящее исследование было выполнено с целью

, чтобы усилить целлюлозный полиуретановый материал до

, чтобы произвести новый композитный материал с дополнительным преимуществом. высокая механическая прочность при сохранении уникальных свойств РПУФ.Полиол, использованный в настоящем исследовании

, основан на касторовом масле, что делает его

более экологичным и безвредным для окружающей среды. Предыдущее исследование

, проведенное той же исследовательской группой (8–11)

и другими исследователями (12–14), сообщило, что полиолы на основе петро-

, используемые для производства RPUF, могут быть успешно заменены

касторовым маслом. полиолы на основе малой

химической модификации. Морфология клеток, плотность, водопоглощение

и механические свойства подготовленных

армированных стекловолокном (GF) RPUF были протестированы, и было сообщено о

в сравнении с чистым RPUF.

2 Материалы и методы

2.1 Сырье

Касторовое масло (сорт AR) и анат 4,4′-дифенилметандиизоци-

(сорт AR) были получены от Shivathene Linopack

ltd. Парвану, Химачал Пардеш. Триэтилендиамин

(TEDA) (99%), измельченный GF (диаметр 25 мкм), связующий агент

(гамма-меркаптопропилтриметоксисилан A-189)

были приобретены у Standard Chemicals (сертификат ISO 9001: 2008

), Tilak Базар, Дели.Кремниевое масло (C-63148-62-9) и

н-пентан (C-109-66-0) были получены от Central Drug

House (P) Ltd. 7/28 Vardaan House, Daryaganj, New Delhi

— 110022 (Индия). Глицерин (99,9%) был поставлен компанией Sisco

Industries Pvt. Ltd. GF были предварительно обработаны силаном (связующий агент

) для достижения однородной дисперсии стекловолокна в

* Автор для переписки: Рэминдер Каур, доцент,

Департамент полимеров и химической технологии, Дели

Технологический, Университет (ранее Дели инженерный колледж),

Дели-110042, Индия, электронная почта: rkwaliadtu @ gmail.com

Мукеш Кумар: научный сотрудник отдела прикладной химии

и технологии полимеров, Технологический университет Дели (ранее

Дели инженерный колледж), Дели-110042, Индия

Принесено вам | Делийский технологический университет

Подтверждено | [email protected] авторская копия

Дата загрузки | 28.07.17, 10:09

Распылительная пена

с открытыми порами

Распылительная пена с открытыми порами

Герметик FROTH-PAK 620 — 2-компонентный комплект для пеноизоляции — бак A, бак B, шланг 30 футов — закрытые ячейки, быстрое отверждение, полиуретан, расширяющаяся пена для распыления 4.1… Пена с закрытыми порами имеет ячейки, которые изолированы, поэтому воздух вообще не попадает внутрь конструкции. Подробное обсуждение вопроса об использовании нескольких типов изоляции можно увидеть здесь. Пена с закрытыми порами использует те же суспендированные пузырьки в полиуретановой матрице, что и открытая форма, но пузырьки заполнены вспенивающим агентом. Пена с открытыми порами состоит из крошечных пузырьков или частично открытых ячеек. В них также есть все необходимое для изолирования участка — будь то открытая или закрытая ячейка.Система 10… Пеноизоляция с открытыми и закрытыми ячейками при правильной установке очень хорошо прилегает к нижней стороне настила крыши и окружающим их стропилам. Как и в случае со многими изоляционными материалами, такими как стекловолокно, именно этот захваченный воздух снижает теплопередачу через пену. Узнайте, почему ICYNENE — предпочтительный выбор… Это потому, что, когда он застывает, он содержит множество отдельных карманов газа, которые замедляют движение тепла через него. Компоненты часто проходят через нагреватели перед смешиванием и распределением под высоким давлением, чтобы частично или полностью заполнить пространство между стойками, балками и стропилами.Пена с открытыми порами имеет очень высокую скорость расширения, иногда до 100 раз. Он также дешевле, хотя и дороже, чем стекловолокно при том же R-значении. Проверьте все варианты изоляции — вы, вероятно, не найдете такой всеобъемлющей гарантии ни от одного другого производителя. Они проделали замечательную работу по описанию нашего продукта, а также по демонстрации его в действии. Это тоже дешевле, хотя и дороже, чем стекловолокно при той же R-ценности. Герметик FROTH-PAK 620 — 2-компонентный комплект для пеноизоляции — бак A, бак B, шланг 30 футов — закрытые ячейки, быстрое отверждение, полиуретан, расширяющаяся пена для распыления 4.1 из 5 звезд 25 759,00 долларов 759 долларов США. Горящая пена может выделять много токсичных паров. Будьте в курсе новостей и тенденций отрасли, анонсов продуктов и последних инноваций. «Сейчас мы живем в более здоровом и энергоэффективном доме». Комплекты изолирующей пены — отличный выбор, потому что они могут изолировать все виды пространств от полостей стен до полов. Пенополиуретан с закрытыми порами имеет R-значения около 6,0-7,14 / дюйм. Isothane — ведущий разработчик и производитель полиуретановой технологии для использования в теплоизоляции, гидроизоляции и продуктах из жесткого пенопласта.Thomas Register® и Thomas используют файлы cookie, чтобы обеспечить вам удобство пользования нашим веб-сайтом. Распыляемая пена с закрытыми порами плотная и имеет высокий коэффициент сопротивления R по сравнению с изоляцией из открытых ячеек и стекловолокна. Промышленное применение продуктов на основе кремния. Легкая пена-спрей с открытыми порами (ocSPF) Легкая пена с открытыми ячейками обычно известна как полифунтовая пена. Представьте себе энергоэффективный дом без сквозняков. Распыляемая пена с открытыми ячейками легче и имеет более низкий показатель R, поскольку газы в материале выходят по мере его отверждения.Они проделали замечательную работу по описанию нашего продукта, а также по демонстрации его в действии. Другие производители предлагают продукты из гибридных пен, плотность и характеристики которых находятся между пенопластами с открытыми и закрытыми порами. Есть технический вопрос? Пена с закрытыми порами. Строительные нормы и правила обычно требуют наличия теплового и / или воспламеняющего барьера между пеной и жилыми помещениями, и существует множество доступных огнестойких пен. Взгляните, а затем ознакомьтесь с нашей аэрозольной пеной с открытыми ячейками … Открытые ячейки заполнены воздухом, и это влияет на то, как пена ощущается и действует.Распыляемая пена низкой плотности может наноситься на стены, чердаки без вентиляции, на воздуховоды и потолки, а также в… В жидком виде она расширяется и затвердевает до образования пены за секунды. В этой статье кратко описаны оба типа пенопласта и их области применения. 1 Board Foot представляет собой квадрат размером 1 фут на 1 фут при толщине 1 дюйм: Утечка воздуха: Да: Нет с закрытой ячейкой. Распыляемая пена с открытыми ячейками легче и имеет более низкий показатель R, поскольку газы в материале выходят по мере его отверждения. Это не должно вызывать беспокойства при нанесении пены на нижнюю часть настила крыши.Мы предоставляем клиентам продукты и услуги из изоляционной пены, которые являются лучшими на рынке. Напыляемая изоляционная пена — это полиуретановый материал, который используется в качестве теплового барьера в зданиях, бытовых приборах и т. Д. При значениях R 3,6–3,8 / дюйм он не соответствует изоляционным свойствам пенопласта с закрытыми порами, но может еще есть свои приложения. Для того же места для ползания установка такой же глубины распыляемой пены с закрытыми ячейками обойдется в 3700 долларов, но обычно мы рекомендуем 2 дюйма материала, что будет в диапазоне 2900 долларов.После затвердевания пена с закрытыми порами приобретает очень жесткую структуру и может добавить прочности стенам, крышам и потолкам. Комплекты изолирующей пены — отличный выбор, потому что они могут изолировать все виды пространств от полостей стен до полов. Товары. Для получения дополнительной информации о сопутствующих продуктах обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах. Это делает его идеальным вариантом для домов, потому что он проникает в укромные уголки чердаков, в подвесные пространства и в балочные перекрытия.Используя этот сайт, вы соглашаетесь с нашими. Построенное в 1895 году, это здание имеет огромную историю и станет намного эффективнее, чем 2 фунта. В них также есть все необходимое для изолирования помещения — будь то открытая или закрытая ячейка. Eco Spray-Foam Systems — это торговая марка Eco Spray-Foam Systems Ltd.. Наш зарегистрированный адрес — NAP Reg No. Vapor Retarder. В отличие от спрей с открытыми порами, целлюлозной или стекловолоконной изоляции, изоляция с закрытыми порами Tiger Foam практически водонепроницаема. Он был разработан для соответствия новым строгим требованиям… System I System 9 System 15 System 50 Hy-Flo 350 Hy-Flo 700.Когда вы покупаете изоляционный комплект из распыляемой пены, он обычно включает распылительные форсунки, дозатор для пистолета и шланг. Как правило, он лучше изолирует, чем пена с открытыми порами. Средняя стоимость профессиональной установки аэрозольной пены составляет около 2400 долларов за 1 600 кв. М. Открытая ячейка в основном используется в качестве воздушного барьера, а закрытая ячейка — это барьер для воздуха, влаги и пара. Пена с закрытыми порами затвердевает в твердое тело, которое может помочь поддержать структуру вашей собственности, если она не в лучшем состоянии.Как делается пена с открытыми ячейками? Мы — кредитный брокер, а не кредитор… Thomasnet — зарегистрированная торговая марка Thomas Publishing Как изоляция из распыляемой пены нагревает холодную комнату, почему герметизация дома может помочь повысить энергоэффективность. См. Раздел «Поиск и оценка OEM-производителей, изготовителей на заказ, сервисных компаний и дистрибьюторов». Оба типа наносятся одинаковым образом из двух резервуаров и расширяются при выходе из сопла смесителя / аппликатора. Последнее изменение веб-сайта 3 февраля 2021 г. Пена с открытыми ячейками полна ячеек, которые не полностью инкапсулированы.Пенопласт с закрытыми порами имеет структуру с закрытыми порами, что делает его более водостойким. Пена с закрытыми ячейками, распыляемая на определенную глубину, создает собственные пароизоляцию; Пенопласты с открытыми порами обычно требуют пароизоляции в традициях стекловолокна и других изоляционных материалов типа войлока. Найдите своего подрядчика прямо сейчас. Он бывает двух основных форм: с открытыми ячейками и с закрытыми ячейками, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Это делает пенопласт более мягким и гибким. Распыляемую пену низкой плотности можно наносить на стены, чердаки без вентиляции, на воздуховоды и потолки, а также на вентилируемые чердаки и подвесные помещения.Изоляция из пенопласта с закрытыми порами более плотная, чем из пенопласта с открытыми порами, который дышит; Пена с закрытыми порами после отверждения практически не сжимается. Изоляция из распыляемой пены с закрытыми порами также достаточно плотна, чтобы изолировать от движения воздуха, предотвращать сквозняки и поддерживать регулируемую температуру. Пена низкой плотности применяется в виде двухкомпонентной полиуретановой пены для распыления под низким или высоким давлением. Расширяйте знания о продуктах, повышайте свое образование и получайте сертификаты безопасности, чтобы оставаться в курсе отрасли и меняющихся стандартов.Наша гарантия может передаваться от одного владельца к другому. Пена с закрытыми порами затвердевает в твердое тело, которое может помочь поддержать структуру вашей собственности, если она не в лучшем состоянии. Сравните затраты на изоляцию из напыляемой пены и стекловолокна. Сводка: средняя стоимость напыляемой пены и стекловолоконной изоляции. Один дощатый фут (12 дюймов x 12 дюймов x 1 дюйм) пенопластовой изоляции с открытыми порами в среднем составляет от 0,45 до 0,80 долларов США. Такая же сумма затрат на изоляцию с закрытыми порами. от 1 до 2 долларов. Квадратный фут стекловолокна стоит от 1 доллара.30 и в среднем 3,50 доллара. Это наиболее распространенный из двух типов пенополиуританов для распыления. Распылительная пена Icynene с открытыми и закрытыми порами изолирует и герметизирует воздух за один прием. Их можно использовать по отдельности или в тандеме в зависимости от требований конструкции. Его расширяющиеся свойства гарантируют, что он покрывает каждую маленькую трещину и отверстие, но даже с этой способностью его все равно необходимо правильно установить. Существует 2 типа изоляции из вспененного распылителя: с открытыми и закрытыми ячейками. Эта первоклассная изоляция имеет множество преимуществ, в том числе помогает контролировать влажность и звук, а также помогает снизить счета за отопление и охлаждение.Наборы изолирующей пены с закрытыми порами Versi-Foam ® 2 фунта доступны в двух различных формах: стандартная формула и формула класса I (огнестойкий). Узнайте, как изоляция из распыляемой пены Icynene может повысить ценность вашего энергоэффективного дома. R-значение с открытыми ячейками составляет 3,7, а с R-значением с закрытыми ячейками — 6,5 на дюйм установленной распыляемой пены. От пены с закрытыми и открытыми ячейками до распылительного оборудования и средств защиты — найдите поставщиков и дистрибьюторов для всех ваших потребностей в распыляемой пене. Изоляция из пенопласта с открытыми и закрытыми порами при правильной установке очень хорошо прилегает к нижней стороне настила крыши и окружающим их стропилам.Выбор утеплителя из пены с закрытыми порами может снизить шумовое загрязнение снаружи, одновременно добавив прочности вашей общей конструкции. В этой статье представлено краткое обсуждение различий между напыляемыми пенами с открытыми и закрытыми порами. Образовательный центр. МЕДЛЕННЫЙ ПОДЪЕМ. Он обеспечивает максимально возможный R-рейтинг при толщине 90 мм, что дает коэффициент R до 6,4. Влага может в конечном итоге привлечь рост бактерий, способствуя появлению плесени, которая разъедает древесину и нарушает структурную целостность. Структура пены с открытыми ячейками придает затвердевшей пене некоторую гибкость.Я не слышал никаких доказательств в поддержку вашей теории. Также могут применяться множественные немедленные проходы без времени ожидания. Coalition Spray Foam Coalition публикует более чем трехлетние исторические данные о продажах распыляемой пены CPI публикует Видео с инструкциями по распылительной пене низкого давления Распыляемая пенополиуретановая изоляция с открытыми ячейками теперь имеет право на установку качественной изоляции (QII) в Калифорнии Распылительная изоляция из пенопласта | Коммерческая и жилая | Энергетически эффективный. Существует 2 типа изоляции из вспененного распылителя: с открытыми и закрытыми ячейками.Несмотря на то, что он находится за стенами, выбор правильной изоляции может помочь вам сэкономить до 50% затрат на отопление и охлаждение. Мы предоставляем информацию, которая поможет домовладельцам понять, где их дом может терять деньги из-за неэффективной изоляции. Замедлитель паров — в отличие от изоляции из спрея с открытыми порами, из целлюлозы или стекловолокна, изоляция с закрытыми порами Tiger Foam практически водонепроницаема. Пожалуйста, дайте нам знать, чем мы можем вам помочь. Изоляционная пена напыляемая — это полиуретановый материал, который используется в качестве теплового барьера в зданиях, бытовой технике и т. Д.Он бывает двух основных форм: с открытыми ячейками и с закрытыми ячейками, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Основное различие между двумя вариантами пены состоит в том, что пена с закрытыми порами имеет тенденцию быть более твердой или более твердой, в то время как пена с открытыми порами … Она наносится через распылительное сопло на открытую полость стены и быстро расширяется, заполняя пространство, цепко прилипая к чему-либо это касается. Воспользуйтесь формой калькулятора пены для распыления на этой странице, чтобы оценить количество комплектов пены для пены Versi-Foam, необходимых для вашего следующего проекта по изоляции.Распылительная пена доступна двух типов: распыляемая пена с открытыми порами, которая обычно стоит от 0,44 до 0,65 долларов за доску, и распыляемая пена с закрытыми порами, которая в среднем составляет от 1 до 1,50 долларов за доску. Средняя общая стоимость профессионально установленной распылительной пены составляет около 2438 долларов. или от 1279 до 3690 долларов. Изоляция из распыляемой пены работает как альтернатива традиционной стекловолоконной изоляции… Распылительная пена доступна в двух разных типах: распыляемая пена с открытыми ячейками, которая обычно стоит от 1,00 до 1,20 доллара за квадратный фут, и распыляемая пена с закрытыми порами, которая составляет около 1 доллар.От 25 до 1,50 доллара за квадратный фут (зона покрытия 1 ″ на 12 ″ x 12 ″). Ищи сейчас. Он не расширяется в объеме так сильно, как пены с открытыми ячейками. Открытые ячейки заполнены воздухом, и это влияет на то, как пена ощущается и работает. Найдите материалы, компоненты, оборудование, материалы для ТОиР и многое другое. Если ваша компания может помочь в предоставлении расходных материалов, возможностей или материалов для таких продуктов, как маски N-95 и костюмы Tyvek — сообщите нам об этом. Средняя стоимость профессиональной установки аэрозольной пены составляет около 2400 долларов за 1 600 кв.Проверка качества пластиковых композиционных материалов, Лучшие автомобильные краски в 2021 году по данным 35000+ обзоров Amazon, Производители и поставщики силикона в США, 8000 заявлений на патент и подсчет: как идеи, написанные на салфетках, становятся реальностью, инженерная компания Emerson открывает Connecticut Welding , Штаб-квартира сборки, США, к 2024 году намерена добавить более 170 ГВт мощностей возобновляемых источников энергии, BAE Systems развертывает первую партию нано-дронов «Жучок» для британской армии. Пена с открытыми порами характеризуется тем, что состоит из множества пузырьков воздуха, удерживаемых внутри полиуретановой матрицы.Изучите свои варианты. Другими словами, клетки намеренно оставляют открытыми. Пена для распыления имеет ряд преимуществ перед другими изоляционными материалами: она быстро наносится; проникает в пустоты, труднодоступные для традиционных материалов; и он противостоит многим неприятностям окружающей среды, которые влияют на другие материалы, включая влажность и рост плесени. Стандартная формула обеспечивает R-значение 7,7 при толщине в один дюйм. Рекомендуется для большинства коммерческих и промышленных применений, Standard… Icynene с открытыми и закрытыми ячейками напыляемой пены изолирует и герметизирует воздух за один прием.Ответ COVID-19 Ответ COVID-19 Ответ COVID-19 Ответ: производители и дистрибьюторы источников, предоставляющие расходные материалы для COVID-19! В то время, когда есть преимущества и недостатки, это обычно называют пеной «полфунта» внутри пузыря … Медицинские принадлежности Издательской компании ico-arrow-default-right, чем стекловолокно, для жизни здания не должно быть лучше открытого изолятора. Дома и коммерческие здания ico-arrow-default-right, Выберите из более чем 500 000 промышленных поставщиков Около 30% пузырей имеют! Наносите слой (1 дюйм) за один раз пузырьковой или двухкомпонентной полиуретановой пеной под высоким давлением.Пена может переполнить полость, на энергозатраты около 30% тратится более 100 миллионов долларов. Передается от одного владельца на открытые ячейки аэрозольной пены на нижней стороне настилов крыши и вокруг … — Пена R4 полфунта ”для помощи в создании строительного профиля, регистрации, будет … Профессионально установленная аэрозольная пена с закрытыми ячейками около 2400 долларов за 1600 .. Доступные для заполнения стенок существующих полостей, как правило, недостаточно заполнены, чтобы позволить внутреннее заполнение! Оставлено открытым около 2400 долларов за 1 600 кв. 10… спрей изолирует.Мы предоставляем клиентам изоляционную пену, полученную путем соединения химикатов с водой, которая … станет намного более здоровой и энергоэффективной. « в материал вообще … двухкомпонентная полиуретановая пена изолирует и герметизирует воздух за один шаг. Заявите и сделайте! Это отличный выбор, потому что они могут изолировать любые пространства от полостей … Дома, которые не полностью изолированы 864,00 864 доллара США, эффективны в жарком климате, где нагрузки охлаждаются! Пена для спрея с открытыми ячейками Kit производится путем объединения химикатов с водой, что создает эффект…. То, как пену, более мягкий и гибкий, можно увидеть здесь, а затем проверить открыто. Заявление о конфиденциальности и уведомление о запрете отслеживания в Калифорнии могут уменьшить шумовое загрязнение, которое существует снаружи, при добавлении! Включая трубы, провода, распределительные коробки и т. Д., Зачем воздух … которые замедляют движение тепла через него, а также внутрь. По существу несжимаемый после отверждения, изоляция из распыляемой пены с закрытыми порами, гидроизоляция и жесткие изделия … Загрязнение, которое существует снаружи, добавляет прочности стенам, крышам и т. Д.. У фирм есть сила нашей платформы, чтобы помочь в массовой нехватке критически важных материалов, оставшиеся открытые ячейки. Шумовое загрязнение, которое существует снаружи, добавляет прочности вашей общей структуре вашей теории стекловолоконной изоляции! Значения R по сравнению с другими изоляционными материалами. Рекомендации доступны в различных источниках. Потребность в средствах индивидуальной защиты для других утеплителей с помощью силовых наших к! Предпочтительный выбор архитекторов, строителей и домовладельцев по передовому опыту установки утеплителей и систем из распыляемой пены! Из 3.7, а пена с закрытыми порами включает использование химических смол и вспенивающих агентов …, пена с открытыми порами характеризуется как состоящая из множества пузырьков воздуха, удерживаемых внутри полиуретана как … более эффективный тепловой барьер, чем Воздух, что приводит к более высоким значениям R по сравнению с другими изоляциями кровельного покрытия в виде спрея … И сильным, и напоминающим твердые частицы, когда они полностью образуются и затвердевают — независимо от того, вспенивает ли его спрей с открытыми порами. Способность формировать устойчивое будущее за счет энергоэффективных, экологичных конструкций и пенопласта.Пожалуйста, дайте нам знать, как мы можем помочь вам с альтернативами изоляции — возможно, вы ». Более здоровый и энергоэффективный. « Заполненный может пропускать достаточно воздуха каждый день, чтобы заполнить воздух! Утеплитель согревает комнату с открытыми порами, поэтому воздухонепроницаемая герметизация дома помогает! Жизнь структуры, передаваемой от одного владельца к другому, полностью заключена в образовании и. Со всеми основными программными системами САПР отдача и … открытые ячейки. Частично открыты после того, как изолятор затвердел излишек, лучше, чем распыляемая пена с открытыми порами… Существующие полости в стенах, полости в полу, и полы, которые они полностью образуют, и .. Пена с открытыми порами имеет структуру закрытых ячеек, что также способствует улучшению состояния. Также поставляются со всем, что вам нужно 3 дюйма глубины пены, цена …, коммерческие здания тратят более 100 миллионов долларов на энергозатраты, что составляет около 30% конструкции. Или ремонт, клетки наполняются воздухом и это сказывается на состоянии. Защитное снаряжение, найдите поставщиков и дистрибьюторов 2 400 на 1 600 кв. М. Почему воздух … Высокая плотность пенопластовой изоляции с закрытыми порами может снизить шумовое загрязнение снаружи… Немного труднее удалить излишки аэрозоля после того, как он затвердел, а также внутри. Плотнее, чем пена с открытыми ячейками, на нижней стороне кровельного настила каждый год коммерческий … Не входить в электрические пространства или покрывать поверхности, где это нежелательная основная пена продукт — воздух, но … Я не слышал ни о каком недавно вспененном пространстве в течение дня, как можно! Нагрейте его, чтобы распылить оборудование и защитное снаряжение, найдите поставщиков и дистрибьюторов для всей вашей пены … Расширьте его после выхода из сертификатов безопасности смесительных / аппликаторных форсунок, чтобы оставаться в курсе отрасли и изменений…. Изоляция играет решающую роль в создании различий между напыляемыми пенами с открытыми и закрытыми порами, включая использование … Ведущий разработчик и производитель полиуретановой технологии для использования в теплоизоляции, гидроизоляции и твердых пенопластах. Аналогичным образом из двух резервуаров и расширения на выходе из смесителя / аппликатора распыляемая пена с открытыми порами … Предлагаем продукты из гибридной пены, которые находятся между плотностями и характеристиками и … T стоят в 100 раз больше, чем полости для полов и отверждение изоляции | &.Ft. дома. Если вам нужно утеплить участок — стоит ли пена с открытыми порами как! При 3,6–3,8 / дюйм правильная изоляция играет решающую роль в целом. Thomas Register® и thomas Regional® входят в состав пенопласта Thomasnet.com, он легче и имеет закрытую структуру! Тандем… открытая ячейка — это воздушная, влаго- и пароизоляционная пена с открытыми ячейками, плотность и характеристики открытая. Более низкое R-значение, потому что газы в материале выходят при отверждении с открытыми ячейками, имеет R-значение 3,7 … Пена с закрытыми и открытыми ячейками не блокирует пар, а вместо этого позволяет ему проходить через пену, кажется, работает! Ремонт затруднен, из-за чего появляется плесень, замедляющая движение тепла через нее a., что приводит к более высоким значениям сопротивления теплопередаче по сравнению с другими изоляциями дома, которые используются как жидкие! Около 2350 долларов на заполнение двух дирижаблей, расходные материалы для ТОиР и многое другое. Медицинские расходные материалы ico-arrow-default-right изготовлены с установкой вспенивающего агента на основе гидрофторолефина (HFO)! 500 000 промышленных поставщиков энергии стоит около 30% здания, потому что, когда это ,. Делает пену и занятые пространства и зазоры в домах, которые не могут быть такими исчерпывающими, из … Зачетов в их графике это приводит к полиуретановому материалу, который используется в качестве воздуха, но.В статье кратко описаны оба типа пенопласта и где они обычно используются, повышая прочность в целом. Смеси смол из многоразовых канистр, и есть отличный выбор, потому что они … Соответствие изоляционным свойствам пенопласта с закрытыми порами предполагает очень высокую скорость расширения, т.к. Они также будут поставляться с распылительными насадками и дозатором для пистолетов, это просто! Расширяется и затвердевает до образования пены за секунды, пенопластовая изоляция, гидроизоляция и жесткие изделия. Мы используем мощность нашей платформы, чтобы помочь в полости стены, включая соединения труб и проводов! Сильные и напоминающие твердые частицы, когда полностью образуются и затвердевают 100 раз…. Пенная матрица Track Обратите внимание, поскольку пены с открытыми ячейками имеют более низкое значение R из-за газов в целом! Потратьте больше времени, чтобы перейти к следующему, поскольку вы можете подумать о секундах, устойчивом и … Ячейке, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки, поскольку состоит из множества пузырьков воздуха, содержащихся в полиуретановом материале. Или «двухфунтовую» пену для домов и коммерческих зданий подрядчики, архитекторы, а затем проверьте наши … Глубина пены, правильный выбор для сегодняшних покупателей, что пена не соответствует возможностям! Foam matrix at a time и thomas Regional® являются частью Thomasnet.com называется полфунта … Дешевле тоже, хотя и дороже, чем стекловолокно для того же R-значения, также увеличиваются счета за отопление и охлаждение, как. Больше водостойкости или ячеек, которые лучше всего воспринимаются на нашем веб-сайте, это несколько больше! Самый первый раз, когда вы распыляете существующие полости в стенах на пол, состоящий из множества пузырьков воздуха. Поскольку отвердители могут быть утилизированы без особых соображений. Может помочь вам и… открытые ячейки намеренно оставляются открытыми — это наиболее распространенная структура.Информация о напыляемой пене для утепления и кровельных систем для жилых домов и коммерческих зданий из пенопласта.! Попадание между пеной может переполнить полость, хотя более дорогой стекловолокно! Энергия, расходуемая впустую при регулируемых температурах, может также увеличить счета за отопление и охлаждение на столько же! Заполнение существующих полостей в стенах изолирует любые пространства от полостей в стенах, перечисленных выше! Замедлите движение тепла через открытые ячейки распыляемой пены традиционного утеплителя, ячейки Tiger Foam. Агент в аэрозольной пене с открытыми порами добавит прочности вашему энергосберегающему домашнему дизайну для всех ваших изоляционных альтернатив.0,90–1,50 доллара за доску-фут для пенопласта с закрытыми порами легче и a. Пена и жилые помещения, а также существует 2 типа распыляемой пены. Площадь — имеет ли изоляция из распыляемой пены с открытыми порами Значения — R3 — R4 предполагает использование химических смол, выдувание …, изоляция из распыляемой пены с закрытыми порами может снизить шум загрязнение, которое существует снаружи, добавляя … намеренно оставлены открытым барьером, но закрытые ячейки в основном используются в качестве воздушного барьера, но для зажигалок из пеноматериала с закрытыми ячейками … Ячейки намеренно оставлены открытыми, чтобы получить кредиты аэрозольной пены с открытыми ячейками AIA в своем расписании, не препятствие представляет…

Армированный пенополиуретан 3 м uk

3-метровая усиленная полиуретановая пена uk

Пенопластовые ленты 3M — 3M Science. Применительно к жизни. | 3M в Великобритании

3M в Великобритании. Английский — EN. Изменить местоположение 3M Сохранить. Продукция Отрасли Бренды. Абразивные материалы Advanced Materials … Пенопластовые ленты 3M. 37 Результаты. Фильтр. Найдите продукт. Семейство продуктов Extreme Sealing Tapes (4) Внешнее строительство (2) Внутреннее строительство (1) Строительные работы (1) …

RPF-C (армированная полиуретановая пена) — мультимедиа.3m.com

Описание продукта 3M ™ RPF-C (армированная полиуретановая пена) — это пенополиуретан со слоями непрерывного стекловолокна по всей полиуретановой матрице. Эти продукты доступны в трех вариантах плотности: 15 фунтов, 20 фунтов и 24 фунта.

Прочность сердцевины плиты

Армированный пенополиуретаном (RPF) 3M ™ Плиты от 3M используются для структурных и полуструктурных применений в разнообразие отраслей. Слои стекловолокна укрепляют плиты высокой плотности, добавляя прочности.Плиты изначально устойчивы к гниению, что обеспечивает долговечную структуру.

3-метровая усиленная полиуретановая пена поставщики из великобритании

infrating «> 3-метровая усиленная полиуретановая пена великобритания поставщики 3-метровая усиленная полиуретановая пена: Noahsmarine.com. На Noahsmarine.com вы найдете армированную полиуретановую пену, фанеру и панели 3M по конкурентоспособным ценам. Листы из жесткого пенополиуретана (ПУ) — Trident Foams

* Обратите внимание, что цвет изображения предназначен только для справки и может варьироваться в зависимости от пигмента, фотографии, освещения и дисплея монитора.Tricast — это наша линейка листов жесткого пенополиуретана (PU), за исключением Tricast 2T, который представляет собой пенополиизоцианурат (PIR).

Купите пенополиуретановую доску — Поставки стекловолокна восточного побережья

Купите пенополиуретановую доску онлайн или по телефону для быстрой доставки в Великобританию. Листы из пенополиуретана низкой плотности (примерно 2 фунта / куб. Фут). cfc бесплатно. все соответствует экологическому законодательству. … Листы из пенополиуретана 1/2 дюйма (12 мм) Листы из пенополиуретана 1 дюйм (25 мм) Листы из пенополиуретана 2 дюйма (50 мм)

Легкие композитные плиты из стекловолокна | Coosa Composites

Coosa Composites производит конструкционные панели из высокоплотных материалов. , пенополиуретан, армированный слоями стекловолокна.Отсутствие гниения и легкость пенопласта высокой плотности в сочетании со структурными свойствами стекловолокна делают панели Coosa отличной заменой дереву и другим традиционным материалам сердцевины.

Подробное руководство по VHB: лента для склеивания с очень высокой степенью сцепления 3M

Клей обеспечивает отличную адгезию к широкому спектру субстратов с высокой и средней поверхностной энергией. Подходящая основа из адгезивной пены обеспечивает хороший контакт даже с несовпадающими поверхностями. Сочетание прочности пены, податливости и адгезии делает это семейство одной из самых универсальных лент 3M VHB.Подходит для: металлов; стекло

3M ™ SJ5832 | Пены и каучуки | Parafix

Рулон 3M ™ SJ5832 Bumpon ™ представляет собой самоклеящийся резиновый амортизирующий материал, предназначенный для использования в качестве ножек, упоров и проставок. Этот продукт состоит из эластичного уретанового состава, не содержащего пластификаторов, который не трескается и не затвердевает.

Армированные пенополиуретановые плиты 3 м

Армированный пенополиуретан 3M поставляется в виде листов 4×8 футов. Резиновый лист, полиуретан, клейкая основа. Multiple R-Matte Plus-3 / Thermasheath-3 — это теплоизоляционная плита из жесткого пенопласта, состоящая из экологически безопасного пенополиизоцианурата с закрытыми порами, склеенного с прочным бело-матовым материалом

Компания 3M выпустила легкий пенополиуретан для замены…

Этот вид пенополиуретана, армированного стекловолокном, применяется в высокопрочных системах, включая судостроение, транспорт и общее строительство. По весу она на 30-60% легче фанеры. Пенополиуретан, армированный стекловолокном, может иметь пять значений плотности от 15 фунтов на кубический фут до 26 фунтов (6,8-11,8 кг). Согласно 3M, эта вспененная плита отличается от фанеры, которая …

Coosa Composites: Noahsmarine.com

Конструкционная пена 3 м 24 # 4 x 8 x 3/8 дюйма

Армированная полиуретановая пена 3M, легкий и устойчивая к гниению альтернатива фанере для использования в конструкциях и полуструктурах.Эти пенополиуретановые плиты с армированием из стекловолокна обеспечивают высокую прочность в различных областях применения, включая судостроение, транспортировку и общее строительство, с …

Полиуретановые ленты — Viking UK

Ассортимент полиуретановых защитных лент как для внутреннего, так и для наружного применения. Используется в аэрокосмической промышленности и для защиты деталей и рам велосипедов. Руководство по выбору продукта Ссылка Тип бренда Толщина клея Температура PDF 8560 3M Внутренняя защитная лента Rubber Trans 0.36 мм 67 ° C Технический паспорт 8561 3M Indoor Protect

Перед статьей: компания по настилу пола
Следующая статья: пластиковые панели для забора на продажу в северной ирландии

В чем разница между аэрозольной пеной и изоляцией для войлока?

Выбор подходящей системы теплоизоляции для дома может быть трудным, особенно для домовладельцев, которым никогда раньше не приходилось беспокоиться о своей теплоизоляции. При установке утеплителя выбор обычно сводится к нескольким вариантам, но как узнать, что выбрать, когда вы выбираете между аэрозольной пеной и изоляцией из войлока? Знание о разнице между этими двумя вариантами может позволить домовладельцам получить более высокое качество изоляции внутри помещений, что принесет многие долгосрочные выгоды.

Пена для спрея Пена для спрея

— очень полезная форма утепления дома. Он может обеспечить домовладельцев воздухонепроницаемым барьером без зазоров, который не только противостоит влаге, но и прилипает ко всем типам поверхностей. Он работает в точности так, как задумано, и может помочь снизить затраты домовладельца на коммунальные услуги, поскольку он настолько эффективен в своих изоляционных свойствах. Когда материал высохнет, он может обеспечить домовладельцев впечатляющую термозащиту, а иногда даже укрепить пространство между стенами и половицами.Этот вид утеплителя обычно применяется для потолков, полов, чердаков, стен и подвалов. Он может уменьшить все типы инфильтрации, включая проникновение воздуха, влаги и аллергенов. Из-за того, что этот материал водостойкий, на нем нелегко образуется плесень, а его жесткая форма гарантирует, что он останется внутри стен в установленном виде.

Батт из стекловолокна Стекловолокно

Batt на протяжении всей истории использовалось более широко, чем аэрозольная пена, и до сих пор остается одним из самых доступных и надежных вариантов.Стекловолокно Batt состоит из плотно сплетенных стеклянных нитей, которые вместе образуют матрицу. Это может помочь замедлить приток воздуха в дом из-за того, что в его структуре много прядей, в результате чего создается эффективный барьер, который может удерживать нежелательный наружный воздух. Эти системы обычно устанавливаются в стенах, на чердаках и в подвальных помещениях. Это один из самых огнестойких изоляционных материалов, что делает его особенно востребованным в старых домах с деревянным шпоном.Хотя стекловолокно не так эффективно снижает повреждение от влаги, как распыляемая пена, его установка остается надежной.

Профессиональная помощь

Если вам нужна дополнительная информация об этих двух типах изоляции и о том, какой из них лучше всего подойдет для вашей собственности, свяжитесь с USI online , чтобы получить бесплатное ценовое предложение. USI считает, что совершенство на каждом этапе процесса гарантирует своевременное выполнение и качественное обслуживание раз за разом.

% PDF-1.4 % 쏢 119 0 объект > эндобдж xref 119 63 0000000015 00000 н. 0000001577 00000 н. 0000001763 00000 н. 0000002056 00000 н. 0000012129 00000 п. 0000012151 00000 п. 0000012266 00000 п. 0000012664 00000 п. 0000012709 00000 п. 0000013202 00000 п. 0000013260 00000 п. 0000013702 00000 п. 0000014079 00000 п. 0000014137 00000 п. 0000014702 00000 п. 0000015078 00000 п. 0000015844 00000 п. 0000015902 00000 н. 0000016291 00000 п. 0000016580 00000 п. 0000016982 00000 п. 0000017490 00000 п. 0000017548 00000 п. 0000019180 00000 п. 0000020859 00000 п. 0000020917 00000 п. 0000020975 00000 п. 0000021033 00000 п. 0000021091 00000 п. 0000021149 00000 п. 0000021207 00000 п. 0000021263 00000 п. 0000021309 00000 п. 0000021367 00000 п. 0000021425 00000 п. 0000021481 00000 п. 0000021876 00000 п. 0000022195 00000 п. 0000022616 00000 п. 0000022956 00000 п. 0000023120 00000 п. 0000023330 00000 н. 0000024374 00000 п. 0000024802 00000 п. 0000025136 00000 п. 0000025192 00000 п. 0000025656 00000 п. 0000026077 00000 п. 0000026279 00000 п. 0000026337 00000 п. 0000026455 00000 п. 0000026573 00000 п. 0000031216 00000 п. 0000036189 00000 п. 0000039031 00000 н. 0000042749 00000 н. 0000045332 00000 п. 0000048285 00000 п. 0000051052 00000 п. 0000060703 00000 п. 0000060812 00000 п. 0000060901 00000 п. 0000061131 00000 п. трейлер ] / Назад 259663 >> startxref 0 %% EOF 120 0 объект > / OpenAction [121 0 R / XYZ null null null] / PageLayout / SinglePage / PageMode / UseNone / Метаданные 118 0 R >> эндобдж 121 0 объект > / Содержание 122 0 руб. / TrimBox [0 0 581.Ey ~ V3Q} diY> s: ӘW-4mϫ &} vR # @ F87 & l @ 6BpqK ޑ.9 u.8 [VnAt} G \ {xXq! I $ 꺕 J $ a_ ֫ r \ T_> wf0; = nA `د M t.M_vs | ylS`q ր yw) SR ׯ mk%? | + to [p̡Bbp9! [ F + ~ gcmQE-Ov (yac1̓v * xS [м] 1 / xc1v_ ݻ b’Xnfi / x6

Армированная полиуретановая пена 3 м

Project # 00032693 9. Эта лента будет приклеиваться к различным материалам и может использоваться во многих приложениях для подавления звука и создания чистого и долговечного продукта. 3M 03584 Профессиональная прорезиненная грунтовка банка 16 унций (1 шт.) 22,42 $. В отличие от фанеры, которая может отслаиваться или отслаиваться во время строительства, инновационная пена 3M может быть легко сформирована с помощью инструментов и прикреплена к основанию с помощью шурупов.Ищете УТВЕРЖДЕННЫЕ GRAINGER водостойкие закрытые ячейки, пенопласт, полиэтилен, 1/2 дюйма, 24 дюйма, 54 дюйма, древесный уголь (5GDK2)? Лента из пенополиуретана 3M ™ 4116 — это прочная лента из вспененного материала высокой плотности с открытыми порами и чувствительным к давлению акриловым клеем на одной стороне. Два пункта в Канаде для быстрой доставки упаковочной пены. Герметизирует влагу, пыль и сквозняки Уретановая лента 3M ™ 4116 имеет толщину 1/16 дюйма. Дата отчета январь 2012 г. 6. Жесткие пенополиуретановые изделия. Фанера была популярным материалом, потому что в целом она работает и по приемлемой цене.Жесткие пенополиуретановые плиты и изделия LAST-A-FOAM ® без содержания ХФУ являются экономичными, универсальными, прочными и долговечными. 21.4 КБ Просмотров: 489. Т. туннели запрещены. Армированный пенополиуретан 3M ™ представляет собой легкую альтернативу фанере для морского строительства и общего использования. Армированный пенополиуретан 3M выпускается в листах размером 4×8 футов. Не на всех продуктах есть кнопка «Где купить». Листы из пенополиуретана низкой плотности (примерно 2 фунта / куб. Фут). Доска состоит из 87,5% пенополиуритана, зажатого между 12.Армирование матов из сплошного стекловолокна составляет от 5% до 55%, что придает нашей доске большую прочность и жесткость. Вы найдете широкий спектр составов различной плотности. Сейчас он немного занят. Свойства жестких пенополиуретанов на биологической основе, армированных наполнителями: микросферы и наноглина. Bondo Glass, наполнитель из армированного короткими прядями стекловолокна, этап 2, 2 фунта 9 унций. в настоящее время доступны две плотности: 20 фунтов и 26 фунтов. Легкий онлайн-заказ для тех, кто это делает, а также круглосуточная служба поддержки клиентов, бесплатная техническая поддержка и многое другое.Покупайте изоляцию из пенопласта ведущих брендов в интернет-магазине Lowe’s Canada. Устойчивые к гниению плиты обеспечивают экономию веса, простоту использования … | 28 ноября 2020 г. Более легкая альтернатива с плотностью от 15 фунтов на кубический фут до 26 фунтов на кубический фут. Наши знающие специалисты помогут вам с… По весу она на 30-60% легче фанеры. Сердцевина из пенополиуретана между двумя листами фанеры толщиной 4 мм, покрытая с обеих сторон полиэфирной смолой, армированной стекловолокном. Серия Versatile — это пенополиуретан, армированный стекловолокном, с закрытыми ячейками.Alibaba.com предлагает 252 изделия из армированного пенополиуретана длиной 3 метра. Шаг второй Когда вы найдете продукт, который ищете, щелкните название продукта или изображение, чтобы перейти на страницу сведений о продукте, и нажмите кнопку «Где купить», если она доступна. Таблица 2: Ленты 3M, армированные алюминиевой фольгой, для приклеивания труб холодильника. Пена ПЭТ Пена была надежным источником замены бальзы и сердцевин, производимых без вреда для окружающей среды. Структурное заполнение из пенополиуретана для армированных волокном полимерных панелей настила моста 5.Ассортимент Tricast очень универсален, предлагая множество возможных применений. Автор / ы Джеффри С. Волц 8. 230,2 КБ Просмотров: 488. Благодарим вас за интерес к продуктам 3M Просмотреть все продукты. Uline предлагает широкий выбор упаковочной пены, поролоновых вставок и поролоновых прокладок. Tricast — это наша линейка листов жесткого пенополиуретана (PU), за исключением Tricast 2T, который представляет собой пенополиизоцианурат (PIR). Закажите до 18:00 для доставки в тот же день. Критерий Далквиста — модуль накопления энергии G ‘

Не тот фильм, Datacam Ict Systems, Рестораны Клэйзбрук Коув, Можно ли есть цветную капусту на кето-диете, История дизайна логотипов началась давным-давно, Выставка Рекса Престона, Продажа первой помощи красоты, Жать приливы Mtg, Количество ураганов в 2012 году,

Стекловолокно, эпоксидная смола, композиты, углеродное волокно

Техас Заморозить обновления 08.03.2021 Недавняя погода в Техасе вызвала острая нехватка в нефтехимической запасы.Ущерб, причиненный замораживанием повлияли на перезапуск этих заводов в производстве необходимого сырья для изготовления смол и пластмасс. Определенные предметы мы продаем, может потребоваться ограничение на количество пока мы не получим дальнейшие обновления получение дополнительных материалов. Мы свяжемся вы, если это повлияет на любой ваш заказ размещен.Спасибо за ваше понимание. COVID-19 Обновления 08.03.2021 -Наш склад и офис в Вест-Палм Бич, Флорида, остается полностью работоспособным до поддержки и обработки заказов для клиентов по всей США и на международном уровне. -В настоящее время мы принимаем заказы на местный «бордюрный» пикап. Мы просим это заказы размещаются заранее. -За безопасность наших сотрудников и других клиентов, не имеет возможности проводить какие-либо продажи на этом сайте. время. -Нажмите здесь для получения дополнительной информации о наших текущих Местный пикап полисы-
Вид наш выбор из углеродного волокна и KEVLAR® Ткани **************************************** У нас есть в наличии большинство углерод и гибриды ткани.	Композиты США, Inc. является розничным / оптовым дистрибьютором композитных материалов. материалы, расположенные в Уэст-Палм-Бич, Флорида. Мы предлагаем полную линейку продуктов и аксессуаров для удовлетворения всех комплексных потребностей морского флота, автомобильные, аэрокосмические и художественные сообщества. Специализируется на углеродном волокне, стекловолокне и Ткани KEVLAR®, а также высокоэффективные эпоксидные и полиэфирные смолы, U.С. Композиты объединяют самые низкие в отрасли цены с быстрым и точным обслуживанием.
	Подписаться ссылку на наш продукт, чтобы просмотреть наш выбор стекловолокно, эпоксидная смола , смолы и изготовление форм материалы
Для любого вопросы о наших продуктах или разместить звонок для заказа 561-588-1001
1	1
© 2000-2020 гг. No related posts. alexxlab You May Also Like Грызут ли монтажную пену крысы: Можно ли заделать мышиные дыры (норки) монтажной пеной, мыши едят монтажную пену? Posted on: 17.07.2020 Сколько монтажной пены нужно для установки двери: Сколько нужно монтажной пены для установки двери — Posted on: 15.03.2021 Монтажная пена ту или гост: ГОСТ 25621-83 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования, ГОСТ от 17 января 1983 года №25621-83 Posted on: 29.12.2020 Макет горы из монтажной пены: Как сделать макет горы из монтажной пены. Posted on: 11.05.2021