Как клеить панели мдф на монтажную пену: Nothing found for %25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25Bc %25D0%25Ba%25D0%25Bb%25D0%25B5%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258C %25D0%25Bc%25D0%25B4%25D1%2584 %25D0%25Be%25D1%2581%25D0%25Be%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25Bd%25D0%25Bd%25D0%25Be%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8 %25D0%25Bc%25D0%25Be%25D0%25Bd%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25Bd%25D1%258B%25D1%2585

Содержание

Панели МДФ, как крепить. Как крепить панели МДФ?

Современный интерьер предусматривает красивую и оригинальную отделку, которая по-особенному подчеркивает стиль жилья. Поэтому в последнее время у дизайнеров огромной популярностью пользуются стеновые панели МДФ. В отличие от деревянной доски они стоят недорого, выпускаются в различной расцветке и легко устанавливаются, придавая комнате облагороженный вид.

Особенности

МДФ представляет собой уникальный строительный материал, выпускаемый в виде панелей из древесно-волокнистого сырья средней плотности. Так как плиты производятся методом сухого прессования деревянной стружки под высокой температурой и давлением с добавлением карбамидной смолы, они получаются сверхпрочными и долговечными в эксплуатации.

Декоративная отделка такими панелями имеет множество достоинств.

Простой монтаж. Материал можно крепить в любом направлении: по диагонали, поперек или вдоль поверхности стены. Кроме этого, для установки панелей не нужно тщательно подготавливать рабочее основание. Состояние стен никоим образом не влияет на качество облицовки.
Эстетичный вид. Огромный ассортимент цветовой палитры и фактур позволяет применять МДФ для любого стилевого оформления. Помимо этого, во время монтажа между плитами и основанием стен остается небольшое пространство, которое можно использовать для сокрытия изоляции и проводки.
Хорошая теплоизоляция. Материал характеризуется отличной теплосохранностью, поэтому после крепления МДФ помещение приобретает дополнительное утепление.
Легкий уход. Чтобы очистить панели от пыли и загрязнений, достаточно их протереть мягкой губкой, смоченной в теплой воде. Если же во время эксплуатации появились повреждения, то нет необходимости полностью менять обшивку. Для этого снимается панель с дефектами и на ее место крепится новая.
Долговечность. Такая облицовка надежно прослужит не один десяток лет.

Монтаж панелей МДФ горизонтально. Каркасный способ крепления панелей

На практике применяется три метода установки МДФ панелей к основанию: на деревянный каркас, обрешетку из металлопрофиля и на клеевой состав.

Утепление стен

Во время облицовки стен панелями будет не лишним дополнительно утеплить их путем заполнения камер обрешетки теплоизоляционным материалом. Кроме утепления, обеспечивается защита от появления конденсата в пространстве между основанием и обшивкой.

В летнее время приток тепла в помещении значительно снизится, а в зимнее – потеря тепла соответственно уменьшится, позволив тем самым существенно сэкономить на оплате за потребление теплоэнергии.

Монтаж деревянной обрешетки

Технология монтажа каркаса из деревянных реек в отличие от металлической обрешетки проще. Для его сооружения используют меньшее количество крепежных элементов, однако обрешетка требует специальной антисептической обработки и стоимость деревянных досок выше стоимости металлического профиля.

Не рекомендуется применять деревянный каркас в помещениях с повышенным уровнем влажности, так как в пространстве между стеной и панелями могут развиться плесень и грибок.

Процесс установки каркаса состоит из нескольких этапов:

Разметка места фиксации первой планки обрешетки. Она должна располагаться перпендикулярно длине фиксируемых реек панелей. То есть, если рейки панелей будут крепиться горизонтально, то планки обрешетки должны располагаться вертикально, а если решетины крепятся вертикально, то решетка – горизонтально.
Крепление стартовых деталей решетки. Определяется место на основании с наибольшим выступом, по данному маячку будут выравниваться все остальные планки каркаса. Начинать монтаж реек следует с ряда, проходящего через найденный выступ на основании. На планке высверливают отверстия для саморезов с шагом 50-60 см. Следует заметить, чем более стена бугристее, тем меньше должен быть шаг. К отверстиям на стене точно по горизонтали прикладывают рейку и намечают места отверстий для дюбелей (желательно использовать уровень). Затем планку снимают со стены и при помощи перфоратора высверливают отверстия в основании и размещают пластиковые дюбели. Последующие планки ряда каркаса крепят аналогичным способом. Для облегчения выравнивания решетин ряда можно натянуть вдоль начальной планки яркую нить, концы которой закрепляют дюбелями в противоположных углах комнаты.
Изготовление последующих рядов обрешетки. Первая планка следующего ряда должна располагаться в единой вертикальной плоскости с планкой предыдущего ряда. Для проверки можно использовать уровень, приложенный к решетинам ближних рядов. В случае необходимости можно откорректировать крепление планки, подложив под нее небольшие клинья. Затем снова натягивают нить, выполняющую роль маячка. В такой последовательности выполняются все ряды обрешетки. Расстояние реек между соседними рядами не должно быть меньше полуметра. Монтаж горизонтальных планок осуществляется в такой же последовательности, с шагом 40-60 см , таким способом обшивка не будет прогибаться. Для последующей установки потолочного и напольного плинтусов ряды планок должны размещаться вдоль черты потолка и настила комнаты.
Во всех углах комнаты на каждой прилегающей одна к другой стене крепят под прямым углом вертикальные планки.
Установка деревянных реек по периметру проемов для окон и дверей.

Источник: https://mebel-doma23.ru/stati/mdf-paneli-kak-krepit-chto-takoe-paneli-mdf

Как крепить панели МДФ на потолок. Отделка потолка МДФ панелями

Как крепить панели МДФ к потолку своими руками? Фиксация панелей возможна при помощи клея или каркаса. Если вам не требуется установка коммуникаций и у вас ровный потолок, смело используйте клей. Соответственно, если предполагается наличие коммуникаций, необходимое условие — жесткий каркас.

Устройство каркаса

Металлический профиль — часто используемый вариант для каркаса — швеллер из тонкого метала. Отступ от потолка должен составлять не менее 5 сантиметров для расположения в этот зазор всех коммуникаций, включая провода, воздуховоды и т. д.

Обрешетку из деревянных брусков делать легче и дешевле. Но такую конструкцию, в связи с пожароопасностью, нужно обрабатывать специальным составом. Это тоже займет время.

Длина профиля подгоняется под нужный размер при помощи ножниц по металлу и крепится на прямой потолочный подвес. Планки монтируются одна за другой и фиксируются при помощи саморезов с шагом в 40 сантиметров. Крайние балки, прилегающие к стене, обязательно устанавливаются из расчета отступа в 5 сантиметров. Отступ может варьироваться в зависимости от ширины планируемого плинтуса.

Монтаж панелей

Перед тем, как крепить МДФ к потолку, заранее стоит наметить отверстия под осветительные приборы, потому что после монтажа это будет затруднительно. Готовим панели по размеру, укорачиваем при помощи электролобзика или ножовки. Устанавливаемые панели фиксируются за счет первой, закрепленной при помощи саморезов. Последующая отделка потолка панелями МДФ шаблонна – каждую последующую панель вставляется в паз предыдущей. Сторону паза нужно закрепить при помощи саморезов или кляймеров. Но неаккуратная работа с саморезами может расколоть панель МДФ. Для подстраховки, перед монтажом просверлите в месте будущей фиксации отверстие, это снизит вероятность раскалывания. Для фиксирования также используются кляймеры. Их крепят к каркасу при помощи дюбелей или скоб.

Работа завершается обрамлением потолка плинтусом, он придает завершенный вид и выполняет маскирующую роль для первоначального крепежа.

Любой способ монтажа не является сложным, но для ускорения процесса работы нужен навык для работы с инструментами.

Монтаж листовых панелей МДФ. Как приклеить на жидкие гвозди или прикрепить к стене на деревянный каркас панели МДФ: варианты облицовки, выбор материалов

Методы фиксации МДФ к стене и потолку, какой клей применим для крепления панелей. Крепление к металлической обрешетке, и как сделать деревянный каркас.

Панель МДФ как крепить к стене

МДФ панели привлекательны своим внешним видом. Широкий выбор позволяет их применить в различных помещениях для создания уникального интерьера. Они имеют множество положительных сторон, минимум недостатков. Однако после принятия решения облицевать поверхность возникает вопрос: «Панель МДФ как крепить к стене»? Методы облицовки описаны ниже.

Что такое МДФ панели для внутренней отделки: преимущества и недостатки

Материал производят из древесноволокнистой плиты. Подачей высокой температуры и применение смол выполняют прессование древесной стружки. Эта технология позволяет не применять клей, в состав которого входят ядовитые вещества. Поэтому панели экологически чистый облицовочный материал.

МДФ выпускают трёх видов:

Ламинат – повторяет рисунок дерева, мрамора и других материалов.
Шпон – производят из стружки ценных пород древесины.
Покрытые лаком панели.

Особенности материала:

Простота фиксации на поверхность. Фиксацию проводят на каркасную основу и на клей.
Дополнительная защита от шума и посторонних звуков.
Есть вариант выравнивания и утепления поверхности с привлекательным внешним видом.
Сокрытие коммуникаций и проводов.
Простой уход.

Отрицательные стороны облицовки:

при навешивании предметов на облицованные стены надо использовать фишер-анкер;
многие виды материала не выносят постоянного воздействия влаги;
материал горит.

Несмотря на отрицательные стороны, с помощью панелей создают красивый дизайн комнат, лоджий и коридоров.

Панель МДФ: способы крепления к стене

Есть 2 метода прикрепить облицовку на черновую поверхность. Каждый из них имеет свои особенности.

Фиксация на каркасную основу. Облицовку крепят на металлическую или деревянную обрешетку. Для этого не нужно проводить доскональное выравнивание стен, но требуется сделать разметку и приготовить материал.

Крепление панелей на клей. Для этого клеевой раствор должен отвечать ряду требований, соответствующих этой работе. Иначе панели отпадут.

Облицовку крепят на:

клеевой раствор;
жидкие гвозди;
монтажную пену.

Положительные стороны этого метода:

Время монтажа. На ровную поверхность облицовку положить быстрее, чем создать каркасную основу и после крепить материал.
Для крепления не нужны саморезы.

Недостатки:

На кривую поверхность панели не крепят. Надо стену сделать ровной.
Если поврежден 1 элемент, тогда надо менять всю поверхность.
Невозможно утеплить стену и спрятать там коммуникации.

Зная особенности монтажа есть точность в выборе крепления облицовки.

Выбирая метод крепления надо посчитать затраченное время и ресурсы. Оценить ровность поверхности.

Монтаж к стене на деревянную обрешетку

Деревянный каркас сооружают в сухом помещении. Для этого используют обработанную древесину.

Достоинства:

монтаж проще чем металлического каркаса;
для каркасной основы нужны рейки одного сечения;
дерево – экологически чистый материал.

Недостатки:

не монтируют во влажных помещениях;
не используют необработанные бруски;
дерево подвержено мелким грызунам и жучкам.

Несмотря на эти минусы, хорошо обработанная и высушенная древесина служит долго не деформируясь.

Обшивка с помощью металлического профиля

Металлическую обрешетку делают с помощью профилей. Они применяются для создания каркасной основы во влажных помещениях, потому что профиль покрыт антикоррозийным материалом.

Достоинства метал-конструкции:

не нужно выравнивать поверхность для создания каркаса;
под металлической конструкцией скрывают все коммуникации;
производят утепление стены;
если панель испорчена, есть возможность её заменить без демонтажа всей поверхности.

Недостатки конструкции из оцинкованного профиля:

Уменьшается площадь комнаты.
Если надо на поверхность навесить предмет, используют анкера, способные выдержать нагрузку.

Для создания профильной обрешетки нужно произвести дополнительные затраты.

Крепление на стену без обрешетки и каркаса клеем

Панели крепят на клеевую основу только в том случае, когда поверхность не имеет отклонения от уровня и нет значительных дефектов.

Преимущества посадки облицовки на клей:

Время монтажа. Минимальное затраченное время на установку облицовки.
Нет дополнительных затрат на крепежные элементы.

МДФ панели на стену. Плюсы и минусы использования в интерьере

Вполне логично перед непосредственным монтажом того или иного отделочного материала справиться о том, какие у него есть положительные и отрицательные стороны. Тем более, что с точки зрения уместности использования мдф панели представляют собой далеко не такое однозначное решение, как пластик или гипсокартон. Схожую инструкцию, но уже по креплению гипсокартона, вы можете прочитать в статье: » Как крепить гипсокартон к стене: 2 способа монтажа «.

уже озвученная выше экологичность;
простейший монтаж;
хорошие шумоизоляционные показатели;
широкий выбор фактур и расцветок;
элементарный уход;
невысокая стоимость.

—

горючесть материала;
возможны неровности в местах стыков фрагментов;
не подходит для наружной отделки;
слабый показатель влагостойкости;
возможная деформация при механическом воздействии;
неудобный монтаж подвесной мебели.

Как видим, крепить мдф панели к стеновой поверхности можно только в относительно сухих помещениях с благоприятными термическими условиями. Обязательно следует избавиться от плесени на стенах , в случае наличия таковой. При этом нужно учитывать тот факт, что этот материал очень боится любого силового воздействия и неминуемо даст трещину при любом активном с ним контакте. В остальном все отрицательные стороны использования благополучно нивелируются его плюсами. Один из них — это широкий выбор самых разных фактур и расцветок, позволяющий украсить интерьер в полном соответствии со своими эстетическими запросами.

Как крепить стеновые панели МДФ для кухни. Монтаж панелей: с помощью плинтусов и не только

Самостоятельное крепление стеновой панели на кухне идет двумя способами.

В этом случае фартук на кухню из МДФ не будет заведен краями за верхние шкафы и столешницу. Поступают так:

Придвигают гарнитур вплотную к стене и отмечают места для крепления плинтусов. Стены должны быть подготовленными – очищенными, подшпаклеванными и прогрунтованными.
Замеряют получившееся расстояние от дна шкафа до столешницы и откладывают его на панели для кухни из МДФ. Отрезают получившийся кусок.
Ручной пистолет для жидких гвоздей заряжают тубой с составом и наносят его по периметру стены и отрезанной заготовки. Желательно распределить клей шпателем, если плита из МДФ тонкая.
Сразу укрепляют плинтуса. На них наносят жидкие гвозди для дерева или пластика, в зависимости от фактуры и прижимают к краям установленного фартука.

Способ хорошо тем, что монтаж проводят, не убирая гарнитур из кухни. Работа занимает несколько часов.Монтировать розетки и прочие комплектующие, возможно, спустя сутки после того, как произошло крепление фартука на кухне из МДФ.

Стеклянный фартук идеально смотрится на кухне с мебелью

На саморезы

Монтируют панель на каркас из металлических профилей или деревянных реек. В этом случае гарнитур убирают из кухни – он будет мешать. Стену подготавливают аналогичным способом, описанным выше. Затем, сверяясь с уровнем, монтируют каркасный короб. Толщина профиля не больше 0,5 см (учитывается еще и параметр панели), иначе установить фартук на кухне из МДФ под шкафы и столешницу не получится.

Сформированный каркас из деревянных планок подвергается обязательному антисептированию – влажная среда способна добраться до природного материала и развить в нем благоприятные условия для размножения плесени . Поэтому выбор металлического профиля продиктован необходимостью.

Как правильно крепить:

Вымеренная плита МДФ просверливается под вставку саморезов. Если их вкручивать сразу, то есть риск получить вокруг крепления сколы – на темной панели это заметно. Затем начинают симметрично крепить ламинат на стену, постепенно затягивая саморезы. Работа отличается долгим сроком, однако, прочность кухонного фартука сомнений не вызывает.

МДФ панели размеры. Стандартные размеры панелей и плит МДФ. Таблицы. Характеристики. Вес.

Вполне простительно, что люди, которые не занимаются профессиональным строительством, не имеют представления о некоторых особенностях отделочных и других материалов. Например, МДФ. Этот материал пользуется стабильно растущей популярностью, однако, относительно его свойств больше вопросов чем ответов. Рассмотрим основные характеристики, область применения и его типовые размеры.

Что это за материал такой? Расшифровка аббревиатуры

МДФ – это аббревиатура, которая пришла из английского языка. В дословном переводе, название материала звучит как MEDIUM DENSITY FIBERBOARD. Первые буквы этих слов и послужили основой для создания приывычного разговорного термина. В переводе на русский язык, название материала расшифровывается как древесноволокнистая плита средней плотности.

Состав и Характеристики

По своей структуре, МДФ – это древесноволокнистая плита, состоящая из измельчённых опилок. В процессе изготовления, сырьё очищается от опилок и переводится в порошкообразное состояние. Затем полученный состав обрабатывают паром и добавляют клеящую основу: лигнин и парафин.

Среди основных преимуществ МДФ можно выделить следующие характеристики:

Устойчивость к динамическим нагрузкам. Чтобы сломать МДФ-панель, необходимо приложить усилие, равное 15 МПа. Соответственно по механическим свойствам. Материал значительно превосходит древесный массив.

Экологическая безопасность. Выделение формальдегида из панелей должно соответствовать требованиям:

Метод испытания	Норма выделения в воздух	Назначение испытаний
Камерный метод по ГОСТ 30255-95	не более 0.124 мг/м ³ воздуха	Квалификационные и контрольные периодические испытания
Метод газового анализа по ГОСТ 53867-2010	не более 3,5 мг/м ² в час	Производственный контроль

Надёжность. Материал обладает повышенной влагоустойчивостью, абсолютно нейтрален к температурным перепадам и попаданию прямых солнечных лучей.

Простота в обработке. При высокой прочности, МДФ легко поддаётся обработке, при желании можно украсить панель декоративной вырезкой.

Плотность. MDF от 600 до 850 кг/м.куб. Древесноволокнистая плита производится также низкой плотности (LDF ) от 200 до 600 кг/м3 и высокой плотности (HDF) свыше 800 кг/м3 .

Отделка металлических дверей при помощи панелей МДФ

Самый востребованный вариант отделки металлических входных дверей –накладные панели МДФ. Их используют как для внутренней, так и для наружной стороны. Возможности выбора материалов, используемых для покрытия панелей, а также дизайнерского оформления, очень широкие, от бюджетных до эксклюзивных вариантов.

Что такое панели МДФ

Панель представляет из себя спрессованную древесную стружку, относится к средним по плотности. Аббревиатура в ее названии – это калька с английской аббревиатуры словосочетания Medium Density Fibreboard, что переводится как волокнистая плита средней плотности. Прессование проводится при высокой температуре, сухим способом. В качестве связующего материала используется лигнин – смола, выделяющаяся из древесины при высоких температурах.

Готовая плита по прочности сравнима с железобетоном, при этом полностью безопасна для здоровья человека, то есть является экологически чистым стройматериалом. Она обладает высокими изоляционными свойствами, что важно для дверей из металла. После установки накладок из МДФ значительно повышаются их звуко и теплоизоляция. Причем толщина самой панели составляет 6 мм, 8 мм, 12 мм. Этого вполне достаточно для обеспечения вышеуказанных свойств.

С оформительской точки зрения панели предоставляют множество возможностей для дизайнерских идей. Прежде всего они связаны с вариантами облицовки панелей. Чаще всего используются следующие:

ламинирование – нанесение на поверхность МДФ поливинилхлоридной пленки, имитирующей цвет, текстуру натурального дерева, кожи, тканей и так далее;
шпонирование – облицовка тонкими листами натурального дерева, делающая плиту МДФ фактически неотличимой от изготовленной из массива;

окраска – применяется краска особого типа, обладающая устойчивостью к разным типам воздействий.

Дополнительно могут использоваться стекло, витражи, зеркала, кованые элементы, металлические пластины. Все эти варианты имеются в каталоге металлических дверей Гардиан. Более того, практически все серии дверей, за редким исключением, предоставляют возможность замены панелей. Это полезно, если в доме или квартире кардинально меняется интерьер.

Ламинированные поверхности достаточно износоустойчивы, кроме того, они могут быть фактурными благодаря пластичным свойствам пленки при нагревании. Главное достоинство шпонированных – полное совпадение внешнего вида с древесиной по приемлемой цене. Окрашивание позволяет добиться множества визуальных эффектов путем сочетания различных цветов красок.

Установка панелей МДФ на двери

Вариантов монтажа панелей на металлическую поверхность есть несколько. Их можно приклеить, прикрутить саморезами или использовать молдинги – специальные планки, удерживающие панель на двери. Два последних варианта более удобны, поскольку позволяют легко снять панель для ремонта или замены. Для дверей Гардиан применяется третий вариант, позволяющий сохранить целостность металла и одновременно дающий возможность простой установки и замены.

Основная сложность самостоятельной установки панелей заключается в соблюдении точного соответствия отверстиям для замков, ручек, другой фурнитуры. Очень часто приходится заменять ее.

Для наклеивания панелей используют универсальный клей типа Момент, Дракон или монтажную пену. Предварительно нужно подготовить поверхность, что подразумевает ее очистку и обезжиривание. Клей наносится по периметру панели и по всей ее поверхности точечно, затем она плотно прижимается к двери. Нанесение клея нужно выполнять тщательно, при приклеивании проследить, чтобы поверхности были плотно прижаты, иначе спустя месяц-другой панель начнет отставать от металла.

На практике более надежным вариантом будет использование монтажной пены. Но здесь возникает другая сложность. Из-за способности увеличиваться при высыхании втрое необходимо наносить пену очень тонким слоем. Выполняется нанесение также по периметру панели, а внутри него – зигзагообразными линиями. Кроме более высокой надежности, чем клей, этот вариант предоставляет возможность снять панель при помощи растворителя, если возникнет такая необходимость.

Прикручивание панели саморезами – более доступный вариант, но при этом потребуется просверлить дверное полотно во множестве мест. Обычно делают три вертикальных ряда:

два по краям, отступая от них на ширину рамы;
один по середине.

Расстояние между отверстиями должно составлять около 4 см.

После этого по периметру полотна наносят клей, жидкие гвозди или другой связующий материал. Панель накладывают на дверь, тщательно выравнивают и вкручивают саморезы.

Молдинги для панелей должны быть предусмотрены производителем, поскольку самостоятельно установить достаточно сложно, причем неизбежно снижение качественных характеристик дверного полотна. Поэтому вариант отделки металлической двери нужно продумать еще на этапе ее заказа. С другой стороны, наличие молдингов делает установку или замену панелей делом всего нескольких минут.

варианты облицовки, выбор материалов Способы монтажа стеновых панелей мдф

Как крепить панели МДФ к стене, и на какой основе, – решение необходимо принимать с учетом особенностей стеновой геометрии, размеров помещения, наличия коммуникаций и постоянного отопления. Несмотря на огромную популярность, стеновые плиты МДФ достаточно привередливы к условиям эксплуатации, поэтому крепить первым попавшимся под руку способом не стоит, чтобы не переукладывать отделку второй раз.

Размеры МДФ – панелей

Нередко консультанты торгующих компаний представляют МДФ – плиты, как облегченный вариант древесно-стружечных панелей, особенно, если расшифровать английскую аббревиатуру. Соответственно, рекомендуют крепить их таким же способом, как и в случае использования ДСП. На самом деле панели МДФ по структуре и способу производства существенно отличаются от стружечной плиты, что позволяет крепить материал с меньшими затратами и большей скоростью.

Основных отличий всего три:

Тонкие МДФ плиты изготавливаются из переработанного целлюлозного волокна, в котором практически нет полисахаров – основной продукт питания для бактерий, грибка и грызунов. В ДСП используется обычная стружка, залитая фенолформальдегидной смолой, поэтому ее крепят специальными шпунтами;
Плиты изготавливают прессованием древесно-волоконной массы с добавлением перекиси водорода. При температуре 250 о С лигнин и часть целлюлозы свариваются остатками карамелизированных полисахаров в плотную волоконную массу. В толстых плитах сердцевину МДФ дополнительно пропитывают полимерной смолой, что дает возможность крепить без риска расслоения материала;
Прочность панели на изгиб лишь немногим уступает фанере при большей пластичности и устойчивости к увлажнению. Большинство марок МДФ можно крепить на стены даже в помещениях с низким уровнем вентиляции.

Отличие, на первый взгляд, несущественное, но именно прочность и упругость целлюлозно-волоконной основы панели МДФ позволяет крепить плиты облицовки с использованием торцевых замков.

Даже при сильном перепаде температур панель МДФ показывает уровень расширения значительно меньше, чем у пластика или обычной деревянной вагонки, поэтому материал можно крепить с меньшими зазорами, что особенно актуально для плит средней и большой толщины.

Какие размеры наиболее популярны

Для облицовки стен используют три размерных группы:

Тонкие плиты , размерной группы толщиной 5-9 мм, шириной 153, 198, 200,325 и 2070 мм;
Средние МДФ панели , толщиной 10-18 мм, шириной 2070 мм;
Плиты увеличенных размеров , толщина 19-38 мм, шириной 2070 мм.

Ограничений по наружным габаритам нет, а максимальная толщина плит ограничена возможностями прессования до 40 мм. Также выпускаются двухслойные панели МДФ с максимальной толщиной до 60 мм, используемые для изготовления многоразовой опалубки и кровельной подшивки. Но качество наружной поверхности таких плит достаточно низкое, поэтому для отделки стен они не используются.

Установка панелей МДФ

Прессованные целлюлозные волокна сохраняют тепло, поглощают шум значительно лучше, чем пластик или дерево. Кроме того, панель МДФ обладает определенной анизотропией свойств, ее можно резать и обрабатывать практически в произвольном порядке. Крепить панели несложно и вполне по силам даже начинающему облицовщику.

Для домашних целей панели можно крепить тремя способами:

Уложить плиты на клей;
Смонтировать облицовку на деревянном или металлическом каркасе;
Установка панелей МДФ методом подвеса.

Последний случай используется, как исключительный способ облицовки стен в доме из бруса или оцилиндрованного бревна. Приходится крепить плиты МДФ на припотолочном профиле-подвесе с небольшим зазором между полом и нижней кромкой плиты. Облицовка оказывается подвешенной на профиле, и по мере усадки стен МДФ проседает вместе с брусовым материалом.

Понятно, что для деревянного дома более предпочтительным будет использование нешироких плит, 190-200 мм шириной, при этом МДФ лучше крепить в вертикальном направлении. Если точно неизвестно о планируемой величине усадки стены, то декоративную отделку лучше всего крепить с увеличенным на 2-3 см зазором. Во-первых, это гарантирует, что при избыточной усадке пол не сорвет плиты со стен, а во-вторых, щели обеспечат нормальный уровень вентиляции и продуха пространства между панелями и стеной.

Монтаж на металлический каркас

Установка панелей на несущем каркасе из оцинкованного профиля признается экспертами наиболее рациональным и надежным способом крепления любых целлюлозно-волоконных материалов. На металлический остов можно без проблем крепить даже тяжелые плиты плотностью до 1,5-1,8 г/см 3 .Металл не поведет от выпадения конденсата или замокания стен в результате прорыва труб, протечки воды в квартире этажом выше или обрыва кровли.

Сборка каркаса начинается с монтажа стартового профиля и боковых планок. Панели МДФ обладают небольшим весом, поэтому достаточно установить ряд вертикальных профилей №50 с шагом 40-50 см. Использование оцинкованного П-профиля дает возможность закрепить МДФ на стены комнаты примерно в два-три раза быстрее, чем любым другим способом.

Две-три капли силикона, нанесенного на профиль, выровняют нагрузку на стену и позволят избежать хлопанья облицовки при сильном ветре, если за декоративными ламелями МДФ выполнен вентиляционный зазор.

Монтаж на деревянный каркас

Проще всего крепить панели МДФ на деревянном каркасе. Существует два варианта облицовки стен с использованием целлюлозно-волоконных панелей. Все зависит от размеров помещения и состояния стен.

Если небольшое уменьшение пространства из-за обрешетки не является критически важным, каркас из деревянных реек нашивается на стены с помощью металлических держателей подвесов. Для небольших и маленьких помещений чаще всего приходится частично срезать и сбивать слой штукатурки, чтобы выровнять поверхность по вертикальному отвесу, сделать ее максимально ровной.

В любом случае первоначально выполняется укладка стартовой планки на полу и под потолком. С помощью длинного строительного уровня на стене размечают точки установки подвесов и определяют минимально потребный вылет боковых лепестков крепежа.

В том случае, если планируется установка горизонтальных ламелей из МДФ, несущие планки крепят вертикально. Для монтажа полноразмерных панелей, шириной более 200 мм, стены зашивают в обоих направлениях. Каждую деревянную планку обрешетки выравнивают по стартовым направляющим и фиксируют лепестками подвеса с помощью саморезов и шуруповерта.

Для относительно ровных и сухих кирпичных, бетонных или блочных стен обрешетку можно крепить непосредственно на стену с помощью дюбелей. В этом случае работы прибавляется, так как каждую планку перед креплением приходится долго подгонять с помощью подкладочных шайб, чтобы выдержать единую вертикальную плоскость. Но зато можно сэкономить 3-4 см внутреннего пространства, что бывает очень полезным, например, при отделке стен небольшого по размерам санузла или коридора.

Установка на клей

Использование обрешетки или несущего каркаса всегда съедает дополнительно 3-7 см пространства на каждой стене. Использование каркасной системы считается удачным решением, но совсем не обязательно городить каркасные джунгли, если стены помещения под будущую облицовку МДФ панелями оказываются ровными, без серьезных дефектов и отклонений от вертикали.

В этом случае достаточно зачистить стены, прогрунтовать их акриловой грунтовкой и нанести тонкий слой изолирующей шпаклевки. Известковый подслой поможет дополнительно выровнять стены и улучшить прикладываемость плит МДФ к опорной поверхности.

Укладка панелей на стены с помощью клея выполняется в двух вариантах:

Каждая МДФ наклеивается на стену одной ламелью, от потолка до пола, с фиксацией по торцевой кромке с помощью саморезов и пластиковых пробок;
Материал укладывается на стену горизонтальными полосами от угла до угла после сборки и вклейки угловых и кромочных деталей.

Если ламели клеятся непосредственно на стену, то торцевые стыки не проклеиваются и не обрабатываются герметизирующими материалами. Чаще всего с помощью клея укладывают на стены достаточно большие панели, шириной 40-60 см. Такой способ более выгоден с технологической точки зрения, так как нагрузка от немаленького веса МДФ-панели распределяется не на несколько кляммеров или скоб, а по всей поверхности плиты и стены. Что это дает? Большую надежность, если верхний ряд ламелей МДФ оборвет, средние и нижние ряды удержат всю конструкцию.

Перед тем как закрепить мдф панели на стену, обратную сторону покрывают небольшими порциями клея. Это могут быть точки, спирали, короткие полоски. Главное, чтобы клеевой материал был равномерно распределен по поверхности стены.

В качестве клея лучше всего использовать автомобильный герметик, полиуретановые клеи и самодельные клеевые массы на основе смеси ацетона и пенопласта. Акриловые и поливинилацетатные клеи держат панели МДФ довольно слабо.

К сведению! Наклейка МДФ на герметике обеспечивает возможность подрезать и снять панель со стены в случае необходимости без повреждения поверхности. Более жесткие алкидные, полистирольные и акриловые клеи могут отрывать часть изнаночной поверхности.

Крепление МДФ — панелей к стене

Процесс установки целлюлозно-волоконных панелей относительно прост и понятен даже для новичка. Если используется горизонтальный способ укладки, то первой устанавливается нижняя панель или ламель, непосредственно опирающаяся на стартовую планку каркаса. Ее нужно уложить на клей, выровнять по строительному уровню и зафиксировать степлером или саморезом.

Перед тем как уложить на стену следующую панель, необходимо установить угловые или кромочные элементы облицовки, зафиксировать их на стене, и только потом приступать к укладке следующих частей МДФ.

Чем крепить мдф панели к бруску или профилю, подбирают в каждом конкретном случае индивидуально, исходя из условий крепежа и размеров материала. Относительно тонкие, 6-9 мм ламели защелкивают замками «паз-шип», после чего свободный торец пришивают к брусу скобами саморезами. Если предполагается возможность периодически снимать облицовку МДФ со стены для ревизии коммуникаций или проводки, уложенных за декоративной отделкой, то панели ставят на кляммерах.

Толстые плиты монтируют прямо на стены с помощью клея и дюбелей с заделкой стыков акриловой шпатлевкой и дальнейшей поклейкой обоев или ПВХ пленки.

Сложный вариант, как монтировать МДФ на стены с утеплением

Плиты МДФ намного проще и удобнее в обращении, чем тяжелый гипсокартон, фанера или пластик, при этом прочности панелей хватает, чтобы строить из волоконного композита двух и даже трехслойные варианты облицовки с утеплителем в качестве промежуточного слоя.

Например, холодные наружные стены из профиля, сайдинга или бетонных блоков подшиваются изнутри плитами МДФ класса HDF, плотностью от 800-1800 кг/м 3 . Толщина плит составляет 25-40 мм. Уложенные панели сшиваются на стыках косыми саморезами и степлерными скобами, сам шов затирается полимерной мастикой.

Материал обрабатывают пропиткой, что обеспечивает хорошее паропропускание с высокой устойчивостью к поверхностному конденсату. Плиты крепят к наружным стенам «на холодную» — с помощью стальных дюбелей и столярных саморезов. С внутренней стороны плитной обшивки нашивают деревянные или обрезанные от плит рейки.

Поверх уложенной теплоизоляции натягивают паромембрану и забивают горизонтальными рейками сечением 20х20 мм. Последним этапом на реечную обрешетку нашивают легкие декоративные панели МДФ класса LDF с текстурой древесины, природного камня или облицованные шпоном.

Благодаря низкой плотности LDF, 200-600 кг/м 3 , панели МДФ отлично пропускают пар, который удаляется через вентзазор и припотолочный вентиляционный шов. Таким способом обшивают стены в летних кухнях, балконах, верандах, любых помещениях со стенами каркасного типа.

Особенности отделки МДФ – панелями

Большинство профессиональных отделочников предпочитают работать с МДФ, так как нет пыли и грязи, как в случае с гипсокартоном, монтаж выполняется быстрее, и проблем гораздо меньше.

Сборка и монтаж МДФ на стены во многом схожа с укладкой ламинатных полов, с той только разницей, что больше возможностей для выбора схем декоративного оформления помещения и значительно более сложное обустройство угловых и откосных секторов стен.

Откосы

Схема обустройства дверных или оконных откосов ничем не отличается от гипсокартонных вариантов. Если ламели укладывались на стены вертикально, то для оформления оконного или дверного проема достаточно вырезать панель требуемой высоты и ширины и наклеить на плоскость откоса монтажной пеной или герметиком.

Если стены в помещении защиты горизонтальными панелями, то откосы придется набирать из отрезков на саморезах и пластиковых пробках.

Углы и щели

Между уложенными доборными элементами и основной частью облицовки всегда образуются щели и зазоры. Их приходится устранять с помощью специальных декоративных угловых накладок и декоративных плинтусов.

Весь вспомогательный декор клеится на «Титан» или «Момент монтажный для МДФ», небольшое количество клея наносится на кромку вдоль щели, после чего на стык устанавливается уголковая планка. Чтобы декор не отошел, угол временно фиксируют скотчем.

Розетки и выключатели

В любой комнате имеется как минимум пара розеток и один выключатель. Чтобы не демонтировать их в процессе монтажа МДФ, поступают следующим образом: замеряют координаты расположения розетки на стене, после чего кольцевым сверлом или электролобзиком вырезают отверстие соответствующей формы и размеров. При установке панели МДФ размер и положение отверстия уточняют и подрезают острым ножом.

Остается установить панель, закрепить ее на стене, а оставшуюся щель закрыть декоративной рамкой.

Заключение

Детали процесса, как крепить панели МДФ к стене, необходимо продумывать и планировать заранее, до начала работ по декоративной отделке помещения. Сам процесс не представляет особой сложности, но в любом помещении существует немало проблемных участков, где способ крепежа приходится чуть ли не изобретать своими силами. В этом случае детали и способ фиксации лучше нарисовать на схеме, чтобы не нужно было ломать голову и терять время в процессе работы.

Если в вашей квартире давно не проводился ремонт, и стены за многие годы утратили свой внешний вид – лучшей заменой обоям или плитке станут панели МДФ. Они идеально подходят для внутренней отделки помещения, так как имеют привлекательный вид и изготавливаются из экологически чистых материалов. К тому же, качественный монтаж панелей способен выполнить любой человек, обладающий базовыми техническими и строительными навыками. Сегодня мы расскажем об особенностях отделки помещения МДФ панелями и приведём пошаговую инструкцию по установке.

Что такое МДФ

МДФ – это панельный отделочный материал, получаемый из отходов деревообработки посредством сухого горячего прессования мелкодисперсной стружки. При нагревании из древесины выделяется вещество под названием лигнин, которое выполняет роль клея. По структуре МДФ напоминает войлок из древесных волокон. Основное преимущество таких панелей – высокая влагостойкость. Вследствие этого их часто используют для обшивки стен, полов и потолков в помещениях с высокой влажностью воздуха, к примеру, в ванной комнате либо в санузле. Впрочем, в силу привлекательного вида такая отделка нередко находит широкое применение в залах и офисах. Также отлично выглядят поверхности, облицованные МДФ в коридоре и на лоджии. Стоимость материала по сравнению с кафельной плиткой – невысока, при этом стены получатся идеально ровными.

Если вы решили произвести установку панелей своими руками, то для начала следует подготовить необходимые инструменты и материалы для работы.

Что понадобится для монтажа

Для качественной отделки стен МДФ вам потребуются следующие материалы и инструменты:

Утеплитель (минеральная вата, пенофол, пенопласт или экструдированный пенополистирол). Каждый вид рассмотрим более подробно чуть позднее.
Панели МДФ. Существует множество моделей, отличающихся по толщине, цвету и структуре, поэтому выбор за вами.
Рейки или оцинкованные профили для установки обрешётки. Ширина и толщина – 40 и 20 мм, соответственно. Длина подбирается в зависимости от размеров стены.
Саморезы нужны для крепежа панелей к обрешётке.
Кляймеры – специальные элементы, необходимые для крепления панелей друг к другу и обрешётке. Нередко имеются в комплекте с панелями.
Отвес представляет собой гайку или любой другой небольшой металлический предмет, привязанный к леске либо нитке.
Строительный уровень.
Измерительная рулетка.
Карандаш или маркер.
Рубанок.
Металлический уголок (слесарный угольник). Понадобится для нарезки кусков панелей для откосов.
Электрический лобзик используется для распилки МДФ. Также можно использовать ножовку по металлу либо дисковую пилу. Последняя, ввиду компактности, очень удобна в использовании. Ею можно резать как дерево, так и металл – просто меняя комплектные круги.
Перфоратор со сверлом по бетону.
Шуруповёрт, дрель или отвёртка с насадкой под саморезы.

Инструментарий на фото

Подготовка стен

Подготовка стен перед установкой обрешётки

Прежде чем начать облицовочные работы, необходимо убедиться в том, что помещение пригодно к установке панелей . Если же на стенах видны сильные вспучивания обоев, гипсокартона, или отслоения штукатурки, то сначала следует очистить их от старых отделочных материалов. Также не стоит забывать о плинтусах и декоративных уголках (если они имеются), используемых для скрытия стыков стен и потолка.

Полезный совет: Старую отделку желательно снимать полностью, то есть до капитальной стены. Так вы сэкономите на крепежах и выявите скрытые повреждения поверхности.

Когда стены зачищены, можно перейти непосредственно к монтажу обрешётки под МДФ панели, но сначала давайте узнаем, какие существуют её разновидности.

Виды обрешётки

Наиболее популярными технологиями установки стеновых панелей из МДФ сегодня считаются:

Деревянная обрешётка. Такую конструкцию сделать несложно, и она не требует большого количества крепёжных элементов. Однако деревянная обрешётка нуждается в предварительной пропитке специальным средством, дабы предотвратить появление грибка, гнили, а также плесени. Если помещение имеет повышенную влажность, то использовать деревянную обрешётку в этом случае не стоит.
Обрешётка из оцинкованных профилей. Зачастую металлические конструкции используются в качестве обрешётки под гипсокартон, хотя и для облицовки стен МДФ панелями они вполне подходят. А вот для формирования каркаса на полу оцинкованные профили не подходят, ввиду невысокой прочности. Что касается потолка, то здесь как раз подойдёт конструкция из лёгкого металла, а не из бруса.

Монтаж

Установка решётчатых конструкций из металла и дерева имеет несколько отличий. К примеру, при использовании оцинкованных профилей, их крепление следует выполнять только посредством мощных и длинных саморезов. Использование дюбель-гвоздей в этом случае не имеет смысла – утратится цепкость между профилем и самим крепежом.

Наиболее важный момент, от которого зависит прочность посадки крепежа и всей конструкции, – это фиксация тела самореза либо дюбель-гвоздя (при деревянной обрешётке) минимум на 35 мм в стене . К примеру, если толщина рейки или профиля составляет 20 мм, а МДФ панели – 10 мм, то глубина паза под посадочное гнездо и, соответственно, крепежа должно быть порядка 65 мм, а лучше больше. Диаметр крепежей выбирается в пределах от 4 до 6 мм, в зависимости от плотности стены. Чем она прочнее, тем меньше должен быть диаметр самореза. Все крепёжные элементы комплектуются специальным гнездом. При сверлении паза, диаметр нужно сопоставлять с диаметром тела посадочного гнёзда, а не его шляпки, иначе запас прочности будет недостаточным.

Установка деревянной конструкции

Монтаж деревянной обрешётки

Начинаем с монтажа вертикальных стоек. Рейки устанавливаем в каждом углу попарно – чтобы они образовывали прямой угол, а также по краям дверных и оконных проёмов по всей высоте комнаты. Чтобы стойки приняли точно вертикальное положение используем отвес. Теперь по порядку:

Прикладываем рейку к стене и очерчиваем её с любой стороны карандашом или маркером.
Выполняем отверстия под крепёж посредством перфоратора со сверлом по бетону. Для прочности конструкции шаг сверлений должен быть в пределах от 0,4 до 0,5 м.
Загоняем в отверстия гнёзда под крепёж и делаем пометки их расположения на самой стойке.
Просверливаем в рейке отверстия диаметром чуть меньшим крепёжного.
Устанавливаем стойки на место с помощью саморезов или дюбель-гвоздей.
Таким же образом устанавливаем горизонтальные бруски. Шаг остаётся прежним. Не забываем оформлять рейками откосы.
В конце элементы уступа на стыках конструкции удаляем с помощью рубанка.

Крепление металлического основания

Порядок работ по монтажу конструкции из оцинкованных профилей полностью аналогичен вышеуказанному. Сперва стойки размещаются по углам помещения и в местах проёмов для нанесения разметки на стены. После выполняются отверстия под крепёж и установка вертикальных профилей. В качестве стоек используются профили типа UD. В отмеченных местах в соответствии с шагом 0,4–0,5 м в них вставляются горизонтальные профили типа CD. После поперечные планки крепятся к стойкам и стене. Между собой элементы металлической конструкции соединяются с помощью обычных саморезов. Как было сказано ранее, к стене такую обрешётку нужно крепить только мощными крепежами (дюбель-гвозди не подойдут).

Полезный совет: для резки металлических профилей рекомендуется использовать болгарку либо ручную дисковую пилу с соответствующей насадкой. Эффективность электролобзика даже с пилкой по металлу намного меньше.

О теплоизоляции

Монтаж утеплителя

Установка обрешётки завершена, но, прежде чем перейти к монтажу панелей МДФ, следует утеплить стены. Это позволит хорошо сэкономить на отоплении помещения, а также повысит его теплоизоляцию. Кроме того, утеплители дополнительно препятствуют возникновению плесени, грибка и влаги в пустотах обрешётки. Ячейки в обрешётке рекомендуется заполнять одним из следующих утеплителей:

Пенофол – это относительно новый многослойный утеплительный материал, который состоит из полиэтиленовой пены и полированной фольги с коэффициентом отражения в 97%. Он пожаробезопасен, экологичен, обладает хорошей шумоизоляцией и низкой паропроницаемостью.
Минеральная вата. Материал обрёл большую популярность благодаря высоким теплоизоляционным и влагостойким показателям.
Пенопласт. Воздух является лучшим теплоизолятором, а данный материал на 98% состоит из него. Всё это благодаря полистирольным гранулам, которые образуются в пенопласте в процессе производства. Материал отличается высокими показателями влаго- и паронепроницаемости.
Экструдированный пенополистирол. Этот вид пенопласта получается путём плавки с экструзией. Уплотнитель стоит недёшево, но свою цену он оправдывает полностью. Материал имеет отличную теплоизоляцию, а также высокий коэффициент на сжатие. Поэтому его часто используют для утепления полов.

Монтаж этого теплоизоляционного материала очень прост:

Из рулона утеплителя, в соответствии с размерами ячеек (шагом обрешётки), вырезаются листы.
После этого они крепятся к стене посредством строительной пены либо силиконового клея.
Образовавшиеся выступы монтажной пены убираются с помощью канцелярского ножа.

После утепления стен переходим к самому интересному – технологии облицовки стен панелями.

Монтаж МДФ-панелей

Установка панелей

Укладку изделия следует начинать с угла. Порядок установки выглядит следующим образом:

Прикладываем панель к углу и проверяем, плотно ли она прилегает к обрешётке. После оцениваем ровность поверхности с помощью строительного уровня.
Если все хорошо, со стороны угла по всей высоте конструкции крепим панель саморезами к обрешётке.
Последующие планки соединяются с помощью кляймеров, которые вставляются в паз панели. Эти скобы желательно фиксировать гвоздями к обрешётке.
В паз первой угловой панели задвигаем гребень следующей. При этом нужно контролировать плотность их прилегания. В случае обнаружения щелей, следует немного подрезать гребень одной панели ножом и снова попробовать поставить её на место.
Крепим планку МДФ к обрешётке с помощью саморезов по всей высоте конструкции.
Далее процесс установки повторяется.
Последнюю панель нужно до упора прижать к предпоследней и зафиксировать у свободного края саморезами.

Важно: Если последняя планка не умещается в оставшееся пространство, то ещё можно аккуратно укоротить по ширине с помощью электролобзика.

Отделка откосов

Эта процедура выполняется аналогично установке панелей. Ко всему прочему, при отделке откосов, существуют два варианта декорирования. Первый – это установка панели вдоль, второй – поперёк. Если же откос небольшой и его ширина не превышает 1,8 ширины отделочной панели – выполняется поперечная обшивка. При широких откосах можно прибегнуть к любому из способов.

Полезная информация: отличный вид имеют откосы, обшитые поперёк, с чередованием тёмного и светлого тонов.

Законченный вид отделке придаёт фурнитура, благодаря которой можно скрыть угловые стыки между панелями. Хорошо закрывают недочёты складные углы. С внутренней стороны на них нужно нанести клей и плотно прижать изделие к обшивке в углу. Чтобы скрыть стыки с полом и потолком можно использовать плинтус.

Видеоинструкция по работе со стеновыми панелями

Как видите, в установке МДФ-панелей нет ничего сложного, и выполнить эту работу можно без помощи строительного мастера. Надеемся, что наша статья поможет вам произвести качественную отделку помещения, которая не только утеплит ваш дом, но и прослужит много лет.

Обшивка стен панелями из МДФ – доступный и простой способ оформления жилых помещений.

Отделочный материал имеет достойный привлекательный вид, обладает отличными тепло- и шумоизоляционными свойствами, а монтаж МДФ панелей своими руками не отличается большой сложностью.

Внутренняя отделка стен панелями МДФ осуществляется двумя основными методами: на обрешетку и непосредственно на поверхность стены. Предпочтение тому или иному варианту отделки оказывается на основании состояния стен в помещении и условий его эксплуатации.

Каркасный метод

Суть способа заключается в креплении отделочных плит МДФ на предварительно сооруженную обрешетку. Применяется он в нескольких случаях:

поверхность стены неровная и нет возможности устранить дефект;
помещение нуждается в тепло- или звукоизоляции;
существует необходимость скрыть инженерные коммуникации – проводку, например, расположенную на стенах.

Материалы для отделки

Каркасным методом допускается монтаж МДФ панелей на стену любого форм-фактора – реечных ламелей, стеновых панелей и декоративных листов. И внешний вид плиты, и толщина панели, и качество определятся не методом установки, а функциональностью помещения.

Форм-фактор.

Наиболее часто применяется реечный материал, так как благодаря пазо-гребенчатой стыковке монтаж его прост и не занимает много времени.

Обшивка плиточными и листовыми панелями сложнее, так как связана с необходимостью соблюдать определенный рисунок.

Толщина.

Плиты выпускаются с толщиной от 6 мм для реечных, и от 3 мм для листовых изделий. Для отделки стен помещений с тяжелыми эксплуатационными условиями рекомендуется выбирать МДФ панели максимальной толщины.

Влагостойкость.

Влагостойкие МДФ панели применяются для отделки ванной комнаты, туалета и кухни.

Инструменты и расходные материалы

Плиты МДФ – реечные, панельные, листовые.
Универсальный уголок из ДВП – применяется при оформлении углов.
– если проводятся работы по теплоизоляции.
Перфоратор, электролобзик, нож.
Угольник и правило, капроновая нитка.
«Жидкие гвозди» или другой клей по дереву.
Саморезы по дереву – от 40 до 80 мм, пластиковые дюбели или пробки – для крепления обрешетки.
Гвозди, кляммеры с язычком нужной высоты, клей – в зависимости от выбранного метода установки панели.

Подготовительный этап

Так как в процессе монтажа МДФ панелей на металлический каркас или деревянную обрешетку не производится, то подготовка ее сводится к очистке от пыли и грязи. Однако если на стене наблюдаются крупные трещины, их следует заделать.
Проводка убирается в трубы из гофры.
При общем высоком уровне влажности в квартире, рекомендуется обработка поверхности антисептической грунтовкой.

Коэффициент температурного расширения у изделий из МДФ невелик, но влагостойкость низкая, поэтому следует выдержать материал в помещении 2–3 дня для того, чтобы уровнять влажность плиты и воздуха.

При малой толщине листа – 3–6 мм, этим этапом можно пренебречь, при большой – 16–20 мм, выдержка необходима.

Изготовление и установка обрешетки

Каркас мастерится из деревянных брусков сечением 20×40 мм, или оцинкованного профиля. Оба решения имеют свои преимущества

Деревянная обрешетка – значительно проще в установке, не требует большого количества метизов, и характеризуется способностью впитывать и отдавать влагу на уровне, близком к плитам МДФ.

При этом материал требует дополнительной обработки антисептическими средствами и не исключает возможность разрушения под действием влаги.

Металлический каркас – отличается высокой долговечностью и стойкостью к действию влаги.

Монтаж МДФ панелей на металлический профиль обеспечивает жесткое крепление, что препятствует удлинению панелей. В помещениях с заметными перепадами температуры и влажности, например на лоджии, это приводит к короблению отделки.

Так как , за исключением специальных влагостойких, также не отличаются устойчивостью к действию влаги, не стоит сооружать каркас более долговечный, чем сама обшивка.

Монтаж обрешетки для МДФ панелей: подробная инструкция

Реечные ламели могут быть расположены горизонтально, вертикально или по диагонали. Из квадратных панелей можно сформировать узор. В любом случае направления монтажа рейки обрешетки и панели МДФ должны быть перпендикулярны друг другу.

Диагональный метод укладки панелей является более материалоемким.

Чаще всего применяется вертикальный монтаж отделки, так как он обеспечивает минимум отходов.

На поверхности стены определяется самое выпуклое место – его высота является контрольной точкой.

Через вершину выпуклости каркасная рейка проходит обязательно.

Рекомендуемый шаг составляет 40–60 см. При большой величине листа шаг может быть увеличен.

Возможность увеличения проверяется так: если панель при нажатии рукой между рейками несильно прогибается, то изменение допустимо.

Стена размечается карандашом.

При этом желательно разместить нижнюю планку как можно ближе к полу: на нее крепится плинтус.

Первой устанавливается рейка по самому выпуклому месту.

Брусок размещается на отмеченной линии, перфоратором высверливается отверстие в стене через планку. Глубина отверстия рассчитывается таким образом, чтобы саморез оказался в капитальной стене не менее, чем на 30–40 мм. Шаг крепления составляет не менее 60 см.

В первую очередь рейка фиксируется на вершине выпуклости – вплотную к стене, а затем с противоположного конца, предварительно выставленного по уровню.
Для проверки плоскости бруска от одного до другого конца стены протягивается нитка и фиксируется на саморезах по уровню, между шляпкой и ниткой помещается спичка.

Коррекция крепления рейки проводится с помощью клиньев, толщина которых определяется величиной отклонения глубины крепления по сравнению с контрольной точкой.

Заготовки под клинья нарезаются из рейки и по ходу работ подстругиваются ножом.

Допускается использование кусочков фанеры.

Вторая рейка, как правило, более низкая, устанавливается таким же образом: концы фиксируются по уровню, а остальное крепление корректируется по нитке.
Следующие элементы каркаса монтируются так: правило прикладывается к зафиксированным рейкам, и следующий брусок выставляется в плоскости с первыми двумя.

На панель МДФ запрещается крепление каких-либо предметов. Однако повесить зеркало в прихожей вполне возможно, если монтаж стеновых МДФ панелей осуществляется на каркас.

Облицовка стены панелями МДФ

К обшивке приступают после сооружения каркаса.

Способы крепления:

Клеевой состав наносится на панель на участках фиксации к обрешетке. Пригоден для тонких плит;

Механическое крепление скобами, гвоздями или саморезами.

Обеспечивает надежную фиксацию, но не компенсирует температурное удлинение. Метод рекомендуется для помещений со стабильными показателями температуры и влажности;

Крепление кляммерами.

Клипса надевается на кромку панели, и крепится к обрешетке гвоздями. Это наиболее рекомендованный вариант.

Последовательность установки

Реечные ламели и универсальные уголки обрезаются по длине с помощью электролобзика или ножовки. Кромки зашкуриваются.
Установка может быть начата от любого угла помещения.

Первая ламель закрепляется таким образом, чтобы край с гребнем был направлен к углу, а зазор между стеной и доской обшивки был 2–3 мм.

Со стороны гребня ламель фиксируется саморезами к рейкам, а со стороны паза на край надевается кляммер и крепится. Крепеж при стыковке скрывается гребнем следующего элемента.

Следующие панели вставляются гребнем в паз предыдущей и фиксируются кляммерами.

Последняя панель, как правило, нуждается в подгонке.

Плита примеряется, определяется требуемая ширина, отрезается лишний фрагмент. Затем элемент вставляется, и в углу также закрепляется саморезами.

Углы и верхняя кромка отделываются универсальным уголком.

Оформление розеток и выключателей

При отделке стен панелями МДФ на таких участках необходимо:

примерить панель и отметить местоположение розетки;
вырезать отверстие соответствующего диаметра;
на стену закрепить параллельно два брусочка таким образом, чтобы будущая розетка могла быть на них установлена;
зафиксировать плиту МДФ на обрешетку.

Бескаркасный метод: обшивка своими руками

Способ реализуется, когда стены помещения отличаются ровной поверхностью, или, если одной из задач ремонта является их тщательное выравнивание. Использоваться могут любые изделия из МДФ, но чаще этим методом

Подготовка

Перед тем как приступить к монтажу МДФ панелей на клей, поверхность очищается и грунтуется. Чаще всего применяется грунтовка с антисептическим эффектом.

Реечные ламели нарезаются по нужной высоте, также отрезается уголок, кромки обрабатываются наждачной бумагой. Квадратные панели корректируются после примерки.

Используемые клеи

Клеящий состав должен удовлетворять двум требованиям:

После высушивания сохранять некоторую пластичность, для восприятия температурного расширения материала.
Обладать плотной структурой, что позволило бы нанести клей как тонким, так и густым слоем. Это свойство дает возможность качественно прикрепить панель даже в тех случаях, когда поверхность стены искривлена.

Чаще всего используется «Жидкие гвозди» и «Момент монтаж», но могут быть и другие варианты – «MitreFix», «Момент Кристалл».

Монтаж облицовки: последовательность действий

Обшивку рекомендуется начинать от угла в сторону оконного проема.
На стене производится горизонтальная и вертикальная разметка по размерам панелей.
На тыльную сторону плиты наносится клей зигзагообразными полосками.
Панель легко прижимается к стене и тут же снимается.

Спустя 2–5 минут фиксируется плотно. Таким образом добиваются более прочного соединения. Первую ламель необходимо проверить вертикальным уровнем.

Укладка плит производится встык или внахлест.
На участках, где предполагается монтаж розеток и выключателей в панели предварительно производятся отверстия.
Углы и верхний край заделываются универсальным уголком, нижний – плинтусом.

Нюансы отделки: обработка стыков и углов

Для отделки углов применяется универсальный уголок. Он состоит из двух пластин, изготовленных из ДСП и соединенных на лицевой стороне пленкой.

Полоски могут изгибаться как внутрь, так и наружу, что и позволяет использовать элемент для оформления любых углов.

Уголок нарезается нужной длины. Стыковка, если производится оформление верхнего края, производится под углом в 45 градусов.
Посадка на клей рекомендуется в два этапа: легкое прижимание для того, чтобы состав распределился и по облицовке, и на поверхности уголка, а затем плотное с нажимом.
Остатки клея, если они все-таки появились, срезают малярным ножом после полного застывания. Их трудно удалить чистящим средством или растворителем.

Точно таким же образом осуществляется и отделка стыков, если такая необходимость возникла. Однако в этом случае необходимо тщательно подобрать элемент по цвету.

Отделка МДФ плитами не относится к работам высокого уровня сложности и требует не столько опыта, сколько тщательности выполнения.

С точки зрения эстетики не рекомендуется отделывать плитами одновременно и потолок, и стены комнаты. Стили, которые предполагают такое решение, в городских квартирах, не реализуются. Но для балкона или лоджии это вполне приемлемый вариант.

На сегодняшний день самым простым и быстрым способом сделать стены своего жилища красивыми и ровными является отделка панелями МДФ. Такое решение подходит, конечно, не для всех помещений, но для коридоров, лестничных клеток, кладовок и прихожих этот материал будет практически идеальным. О нем мы и поговорим в этой статье, в которой вместе с сайтом сайт рассмотрим, как выполняется монтаж мдф панелей каркасным и бескаркасным способом своими руками.

Существует два способа закрепить мдф панели на стенах – так называемый клеевой и каркасный. Оба эти способа хороши и используются в зависимости от обстоятельств. Если отделка стен панелями мдф предусматривает скрытие каких-либо коммуникаций, то применяется каркасный способ крепления МДФ. Если же речь идет об отделке ровных стен, то используется клеевой метод.

Отделка стен панелями мдф фото

Монтаж мдф панелей: каркасный способ установки

Само название этого способа говорит за себя – для его осуществления понадобится соорудить каркас, который в некотором роде напоминает конструкцию, которую используют для . Разница заключается только в положении несущих – если для крепления листов гипсокартона их устанавливают вертикально, то МДФ предусматривает горизонтальное расположение профилей. В связи с этим возникают и особенности сооружения подобного каркаса.

В принципе, на первом этапе происходит все аналогичным способом – отбивается плоскость будущего каркаса, затем по периметру стены, на полу, потолке и прилегающих к ней стенах крепятся направляющие профили. Вот с этого момента и начинаются различия. В заданную плоскость вертикальные несущие профили cd устанавливаются не через 600мм, а через 3000мм, что составляет стандартную длину несущего профиля.

Монтаж мдф панелей: каркасный метод

Делается это для того, чтобы впоследствии между ними установить горизонтальные несущие профили cd, шаг которых составляет 500мм. С вертикальными профилями они соединяются с помощью крабовых cd-соеденителей, а к стене фиксируются все теми же П-образными кронштейнами.

Монтаж каркаса является основной работой в процессе установки МДФ панелей. Само же крепление является более легким процессом, с которым справится практически каждый. МДФ панели крепятся к каркасу с помощью кляймеров (специальных зажимов). Сам кляймер перед креплением к каркасу вставляется в паз, расположенный на торце панели, таким способом обеспечивая их надежную фиксацию к каркасу. Кляймеры разработаны так, что они не мешают вставлять в паз следующую панель.

Монтаж мдф панелей своими руками фото

Установка панелей на клей своими руками: особенности монтажа

Монтаж МДФ панелей на стены с помощью клея производится намного проще – значительно облегчает весь процесс установки отсутствие металлического или деревянного каркаса, сооружение которого занимает достаточно много времени.

Монтаж стеновых панелей мдф фото

Прежде чем приступать к непосредственному креплению панелей, для начала разберемся с клеем, который используется для этих целей. Либо какой клей здесь не подойдет – нужен состав, обладающий определенными качествами.

Во-первых, клей должен быть пластичным даже после застывания – дело в том, что МДФ панели, изготовленные из прессованного картона, сильно подвержены деформациям в зависимости от температуры и влажности в помещении. Поэтому необходим клей, способный гасить эти самые температурные расширения.
Во-вторых, клей, применяемый для МДФ панелей, должен способствовать их креплению даже в местах, где стены немного искривлены. То есть, текстура клея должна давать возможность намазывать его как тонким слоем, так и толстым – одним словом, он должен быть достаточно густым. Под эти требования как нельзя лучше подпадают так называемые « », которые с успехом применяют для решения вопроса, как монтировать МДФ панели, практически все мастера.

Жидкие гвозди для монтажа панелей мдф фото

Сам монтаж панелей с помощью клея выглядит достаточно просто – его технология практически полностью описана на тюбике с клеем «Жидкие гвозди». Нарушать ее не рекомендуется. Для начала оклеиваемые панелями стены необходимо очистить от пыли и грязи – в принципе, если вы собираетесь серьезно заниматься самостоятельным ремонтом, то процесс грунтовки, который выполняется для очистки стен от пыли и грязи, а заодно и для улучшения адгезии материалов, должен войти у вас в привычку. Грунтуют всегда, все и везде.

Грунтовка стен перед монтажом панелей мдф фото

После высыхания грунтовки приступают к непосредственному наклеиванию панелей. А пока она сохнет, можно заняться другими приготовлениями – например, подрезать в размер несколько десятков панелей.

Клей наносится непосредственно на саму панель точечным способом и в шахматном порядке – капли клея должны быть большими. После того, как клей будет нанесен, панель прижимается к стене, плотно пристукивается и отрывается. Этого требует технология приклеивания – отрывать панель нужно для того, чтобы клей обветрился, и панель не отслаивалась от стены под своим весом. Чтобы ускорить процесс и сделать монтаж МДФ панелей своими руками быстрее, можно сразу, одну за другой, намазать до десятка панелей, приложить их к стене и оторвать. Пока клей обветривается, разрешается перекурить – спустя пять минут панели можно снова цеплять на стену и капитально их прихлопывать.

Как приклеить панели мдф на стену фото

Клеить панели легко – гораздо сложнее ровно и качественно их подрезать. В этом отношении особое внимание необходимо уделить откосам и тому подобным препятствиям, попадающимся на пути монтажа МДФ панелей. Следует понимать, что от ровной подрезки панелей полностью зависит внешний вид помещения.

Установка панелей мдф на стены

Ну и в заключение остановимся на основных нюансах монтажа, которые характерны для обоих способов крепления МДФ панелей.

Во-первых, это углы. Следует понимать, что согнуть МДФ панели не получится, поэтому они просто подрезаются как можно ближе к углу, после чего резаные края благополучно перекрываются специальным уголком, который можно использовать как для наружных, так и для внутренних углов.
Во-вторых, это каркас – самый нижний горизонтальный профиль должен лежать на полу. Таким способом вы обеспечите надежное крепление плинтусов.
В-третьих, чтобы не возникло перекоса в дальнейшем, первую панель необходимо установить в соответствии с вертикальным уровнем и крепко зафиксировать саморезами в местах, где они впоследствии перекроются (внизу плинтусом, вверху потолком, в углу декоративной накладкой). Проверять уровнем положение панелей желательно и в дальнейшем – все подряд контролировать не стоит, но к каждой пятой панели прикладывать нужно.

Вот, в принципе, и все. Именно так выполняется монтаж МДФ панелей. Процесс этот не сложный и не простой, как, в общем-то, и любая отделочная работа, в которой важную роль играет ваше отношение к мелочам, которые в совокупности оказывают влияние на общую картину ремонта. Проще говоря, мелочей в этом деле не бывает.

Панель МДФ как крепить к стене

Что такое МДФ панели для внутренней отделки: преимущества и недостатки

МДФ выпускают трёх видов:

Ламинат – повторяет рисунок дерева, мрамора и других материалов.
Шпон – производят из стружки ценных пород древесины.
Покрытые лаком панели.

Особенности материала:

Простота фиксации на поверхность. Фиксацию проводят на каркасную основу и на клей.
Дополнительная защита от шума и посторонних звуков.
Есть вариант выравнивания и утепления поверхности с привлекательным внешним видом.
Сокрытие коммуникаций и проводов.
Простой уход.

Отрицательные стороны облицовки:

при навешивании предметов на облицованные стены надо использовать фишер-анкер;
многие виды материала не выносят постоянного воздействия влаги;
материал горит.

Несмотря на отрицательные стороны, с помощью панелей создают красивый дизайн комнат, лоджий и коридоров.

Панель МДФ: способы крепления к стене

Есть 2 метода прикрепить облицовку на черновую поверхность. Каждый из них имеет свои особенности.

Облицовку крепят на:

клеевой раствор;
жидкие гвозди;
монтажную пену.

Положительные стороны этого метода:

Время монтажа. На ровную поверхность облицовку положить быстрее, чем создать каркасную основу и после крепить материал.
Для крепления не нужны саморезы.

Недостатки:

На кривую поверхность панели не крепят. Надо стену сделать ровной.
Если поврежден 1 элемент, тогда надо менять всю поверхность.
Невозможно утеплить стену и спрятать там коммуникации.

Зная особенности монтажа есть точность в выборе крепления облицовки.

Монтаж к стене на деревянную обрешетку

Деревянный каркас сооружают в сухом помещении. Для этого используют обработанную древесину.

Достоинства:

монтаж проще чем металлического каркаса;
для каркасной основы нужны рейки одного сечения;
дерево – экологически чистый материал.

Недостатки:

не монтируют во влажных помещениях;
не используют необработанные бруски;
дерево подвержено мелким грызунам и жучкам.

Несмотря на эти минусы, хорошо обработанная и высушенная древесина служит долго не деформируясь.

Обшивка с помощью металлического профиля

Достоинства метал-конструкции:

не нужно выравнивать поверхность для создания каркаса;
под металлической конструкцией скрывают все коммуникации;
производят утепление стены;
если панель испорчена, есть возможность её заменить без демонтажа всей поверхности.

Недостатки конструкции из оцинкованного профиля:

Уменьшается площадь комнаты.
Если надо на поверхность навесить предмет, используют анкера, способные выдержать нагрузку.

Для создания профильной обрешетки нужно произвести дополнительные затраты.

Крепление на стену без обрешетки и каркаса клеем

Преимущества посадки облицовки на клей:

Время монтажа. Минимальное затраченное время на установку облицовки.
Нет дополнительных затрат на крепежные элементы.
Не сокращается пространство комнаты, коридора.

Отрицательные стороны:

нет возможности скрыть коммуникации. Для проводки нужно штробить стену;
нет возможности укладки утеплителя гидроизоляции;
не применяют данный метод в ванных комнатах из-за сырости;
в случае повреждения одной панели нужно проводить демонтаж всей поверхности.

Для выбора метода крепления панелей надо всё просчитать и учесть внешние факторы, такие как влажность, перепады температуры.

Последовательность работ отделки МДФ панелей своими руками

Для выбранного метода создания ровной поверхности с помощью каркаса необходимо провести ряд работ в такой последовательности:

Замеры и расчет для приобретения необходимого количества материала.
Обработка дерева в случае если каркас будет из брусков.
Обработка поверхности грунтовкой. В некоторых случаях шпатлевание.
Разметка на черновой поверхности для монтажа ровного и прочного каркаса.
Монтаж обрешетки.
Крепление панелей.

Последовательность работ при клеевом методе:

Проведение оценки поверхности на ровность.
Грунтование чернового основания.
Разметка для первой панели.
Разрезание материала на нужную длину.
Нанесение клея.
Фиксация облицовки.
Крепление углов и планок.

Правильно проведенная работа будет гарантией долгой службы красивого внешнего вида.

Крепление без обрешетки саморезами: инструкция по работе

Панели без обрешетки крепят саморезами только к стене из дерева. Если поверхность из другого материала так рисковать не надо, потому что из-за движения почвы и подвижек здания саморезы со временем ослабнут. Панели расшатаются и потеряют свой внешний вид.

Как установить стеновые МДФ панели на кухне: крепление без реек

Клеевой метод. При этом поверхность должна быть ровной, сухой, чистой. Черновое основание грунтуют, делают разметку для первой панели. Материал нарезают на нужную длину. Клей наносят зубчатым шпателем. Приклеивая панели надо пользоваться уровнем. Ровность в основном проверяют в углах. После монтажа поверхность вытирают влажной микрофиброй от пыли и остатков клея.

Чем лучше закрепить: клеем или жидкими гвоздями?

Каждый применяемый материал имеет свои плюсы и минусы.

Монтажная пена, высыхая, расширяется. При этом может выгибаться поверхность облицовки. Но, она надолго скрепит черновое основание и панель. При повреждении материала немало займет времени демонтаж. Её применяют во влажных помещениях и при резких перепадах температуры.

Универсальный клей – применяют вид, который скрепляет черновое основание (бетон, кирпич) и деревянные элементы.

Жидкие гвозди – средство, подходящее для склеивания деревянных элементов с другими основаниями. Имеет много положительных сторон:

есть возможность применения во влажных помещениях;
быстрое схватывание с поверхностью;
долгий срок эксплуатации;
прочность приклеивания.

Отрицательной стороной выступает его немалое количество при больших площадях.

Чем приклеить к бетонной стене: монтирование

Клей должен иметь следующий набор свойств:

Работа с деревом.
Гарантия качества приклеивания бетона и дерева.
Быстро застывать.
Устойчивость к влаге.
Устойчивость к щелочам.

Типы клея для монтажа облицовки:

Компаунды. Универсальный материал – «Титан», «Момент».
Особенная серия – «жидкие гвозди», «макрофлекс».
Монтажная пена.

Клей наносят небольшим пунктиром на поверхность МДФ, выжидают время, указанное производителем (если это нужно) и прикладывают к поверхности.

Ошибки в работе с «жидкими гвоздями» — не надо передерживать время перед фиксацией. Сцепление уменьшится. Далее, если средство будет на поверхности панели не вытерт вовремя – внешний вид испорчен.

Ошибки работы с пеной. Нужно использовать строительный пистолет.

Облицовка на металлические каркасные конструкции

Фиксацию МДФ к металлическому каркасу производят при помощи кламмеров. Их крепят к профилю маленькими саморезами. При покупке комплекта надо обратить внимание на комплектацию. Если в пакете не саморезы а гвозди (на деревянный каркас), тогда «клопики» приобретают отдельно.

Набор каркаса из металлопрофиля

Каркасная основа не отличается от обрешетки для гипсокартона. Для этого поверхность грунтуют, делают разметку.

Первым крепят направляющие профили. Все проверяют уровнем. НП крепят дюбель-гвоздями. А также ими крепят подвесы для стоечного профиля.

Шаг крепления стоечной рейки 60 см. Если применяют для жёсткости поперечные – их шаг крепления такой же. На стоечный профиль крепят фиксаторы для панелей.

Маячки

Это основные планки в обрешетке. Их крепят по разметке. После определения единой плоскости на стене по углам на потолке и полу дюбель-гвоздями фиксируют НП. Фиксация должна быть зеркальной. Для ровности натягивают нити и опускают отвес. Применяют также лазерный уровень.

Крепеж листов

Крепление МДФ производят от угла обрешетки. Это проходит в таком порядке:

Отмеряют и отрезают первую панель.
В ней (по надобности) вырезают отверстие для осветительных приборов.
Приложенную в угол панель, с одной стороны, крепят саморезами. С другой клипсами.
Последующие панели фиксируют при помощи замков и кламмеров.
Потолочные и напольные плинтусы крепят при помощи клея.
Последним шагом является фиксация финишного уголка. Он закрывает саморезы в углах. Фиксируют их клеем.

После проделанной работы всю поверхность протирают влажной ветошью.

Как обшить на деревянной обрешетке

Деревянная обрешетка проще металлической. МДФ фиксируют при помощи шпунтованных замков. Для этого используют маленькие «обувные» гвоздики.

Как прикрепить рейки

Деревянные рейки крепят к основанию по сделанной разметке. Для этого используют дюбель-гвозди – бетонное, кирпичное основание, или саморезы – деревянное основание.

Какое расстояние между рейками должно быть

После фиксации основных направляющих, отступив от пола и от потолка 40-60 см, крепят горизонтальные (вертикальное направление панелей) или вертикальные рейки. Шаг между ними 40-60 см. каждое крепление проверят уровнем на ровность.

Монтаж листов

МДФ фиксируют от угла. Первую панель крепят саморезами к деревянной рейке каркаса. Последующие листы соединяют кламмерами. Панели должны ровно и плотно прилегать к каркасу. Если есть выступы деревянных реек, их подрезают рубанком или ножом.

Каким способом лучше всего монтировать МДФ листы на потолок

Потолок из МДФ называют подвесным. Потому что лучшим способом считают фиксацию на каркасную основу.

Обрешетку создают из дерева и металлического профиля. Она не имеет отличий от создания стандартной обрешетке. Шаг крепления реек 40-60 см.

Отделка обшитой поверхности

После фиксации облицовки надо приклеить уголки и разделительные рейки. Их фиксацию проводят жидкими гвоздями.

Надо быть внимательным, чтобы клей не попал на лицевую сторону материала. Внешний вид будет подпорчен.

Если смесь попала на панель, её тут же вытирают влажной тряпкой.

Уход

Панели не моют средствами, содержащими кислоты. Также не применяют порошки.

Надо применять один раз в месяц средство для общей уборки. Один раз в неделю поверхность протирают мягкой микрофиброй, смоченной в воде комнатной температуры без химии.

Нельзя применять пар. При направлении струи из парогенератора панели тут же потеряют свой первозданный вид и деформируются.

Фиксацию панелей проводят на каркасную основу – что является более прочным и на клей – в помещениях без паров и резких перепадов температуры. Уход за поверхностью не требует дорогостоящих средств и приложения усилий.

Полезное видео

Дверные откосы из МДФ, ламинированного ДСП

Главная » Двери » Делаем откосы на двери из МДФ, ламинированного ДСП, ламината

После установки двери примыкающие к ней стенки — откосы — имеют плачевный вид. Самый, пожалуй, быстрый способ привести их в порядок — отделать ламинированными панелями. Это может быть МДФ или ламинированная ДСП (ЛДСП). Особой разницы нет. Основная задача — подобрать рисунок и оттенок в тон двери или другой отделки в помещении, а сделать дверные откосы из МДФ или ЛДСП несложно. Причем есть способ, который требует минимума времени.

Откосы из ламината делаются быстро, внешний вид при этом, как минимум, хороший. Особых навыков не требуется, нужно уметь обращаться с пилой или лобзиком — чтобы резать фрагменты нужного размера. Остальные работы просты и незамысловаты: используется клей, монтажная пена, деревянные планки, саморезы. Не нужна даже штукатурка как при доведении до ума откосов из гипсокартона.

Содержание статьи

Самый простой способ

Проще всего заделать дверной откос можно с использованием «Г»-образных доборных планок, Их делают, как правило, из МДФ. Все что в этом случае требуется — отрезать требуемую глубину, правильно и четко сделать распил на 45°. Потом нужно промазать торцевую часть жидкими гвоздями, на внутреннюю часть нанести монтажную пену и прижать все к стене.

Самый простой способ оформить откос — использовать «Г»-образные панели

И, как всегда, есть «но», причем серьезные. Первое — эти наличники дорогие. Второе — они есть только в крупных городах и в специализированных торговых точках. Третье — в наличии имеется обычно всего несколько цветов, все остальные поставляются под заказ. Потому чаще используют другие способы облицовки дверных откосов МДФ.

Монтаж откоса на жидкие гвозди и монтажную пену

Если ширина откоса не превышает 20-25 см, ламинированную панель можно установить на жидкие гвозди и монтажную пену. Способ требует минимума затрат времени, а результат получается хороший.

Готовим элементы откоса

Дверные откосы из ламината состоят из трех частей: двух боковых и одной верхней части. Если откосы делают под углом, то один край у боковин будет скошенный.

Так примерно выглядит «выкройка» для откоса из МДФ или ламинированной ДСП

Замеряете расстояния от дверного косяка до угла в нескольких местах, отрезаете планку требуемой ширины и высоты. Вырезанные боковины должны быть на пару сантиметров выше требуемой длины — на всякий случай, вдруг промахнулись с размерами. Отрезать можно, а вот нарастить — нет.

Боковины примеряете, вставляете верхушку. Если край получился на одном уровне с основной стеной, а щели возле дверной коробки минимальны — все сделано правильно. Если есть огрехи, их исправляем.

Отрезав детали, примеряете их на месте

Затем наружный край ДСП или МДФ торцуют — наклеивают торцовочную пленку: прибиваете наличники вы не к самому краю, так что некоторая часть будет видна. Поэтому ее и нужно задекорировать. Без торцовки можно обойтись, если край отделать декоративным уголком в тон. Но он из пластика, и насколько хорошо будет смотреться — вопрос.

Наклеить торцовочную пленку несложно. Она есть на клеевой основе. Только край должен быть ровным и чистым — без пыли и грязи. На него ровно клеите полосу торцовки, потом берете сухую х/б ткань, которая не линяет, и через нее проглаживаете утюгом торец (на средней мощности). Клеится тогда намертво, но все неровности видны, так что отпиливайте ровно.

Если удастся подобрать пластиковый уголок в тон, смотрится он хорошо, а работы меньше: он клеится на жидкие гвозди или силикон

Если на финишной стадии отделки откоса используется телескопический наличник, под него фрезой, в заламинированом торце, делается паз. Ширина — точно под шип наличника, глубина — чуть больше требуемой, чтобы он хорошо «сел». Для обычного наличника из МДФ ничего не нужно. Он просто приклеивается на жидкие гвозди.

Установка откосов

Закончив все приготовления, приступают к установке откосов из МДФ (ламинированного ДСП). Торец, который направлен к двери, промазывают жидкими гвоздями. Состав лучше взять прозрачный — его не будет видно. Косяк, к которому приклеивается МДФ, обезжиривают. Прижав боковину, ее выставляют в нужное положение, проверяя вертикальность и соблюдая одинаковый отступ. Затем ее отклеивают и ждут, пока клей немного подсохнет. Через 5-7 минут фрагмент устанавливают на место, выверяя положение относительно стен.

Таким же образом устанавливается вторая боковина, а затем верхняя часть. Верхушка дополнительно распирается: над тем местом, где она стыкуется с боковинами устанавливаются распорные клинышки. Это не даст отделке прогнуться и дополнительно «зажимает» боковины.

Установив все части откоса из МДФ, вверху ставят клинышки

Фиксация

После того как клинья вставили, проверяете насколько все стоит правильно и ровно. Если все нормально, берете пену, и в промежутке между панелью и стеной ставите «латки» — наносите небольшое количество пены островками. Они должны быть на всю глубину, но быть неширокими. Весь объем заполнять не нужно: и много пены потребуется, и выгнуть может. Потому делайте именно островки.

После полимеризации нанесенной пены фрагменты откоса держатся жестко. Теперь можно приступать к заполнению пустого пространства. Его тоже удобнее заделать пеной, но не на всю глубину, а только впереди.

Порядок фиксации откосов из ламинированного ДВП

После затвердения пены ее излишки срезают ножом. Можно приступать к финишной отделке.

Установка наличников

Этот участок работы проходит стандартно: сначала отмеряют и отрезают одну боковую планку, потом верхнюю, затем — вторую боковину. Примерив все в сложенном виде и проверив точность стыковки, наличники садят на пену или жидкие гвозди — в зависимости от ситуации.

Как штукатурить откосы описано тут.

Дверные откосы из МДФ на планках

Если ширина откоса большая (больше 25 см), для жесткости требуются дополнительные опоры: пена может быть недостаточно плотной. В этом случае закрепляют планки. Это могут быть пиломатериалы или металлические профили. Прикрепить планки можно вертикально или горизонтально. Схема установки откоса из МДФ панелей с вертикальными планками показана на фото ниже.

Как прикрепить широкие откосы из МДФ

Планки крепятся на дюбеля (они используются чаще) или саморезы — в зависимости от материала стены. После того как опоры закреплены, откосы вырезаны по размерам, порядок действия аналогичен. Сначала торцы и места, где откос прилегает к планкам, промазывают жидкими гвоздями, панели на несколько минут отлепляют. Далее все действия точно такие-же.

Если, как на рисунке, стык панели и стены идеален, можно обойтись без запенивания щелей и установки наличников. В этом случае работ вообще немного.

Дверные откосы из МДФ можно установить на горизонтальные планки. Их выравнивают так, чтобы все они находились в одной плоскости. На боковых сторонах достаточно четырех опор, вверху — трех (отступив по 10-15 см от краев и в середине). Далее вся технология такая же.

Как сделать откосы на ПВХ окна из пластика.

Откосы из ламината

Часто после ремонта остается некоторое количество стройматериалов. Почему бы не приспособить их? Делая откосы на дверь из МДФ, материал нужно покупать. Если же после настила ламината, у вас осталось некоторое количество планок, из них тоже можно сделать откосы. Работы будет больше, чем при использовании цельного фрагмента, но материал-то бесплатный.

Из досок ламината собираете боковины. Их нужно стыковать со сдвигом, места стыков с изнанки закреплять планками — можно из алюминиевого профиля — он меньше по весу. При необходимости, край можно обрезать. Как сделать откосы на дверь из ламината смотрите на фото ниже.

Из планок ламината можно сделать сборные откосы для двери

Устанавливать их можно на монтажную пену. Для придания большей жесткости нанести ее на тыльную сторону змейкой и хорошо прижать к стене: большие зазоры в этом случае оставлять нельзя: материал буде прогибаться.

В видео ниже дверные откосы из ламината делают в панельном доме. Ширина откоса небольшая — 7-8 см, последовательность работ описана понятно. Полезный видео-урок.

Вообще, самодельные откосы из ламината на входные двери лучше не ставить: там часто заносят крупногабаритные вещи, а ламинат легко повредить даже тяжелой сумкой. Этот вид отдели лучше использовать для межкомнатных дверей. Нагрузка там значительно меньше. На входе лучше делать дверные откосы из МДФ или ламинированного ДСП, неплохо себя показали откосы из гипсокартона, но самые надежные — оштукатуренные.

установка на каркас и на клей (без обрешетки)

При отделке внутренних помещений дома или квартиры, часто возникает закономерный вопрос: как крепить панели МДФ к стене? Многим кажется, что данную процедуру способны выполнить только профессионалы. Это ошибочное представление. Ведь все работы можно провести своими руками. Естественно, придется приложить некоторые усилия, а также выполнить ряд правил, которые сделают конечный результат впечатляющим.

Что необходимо знать о материале

Стеновые панели МДФ – это отличный декоративный материал, который способен преобразить любой интерьер. Материал производится путем горячего прессования мелкой древесной фракции, которая заранее очищается от всей грязи.

Технология производства очень проста. Подготовленное вещество смешивается с небольшим количеством натуральных смол. Смесь выкладывают в нужном количестве и прессуют. Итогом служит древесноволокнистый лист или плита (в зависимости от толщины). Такое изделие отличается хорошей плотностью и полной экологичностью.

Панели МДФ — экологичный, плотный декоративный материал

Способы крепления панелей: преимущества и недостатки

Крепление МДФ панелей к стене осуществляется двумя основными способами: укладка на обрешетку и облицовка на клей. Каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки.

Монтаж на каркас

Данное мероприятие заключается в том, что на стену устанавливаются направляющие, которые служат основой для крепления МДФ. Материалом для возведения может служить деревянный брус или металлический профиль.

Такой способ имеет множество достоинств:

Обрешетка позволяет исправить значительные дефекты основания. То есть поверхность не приходится выравнивать и выводить по уровню, что заметно сокращает время подготовки.
Образуется пространство, которое можно использовать для прокладки систем коммуникации.
Помимо коммуникации, свободное пространство служит для укладки утеплителя, толщина слоя которого напрямую зависит от размера укладываемых стоек, а также от того — применяются металлические подвесы или нет.
Создается дополнительная шумоизоляция. Это особенно важно в новостройках, где межквартирные перегородки имеют плохую звукоизоляцию.
Возможность быстрой замены панелей МДФ, если они подверглись порче.

Но нельзя забывать про недостатки, которые имеются у данного варианта:

Площадь помещения уменьшается. Причем потери будут напрямую зависеть от кривизны стен. Дело в том, что при значительных отклонениях – приходится устанавливать направляющие на большом расстоянии от поверхности.
Навешивание декоративных элементов и предметов мебели осуществляется на длинные анкера. Если вес элементов значительный, то необходимо заранее устраивать закладные, иначе конструкция не выдержит нагрузки.

На заметку! Следует учитывать, что при установке каркаса в ванной или душевой комнате – велика вероятность появления грибка и плесени.

Каркасный метод монтажа панелей МДФ подразумевает уменьшение площади помещения

Посадка на клей

Такой метод эффективен тогда, когда поверхность не имеет существенных недостатков. Крепление панелей происходит непосредственно на поверхность. Связующим материалом служит клей, который подбирается в зависимости от производителя. Иногда укладку выполняют с помощью монтажной пены.

У такого варианты имеются следующие положительные моменты:

Если поверхность изначально не имеет дефектов, то время установки сокращается до минимума.
В отличие от каркасного способа, площадь помещения не подвергается уменьшению.
Меньше вероятность повредить панель, ведь для крепежа не применяются саморезы или гвоздики. В редких случаях – только первый элемент закрепляется через шурупы.

Хотя существуют и недостатки:

При наличии серьезных повреждений поверхности, большой кривизне – приходится проводить длительную подготовку.
Невозможность реставрации. Действительно, если повредить один фрагмент, то придется снимать все покрытие, которое полностью станет негодным.
Велика вероятность ошибки. Любой перекос при монтаже, который будет пропущен из-за халатности, станет причиной того, что результат окажется не таким, как было задумано.

Таким образом, зная все достоинства и недостатки, можно подобрать вариант, который будет оптимален для конкретного случая.

При монтаже панелей на клей велика вероятность ошибки, поэтому проводить работу необходимо очень аккуратно

На заметку! Выбирая метод крепления – подсчитываются общие затраты. Например, на небольших участках, для достижения необходимого результата, выгоднее производить шпаклевку стены (по сравнению с возведением металлического каркаса). Но если площадь работы значительная, то решетчатая система себя окупает.

Технология крепления панелей на стену

Технология каждого из способов существенно различается. Следует подробнее рассмотреть, как крепить МДФ панели в каждом отдельном случае.

Крепление МДФ панелей на стены производится двумя способами

Наклеивание материала

Время, которое требуется на проведение данной процедуры, может быть совершенно разным. Все будет зависеть от общего состояния поверхности. Общий порядок подготовки таков:

Стены очищаются от всего ненужного. Демонтажу подвергается все, что выпирает или выступает. Старый декоративный слой снимается полностью. Нужно знать, что невозможно качественно наклеить материал на поверхности, на которых остается слой побелки, обоев или необработанные участки краски.
Проверяется штукатурка. Она должна хорошо держаться и не иметь следов осыпания. Любые дефекты свидетельствуют о том, что стену придется оштукатурить заново.
После предварительной подготовки остается много пыли и грязи. Все удаляется с помощью влажной тряпки и пылесоса.
Поверхность грунтуют.

Общие требования к подготовке стен перед монтажом панелей

Монтаж производится следующим образом:

Подготавливается клей. Отлично подходят «жидкие гвозди», которые продаются в тубах. Их нанесение происходит с помощью специального пистолета. Для самостоятельной работы подойдет самый простой инструмент, стоимость которого обычно равняется цене одной тубы клея.
Важно учитывать, что панели заранее заносят в помещение и распаковывают. Им необходимо время, чтобы вылежаться. Это поможет материалу адаптироваться к температурному режиму и влажности.
На стенах выполняется разметка. Линии позволяют быстрее ориентироваться.
Первый элемент укладывается на ровное основание. Клей наносится волнами на изнаночную сторону.
Фрагмент прикладывается к поверхности и слегка прижимается. Правильность установки проверяется по уровню, которым производят замеры в нескольких плоскостях.
Необходимо дождаться, когда клей хорошо схватится. Иногда, например, при горизонтальной схеме, панели можно закрепить на дюбели. Это делается в том месте, где будет установлен плинтус.
Когда первый элемент схватится – второй фрагмент промазывают клеем, вставляют в паз и прижимают к поверхности. Далее, можно не ожидать приклеивания, а полностью облицовывать поверхность.
Для сокрытия переходов, стыков и углов – применяются МДФ накладки, которые также приклеиваются.

Дополнительные элементы, скрывающие стыки и переходы, также сажаются на клей

На заметку! Крепление на монтажную пену производится по похожему сценарию. Но нужно учитывать, что для работы используется материал с низким усадочным коэффициентом. Такой способ позволяет устанавливать панели на стены, которые имеют значительные неровности.

Создание каркаса

Как правильно крепить стеновые панели из МДФ на обрешетку? Стоит заметить, что технология возведения каркаса напоминает работы с плитами ГКЛ, но отличается большей простотой.

Готовая деревянная обрешетка для укладки МДФ

Монтаж выполняется по следующей инструкции:

В качестве направляющих предпочтительнее использовать деревянный брус. Оптимальным размером считается 30*50 мм. Металлический каркас и подвесы применяются тогда, когда дефекты настолько велики, что приходится устанавливать профиль на большом расстоянии (более 10 см).
Брус укладывается в необходимой плоскости. Это зависит от схемы, по которой будут фиксировать панели. То есть элемент МДФ и профиль (стойка) должны быть перпендикулярны друг другу.
Рейки крепятся к стене на дюбеля. Выравнивание бруса происходит путем подкладки ОСБ или распиленных досок. Необходимо строго выровнять профиль, чтобы он находился в одной плоскости.
Панели крепятся с помощью кляймеров, которые напоминают скобы. У данного элемента имеется отверстие для саморезов, через которое происходит фиксация с деревянной стойкой.
Первый фрагмент закрепляется напрямую, строго по краю. Шуруп утапливается полностью. Затем накладки скроют данный дефект.
Крепятся оставшиеся изделия.

Выравнивание бруса для деревянной обрешетки под МДФ панели

Таким образом, каждый выбирает для стен тот вариант, который более предпочтителен с точки зрения монтажа, совокупности преимуществ и недостатков.

монтаж стеновых панелей своими руками без обрешетки на кухне или варианты, чем закрепить на деревянный каркас, способы крепления и установки

Панель МДФ как крепить к стене

Что такое МДФ панели для внутренней отделки: преимущества и недостатки

МДФ выпускают трёх видов:

Ламинат – повторяет рисунок дерева, мрамора и других материалов.
Шпон – производят из стружки ценных пород древесины.
Покрытые лаком панели.

Особенности материала:

Простота фиксации на поверхность. Фиксацию проводят на каркасную основу и на клей.
Дополнительная защита от шума и посторонних звуков.
Есть вариант выравнивания и утепления поверхности с привлекательным внешним видом.
Сокрытие коммуникаций и проводов.
Простой уход.

Отрицательные стороны облицовки:

при навешивании предметов на облицованные стены надо использовать фишер-анкер;
многие виды материала не выносят постоянного воздействия влаги;
материал горит.

Несмотря на отрицательные стороны, с помощью панелей создают красивый дизайн комнат, лоджий и коридоров.

Панель МДФ: способы крепления к стене

Есть 2 метода прикрепить облицовку на черновую поверхность. Каждый из них имеет свои особенности.

Облицовку крепят на:

клеевой раствор;
жидкие гвозди;
монтажную пену.

Положительные стороны этого метода:

Время монтажа. На ровную поверхность облицовку положить быстрее, чем создать каркасную основу и после крепить материал.
Для крепления не нужны саморезы.

Недостатки:

На кривую поверхность панели не крепят. Надо стену сделать ровной.
Если поврежден 1 элемент, тогда надо менять всю поверхность.
Невозможно утеплить стену и спрятать там коммуникации.

Зная особенности монтажа есть точность в выборе крепления облицовки.

Выбирая метод крепления надо посчитать затраченное время и ресурсы. Оценить ровность поверхности.

Монтаж к стене на деревянную обрешетку

Деревянный каркас сооружают в сухом помещении. Для этого используют обработанную древесину.

Достоинства:

монтаж проще чем металлического каркаса;
для каркасной основы нужны рейки одного сечения;
дерево – экологически чистый материал.

Недостатки:

не монтируют во влажных помещениях;
не используют необработанные бруски;
дерево подвержено мелким грызунам и жучкам.

Несмотря на эти минусы, хорошо обработанная и высушенная древесина служит долго не деформируясь.

Обшивка с помощью металлического профиля

Достоинства метал-конструкции:

не нужно выравнивать поверхность для создания каркаса;
под металлической конструкцией скрывают все коммуникации;
производят утепление стены;
если панель испорчена, есть возможность её заменить без демонтажа всей поверхности.

Недостатки конструкции из оцинкованного профиля:

Уменьшается площадь комнаты.
Если надо на поверхность навесить предмет, используют анкера, способные выдержать нагрузку.

Для создания профильной обрешетки нужно произвести дополнительные затраты.

Крепление на стену без обрешетки и каркаса клеем

Преимущества посадки облицовки на клей:

Время монтажа. Минимальное затраченное время на установку облицовки.
Нет дополнительных затрат на крепежные элементы.
Не сокращается пространство комнаты, коридора.

Отрицательные стороны:

нет возможности скрыть коммуникации. Для проводки нужно штробить стену;
нет возможности укладки утеплителя гидроизоляции;
не применяют данный метод в ванных комнатах из-за сырости;
в случае повреждения одной панели нужно проводить демонтаж всей поверхности.

Последовательность работ отделки МДФ панелей своими руками

Замеры и расчет для приобретения необходимого количества материала.
Обработка дерева в случае если каркас будет из брусков.
Обработка поверхности грунтовкой. В некоторых случаях шпатлевание.
Разметка на черновой поверхности для монтажа ровного и прочного каркаса.
Монтаж обрешетки.
Крепление панелей.

Последовательность работ при клеевом методе:

Проведение оценки поверхности на ровность.
Грунтование чернового основания.
Разметка для первой панели.
Разрезание материала на нужную длину.
Нанесение клея.
Фиксация облицовки.
Крепление углов и планок.

Правильно проведенная работа будет гарантией долгой службы красивого внешнего вида.

Крепление без обрешетки саморезами: инструкция по работе

Как установить стеновые МДФ панели на кухне: крепление без реек

Чем лучше закрепить: клеем или жидкими гвоздями?

Каждый применяемый материал имеет свои плюсы и минусы.

есть возможность применения во влажных помещениях;
быстрое схватывание с поверхностью;
долгий срок эксплуатации;
прочность приклеивания.

Отрицательной стороной выступает его немалое количество при больших площадях.

Чем приклеить к бетонной стене: монтирование

Клей должен иметь следующий набор свойств:

Работа с деревом.
Гарантия качества приклеивания бетона и дерева.
Быстро застывать.
Устойчивость к влаге.
Устойчивость к щелочам.

Типы клея для монтажа облицовки:

Компаунды. Универсальный материал – «Титан», «Момент».
Особенная серия – «жидкие гвозди», «макрофлекс».
Монтажная пена.

Ошибки работы с пеной. Нужно использовать строительный пистолет.

Облицовка на металлические каркасные конструкции

Набор каркаса из металлопрофиля

Маячки

Крепеж листов

Крепление МДФ производят от угла обрешетки. Это проходит в таком порядке:

Отмеряют и отрезают первую панель.
В ней (по надобности) вырезают отверстие для осветительных приборов.
Приложенную в угол панель, с одной стороны, крепят саморезами. С другой клипсами.
Последующие панели фиксируют при помощи замков и кламмеров.
Потолочные и напольные плинтусы крепят при помощи клея.
Последним шагом является фиксация финишного уголка. Он закрывает саморезы в углах. Фиксируют их клеем.

После проделанной работы всю поверхность протирают влажной ветошью.

Как обшить на деревянной обрешетке

Как прикрепить рейки

Какое расстояние между рейками должно быть

Монтаж листов

Каким способом лучше всего монтировать МДФ листы на потолок

Потолок из МДФ называют подвесным. Потому что лучшим способом считают фиксацию на каркасную основу.

Не рекомендуют применять клеевой метод для потолка, потому что при попадании влаги или перепаде температуры вся конструкция может рухнуть вниз.

Отделка обшитой поверхности

Надо быть внимательным, чтобы клей не попал на лицевую сторону материала. Внешний вид будет подпорчен.

Если смесь попала на панель, её тут же вытирают влажной тряпкой.

Уход

Панели не моют средствами, содержащими кислоты. Также не применяют порошки.

Полезное видео

5 способов снять плитку приклеенную на жидкие гвозди

Типы и характеристики

После застывания жидкие гвозди приобретают высокую прочность и устойчивость к деформациям. При нанесении они способны проникать в различные щели, чем обеспечивается хорошая адгезия. Жидкие гвозди делятся на два типа:

Неопреновые – в состав входят органический растворитель.
Акриловые – на водоэмульсионной основе.

При выборе будьте внимательны, ведь отличия в составе и характеристиках значительные. Первый – с резким и неприятным запахом, в состав входят вредные вещества, но клей устойчивее к влаге (вариант для ванной) и быстрее сохнет.

Типы жидких гвоздей

Второй тип экологически безопасен, но неустойчив к влаге и предназначен для склеивания материалов с высокой шероховатостью. И ещё одна особенность – выдерживает температуру только до 40 градусов.

Что такое жидкие гвозди

Раньше для кладки керамической плитки мастера использовали цементную смесь или материалы на их основе. Результат оказывался долговечным, облицовка могла служить десятилетиями. Но число плюсов такого варианта на этом заканчивалось. Среди минусов было огромное количество строительной пыли при монтаже, наличие своеобразного аромата и обильная загрязнённость комнаты. Облицовка пола, стен, остановилась очень трудоемким процессом. С появлением специального клея для плитки, этот процесс существенно упростился. С ним керамику стало возможно клеить к различным материалам, но без негативных последствий ремонта. Но всё равно перед работой необходима была тщательная подготовка оснований.

Поэтому на смену специальным клеям для плитки пришёл более новый продукт – жидкие гвозди для плитки. Этот продукт можно назвать универсальным, так как он позволяет работать с различными материалами и основаниями, сможет приклеивать даже керамику и натуральный камень. Он позволяет проводить облицовку поверхности максимально быстро, просто, без грязи и пыли. После застывания, этот клей становится более плотным и прочным, обеспечивает хорошую сцепку на долгий период, подобно обыкновенным гвоздям.

Можно клеить кафель на жидкие гвозди двух типов:

Неопреновые, которые производятся на органической основе.
Акриловые – содержащие в себе водоэмульсионную основу.

Выбирать тот или иной вид нужно в зависимости от выбранных для склейки материалов. Если предстоит работа с объемной керамической плиткой, лучше выбирать клей на водоэмульсионной основе, растворителем которого будет являться вода. Он подходит для использования в жилых комнатах и закрытых помещениях, так как является безопасным, не даёт токсичных испарений.

Обратите внимание! Вторая разновидность клея – неопреновый является вредным и токсичным. Особенно это заметно при его нанесении. Поэтому нужно использовать средства защиты органов дыхания, такие как респиратор или маска.

Подготовка поверхности к работе

Прежде чем приступить к работе, подготавливают поверхность. Для начала очищают место, на которое планируется наносить клей, от различных загрязнений, жира, краски и прочего.

Чтобы достичь желаемого эффекта, предварительно поверхность обрабатывают специальной грунтовкой.

Перед непосредственным нанесением клея знакомятся с инструкцией по применению, учитывают правила безопасности работы с материалом, так как он может быть токсичным. Особое внимание обращают на то, для каких материалов клей применяется и сколько сохнет.

Укладка керамической плитки

Укладка плитки на стену или камень (обычный или гипсовый) – непростое и кропотливое занятие. Но всё же это возможно, если придерживаться инструкций. Чаще жидкие гвозди используют для реставрации отпавших деталей, поскольку они заметно дороже традиционного клея для плитки.

В зависимости от веса и размеров плитки выбирают определённую схему нанесения клея.

Как правильно наносить клеевой раствор на керамическую плитку

На тяжёлую и обширную поверхность кафеля клей наносят змейкой. Точечное нанесение подходит для облицовочных работ, если материал нетяжелый. Прочитав инструкцию относительно нанесения точки, сетки или змейки на плитку, выбирают инструмент: строительный пистолет или шпатель. Клеевую массу сперва наносят на всю поверхность материала облицовки, после начинают крепить его на стену.

Первый ряд плитки выкладывают с упором в рейку, прижимают и держат несколько секунд. Чтобы крепление было лучше, используют деревянный молоток. Последующие ряды клеят аналогично. Полностью состав высыхает за сутки. До этого времени оберегают облицовку от различных физических воздействий. Затирка швов допустима после недели.

Чтобы придать облицовочной работе особый эстетичный вид, используют разные схемы для выкладывания плит:

Шашки;
Палуба;
Плетёнка;
Елочка;
Лабиринт.

Если отпала керамическая плитка и не повредилась, то не стоит заменять её новой. Для повторного крепления есть определённая последовательность действий:

Со стены и плитки удаляют прежний раствор, так как плитка иначе не будет держаться;
На поверхность кафеля наносят жидкие гвозди;
Отпавший элемент прикладывают к стене и держат то время, которое указано на упаковке;
Замазывают швы.

Как убрать жидкие гвозди

Иногда в результате неаккуратной кладки плитки, жидкие гвозди могут случайно попадать на другие поверхности. Поэтому необходимо знать, как правильно убирать жидкие гвозди.

Если состав ещё в мягкой консистенции, не успел затвердеть, то удалить с поверхности его легко. Можно стереть губкой или тряпкой. Но действовать нужно моментально до начала процесса отвердевания.

Если вы заметили остатки жидких гвоздей на поверхности уже после того как они успели высохнуть, тогда можно воспользоваться одним из таких предложенных вариантов:

Аккуратно, используя строительный мастерок, соскрести остатки засохшей клеевой массы с основания.
Использовать для очистки ацетон, если на поверхности осталось незначительное количество вещества.
Можно воспользоваться строительным феном, нагреть состав до +50°С. После размягчения попробовать его стереть тряпкой.

Обратите внимание! Чтобы удалить жидкие гвозди с кожи, можно использовать вазелин или масло. Затем тщательно помыть участок тела водой с мылом. Оно поможет устранить остатки.

Клеим потолочную плитку

Жидкие гвозди – универсальное средство, подходит, чтобы клеить различные материалы: панели (пластиковые и МДФ), плинтусы, кафель, гипсовый камень, декоративные элементы и многое другое. Он замечательно приклеит и потолочную плитку. Главное правильно подобрать подходящие размеры и количество потолочной плитки именно для вашего помещения.

Укладка потолочной плитки

Потолочную плитку выкладывают рядами от одной стены (от окна) к другой. Но если в комнате есть люстра, лучше начинать с центра, предварительно сделав все необходимые расчёты. Чтобы потолок имел целостный вид, плитку аккуратно срезают по краям и придерживаются симметрии рисунка при укладке. Этап наклеивания заключается в том, что потолочную плитку прикладывают к поверхности и прижимают 10-15 секунд. Аналогично кладут следующие элементы. Чтобы придать эстетичный вид и скрыть недостатки при стыке у стены, используют плинтус, его крепят на тот же клей.

Плиточные клеи

Плиточный клей выпускается как в сухом виде, так и в виде готовой пасты. По своему составу он подразделяется на три категории: цементный, эпоксидный, дисперсный. Клей, выбранный с учетом особенностей поверхности стен, является оптимальным вариантом для укладки плитки.

• Дисперсный клей подходит для приклеивания плитки на гипсокартонные, окрашенные и цементные поверхности. • Цементный клей самый дешевый, он надежно приклеивает плитку на бетонные и цементные поверхности, обработанные грунтовкой. • Эпоксидный клей выпускается в виде паст и жидкостей. Его можно использовать для укладки плитки на железные, деревянные и бетонные поверхности.

Крепление панелей МДФ

Используя жидкие гвозди, можно приклеить панели МДФ к стене. Для начала выполняют подготовительные работы: выравнивание стен при помощи шпаклёвки и шпателя, удаление загрязнений.

Работа с панелями МДФ и жидкими гвоздями

Только после этого выполняют следующие шаги:

Рулеткой измеряют высоту стены, на которую будут крепиться панели МДФ;
Используя фломастер и угольник, намечают участки, которые придётся резать;
Наносят клей пунктирными линиями на расстоянии в 10 см;
Панель МДФ плотно прикладывают к стене, а после отрывают, чтобы клей обветрился 5 минут, и панель МДФ впоследствии не отклеивалась от стены;
Панель МДФ крепится к стене и постукиванием плотно к ней подгоняется.

Монтаж панелей МДФ выполняется просто, если использовать качественные материалы и пошагово выполнять все этапы ремонтных работ.

Гипсовый камень – рекомендации по наклеиванию

Как и для вышеуказанных ремонтных работ, важно правильно подготовить рабочую поверхность – исправить неровности, удалить загрязнения, обработать стену и гипсовый камень акриловой грунтовкой.

После этого на камень наносят клеевую массу. Декоративная гипсовая плитка лёгкая, и приклеить её можно чем угодно, включая жидкие гвозди. Наносят клей на всю поверхность с помощью гребёнчатого шпателя. Прижав гипсовый камень к стене, убеждаются, что он не шатается. Выкладывать его нужно поочередно, учитывая размеры. После полного высыхания декоративный гипсовый камень окрашивают.

Как убрать жидкие гвозди

Вероятно возникновение ситуации, когда жидкие гвозди придется убирать с поверхности. Если такая надобность возникла еще в процессе облицовки, стереть мягкий состав можно обыкновенной тряпкой. Действуйте быстро, пока жидкие гвозди не начали твердеть. Если время упущено, или же надо убрать клеевой состав спустя несколько лет, есть несколько вариантов решить задачу.

Вооружитесь строительным мастерком и соскребите состав со стены или плитки.
Ацетон также поможет избавиться от следов клеевого состава. Этот вариант скорее подойдет для удаления остатков небольшого количества клея.
Строительный фен может стать хорошим союзником при борьбе с жидкими гвоздями. Разогрейте строительный клей до +50°C, и он станет мягче.
Иногда строительный клей попадает на поверхность рук – такое случается при несоблюдении норм безопасности. Основную часть состава снимите с помощью масла или вазелина. Остатки смойте обычным мылом.

Монтаж пластиковых панелей в ванной

Пластиковые панели в ванной комнате стали реальными благодаря новым технологиям. Их крепление значительно упростилось с использованием жидких гвоздей.

Как приклеить пластиковые панели в ванной:

Предварительно подготовить стены;
Раскрытую упаковку панелей занести в помещение для адаптации к температуре и влажности;
Используя рулетку и фломастер, сделать необходимые замеры и разметки стены и пластиковых панелей;
Нанести клеевой раствор на тыльную поверхность панелей пунктирными линиями – расстояние между линиями 10 см;
Плотно прикрепить пластиковую панель к стене;
Смазать пазы панелей герметиком;
Полное высыхание – за 24-48 часов.

Пластиковые панели для ванной
Жидкие гвозди имеют множество преимуществ по сравнению с другими клеевыми массами. Их использование облегчит ремонтные работы в ванной и других помещениях. Гипсовый камень, керамическая и потолочная плитка, пластиковые и МДФ панели, приклеенные жидкими гвоздями, будут держаться на поверхностях длительное время.

Лучший клей для плит МДФ в 2020 году — The Gear Mag

Последнее обновление 26 августа 2020 года, Остин Каннингем

Плотницкие работы — вековое искусство. Сначала мы начали с больших кусков дерева. Мы разрезали их и превращали в чудесные изделия. В наше время не нужно спускаться в лес за дровами. Скорее вы покупаете неоригинальную древесину или другие деревянные детали.

Одним из таких премиальных материалов для столярных работ является МДФ. Имейте в виду, что это искусственная древесина, и она не может сравниться по прочности с твердой древесиной.Но его структура и конструкция позволили ему занять свое место в отрасли. Он изготовлен из древесного волокна, смолы и воска. И в наши дни он широко используется в мебельной промышленности.

Если вы работаете по дереву в процессе изготовления, то обязательно изучите этот материал как можно больше. Вам нужно будет знать, как прикрепить доски и придать им желаемые формы. Не беспокойся; Начнем с нескольких советов, первый из которых — лучший клей для плит МДФ.

В этой статье мы дадим вам полный обзор лучших продуктов, которые вы можете найти на рынке, для склеивания древесины МДФ. С нашим списком обзоров вам никогда не придется задумываться, какой клей выбрать при работе с МДФ.

Топ-3 лучших клея для МДФ Обзоры

Поиск подходящего клея для использования с МДФ может оказаться трудным для человека, не имеющего опыта работы с ним. Учитывая, что использование неправильного клея в лучшем случае даст вам некачественные результаты, лучше не делать случайных предположений при его выборе.

В следующем разделе статьи мы рассмотрим три лучших клея для плит МДФ, которые вы можете купить для достижения наилучших результатов при работе с материалом.

1. Клей для дерева Titebond 5004 II Premium Продажа Клей Titebond II, 16 унций

Время схватывания 10-30 минут, в зависимости от температуры и влажности древесины.
Подождите 24 часа для полной прочности склеивания.
Нетоксичный, негорючий
Очистка воды.
Это первый однокомпонентный клей, прошедший испытания на водонепроницаемость типа II.

Спросите любого эксперта, какой клей вам следует использовать для МДФ, и ответ почти всегда будет одинаковым. Titebond II — один из самых популярных клеев для приклеивания любых деревянных материалов. И, глядя на характеристики и характеристики продукта, нетрудно понять, почему.

Во-первых, столярный клей премиум-класса обеспечивает выдающуюся прочность склеивания, позволяющую быстро продвигать свой проект.Чтобы клей стал липким, вы можете нанести его на нужную поверхность за немного времени. Независимо от того, отделана ваша плита МДФ или нет, она отлично к ней приклеивается.

2. Elmer’s Products, Inc E7050LMR Клей для дерева для плотников Продажа Elmer’s Products, Inc E7050LMR Клей для дерева для плотников Elmer’s, 1 галлон, Tan, 160 жидких унций

Предназначен только для ремонта мебели и общих домашних работ. лучше всего подходит для мягкой и твердой древесины, ДСП и пористых материалов
Очистите мыло и воду, когда клей мокрый, соскребите и отшлифуйте, когда клей высох
Кувшин плотника для дерева плотностью 128 унций (1 галлон)
Отлично подходит для столярных работ и домашнего ремонта
Нетоксичный, без вредных паров и легко очищается водой

За секунду до этого у нас есть превосходный клей для дерева от Elmer’s.Это устройство поставляется в большой бутылке, содержащей один галлон клея. Сразу же вы получите хорошую цену из-за большого количества клея. Кроме того, он обеспечивает сочетание производительности и доступности, которое трудно найти где-либо еще.

Клей идеально подходит для ремонта любого дома или столярных работ. Поэтому неудивительно, насколько хорошо он работает с плитами МДФ. Кроме того, клей не производит вредных или неприятных запахов, что является плюсом при покупке столярного клея.Кроме того, клей нетоксичен, и вы можете легко очистить его небольшим количеством воды.

3. Technicqll 1 X Прозрачный клей для МДФ Technicqll 1 X Прозрачный клейкий клей для древесно-стружечных плит Фанера МДФ Столярная плита 100 мл

1 x 100 мл КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА, ДСП, ФАНЕРА, МДФ, ДСП и т. Д.
БЕЛЫЙ ЦВЕТ — ПОСЛЕ ВЫСУШИВАНИЯ ЯСНЫЙ / БЕСЦВЕТНЫЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ
Водно-дисперсионный клей на основе виниловых смол нового поколения, используемый для склеивания древесины
и всех древесных материалов, таких как фанера, ДСП, МДФ, твердые и мягкие столярные плиты , ДСП.
Очень прочный, подходит для столярных работ.

И последнее, но не менее важное: у нас есть качественный столярный клей для МДФ марки Tecnicqll. Он имеет отличную формулу, которая обеспечивает быстрое схватывание и прочную и прочную связь. Продукт отличается уникальным вододисперсионным клеем, в котором используются виниловые смолы для обеспечения максимальной прочности склеивания.

В первую очередь, это устройство используется для выполнения столярных соединений как в жилых, так и в коммерческих помещениях.Несмотря на свои профессиональные качества, клей прост в использовании. Помимо чистой прочности, клей также является водонепроницаемым и экологически чистым. Клей, не содержащий растворителей, не выделяет вредных или токсичных паров, что означает, что его очень безопасно использовать.

Часто задаваемые вопросы

Покончив со списком продуктов, мы можем сосредоточить наше внимание на некоторых типичных вопросах, которые возникают у людей при покупке клея для МДФ. Эти ответы помогут вам понять, какой клей лучше всего подойдет вам для проекта, над которым вы работаете, и сделать правильный выбор.

Итак, без промедления, вот ответы на некоторые вопросы, которые люди часто задают при поиске лучшего клея для крепления плит МДФ.

Можно ли клеить МДФ на МДФ?

Короткий ответ, да. Однако, поскольку МДФ представляет собой пористое вещество, клей мгновенно впитывается доской. Для этого сначала нужно нанести на него слой герметика.

Какой клей лучше всего использовать для МДФ?

Все клеи в нашем рекомендованном списке продуктов хорошо работают, когда вы пытаетесь приклеить МДФ к любой другой поверхности или к самой себе.Однако по нашему опыту мы обнаружили, что Titebond II — один из лучших в этой работе. Он быстро схватывается и легко наносится.

В дополнение к процессу подачи заявки, связь, которую вы получаете с вашим законченным проектом, не имеет себе равных. Он прочный и долговечный, а это значит, что вам не нужно беспокоиться о том, что клей в ближайшее время отклеится.

Как склеить два куска МДФ?

Из всех деревянных материалов, которые вам, возможно, придется склеить, МДФ — более легкая сторона.Он неплохо реагирует на клей. Если у вас в руках есть приличный склеивающий продукт, у вас не должно возникнуть особых проблем с приклеиванием кусков МДФ.

Во-первых, вам нужно убедиться, что на поверхностях, на которые вы будете наносить клей, нет остатков. Протрите поверхности влажной тряпкой или смочите тряпку медицинским спиртом и тщательно очистите. Это избавит от пыли и грязи, которые могут сделать ваш клей неэффективным.

Затем нанесите небольшое количество клея на поверхности и сдвиньте их вместе.В идеале для достижения наилучшего эффекта лучше использовать зажим. Он будет держать детали плотно прижатыми друг к другу, пока клей не сделает свое дело. В зависимости от того, какой клей вы используете, может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней, чтобы клей полностью подействовал.

В случае лицевого склеивания вы можете просверлить несколько отверстий под винты, чтобы скрутить детали вместе. Хотя клей сам по себе достаточно силен, дополнительная защита никому не повредит. Когда клей полностью высохнет, можно снимать зажимы.Вот и все; теперь ваши части должны быть соединены вместе.

Работает ли клей Gorilla Glue на МДФ?

Да, клей Gorilla работает на МДФ. Но его производительность может быть не такой, как вы ожидаете. Когда дело доходит до плит МДФ, желтый клей, такой как клей для древесины Elmer’s или Titebond, даст вам наилучшие результаты.

Клей Gorilla — клей типа PU. Проблема в том, что клей немного расширяется на стадии отверждения. Хотя это отличная функция, когда вы хотите заполнить пустоты, в случае МДФ это может ослабить связь.Если вы все же хотите использовать клей Gorilla, вам нужно использовать подходящие зажимы и убедиться, что на кусках нет места для маневра.

Подходит ли столярный клей для МДФ?

Первое, что вы должны понять, это то, что МДФ — это пористое вещество. Это означает, что нанесенный клей пропитается древесиной через несколько минут. По этой причине для нанесения клея лучше всего использовать герметик на поверхности доски.

Для шпонированного МДФ подойдет любой клей ПВА, также известный как столярный клей.Все товары в нашем списке идеально подходят для работы с МДФ. Так что, если вы не уверены в своем выборе, выбирайте наш.

Последние мысли

МДФ — один из лучших деревянных материалов. Это красивая вещь и стоит недешево. Поэтому всякий раз, когда вы его приклеиваете, вам нужно быть уверенным в правильном клее, если вы не заботитесь о своих инвестициях.

Без правильного клея вы рискуете испортить материал. Если это произойдет, у вас не останется выбора, кроме как избавиться от него и купить еще один.С нашей помощью вы сможете избежать этой ситуации.

Надеемся, что наша статья о лучшем клее для МДФ оказалась для вас информативной и полезной для вашего проекта. Теперь у вас должно быть хорошее представление о том, какой продукт вы хотите для своей задачи, не боясь испортить ситуацию.

Как всегда получать идеальную панель

Независимо от того, сколько раз вы использовали вакуумный пресс, всегда есть момент легкого беспокойства, когда вы вытаскиваете фанерованную панель из пресса.Вы задаетесь вопросом, появятся ли пузыри, рябь, расслоение или расслоение швов. Вот несколько советов, которые помогут облегчить беспокойство и избежать наиболее частых ошибок при работе со шпоном.

1: Тщательно подготовьте поверхности

Для всех поверхностей
Многие поверхности требуют быстрой шлифовки наждачной бумагой с зернистостью 60 или 80. Особенно это касается МДФ, МДО и некоторых видов фанеры. Поверхность основания должна быть пористой, чтобы большинство клеев на водной основе могли склеиться.

Для фанеры на бумажной основе
Проверьте обратную сторону фанеры на бумажной основе, нанеся одну каплю воды на основу. Если через 5 секунд все еще остается капля воды, значит, подложка создает проблему с адгезией. Решение состоит в том, чтобы отшлифовать подложку наждачной бумагой с зернистостью 80 или 100. Это позволит влаге в клее для шпона передать связующие полимеры на бумажную основу и обеспечит качественное соединение, на которое вы рассчитываете.

Для необработанного шпона
Большинство шпонов из необработанной древесины не требуют специальной подготовки. Двумя наиболее известными исключениями являются маслянистые экзотические породы и клен. Некоторые маслянистые экзотики лучше прилипают, если их протереть нафтой непосредственно перед нанесением винира на основание. Для клена рекомендуется отшлифовать заднюю часть шпона наждачной бумагой с зернистостью 60 или 80, чтобы получить надежное соединение.

2: Выберите правильный клей

Контактный клей подходит только для шпона на бумажной основе и двухслойного шпона.Распространенная ошибка новичков — использовать контактный цемент или желтый столярный клей для шпона из сырого дерева. Ни один из этих клея не высыхает, и желтый клей не имеет тенденции к растеканию. Мы рекомендуем клей для облицовки Better Bond X-Press ™, так как он быстро сохнет, твердо затвердевает и не требует смешивания. Он сделан специально для шпона из необработанного дерева и очень прост в применении.

Контактный клей подходит только для облицовки на бумажной основе и двухслойных виниров. Деревянный шпон без основы никогда не следует использовать с контактным цементом.
Желтый клей нельзя использовать со шпоном. Он не сохнет сильно и имеет тенденцию просачиваться. Это самая частая ошибка при облицовке. Более подробную информацию о клеях для облицовки можно найти здесь.
не идеальны для новичков в области облицовки. Они требуют тщательного перемешивания и длительного времени прессования. А для основной облицовки их единственное преимущество — более высокая влаго- и термостойкость.
Стандартный клей для шпона холодного отжима часто является лучшим выбором. Мы рекомендуем клей для облицовки Better Bond X-Press ™, так как он быстро сохнет, твердо затвердевает и не требует смешивания. Он сделан специально для шпона из необработанного дерева и очень прост в применении.
Heat Lock ™ и другие клеи для утюга можно использовать для облицовочных работ, имеющих швы (линии стыка), но для правильного выполнения этого требуется практика.

3: Используйте валик для клея

Всегда наносите клей на материал основы, а не на шпон.Самый простой способ нанести большинство клеев для шпона на водной основе — с помощью простого клеевого валика из поролона. Эти ролики многоразовые и недорогие. Вы можете получить их на VeneerSupplies.com, чтобы поддержать наш веб-сайт и избавить его от надоедливой рекламы.

Ключ состоит в том, чтобы наносить клей для шпона равномерно, а практическое правило состоит в том, что поверхность основы должна выглядеть равномерно окрашенной клеем для шпона. Он не должен быть мокрым. Хороший тест — нанести карандаш на основу и нанести клей.Если сквозь влажный клей вы можете легко увидеть карандашный след на субстрате, вероятно, у вас есть нужное количество клея. Нанесение слишком большого количества клея вызовет волнистость шпона.

Дополнительный совет: Шпон может иметь тенденцию скручиваться, когда его кладут на влажный клеевой слой на основе. Делайте , а не , опрыскивайте лицевую сторону винира водой, чтобы предотвратить скручивание.Добавление воды в шпон вызывает чрезмерное расширение ячеек древесины, что может привести к растрескиванию шпона в конце дня, поскольку влага испаряется из насыщенных ячеек древесины.

4: Минимизируйте коробление с помощью балансирного шпона

Одной из наиболее распространенных проблем облицовки является склонность панели к короблению после снятия с пресса. Вы можете устранить эту проблему, оклеив панель с обеих сторон. Балансирующий шпон — это шпон, который наносится на обратную сторону подложки.Это позволит выровнять нагрузку на основу по мере высыхания клея и окончательного закрепления шпона на панели. Узнайте больше об использовании сбалансированной фанеры на этой странице.

Большие панели
На панель до или после лицевой облицовки можно нанести защитный или сбалансированный шпон. Большинству пользователей вакуумных прессов будет проще нанести клей на заднюю часть панели и сначала прижать фанеру. Следуйте инструкциям на бутылке с клеем относительно времени зажима.Клей для облицовки Better Bond X-Press ™ требует всего 60 минут зажима. По прошествии необходимого времени снимите панель с пресса и немедленно нанесите клей на лицевую сторону панели. Затем установите лицевую облицовку на место и прижмите панель еще на 60 минут или как описано на этикетке с инструкциями по клею для облицовки.

Малые и средние панели
Вы можете сэкономить время, если ваш проект требует нажатия на панель малого или среднего размера.В этом случае вы можете одновременно нажимать на обе стороны. Просто нанесите клей на обратную сторону подложки и положите на нее защитный шпон. Затем быстро переходите к нанесению фанерного клея на лицевую сторону панели. Установите лицевую облицовку на место и прижмите как можно скорее. Нажмите на панель в течение 60 минут или как описано на этикетке с инструкцией по клею для шпона.

5: Вакуумное нажатие на панель для достижения наилучших результатов

Вакуумный пресс — идеальный инструмент для прижима шпона к субстрату, поскольку он оказывает значительное равномерное давление, распределяемое по всей поверхности.Если у вас нет вакуумного пресса, обычно можно получить хорошую готовую панель с зажимами и грузами. Главное — убедиться, что давление распределяется равномерно. В противном случае клей может образовать на шпоне неровности и пузыри. Это испортит панель. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о облицовке без вакуума.

6: Дайте панели правильно высохнуть

Клей для облицовки

Better Bond X-Press ™ требует 60 минут зажима для «схватывания».Помните, что фактическое отверждение занимает от 4 до 6 часов вне пакета . Обязательно дайте панели полностью высохнуть, прежде чем приступать к шлифовке или механической обработке.

Не оставляйте облицованную панель в прессе дольше, чем предписано клеем, потому что некоторые клеи для облицовки могут стать «комковатыми», что приведет к образованию ряби и пузырей на шпоне. Кроме того, панели, оставленные в прессе слишком долго, могут образовывать пятна плесени. Я видел, как вишня и клен образовывали плесень менее чем за 6 часов зажима.

Деформацию панели можно предотвратить, если обе стороны панели равномерно высохнут. Небольшие легкие панели можно просто подвесить на пружинных зажимах, подвешенных на веревке или веревке. Большие панели можно разместить на плоской поверхности с помощью дюбелей или труб из ПВХ под ними, чтобы обеспечить поток воздуха, который создает равномерную сушку обеих сторон панели. Для получения дополнительных сведений посетите страницу «Отверждение клееных панелей».

7: Обрежьте панель с помощью правого инструмента

Если субстрат был обрезан до точного размера перед нанесением шпона, то для обрезки краев обычно используется фреза для резки заподлицо.Это работает очень хорошо, если край подложки квадратный, без пустот и без засохших капель клея, которые могли бы мешать работе направляющего подшипника.

Вместо того, чтобы разрезать подложку до точного размера, я часто предпочитаю разрезать панели подложки на полдюйма больше с каждой стороны, а затем нанести шпон, который на полдюйма меньше (со всех сторон), чем подложка. Я обычно выравниваю один край винира с одним краем подложки так, чтобы шпон находился внутри края подложки на одну восьмую дюйма.Затем я использую синий малярный скотч, чтобы закрепить его на месте. После того, как панель затвердела, я использую настольную пилу с ножом для поперечной резки фанеры, чтобы сделать окончательную резку панели. Я начинаю с обрезки стороны, противоположной той, на которой я выровнял край фанеры, слегка выходящий за край подложки. Затем я перехожу на другую сторону и обрезаю панель до последней стороны.

8: Избегайте шлифования шпона

Это кошмар любого пользователя фанеры — испортить идеальную панель из-за того, что шлифовальный станок прорезал фанеру.Когда становится видна поверхность клея, это не меньше, чем мгновенное разочарование. Не позволяйте беспокойству о шлифовании панели помешать облицовке проекта. Я был там и многому научился.

Сделайте себе одолжение и сделайте пару тестовых панелей, используя шпон мягкой древесины, например грецкий орех или красное дерево, и шпон твердой древесины, например, клен или кап карельской березы. Эти панели не обязательно должны быть большими. Даже образец размером 8 x 10 дюймов работает нормально. Нанесите клей на основание, прижмите панель и дайте ей застыть.

Нарисуйте карандашом дюжину или более линий на поверхности фанеры. Убедитесь, что карандашные линии доходят до краев панели, так как именно здесь может произойти много ошибок. Затем используйте свой любимый инструмент, чтобы отшлифовать панель. Я использую эксцентриковую шлифовальную машинку, обычно начиная с зернистости 120. Посмотрите, как исчезают шлифовальные линии, и отметьте, где они удаляются легче всего. Скорее всего, вы обнаружите, что края панели — это места, где карандашные линии удаляются с наименьшими усилиями.

Продолжайте шлифовать панель и прикладывая разное усилие к инструменту, чтобы увидеть, как это влияет на удаление следов карандаша. Обычно шлифование прекращается, когда карандашные линии удаляются и панель становится гладкой, но в этом случае продолжайте шлифовать. Цель здесь — отшлифовать до клеевого слоя, чтобы вы точно почувствовали, как долго можно шлифовать до того, как случится бедствие.

На картинке выше я использовал случайную шлифовальную машинку (с наждачной бумагой зернистостью 120) для
. 80 секунд на этом месте, чтобы отшлифовать шпон.

Подумайте о том, чтобы сделать несколько из этих тестовых панелей и проверить ошибки , и таким образом вы получите бесценные знания, которые помогут вам избежать шлифования панелей из шпона проекта.

Я рисую карандашом линии на каждом шпонированном проекте в моем магазине, чтобы показать мягкость фанеры. Если линию трудно удалить, то я знаю, что у меня жесткий шпон, который я не смогу легко отшлифовать. Я также использую уловку с карандашом, чтобы избежать шлифования, если шпон требует заполнения зерен или если необработанный шпон требует заплатки.Иногда на винире остаются небольшие отметки, нанесенные карандашом, но они легко удаляются небольшим количеством денатурированного спирта на бумажном полотенце.

Обязательно ознакомьтесь с FAQ по облицовке для получения дополнительной информации.

приклеивание пенопласта | Давиднеат

Я полностью обновил эту статью, которая изначально была написана несколько лет назад, и добавил еще несколько иллюстраций. Я думаю, что эта форма создания моделей по-прежнему оказывается бесценной, несмотря на растущую конкуренцию со стороны подобных SketchUp.Я пока сохраняю его в разделе Methods , хотя не уверен, не должно ли оно совпадать с Technical Drawing .

Нижеследующее призвано служить введением в цель так называемой «модели белой карты» в дизайне фильмов / телевидения, что она должна включать и какие материалы можно выбрать для ее изготовления. В случае рекомендуемых материалов и методов, это на самом деле просто обзор возможностей, а не полная пошаговая инструкция по сборке.Важно прямо сейчас провести различие между «белой карточной моделью», имеющейся в данном случае, и другой. Исследовательской, часто грубой и неточной, иногда цветной, «эскизной» моделью, которая часто упоминается под тем же именем. , особенно в театре. «Модель белой карты» настоящего контекста во многих отношениях совсем не грубая и неточная, и чаще всего из-за того, что она занимает обычное место в хронологии этапов проектирования, она больше не является исследовательской.

Объяснение «моделей белой карты»

Хотя художник-постановщик фильма / телепрограммы может свободно использовать самые разные визуальные средства при разработке и записи концепции дизайна декорации, включая грубые или «эскизные» модели на ранних стадиях, так называемая «модель белой карты», созданная для заключительные этапы соответствуют очень специфическим требованиям.Обычно это делается после завершения проектирования, чаще всего с включением подробных технических чертежей, созданных для сборки набора. Таким образом, это буквально трехмерный «план» предполагаемого дизайна.

Обычно это нереалистичная атмосферная передача того, как будет выглядеть декорация, не говоря уже о том, как она будет выглядеть в фильме. Он может не предлагать никакой информации о цвете, немного о текстуре и материалах, но содержит всю самую важную информацию о пространстве, структуре, подвижных элементах и их практическом значении.Дизайнер может создать версию на более раннем этапе процесса проектирования, чтобы проверить трехмерность дизайна (чтобы проверить общие пропорции, лучше визуализировать возможности съемок и т. Д.), Но обычно все эти вещи прорабатываются на заключительном этапе, и здесь создается модель. это больше коммуникативный инструмент, чем инструмент «тестирования». Он служит связью со всей съемочной группой. Он сообщает режиссеру и оператору, сколько именно места есть для любого действия, необходимого для сцены, но также дает общее представление о том, что будет видно за ним (это поддерживает ценность создания технических чертежей / модели с некоторым графическим указанием текстуры поверхности и т. д.). Кроме того, он сообщает оператору, а также съемщикам, съемщикам или светотехникам, сколько места будет для оборудования и нужно ли планировать какие-либо препятствия, такие как столбы, ступеньки или уровни. Он дает обзор для технической бригады, ответственной за создание и оснащение набора (или изменение существующего), о том, сколько работы требуется. Он предоставляет финансовым администраторам такой же обзор, чтобы помочь им оценить затраты.

Наиболее распространенный масштаб для этой модели — 1:50 (или эквивалент 1:48 в британской системе мер).. футов и дюймов .. используется). Обычно это масштаб, в котором составляются основные технические планы местности, и общепринято считать, что он не слишком мал, чтобы показать значительное количество графических деталей или оценить пропорции по сравнению с фигурой человека. В любом случае модели в более крупном масштабе, то есть 1:25, просто становятся слишком большими, чтобы ими можно было управлять. Можно использовать обычные типы карт с прикрепленными к ним рисунками. Затем они вырезаются и собираются в трехмерные конструкции. «Правило» состоит в том, что все, что имеет существенное физическое влияние на заданное пространство (например, колонна, ступеньки, изменение уровня пола, открывающиеся двери, перила и т. Д.)) необходимо представить в 3D, тогда как все, что можно игнорировать с точки зрения пространства (например, неглубокие украшения или панели, световые занавески и т. д.), можно оставить плоским как рисунок. Я всегда рекомендую, по крайней мере, в масштабе 1:50, чтобы можно было безопасно изобразить большинство вещей глубиной менее 5 см (на самом деле) в виде плоского рисунка. 5 см составляет толщину 1 мм в модели в масштабе 1:50. С другой стороны, все, что выступает на 5 см и более, должно иметь такую физическую толщину в модели! Например, тонкий современный радиатор можно просто нарисовать, тогда как более старый, более «громоздкий» тип действительно нужно физически представить в 3D (по крайней мере, как отдельный вырез, который прикреплен на правильном расстоянии от стены, чтобы передать общая глубина объекта).Другой распространенный пример — книжные полки, которые тоже действительно нужно показывать с должной глубиной, как бы «неудобно» это ни казалось. Это сделано для того, чтобы не было недопонимания относительно точных пространственных ограничений съемочной площадки, что имеет жизненно важное значение, учитывая количество денег во время съемок, которые могут стоить такие недоразумения.

Единственным исключением из «правила 5 см» может быть площадь пола… и это требует личного решения дизайнера / производителя. В случае с полом даже разница менее 5 см может иметь огромное физическое воздействие с точки зрения перемещения предметов, поэтому имеет смысл выделить это физически в модели.Еще больше помогает, если обозначения высоты, нанесенные на начерченный план земли, остаются видимыми … еще одна веская причина для использования фактического плана, приклеенного к плинтусу.

Всегда есть запас для личного суждения! Так же, как всегда есть место для индивидуального подхода, чтобы быть немного более личным, творческим или даже … эстетичным! … в том, как визуализировать свои собственные технические чертежи (еще лучше, если это действительно улучшает, а не умаляет их коммуникативную ясность!), то же самое должно применяться к модели белой карты.С практической точки зрения демонстрация может и не быть строго необходимой … но она может вдохновлять! Даже такая модель может быть как стильной, так и функциональной, и, в зависимости от индивидуального вкуса, способностей и … самое главное … времени, она может быть украшена графическими деталями, структурной тонкостью или эффектами, призванными «продать» визуальную концепцию. Даже на более поздних стадиях разработки дизайна стоит проявить по-настоящему творческий подход к модели, проявить изобретательность в методах представления или «моделирования». Такие эксперименты могут напрямую объединиться в то, что я называю нашей общей «творческой матрицей» дизайнеров.Я бы не сказал, что элементы цвета полностью «запрещены», но особенно здесь важно не нарушить общий баланс. Цвет может отвлекать внимание, придавая визуальный вес некоторым элементам в ущерб сбалансированности общего вида.

Выше — часть модели белой карточки, сделанной Эдвиной Камм для кинопроекта «Экземпляр пальца» в рамках проекта MA Production Design в Кингстоне. Эдвина нарисовала свои оригинальные технические чертежи таким образом … мало что нужно было добавить, чтобы создать этот богатый, убедительный эффект при использовании для модели белой карты.

Есть еще одна форма «белой карты», часто используемая в фильмах, которую я бы назвал «виртуальной» или воображаемой … где здание, структура или даже весь ландшафт построены в точных размерах, даже если они никогда не будут построены физически. в целом. Они так же важны для производственного процесса, потому что они объясняют, как различные варианты воплощения «декорации» (будь то компьютерная графика, построенные интерьеры, реалистичные физические модели, созданные для съемок) должны соответствовать друг другу. Я вернусь к ним позже, но пока мы все еще концентрируемся на моделях белых карт для физически построенных наборов.

Далее следует краткий список наиболее значимых отдельных точек , на которые стоит обратить внимание:

Основание , на котором монтируется модель, должно быть плоским и устойчивым, то есть достаточно безопасным, чтобы служить хорошей опорой не только при транспортировке модели, но и для ее опоры, даже если нет полностью свободных столешниц. Производственные офисы часто бывают такими, и, конечно же, студии или места с незавершенными съемками. Само по себе Mountboard никогда не бывает достаточно! Как правило, пенопласт толщиной 5 мм достаточно для модели размера A2 и пенопласт 10 мм для модели A1, и это часто лучший вариант, чем выбор более тяжелой фанеры или МДФ! Однако, если пенопласт деформирован (а более дешевые пенопласты с пенопластом часто бывают такими), это необходимо сначала исправить, установив жесткие распорки на нижней стороне.Еще одна важная дополнительная мера предосторожности — защита углов плинтуса от ударов (возможно, просто приклеив треугольники монтажной платы к верхней стороне). Нет ничего лучше, чем множество разбитых углов! Это вполне может стать неизбежным с «работающей», часто носимой картонной моделью, но даже небольшое дополнительное усиление может ограничить повреждение. Ко всему этому нужно уравновешенное отношение … с одной стороны, забота о своей профессиональной внешности, но с другой — признание того, что в густонаселенной рабочей среде нельзя оставаться слишком «драгоценным»!

Модель в рамках подготовки к строительству лунной станции в Саранге для фильма «Луна» 2009 года на киностудии Shepperton Studios.Часто для экономии времени и, если ожидаются изменения, модель белой карты в основном держится вместе с булавками … к сожалению, эти модели всегда разваливаются! Фото любезно предоставлено Гэвином Ротери.

Уровень земли (по крайней мере, видимый пол) также должен быть представлен белым, а не деревянным, если он используется. Должно быть единство … или, скорее, это слово — однородность … цвета и обработки по всей модели. Но он должен очень четко показывать, где пол является «декорацией», а где нет, поэтому иногда имеет смысл раскрасить «за кулисами» разные цвета.Чаще всего используется мастер-план, прикрепленный к плинтусу. Если этот план сделан правильно, то (иногда упускаемые из виду) элементы, такие как пейзаж, видимый через окна, будут автоматически учтены в модели. По очевидным причинам даже небольшие элементы поверхности земли или небольшие изменения уровня будут влиять на то, как можно использовать пространство, поэтому они должны быть физически представлены в модели, а не просто нарисованы. Если вам повезет, можно легко добиться небольшого изменения уровня, просто положив на плинтус карту разной толщины.Если вам не повезло и часть пола опускается ниже обычного уровня «0», это еще одна веская причина для использования в качестве основы чего-то вроде 10-миллиметрового пенопласта Kapa-line. Опускающуюся часть можно аккуратно вырезать (точная работа скальпелем), снять бумагу с обратной стороны и отшлифовать пену, чтобы сделать ее тоньше, а затем можно приклеить ее обратно на место. … сейчас немного утоплен.

Всегда должна быть по крайней мере одна цифра шкалы , просто как знакомая индикация масштаба.По моему опыту, до тех пор, пока основные пропорции правильные, эта фигура должна быть как можно более простой, и плоские вырезанные фигуры часто выглядят лучше в этом контексте, чем трехмерные.

Практические элементы (т.е. рабочие или движущиеся элементы), такие как двери, ставни или съемные части, должны работать в модели или, по крайней мере, быть четко обозначены как подвижные. Это должно оставаться в пределах разумного … например, достаточно легко прорезать половину карты, чтобы сделать рабочую дверь, но было бы неразумно ожидать, что рулонная штора будет работать! В подобных случаях проще всего было бы сделать модель с открытыми жалюзи и сделать отдельные вставки, чтобы передать эффект их опускания, если это необходимо.Даже в более простом случае с практичными дверями может быть лучше просто приклеить их приоткрытыми, чтобы показать, что они практичны. Необходимость открывать маленькие кусочки картона в модели, чтобы показать, что они открываются, кажется немного ненужной и даже может быть опасной для модели, если нервы влияют на контроль над моторикой! Часто бывает необходимо сделать детали модели съемными , чтобы, в частности, лучше было видно внутреннее пространство и лучше сфотографировать эти детали. Это может напрямую отражать то, как будет построен набор для съемок, и в этом случае так называемые «плавающие» стены будут обозначены на плане. Потолки — это своего рода «серая зона» (т.е. часто неправильно понимаемая), когда речь идет о модели белых карт. Строго говоря, если стены студийного набора будут построены на определенной высоте, даже если они выходят за пределы того, что будет видеть камера, они должны быть построены на этой высоте в модели. Точно так же, если в используемом месте есть потолок, он должен быть включен, чтобы было понятно, где он находится, даже если камера собирается его избегать. Затем его нужно сделать съемным. Когда потолок станет особенностью дизайна, его обязательно нужно включить, но опять же съемным.

Окна , которые должны быть видны сквозь (или любые прозрачные поверхности), должны допускать только это в модели и должны быть вырезаны, а также покрыты на спине тонким ацетатом, чтобы было ясно, собираются ли они должны быть застеклены (это, например, то, что должны учитывать и световые, и звуковые бригады).

Часто забывают, что что-то будет видно через окно или открытую дверь. Если дизайн декораций был задуман и разработан в основном на чертежной доске, это может быть принято во внимание только на стадии «модели белой карты»! К тому времени может быть уже слишком поздно для серьезных изменений или создания большего количества фонов и т. Д.Цифровая вставка через синий или зеленый экран или даже обратная проекция в старом стиле может решить ряд проблем … но это также следует запланировать на более раннем этапе процесса проектирования. Это еще один веский аргумент в пользу того, чтобы начать процесс физического моделирования на ранней стадии, хотя бы в виде грубого «эскизного» варианта.

Еще один пример иллюстративного качества моделей белых карточек от Эдвины Камм, также демонстрирующий важность включения потолка в этом контексте.

Если тонкие конструкции, такие как балясины лестницы или металлические перила (хотя и плоские в пространстве), оставить как заблокированные рисунки, они могут создать ложное впечатление о пространстве и часто полностью скрыть эффект лестницы.Их гораздо лучше представить в виде вырезов там, где это возможно. Однако эффективной и часто более простой альтернативой является рисование этих структур стойкими чернилами на ацетатном листе (но ацетат в идеале должен быть матовым, чтобы отличать его от глазури).

Не должно быть сокращений при представлении шагов , даже длинных, регулярных их перелетов (т.е. иногда выполняется путем представления их в виде плоского наклона карты). Это может сбивать с толку. Это понятно, потому что их изготовление может быть утомительным, но «сэндвич» из пенопласта или картона, чтобы сформировать правильный «подступенок» (то есть высоту ступеньки), а затем просто их наслоение — это один из способов значительно упростить строительство.

Должна ли «модель белой карты» оставаться белой?

Я уже писал в другом месте, что не считаю чистую белую карточку подходящей средой, когда дело доходит до представления или даже просто моделирования пробелов. Я думаю, что следует использовать по крайней мере не совсем белый, бежевый или светло-серый, потому что белый слишком яркий … он отражает свет внутри и вокруг себя, как шарик для игры в пинбол, и, следовательно, создает обманчивое впечатление о внутреннем пространстве! Но другое дело, когда копии технических чертежей наклеиваются на поверхности.. здесь меньше бликов и, в зависимости от стиля рисования и настроек копировального аппарата, часто используются различные оттенки серого.

Как я объяснил ранее, эффект должен быть монотонным, а не особенно белым. Модель можно даже распылить, если это не мешает четкости чертежей.

ВЕСЫ И РАЗМЕРЫ

Поскольку модель белой карты обычно представляет собой наклеенную трехмерную версию технических чертежей, можно предположить, что они определяют ее масштаб.. но это правда лишь отчасти. Как я уже сказал, 1:50 (или 1:48) — это наиболее практичный масштаб, и генеральные планы часто рисуются в этом масштабе. Но возвышения (то есть вертикальные грани стен, конструкций и т. Д.), Возможно, придется рисовать в более крупном масштабе, например 1:25, если есть много деталей. Следовательно, эти рисунки должны быть преобразованы в 1:50 … т.е. скопированы в половинном размере.

Большинству людей, имеющих некоторый опыт работы с весами, не нужно так долго думать, чтобы достичь «половинного размера» или «50% уменьшения» при переходе с 1:25 на 1:50.. это кажется очевидным. Однако что, если высоты были нарисованы в масштабе 1:20 и должны стать 1:50? Менее очевидно, не правда ли? Чтобы решить эту небольшую умственную проблему, нам нужно вернуться к «1:25 — 1:50» и посмотреть, что мы могли бы сделать. Если мы разделим 25 на 50, мы получим «2». Если мы разделим 2 на 100, мы получим «50». Это процентное снижение. Итак .. 20 из 50 дает нам «2,5», а 2,5 из 100 дает нам «40» … так что на этот раз это сокращение на 40%.

Распространенная путаница, возникающая при размышлении или разговоре о моделях, — это «масштаб» и «размер».Например, модель в масштабе 1:50 будет «меньше» как по масштабу, так и по физическим размерам, чем такая же конструкция, смоделированная в масштабе 1:25, но версию 1:50 иногда можно назвать «большей» моделью, поскольку она позволяет «большую» область реального объекта, который нужно смоделировать. Чтобы избежать путаницы, следует иметь привычку ссылаться на «меньший» или «больший» только с точки зрения масштаба, то есть «большая» модель — это модель, которая создается в большем масштабе, даже если она составляет физически меньшую часть. целый.Масштаб 1:20 — это «больший» масштаб, чем 1:25, но многие люди также сбиты с толку, потому что, судя по тому, как он написан, это меньшее значение. Это может быть немного проще при работе с британской системой мер (футы и дюймы) и обращением к шкале «полдюйма» или «четверть дюйма», которые более очевидно уменьшаются в размере.

Кстати, часто возникает еще одно недоразумение, когда путают размер и площадь поверхности. Например, когда вас просят удвоить размер чертежа A4, многие могут подумать «от A4 до A3», но это, хотя и удваивает площадь поверхности, не увеличивает вдвое размеры.Чтобы удвоить размер, вам нужно выбрать следующий размер, то есть от A4 до A2.

Даже если кто-то недавно завершил технические чертежи, перед тем, как начать модель 1:50 или четвертьдюймовую белую карточную модель … или любую масштабную модель … следует потратить немного времени, чтобы снова должным образом ознакомиться с масштабом. Например, нужно посмотреть, насколько мала фигура (средний мужчина-актер ростом 1,75 м), насколько высока может быть дверь (в среднем 2 м), но не менее важно, какой толщины нужен кусок карты, чтобы представлять 5 или 10см достаточно точно.

Выше приведен иллюстративный «образец» модели белой карты, сделанный просто для того, чтобы передать некоторые из типичных вещей, упомянутых выше … и внешне не выражая никакой эстетики! Тем не менее, он чистый и аккуратный … другими словами, о его создании позаботились. Нельзя недооценивать важность этого! С другой стороны, модель с белой карточкой работает на жизнь … она перемещается, ее обрабатывают и ее изнашивают по краям … так что нет смысла слишком ценить ее.

Но нельзя сказать, что белую карточную модель нельзя одевать стильно! Модель выше была создана Патриком Скализом, когда он учился в Уимблдонском колледже искусств.

ВИРТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ БЕЛОЙ КАРТЫ

Это может показаться противоречием на современном языке, но вы поймете, это лучший способ описания реальных физических масштабных моделей, состоящих из зданий, построек или ландшафтов, которые никогда не будут существовать полностью в реальном размере.. но с ними обращаются так, как будто они будут! Если вы посетите Warner Bros. «The Making of Harry Potter», вы увидите несколько из них, а также другие модели белых карточек для интерьеров и другие крупные «реквизиты», которые были построены физически.

Хогвартс был очень умным, очень сложным и тщательно спланированным творением, которое объединило CGI, реальные локации, реалистичные физические модели и полноразмерные сборки. Эта модель белой карты имеет решающее значение для того, чтобы дать бесчисленному количеству участников четкое и немедленное понимание того, как каждая часть должна сочетаться.

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИКА

Пенопласт

Белый пенопласт — один из наиболее распространенных материалов, используемых в качестве структурной основы для этих моделей
вместе с более тонкой монтажной панелью. Он легкий и очень легко режется, хотя качество и свойства сильно различаются в зависимости от марки и цены. Его главное преимущество заключается в сочетании простоты резки с надежностью (т.е.он сохраняет прямолинейность, но при этом остается мягким), но его толщина также может быть бонусом при определении правильных стен (например,грамм. 5 мм в масштабе 1:50 соответствует 25 см). Он изготавливается толщиной 3, 5 и 10 мм, хотя часто в магазинах имеется только 5 мм. Более дешевые пенопласты заполнены относительно крупноячеистым полистиролом, который не выдерживает воздействия клеев на основе растворителей или аэрозольных красок, в то время как внутренняя часть пенопласта более дорогих марок может быть плотнее, что дает более чистую, более прочную кромку и, возможно, немного больше устойчивая к вмятинам поверхность. Лучшие бренды обычно хорошо подходят для склеивания даже столярного клея ПВА.Это, безусловно, относится к превосходному пенополиуретану в пенопласте Kapa-line , который подходит даже для клея на основе растворителей, такого как UHU и аэрозольных красок. Капа-леска остается прямой даже при влажности (другие пенопласты часто быстро деформируются), и у нее есть дополнительное преимущество, заключающееся в том, что бумажные слои можно аккуратно снимать, чтобы облегчить изгиб в кривые или использовать пенопласт сам по себе в качестве материала.

Резка
При прорезании карты ножом слегка наклонный край неизбежен, однако в вертикальном положении лезвие стараются удержать.Чем толще пенопласт, тем более выраженным он может стать. Это может не всегда быть видимым или иметь значение, но для склеивания двух частей для создания угла необходимы более правильные прямоугольные края. Один из возможных способов решения этой проблемы — прорезать половину с одной стороны, аккуратно закруглить линию (то есть с пробным квадратом) на другую сторону и завершить разрез точно в том же месте на этой стороне. Если край пенопласта неровный, его можно аккуратно отшлифовать с помощью шлифовального блока. Фактически, если достаточно аккуратно использовать прямоугольный шлифовальный блок, любой край пенопласта можно отшлифовать чисто и ровно.Нечеткие заусенцы бумаги, образующиеся с обеих сторон, можно удалить, осторожно «потерев» шлифовальным блоком под углом 45 градусов. При работе с пенопластом необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не прижимать лист слишком сильно, удерживая лист, так как вмятины от пальцев очень легко получить.

Соединение
Прочный клей ПВА (всегда лучше использовать тип «столярный клей», а не «школьный» клей эконом-класса) склеивает пену с картоном хорошо, но не мгновенно, поэтому стыки часто приходится временно склеивать скотчем. малярный скотч при установке.Обычно на это следует отводить не менее 15 минут. Альтернативный «трюк» состоит в том, чтобы вставить несколько коротких отрезков двусторонней ленты вдоль кромки, которую нужно склеить, так, чтобы они временно, но прочно удерживали части карты вместе, пока действует более медленный клей (попеременно). Использование клея на основе растворителя, такого как UHU, может быть быстрее, но он растворяет пену стандартных марок, поэтому чистое или эффективное склеивание не всегда гарантируется. Покрытие любых кромок пенопласта сначала слегка разбавленным ПВА решит эту проблему, и когда они высохнут, на этих кромках можно использовать UHU или спреи, но это довольно трудоемко.

Гибка
Независимо от того, нужно ли делать изогнутые стены из пенопласта или монтажного картона, метод одинаков. Материал необходимо разрезать на полпути повторяющимися параллельными линиями (всего 2 мм друг от друга для получения плотного изгиба), чтобы сделать его более гибким. Но канавки работают только для изгиба в одну сторону, поэтому, например, изогнутая стенка «s» должна иметь желобки в разных положениях с обеих сторон, чтобы она могла правильно изгибаться в «s». Стены можно покрыть бумагой, чтобы скрыть канавки, но перед этим нужно закрепить изгиб (в правом изгибе) (если это сделано до того, как он не сгибается), и лучше использовать постоянный спрей, в противном случае — тонкую бумагу. покрытие будет плохо изгибаться.

Другие методы включают … при использовании пенопласта высшего качества Kapa-line бумажный слой может быть отслоен (с одной или с обеих сторон), что делает его более гибким без надрезания поверхности. Возможно, еще более простой альтернативой для получения изогнутых стен является использование плотного вспененного листа, такого как Plastazote, который является губчатым и очень гибким, или тонкого стирольного пластика (см. Ниже).

Должен сказать, что у меня смешанные чувства по поводу использования пенопласта для этих моделей.С одной стороны, хороший, прочный пенопласт с полиуретановой сердцевиной неоценим как легкий плинтус … но если использовать дешевый пенопласт с наполнителем, то со временем он может сильно деформироваться и в конечном итоге будет виден каждый отпечаток пальца! Это также проблема при использовании пенопласта для возведения стен. С ним нужно обращаться очень осторожно, и если кто-то не потрудился некоторое время попрактиковаться с материалом, прежде чем пытаться обрезать чистые края или дверные / оконные проемы … он просто не выглядит хорошо! Это правда, что это может значительно сэкономить время с точки зрения представления подходящей толщины стенок, как упоминалось ранее.Я бы посоветовал вам использовать его экономно, пока вы не научитесь получать идеально чистые и прямые разрезы.

Белая монтажная панель

Обязательно наличие белой монтажной платы (или эквивалентной белой карты толщиной 1-2 мм), т.е. белого цвета с обеих сторон, а не белого / черного. В противном случае модель может стать клетчатой с отвлекающими черными участками. В любом случае белые монтажные платы обычно дешевле, а некоторые бренды их легче резать. Как и в случае с пенопластом, существует множество аналогичных марок белых карт со стандартной толщиной монтажного картона (ок.1,4 мм, или 1400 микрон, как иногда пишут), и они будут сильно различаться по твердости и качеству. Определенно лучше выбрать матовый (есть несколько полуглянцевых типов) и избегать белой карты, которая имеет заметное наслоение внутри (немного похоже на фанеру), потому что это, вероятно, будет труднее всего резать! То же самое обычно относится к «серому картону» или переработанному серому или коричневому картону, который является твердым и полным песка. Большинство более мягких форм, таких как стандартная монтажная плата Далера-Роуни, продаваемая в листах формата А1, подходят, пожалуй, для большинства работ..стены или простые вырезы … но не подходят для более деликатных конструкций, таких как, например, перила, потому что они слишком толстые по размеру и разобьются, если разрезать слишком тонко.

Резка
Как правило, при резке чего-либо вручную ножом всегда лучше брать вещи осторожно и медленно. Нет никаких преимуществ в том, чтобы прорезать за один раз, даже если это относительно легко. Более прямой, более прямоугольный и более чистый срез
почти всегда достигается осторожным началом с очень легкого направляющего реза и последующим повторением несколько раз, постепенно увеличивая давление.Как и при любой прямой резке, это следует делать против плоской металлической линейки (нескользящей или с помощью клейкой ленты
на нижней стороне, чтобы сделать это так) и располагать так, чтобы основной источник света падал на режущую кромку, чтобы отмеченная линия не закрывается тенью. Удивительно, сколько людей, которые в других отношениях могли бы хорошо владеть руками, находят довольно трудным провести прямую, чистую линию. Из моего опыта наблюдения за людьми, пытающимися провести прямую линию (к настоящему времени должно быть легко исчисляемым тысячами!), Я пришел к выводу, что проблема заключается в том, что прямая кромка линейки недостаточно « чувствуется », чтобы придерживаться ее. Это.Это действительно может быть так просто! Лучший совет, который я могу дать (помимо пунктов выше), — это потратить немного времени на ознакомление с тем, каково это — твердо прижать лезвие скальпеля к металлическому краю и двигаться равномерно. Также можно сказать, что лезвие скальпеля «предназначено» для небольшого изгиба под давлением, когда его толкают к линейке, и что, если это не происходит, он всегда может блуждать.

Склеивание
Белый клей ПВА — это всегда лучший и самый чистый вариант при склеивании практически любых пористых материалов, например, картона.Strong Pva (он же клей для дерева, например, «Evo-stik wood») неизменно дает более прочные и чистые соединения, а качественный клей Pva может быть на удивление быстрым. При склеивании краев ПВА нужно использовать экономно (и вытирать излишки) для наиболее быстрых результатов на карте. Особенно, если ламинируются две большие детали (то есть приклеиваются по поверхности), нужны только пятна клея, чтобы они надежно удерживались на месте, иначе клей на водной основе вызовет коробление, если распределится слишком сильно.

Если .. по вашим собственным причинам.. вы предпочитаете использовать UHU, вы должны иметь возможность его контролировать! К сожалению, трубчатая насадка UHU, консистенция клея и то, как он выходит, не предназначены для действительно точного контроля … например, при попытке нанести клей на тонкий край карты. Сначала нужна некоторая практика. Один совет заключается в том, что если вы хотите, чтобы UHU прилипал прочнее сразу … почти как суперклей … вы должны нанести клей и расположить деталь вниз, как обычно, с усилием прижимая, но затем снова поднимите ее всего на несколько миллиметров. .Это немного «натянет» клей, и когда вы снова прижмете кусок, соединение уже станет намного более прочным и не будет нуждаться в поддержке.

Разбавитель белая карта

Если вы хотите сохранить масштаб, важно прибегнуть к чему-то более тонкому, чем монтажная плата, но все же достаточно прочному, чтобы при необходимости встать самостоятельно. Также помогает, если эта карта не так легко фрагментируется (делится на слои) при мелкой обрезке. Обычно тонкая белая карточка, продаваемая в художественных магазинах, маркируется не по толщине, а по ее весу на квадратный метр.В магазинах колледжей в Великобритании, как правило, продаются недорогие тонкие белые карточки от фирмы по продаже предметов искусства Seawhite плотностью 200, 300 или 600 г / м2. Плотность 300 г / кв.м составляет примерно 0,5 мм, а толщина 600 г / кв.м — 1 мм. Они довольно прочные, но также подходят для деликатной резки.

Модель белой карточки в масштабе 1/4 дюйма (1:48) для «Boardwalk Empire» не только полностью прояснила пространство, но и передала большую часть «внешнего вида» благодаря включению указателей. С любезного разрешения HBO «Империя дощатых настилов: создание империи».

Карточка трафарет

Карточка этого типа, также известная как «промасленная манилька», предназначена для изготовления трафаретов с очень мелкой огранкой. Манильная карта пропитана льняным маслом, что предотвращает ее легкое изнашивание и поломку. Эта обработка также дает слегка восковидный состав, облегчая резку и обеспечивая очень острый край. Хотя он, безусловно, лучше всего подходит для сложной работы … особенно для передачи повторяющихся балясин, перил, тонких оконных рам и т. Д.. он не идеален для строго «белых карт» из-за своего теплого охристого цвета. Если используется, его необходимо покрыть, окрасить или покрасить … если вся модель не станет одинакового цвета! Несмотря на то, что он содержит масло, его можно легко покрасить красками на водной основе или приклеить с помощью ПВА. При раскрашивании он не будет деформироваться так сильно, как другие типы карт. Однако, если он используется и его нужно сделать белым, я бы рекомендовал сначала обработать его белой акриловой грунтовкой Simoniz. Это не уничтожит весь цвет, но большую его часть, и, что более важно, закроет поверхность, так что после высыхания грунтовки через несколько часов можно будет наносить больше отбеливателя на водной основе, такого как белый акрил или левкас коробление конструкций.

Подробнее о том, чего можно достичь с помощью промасленной маниллы, можно найти в Работа с трафаретной картой , которая находится под «конструированием» в разделе Материалы .

Ацетат

Тонкий ацетатный лист — наиболее доступный прозрачный пластик, который можно использовать для изображения оконного стекла. В масштабе 1: 50–1: 20 это не обязательно должно быть очень толстым и, как правило, немного более жестким вариантом двух листов, которые обычно продаются в виде листов A4 / A3 в графических или копировальных магазинах (для письма или печати для использования для проецирования сверху вниз) останется достаточно плоским.

Резка
Ацетат легко режется скальпелем, но при необходимости более толстые листы можно надрезать и аккуратно отрезать. Если надрезать немного, а затем согнуть по линии надреза, он останется вместе в виде угла, что полезно, если вы пытаетесь изобразить стеклянную конструкцию без необходимости склеивать края. Нельзя делать отметки на ацетате обычным карандашом, поэтому либо форму, которую нужно вырезать, нужно нарисовать на бумаге и использовать в качестве шаблона внизу, либо поверхность, покрытую липкой лентой, и линии, отмеченные на ней.

Склейка
Если склеивание необходимо, например, для крепления к обратной стороне оконных рам, небольшие полоски двустороннего скотча намного чище, чем клей. Например, суперклей будет «затуманивать» ацетат вокруг приклеиваемой области, тогда как «цемент», предназначенный для пластмасс, и UHU, как правило, трудно контролировать. Третьей альтернативой (но только при приклеивании ацетата к другому пластику, например стиролу) является тонкий пластиковый растворитель, доступный для склеивания из расплава ряда пластмасс (например, «Plastic Weld» или «Extrufix»), который необходимо нанести кистью на стык из за пределами.Как правило, это намного чище, потому что любой избыток растворителя испарится.

Пластазот

Это гибкий пенопласт (на полпути между твердым пенопластом и «подушечным» пенопластом), доступный разной толщины, плотности и цвета. Большинство людей знакомы с похожими яркими листами «пена для хобби» для детей, толщина которых обычно составляет от 1 до 3 мм. Материал также может быть знаком по коврикам для упражнений или походным коврикам. Хотя он очень мягкий, его можно аккуратно разрезать острым скальпелем, хотя его нельзя шлифовать.При соответствующей толщине он может быть идеальным, например, для изгиба стен или даже для создания ряда изогнутых ступенек.

Склеивание
Пластазот нельзя склеивать с Pva, и даже UHU может быть недостаточно прочным. Потребуется резиновый контактный клей, такой как «Evo-Stik Impact». Его следует слегка нанести на обе стороны, оставить на несколько минут, а затем прижать друг к другу (иногда таким же образом в качестве контактного клея можно использовать UHU). Это нужно делать осторожно, потому что нет никаких шансов изменить положение.Некоторые марки этого вида пенопласта очень охотно склеивают суперклеем.

Пенополистирол, пенополистирол и пенополиуретан

Для представления некоторых структур проще и быстрее изготавливать цельные блоки, чем строить коробки из листового материала. Поскольку модели
с белой карточкой не обязательно должны быть перманентными, можно использовать эти легкие, легко обрабатываемые, так называемые «жесткие» пенопласты. Пенополистирол может быть знаком как светло-голубые листы (хотя пенополистирол бывает других цветов в зависимости от сорта или плотности), предназначенный для изоляции стен и обычно используемый в мастерских театра и кино в качестве материала для быстрой резки.Пенополистирол очень мелкоячеистый, поэтому он очень хорошо шлифуется, не крошится. Используя шлифовальный блок, можно довольно легко получить гладкие формы с острыми краями. Но пенополистирол особенно полезен для получения изогнутых, обтекаемых или органических форм. Для покраски в белый цвет лучше всего использовать обычный акриловый или акриловый левкас, так как аэрозольные краски растворят поверхность. Для получения дополнительной информации о том, как формировать пенополистирол, включая вогнутые и выпуклые формы, см. Мою статью Формование пенополистирола в разделе «Формование» в разделе Материалы .

Вспененный полистирол — это в основном то же самое вещество, но по-разному сформировано, а ячейки намного больше. Он сделан только в белом цвете и будет наиболее известен как упаковочный материал для оборудования, потолочная плитка и т. Д. Этот распространенный «пенополистирол» часто сокращается до «EPS», тогда как пенополистирол официально называется «XPS», что означает экструдированный полистирол.

Пенополиуретан .. часто называемый «пенополиуретаном» .. обычно бывает белого или бежевого цвета и часто представляет собой более твердый и плотный жесткий пенопласт, чем другие.Он будет противостоять растворителям в клеях и аэрозольных красках, хотя они все равно хорошо склеивают или покрывают его. Жесткий пенополиуретан в основном можно приобрести у поставщиков смол и стекловолокна. Но, возможно, ближе к дому некоторые обычные пенопласты сделаны с полиуретановой сердцевиной, а не с полистиролом, а бумажные покрытия легко снимаются, чтобы использовать гладкую пену в качестве конструкционного или формовочного материала. Примерами являются пенопласт Kapa-line и лондонский графический центр Premier Polyboard .

Резка
Эти пенопласты очень легко разрезать ножом (или резаком для горячей проволоки, за исключением пенополиуретана), а пенополистирол и пенополиуретан можно легко отшлифовать до гладкой и острой поверхности даже для очень малых форм. Это не относится к полистиролу из-за его гораздо более крупной ячеистой структуры. Они имеют тенденцию к распаду или их нельзя шлифовать меньше определенного размера. Все можно разрезать на ленточной пиле, но если это не удается, лучший способ обеспечить прямой пропил насквозь — это (как в случае толстого пенопласта) начать резать на полпути с одной стороны, закруглить леску и завершить ее с другой стороны.Ни скальпель, ни нож Стэнли не войдут очень глубоко, поэтому часто лучше подойдут острый перочинный нож, нож для фруктов или зубчатый нож для хлеба. Полученную шероховатую кромку можно легко отшлифовать грубой наждачной бумагой на шлифовальном блоке.

Склеивание
В то время как полиуретановая пена не подвержена воздействию растворителей и может быть достаточно эффективно склеена с помощью UHU, контактные клеи или даже суперклей, пенополистирол и полистирол требуют специальных «безопасных для пены» клеев, таких как «UHU Por» или не содержащих растворителей (недавно я обнаружил, Также хорошо подойдет клей Gorilla Glue, так как он полиуретановый).Сильный столярный клей Pva должен работать со всеми, хотя схватывается намного дольше. Часто гораздо проще скрепить куски пенопласта двусторонней лентой, которая, если ее достаточно сильно сжать, будет держать так же хорошо, как и склеивание. Другой вид клея, который подходит для пенополистирола, — это спрей, особенно эффективный при легком распылении на обе поверхности, как контактный клей.

Вспененный ПВХ и стирол

Хотя вспененный ПВХ лист не так легко достать (по крайней мере, не в художественных магазинах), он имеет отличные свойства, его несколько легче разрезать, чем даже некоторые формы картона, при этом он остается гораздо более прочным и устойчивым к деформации.Самый тонкий калибр (1 мм) идеально подходит для деликатных вырезов, таких как окна и перила. Лучшая марка вспененного ПВХ для такого рода работ — это «Palight», который является одним из самых гладких и мягких для резки (или аналогичный «Palfoam», который еще мягче и должен быть дешевле). Обычно минимальное количество, которое можно заказать, — это лист 8×4 футов (1220×2440 мм), который может быть быстро доставлен, но если вы примете это, цена Palight 1 мм или 2 мм может оказаться дешевле, чем у большинства форм картона. Хороший онлайн-источник для заказа / доставки — Bay Plastics www.plasticstockist.com (белый вспененный ПВХ толщиной 1-2 мм, включенный в онлайн-каталог, является более дешевым «Palfoam», чем Palight). Хотя недавно магазин моделей 4D в Лондоне начал продавать Palight 1 мм и 2 мм небольшими (300×600 мм) кусочками, что идеально, если вы просто хотите сначала опробовать небольшое количество.

Другой пластик, стирол, также доступен в виде листов, но намного тоньше (до 0,25 мм) и также часто более подходит, чем карта для тонких вырезов, но он плотнее и труднее режется, чем вспененный ПВХ.Оба допускают определенную степень изгиба. Оба они широко используются при изготовлении архитектурных моделей вместо картона или дерева, и их можно приобрести либо в специализированных модельных магазинах, таких как 4D modelshop, либо у поставщиков пластмасс (таких как Abplas в Лондоне).

Склеивание
Суперклей очень хорошо работает с обоими пластиками, обеспечивая быстрое и прочное соединение, но работа с суперклеем — это практическое искусство, потому что нет времени на изменение положения до того, как клей схватится. Альтернативой при работе с этими пластиками (также обычно гораздо более чистыми) является использование пластикового растворителя, такого как «Plastic Weld».В отличие от обычного процесса склеивания, склеиваемые детали должны быть сначала надежно закреплены на месте, а затем растворитель нанесен на стык. Требуется совсем немного, которое втягивается в сустав «капиллярным действием». Там он плавит пластиковые поверхности и эффективно соединяет две части
пластика вместе. Избыток растворителя за пределами шва быстро испаряется, в результате получается очень чистый шов. «Plastic Weld» (как и другие марки растворителей дихлорметана) лучше всего работает на стирольных пластиках, но в ходе испытаний я обнаружил, что он действительно работает на вспененном ПВХ, хотя для схватывания требовалось больше времени.Если этого не произойдет, то метод «приклеивания снаружи» будет работать так же легко с тонким суперклеем.

Для получения дополнительной информации о работе со вспененным ПВХ Palight вместе с наглядными примерами нажмите на вспененный ПВХ марки «Palight» в разделе «Строительство» в разделе Материалы .

Я постоянно веду учет лучших или наиболее удобных мест для получения этих специальных материалов в Обновленные источники / цены на определенные материалы , которые можно найти в разделе Поставщики .

Влагостойкий клей для МДФ | Форум сообщества Screwfix

Привет, пытаюсь приклеить влагостойкий лист мдф к блочной стене с помощью Pinkgrip. Проблема в том, что Pinkgrip прилипает к стене, а не к МДФ.Я использую неправильный строительный клей?
Спасибо
Вы поставили лист на место и оставили его на 24 часа? Какого результата вы пытаетесь достичь?
Нет, я не вставлял простыню в нужное положение, так как это немного неудобно, когда я пытаюсь обшить ванну панелью.Подумал, может надо прикрутить панель / лист к стене.
Это займет, нужно надавить на него, пока он не сработает. Подойдет пара шурупов, плотно прижмите лист к стене и дайте клею схватиться.
Я подозреваю, что стена из блоков не такая плоская, как я ожидал.Винт и клей могут быть подходящим вариантом.
Спасибо, Джорд.
Если вы используете бортовые и стыковые панели (я предполагаю), то правильный способ — это натянуть на стену заднюю поверхность, чтобы выровнять поверхность позади, а затем секретно прикрепить панели к обрешетке, но если ваша ванна уже в ванной, значит, вы застряли. ‘Боюсь. Удачи.
Если вы можете закрепить панели на месте, попробуйте такую клеящую пену.Выровняет любые провалы в стене.
http://www.screwfix.com/p/dow-insta-stik-expanding-foam-grab-adhesive-gun-grade-750ml/72793
Подходит для панелей для ванн

Как использовать МДФ для оснастки для композитов

Вы ищете способ изготовления дешевых моделей, заглушек и форм с ЧПУ для изделий из стекловолокна или других композитов? МДФ — не лучший вариант, но может быть именно то, что вам нужно.Эта статья о создании оснастки из МДФ для композитов!

Существует так много способов создания композитной оснастки из красивых специализированных продуктов, которые режут, как масло, а отделывают, как стекло … и все же столько МДФ. Он популярен, потому что это самый дешевый и достойный материал для небольших заглушек и прямых форм, и он достаточно хорошо работает. Я сократил его буквально тоннами и без колебаний порекомендую его для очень многих приложений, где мало денег и времени, а вам нужно что-то, что просто будет работать.

Эта статья — квинтэссенция многолетних неудач и успехов с инструментами из МДФ.

Содержание

Что такое МДФ?

Древесноволокнистая плита средней плотности — это просто древесное волокно, смешанное со смолой и спрессованное в лист в прессе с огромным подогревом. Есть много разновидностей — много смол и плотностей. Его толщина составляет от 1/8 дюйма до нескольких дюймов. Традиционно его изготавливают с использованием карбамидоформальдегидного клея, но существуют варианты без формальдегида.МДФ более плотный, чем большая часть фанеры, и довольно тяжелый, и с ним трудно работать, особенно в листах толщиной 1 дюйм или гигантских клеях. Одним из основных факторов является то, что это изделие из дерева, в котором содержится вода, иногда в большом количестве. Он принципиально возобновляем и теоретически будет разлагаться биологически, но не надолго, если мы добавим в него смолу.

Когда использовать

Для небольших форм, подобных показанным выше, это может быть отличным рентабельным и быстрым вариантом инструмента. Для более крупных вещей это часто хороший вариант, но есть вещи, которые следует учитывать и которых следует остерегаться — именно об этом эта статья.С этого момента я буду использовать слово «форма» для обозначения фигурной поверхности — если вы замените ее «пробкой» или «узором», это нормально.

У меня есть несколько практических правил относительно того, когда использовать MDF, и, как и большинство практических правил, есть исключения и «резиновые» области, где вы можете избежать неприятностей, если будете осторожны. Большая выгода — это всегда цена. Как правило, если вы можете позволить себе что-то получше, дерзайте. Посмотрите таблицу, чтобы понять, насколько дешевле даже высококачественный МДФ по сравнению с другими распространенными инструментами для досок!

МДФ хорошо подходит для форм, которые достаточно малы, чтобы их можно было склеить в один «клей-ап» в вакуумных мешках.«Если вы соберете все вместе и поместите в машину, то, вероятно, все будет в порядке. Для меня это означало практический максимум 5х12 футов (1,5 х 4 м) и редко более 12 дюймов (300 мм) в толщину. Чем больше вы сделаете, тем больше у вас будет проблем — особенно в направлении толщины!

Длинные и тонкие — это нормально — это толщина, которая вам понравится!

МДФ хорош для изготовления одноразовых деталей из препрега, которые не обязательно должны быть красивыми сразу после инструмента или очень точными с геометрической точки зрения. Его можно готовить, если он упакован в пакет и не нагревается выше 200F / 95C.Вы можете полностью разогреться, но чем дальше 100C вы пройдете, тем хуже станет… из-за воды. Когда вы готовите, он будет сжиматься во всех размерах, но особенно заметно в направлении «толщины» стопки. Для высоких штабелей это приведет к заметному масштабированию вашей детали, а по мере выхода влаги она также может треснуть. Не рассчитывайте на красивую поверхность, если вы не используете разделительную пленку или клейкий тефлон — и даже в этом случае ожидайте увидеть линии подъема на клеевых соединениях. Также не рассчитывайте на то, что ваши формы прослужат дольше нескольких поваров.Особенно, если вы обрабатываете автоклав — ожидайте 0,85 повара, если вы помещаете МДФ в автоклав!

Для заглушек, которые не обязательно должны быть герметичными, обработанные блоки могут быть собраны в большие объемы, но существует риск распечатывания стыков на деталях, если тепло от отверждающейся смолы становится слишком высоким. Это относится к сфере «жульничества», и вы можете избежать неприятностей с множеством вещей, если вы хорошо разбираетесь в материалах и процессе. У вас также могут быть большие дорогостоящие ошибки!

Формы для МДФ ручной сборки

Хотя большая часть этой статьи посвящена обработке МДФ с ЧПУ для изготовления инструментов из композитов, это также очень универсальный материал для изготовления инструментов ручной работы.МДФ предназначен для изготовления недорогой готовой мебели и краснодеревщиков, а также для получения красивой и стабильной блестящей поверхности — точно так же, как мы хотим для наших форм. Многие из тех же деталей уплотнения и отделки применимы как к ручным формам, так и к механически обработанным. Поскольку МДФ имеет твердый поверхностный слой, его можно использовать для формирования плоских панелей или слегка изогнутых форм. Его можно использовать как полосовую обшивку, и его можно найти в виде тонких листов толщиной 1/8 дюйма / 3 мм, которые можно легко сгибать и ламинировать. И, конечно же, он прекрасно обрабатывается с использованием стандартных ручных инструментов по дереву, таких как фрезерные станки, пилы и формовщики.Так что, хотя эта статья в основном посвящена рабочему процессу, связанному с ЧПУ, пожалуйста, используйте любую информацию, которую вы можете, чтобы составить план по инструментам, созданным с помощью палки. МДФ — отличный выбор!

Выбор изделий из МДФ

Не все МДФ одинаковы. Некоторые из них создают очень нездоровую пыль из формальдегида, используемого для их склеивания. Более дешевые изделия из МДФ имеют тенденцию иметь переменную плотность по толщине листа. Края твердые и плотные, а середина похожа на пушок и легко раскалывается.

Настоятельно рекомендую покупать не содержащий формальдегид влагостойкий МДФ высшего сорта. Есть несколько брендов, производящих похожие продукты, но мне больше всего знакома Roseburg Medex. МДФ более высокого качества может быть вдвое дороже стандартных материалов для лесных складов / больших ящиков, но если вы собираетесь довести его до любого вида запечатанной, отшлифованной краской, это окупится экономией труда доллар за доллар. Бонусом будет более безопасная пыль, большая стабильность и меньшая склонность к разрушению.Если вы хотите сравнить механические свойства, возьмите полосу шириной 4 дюйма каждой и сломайте ее о козлы или перед мусорным баком. Почувствуйте разницу в жесткости и посмотрите на структуру разрыва.

Но не верьте мне, купите по каждой и посмотрите, что вам больше нравится. Следите за всеми переменными и не покупайте больше дешевых вещей только потому, что они дешевы, и не позволяйте делать это своему боссу или людям, которые покупают. Вы получаете то, за что платите — и никто не должен дышать формальдегидом.Так что избегайте строительных магазинов (Home Depot, Lowe’s — я имею в виду вас.) MDF и попросите местный склад пиломатериалов или оптовый торговец заказать вам что-нибудь приличное.

Толщина — другое решение. Я обнаружил, что ¾-дюймовые листы — это столько, сколько мне нужно. Если у вас есть панельная пила и два человека, 1 дюйм, вероятно, тоже подойдет. Сравните цену за лист с фактическим объемом материала, потому что она часто совсем не равна за единицу объема. Одна проблема с тонким картоном заключается в том, что для получения заданной толщины требуется больше клеевых швов, а для разрезания штабелей требуется больше усилий.Рассчитайте и решите.

Проектирование и подготовка запаса

слоеный пирог или цельный?

Два лифта склеены зажимами, установочными блоками и временными винтами, чтобы все было выровнено.

Если у вас есть фрезерный станок с ЧПУ с ограниченным ходом по оси Z, портальным зазором или фрезы ограниченной длины — а у кого их нет — вам может потребоваться обработать пресс-форму в несколько слоев («подъемники»), а затем склеить обработанные подъемники вместе. Самый высокий блок может быть лишь немногим меньше половины z-хода вашего маршрутизатора, потому что он должен поднимать резак вверх и над блоком.Лучше не заходить слишком близко! Многие маршрутизаторы имеют только z-ходы от 6 ″ -12 ″ / 150–300 мм, что оставляет вам необходимость делать что-либо отдаленно высоким с помощью нескольких подъемников.

Вам нужно будет спланировать способ их совмещения. Многие люди используют дюбели и отверстия, но я обнаружил, что при осторожном зажиме вы можете использовать винты, зажимы и выравнивающие блоки, и сделать это будет проще. Дюбели хороши, когда все работает идеально, но просверлить глубокие отверстия и добиться 100% выравнивания не всегда очень просто.Если ваши дюбели вышли из строя, вы снова можете делать это с помощью винтов и зажимов.

Мне нравится проектировать инструменты так, чтобы они имели внешнюю или внутреннюю грани, где края блоков совпадают и которые можно было бы удерживать на месте с помощью временных блоков выравнивания, 5-минутных эпоксидных (или горячего приклеивания?) К одному из блоков и опирающихся на обработанную поверхность тот, что выше или ниже. Можно использовать зажимы под небольшим углом, чтобы приложить небольшое усилие к блокам, чтобы все было выровнено.

Выравнивание деталей всухую и просверливание отверстий под винты — тоже хороший метод.Будьте осторожны, оставляя винты на месте, так как цековки могут оставить большие капли наполнителя, которые сжимаются или разбухают и отпечатываются на поверхности. Я предпочитаю использовать винты, пока клей не затвердеет, а затем вытаскивать их. Маленькое отверстие легче аккуратно зашпаклевать, чем большое!

Проектирование объема запаса

Я предполагаю, что вы собираетесь обрабатывать свои блоки МДФ на станке с ЧПУ, поэтому вы будете работать с 3D-моделью. Вы можете использовать эту модель для проектирования геометрии склеивания MDF, которое вы создадите, а затем вы можете использовать 3D-модель MDF в качестве базовой модели для операций CAM.Если вы сломали форму, которую обрабатываете, в лифты «слоеным пирогом», то у вас будет 3D-модель для каждого отдельного лифта. При выборе того, насколько близко будет аппроксимирована конечная поверхность инструмента, и сколько усилий вы готовы приложить к склеиванию, по сравнению с тем, сколько черновой обработки вы хотите сделать, нужно много раздумывать. Черновая обработка МДФ выполняется относительно медленно, и иногда стоит потратить еще два часа на приклеивание блоков и сэкономить четыре часа на ЧПУ.

Вы должны сделать клей больше, чем готовая модель поверхности, поэтому выберите минимальное превышение размера и сделайте так, чтобы слои не приближались к поверхности, чем это.Если вы разрежете его слишком тонко, небольшие ошибки в совмещении приведут к уменьшению размера при обработке — и вам придется возвращаться, склеивать куски и ждать, пока клей застынет, прежде чем закончить обработку.

Вот пример 3D-поверхности (желтый) и стоковой модели:

Ложа смоделирована таким образом, чтобы ее было легко собрать и она была близка к окончательной поверхности. На модели выше два нижних слоя оставлены длинными на концах для прижима к станине станка. Хорошо подумать о том, как вы будете закреплять материал на машине, и сейчас хорошее время для того, чтобы спланировать язычки или дополнительный материал для зажимов для ремня, винтов или того, что вы используете.

Иногда я обнаруживал, что на самом деле стоит вырезать слои на маршрутизаторе и использовать стыки головоломки, чтобы выровнять составные слои. Обычно это имеет смысл только для деталей странной формы, где есть большой объем, который нужно было бы извлечь из карманов в геометрии. Обычно имеет смысл придерживаться сборок прямоугольников, которые можно разрезать на столовой или панельной пиле. Вот форма для бушприта перед приклеиванием. Эти слои были обработаны на фрезере, чтобы блок был легким и сэкономил время на склейку:

Предварительно обработанные слои для формы бушприта для лодки.Это сэкономило материал, машинное время и снизило вес готового блока.

После того, как вы смоделировали слои блока и получили набор кусков листа и трехмерную модель блока, задача состоит в том, чтобы представить клей таким образом, чтобы он был понятен тем, кто его склеивает. Я часто получал за то, что давал кому-нибудь набросок для склейки, который не понятен никому, кроме меня. Это плохая стратегия, которая в конечном итоге приведет к ошибкам, а также к потере времени и раздражению людей.Иметь 3D-модель заготовки, которую вы обрабатываете, нехорошо, если она не очень похожа на то, что на самом деле находится на станке — спросите меня, откуда я знаю! Если вы хотите пофантазировать, убедитесь, что измерений достаточно и понятно, что задумано — вид в перспективе и цветовое кодирование, похоже, очень помогают. Часто гораздо проще раскладывать детали из листов на компьютере, даже если раскрой будет ручным — и это избавит от ошибок и путаницы.

Это не МДФ, но вот пример склейки и некоторые детали с цветовой кодировкой, а также руководство по раскладке деталей из листов:

Если вакуум не нужен для деталей, которые вы делаете, вы можете обойтись всевозможными пустотелыми вещами.Вот случай, когда в отделе пустотелости «проблем больше, чем того стоит». Это конструкция «яичный ящик» с приклеенными к ней подъемниками из МДФ, вырезанными на станке с ЧПУ. Эти заглушки обрабатывались как одно целое на большом станке. Все пошло быстро и стоило несколько сотен долларов материалов вместо тысяч на клей или инструментальную доску. Их было два — зеркальные изображения друг друга, поэтому моделирование было почти вдвое дешевле:

Еще одним приятным моментом в этом процессе (помимо дешевизны) было то, что обработка готовых блоков на самом деле была просто чистовой операцией.Вся черновая обработка была сделана, пока листы оставались листами!

Заготовки для склеивания

Я называю склеиваемые многослойные блоки МДФ «заготовками». Не знаю почему, но, наверное, я где-то работал, и они называли их пустыми. Я также называю их «склейками», но только если они более сложные, а не прямоугольные. Хотите увидеть, как я склеиваю в четыре раза быстрее, чем обычно? Посмотрите это видео:

Вам захочется склеивать заготовки зажимами, потому что это кажется проще.Я всегда хотел этого, и если бы это не было для чего-то очень маленького и низкоприоритетного, это всегда было плохой идеей. Вакуумный мешок — лучший вариант. Если у вас выйдет из строя система, это будет быстрее и дешевле, если учесть труд, материалы и риск поломок.

Проблема с зажимами в том, что они не вытягивают воздух из клеевых швов. Хомутов всегда не хватает, и они обеспечивают неравномерное давление. Зажимы также заставляют слои скользить, и все покрывается клеем.В результате вы получите большие плоские пузыри, и когда вы будете обрабатывать клеевые швы, пузыри будут не связанными областями. Вы действительно не можете это исправить. Вы можете впрыснуть туда смолу, и это будет нормально, но это почти всегда плохое использование времени, и если вы пропылесосите мешок и / или приготовите штабель МДФ позже, это заставит все эти несвязанные области двигаться или вздуваться от пара. . Также избегайте соблазна скрутить блоки вместе, а потом вернитесь и открутите винты. Вы совершенно забудете хотя бы один винт и ударите его дорогой твердосплавной концевой фрезой.Спросите меня, откуда я знаю!

Вакуумная упаковка относительно чиста и немного лучше удерживает клей от людей. Это также позволяет вам медленно опустить сумку и убедиться, что все слои выровнены. Если у вас простая заготовка, вы можете положить уголки картонной упаковки на углы, и это автоматически выровняет вещи. Вам не понадобится отслаивающийся слой или дышащая ткань — достаточно нескольких полосок инфузионного средства в виде сетки над деталью. Вы можете стачивать его, если удалите сухие части, которые не пропитались и не приклеились к детали.Сухой материал наматывается на катер и «вертолеты» — плохие новости. Используйте самое дешевое вакуумное соединение — кусок инфузионного шланга, обернутый проточной средой. Если вы настоящий волшебник и не тратите слишком много дорогих алюминиевых фитингов, шлангов и быстроразъемных соединений, тогда дерзайте — я испортил больше, чем хотел бы признаться!

Перфорированная разделительная пленка разделяет два клея, которые собираются и складываются вместе.

Если вы склеиваете несколько стопок МДФ, чтобы приспособить инструмент ограниченной длины или z-образного хода на фрезере, можно склеить несколько стопок в один пакет.Поместив слой перфорированной разделительной пленки между стопками, чтобы группы листов не слипались, вы можете получить кучу клея в одном пакете — при условии, что стопки аккуратно укладываются без выступов.

Возникает вопрос о том, чтобы положить стопку листов МДФ в мешки на стол или положить ее в конверт на плоской поверхности. Я фанат упаковки в конверты, если вещи маленькие или толстые. Это избавляет от антиадгезионного покрытия стола и риска ошибочного приклеивания МДФ к столу. Заготовку также можно хорошо приклеить перед обработкой и оставить в пакете (с вакуумом или без него) в относительной безопасности от влаги, которая может вызвать деформацию.Если у вас большой или сложный клей или он абсолютно должен быть плоским, положите его на стол, но положите немного тонкого малярного пластика под первый слой (и снимите покрытие стола!), Чтобы помочь, когда вы делаете «демонтаж» ”Это с поверхности стола.

Несколько полезных вещей, которые можно сделать, когда у вас сложная склейка, и вам нужно, чтобы слои были организованы и выровнены:

Соберите его насухо и нанесите маркер Sharpie по краям каждого слоя, чтобы вы знали, куда наносить клей, и имели визуальные ориентиры для размещения каждого слоя.
Если у вас есть слои, которые должны точно приземляться от края, используйте крошечные блоки МДФ (или инструментальной доски), приклеенные по краю 5-минутной эпоксидной смолой, пока клей высыхает. Избегайте приклеивания их к верхнему листу — только к нижнему на каждом стыке. Вам нужно всего три, чтобы проиндексировать следующий уровень, но еще несколько — в порядке. Вы должны быть осторожны с вещами, чтобы не сбить их с толку, но это очень просто и интуитивно понятно.
Тщательно разложите слои в том порядке, в котором они вам понадобятся, и пометьте их по слоям.Когда клей начинает разлетаться, все становится менее очевидным.
Для сложных склейок рассмотрите возможность обработки каждого слоя из листов и соединения частей с помощью неплотно прилегающих стыков головоломки. Это может сэкономить много времени и часов на черновую обработку негабаритных блоков материала.

Клей, а еще лучше: смола!

Для приклеивания заготовок МДФ рекомендую использовать эпоксидную смолу. В идеале вы должны использовать систему смол средней вязкости, которая может полностью отвердиться при комнатной температуре.Вы можете смешивать порциями, если беспокоитесь о слишком быстром отверждении смолы — как только смола окажется в тонком слое между листами, у вас будет достаточно времени. Очевидно, есть пределы — так что проверьте свою смолу и не попадитесь в жаркий день, когда склеиваете большую работу и получаете гель до того, как мешок засосет. Моя смола по умолчанию — это эпоксидная смола 5: 1, отверждаемая при комнатной температуре, такая как WEST System 105.

Также можно сэкономить, используя желтый столярный клей. Это не так хорошо, как эпоксидная смола, но это нормально для вещей, которые будут ламинированы или которые не нуждаются в покрытии, кроме листа разделительной пленки или клейкого тефлона.Вам не нужно столько желтого клея, сколько эпоксидной смолы, потому что он не так впитывается. Если вы используете слишком много, останутся жирные, частично засохшие клеевые полоски, что плохо.

Сколько клея вам нужно? Я остановился на общей площади 1,5 унции / кв. Меньше может работать, но это рискованно — вы почувствуете смолу и МДФ, которые используете, и сможете установить стандарт. Не оставляйте это без указания, если вы делегируете работу — это не та вариативность, которая вам нужна!

Итак, если вы склеиваете трехслойный блок 3х2 дюйма (то есть двухслойные стыки, которые нужно склеить), у вас будет:

1.5 унций x (3 ′ x 2 ′) x 2 стыка = 18 унций эпоксидной смолы.

Обязательно наденьте его относительно ровно и отойдите на дюйм или около того от края. Вам нужно нанести смолу только на одну поверхность. Оставление другой стороны (нижней части листа, который вы добавляете в стопку) без покрытия, позволяет воздуху выходить из стыка — вверх в сухой лист и за край. Это важно — я видел проблемы, когда люди покрывали суставы с обеих сторон. Вы бы думали, что это не будет проблемой и будет лучше, но это не мой опыт.Ваши результаты могут быть другими.

Смола

Infusion кажется хорошей идеей, но я обеспокоен тем, что она всасывается в МДФ и приводит к повреждению стыка. Я не проводил никаких научных исследований, чтобы проверить это, но видел примеры, которые заставляли меня волноваться. Также не добавляйте в смолу наполнители или тиксотропные модификаторы. Если у вас есть веская причина использовать добавки, сообщите мне, что это, потому что я могу чего-то упустить, но у меня никогда не было хороших результатов.

Обработка с ЧПУ

Машинка МДФ

довольно симпатичная.Я всегда использую только твердосплавные фрезы. Он довольно абразивный по отношению к дереву, но твердосплавная фреза, работающая с разумной нагрузкой на стружку, поэтому она не нагревается, проработает десятки часов в процессе резания.

Остерегайтесь пыли. Будет много пыли! Ты не хочешь дышать пылью. Даже без формальдегида древесная (и все прочие загадки в вашем МДФ) пыль плохо дышит. Вы также должны использовать экстракцию, чтобы хорошо очистить область вокруг резака. Если при резке имеется слой стружки глубиной в несколько дюймов, вы создаете изолирующую пленку для горячей стружки, выходящей из инструмента — и возникает реальная опасность возгорания. !

Не будь таким грязным, как я!

При листовой резке спиральные резаки со сжатием оставляют чистые края и могут работать за два прохода, если первый проход немного глубже, чем верхняя часть резака.Я предпочитаю спираль сжатия ”(9 мм), хотя я тоже использовал 1/2“ и ¼ ”. Для вырезания двухмерных фигур вам понадобится немного жесткости, чтобы выдержать тяжелый рез, но нет причин вырезать более широкий паз, чем необходимо.

Ознакомьтесь с моей статьей Введение в обрабатывающие поверхности с ЧПУ, чтобы узнать больше о обрабатываемых поверхностях с ЧПУ. Есть некоторые совпадения, но это касается более подробных деталей.

Для 3D-обработки у вас будут инструменты для черновой и чистовой обработки. Для черновой обработки типичными являются концевые фрезы с квадратным сечением, но угловые фрезы с радиусом более устойчивы к выкрашиванию и работают более тихо.Но они не такие распространенные и более дорогие. Фрезы со сменными пластинами / пластинами хороши, если вы уверены, что будете резать только пластиной — трение хвостовика или попытка «прорезать» глубже пластины может вызвать множество проблем, в том числе возгорание. Я предпочитаю обрабатывать большие объемы МДФ большой (по сравнению со станком Hp) спиральной концевой фрезой с двумя или тремя режущими кромками. Для поворота фрезы 1/2 ″ (12 мм) требуется всего несколько лошадиных сил, а стандартный промышленный шпиндель мощностью 8-10 л.с. не будет иметь проблем с фрезами 3/4 ″ -1 ″ (20-25 мм).Больше трех флейт и непрозрачные фишки. Две фрезы с канавками, вероятно, лучший выбор для черновой обработки.

Попробуйте обработать окончательную поверхность в пределах ”/ 3 мм перед проходом наплавки. Неравномерная нагрузка при прохождении чистовой фрезой толстой и тонкой шероховатой поверхности может привести к изгибу фрезы и появлению неровностей на готовой поверхности.

Для чистовой обработки фасонных поверхностей обычно подходят шаровые концевые фрезы. Вы можете вычислить шаг перехода для каждого прохода, оценив высоту выступа перекрывающихся профилей шара, но обычно можно просто оценить стандартный шаг для данного диаметра фрезы и желаемой отделки.Отделка обычно делится на «вертикальную часть» и «горизонтальную часть» поверхности. Вы можете использовать контурную или «ватерлинию» для участков поверхности под углом от 45 градусов к вертикали, а затем другую параллельную стратегию для 45 градусов и плоских деталей. Сначала сделайте вертикальную часть, чтобы не столкнуться с риском столкновения сверла с вертикальными стенками материала по краям, где черновой проход не прошел до готовой поверхности! Вы также захотите запрограммировать некоторое перекрытие, чтобы не было пропущенного места или гребня прямо на линии под углом 45 градусов.

Если вы режете экструзионный профиль (скажем, крылышко, трубку или фольгу) и чистите взад и вперед по сечению — здесь квадратная концевая фреза может сделать более широкий шаг, а плоское пятно останется на дно может быть в порядке.

Вот видео, демонстрирующее обработку МДФ, включая некоторые базовые операции в 3D. Видео из этого проекта MIT Hyperloop 2 Shell демонстрируют простую обработку МДФ и инструменты и могут быть полезны. Всего есть 8 видеороликов, и первые 6 посвящены инструментам — а это в значительной степени то, как работают композиты!

Теперь, если вы хотите попробовать настоящий профессиональный маневр (как у Джоша) и у вас будет немного свободного времени, вы можете обработать МДФ очень близко к окончательной форме, а затем покрыть его смолой.Лучше всего подойдет тонкая смола для настаивания — и действительно загружайте ее, но старайтесь избегать луж. Дайте ему застыть, а затем вернитесь и обработайте поверхность на следующий день. Вы обнаружите, что смола пропиталась, а МДФ похож на деревянную инструментальную доску — твердую и способную сохранять идеальную четкость. Вы должны убедиться, что шероховатость достаточно близко к конечной поверхности (1 мм или 1/32 дюйма подойдет), и что она хорошо впитывается даже в углах. Другая проблема заключается в том, что вы связываете платформу своей машины на ночь и должны быть уверены, что все повторно индексируется с довольно жесткими допусками.Кроме того, МДФ может деформироваться за ночь после покрытия одной стороны … и вы рискуете приклеить стол маршрутизатора … Но послушайте, если бы это было легко, это было бы просто «способ!»

Сборка составного инструмента

Будет много раз, когда вы захотите построить пресс-форму / заглушку из множества обработанных компонентов. Это замечательно, и это сэкономит много машинного времени и позволит изготавливать сложные большие композитные детали за дешевые деньги. Будьте осторожны, чтобы иметь для этого хорошую стратегию склеивания. Я пытаюсь моделировать такие инструменты, имея в виду сборку.Если вы можете создать хороший «ящик для яиц» для поддержки задней части блоков МДФ, это может оказаться огромным подспорьем и позволит обрабатывать большие формы как единое целое, не ломая их. Часто таким образом можно интегрировать обработанные детали из МДФ в более крупную ручную оснастку.

Вот заглушка корпуса лодки, на которой детали из ДВП показаны в виде сплошных объемов. Все они были обработаны, а оставшаяся более гладкая поверхность была обшита полосами. Примечание: некоторая поперечная структура листа опущена на этом изображении для ясности!

Одно из мест, где вы можете столкнуться с проблемами, — это блоки, перемещающиеся под действием тепла или вакуума.Если вы собираетесь обернуть форму в пакет (что вам нужно сделать с МДФ!), Обязательно соберите несколько блоков вместе при сборке. Если вы не скрепите отдельные блоки очень хорошо и с большим давлением, они будут сдвигаться или треснуть, когда вы будете делать деталь, особенно при нагревании. Легко получить трещину или ступеньку на стыке двух отдельно обработанных блоков.

Посмотрите мои видеоролики о создании оболочки MIT Hyperloop2 Shell — это не фантастика, но демонстрирует процесс смешивания обработанных и изготовленных вручную поверхностей для создания формы.Видео № 3 показывает сборку блоков МДФ, разрезанных на 3-осевом фрезерном станке в более крупный и более высокий стек.

Маленькая форма из трех деталей, которые легко обрабатываются. Большие шариковые подшипники используются для выравнивания составных форм.

Иногда геометрия, которую вам нужно построить, поддается не большому блоку, а нескольким меньшим. Хорошо спланировать это и обработать детали отдельно. Постарайтесь, чтобы у вас был план индексации частей, когда вы собираете их вместе. Вот небольшая полуцилиндрическая форма, состоящая из трех частей и склеенных вместе.По сравнению с обработкой огромного блока, это происходило очень быстро и позволяло получить небольшой подрез по бокам. Деталь могла быть изогнута для извлечения из формы, но было бы сложно установить 3-осевой резак!

Если вам нужно выровнять две половины разъемной формы, самый простой способ, который я знаю, — это использовать большие шариковые (1 ″ / 25 мм — мой выбор) подшипники и машинные гнезда с двух сторон. Гнезда должны быть немного (0,5 мм) глубже радиуса шара, чтобы при нанесении покрытия на МДФ оставалось место для шара, и форма полностью закрылась.Всегда используйте достаточно шариков для выравнивания — четыре, вероятно, практический минимум для всего, что не является крошечным. Шарики можно окунуть в разделительный состав, и они выйдут нормально — обычно без большого куска МДФ с собой. Совершенно нормально (и это хорошая идея) сделать шаровые гнезда цилиндрическими, а не обработанными полусферами. Это упрощает их очистку, и если они все затуманиваются, вы можете использовать сверло Форстнера или развертку, чтобы очистить отверстие, не повреждая стороны.

Герметичный (грунтовка по эпоксидной смоле и стекловолокну) стол с наклеенными на него блоками МДФ.Стекловолокно, эпоксидная смола и грунтовка обеспечивают вакуумное уплотнение, и вся стопка МДФ находится внутри вакуумной оболочки.

Еще один заключительный трюк с пресс-формой, состоящей из нескольких частей, — это сделать индивидуальный вакуумно-плотный стол, а затем приклеить к нему ваш МДФ. Здесь мне нужно было больше высоты, чем можно было бы обработать, и я не хотел склеивать гигантский блок из МДФ. Я быстро сделал из фанеры (точно) угловой стол и положил на него два слоя стекловолокна и немного грунтовки, чтобы запечатать поверхность. Затем я собрал обработанные блоки МДФ в вакуумных мешках на «столе», чтобы не было шансов, что блоки будут двигаться во время сборки детали — и не будет отпечатков швов на детали.Вы можете увидеть выравнивающие клинья по краю, которые я использовал для точного позиционирования основных блоков. Все это было сделано на ЧПУ с 10 ″ ходом по оси Z — и чтобы добраться до этого этапа, потребовалось всего несколько дней.

Отсюда его загрунтовали и обожгли, и оторвалась красивая блестящая деталь. Было даже несколько растений, размещенных для придания дополнительных свойств. Возможно, это не высокотехнологично, но это отличный способ сделать одноразовый инструмент для предварительной подготовки, инфузии или мокрой укладки в мешках в ситуациях, когда с блоками было бы слишком неудобно работать на плоском столе.

Чистовая

После того, как вы сняли фрезерованный блок из МДФ со станка, вы должны выбрать, как превратить поверхность из МДФ во что-то, что вы можете использовать. Это, наверное, самая сложная часть — и самая утомительная. Я проделывал это сотни раз и почти столько же раз пожалел, что сделал это по-другому. Вам нужно будет поэкспериментировать, чтобы увидеть, что вам больше всего нравится, но вот несколько вариантов и несколько вещей, которые вы хотите не делать.

Самый простой способ использовать форму для МДФ — накрыть ее какой-нибудь разделительной пленкой и сразу приступить к делу.Вы можете использовать упаковочный скотч, если спешите, но он оставит много выступов на ваших частях тела. Я использовал неперфорированную разделительную пленку и приклеил ее к МДФ с помощью аэрозольного клея (Super 77, Airtac и т. Д.). Разделительная пленка настолько тонкая, что складки не имеют большого значения. Это действительно лучше всего работает с pre-preg, и только тогда, когда поверхность будет отшлифована и окрашена, потому что в результате получается грубая отделка и — ну, это похоже на МДФ! Один умный вариант, который я видел в Интернете, но не пробовал, — это вакуумная пленка мешка с большим удлинением (Stretchlon или аналогичная) поверх МДФ и нанесение антиадгезионного покрытия на мешок — возможно, стоит попробовать для некоторых приложений … вам нужно во время ламинирования оставьте вакуум включенным.Вы даже можете положить мешок в мешок — это может быть дифференциальная ситуация с вакуумом.

Шаг вперед — использовать клейкую антиадгезионную пленку (например, Airtech Tooltec или Taconic 6085-05 или любой из многих аналогичных вариантов). Это похоже на большой рулон легкой ткани, пропитанной PTFE (тефлоном) с одной стороны с клеем. (акрил или силикон) с другой.

Подробнее читайте в моей статье: Тефлоновый клей — это круто!

Вы просто снимаете подложку и приклеиваете ее к поверхности формы, и тогда у вас есть разделительная система! Он плохо справляется со сложными изгибами, поэтому его нужно подгонять (порезы обоев и небольшие отвороты), но если вы собираетесь финишировать свою поверхность, это может значительно сэкономить силы.Он стоит от 2 до 5 долларов за квадратный фут, так что это недешево, но отлично подходит для одноразовых деталей. Различные клеи либо одноразовые (акриловые), либо могут отклеиваться и ремонтироваться (силикон) для инструментов небольшого объема. Я предпочитаю покрыть МДФ эпоксидной смолой и отшлифовать его перед использованием клейкой разделительной пленки, и вы обнаружите, что для хорошей адгезии требуется чистая и твердая поверхность, но если вы очень торопитесь, ее можно приклеить прямо к дерево, МДФ и шпатлевки — проверьте!

Уплотнение

Большинство отделочных операций требуют герметика на МДФ.Я предпочитаю эпоксидную смолу, но у нее действительно есть некоторые потенциальные проблемы, и вы можете очень сильно испортить вещи, если что-то пойдет не так. Другой вариант — полиэфирный герметик.

Во-первых, полиэфирные герметики, такие как прозрачный герметик Duratec (или просто грунтовка), могут работать нормально, но они не являются прочными и не обеспечивают «твердую оболочку», как хороший слой эпоксидной смолы. Однако попробуйте — они быстрее и не будут препятствовать отверждению, если вы нанесете полиэфирную грунтовку поверх. Вы можете обнаружить, что это приводит к более быстрой поверхности и достаточно хорошему, особенно если при обработке не используется тепло.Вы можете использовать гелькоут и создать таким образом блестящую поверхность, и он будет работать нормально — он просто может не прилипать к МДФ, когда вы будете демонтировать его. Нанесение ПВА поверх воска — хорошая идея, потому что он действительно не прилипает — распыление помогает сделать его более гладким.

Есть две вещи, которые вы можете сделать, чтобы эпоксидное уплотнение работало действительно хорошо, и обе являются дополнительной работой, но она того стоит, если это возможно. Первый — нагреть блок МДФ до тех пор, пока он не станет теплым на ощупь. Будьте осторожны, не нагревайте его слишком сильно или слишком долго, иначе он треснет.Когда у вас будет этот теплый блок, поместите его на листовой пластик, возьмите немного обычной эпоксидной смолы, которую вы уже смешали, и нанесите кистью. Сначала почистите щеткой вертикальные части формы — она быстрее впитается в «торцевые волокна» МДФ и в любом случае будет стекать на плоские участки. Поскольку блок теплый, вам нужно будет двигаться быстро и использовать много эпоксидной смолы. Действительно загрузите его, но старайтесь избегать луж — мы разберемся с ними дальше. Вам нужно покрыть все стороны — даже низ — вашего блока МДФ, иначе он может покоробиться.Сделать это в два этапа — нормально. Мне нравится вбивать три винта примерно на 1/2 дюйма в нижнюю часть небольших блоков и сначала покрывать нижнюю часть, а затем перевернуть и покрыть остальные за один выстрел! Вам нужно будет отшлифовать / отшлифовать дно, но оно уже будет хорошо запечатано.

Второй важный шаг: после того, как блок будет полностью покрыт, дайте ему несколько минут, чтобы он впитался (но не позволяйте ему начать гель!) И возьмите несколько тряпок — не бумажных полотенец — они просто порвутся и улетят. маленькие кусочки бумаги застряли на вашей форме.Работайте над поверхностью, удаляя излишки смолы тряпкой. Это требует некоторого давления и большего количества тряпок, чем вы думаете, что вам понадобится. Когда все будет готово — в идеале не должно быть капель или луж, а вся поверхность будет иметь тусклый пушистый вид и ровный цвет. Если у вас есть светлые пятна, добавьте еще смолы, дайте ей впитаться и вытрите лишнее. Даже если вы сначала не нагревали МДФ, этот этап протирания имеет решающее значение для получения однородной и легкой для шлифования поверхности для оставшихся этапов отделки.

Если вы собираетесь использовать эпоксидную грунтовку для чистки, вы можете пойти дальше и отшлифовать поверхность, как только она застынет. Если вы используете полиэфирную или винилэфирную грунтовку, вам потребуется дополнительное отверждение эпоксидного герметизирующего покрытия. Если вы этого не сделаете, это может помешать отверждению грунтовки, и вам придется все это стереть ацетоном — спросите меня, откуда я знаю! Подождите несколько часов при 120F или около того, чтобы полимерное покрытие действительно застыло. После этого вы сможете отшлифовать. После шлифовки протрите ацетоном или денатурированным спиртом, чтобы удалить остатки аминового румянца.Вы также можете потушить его на солнце на несколько дней — если он теплый — и это тоже должно вылечить.

С этого момента это проблема отделки. Я ни в коем случае не мастер-художник, поэтому на этом мой совет заканчивается. Однако лучший совет по отделке, который я когда-либо получал, — это «шлифовать чем-то той формы, которой вы хотите придать поверхность». Когда-нибудь, когда я напишу свою статью «Как шлифовать», я буду ссылаться на нее отсюда!

Выводы

МДФ выдержит нормально, но не ожидайте слишком многого.Если его приготовить, он со временем треснет. Готовьте на медленном огне и старайтесь поддерживать температуру ниже 95 ° C. Если у вас есть точная геометрия, она рано или поздно сломается. Убедитесь, что у вас есть надежная система разделительного покрытия, которую вы протестируете, прежде чем идти ва-банк. Системы разделения, которые работают на производственном оборудовании, иногда по-прежнему снимают куски с поверхности МДФ.

Это не идеально … но это было быстро, и это было дешево, а иногда и это выигрышная комбинация!

Обратная связь:

У меня есть отзывы от Дейва, что я не отдаю должное МДФ, когда речь идет о долговечности инструмента.Я слышал о пресс-форме, которая крепнет с 1996 года, с которой небрежно обращались и хранились в течение долгого времени — и до сих пор из нее было изготовлено более 100 деталей. Дело принято! В некоторых случаях вы получите долгую и продуктивную жизнь из МДФ, и это здорово. Геометрия и общая толщина имеют большое значение, этот инструмент тонкий и имеет несколько острых деталей — и, что важно, при первом изготовлении он был покрыт эпоксидной смолой. Спасибо, что поделились своим опытом, и пусть будет еще сто частей!

История изменений:

12.12.19 — добавлены пояснения по покрытию МДФ

1.17.20 — добавлены шарики выравнивания и правки

4.20.20 — добавлены изображения и раздел о покрытии и повторной полировке, сумасшедшей форме купола и герметичном «столе» для вашей стопки.

Примечание:

Эта статья содержит информацию, которая отражает мое мнение — я не обещаю ее полезность! Он может содержать ошибки (пожалуйста, дайте мне знать, если вы их обнаружите!) И будет включать предубеждения, основанные на моем ограниченном опыте.Если вы не согласны с чем-либо здесь, свяжитесь с нами. Это не только для меня, чтобы делиться тем, что я знаю, но и для того, чтобы учиться у других. Я с удовольствием вставлю дополнительную информацию и различные мнения, чтобы читатели лучше знали о разнообразии «правильных» ответов!

Как наносить пластиковый ламинат

В оживленном магазине рабочие поверхности и приспособления для фиксации наверняка не выдержат. Меламин может предложить некоторую степень повышенной прочности, но он не сравнится с пластиковым ламинатом корпусного типа.«Настоящий» ламинат защитит рабочие столы от клея, отделки и других химикатов, а также поможет вашим наиболее часто используемым приспособлениям нести основную тяжесть многократного использования. Ламинат быстро и легко укладывается. Вы изучите основы, выполнив следующие восемь шагов.

Шаг 1: Лучший способ прикрепить ламинат к подложке — это установить кусок негабаритного размера, а затем обрезать его заподлицо с помощью фрезера. Измерьте столешницу, облицовку приспособления или любую другую поверхность, на которую вы накладываете ламинат, и прибавьте дюйм или около того к размерам длины и ширины.Затем отрежьте ламинат до приблизительного размера на настольной пиле, оснащенной лезвием с твердосплавным наконечником. Поскольку ламинат очень тонкий, вам нужно убедиться, что он не может проскользнуть под направляющую планку. Чтобы этого не произошло, прижмите к забору кусок лома, чтобы закрыть любой зазор между забором и столом. Установите высоту лезвия так, чтобы зубцы просто касались толщины ламината, и отрежьте пластик до нужного размера. Плотно прижмите ламинат к столу пилы с помощью нажимной подушки, чтобы он не колебался рядом с полотном.

Шаг 2: Очистите заднюю поверхность ламината уайт-спиритом, чтобы удалить любые загрязнения или грязь, которые могут нарушить сцепление клея. Используйте сжатый воздух или промышленный пылесос, чтобы хорошо очистить поверхность подложки (здесь мы используем МДФ).

Шаг 3: Клей для контакта с жидкостью — лучший клей для приклеивания пластикового ламината. Нанесите тонкий ровный слой цемента как на основу, так и на ламинат, используя валик для вспененной краски.Дайте клеевым поверхностям высохнуть на ощупь. Это займет около 20 минут. При нанесении контактного цемента обязательно надевайте перчатки и защищайте рабочий стол от разливов. Работайте вдали от искр или открытого пламени, особенно если вы используете цемент с обычным (не с низким содержанием летучих органических соединений) составом. Держите дверь или окно открытыми, чтобы удалить пары клея, или наденьте респиратор.

Step 4: Как следует из названия, контактный цемент склеивается сразу после соприкосновения поверхностей ламината и подложки.У вас есть только один шанс правильно выровнять детали, когда клей схватится. Вот как предотвратить ошибки: уложите несколько чистых полос обрезков древесины или дюбелей на основу, чтобы они служили распорками между склеенными слоями. Если на ваших распорках нет контактного цемента, они не будут прилипать к основанию или ламинату. Положите лист ламината на распорки и убедитесь, что он ровный свес со всех сторон.

Шаг 5: Начиная с середины, вытяните центральную прокладку и прижмите ламинат к подложке.Продолжайте работать наружу, снимая по одной распорке и прижимая ламинат ровно.

Шаг 6: Используйте J-ролик или кусок 2 x 4, завернутый в полотенце, чтобы разгладить ламинат и удалить любые пузырьки воздуха под ним. Раскатайте ламинат, начиная с центра листа и заканчивая краями (см. Фото 6). Будьте очень осторожны, нажимая на края неподдерживаемого пластика — он очень хрупкий и легко трескается.

Шаг 7: Осмотрите швы на стыке ламината и основы.Если некоторые края ламината тянутся вверх, даже после их раскатывания, вы можете повторно активировать клей, нагревая его утюгом со средней / высокой температурой. Нагрейте свободные места в течение 10-15 секунд или около того и снова раскатайте их, пока пластик не остынет. Обычно это решает проблему.

Шаг 8: Последний шаг — обрезать выступающий пластик. Для этой задачи вы можете использовать цельную фрезу из твердосплавного пластика или короткую фрезерную фрезу с направляющими заподлицо. Установите сверло в маршрутизатор и установите глубину резания так, чтобы сверло или направляющий подшипник упирались в основание.Проведите фрезером по часовой стрелке вокруг заготовки, чтобы разрезать ламинат заподлицо. Если вы отрезаете ламинат от внутреннего выреза, вместо этого подайте фрезер против часовой стрелки. После обрезки заподлицо край ламината будет очень острым! Осторожно сбейте этот острый край напильником. Вот и все! Теперь вы можете добавить ламинат в свой набор хитростей для деревообработки.

Как изолировать точку доступа на чердаке

Большинство изоляционных материалов на чердаках домов воздухопроницаемы (воздух может проходить через них).Это означает, что хотя ваша изоляция на чердаке может замедлить поток тепла посредством излучения, она не остановит поток воздуха из жилого помещения, который переносит тепло посредством конвекции, если есть путь для движения воздуха. Правило здесь простое: для движения воздуха должен быть путь (дыра в потолке, трещина в гипсокартоне, плохо загерметизированный чердак и т. Д.) И перепад давления. Вот и все. Разница в том, что давление чаще всего создается разницей в температуре.Посетите это для получения дополнительной информации: Закон Гей-Люссака.

Помните физику в средней школе? Тепло распространяется тремя способами. Проводимость, в твердых материалах, конвекция, в жидкостях (жидкостях или газах) и излучение, сквозь все, что позволяет излучению проходить. Мне нравится думать об этом как о трех направлениях путешествия денег. В конце концов, каждое теряемое вами тепло — это прикрепленная к нему долларовая банкнота. Когда вы отапливаете дом, ваша печь создает для этого много британских тепловых единиц (BTU). Самый дешевый BTU — это тот, который вам никогда не придется производить. Нагрейте область один раз и держите ее закрытой.

Наш чердак требует от нас сосредоточиться в первую очередь на конвективных тепловых потерях. Хотя проводимость и излучение тоже играют большую часть времени, давайте пока остановимся на конвекции.

Конвективные потери:

Когда мы отапливаем наш дом, из печи вырабатывается горячий воздух, который стремится подняться в верхнюю часть комнаты. Всегда помните, что теплый воздух поднимается вверх . Тепло не поднимается, а теплый воздух поднимается. При повышении температуры в комнате этот горячий воздух будет выходить через любую трещину в оболочке здания вокруг потолка. Помните: воздуху нужен только путь и разница в давлении, чтобы двигаться. Поскольку вы нагрели воздух своей печью, вы создали ту разницу температур, которая создала разницу в давлении. Воздух может проникать внутрь источников света (особенно встроенного освещения с множеством отверстий), потолочных вентиляторов, детекторов дыма и, конечно же, чердачных люков.Мы знаем, что воздух выходит наружу, и если этот воздух не заменить, в вашем доме будет отрицательное давление. Мать-природа не любит перепадов давления . На каждую частичку теплого воздуха, который вы теряете наверху, вы втягиваете прохладный воздух из нижней части птичника. Если мы закроем вещи так, чтобы теплый воздух из верхней части комнаты не выходил наружу, мы уже опережаем всех.