Что будет если в глушитель залить монтажную пену: Что будет, если в выхлопную трубу авто залить монтажную пену?

Содержание

Пила хускварна 240 глохнет при нажатии газа

Владельцам бензопил иногда приходится сталкиваться с тем, что пила, без видимых на то причин, перестает нормально работать. Разобраться, почему глохнет бензопила при различных режимах работы, а также описать, как можно диагностировать неисправность, постараемся в нашей статье.

Почему бензопила глохнет при нагреве

Ситуация, в которой бензопила на холодную заводится, а в процессе нагревания может заглохнуть, знакома многим кто имеет с ними дело. Основные причины такого поведения пилы следующие.

Неисправен модуль зажигания (катушка). Определить неисправность можно проверив искру сначала на холодном двигателе, а после на горячем. Если на горячем двигателе искры нет, значит, стоит попробовать устранить неисправность заменив катушку зажигания.
Карбюратор бензопилы имеет неправильную настройку (заливает свечу на горячую). Определить проблему можно по тому как пила запускается на холодную. Если для холодного пуска не требуется закрывать воздушную заслонку, а двигатель запускается без предварительной вспышки, значит топливная смесь формируется неправильно и после нагрева двигателя топливо заливает свечу и делает запуск невозможным. Проблема устраняется регулировкой карбюратора.
Неисправна свеча зажигания. В такой ситуации, аналогично неисправной катушке зажигания, пропадает искра при нагреве двигателя. Стоит попробовать заменить свечу на новую, а если это не помогло, то нужно проверить катушку зажигания и зазор между ней и маховиком.

Проверить катушку зажигания можно при помощи мультиметра либо заменив её на заведомо исправную. Проверка мультиметром первичной и вторичной обмотки осуществляется в режиме измерения сопротивления. Показатель сопротивления первичной обмотки, рабочей катушки, составляет 1 кОм – вторичной 4 кОм.

Почему бензопила глохнет под нагрузкой

В некоторых случаях бензопила при нагрузке неспособна нормально работать и просто глохнет. Распространенная причина такого поведения, это неправильная регулировка карбюратора, либо подсос воздуха через сальники коленчатого вала или прокладку карбюратора. А также такое поведение может происходить по причине негерметичности карбюратора.

Диагностировать причину и устранить то, что бензопила заводится и глохнет под нагрузкой, лучше всего в сервисном центре, т. к. для проверки герметичности карбюратора и картера двигателя необходим специальный инструмент.

Пила неспособная работать под нагрузкой, будет также неуверенно удерживать обороты холостого хода. Они будут «плавать». Диагностику начинают с проверки на герметичность картера и карбюратора. Если обнаружится подсос воздуха через сальники коленчатого вала, их необходимо заменить. При обнаружении подсоса воздуха в карбюраторе устранить причину можно установив ремонтный комплект прокладок.

Только после того, как вышеперечисленные действия не дали результата и картер двигателя с карбюратором герметичны, можно приступать к регулировке карбюратора.

Причина такого алгоритма в следующем, если подсос воздуха из картера не устранен, а просто был отрегулирован карбюратор до нормальной работы двигателя, то топливная смесь будет содержать большее количество топлива, чем его требуется при герметичном картере, что в свою очередь значительно увеличит его расход. Также, вероятнее всего, в двигателе будет появлятся нагар, что тоже негативно скажется на дальнейшей работе бензопилы.

В некоторых моделях бензопил, для обеспечения работы топливного насоса, установлены специальные шланги, которые передают воздушный импульс от картера двигателя к топливному насосу карбюратора. Если этот шланг перетрется, пила будет неравномерно работать на холостом ходу и совсем не будет работать под нагрузкой.

Владельцам бытовых бензопил HUSQVARNA 137 и HUSQVARNA 142 при любых отклонениях работы двигателя от нормы, нужно в первую очередь проверять импульсный шланг, т. к. это считается самой распространенной причиной поломки этих бензопил.

Видео, в котором показано как заменить дефектный импульсный шланг своими руками на бензопиле HUSQVARNA 142, можно посмотреть ниже. В нем пошагово заснят процесс разборки пилы, показан импульсный шланг и оговорены последствия его неправильного функционирования HUSQVARNA 142.

Почему бензопила не набирает обороты и глохнет

Если бензопила через минуту после пуска не способен набирать обороты или глохнет при нажатии на курок газа, вероятнее всего, карбюратор или картер двигателя негерметичны. Как и в предыдущем случае проблему можно решить проверкой на герметичность и регулировкой карбюратора.

Если бензопила не набирает обороты и глохнет после того, как он нормально работал около 5 минут, причина может заключаться в дефектном сапуне топливного бака. Вакуум, создающийся в топливном баке за время работы инструмента, не позволяет двигателю получать необходимое количество топлива для нормальной его работы, и по этой причине он будет неспособен набирать обороты или глохнуть. При этом, если остановить инструмент, открыть и закрыть крышку топливного бака и запустить бензопилу снова, инструмент будет опять нормально работать в течение примерно пяти минут, после чего престанет набирать обороты или заглохнет.

Причиной того что бензопила не набирает обороты, может стать и чрезмерный нагар в глушителе, который затрудняет выпуск отработанных газов, тем самым снижая мощность и обороты двигателя.

При желании необходимости проверить герметичность картера, но отсутствие специального инструмента, можно воспользоваться следующей методикой проверки.

Алгоритм проверки картера на герметичность

Снять боковую крышку и шину с бензопилы.
Выкрутить свечу зажигания и через свечное отверстие заложить шнурок с узелками в цилиндр, тем самым застопорив движение поршня и коленвала.
В качестве шнурка с узелками можно использовать старый шнур от стартера, навязав на нем узелки через 3-5 см.
Раскрутить ведущую звездочку бензопилы.
Снять крышку масляного насоса и сам насос.
Снять с бензопилы стартер.
Раскрутить и снять маховик.
Снять карбюратор.
При помощи шприца, через отверстие под карбюратор в цилиндре, залить в картер бензин, при этом наблюдать за сальниками коленчатого вала. Если бензин будет протекать через них, значит сальники пришли в негодность и их необходимо заменить новыми.
Установку сальников лучше доверить профессионалам.

Косвенным признаком негерметичности картера являются масляные подтеки в районе сальников.

Почему бензопила заводится и сразу глохнет

Бензопила заводится и сразу глохнет, причина такому поведению может скрываться в карбюраторе. Неисправность топливного насоса либо нарушение работы главного топливного жиклера, может стать причиной такого поведения пилы. Невозможность работы бензопилы после запуска, требует проведения полной диагностики в сервисном центре.

Все вышеперечисленные варианты неправильной работы двигателя имеют схожие причины, которые в зависимости от их запущенности могут иметь различные проявления. Например, при незначительном подсосе воздуха в картер двигателя, его работа сильно не изменится, немного упадет мощность двигателя, увеличатся его максимальные обороты, и он сможет чуть сильнее нагреться. При средних стадиях подсоса воздуха, двигатель перестанет работать на холостом ходу и будет сильно нагреваться при работе. Сильный подсос воздуха, сделает невозможным работу пилы, она будет запускаться и сразу глохнуть.

Параллельно видимым проявлениям неисправностей, например, неработоспособности бензопилы после пуска, внутри двигателя в момент его неправильной работы, будут проходить процессы, которые необратимо ведут пилу к самым тяжелым последствиям, например, оплавлению поршня, заклиниванию коленчатого вала.

Неисправности, приводящие к неправильной работе бензопилы

Существует ряд неисправностей, которые необходимо учитывать при диагностике, т. к. они могут приводить к перебоям работы пилы.

Износ подшипников коленчатого вала. При изношенных подшипниках коленвала, неизбежно появление биения на главном валу, куда крепится маховик. В такой ситуации отрегулировать зазор между маховиком и катушкой зажигания невозможно, что влечет за собой перебои в искрообразовании, и неустойчивую работу бензопилы.
Загрязнение импульсного канала. Импульсный канал служит для обеспечения работы топливного насоса, соответственно его загрязнение приводит к неправильной работе насоса, что сделает невозможным работу пилы (он будет запускаться и сразу глохнуть).
Износ ЦПГ. Как правило, при повышенном износе ЦПГ наблюдается снижение компрессии в двигателе бензопилы, что обязательно отразиться на его способности развивать обороты.
Загрязнение топливного и воздушного фильтров.

Подводя итоги

При появлении первых признаков неправильной работы бензопилы, стоит провести полную его диагностику. Во избежание порчи пилы в результате неправильного обслуживания, работу по определению и устранению неисправностей двигателя лучше доверить профессионалам. И главное, не нужно использовать бензопилу с незначительными дефектами, т. к. это приведет к еще большим проблемам.

Бензопила заводится не глохнет причина

Обладателям бензопил при приходится сталкиваться с той целью, что пила, без видимых на то обстоятельств, перестает нормально работать. Разобраться, почему глохнет бензопила при разных режимах работы, а сейчас обрисовать, самые диагностировать неисправность, попытаемся в нашей статье.

ВАЖНО. Опытный электрик слил в сеть секрет, как платить за электроэнергию вдвое меньше, легальный способ. Husqvarna 240 1. Плохо заводится 2. При нажатии на газ глохнет 3. Работает с перебоями 4. Читать далее

Почему бензопила глохнет при нагреве

Ситуация, когда бензопила на прохладную заводится, в протяжении нагревания может заглохнуть, знакома многим кто имеет владея им дело. Главные предпосылки такового поведения пилы последующие.

Неисправен модуль зажигания (катушка). Найти неисправность естественно вариант проверив искру поначалу на прохладном движке, а после на жарком. Если на жарком движке искры нет, означает, стоит испытать убрать неисправность заменив катушку зажигания.

Проверить катушку зажигания естественно с помощью мультиметра или заменив её на заранее исправную. Проверка мультиметром первичной не вторичной обмотки осуществляется работая работая в режиме измерения сопротивления. Показатель сопротивления первичной обмотки, рабочей катушки, составляет один кОм – вторичной четыре кОм.

Почему бензопила глохнет под нагрузкой

Время от времени бензопила при нагрузке неспособна нормально работать не только лишь глохнет. Всераспространенная причина такового поведения, это некорректная регулировка карбюратора, или подсос воздуха через сальники коленчатого вала по другому прокладку карбюратора. Уже сейчас такое поведение делается на базе негерметичности карбюратора.

Диагностировать причину не убрать то, что бензопила заводится не глохнет под нагрузкой, надежнее в сервисе, т. к. для проверки плотности карбюратора не картера мотора нужен особый инструмент.

Читайте так же

Пила неспособная работать под нагрузкой, будет также неуверенно задерживать обороты холостого хода. Они будут «плавать». Диагностику начинают с проверки на плотность картера не карбюратора. Если обнаружится подсос воздуха через сальники коленчатого вала, их нужно поменять. При обнаружении подсоса воздуха в карбюраторе убрать причину есть вариант установив ремонтный набор прокладок.

Только когда перечисленные выше деяния не дали результата не картер мотора с карбюратором герметичны, приступаем к регулировке карбюратора.

Причина такового метода в последующем, если подсос воздуха из картера не устранен, а просто был отрегулирован карбюратор до обычной работы мотора, то топливная смесь будет содержать много горючего, чем его требуется при герметичном картере, что следом существенно прирастит его расход. Также, вероятнее только лиш в движке будет появлятся нагар, что тоже плохо скажется на предстоящей работе бензопилы.

В неких моделях бензопил, для обеспечения работы топливного насоса, установлены особые шланги, которые передают воздушный импульс от картера мотора к топливному насосу карбюратора. Если Данный шланг перетрется, пила будет неравномерно работать на холостом ходу не не работает под нагрузкой.

Husqvarna.Плохо работает,глохнет.Интересный случай

Ремонт бензопилы Husqvarna.Плохо работает,глохнет.Интересный случай.

Владельцам бытовых бензопил HUSQVARNA сто тридцать семь и HUSQVARNA сто сорок два при любых отклонениях работы двигателя от нормы, нужно в первую очередь проверять импульсный шланг, т. к. это считается самой распространенной причиной поломки этих бензопил.

Почему бензопила не набирает обороты и глохнет

Если бензопила не набирает обороты и глохнет после того, как он нормально работал около пять минут, причина может заключаться в дефектном сапуне топливного бака. Вакуум, создающийся в топливном баке за время работы инструмента, не позволяет двигателю получать необходимое количество топлива для нормальной его работы, и по этой причине он будет неспособен набирать обороты или глохнуть. При этом, если остановить инструмент, открыть и закрыть крышку топливного бака и запустить бензопилу снова, инструмент будет опять нормально работать в течение примерно пяти минут, после чего престанет набирать обороты или заглохнет.

Читайте так же

Алгоритм проверки картера на герметичность

Снять боковую крышку и шину с бензопилы.
Выкрутить свечу зажигания и через свечное отверстие заложить шнурок с узелками в цилиндр, тем самым застопорив движение поршня и коленвала.
В качестве шнурка с узелками можно использовать старый шнур от стартера, навязав на нем узелки через 3-5 см.
Раскрутить ведущую звездочку бензопилы.
Снять крышку масляного насоса и сам насос.
Снять с бензопилы стартер.
Раскрутить и снять маховик.
Снять карбюратор.
При помощи шприца, через отверстие под карбюратор в цилиндре, залить в картер бензин, при этом наблюдать за сальниками коленчатого вала. Если бензин будет протекать через них, значит сальники пришли в негодность и их необходимо заменить новыми.
Установку сальников лучше доверить профессионалам.

Косвенным признаком негерметичности картера являются масляные подтеки в районе сальников.

Почему бензопила заводится и сразу глохнет

Бензопила заводится и сразу глохнет, причина такому поведению может скрываться в карбюраторе. Почему когда нагреется бензопила хускварна 240 глохнет ,а потом не заводитс. Неисправность топливного насоса либо нарушение работы главного топливного жиклера, может стать причиной такого поведения пилы. Невозможность работы бензопилы после запуска, требует проведения полной диагностики в сервисном центре.

Неисправности, приводящие к неправильной работе бензопилы

Износ подшипников коленчатого вала. При изношенных подшипниках коленвала, неизбежно появление биения на главном валу, куда крепится маховик. В такой ситуации отрегулировать зазор между маховиком и катушкой зажигания невозможно, что влечет за собой перебои в искрообразовании, и неустойчивую работу бензопилы.
Загрязнение импульсного канала. Импульсный канал служит для обеспечения работы топливного насоса, соответственно его загрязнение приводит к неправильной работе насоса, что сделает невозможным работу пилы (он будет запускаться и сразу глохнуть).
Износ ЦПГ. Как правило, при повышенном износе ЦПГ наблюдается снижение компрессии в двигателе бензопилы, что обязательно отразиться на его способности развивать обороты.
Загрязнение топливного и воздушного фильтров.

Подводя итоги

Существует несколько различных причин, по которым не заводится бензопила: устройство может быть неисправно, возможно отсутствие достаточного количества топлива, нарушения в его подаче. Часто неисправность возможно устранить своими руками. В некоторых случаях может потребоваться помощь специалиста.

Почему не заводится бензопила

При возникновении дефектов необходимо проверить исправность составных частей.

Если не заводится новая бензопила, следует проверить наличие и подачу топлива, возникновение искры на свече зажигания, функционирование выпускного клапана, состояние фильтров. Нарушаться может и работа встроенного в топливную крышку глохнущего устройства салуна.

Причиной того, что не заводится китайская бензопила, может стать некачественное оборудование. Возможно наличие различных неисправностей, неправильная сборка. Некоторые товары поступают бракованными. Если осмотр не выявил неполадок, которые возможно устранить самостоятельно, можно заменить пилу по гарантийному талону.

На холодную

Причиной, по которой приспособление не заводится на холодную, часто оказывается нарушение последовательности пуска двигателя.

Следует ознакомиться с инструкцией: производители указывают, как правильно проводить запуск бензопилы.

Чтобы обогатить топливо, следует сначала закрыть воздушную заслонку. После этого производится подсос топлива. Для этого используется специальный праймер. Затем включают зажигание. До первой вспышки двигателя нужно произвести несколько движений стартера. Заслонка открывается, производится запуск устройства. Если последовательность будет нарушена, какой-либо шаг пропущен, возможна неправильная работа.

Если бензопила перестала заводиться, вероятная причина — проблема с топливной системой. Неполадки с запуском могут возникать из-за неправильно отрегулированного карбюратора, засорения магистрали и топливного фильтра. Значение имеет и качество горючего. Если горючее разбавлено водой, прибор плохо заводится или не работает совсем. Смесь должна быть свежей.

Возможной причиной проблемного запуска является неисправность двигателя. Износ или поломка детали приводит к нежелательным последствиям: снижению компрессии в цилиндрах и другим неприятностям. С такими проблемами рекомендуется обращаться к специалистам, поскольку самостоятельно диагностировать и исправить поломку затруднительно.

На горячую

Если плохо заводится бензопила на горячую, следует начинать осмотр инструмента со свечи зажигания. Потребуется также проверка искры на свече.

Чтобы прибор работал исправно должна быть свеча сухая. Когда она мокрая, на контактах не возникают искры. Можно попробовать заменить деталь на новую.

Если искра есть и свеча исправна, попробуйте поискать проблему в топливной системе. Если при визуальном осмотре не удалось обнаружить причину поломки, следует снять карбюратор. Если количество горючего превышает допустимое, устройство не будет работать. Свеча при этом должна быть мокрой. Следует перевернуть свечное отверстие вниз. Если польется топливная смесь, причиной, по которой бензопила не заводится на горячую, окажется избыток горючего.

Почему глохнет бензопила

Если бензопила заводится и глохнет, причины могут быть различными. Следует провести внешний осмотр перед попытками починить инструмент.

Если пила заглохла при работе, следует проверить наличие смеси масла с бензином в баке. Если топливная смесь закончилась, устройство не будет работать. В тех ситуациях, когда бензин еще остался, следует оценить качество работы инструмента до момента выключения. Возникновение посторонних звуков и последующая резкая остановка должны насторожить.

Образование нагара на электродах тоже может вызывать затруднения в работе инструмента. Следует внимательно осмотреть устройство, при необходимости очистить.

При нажатии на газ

В случаях, когда бензопила глохнет при нажатии на газ, следует проверить глушитель и топливный фильтр. Возможной причиной неполадки является нарушение герметичности топливных шлангов. В некоторых случаях помогает добавление оборотов.

Иногда проверка всех деталей не дает результата, инструмент задыхается, захлебывается при добавлении газа. Если устройство глохнет, когда человек нажимает на газ, возможна подача топлива в недостаточном для нормальной работы количестве. Такое явление возникает из-за засорения карбюратора или фильтра.

Поломка может произойти и из-за засорения пылью воздушного фильтра. Когда даешь газу, устройство прекращает работать. Не стоит устранять неполадку самостоятельно, поскольку каждая модель обладает индивидуальными характеристиками.

Вызвать неполадку может недостаточность или отсутствие смазки на цепи бензопилы. Если цепь сухая, следует прочистить каналы, через которые масло подается на шину прибора. Если же масло протекает, отмечается наличие трещин, дефектов на трубах, нужно обработать их герметиком.

Под нагрузкой

В ситуациях, когда прибор глохнет при нагрузке, проблема может быть с бензобаком или фильтрами. Проверьте качество топлива и поменяйте фильтр.

Часто пила не набирает обороты из-за того, что залитая в бензобак смесь имеет низкое октановое число. Мощности не хватает, достаточный прогрев не получается, бензопила глохнет под нагрузкой.

Часто неисправности составных частей приводят к тому, что устройство под нагрузкой глохнет. Следует проверить на наличие подсоса шланги, сальники, прокладки. Если детали неисправны, можно попытаться починить их или заменить.

В случаях, когда бензопила заводится и сразу глохнет, горючего не хватает, устройство не нагревается. Следует заправить устройство. Важно использовать подходящую смесь. Для разных моделей лучше подходят различные виды топлива. Необходимо ознакомиться с инструкцией, рекомендациями, отзывами людей, у которых прибор работает нормально.

На холостом ходу

В тех ситуациях, когда бензопила глохнет на холостых оборотах, требуется осмотреть состояние глушителя. Если деталь загрязнена, отработанные газы плохо выводятся, двигатель не может продолжать работать, останавливается.

Пила глохнет на холостом ходу и в тех случаях, когда карбюратор неправильно настроен. Новичкам лучше поручить починку специалистам, поскольку есть вероятность неправильной настройки, из-за которой инструмент не сможет работать. Для регулировки карбюратора требуется тахометр.

На больших оборотах

Если прибор глохнет на высоких оборотах, обратите внимание на состояние бензинового и воздушного фильтров, исправность топливных шлангов.

Загрязненный воздушный фильтр можно промыть под теплой проточной водой. Важно тщательно просушить деталь перед ее установкой, чтобы вода не нарушила исправность инструмента.

Если через топливный шланг перестает протекать жидкость, он засорился. Можно прочистить деталь или заменить на новую.

В тех случаях, когда пила глохнет на больших оборотах, но жидкость в полном объеме протекает через шланг, а воздушный фильтр чист и исправен, ищите причину поломки в топливном фильтре. Установите на его место новый или очистите.

В некоторых случаях неполадка скрывается в бензиновом насосе. При износе составной части горючее начинает протекать сквозь стенки. Если данное явление отмечается, следует установить новый насос.

При наклоне

Если пила не развивает обороты при наклоне, отключается, прекращает работать, нужно проверить уровень топлива в баке. Если он не слишком высокий, находящееся в наклонном положении устройство не снабжается достаточным количеством горючего, поскольку топливная трубка оказывается выше уровня смеси.

Что делать

При обнаружении неисправности можно постараться устранить ее самостоятельно. Если не получается своими руками починить устройство, обратитесь к специалисту. Мастер осмотрит прибор, произведет профессиональный ремонт. Это позволит избежать рисков навредить инструменту во время попыток починить его своими руками. Способы устранения дисфункций зависят от того, какая деталь оказалась неисправной, из-за чего работа пилы нарушилась.

Если бензопила заводится и сразу глохнет, часто причиной оказывается недостаток горючего. Следует контролировать количество топливной жидкости в бензобаке, своевременно заправлять устройство.

Важно эксплуатировать инструмент правильно, следуя инструкции. Применение бензопилы не по назначению может ухудшить качество распила, привести к поломке, порче прибора.

Новая техника может заводиться туго даже при наличии системы легкого старта. Через некоторое время такая проблема устраняется сама. Если у человека имеются сомнения в исправности прибора, рекомендуется проконсультироваться у мастера.

Месть по-московски — Сергей Стиллавин — LiveJournal

Иду позавчера утром на работу — стоит «копейка» BMW, а на капоте лежат мерзские гнилостные пищевые отходы, вытекшие из порвавшихся бесплатных полиэтиленовых пакетов. Так жильцы информируют владелицу автомобиля, что поставила она свою тачку «не туда»: действительно, машина стояла на въезде во двор, который был перекрыт самодельным шлагбаумом с навесным замком. Мера оказалась действенной — сегодня на том же месте «бэхи» уже не было, а вот смрадный запашок у хозяйки на душе, надо полагать, остался.

В данном случае месть была достаточно гуманной, хотя случаются и более радикальные методы — когда хозяин автомобиля не внемлет просьбам граждан. Методы воздействия — самые разнообразные: повесить замок на ручку дверцы и выкинуть ключ, забить в глушитель картофельный клубень [первая фаза] или залить туда же монтажную пену [фаза вторая], а кроме того, можно спустить колёса, поцарапать кузов гвоздём, оторвать зеркало и даже засыпать в бензобак сахар.

Ответные действия представляют достаточно скудный набор в силу понятных причин. Недавно руководитель одного неформального автоклуба рассказал мне, как жёстко проучил вредителя: тот регулярно спускал колёса машины, и в один прекрасный момент владелец из своего окна засёк мерзавца — тот аккуратно выпускал воздух и попивал пивко. Владелец подождал, пока баллоны облегчатся, вышел во двор, а вредитель стоит неподалёку — пьёт пивко и предвкушает шоу под названием «Мытарства нувориша». Хозяин делает вид, что очень огорчён и просит мужичка посидеть за рулём — покараулить тачку, пока та прогреется, а сам владелец сходит за компрессором. Мужичок соглашается, садится в салон, а хозяин отходит за дом и сам становится зрителем подлинного шоу: в машине установлена спутниковая сигнализация с датчиком объёма, и если в салоне нет метки, извещающей систему, что внутри «свои», она сигнализирует на пульт охраны. Владельцу тут же звонят — мол, всё ли в порядке с тачкой?, на что владелец сообщает, что машину проверить не может и просит принять меры. Через несколько минут наряд милиции вяжет вредителя и, разумеется, на все его крики «Да меня только посидеть за рулём попросили!..» люди в форме только ухмыляются и делают своё дело. Хозяин удовлетворён.

В этой войне автомобилистов и жителей домов, чьи дворы превращаются в парковки для транзитёров, однозначно виновата городская власть. Например, именем Лужкова в столице товариществам собственников жилья запрещают ставить въездные шлагбаумы для защиты дворов от транзитного транспорта, когда автовладельцы доезжают до станции метро, бросают тачку в ближайшем дворе и едут дальше в подземке. Никаких «перехватывающих» парковок в действительно актуальных местах не создаётся, и получается, что столичные дворы днём забиты областным транспортом. Та же дикость касается территорий при предприятиях и офисных центрах — земля в городе дорога и у хозяев нет лишних средств, чтобы организовывать стоянки для работников.

Так что противостояние автомбилиста и жильца — это целиком и полностью проблема местной власти. Если местная власть ни черта не делает для людей — надо такую местную власть попросить с трона выйти вон.

Самодельный воздухозаборник. Как изготовить маленькие воздухозаборники

Кастомный воздухозаборник на капот может быть не только эффектным тюнингом экстерьера, но и иметь функциональное предназначение. Рассмотрим, как изготовить воздухозаборник своими руками и как установить аксессуар, чтобы не навредить лакокрасочному покрытию автомобиля.

Как показывает практика, чаще всего воздухозаборник на капоте – лишь дополнение к заранее установленным кузовным обвесам, расширению арок и т.д. Поэтому подобрать аксессуар по вкусу среди готовых вариантов сложно, да и стоимость готового капота в нестандартном исполнении нельзя назвать гуманной.

Ранее мы рассматривали процесс изготовления капота из стекловолокна, где был упомянут метод матричного изготовления деталей из стекловолокна. Такой же способ подойдет для создания многоразовых матриц воздухозаборников на капот автомобиля. Ниже рассмотрим более простой способ изготовления, который лучше подходит для работы в домашних условиях.

Для изготовления вам потребуются:

Вопрос самостоятельной покраски воздухозаборника в цвет капота в данном случае рассматривать не будем, так как об этом уже было достаточно сказано в разделе Покраска.

Заборник воздуха изготавливается отдельно от капота, так как иначе у вас попросту не будет возможности должным образом обработать внутреннюю полость, установить сетку. Как сделать воздухозаборник на капот:

потребуется подставка, на которую будет накладываться слои монтажной пены;

после высыхания обрежьте пену канцелярским ножом по форме, которая будет нижней полостью воздухозабрника;
обмотайте форму пленкой;
равномерно накладывайте листы стеклоткани с перекрытием 1,5-2 см, обильно промачивая полиэфирной смолой каждый слой. Между слоями обязательна сушка. Чтобы поверхность впоследствии получилась более ровной, после высыхания смолы горбы, перекрытия листов лучше немного сошлифовывать. Старайтесь делать места перекрытия стеклоткани в разных местах;
после высыхания последнего слоя стеклоткани можно начинать грубую шлифовку;
перед шпаклеванием форму можно подправить техническим пластилином;
не следует ожидать, что вам удастся зашпаклевать и вывести под грунт деталь с первого или даже второго раза;

для грунтовки и покраски своими руками необходим специальный инструмент и понимание процесса, поэтому грунтовку и покраску лучше доверить профессионалам. Но если к качеству покрытия особых требований нет, то воздухозаборник можно покрыть акриловым грунтом из баллончика, а затем покрасить аэрозольной краской.

Еще на этапе изготовления формы предусмотрите полость, в которую можно будет вкрутить саморез для крепления сетки. Но поступить можно куда проще – приклеить сеточку эпоксидным клеем.

Многие установку воздухозаборника методом прикручивания к капоту считают вандализмом. Горечь в том, что в месте сверления рано или поздно, но появятся очаги коррозии. Будет неплохим решением приклеить воздухозаборник к капоту, к примеру, той же эпоксидной смолой. Но для этого глянцевую поверхность капота придется как минимум заматовать наждачной бумагой, чтобы обеспечить адгезию. Если аксессуар устанавливается на неокрашенный капот, то это и вовсе не проблема.

Лучше всего для крепления использовать кузовной герметик. Он достаточно прочно будет держать воздухозаборник и не даст ему повредить ЛКП автомобиля. В качестве временного решения можно использовать двухсторонний скотч 3М, для улучшения адгезии рекомендуем праймер, использующийся при оклейке авто виниловой пленкой. Но стоить быть готовым к тому, что со временем прочность соединения ослабнет.

Наибольшая проблема большинства кастомных воздухозаборников – скопление грязи, листьев во внутренней полости. Также не стоит забывать об агрессивных дорожных реагентах, коими так щедро обрабатывают дороги в зимнее время. Если в вашем случае воздухозаборник выполняет свое прямое предназначение – охлаждает интеркулер, как это реализовано в Subaru Impreza WRX STI, или улучшает приток воздуха к воздушному фильтру, и вам пришлось вырезать отверстие в капоте, почаще промывайте полость мойкой высокого давления. Также примите противокоррозийные меры в месте реза, креплений. Примеряя место выреза в капоте, обязательно ориентируйтесь на внутренние ребра жесткости.

Воздухозаборники на автомобилях спортивных моделей служат для обеспечения дополнительного охлаждения двигателя, узлов и механизмов которые сильно разогреваются при высоких нагрузках. Часто водители простых автомобилей желая немного изменить внешний вид, устанавливают пару спойлеров, или же воздухозаборник.
Для начала вам стоит знать, что данные элементы бывают двух типов, различающиеся по функциональному применению:
воздухозаборник который работает на захват потока воздуха, такой вариант ставится, если интеркуллер, расположенный под капотом, стоит в горизонтальном расположении. В этом случае мощный поток воздуха будет эффективно его охлаждать;

второй вариант работает в обратную сторону, он вытягивает горячий воздух из-под капота. Такой метод хорош, когда радиаторная решетка пропускает достаточный поток воздуха для полного охлаждения мотора. В таком случае через верхний воздухозаборник потоком будет выносить горячий воздух.

Перед тем как начать изготавливать воздухозаборник своими руками, необходимо определиться с его дизайном, который будет подходить к вашему автомобилю.
Весь процесс будет проходить в несколько шагов:
образование основы;
придание нужной формы;
оклеивание стекловолокном;
удаление основы;
пропитка формы воздухозаборника;
нанесение лака и краски;
установка очистительной сетки;
монтаж воздухозаборника.
Дальше речь пойдет о каждом процессе изготовления отдельно и в деталях.

Изготовление основы.

Для изготовления основы вам понадобиться баллон монтажной пены, острый нож и толстая полиэтиленовая пленка. После того как вы точно решите, где именно на капоте будет установлен воздухозаборник, положите там кусок пленки, она должна будет быть больше, чем требуется, зато вы не испачкаете капот. Пленку нужно закрепить с помощью скотча, а поверх ее нанесите монтажную пену, после чего дайте ей время, чтобы она полностью застыла и отвердела.

Создание формы.

Теперь эту застывшую пену нужно обрезать и максимально придать ей форму вашего будущего воздухозаборника. И не бойтесь, вам нужно придать только общие очертания, мелкие недочеты потом будут закрыты. Обрезать излишки нужно острым ножом. Начинать следует снизу, во-первых, это самый сложный участок работы, во-вторых, в случае неудачи вы можете залить снова, и вам не будет жаль потраченного времени. Не забывайте оставлять запас, т.к. потом будете придавать ей форму с помощью крупной наждачной бумаги.

Нанесение стекловолокна.

После того, как форма у вас получилась, можно переходитьть к созданию самой детали, путем оклеивания заготовки стекловолокном. Важно правильно подобрать толщину ткани, учитывая форму вашей заготовки. Если форма сложного вида, угловатая, то рекомендуется использовать стеклоткань потоньше, приблизительно 1-2мм толщиной, это позволит вам точнее повторить все грани.
Соответственно при использовании тонкой ткани, вам придется сделать несколько слоев, а общая толщина слоев должна быть не менее 4мм.

Удаление основы.

После того, как вы полностью оклеили деталь стеклотканью, нужно дать ей хорошенько подсохнуть, как правило не менее суток. Потом можно продолжать работу. Теперь вам нужно удалить изнутри всю монтажную пену, после чего внутреннюю поверхность нужно хорошо обработать наждачной бумагой.

Пропитка и шпаклевка.

Обычно пропитку производят мастикой смешанной с порошком стекловолокна, но можно обойтись простым смешиванием с мастикой для работы по кузову, пропорция 3:2, три части мастики, две части кузовной. В процессе пропитки, воздухозаборник нужно прикладывать на место его установки, так будет видно, где нужно доложить слой, а где зашкурить.

Когда деталь основательно пропиталась, можно преходить к ее шпаклевке. После первого слоя зачищать шкуркой и укладывать второй, затем третий и так до нужного размера. Первый слой практически полностью впитается, потому что стекловолокно очень хорошо впитывает в себя шпаклевку, даже после пропитки мастикой. Необходимо заполнить все поры волокна. Количество слоев придаст детали прочность, которая понадобится при воздействии мощного потока воздуха.

Покрытие краской и лаком.

Перед покраской нужно обезжирить и покрыть деталь грунтом.
Краска также накладывается в несколько слоев, для высыхания слоя достаточно 15-20 минут. Финишная работа, это покрытие лаком, который наносится так же, как и краска, в несколько слоев.

Установка защитной сетки.

На воздухозаборнике обязательно нужно поставить сетку от насекомых. Какого сечения выбрать сетку и с каким рисунком — решать вам. Желательно место для вставки сетки в деталь делать заблаговременно, в процессе изготовления, но можно прорезать и в заключительный момент. Сетку вырезаем по форме входа с запасом 1 см для крепежа. Крепится сетка на силиконовый герметик или на любой влагоустойчивый клеящий состав. Не забудьте покрасить сетку в нужный цвет, как правило, это черный.

Монтаж воздухозаборника.

Крепить изделие можно двумя способами: через отверстия в капоте, с последующей шпаклевкой и окраской. Либо посадить его на герметик или на двухсторонний скотч.

Некоторые скутеристы сталкивались с таким неприятным явлением как тепловой клин и прихват поршня… Все по причине перегрева и критического расширения металла. Причин перегрева немало (бедная смесь, «горячая» свеча и т.д.), но больше всего риск прикончить поршневую бывает именно в жаркую погоду. Само-собой, остро встает вопрос о дополнительном охлаждении двигателя — чего стандартная крыльчатка скутера порой не может обеспечить в принципе. Конечно, можно купить тюнингованную крыльчатку для такого случая, но это слишком просто (если есть магазин с крыльчаткой, деньги) да и не факт что поможет на все 100%. Предлагаю несложный способ усиления стандартной системы охлаждения , который по силам практически каждому.

Я использовал уголок-сотку обычной водопроводной трубы (спрашивайте в любом строительном магазине). Конечно, «сотка» это при условии что диаметр внешней шейки кожуха охлаждения в пределах 8,5-10 см — иначе будут немалые трудности с установкой такого большого уголка.

Но обо всем по порядку. Подготавливаем материал.

1) Уголок-сотка — он длинноват с обеих сторон и свободно болтается при примерке — это не беда. Замеряем, лишние 2 см. с более узкой стороны отрезаем. Берем отрезанный кусок уголка — браслет шириной 1,5 — 2 см. (см. фото ниже)

2) Подготавливаем шурупы-саморезы длиной 5-6 мм., изоленту, сетку с ячейками не крупнее 7 мм., дрель, отвертку и два болтика с гайками и шайбами м8, резиновое кольцо из канавки уголка — желательно две такие резинки.

Снимаем кожух охлаждения .

Берем наш «браслет «, дрель , сверло на 3 и сверлим в нем поближе к одному из краев дырочки. Симметрично , 4-5 штук. Так будет легче правильно закрутить саморезы. Надеваем просверленный браслет на кожух, плотно стягиваем , лишнее отрезаем . Закручиваем саморезы сквозь дырочки в браслете прямо в кожух — при этом они будут торчать внутрь на 1-2 мм — не беда, лишь бы держалось. Можно и на болты поставить «браслет», не суть важно. С помощью данных манипуляций мы удлиняем обод кожуха, делая упор для уголка-воздухозаборника .

Далее, примеряем уголок, если торчащие стенки браслета слишком высоки и будут мешать — подрезаем .

Теперь те две резинки надо разрезать , примерить к «браслету», отрезать лишнее.

Ставим заготовленные резинки на кожух и ПЛОТНО ОБМАТЫВАЕМ ИЗОЛЕНТОЙ , чтобы держались, иначе уголок не наденете ни в жизнь. Должен заметить — если у вас другой диаметр обода кожуха — придется мудрить с другими уплотнителями. И хорошо если не с другими диаметрами труб…

Более широкой частью надеваем уголок на резинки , не упорствуем чтобы не сломать кожух. Прокручиваем и прижимаем. Если не идет — смочите мыльной водой. Идем к мотороллеру, примеряем , крутим уголок , чтобы он смотрел строго навстречу потоку воздуха.

Снимаем уголок со скутера вместе с кожухом, не сбивая его положения. Берем дрель и сверлим 2 отверстия в надетом на кожух уголке — насквозь через сам уголок и браслет. Одно отверстие должно находиться по центру стороны, смотрящей навстречу потоку воздуха, другое с противоположной стороны. Обязательно надо точно совместить дырки — чтобы потом было можно развернуть уголок на 180 градусов. Сверлим, ставим на болты М8 и закручиваем. Шайбы по желанию, можно и без них. Болт внутри , гайка снаружи . Так потом легче демонтировать. Не усердствуйте с затяжкой — пластик лопнет. Лучше поставьте контр-гайку.

Прикручиваем все обратно на скутер, едем кататься . Лично у меня после установки был проведен тест на максимальной скорости, спуске с горы, затем езды по нашим дорогам в течении пары лет. Итог по температурному режиму — греется движок однозначно меньше. Насколько — неизвестно, термометра на моем двигателе нет.

Плюсы девайса — мощный поток воздуха проходящий через движок — в жару перегрев не грозит. Работает автоматически, не требует ухода, примитивен настолько, что ломаться там нечему. За время эксплуатации (5 лет на данный момент) самодельный воздухозаборник выдержал все удары ногами и прочими предметами. Падения тоже пережиты благополучно — основные удары на себя принимал глушитель. Если установлена сетка — она защитит от более-менее крупных субъектов вроде камушков и т.д. которые способны повредить пластиковую крыльчатку — если преодолеют внутреннюю пластиковую решетку. Кому до сих пор неясно — труба берет ГОРАЗДО больше воздуха, чем даже те жалкие воздухозаборники, что продаются (мощнее самодельных в продаже не видел ни разу). Зимой ее надо поворачивать назад на 180 градусов — чтобы не переохлаждать двигатель.

Минусы — на моем скутере уголок закрывает собой глушитель, он больше греется. Это пустяки. Труба также слегка выступает, можно задеть ногой — тоже не страшно, лишь бы не с размаха. И не в столб. Подрезать/укоротить всегда можно. В дождь вода будет залетать в трубу чаще, как и пыль в сухую погоду — это ничем не грозит (колокол своим бешеным вращением не допускает попадания воды на обмотку статора под «юбку»). А пыль на деталях и так и так будет откладываться. Других минусов не нашел…

Теперь немного приукрасим этого монстра . Снимаем кожух с трубой. Готовим подходящую сетку и изоленту , если есть желание использовать именно сетку. Для защиты от попадания всякого хлама есть другой вариант — опишу ниже под этим.

Теперь черная (или какая вам угодно) краска . Мною была использована акриловая краска «Newton» в баллончике. Уголок беспощадно шкурим наждаком до матовой поверхности, моем , сушим , и только затем красим . Внутри тоже не помешает — для красоты.

Наматываем сетку при помощи изоленты на край воздухозаборника. Хорошо натянуть сетку трудно, но необходимо. Красим при желании и сетку. Конечный результат:

Второй способ. Когда сетка у меня порвалась от старости, вставил внутрь обычную коробку от электрооборудования (те корзинки из пластика, что вставляют в стены, а в них переключатели и розетки). Выломал заглушки, насверлил в ней еще больше дыр, намотал по кругу изоленты и плотно вставил в трубу. Это лучший способ, держит идеально и выглядит прекрасно. Стоит уже несколько лет.

На этом собственно все. Полезная и креативная вещь. Способов изготовления и украшения такого воздухозаборника — великое множество. И это при минимуме денежных/трудозатрат. Результат того стоит, на мой взгляд.

Всем привет! Я вот о чем подумал. Вижу множество автомобилей, на которых явно не с завода устанавливается воздухозаборник на капот. Это сугубо тюнинг капота, то есть декоративные накладки, либо реально полезная штука? Как вы считаете?

Меня очень заинтересовал этот вопрос, потому решил изучить его более подробно. Все вы знаете, что во время работы двигателя под капотом температура растет очень существенно. Это приводит к нагреву, а иногда и перегреву. Разные воздухозаборники, решетка радиатора и прочие входные отверстия, предусмотренные производителем, нужны именно для обдува.

То есть вроде как инженеры заранее просчитывают необходимость в дополнительном охлаждении подкапотного пространства. Но почему-то многие дополнительно ставят своими руками или обращаются к мастерам, чтобы сделать дополнительный воздухозаборник. Вот давайте попытаемся узнать, зачем это делается и оправдывает ли себя установка такого элемента.

Зачем это нужно

Чтобы двигатель хорошо работал, ему требуется большое количество воздуха и кислорода в частности. Кислород поступает в камеру сгорания, смешиваясь с топливом, образуя топливовоздушную смесь. Она воспламеняется, что приводит в движение поршни, коленчатый вал и в конечном итоге колеса.

Причем количество поступающего кислорода в камеру сгорания напрямую зависит от того, какой температуры воздух. Из-за того что двигатель греется во время работы, количество кислорода от этого падает. Отсюда и западение мощности силовой установки. Поскольку в цилиндры поступает недостаточный объем кислорода, топливовоздушная смесь получается неполноценный, не может полностью сгорать.

Чтобы кислород лучше поступал, требуется обеспечить его лучшее проникновение. Можно говорить, что воздухозаборники тут играют самую непосредственную роль. Причем выполняют они сразу две функции. А именно охлаждают двигатель, и обеспечивают приток свежего воздуха с большим содержанием кислорода.

Установив воздухозаборник, его специальная конфигурация обеспечивает эффективное проникновение кислорода в подкапотное пространство, повышая мощность и отдачу. Потому можно с уверенностью сказать, что этот элемент лишним не будет. Только если речь идет не о декоративной накладке.

Куда устанавливать

Купить и установить дополнительный воздухозаборник можно на любой автомобиль. Тут важно понимать, что все машины уже заранее предусматривают наличие входных путей для прохождения воздуха с его дальнейшим попаданием на двигатель и внутрь мотора для создания топливовоздушной смеси.

Потому ставят сугубо вспомогательные элементы. Их можно встретить на таких автомобилях как:

УАЗ Патриот;
Газель;
ВАЗ 2107;
Нива 2121;
Нива 21214;
Субару Импреза;
Мазда 6;
Хендай Купе;
Хонда Аккорд;
Митсубиси Лансер и пр.

В некоторых авто уже заранее есть специальные окна с решетками на капоте, через которые поступает воздух для дальнейшего перехода в систему отопления.

Есть ряд фирм, которые изготавливают воздухозаборники под имеющиеся окна или под конкретные модели разных марок автомобилей. Крепят их даже двусторонним скотчем. Хотя это уже какая-то халтура. Подобную конструкцию следует качественно закрепить.

Но подобные воздухозаборники будут малоэффективными, поскольку окна около лобового стекла для воздухозаборников находятся далеко от двигателя. Потому основная масса воздуха начнет перегреваться или идти сразу в отопитель. Толку для двигателя не будет. Специалисты рекомендуют с целью повышения эффективности работы силовой установки ставит заборники воздуха непосредственно посередине капота.

Такое положение считается оптимальным, поскольку потоки воздуха будут идти напрямую на двигатель, а потому они не успеют прогреться до температуры, равной температуре мотора. Дополнительно улучшается внешнее охлаждение силовой установки, что в жаркую погоду крайне актуально.

Есть другой вариант реализации. А именно поставить воздухозаборник в центре, и дополнительно его патрубками. Они будут идти сразу на воздушный фильтр. Только учтите, что на спортивные авто такой вариант не подходит. Здесь лучше поставить воздухозаборник непосредственно над фильтром. Придерживаться строго заданной симметрии нет необходимости.

Самостоятельная установка

Для большей эффективности работы мотора и лучшего охлаждения воздухозаборники действительно служат неплохим решением. Купить его несложно, да и цена для современных авто адекватная. Некоторые предпочитают сделать конструкцию своими руками. Но как по мне, лучше сразу приобрести универсальный готовый элемент, либо же найти вариант конкретно под вашу модель. Так даже предпочтительнее.

Процедура установки выглядит примерно следующим образом:

Определите место, куда будет монтироваться воздухозаборник;
Начертите линии в соответствии с размерами элемента для притока воздуха;
Оптимально будет предварительно снять с машины капот, убрать изоляцию с внутренней стороны. Вырезать прямо на машине не советую;
По разметке вырежьте необходимый отрез болгаркой. Будьте аккуратными, режьте предельно ровно;
Края обработайте наждачкой, чтобы удалить заусенцы. Нанесите антикоррозийный состав и слой краски. Это предотвратить ржавчину;
Теперь приложите воздухозаборник, выровняйте его по всем краям;
Крепление может осуществляться на клей, двухсторонний скотч, болты и прочие варианты крепежей. Выбирайте более надежный;
Способ крепления во многом зависит от самой конструкции воздухозаборника;
Установите элемент, верните все на свои места;
Сделайте несколько фото и похвастайтесь друзьям.

Будет у вас металлический или пластиковый заборник, решайте сами. Пластиковые дешевле и проще в эксплуатации. Металлические тяжелее, но надежнее и долговечнее. Некоторые даже используют плотный пенопласт. Но это уже не наш вариант. Давайте делать на совесть.

Важные недостатки

Прежде чем решиться на подобный шаг, изучив объективные преимущества дополнительных воздухозаборников, не забудьте проанализировать их недостатки.

Здесь выделяют несколько основных минусов:

Ряд плохо продуманных конструкций ухудшают сопротивляемость машины встречному ветру, что негативно отражается на аэродинамике;
Нельзя использовать заборники без решеток. В противном случае через отверстия внутрь легко попадут камни, разный мусор и ряд других чудес с дороги, включая даже маленьких птичек. Пожелайте их, установите решетку;
Вероятность возникновения коррозии. Многие забывают про антикоррозийную обработку, либо делают ее неправильно. Ничего хорошего в ржавчине нет;
Воздухозаборник заставит фильтр работает интенсивнее. Потому загрязняться он будет в разы быстрее. Придется раньше проводить плановую замену.

Но окончательно решение принимать вам. Воздухозаборники действительно неплохо себя показывают. Но в основном на спортивных авто и машинах с мощными двигателями. Для серийных гражданских машин, где мощность мотора едва превышает 120-150 лошадиных сил, потребности в этом элементе нет.

Настоящий автомобилист очень бережно относится к своей машине. У такого хозяина авто находится в идеальном внешнем и техническом состоянии, независимо от года выпуска и пробега. Но приходит время, когда даже самый преданный своей машине человек начинает задумываться о том, что из года в год его автомобиль выглядит одинаково, ничего не меняется и наступает время для улучшения внешнего и внутреннего вида, то есть тюнинга.

Спортивные машины всегда задавали тон в автомобильной моде, прежде всего, своим агрессивным дизайном экстерьера. Выпуклые бампера, утонченный спойлер и, конечно же, воздухозаборник на капоте или крыше – это то, что сразу делает автомобиль заметнее, внушительнее, выделяет его из общего потока. В этой статье все внимание будет сосредоточено на изготовлении воздухозаборника самостоятельно.

Для чего нужен воздухозаборник

В классическом исполнении есть 2 вида воздухозаборников. Один устанавливается на крыше, для того чтобы обеспечить поступление прохладного воздуха в салон гоночной машины, потому что во время длительных соревнований температура в салоне может быть очень высокой, а у пилота нет возможности открыть окно. Второй же устанавливается на капот, чтобы охлаждать потоками воздуха подкапотное пространство, либо, наоборот, для вывода горячего воздуха наружу. Стоит заметить, что такая необходимость есть исключительно у спортивных машин, поскольку они эксплуатируются на пределе своих возможностей и без таких деталей просто невозможно обойтись. Чаще всего самодельные воздухозаборники используют для внешнего эффекта, очень редко это связано с улучшением технических характеристик. Многим не нравится, как выглядит воздухозаборник на крыше, поэтому выбор делается в пользу его расположения на капоте, ведь на капоте он смотрится действительно эффектно.

С чего начать

Для начала нужно определиться с дизайном воздухозаборника, потому как слишком малые либо крупные размеры могут не то что придать спортивности, а и вовсе смотреться смешно. Выбранные размеры ни в коем случае не должны мешать обзорности, потому что это может стать причиной возникновения ДТП. К этому этапу необходимо отнестись с полной ответственностью.

Процесс изготовления

Создание макета

Для создания макета необходимо иметь мелкозернистый пенопласт, монтажную пену, тонкий острый нож. Монтажной пеной сверху обрабатывается пенопласт, затем с помощью ножа обрезаются лишние элементы, чтобы придать необходимый вид детали. Высота, угол наклона и глубина выбирается на свой вкус. В отверстие вставляется решетка для того, чтобы предать воздухозаборнику более агрессивный вид.

Итак, получившуюся заготовку в обязательном порядке предстоит оклеить стекловатой. Количество слоев точно не регламентируется, но специалисты советуют делать оклейку шириной не менее 4мм, при этом на более острые грани наносятся более тонкие слои. После этого необходима просушка длительностью 24 часа.

По истечении времени деталь должна полностью просохнуть. Следующее, что нужно сделать — это удалить монтажную пену изнутри. Для обработки внутренней поверхности используют наждачную бумагу, ведь с помощью нее очень легко убрать всю ненужную пену.

Пропитка и шпаклевка

Для пропитки используют смесь порошкового стекловолокна и мастики. Далее происходит примерка воздухозаборника путем прикладывания его к месту расположения. Когда заготовка будет приложена на необходимые контуры, можно будет определить, где нужно дополнить слой, а где его уже излишек. Излишек удаляется путем зашкуривания. К шпаклевке можно переходить только тогда, когда деталь хорошо пропиталась вышеуказанной смесью. Поры волокна заполняются шпаклевкой. Чем больше слоев шпаклевки, тем прочнее будет воздухозаборник. Опять же, всего должно быть в меру, излишнее количество шпаклевки попросту может испортить внешний вид детали. Далее необходимо произвести обезжиривание и покрыть заготовку грунтом.

Придание конечного результата

После полной обработки можно приступать к нанесению краски. Не стоит останавливаться всего на одном слое, ведь под воздействием внешних факторов в процессе эксплуатации краска может потерять свой первоначальный вид. Лучше всего нанести несколько слоев. Затем в обязательном порядке идет процесс лакирования. Если будет всего 1 слой лака, то деталь легко можно будет поцарапать, даже при мойке машины. Оптимальным будет нанесение от двух до трех слоев лака.

Неправильно установленный воздухозаборник может обернуться большой проблемой, как для хозяина авто, так и для других участников дорожного движения. Если вдруг из-за некачественного монтажа деталь оторвется от капота и на скорости попадет в другое транспортное средство или пешехода, последствия могут быть непредсказуемыми. Двусторонний скотч либо герметик помогут в будущем избежать проблем при езде с воздухозаборником.

Итог

После того, как много сил и энергии было потрачено на изготовление и установку, владелец может гордо ездить с новым воздухозаборником, привлекая внимание прохожих и других автомобилистов. Но не стоит забывать о том, что визуальная красота ни в коем случае не должна вредить безопасности и ездовым качествам машины.

404 Not Found

Свяжитесь с нами

Москва и МОБарнаулБелгородБрестВладивостокВладимирВологдаВоронежЕкатеринбургИжевскИркутскКазаньКалининградКалугаКраснодарКрасноярскКурскМинеральные водыМинскНижний новгородНовосибирскОмскРостов-на-донуРязаньСамараСанкт-ПетербургСтавропольСуздальТомскТулаТюменьУфаЧебоксарыЧелябинскЯкутскЯрославль

Выбор дилера*Тестовый дилер

Даю согласие на передачу и обработку своих персональных данных, соглашаюсь с юридической информацией
Отправить

Как поджечь автомобиль

Автомобильные пакости, или как отомстить обидчику! — DRIVE2

Взято тут, без разрешения автора.

Автомобильные пакости, или как отомстить обидчику!

С каждым наверно случались такие ситуации когда на улице вас обрызгивал автомобиль…и день был полностью испорчен. Не надо опускать руки, запоминаем номер машины и следуем инструкциям!
Если вам удалось найти эту машину, дайте разгуляться вашей фантазии или возьмите предложенные (особо нервным просьба не читать)
Автомобили бывают разных марок, конструкций, могут быть припаркованы в разных местах, в разное время года и суток, поэтому и подход к каждому индивидуален:

Лучше всего действовать ночью, когда все ваши злодеяния скрывает темнота и народу на улице практически нет. Начинаем как обычно с самого простого.

Сохранить в Альбом

1) Печатаем на компьютере извещение о парковке в неположенном месте с начисленным штрафом, делаем печать в фотошопе и прилепляем на лобовое стекло тачки. Шаблоны извещений также можно скачать в интернете или отсканировать настоящий бланк.

2) Находим газету в которой печатается информация об автопроисшествиях. Там есть статьи о том как владелец такой-то машины оставил её на парковке и кто-то ее зацепил разворачиваясь или выезжая. Далее просьба свидетелей откликнуться и номер пострадавшего (иногда ментовки, но с ментами лучше не связываться). Звоним и сообщаем цвет, марку и номер машины врага, говорим что это именно он задел машину потерпевшего, когда неаккуратно разворачивался. Потом, конечно, они разберутся что к чему, но вашему неприятелю придется изрядно понервничать.

3) Измазать говном стекла машины или положить кучку на капот. Говно можно взять собачье, которого полно во дворах, или сделать искусственное. Для этого покупаем овсяных пряников, крошим их и заливаем водой до нужной консистенции. Выглядит очень натурально.

4) Запихните в замочную скважину спичек, иголок, залейте суперклеем.

5) Исписать машину надписями непристойного содержания.

6) Набираете в шприц зеленки и проходя мимо машины, выпрыскиваете на стекла, капот, двери. Отмыть полностью вряд- ли получится. Можно также полить машину крепкой серной кислотой. Краска слазит на ура. Если вам посчастливится достать фтороводородной кислоты, то можно ей помыть стекла машины. Были прозрачные — станут матовыми.

7) Насыпьте на крышу и капот авто семечек, хлебных крошек, пшена. Птички будут вам благодарны. И хозяин обосранной и поцарапанной машины тоже.

8) Клеем «Монолит» или «Супер момент» приклеить дворники к стеклу. Можно в положении вверху.

9) Заклеиваем двери машины. В 20-30-ти градусный мороз можно просто залить водой. И мокрую тряпку на крышу кинуть. Да и вообще, в сильный можно и поприкалываться сильно, например, облить машину водой и закидать снегом, обмотать колеса тряпкой и полить водой, разбить на крышу куриное яйцо и т.д.

10) При помощи суперклея на машину приклеивается всякая ерунда – спичечные коробки, пачки от сигарет, пустые пластиковые бутылки, пробки и прочий хлам.

Сохранить в Альбом

11) Возьмите горсть шариков, винтиков и засыпьте в глушитель подальше. Водила удивится, когда услышит в поездке какой – то шум откуда-то снизу. Или купите в хозмаге баллон с монтажной пеной (с трубочкой подлиннее) и загерметизируйте глушак. Кстати этой пеной можно и всю тачку измазать, потом хрен отдерется.

12) Закрасьте полностью лобовое стекло машины. Будет хорошая тонировочка. Или приклейте плакат, что здесь парковка запрещена.

Сохранить в Альбом

13) Повесьте на дверные ручки здоровые амбарные замки. Если повесить некуда, то просто измажьте их с обратной стороны, вазелином, литолом, пастой из ручки. Придется водиле идти обратно, мыть руки.

тебе все еще мало? глаза налились кровью и жажда мести? тогда читай дальше!

14) Очень хорошо, если сможете открыть бензобак. Насыпаем туда сахара, земли, наливаем краски, кидаем кусочки резины, пластилина и т.п. Движок придется полностью перебирать.

15) Снимите с двух машин номера (по одному) и поменяйте местами. Снимать нужно с той стороны, чтоб водила, подходя к машине не заметил. У гаишников потом будет много вопросов к нему

16) Берем бутылку с отработанным маслом и выливаем под машину где движок. Водила долго будет искать утечку.

17) Возьмите прочный канат или тросик и привяжите один конец к бамперу/спойлеру/глушителю машины, другой к дереву/забору/другой машине. Главное, чтоб водила не заметил, до того, как тронется. А как тронется, так сразу заметит.

18) Вкрутите саморезы в колеса, но так, чтоб в глаза не бросалось. Спускать будет очень медленно. Воткните гвоздь с одной стороны сигаретной пачки, но так, чтобы острие не выходило за вторую сторону. Положите рядом с колесом с расчетом чтоб машина наехала. Автолюбитель вряд–ли обратит внимание на эту пачку с сюрпризом.

19) Через клапан спускаем наполовину воздух из колеса, заливаем клапан клеем и сжимаем корпус, где резьба, плоскогубцами. В итоге и обратно хер накачаешь и разбортовывать будет очень сложно.

20) Часто, особенно в летнее время, автолюбители не до конца поднимают стекла, оставляя 2-3 см. Итак, берем уайт-спирит/белезну/уксусную кислоту/раствор аммиака и т.п. вонючие жидкости или вещества, пары которых тянут на сон, например диэтиловый эфир, набираем в шприц и заливаем в тачку. Аромат будет что надо.

21) Эту пакость лучше делать зимой. Купите несколько пачек анальгина и гидроперита в аптеке (стоит копейки). Измельчите и смешайте 1:1, заверните в бумажный кулек и обмотайте скотчем (делать это на холоде). Берем это все и запихиваем поглубже в глушак. При работающем движке температура в глушителе поднимется и водила вдруг с удивлением обнаружит, что его тачка стала дымить как паровоз

22) Спрячьтесь в укромное место и обстреляйте тачку из рогатки. Только не спалитесь.

23) Если залезть под машину, то можно увидеть там много механизмов, просто ломаете все подряд, что сможете. И уж тем более вам повезло, если сможете открыть капот. Но это маловероятно, поэтому не будем останавливаться и подробно изучать.

24) Очень жестокая пакость. Поставьте на капот машины термитную шашку, подожгите и валите. Утром вид огромной обгорелой дыры на капоте и испорченный движок сильно огорчат владельца. Если еще машина не сгорит полностью…

25)Закрасьте номера из баллончика

Сохранить в Альбом

Хотя че мелочиться, полностью перекрасьте машину. А че, была белая, станет красная. Сейчас этот цвет в моде.
Сохранить в Альбом

26) Обмотайте машину вокруг цепью, концы скрепите замком. Потом из окна наблюдайте за реакцией соседа.

27) Выследите машину жертвы в районе многоэтажной застройки, заберитесь на крышу дома (или откройте окно над межэтажной лестничной клеткой) и запустите в тачку кирпич или иной тяжелый предмет. Предварительно исследуйте пути к отступлению.

28) Возьмите лампочку накаливания на 12 В, очень аккуратно надфилем возле цоколя сделайте отверстие (процесс очень долгий и трудоемкий), насыпьте туда измельченного в пыль пороха (можно не полностью заполнять), стараясь не повредить спираль. Ну и заменяем оригинальную лампочку из фар тачки на эту. Водила вечером сильно удивится, почему лампочка так ярко вспыхнула, но тут же погасла. А хлопок примет за разрыв колеса.

«Внутри был ребенок!» — подожгли мятежники и заблокировали пожарных, говорит начальник полиции Ричмонда, обещая аресты — RT USA News

Глава полиции в Ричмонде, штат Вирджиния, задохнулся, рассказывая о том, как участники беспорядков подожгли здание и не позволили пожарной машине добраться до места происшествия, требуя от сотрудников силового вмешательства, чтобы спасти ребенка, попавшего в ловушку внутри.

Мирные протесты в Ричмонде переросли в насилие в субботу, когда радикальная толпа подожгла полицейский крейсер, автобус и несколько зданий, включая штаб-квартиру организации «Объединенные дочери Конфедерации».Одним из их объектов было здание на Брод-стрит, в котором находился ребенок, сообщил журналистам в воскресенье начальник полиции Ричмонда Уилл Смит.

Просто картина «мирного» протеста здесь, в Ричмонде, штат Вирджиния. Предоставлено моим окном в гостиной. Отвратительные акции со стороны «протестующих». pic.twitter.com/w3PsgXuVBY
— Остин (@AustinDMarshall) 30 мая 2020 г.

«Они запретили нам выходить на сцену. Нам пришлось проложить путь, чтобы проложить четкий путь для пожарной части », — сказал он.

Протестующие перехватили эту пожарную машину в нескольких кварталах от транспортных средств и заблокировали доступ [] пожарной части [к горящему зданию]. Внутри этого здания был ребенок!

В этот момент Смит казался переполненным эмоциями и должен был остановиться, чтобы продолжить. «Когда вы берете законный вопрос и угоняете его по неизвестным причинам, это неприемлемо для меня, [в полицейское управление], для города Ричмонд», — сказал он. «Это действительно не Ричмонд. Это даже не Вирджиния. Это даже не средняя Атлантика!

Многие из протестов в Ричмонде прекратились, но около 1 часа ночи ответчики все еще тушат огонь в автобусе GRTC возле пересечения улиц Брод и Монро. Полиция распылила перцовый баллончик, чтобы убрать людей с улицы. # RichmondVApic.twitter.com / CJ5Ie2D6Dt
— Кейт Мастерс (@kamamasters) 30 мая 2020 года против зачинщиков может быть подано в ближайшее время.
Ричмонд находится в десятках городов США, потрясенных беспорядками в общенациональных протестах против жестокости полиции. Волна общественного возмущения была спровоцирована удушением темнокожего мужчины Джорджа Флойда. Он был убит, находясь под стражей в полиции Миннеаполиса, после того, как белый офицер опустился на колени на его шею и проигнорировал его просьбы, чтобы он мог дышать.
Думаешь, твоим друзьям будет интересно? Поделитесь этой историей!
. 6 простых способов получить доступ, когда заблокирован «Техническое обслуживание и ремонт :: WonderHowTo
Запирание ваших ключей внутри вашего автомобиля, по меньшей мере, разочаровывает, особенно если вы спешите куда-то попасть. Вы всегда можете позвонить в придорожную службу AAA или слесаря, но вам, вероятно, придется раскошелиться на некоторые деньги, а также подождать, пока они доберутся до вас. Вы можете даже получить буксировку.
К счастью, есть несколько самодельных методов, чтобы отпереть дверь своей машины в отчаянии, и я не говорю о мистификациях, таких как использование мобильного телефона или теннисного мяча.Чтобы открыть свои замки, когда у вас нет ключей, попробуйте шнурок, антенну вашего автомобиля или даже стеклоочиститель.
Эти трюки с локаутом могут показаться невероятными, но они определенно работают, хотя все зависит от вашей марки и модели автомобиля. Новые автоматические и грузовые автомобили будет сложнее использовать с автоматическими замками и системами безопасности, но не невозможно. Вы можете по крайней мере попробовать один из этих советов по отбору замков, прежде чем позвонить дорогому профессионалу, чтобы сделать это для вас.
Метод № 1: Используйте свой шнурок
Это может показаться невыполнимой задачей, но вы можете отпереть дверь своей машины в считанные секунды с помощью всего лишь одного из ваших шнурков.Снимите шнурок с одной из ваших туфель (другой тип струны также подойдет), затем завяжите узел посередине, который можно затянуть, потянув за концы струны.
Держите один конец веревки в каждой руке, продвиньте ее через угол дверцы машины и используйте движение вперед-назад, чтобы опустить ее достаточно далеко, чтобы узел мог скользить по дверной ручке. Как только она на месте, потяните за шнурок, чтобы затянуть его, и потяните, чтобы разблокировать.
Этот метод не будет работать для автомобилей, у которых механизмы блокировки находятся сбоку от двери, но если у вас есть ручка в верхней части двери (как на скриншотах выше), у вас есть большие шансы получить это работать.

Метод № 2: Используйте длинный стержень
Если вы можете хотя бы чуть-чуть открыть верхнюю часть двери своего автомобиля, вы можете использовать деревянный клин, воздушный клин и стержень для разблокировать свой автомобиль. Сначала возьмите деревянный клин и протолкните его через верхнюю часть двери. Чтобы не повредить краску, наденьте крышку (желательно пластиковую) вокруг клина.
Если вы думаете, что можете делать это много, инвестируйте в набор клиньев или надувной клин, а также инструмент для длинных досягаемости.
Вставьте воздушный клин рядом с деревянным клином и накачайте в него воздух, чтобы создать большее расстояние между автомобилем и дверью. Вдавите деревянный клин как можно больше, пока не получите значительный разрыв. Наконец, протолкните стержень через дверной зазор и осторожно разблокируйте дверь с помощью бокового механизма блокировки.

Если у вас нет воздушного клина, вы можете обойтись без него. Это будет сложнее, но на следующем видео это выглядит легко.

Метод № 3: Используйте пластиковую полоску
Если у вас есть механизм блокировки сверху, а не сбоку, вы можете использовать пластиковую полосу вместо нее, которая может быть проще, чем шнурок для обуви. Вам все равно нужно как-нибудь открыть дверь, с воздушным клином или без него.

Метод № 4: Используйте вешалку для одежды или Slim Jim
Одним из наиболее распространенных способов отпирания двери автомобиля является использование модифицированной проволочной вешалки для одежды, которая представляет собой тонкий изящный деним.Принцип тот же. Этот метод работает лучше для ручного запирания дверей; для автоматической блокировки см. один из других методов.
С помощью некоторых плоскогубцев, распутать вешалку так, что у вас есть один прямая сторона, а другой крючок, который вы будете использовать, чтобы подтянуть рычаг управления внутри двери, подсоединенной к запорному стержню.
Затем сдвиньте вешалку между окном автомобиля и устройством для удаления погодных условий, пока крюк не окажется примерно на 2 дюйма ниже того места, где встречаются окно и дверь автомобиля, возле ручки внутренней двери, где обычно находится рычаг управления.(Вам следует заранее найти в Интернете схему для конкретной марки и модели автомобиля, поскольку местоположение может быть другим.)
Поворачивать вешалку, пока крючок не будет обращен внутрь, и обойти рычажок, что не всегда легко найти. Как только вы заперли, потяните вверх, и дверь автомобиля откроется.

Опять же, хитрость вешалки работает только на определенных механизмах блокировки, обычно на старых автомобилях, так что это, скорее всего, не будет работать на автомобилях более новых моделей.Для более новых автомобилей вы все еще можете использовать вешалку, но вам нужно будет вставить ее между дверью и остальной частью машины (как в методе № 2), чтобы разблокировать ее изнутри.
Метод № 5: Используйте свою антенну
На автомобилях более старых моделей с внешней ручкой определенного стиля, как на скриншоте ниже, вы можете потенциально открыть дверь снаружи, используя только антенну вашего автомобиля.
Просто открутите антенну, осторожно проведите ее через внутреннюю часть дверной ручки и перемещайте до тех пор, пока замок не начнет покачиваться.Как только вы увидите, что устанавливаете соединение, выдвиньте антенну вперед, и дверь откроется.

Метод № 6: Используйте стеклоочиститель
Обычно вы можете легко удалить стеклоочистители вашего автомобиля, но метод отличается в зависимости от модели автомобиля. Независимо от того, какая у вас машина, стеклоочиститель может избавить вас от необходимости вызывать слесаря, чтобы открыть запертую дверцу машины.
Сначала снимите стеклоочиститель с передней части автомобиля. Если ваше окно слегка приоткрыто, или вы можете распахнуть дверь, вы маневрируете ею внутрь автомобиля.Используйте стеклоочиститель, чтобы захватить ключи на стуле или нажать кнопку разблокировки сбоку от двери (что я и сам попробовал в видео ниже).

Вы можете использовать практически все, что подходит для вашего окна, но если вы спешите и не видите вокруг себя ничего, что могло бы пройти сквозь трещину, то вам лучше всего подойдет стеклоочиститель ,
, который работал для вас?
Вы пробовали какой-либо из методов выше? Или вы знаете другие способы самоделки, чтобы отпереть дверь вашей машины? Дайте нам знать в комментариях ниже!
Если ни один из этих способов не помог вам, вы всегда можете воспользоваться дорожной помощью AAA, если вы являетесь участником (или позвоните и зарегистрируйтесь по телефону).Они обычно возвращают вам часть или все расходы, если вам нужно вызвать слесаря. Если у вас нет AAA, вы можете попробовать позвонить в полицию или местную (университет или торговый центр) службу безопасности. У копов обычно есть легкие джимы в их транспортных средствах, но не рассчитывайте на это — помощь вам, вероятно, наименее важная вещь в их списке дел.
Если вы не хотите, чтобы вас снова заперли, вы также можете инвестировать в некоторые держатели магнитных ключей. Вставьте туда запасной ключ от машины и спрячьте его под бампером.
Хотите освоить Microsoft Excel и поднять свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с помощью нашего учебного пакета Microsoft Excel Premium из нового магазина гаджетов для гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам базовых и дополнительных инструкций по функциям, формулам, инструментам и многому другому.
Купить (скидка 97%)>
,

Скрытая угроза / личный блог ALEX-90 / smotra.ru

Всем доброй ночи или доброго утра, кому как больше нравится)))) Надеюсь у бодрствующих настроение на позитиве)))) Хочу поделиться к сожалению снова печальной новостью: а именно снова ДТП, правда не со мной, а с машиной отца, да-да, именно с машиной отца… Но обо всем по порядку.

В субботний вечер приехал я с родителями из магазина МЕТРО довольный как слон, типа все, закупились, сессия сдана, можно и нужно отпраздновать сие событие, ибо сессия последняя)))) Пообедали, выпили… Пошли отдыхать, я после полудрема сижу о своем думаю, тут входит мама и говорит: У нас ЧП, форд в гараже ударили, я так думаю, что, не за руль не сяду, примут мало не покажется, лучше подожду вестей из первых уст. Приходит часа эдак через 2 отец с перекошенным лицом и выдает: Все, случилось… Теперь о том, ЧТО все-таки случилось. Машинка ФОРД стоит в теплом гаражике, переживает так сказать лютые русские зимы, поэтому нет зимней резины, по соседству стоит ХОНДА H-RV слева, а справа ИНФИНИТИ G седан. Так вот Хозяйка хонды после парковки до упора вывернула руль вправо, потому что ей мешает колонна слева и форд справа, то ли у нее этот сундук не поехал то ли еще что, но в общем и целом тетя нажала педаль … и ВСЕ, правое колесо протаранило отцовский ФОРД. Приехали менты и судя по внушительной благодарности написали обоюдку, хотя со слов отца ничего на ХОНДЕ нет, все лкп и кузовные элементы целы, зря он конечно подписал протокол, но спишем это на шоковое состояние, не знал видимо… Во время разборов с инспекторами прибежал папа этой дамочки, пока выясняли что да как, никто из них не подумал даже подойти и извиниться за причиненный ущерб, наверное посчитали что так и должно быть: ну долбанули и долбанули. Отец сам подходит и спрашивает: А вы типа считаете что так и должно быть? Вы мне нанесли ущерб, причем это не первый случай. Тетя в ответ: У меня денег нет, у вас же КАСКО, вот оно и компенсирует. Отец отвечает: То, что у меня — это у меня, Вас это не касается, прошу компенсировать убытки. Та опять: Денег нет. В общем потоптались и разошлись.
Теперь приведу примеры почему не в первый раз, хотя… СТОП. Почему примеры? Факты.
1). Приходит отец в гараж и смотрит на машину так со стороны с мыслью Красавец, и видит мелкие сколы рядком у колесной арки левого колеса, идут так равномерно, параллельно, короче, говоря не от камней, ну так немного расстроился, но да ладно, ну мало ли случайно задела…
2). Приходит зимой, думает Сейчас заведу выкачу, прогрею, проветрю, а тут на тебе, на заднем левом крыле сколы тоже не от гравия, думает Что такое? Ладно, забил.
3). Летом приходит и видит: на двери маленькая вмятина вертикальная, со сколом краски… Подумал: В воскресенье разберусь и уехал на дачу. Приехали в воскресенье, взяли номер владелицы ХОНДЫ, отец звонит и спрашивает: Объясните мне пожалуйста, почему когда я прихожу к своей машине, каждый на левой стороне моего автомобиля результаты неосторожного открывания дверей и прочего? Последовал ответ: А Вам наверное на улице это сделали? Отец и говорит У меня машина выходного дня. Тут маленькое лирическое отступление: Машина 2008 года выпуска, куплена в феврале 2009, пробег на данный момент около 7 тысяч. Владелица ХОНДЫ: А у меня маленький ребенок (ему лет 6-7), он боится когда я выезжаю и плачет, мне председатель товарищества гаражного посоветовал картоночку подкладывать, что я и делаю. Отец спокойно отвечает: Извините, но то, что Ваш ребенок плачет, когда вы выезжаете, вовсе не означает, что у меня должна быть поцарапана машина.
По соседству стоит инфинити, хозяйка тоже девушка, ширина автомобилей примерно одинаковая на мой взгляд, вот почему девушка на инфинити аккуратная и вежливая, а на ХОНДЕ, то поцарапает, то запрет, то теперь вообще решила въехать…
Возникает несколько вопросов:
1. Как бротьс с владелицей ХОНДЫ? Ответ обратиться к председателю гаражного товарищества не подходит, потому что его подобными темами просто уже задолбали.
2. Как выгнать или как довести до бегства владелицу ХОНДЫ из этого гаража? Желательно мирно, но если на Ваш взгляд мирно не покатит, то предлагайте и силовые варианты
3. А вы когда были в 6 летнем возрасте плакали когда папа/мама из гаража выезжали?))))))))
на фото скорее всего не видно, но на крыле покоцалось ребро жесткости, интересно будут менять или выправят….
Отец оч расстроился, потому что, говорит, на дороге это одно, там все бывает, то глаза замылились, то занесло, то тормозной путь не рассчитал, а тут на ровном месте и даже не извинилась… За мои три ДТП со мной такого не было, два раза выходили и извинялись, третий раз я двоих усандалил, но тоже извинился, наверное просто не все соблюдают правила вежливости на дороге и в жизни, а жаль…
По возможности постараюсь добавить общее фото ХОНДЫ ФОРДА и ИНФИНИТИ как они стоят, для наглядности

Штраф — лопатой по стеклу — «МСН»

Штраф — лопатой по стеклу

Во дворе одной из бишкекских многоэтажек наглый владелец внедорожника, живущий в этом же доме, переехал на своем авто засеянный недавно газон. Соседи попытались было усовестить крутого водилу, но тот в ответ только огрызнулся и проехался по газону еще раз.

Наутро весь двор проснулся от душераздирающего свиста. Свист издавал клаксон внедорожника. Его хозяин бегал вокруг своей машины и силился понять, откуда так ужасно свистит, а соседи из окон поливали его словесными «трехэтажными» конструкциями. Потом амбал заглушил движок, и свист прекратился, но когда машину снова завели, представление началось сначала. Кто-то из соседей, видимо, не выдержав насилия над собственным слухом, запустил в автомобиль пластиковой бутылкой с водой. Чтобы не искушать далее судьбу, незадачливый автовладелец быстренько ретировался.

Секрет такого неадекватного поведения машины владельцу раскрыл потом автомеханик, к которому она попала на ремонт. Оказывается, кто-то из соседей под покровом ночи засунул в глушитель… свисток от чайника. Он-то и создал поутру нервозную обстановку во дворе. Как только в свисток попадал воздух, он тут же начинал верещать. Ведь чем мощнее поток воздуха, тем громче свист.

Конкретного виновника «свистопляски» хозяин тачки вычислить не смог — слишком многие могли это сделать. Но общественные газоны этот отдельно взятый автомобилист старается объезжать стороной.

Вообще-то сделать кому-нибудь подлянку — невеликое искусство. Наказывают тех, кто мешает жить людям. Способов много — от вполне безобидных до таких, которые иногда заканчиваются для подлянщиков близким знакомством с Уголовным кодексом.

Что касается самих автомобилей, то, конечно, сами по себе они ничуть не виноваты. Но страдать приходится именно им — в целом и по частям. В списке запчастей-мучеников есть свои лидеры. Первое место здесь занимают колеса. Их прокалывают, режут, спускают… С них снимают балансировочные грузики. Им забрасывают под колпак какой-нибудь посторонний предмет.

Второе место в списке занимает глушитель. В него иногда засовывают подходящую по калибру картофелину или впрыскивают монтажную пену. Свистеть машина не будет — она просто не заведется. Еще, бывает, бросают в глушитель горсть гаек или камешков. Когда едешь по неровной дороге, все это ужасно гремит. Но если картофелину или свисток еще можно вытащить, то для того, чтобы избавиться от гаек или камешков, рассказывают мастера на станциях техобслуживания, приходится резать глушитель. Известен случай, когда одному автовладельцу «красные мстители» сунули в глушитель что-то типа петарды. Глушитель просто разорвало. Рассказывать здесь, почему это «что-то» не выдуло из выхлопной трубы вместе с газами, не буду — во избежание повторов подобного трюка несознательными гражданами.

Еще дороже обходятся владельцу попавшей под раздачу машины «шутки» над ее кузовом. Известны случаи, когда на кузов крошили хлеб или рассыпали крупу, а потом слетались птицы и все это клевали, попутно отправляя тут же естественные надобности. Птицы — они ведь без комплексов. А владельцу авто приходится отмывать, а потом заново шлифовать и окрашивать кузов, наверняка приговаривая при этом: «Хорошо, что коровы не летают».

Самые опасные «шутки» — с тормозной системой. После подобных проделок ничего не подозревающий владелец авто может попасть в серьезную аварию.

Но бывают и «штучные» случаи. Например, залить замочные скважины суперклеем. Или приклеить к стеклу дворники. Или плеснуть на лобовое стекло подсолнечного масла — особенно в дождливую погоду. Или поменять один из госномеров объекта «автомобильной атаки» с соседней машиной. После одного подобного случая владелец автоколымаги потом весьма долго доказывал в ГАИ, что он не верблюд.

Приятель, с которым как-то довелось побеседовать на тусовке столичных байкеров, рассказал, что кто-то прикрепил на дверные ручки «девятки» тестя четыре навесных замка, приближающихся по размерам к амбарным. Пришлось пилить замки ножовкой по металлу.

И это далеко неполный перечень тех гадостей, которые могут случиться с автомобилем. Но избавить себя от них можно. Во-первых, не надо вести себя грубо по отношению к другим. Во-вторых, не оставлять свою машину в незнакомых местах надолго. В-третьих, не ставить машину так, будто это только своя территория. В общем, всегда оставаться человеком.

Дмитрий ОРЛОВ.

Адрес материала: //msn.kg/ru/news/32162/

Безопасное обращение с ТДИ на предприятиях по производству гибкого пенополиуретана

1 мая 2015 г.

Работа с опасными веществами: успех в области безопасности труда в одной отрасли

Как производители гибких пенополиуретанов управляют обращением с толуолдиизоцианатом.

Мишель Остров
01 мая 2015 г.

Более 12 миллионов американцев, или 9 процентов рабочей силы, заняты непосредственно на производстве.По данным Бюро экономического анализа, производители в США выполняют более трех четвертей всех исследований и разработок в частном секторе и внедряют больше инноваций, чем любой другой сектор. Инновации в одном месте становятся все более актуальными — это безопасное обращение с опасными веществами, которые часто требуются в производственном процессе.

Одним из таких химикатов является толуолдиизоцианат (TDI), известный респираторный сенсибилизатор и необходимое сырье для производства многих типов гибкой полиуретановой пены.Для некоторых рабочих воздействие даже небольших количеств ТДИ может привести к профессиональной астме, и рабочий, у которого развивается это состояние, может быть не в состоянии переносить дальнейшее воздействие даже безопасных уровней изоцианатов ни на работе, ни дома.

Практически весь ТДИ, используемый в качестве сырья, расходуется во время химической реакции, которая происходит в процессе производства пенопласта, поэтому риск воздействия на готовый продукт отсутствует. В этом тематическом исследовании основное внимание уделяется ТДИ в непрореагировавшей форме сырья и эффективности отраслевых методов безопасного обращения и снижения воздействия.Практика производства эластичных пенопластов может служить руководством для других отраслей, которые работают с аналогичным опасным сырьем.

На протяжении более полувека производители гибких пенополиуретанов уделяют приоритетное внимание безопасности рабочих и разрабатывают механические системы и рабочие процедуры, которые помогают управлять обработкой TDI в соответствии со стандартами передовой практики на всех этапах процесса получения, хранения и производства.

Торговая группа отрасли, Ассоциация по производству пенополиуретана (PFA), способствовала обмену информацией о новейших технологиях и технологических инновациях в масштабах всей отрасли.Ее участники, занимающиеся производством пеноматериалов, могут похвастаться замечательной репутацией в области безопасности на примерно 70–80 заводах в Северной Америке.

Что такое гибкий пенополиуретан?
Гибкий пенополиуретан (FPF), впервые разработанный в 1940-х годах, является предпочтительным амортизирующим материалом для широкого спектра применений. Он практически везде, куда мы обращаемся: в матрасах, сиденьях и защитных панелях в транспортных средствах и самолетах; в мягкой мебели жилого и коммерческого назначения; в подушках, обивке одежды, фильтрации воздуха и жидкостей, сиденьях в офисе или на рабочем столе, медицинских скобах и ограничителях; и под ковровым покрытием в наших домах.Он удобно удерживает, поддерживает и снимает давление для инвалидов-колясочников; позволяет протезам дышать; и обеспечивает среду для сбора и поглощения в больницах, лабораториях и испытательных инструментах. FPF защищает хрупкие предметы во время транспортировки и помогает чернилам течь в картриджах принтера. Список областей применения, казалось бы, бесконечен: только в Соединенных Штатах ежегодно производится более 1,6 миллиарда фунтов гибкой полиуретановой пены.

Исполнительный директор

PFA Боб Людека объяснил, что, как и «пластмассы», полиуретаны представляют собой широкую категорию со многими типами продуктов.Не все изделия из полиуретана и пенополиуретана одинаковы. Отличительной особенностью FPF является то, что продукты этой отрасли всегда отверждаются перед использованием, что исключает возможность контакта потребителей с сырьем, которое использовалось в процессе реактивного производства.

Это уникальное промышленное изделие создано путем объединения сырого TDI с водой и полиолом с образованием полимеров FPF. С помощью катализаторов и поверхностно-активных веществ в результате этой экзотермической химической реакции образуется жидкая смесь, которая быстро загустевает и расширяется, образуя гибкую ячеистую структуру, которая после отверждения становится гибкой полиуретановой пеной.

На сегодняшний день не существует реальных альтернатив TDI для производственного процесса. Для многих продуктов FPF использование заменителей изоцианатов придает значительные нежелательные физические характеристики. Ввиду отсутствия эффективных заменителей сырья отрасль FPF сосредоточилась на производстве пеноматериалов с использованием TDI без ущерба для здоровья своих сотрудников. Давайте посмотрим на несколько задействованных этапов управления безопасностью:

Оборудования производства, от поставки до вентиляции
Как упоминалось ранее, производство FPF, будь то формование или непрерывный процесс плиты (блоки длиной 9-200 футов), потребляет почти все сырье TDI.Испытания показали, что на каждую метрическую тонну или 2200 фунтов произведенной пены после начальной реакции остается максимум 1,6 унции или 0,1 фунта TDI. Большая часть следового количества оставшегося TDI захватывается и обрабатывается как эмиссия стека. Оставшиеся следы ТДИ удаляются во время окончательного отверждения с помощью сложных систем вентиляции.

Что происходит с TDI на каждом этапе производственного процесса? Как и во многих отраслях, безопасность начинается с механики:

1) TDI прибывает на завод по производству FPF в железнодорожных цистернах или грузовиках для перевозки жидкостей.Его выгружают, часто используя замкнутые системы улавливания паров, в современные стальные резервуары для хранения. Резервуары оснащены индикаторами высокого уровня с автоматическими системами обнаружения и возможностью отключения, чтобы избежать любой возможности испарения, утечки или переполнения ТДИ.

2) TDI дозируется в смесительную камеру пенообразователя с помощью труб из нержавеющей стали с герметичными фитингами под давлением и в условиях контролируемого давления. В этой системе подачи без уплотнения используются специализированные насосы.Внутри насосов все вращающиеся компоненты герметизированы, а соединения герметизированы уплотнительными кольцами, устойчивыми к TDI. Для дополнительной защиты в насосах может использоваться вторичная защитная оболочка или они могут быть погружены в воду, которая быстро вступает в реакцию с ТДИ, превращаясь в доброкачественную мочевину.

3) Система с замкнутым трубопроводом, управляемая компьютером, вводит ТДИ в пенообразующую смесь, включая полиол, воду, катализаторы, поверхностно-активные вещества и часто улучшающие характеристики добавки. В туннеле разливочной линии вытяжные вентиляторы синхронизированы, чтобы предотвратить образование пены, если системы вентиляции не работают должным образом.Также имеются средства автоматического отключения для остановки подачи сырья в случае сбоя в работе линии разливки. Аварийные резервные генераторы могут использоваться для обеспечения аварийного питания конвейеров линии пены и вентиляции.

4) Растущий пеноблок транспортируется по туннелю длиной от 75 до 150 футов с помощью движущихся конвейерных лент. Современные туннели для пенопласта оборудованы вытяжными системами с отрицательным давлением. Давление направляет пары, которые могут содержать следовые количества ТДИ, вверх через высокую вентиляционную трубу, которая спроектирована таким образом, чтобы не дать непрореагировавшему ТДИ когда-либо достигать уровня земли.Пары TDI быстро растворяются внутри штабеля и вступают в реакцию с влажностью окружающей среды. Некоторые заводы также направляют воздух, забираемый из туннеля производственного помещения и вокруг блока растущей пены, через камеры с активированным углем, которые улавливают пары TDI для последующей надлежащей утилизации.

Человеческий интерфейс: обучение и защита рабочих
Рабочие производственных участков, которые находятся в непосредственной близости от TDI во время производственного процесса, составляют другую важную сторону уравнения безопасности.Возможность человеческой ошибки — и человеческих последствий — необходимо предвидеть на каждом этапе, уделяя особое внимание благополучию всех участников. Знания и подготовка являются ключевыми.

1) Если TDI прибывает по железной дороге, вагоны «обнаруживаются» в определенных местах разгрузки, обычно в пределах зоны локализации разливов, и включаются тормоза. Соблюдается подробный контрольный список разгрузки, который включает проверку товаросопроводительных документов по заказам и номерам автомобилей; подтверждение того, что приемные цистерны могут принять содержимое автомобиля; определение отсутствия доказательств взлома, повреждения или утечки; проверка того, что все передаточные и возвратные шланги чистые и предназначены для обслуживания TDI; и обеспечение того, чтобы все уплотнения были новыми и подходящими для обслуживания TDI.Операция по разгрузке проводится только специально обученным техником, который остается с железнодорожным вагоном и приемным резервуаром и контролирует их в течение всего периода транспортировки химикатов. Во время разгрузки имеются системы локализации разливов.

2) Если TDI прибывает на автоцистерне, водители должны быть проинформированы о требованиях доступа на место и ознакомлены с самим объектом. Они должны сопровождаться опытным оператором на объекте на протяжении всего процесса, так как TDI выгружается со дна автоцистерны с помощью герметичных насосов, предотвращающих утечку паров.В конечном итоге руководитель завода или объекта несет ответственность за личную безопасность водителей и за любые выбросы в окружающую среду, которые могут возникнуть в результате небезопасного обращения, с которого начинается первый этап обучения.

3) В соответствии с требованиями Департамента транспорта автоцистерны и железнодорожные вагоны никогда не остаются без присмотра во время разгрузки. Также обязательно обучение разгрузочного персонала.

4) Во время процесса разгрузки и в производственных зонах, где могут быть потенциально опасные концентрации TDI, сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты, состоящие из респираторов, закрывающих лицо, и костюмов с полной химической стойкостью и перчаток.Должны быть доступны нейтрализующие растворы.

5) В качестве дополнительной меры предосторожности периодически проводится личный мониторинг рабочего места и проводятся периодические осмотры легких, чтобы убедиться, что у работников не развиваются хронические респираторные заболевания с течением времени.

6) Методы безопасного обращения с материалами регулярно подкрепляются обучением по технике безопасности, охватывающим все аспекты обращения с TDI, от предотвращения разливов до смягчения последствий наихудшего сценария, включая отработанные процедуры эвакуации.

Окончательные данные, подтверждающие чистый послужной список отрасли
Как отрасль оценивает эффективность своих мер безопасности? Сенсибилизация TDI — это респираторное заболевание, имеющее симптомы в рамках более широкой категории профессиональной астмы. Поскольку диагностика сенсибилизации к TDI может быть сложной задачей, PFA изучила отраслевую историю случаев более широкой и легко диагностируемой профессиональной астмы. Используя методы обследования, PFA разработала базу данных, в которой отмечается количество случаев профессиональной астмы, о которой сообщают сами и диагностированной с медицинской точки зрения, на предприятиях по производству пеноматериалов.База данных по профессиональной астме охватывает 24 года, с 1988 по 2011 годы.

Обследование предоставило исторические данные для более чем 1300 рабочих на производственных площадях предприятий, которые в совокупности производили более 90 процентов гибкого пенополиуретана в стране.

Объединенные результаты, представленные в научном плакате и статье под названием «Исследование заболеваемости профессиональной астмой среди заводов по производству гибких полиуретановых пенопластов», подтвердили, что случаи профессиональной астмы среди рабочих, занятых в производстве гибких пенополиуританов в Соединенных Штатах, были редкими.Случаи, о которых сообщают сами, представляли примерно 1 процент текущих производственных рабочих и максимум 2 процента рабочих в течение 24-летнего периода. Частота подтвержденных с медицинской точки зрения случаев была еще ниже: только шесть случаев профессиональной астмы были зарегистрированы среди ответивших растений в течение последнего периода исследования с 2008 по 2011 годы. Результаты становятся более убедительными по сравнению с 10-процентным уровнем заболеваемости астмой среди взрослого населения США в целом, по оценке Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Благодаря тому, что во всей отрасли уделяется особое внимание безопасности на рабочем месте при приемке, хранении и транспортировке; Медицинский мониторинг и программы непрерывного обучения технике безопасности, рабочие в производстве гибких пенополиуретанов поддерживают гораздо более низкий уровень астмы, чем население в целом. Как сказал Люедека из PFA: «Это послужной список, которым мы очень гордимся, и каждый в этой отрасли запрограммирован на то, чтобы поддерживать его каждый день».

http://ohsonline.com/Articles/2015/05/01/Working-with-a-Hazardous-Substance.aspx? admgarea = news & Page = 2

«Предыдущая запись Следующая запись»

Отливка из пеноматериала

Lost Foam — идеальный процесс литья для создания нескольких необычных шт. Нижние петли люка кабины создал из цельного блока. алюминия с помощью настольной пилы, поэтому я знаю время, необходимое для придания формы нестандартная деталь, удалив то, что вам не нужно.

Изготовление детали из пенопласта намного быстрее, и тогда это просто дело заливки расплавленного алюминия.Вы должны признать, что это в любом случае звучит хорошо. На самом деле есть кривая обучения, но одна можно надежно отливать детали, пути назад нет.

(1) Первые тестовые отливки показали партию
возможности для совершенствования.

(1) Мой первый состав, честно говоря, выглядит дерьмом, но это делает улучшается легче.Страница ниже покажет вам мои успехи и ошибки, как и я, когда учился терять пенопласт. Я думаю вам понравится учиться на моих ошибках гораздо больше, чем воссоздавать те по своему усмотрению.

Я начал с патрона полистирола из местный поставщик, но вы можете найти много в мусорных баках позади магазинов бытовой техники. Плотность моего тестового образца — 1 фунт. на кубический фут. У них также есть 2 фунта на кубический фут.Плотнее пена создает более качественные поверхности, ее легче придать форму, но она будет производят больше выгорания и золы. Затем пену покрывали гипсокартон и дали высохнуть перед отливкой. В техническое название гипсокартона — «вложение». Инвестиция — это все, что вы используете, чтобы покрыть пенопласт. Гипсокартонная грязь мне подходит, но вы также можете использовать гипс. Париж, огнеупор для литья под давлением или специализированная паковочная масса

Я также тестировал заливку резьбы болта. После резки пена, чтобы придать форму. Я прожег в ней несколько отверстий диаметром 3/8 дюйма с помощью болта 1/4 дюйма нагревается горелкой. Отверстия предназначены для болтов 3/8 дюйма. я затем покрыли болты сажей, удерживая их над горящей тряпкой пропитанный керосином. Дизель тоже работает хорошо.

После охлаждения болты вставляли в пену и все это было покрыто разбавленной смесью гипсокартона грязь.Детали помещаются перед вентиляционным отверстием обогревателя для просушки. ночь.

Мои ошибки быстро стали очевидны, когда заливка отливки. Во-первых, мне не хватило расплавленного алюминия. Одна форма была заполнена только наполовину, а в другой части не хватало верх. Я тоже наливал слишком медленно; около 10 секунд на все тигель, и это позволило алюминию слишком быстро остыть в плесень до того, как она успела полностью обтекать все болты.Разрезав одну из отливок пополам, мы выпили пару пузыри внутри. Это могло быть из-за слишком горячего алюминия, но скорее всего, из-за медленной заливки. Как сгорает пена он должен вентилироваться, поэтому лучше всего налить достаточно металла в этот поток вентиляция вместе с газами, создаваемыми горящей пеной. Мой у тестовых деталей был только сливной носик и не было вентиляции, поэтому большая часть пригорела внутри застрял газ. В следующий раз у меня будут вентиляционные отверстия отдельно от вылейте носик, и я позволю расплавленному алюминию течь через часть.

(1) На самом деле резьбы вышли красиво хорошо, почти так же хорошо, как то, что я могу делать с краном. Болты требовался сильный торк, чтобы освободить их, но только легкое давление чтобы удалить их полностью. В нити действительно есть пробелы, но однажды опять же, это, вероятно, из-за отсутствия вентиляционных отверстий и слишком медленного литья. Внешняя поверхность хорошо очищается металлической щеткой, но даже тогда вы можете ясно видеть точный рисунок гранул полистирола, которые образовали пена.Я обнаружил, что поверхность пены аккуратно шлифуется. наждачной бумагой с зернистостью 400 значительно помогает сгладить и уменьшить видимость текстуры полистирола, а также улучшает поверхность отливки. В противном случае легкая шлифовка быстро удалит поролоновый узор из отливки. Задний, правый угол детали в фото отшлифовано. Наконец-то пока можно резать вырезать из пенопласта с помощью кусачек для горячей проволоки, легче для получения однородной толщины, если поролон разрезать на части подходящего размера плиты, которые затем склеиваются.

(2) Я собрал второй комплект деталей для тестирования. Я держу емкость для хранения, наполненную разбавленной глиной из гипсокартона. Детали из пенопласта окунаются, а затем дают высохнуть.

(3) Я также построил «Инструмент давления на голову Krush» как рекомендовано Дэйвом в www.buildyouridea.com. У него хороший Грунтовка для литья под давлением по металлу Потерянная пена Дизайн незначительно меняется от Дэйва. Инструмент KHPT кладут на песок вокруг и это позволяет расплавленному алюминию скапливаться над частями пенопласта в для того, чтобы добавить давление и запас материала для втягивания в литье по мере охлаждения и сжатия алюминия.

Замок, который держит закрытый инструмент представляет собой кусок трубы диаметром 1 1/2 дюйма, который сплющивается и разрезается. по длине. Его форма позволяет поднимать обе ручки, когда они закрыты, и ручки на самом деле слегка наклонены внутрь по направлению к каждой другой, когда они выходят из 4-дюймовой трубы, чтобы замок стал плотнее, он скользит по направлению к 4-дюймовой трубе. Петля сделана из куска Пруток 5/8 дюйма и отрезки трубы 3/4 дюйма длиной 4,1 1/4 дюйма. Ты просто приварите каждую вторую деталь к другой стороне 4-дюймовой трубы.

(4) Готов сделать еще несколько пробных заливок, первый шаг — Разожгите печь и положите алюминиевый лом. Я уже узнал что алюминиевая стружка от настольной пилы создает много непригодных для использования окалина. Так что и банки с напитками тоже ничего не стоят. Те сохраняются для утилизации.

(5) В ожидании расплавления алюминия детали готовый. Грязевое покрытие над пеной полностью высохло, и пара деталей помещается в несколько дюймов песка.План состоит в том, чтобы залейте оба сразу и наполняйте их, пока расплавленный алюминий не потечет из оба стояка. Подступенки сделаны из пенопласта, как и все остальные. детали, но они будут отрезаны от детали после заливки. Алюминий будет заливаться в два стояка, которые расположены наиболее близкие друг к другу, технически они называются литниками.

(6) Добавляется больше песка, чтобы засыпать детали и хорошо делается попытка встряхнуть ванну, чтобы песок в трещины вокруг деталей.Вы никогда не станете слишком старыми, чтобы играть в песочница!

(7) Прижимной инструмент Krush Head установлен на место вокруг одного литника из каждой части. Литник поднимается примерно на 1/2 дюйма. над песком. Когда алюминий заливается, он остывает при контакте песком, а затем заполнить дно КНПТ до тех пор, пока не начнется чтобы пена выгорела и стекала в деталь.

(8) Подставки для домкратов служат хорошей опорой для тигля. Установка горячего тигля на бетон.Вы можете добавить еще один уровень безопасности, поместив вашу печь и литейную площадку над слоем сухого песок. Если тигель сломался или на него пролился алюминий бетон, тепло испарит воду в бетоне, как всего 2 или 3 секунды, в результате чего он взорвется или «расколется» и бросится стружка бетона и раскаленный алюминий по воздуху. Просто установив Только что отлитая деталь на бетоне для охлаждения приведет к растрескиванию.

(9) Как только алюминий начинает плавиться в в топку идет довольно быстро.Можно добавить кусочки алюминия подумал о дырке в верхней части печи и смотрел, как они медленно проскользнуть в расплав. Только убедитесь, что обрезок высох. В Лом, который я использую, — это листы из алюминиевого сплава 5082 и 5086 толщиной 3/16 дюйма с подводной лодки, которую строю. Если у тебя есть выбор, ты следует использовать алюминий серии 4000 или даже 6000. В них больше кремнезема и потечет лучше. (10) Любой шлак снимается с верхней части расплав. (11) Мой скиммер просто стальная труба с короткой трубкой, приваренной к концу, чтобы образовать Тройник и плоский кусок стали на конце работают даже лучше.

(12) Когда-то комфортно было В тигле было много алюминия, и мы все были готовы заливать. (12) Первым делом нужно зацепить тигель, показанный на фото ниже, и оставили. Может быть, в следующий раз я не забуду положить лицевую защиту а не просто носить на голове. Все не так жарко, как я ожидалось, но мне все еще нравится тот факт, что этот инструмент позволяет мне оставаться подальше от тигля и в стороне.

(13) Установите инструмент на опоры домкрата и поверните ручка для приведения поворотного рычага в контакт с тиглем. … и посмотрите, кто вспомнил маску!

(14) ВНИМАНИЕ: пены воспламеняются! Первый урок — это предупредить оператора камеры; моя жена 🙂 что флеймы замешаны.

(15) Проблема в том, что когда-то расплавленный алюминий сгорел, подумал один из вентиляционных отверстий, он быстро сбросил давление накапливается головным инструментом, а алюминий выливается из одного открытого вентиляция. Итак, второй урок — сделать вентиляционные отверстия такой же высоты, как и инструмент для головы или откройте их, чтобы они все вентилировались одновременно.В В этом случае вторая часть сформировалась полностью, она просто никогда не заполнялась второго вентиляционного отверстия достаточно, чтобы достичь поверхности.

(16) (17) После охлаждения в течение нескольких минут детали вытаскиваются из песка. Наденьте лучше хорошие перчатки! Грязь легко удаляется с детали, но проблема видна между буквами «А» и «Y». Я не думаю, что у меня достаточно песка расщелина там, чтобы поддерживать грязь, и алюминий сломался через.Обращение этой стороной вверх является частью решения, как и будьте осторожны, чтобы песок вошел во все углубления, или укрепить грязь. Позже я узнал, что грязь лучше всего мне подходит, если наносится несколько слоев с интервалом в день, чтобы это высохнуть. Последующие слои могут быть как можно толще. Быть убедитесь, что грязь высохла. В противном случае он будет генерировать пар, когда заливка алюминия и выдувание горячего алюминия обратно из плесень.Это было захватывающе! Кстати, моя жена и прекрасный помощник по Последние 30 лет это «Кей». (18) Осколки оставшейся грязи отсеиваются от песок, и мы снова готовы к работе.

(19) П-образный канал склеенный
плиты пенопласта вместе с Hot
Клей.

(20) Шлифование пены с помощью 400
наждачная бумага с зернистостью помогает сгладить
поверхность.Остальная часть
текстура оставленная пеной может быть
снимается шлифовальным диском.

(20) Попытавшись вырезать в блоке равномерный вырез пенопласта я решил попробовать разрезать пену на плиты, а затем приклеить их вместе, чтобы сформировать канал. Я тестировал полиуретановый клей и Горячий клей для склеивания плит, и горячий клей определенно сработал самый лучший.Горячий клей также быстро сохнет и его намного легче работать с.

(20) Я также экспериментировал с шлифованием пены с помощью 400 отшлифуйте наждачную бумагу перед тем, как покрыть ее грязью, и пока можете все еще виден узор из пенопласта, отшлифованная поверхность была намного душить. Небольшое шлифование алюминиевым шлифовальным диском и поверхность выглядела великолепно.

Я сделал несколько поперечных надрезов на образцах, но не нашел любые пустоты.Я считаю, что более высокая скорость разливки, большое количество расплавленный алюминий потек через кусок, и добавленное давление от каждый KHPT помог устранить проблему с помощью этих тестов шт. Наконец-то я думаю, что готов построить что-то реальное. В действительно приятно, что все тестовые образцы просто перерабатываются.

Вентс

(1) 14-дюймовая пена
, покрытая грязью кольцо с прямым шлицем 4 шлица и
пена не растворилась до
полностью литой.

(2) Дополнительные дефлекторы и направляющие
помогло но в кармане все равно было
плохо сформирован.

Следующий тест ясно показывает, что для обеспечить хороший поток алюминия через деталь.

(1) Я попытался отлить 14-дюймовое кольцо шириной около 1 3/4 дюйма. и толщиной 1/2 дюйма.В нем было 5 вентиляционных отверстий, и они были впервые открыты добавив немного ацетона в каждую. Это позволило давление должно быть сброшено до того, как алюминий достигнет верхней части вентиляция. Деталь не взорвалась, как некоторые из моих тестовых образцов. Это почти сработало, но, как видно на фото, не доделал последние 5 дюймов кольца, оставляя зазор между самыми дальними две форточки. Я быстро налил этот кусок, зная, что у алюминия есть долгий путь, так что я еще не уверен, каков ответ.

(2) После получения совета от хоббайтера Yahoo форум вторая попытка использовала 4 спицы от центрального подступенка вдоль с 8 трубочками из-под соды на кольце, чтобы выровнять ожог газы. Это сработало намного лучше. На фото вы видите черный пятно слева, где между двумя соломинками есть пустота. В грязевая плесень тоже снова сломалась, но большой выступ легко срезался прочь. Пена для этой части покрыта разжиженной пластовой глиной. на 50% водой.

На первый взгляд лучшее решение для заброса кольца — не использовать грязевое покрытие. Используя грязь, газ и воздух от диффузии в песок. Использование потерянной пены Процесс литья в песок, описанный ниже, решил бы проблему проблема. Однако если алюминий может протекать через деталь без улавливания газа, затем покрыть деталь грязью и растворить пена — полезный процесс, потому что он позволяет получать детали с гладкой поверхность.

Формы для потери пены

(1) Несколько мелких деталей из пеноматериала каждый с трубочкой для питья прикреплен к вентиляционному отверстию, а затем все прикреплен к общему бегуну и шпора.	(2) Детали из гипсокартона с грязевым покрытием сушка перед нагревательной лампой. Остальные сушатся в духовке на . 175 градусов F.
(3) Нагрев выше 200 градусов в процессе сушки будет вызвать набухание пены и грязь расколется.	(4) Прекращение употребления алкоголя соломинки. Детали были с многослойным покрытием гипсовая грязь.

(1) (2) Я провел еще пару тестов, и они оба оказались образовательные. Во-первых, глина из гипсокартона прекрасно работает, пока вы продолжаете добавлять слои, пока не останется 1/4 слоя грязи. По сути, этот процесс использует пену для создания прочной формы. Затем пена растворяется ацетоном перед отливкой детали. В пресс-форма может быть предварительно нагрета и не имеет проблем с вентиляцией во время залить.

Первый слой может быть и должен быть тонким, если есть детали в кусок. Штукатурка тоже хорошо работает, но с ней труднее работать из-за его быстрое высыхание, это стоит больше, чем листовой глиной, и вы иметь намного больше отходов.

Влага — враг при заливке 1300 градусов алюминий в пенопласт, покрытый грязью. Я разместил детали в духовку, чтобы высохнуть, и поставьте духовку на минимум, который составляет чуть менее 200 градусов в этом случае и оставил их на 4 дня.

(3) Большинство деталей в порядке, но одна из них раскололся, как разорванная дыня. По швам пена может набухать при нагревании. При последующем тестировании выяснилось, что 175 тоже тоже горячая, по крайней мере, для частей, ближайших к нагревательному элементу. Так если вы не используете новую конвекционную печь своей жены, то 125 — это мой рекомендация. Эта часть имела покрытие примерно от 1/8 до 3/16 толщины. дюйм. Другой важный урок — убедиться, что грязь полностью высохнуть.

У меня было несколько частей, расположенных на 1/4 дюйма разделение между большими плоскими секциями шириной 2 дюйма. Через несколько пальто, грязь полностью заполнила пространство между деталями, но без внешней поверхности не сохнет даже после нескольких дней пребывания в тепле лампы. Промыла пену ацетоном и она быстро растворилась пена, а затем грязь на внутренней части группы деталей. Когда Я перевернул деталь, чтобы слить ацетон, большой шарик грязи тоже вылил на пол.Поэтому лучше избегать размещения те части, которые удерживают грязь между двумя поверхностями.

(4) Как только грязь высохнет и станет толщиной 3/16 дюйма или лучше, вы можете разрезать вентиляционные отверстия открываются и вливают ацетон, чтобы пена растворилась. Это работает лучше, если вы используете пенополистирол, белый материал, чем он работает, если вы используете розовую изоляционную форму, обычно продаваемую в хозяйственные магазины. Пену действительно не снимают, поэтому как бы он ни превратился в треп с консистенцией использованной жевательной резинки, которая прилипает к внутренностям.Но с открытыми форточками как только вы начнете заливать алюминий, отходящие газы и пар может легко начать выходить. Кроме того, так как важно сделать Убедитесь, что деталь высохла, растворение пены позволяет воздуху течь хоть часть. Я сначала продуваю воздух старой сушилкой воздуходувка, тогда и только тогда, когда я буду уверен, что весь ацетон испарился, помещаю деталь обратно в теплую духовку для окончательного сушка.Обязательно имейте в виду, что ацетон чрезвычайно летуч. и если поместить его над ним, он может легко взорваться.

Также, если вы собираетесь растворить пену ацетоном и склеиваете детали с горячим клеем, затем используйте минимум клея. Не покрыть все соединяемые поверхности, так как ацетон не растворяется горячий клей и не попадет в пену на другая сторона сустава. Это особенно актуально для небольших стыки, например, когда соломка с содовой приклеена к детали из пенопласта, чтобы для обеспечения вентиляции.

(5) Я начал с более горячего расплава, чем у меня использовал. Эта партия только начинает светиться оранжевым. я также используя поток из www.budgetcastingsupply.com, так как этот алюминий теперь был брошен один или два раза, а может, и больше.

(6) Чтобы добавить флюса, я просто бросаю столовую ложку и затем надавите на нее и смешайте с моим инструментом для удаления окалины. Инструмент для окалины круглый кусок листовой стали, приваренный к стальному ручка трубы.Я не могу сказать, что флюс принес много пользы, но он утешает.

Детали положены в песок и осмотрены Сэмом (собакой). Она выглядит обеспокоенным. Возможно, она знала, что у меня мало шансов выливание 10-фунтовой кастрюли расплавленного алюминия на конец пятифутовой труба и ударяется о 2-дюймовое отверстие стояка. я изначально имели воронки конической формы на вершине стояков, но они сломались, когда я растапливал пену.В любом случае в следующий раз У меня будет цель побольше.

(7) Сэм мог также понять, что пена камедь все еще в пресс-форме собирался выстрелить 5-футовым пламенем из вентиляционных отверстий при попадании алюминия. Во всяком случае она не было во время заливки. (8) К сожалению, так много пролив на поверхности мне не хватило на заливку последней формы. Я должен знали об этом и ждали, но пламя было слишком забавным, чтобы сопротивляться.

(9) На следующий день наливается еще одна партия. Я добавил воздуходувка, чтобы сдерживать огонь. Моя воздуходувка спасена от сушилка для белья стоила 0 долларов, и она отлично поработала. Одна часть все еще его грязевая воронка, а у другого вентиляционные отверстия были достаточно далеко друг от друга что я могу использовать головной инструмент. Намного приятнее иметь больший цель, а дым и пламя уходят в другую сторону.

(10) Также хорошо иметь под рукой больше плавки, чем нужный.Стальная форма для маффинов отлично подходит для отливки слитков слева над таянием. Но не кладите его на бетон, иначе высокая температура вызовет растрескивание. Конечно, 2х4 будут гореть, но это управляемо.

(11) Удачно залил детали каретки на балластные салазки. Эти простые C-каналы, но они действительно получились точными и выглядящими отлично. Было 5 отдельных заливок на 8 частей, и 100% успех. Некоторые из этих частей вышли из строя с первой попытки.Разница на этот раз форточки были лучше. Я использовал 2 отверстия для соломинок наверху всего 2 дюйма друг от друга. Или широкие форточки из узких полосок мыло. Пену снова растопили ацетоном, чтобы они могли дыхание сразу после начала заливки.

Все льет были выполнены в течение 3 часов. Как только печь нагревается, становится очень много быстрее тает новый материал. И время между наливами просто право для затвердевания предыдущей части, настройте следующую часть и остыть.Я держал в кастрюле много таяния и позволил материалу вытекать через вентиляционные отверстия и лужу в песке. Один раз лишний материал затвердел, песок можно было смахнуть, и алюминий снова добавлен в тигель вместе с новым сырьем. Новое сырье укладывается сверху печи, чтобы убедитесь, что он сухой, и пусть он немного поглотит тепло. Затем он сбрасывается в расплав через отверстие на стройплощадке, когда есть в тигле достаточно места.

подсказок

Коэффициент усадки алюминия обычно составляет 3/16 дюйма на фут. Или около 2%.
Самое тонкое, что вы можете отлить, составляет около 1/8 дюйма для небольших отливок.
Алюминий плавится около 1300 градусов, и вы должны лить при температуре около 1350, чуть выше точки плавления, но мне повезло, когда начинает становиться оранжевым.
Сталь
можно использовать в пресс-форме, но для этого необходимо быть покрытым слоем сажи от свечи или факела, чтобы действовать как разделительный агент.
Подступенки должны подавать самые толстые участки детали, чтобы материал может вытягиваться из подступенка по мере остывания и усадки детали.
Подступенок должен быть больше, чем отливаемая деталь, чтобы замерзает последней.
Никогда не подавайте в тонкую секцию, потому что она сначала замерзнет и перекрыть поток к более толстым секциям.
Поместите вентиляционные отверстия в пределах 1/2 дюйма от углов на верх детали.

Подробнее: « Секреты Потерянная пена «

(1) Эта странно выглядящая деталь — кронштейн генератора для моего Ford 7.3. дизель. См. Подробности в разделе «Двигатель и Jet Drive ». Я сделал грубую модель из пенопласта, а затем две части из пенопласта отлить в ожидании закручивания одной из них. Тоже хорошая вещь. На первом один высокий литник питает низ центр детали и 2 длинных вентиляционных отверстия, соединенных с обеих сторон фланец.На фото первая часть перевернута от того, как будет литься. Литники и дефлекторы временно приклеиваются к поролоновая основа для облегчения нанесения грязевого покрытия. Это сильно отличается от литья в песчаные формы, когда деталь лежит горизонтально. Идея состоит в том, чтобы залить деталь снизу вверх, чтобы позволить отходящие газы удаляются по мере того, как алюминий поднимается внутрь детали.

(2) Он работал довольно хорошо, но когда-то часть была заполнена, газовые карманы все еще оставались внутри, и большая часть поток алюминия был направлен в вентиляционные отверстия, оставив плохую отделку в самая высокая секция детали.Могло получиться хорошо, но я ударил его тиглем, пока заливал и сломал сверху.

На второй части я подключил литники к фланец кронштейна и только добавил небольшое отверстие в верхней части детали. (2) На фото первая попытка рядом с молотком и вторая и полезная часть находится на переднем плане. Вы можете увидеть один небольшая пустота на детали. Уловка здесь заключалась в использовании большого количества таять.Как только алюминий потек из вентиляционного отверстия, я заметил газовые карманы все еще вентилировались, поэтому я продолжал наливать до тех пор, пока Я больше не видел очагов выхода газа. В конце концов в песке лежало гораздо больше алюминия, чем было на самом деле в части, но часть была великолепна.

(1) Кронштейн генератора

(2)

(3) Пресс-форма была обожжена в
литейное после пены было
растворяется ацетоном.

(4) Результирующая часть лучшая
пока что. Некоторые стены на этом
часть толщиной 1/8 дюйма и все
они полностью сформировались.

(2) Если вы щелкните, чтобы увеличить фотографию, вы можете также увидите небольшой выступ возле фланца. После того, как пена была растворяется ацетоном, я случайно сломал форму, но смог чтобы собрать его обратно, покрывая сломанную область щедрым количества гипса Парижа.Гребень — это место, где просочился алюминий. в щель между сломанными частями.

Эврика!

(3) Я думал выжечь пену из деталь перед заливкой и пробовал использовать горелку с небольшой успех. Прочитав об удалении воска из восковых форм на форум по хобби, решил поэкспериментировать с парочкой грязью прикрыл детали из пенопласта мне в итоге не понадобились.

Детали из пенопласта высокой плотности и многократно покрывают истонченной пластовой глиной и дают высохнуть пока пену не покрыл слой грязи толщиной 1/4 дюйма. Перед выгоранием пену ее предварительно нужно растворить ацетоном. Это снижает вспенить до образования резинки на стенках детали. Пена при нагревании расширяется, как воск, поэтому расплавляя его ацетоном предотвращает расслоение грязи. Затем я позволил части сушить в течение 24 часов в духовке при 120F.Это позволяет детали высохнуть от внутри. Затем поместите деталь в печь так, чтобы вентиляционные отверстия были обращены к вниз. По мере нагрева детали остатки пены будут таять, вытекать вентиляционных отверстий, а затем сгореть. Всего через 15 минут или так дым рассеется, и нагрев можно выключить. Дайте детали медленно остыть в печи. А через несколько часов вы можете удалить деталь, которая теперь по существу обожженная керамика и остатки золы можно выдуть. В конце концов, это тонкие детали, гораздо более тонкие, чем настоящая керамика. это пластовая грязь, а не глина.

я закопали деталь в песок для безопасности и для дополнительной поддержки. Я налил без пузырей, дыма, пламени, и так нормальное течение большого количества расплавленного алюминия через часть, чтобы унести все пузырьки газа, не понадобилась. Выше есть фильм о заливке набора деталей, где пена была предварительно не сгорел.Если вы видели этот фильм, вы поймете насколько скучной была эта заливка.

(4) Результат впечатляющий, даже вентиляционные отверстия толщиной 1/8 дюйма выглядят великолепно. Поверхность очень гладкая с каждой деталью оригинальной поролоновой части. Вы можете увидеть штраф линии, в которых была склеена пена, а также линии в сажу, которая осталась на грязи после того, как выгорела пена. Эти части являются приемниками для выводных собак, если вам интересно, а тонкая сторона каждого из 4 приемников составляет всего 1/8 дюйма.В На фото виден только изъян среди 4-х деталей в наборе. я выглядит как воздушная ямка, образовавшаяся внутри ствольной коробки, так как слой грязи применено и это рябое заполнено алюминий. Вы также можете увидеть тонкие алюминиевые ленты на некоторых внешние углы, в которых грязь должна была потрескаться во время высыхания.

Инвестиционный

Вложение — это все, что вы используете для покрытия пену, и до сих пор я в основном использовал глину для гипсокартона после того, как разбавил его водой, чтобы его было легко нанести кистью или окунуть часть в.Я также нанесла штукатурку на грязь, где Мне нужно было починить сломанное вентиляционное отверстие или добавить прочности конструкции.

(1) Паковочная масса из гипса и кремнезема
применяется к выпускным коллекторам.

(2) Сжигание инвестиций в
временная огнеупорный кирпич печь.

Хорошая черта грязи из листовых пород состоит в том, что она уже в жидкости и не затвердевает примерно через 10 минут. штукатурка.Плохо то, что погружение занимает несколько дней, и сушка, и снова погружение, и снова, чтобы создать 1/4 дюйма ракушка. Не всегда нужно создавать такую толстую оболочку. Если вы и установите деталь в песок и получите контакт песка со всеми поверхностей так, чтобы он мог поддерживать оболочку Think Mud, тонкий слой грязи подойдет. Однако я обнаружил, что еще несколько дней и более толстая оболочка означает гораздо более высокую вероятность успеха на первая попытка.Если вы действительно хотите, чтобы деталь была быстрой, а вы не чрезмерно заинтересованы в гладкой поверхности, можно также разместить пенопласт прямо в Petro-Bond или даже в обычный песок и позвольте металлу сжечь. Подробнее об этом можно прочитать ниже: Потерянный Литье пеной в песок

(1) Я должен был оставить в покое и застрял в грязи из гипсокартона, но я решили попробовать смесь из 1 части мелкого белого кварцевого песка или кремнезема мука и 1 часть формовочного гипса, также известного как «гипс» Парижа ».Я читал об использовании кремнезема в смеси, потому что это позволило улучшить тепловое расширение плесень. К сожалению, я тестировал эту смесь на двух выпускных коллекторах. что я потратил много часов на то, чтобы вырезать и склеивать.

(2) После того, как деталь высохла в течение нескольких дней, я поместил ее в печь и еще несколько часов подняли температуру где-то примерно до 1000 F. В отличие от пластовая горная грязь смесь штукатурки и кремнезема фактически ослабла и сильно потрескался.У меня есть еще одна деталь, в которой используются те же инвестиции смеси, поэтому я сушу ее до 150F в течение нескольких дней, а затем пробую в печь. Возможно, моя проблема была в слишком большом количестве влаги? Нет я сушила следующий кусок до хрустящей корочки и попробовал еще раз, но получил то же самое полученные результаты. Гипсовая / кремнеземная мука не нагревается!

Отливка коробки передач

(1) Требуется восстановление после катастрофического использования штукатурка / кремнеземная паковка.Я снова обратился к проверенному метод паковки готового раствора из гипсокартона для заливки коробка передач.

(2) Опять же, часть коробки передач из пеноматериала состоит из более мелкой пены. детали и склеены горячим клеем. Обязательно приклейте только края. Если для соединения двух частей использовать сплошной слой горячего клея, предотвратит вытекание ацетона через деталь и растворение вся пена, и любая оставшаяся пена, оставшаяся в такте, будет расширяться при нагревании и разрушать форму.

(3) Когда-то две половинки коробки передач были готовы, затем были соединены небольшими каплями горячего клея и затем несколько раз окунулись, чтобы убедиться, что две половинки квадраты друг к другу. К сожалению, я использовал слишком много мазков и сделал плохая работа по резке, что серьезно повредило кромку. К сделать ремонт Я восстановил кромку воском. Обратите внимание, что я также добавил небольшую скобу к вентиляционному отверстию, которая хорошо помогла предотвратить он не отслаивается в течение недели погружения и высыхания.Больше не надо выловить сломанные вентиляционные отверстия из чана с грязью и приклеить их обратно.

(4) Дайте деталям высохнуть между каждым окунуться в грязь. У меня есть 25-галлонный пластиковый контейнер для хранения. доверху с одной частью готовой смеси грязи и одной частью воды. Мой сушилки — электрическая коптильня, которая добавляет красивый гикори, отправленный в магазин и стопка огневых кирпичей, которые переставляются, чтобы соответствовать размер детали по мере необходимости. Он нагревается тепловой лампой или Змеевик стоимостью 10 долларов, первоначально предназначенный для зажигания брикетов древесного угля.

(6) Если имеется слой толщиной 3/8 дюйма или более грязь наливной носик и вентиляционное отверстие разрезаются ножовкой, рукой пила или сабельная пила. Сабельная пила обеспечивает быструю работу его, но убедитесь, что грязь густая и сильно высохла, чтобы она могла снять стресс.

Далее пара стаканов ацетона растает пена превращается в остатки жевательной резинки внутри детали. Фактически полистирол полностью растворяется ацетоном, но пена содержит другие ингредиенты, такие как пластик и загрязняющие вещества, которые не растворяется.Убрав пену, деталь может высохнуть. изнутри и его нужно тщательно просушить. Ацетон легко воспламеняется, а пары взрывоопасны, поэтому не кладите деталь прямо в газовую духовку!

(7) Без пены опасность пена расширяется и разбивает грязь, и части могут быть размещены в печь, чтобы сжечь остатки пены. Это заняло около 2 часов при 900 градусах для деталей коробки передач.Не все остатков был удален, но то, что осталось, тоже не должно вызывать сильно выгорает во время заливки.

(8) Каждую половину заливал отдельно. В большей части около 10 фунтов. Разделы часть более 1 дюйма толщиной. Было какое-то потрескивание плесени, но песок, окружающий плесень, довольно хорошо справлялся содержащий алюминий. Раньше форма была в идеальной форме. заливать, но деталь была холодной, и я думаю, что трещина могла быть свести к минимуму, если бы я смог сжечь остатки пены и вылить плесень, пока она еще горячая.

(9) Обрезка стыковочных кромок по размеру Заподлицо начали на столе пилы. Я зажал скобу на 90 градусов удерживать деталь вертикально и кусок алюминия между дном кромка детали и упор настольной пилы обеспечивали прямой проходить. (10) После этого следовала тонкая шлифовка детали. бумаги был просунут между двумя половинами, чтобы найти и отметьте высокие точки.

Next, штифты из нержавеющей стали 3–3 / 16 дюйма были врезаны в половинки, чтобы гарантировать, что у половинок всегда одинаковые совмещение, когда они были собраны вместе, а затем были просверлены отверстия и с резьбой для 8-8-дюймовых болтов из нержавеющей стали, которые будут удерживать два половинки вместе.

(11) (12) Наконец, вырезали выемки для подшипники с помощью фрезерного станка и кондуктора. Мельница была бы лучшим инструментом для этой задачи, но у меня его нет, поэтому я повернул круг на моем токарный станок, а затем приварил его к пластине, которую я мог разместить и прикрутить болтами в коробку. Это потребовало заказа пары очень длинных прямых биты маршрутизатора от www.toolbarn.com. Первый подшипник был соединен с приводом вал от струйного насоса Беркли.Затем с помощью бумажного шаблона напечатано из CAD, второе приспособление было построено, чтобы отделить другие подшипники с первой ниши.

Я тоже сделал пару выемок большая, но металлическая эпоксидная смола прекрасно подойдет для их заполнения. Через 24 часа часов, металлическую эпоксидную смолу можно обрабатывать так же, как и алюминий. Он выдерживает хорошо до 350 градусов тепла и давления 2500 фунтов на квадратный дюйм, но восприимчив шокировать стрессом.

После уничтожения одного маршрутизатора и бита, когда роутер от меня ушел, решил сбавить скорость роутера запитав его через обычный диммер.Собственно это тот же диммер, который я использую со своим резаком для горячей проволоки. Результаты были отлично! Переключатель диммера позволяет маршрутизатору работать с меньшими затратами. половина его нормальной скорости, что значительно упрощает выполнение тонкой работы. С на более медленной скорости я мог бы использовать маршрутизатор свободной рукой, чтобы побрить выемки для подшипников, пока я не устранил заедание один раз шестерни были собраны.

Вы можете узнать больше про коробку передач здесь: Коробка передач

Коллекторы мокрого литья — другое отказ.

Второй раунд попытки отлить мокрые коллекторы для дизельного двигателя. После многих ночей резки и склеивания я снова есть набор пенных коллекторов, чтобы начать покрывать грязью. Отламывая пару раз форточки во время грязи процесс погружения я решил укрепить эти части гипсом Париж.

Потратив пару недель на получение пену до такой степени, что я подумал, что она была готова к заливке, я решил построить коробку предварительного нагрева.Камера предварительного нагрева предназначена для тонкой стали. лист и предназначен для заливки формы в песок. Стальная крышка вырезана и приварил на место и заклеил штукатуркой, чтобы удержать песок внутрь, обнажив шпатель и форточки. В коробке есть трубы приварены к каждому концу, что позволяет поворачивать всю коробку вверх вниз. После того, как коробка была перевернута, она была заключена в огонь. кирпичный ящик со стальной крышкой и доведенной до 700 градусов за 4 часа.Идея заключалась в том, чтобы пену выгореть, затем поверните коробку в вертикальное положение и сразу же залейте алюминий, чтобы уменьшить термический удар формы.

К сожалению, этого не произошло. Через 4 часа было видно, что пена не выгорает. потому что у меня не было дыма, обычно связанного с этим процесс. Я предполагаю, что песок, окружавший плесень, действовал как изоляция и

предотвращает нагревание внутренней части формы достаточно, чтобы сжечь пену.С тиглем, теперь полным расплавленный алюминий, я решил продвигать заливку вперед. Я удалил несколько огневых кирпичей и повернул коробку в положение для залить. Как только расплавленный алюминий попадает в форму, дым и пар выстрел из двух форточок. Дым был ожидаемым, но пар был нет. Даже после того, как вы вылили все 15 фунтов алюминия в форму, он все еще не был заполнен, что было еще одним очень плохим знаком. Конец изделие представляло собой ужасную отливку с большими пустотами и алюминием в несколько мест, где этого не должно было быть.Вместо попытки отлил второй коллектор я решил его рассечь. Я нашел что внутренние части формы имели сухие поверхности, но скрывали большие количество очень влажной грязи под ним. Мне потребовалось 2 недели, чтобы окунуть коллекторы один раз в день, а затем дайте им высохнуть при 100 градусах печь, но даже это было слишком быстро.

Я извлек несколько хороших уроков из этого попытаться, но потратив большую часть 2 месяцев, пытаясь разыграть коллекторы Я готов попробовать другой подход к проблеме.Так пока я отбрасываю такой амбициозный бросок и возьму проткнуть резку и сварить коллектор вместе.

Подробнее о успешный подход к построению коллектора здесь: Wet Manifold

Отливка из пеноматериала в песок

Это метод, который пришел ко мне от Мастера Кена, моего кастинг наставник. (1) Мне нужна была небольшая коробка, которую я мог бы превратить в водонепроницаемый корпус переключателя, поэтому я вырезал и склеил поролон затем упаковал в колбу с песком Petro-Bond.Обычный песок тоже будет работать, но Petro-Bond лучше заполняет часть и производит гораздо более гладкую поверхность и с большей вероятностью сохранит свою форма. Подержанный и сгоревший завод Петро-Бонд тоже. Здесь нет дожидаясь высыхания грязи, не нужно растворять пену ацетоном, и никаких вентиляционных отверстий не требуется, потому что газ переходит в песок. В полученная поверхность более грубая, чем при использовании грязи, но все же хорошая и очень быстрый.

(2) Мне стало интересно, если более высокая плотность изоляционная пена; розовые вещи, подойдут? Как оказалось, я был вернуться к желанию протестировать некоторые алюминиевые цепные звездочки на предмет достаточной низкая торк работа.Я использовал стальную звездочку, которая у меня была, для выкройки и вырежьте несколько копий из пенопласта толщиной 1 дюйм. Я приклеил несколько кусочков вместе упаковали их в колбу Петро-Бонда, добавив Литник диаметром 1/2 дюйма, через который заливается алюминий.

При заливке он загорелся, как и ожидалось, но сильно к моему удивлению, не было резкого повышения давления газа и выплевывая алюминий обратно из литника. Без твердой штукатурки или Грязевой снаряд явно разряжался под давлением в песок.

Результаты были фантастическими! Это своего рода надежный пост детали производства, которые я так долго искал. Как только у меня появился пруток, он просто срезать отдельные звездочки.

Следующим очевидным шагом было проверить, будет ли он работать с большими звездочка. Если бы я был действительно талантлив, я мог бы сыграть роль, просто используя Petro-Bond, но я как бы никогда не мог удалить деталь из песка, не повредив несколько зубов.Таким образом я просто сделал поролоновую звездочку, запихнул в песок и оставил там.

Сначала я установил высокий забор на свой резак для горячей проволоки, который действительно моя настольная пила с небольшими изменениями. Вы можете видеть мою горячую проволоку резак здесь: резак для горячей проволоки. С это я могу нарезать лист пенопласта шириной 10 дюймов так, чтобы он был 1/4 дюйма толстый.

(3) Затем я использую несколько капель горячего клея, чтобы закрепить стальную звездочку. к кусочку поролона аккуратно использовала как выкройку для вырезания пена — это горячая проволока.Важно, чтобы провод оставался прохладным. и можно и не останавливаться при резке против шаблон. Благодаря этому линия разреза будет такой же тонкой и гладкой, как возможный.

(4) После того, как пена вырезана, она освобождается от стального рисунка. и приклеивается шпора диаметром 1 дюйм. Затем наносится слой Petro-Bond. в нижней части колбы, и стальная звездочка забивается в песок, чтобы песок был ровным. Пищевая сода присыпана сталь гарантирует, что песок не прилипнет к нему.Однажды песок готово, стальная звездочка снимается, и звездочка из пеноматериала снимается свое место. Больше Petro-Bond заполняет колбу, но только половину колбы. используется, поэтому его высота составляет всего 3 1/2 дюйма. И любая крепкая жара устойчивый контейнер будет работать. Нет необходимости использовать колбу.

(5) Используя печь для цветочных горшков, чтобы расплавить алюминий, я смог за полдня отливать пять звездочек, и четыре из них хорошие. Один не смог полностью сформироваться, вероятно, потому что алюминий не был достаточно жарко.Я использовал как свежий Petro-Bond, так и старый сгоревший материал. Оба работали одинаково хорошо.

(6) При использовании Petro-Bond я отделяю обгоревший песок в отдельном ведре. Перед повторным использованием его нужно только пронизанный, чтобы разбить комки. Загадка — это не более чем кусок металлической оконной ширмы или сито из кухни. Сгорел Петро-Бонд подходит для этого типа литья, так как в нем нет для сохранения формы, при этом часть снимается.

(7) Оказалось, что я не использовал готовые детали, но был уверен приятно иметь их для тестирования после всего лишь одного вечера работы.

сообщений в новостях — Southwest Spray Foam

Джессика А. Барис

Микеланджело известен своей кропотливой резьбой и формованием мрамора для создания величественных скульптур, таких как «Давид». Микеланджело, возможно, уже давно нет, но искусство формовки и резьбы по-прежнему полезно сегодня, и это то, что Мэтт Сегура, подрядчик по производству распылительной пены из Санта-Фе, штат Нью-Мексико, практикует для производства продукта, который хотят его клиенты.

Аэрозольная полиуретановая пена (SPF) популярна среди домовладельцев в Санта-Фе по двум причинам: она обеспечивает отличную изоляцию и способна сохранить вид старой гасиенды, который так многие хотят для своих домов.

«С помощью SPF мы можем придать ему форму и имитировать то же движение, что и стены до утепления», — говорит Сегура из Southwest Spray Foam. «Мы обеспечиваем теплоизоляцию и сохраняем тот внешний вид, который хотят домовладельцы».

Adobe, по словам Сегуры, «уникальна для Санта-Фе.Больше нигде не встретишь людей, строящих из самана ».

На самом деле, приложение SPF для Adobe тоже уникально. Только в прошлом году был выпущен отчет International Code Council Evaluation Services (ICC-ES), в котором одобрялось использование распыляемой пены на наружных стенах из сырца с трехслойной штукатуркой наверху. Сегура обнаруживает, что все больше домовладельцев выбирают SPF для своих домов, и его бизнес становится все больше и больше.

Один домовладелец на северо-востоке Санта-Фе выполнял миссию по созданию дома из глинобитного кирпича с SPF для его изоляции.Он нанял компанию Anderson and Associates для ее строительства, а компания Southwest Spray Foam заключила контракт на нанесение изоляции из распыляемой пены. Навыки распылителя Southwest Spray Foam — а также их навыки резьбы и формовки — скоро будут востребованы.

Прикосновение художника

Это произошло в течение четырех дней августа. Сегура и его команда из семи человек приготовились нанести пену на 7000 квадратных футов сырцовых стен и крыш, закрыв окна, двери, ландшафтный дизайн и стены двора пластиком толщиной 4 мил.

«К счастью, место работы было за городом, поэтому нам не о чем беспокоиться», — говорит Сегура.

Сегура хорошо знаком с глинобитными домами, так как вырос в Санта-Фе. Когда они прибыли на место, команда очистила крышу и стены от рыхлой грязи. Оборудованные защитными костюмами для всего тела, респираторами, перчатками и защитой для ног, аппликаторы и помощники запустили свои пистолеты-распылители Graco H-20/35, Graco Reactor H-40 и GX-7, чтобы начать вспенивание.

На наружные стены, которые сделаны из уложенного друг на друга самана с швами из цементного раствора, было нанесено примерно 2 дюйма пенопласта NCFI InsulStar с закрытыми порами.

После того, как пена затвердела, восемь членов экипажа помогли сгладить пену, используя ножи и лезвия в качестве инструментов для придания формы, чтобы сформировать круглые стены, указанные владельцем.

«Мы немного изменили форму дома, потому что это квадратный дом», — говорит Сегура. «Мы хотели сделать его более круглым, поэтому сформировали пену».

Далее крыша!

Даже после того, как каждая квадратная форма была сглажена до мягких плавных изгибов экстерьера дома, команде все еще оставалось убрать одну часть дома — крышу.

«Этот владелец провел много исследований, — говорит Сегура. «Раньше у него была крыша SPF. Он хотел получить лучшую изоляцию, какую только мог получить. Пена обеспечивает одновременно уклон, коэффициент сопротивления R и крышу, чего нельзя сделать с обычной кровлей.

«SPF популярен в Санта-Фе, потому что во многих домах есть открытые потолки, а на крышах нет прядей. Они используют деревянные вигасы и деревянные балки в качестве опор для крыши. Поверх этого укладывается настил, а пена распыляется прямо на настил.

Бригада опрыскала шпунтованный настил крыши 2,8-фунтовой пеной NCFI.

«Мы распыляли минимум 6 дюймов, чтобы создать дренаж и уклон», — говорит Сегура. «Мы достигли значения R 38,4. Это соответствует местным строительным нормам «.

Поверх кровельной пены использовалась система кровельного покрытия Endurarock NCFI. «Покрытие по краям составляет минимум 40 мил. Это потребовало гравийного покрытия на горизонтальных поверхностях и УФ-покрытия на вертикальных поверхностях », — поясняет Сегура. «Гравий примерно 1.5 дюймов толщиной, и это коричневый гравий Санта-Фе из местного гравийного карьера Санта-Фе ».

Микеланджело или SPF Pros?

«Это требует времени», — говорит Сегура обо всем процессе. «У нас было около двух полных дней на опрыскивание и один полный день на обрезку и формирование».

Но это того стоит. Сегура сказал, что он и совладелец Аарон Льюис, аппликатор на этой работе, больше всего заботятся о доставке именно того, чего хочет клиент. Льюис распыляет пену более 30 лет.Он знает пену и умеет строить прочные деловые отношения.

«Аарон работает рука об руку с подрядчиками и домовладельцем», — говорит Сегура. «Он действительно слушает то, что они хотят. Он практический, а это ключ к нашему успеху. Он не за столом. Он вылезает и распыляет ».

Члены команды Southwest Spray Foam могут и не быть Микеланджело, но они уверены, что они профессионалы SPF, которые знают, как работать с пеной с художественным подходом!

Источник: (Ссылка больше не доступна) См. Информацию в журнале Sprayfoam.

Eco-Friendly — Хамден, Коннектикут — KTT Enterprises

KTT Enterprises работает в тесном сотрудничестве с Talalay Global, расположенным в Шелтоне, Коннектикут, всего в нескольких милях от нашего завода.
В то время как KTT производит твердый вспененный латекс, наш материал Talalay pincore поставляется исключительно компанией Talalay Global.

Следующий контент авторизован и предоставлен Talalay Global.

В ЧЕМ ДЕЛАЕТ ЛАТЕКСНАЯ ПЕНА TALALAY GLOBAL ТАКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ?

Наше стремление к совершенству: от выбора и смешивания сырья до тестирования и сборки конечного продукта, все наши производственные мощности используют новейшие технологии для создания самых гибких, эластичных и удобных изделий для сна Talalay Latex в мире.

Но, конечно же, все эти технологии никуда не дадут без умных, талантливых профессионалов, которые объединят все элементы вместе, гарантируя, что готовые изделия отличного качества каждый раз доставляются в ваш дом.

Латекс Talalay — лучший материал для постельного белья, TG Talalay обладает уникальными плавучими свойствами, расслабляя мышцы и снимая напряжение, снимая дневное давление, пока вы спите. Тщательное внимание к деталям на каждом этапе гарантирует, что это удивительное ощущение проявляется в готовом продукте.

Чтобы понять, что делает наш латекс Talalay таким исключительным, представьте себе шеф-повара-ремесленника, создающего легкое и воздушное шоколадное суфле!

Начните с лучших ингредиентов — Мы используем только натуральный и синтетический латекс высочайшего качества и никогда не добавляем наполнители, которые могут ухудшить ощущение и долговечность наших продуктов. В отличие от других производителей латекса, Talalay Global фильтрует жидкий латекс для удаления любых крупных частиц, которые могут повлиять на консистенцию и долговечность наших конечных продуктов.Если вы думаете о латексе Talalay как о суфле, становится ясно, что использования яичного порошка недостаточно — вам нужны настоящие, свежие яйца с фермы!

Используйте лучший рецепт — Затем мы смешиваем наши первоклассные ингредиенты в формулу жидкого латекса или «жидкое тесто». Создавая различные формулы жидкого латексного «жидкого теста», мы отвечаем конкретным запросам клиентов в отношении рецептов 100% натурального или более часто используемых смесей натурального / синтетического латекса. Подумайте о темном шоколаде или молочном шоколаде — это вопрос личного вкуса и желаемых характеристик продукта.

Тщательно отмерьте — Любой великий пекарь знает, что при неправильном измерении суфле не получится. Наши передовые, современные автоматизированные системы контролируют как смесь жидкого теста, так и точное количество, залитое в каждую форму, чтобы каждый раз достигать определенных результатов.

Test for Perfection — По завершении процесса каждый сердечник матраса тестируется с помощью роботов в 9 областях, чтобы гарантировать постоянное ощущение от головы до пят. Каждая подушка индивидуально взвешивается и проверяется вручную.

Поделитесь результатами — Даже самые лучшие ингредиенты и лучшие материалы могут использоваться неправильно. Чтобы гарантировать отличную готовую продукцию, мы делились знаниями с нашими партнерами по розничной торговле и производству. Вместе мы разрабатываем и поставляем готовые подушки, наматрасники и матрасы, которые демонстрируют бодрящие свойства латекса Talalay Latex.

Вернуться к началу

TALALAY GLOBAL — ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

Все наши продукты Talalay изготовлены из натурального латексного каучука Talalay, который начинается с сока дерева Havea brasiliensis.Эти каучуковые деревья имеют продуктивную жизнь 25 лет и оказывают сильное положительное влияние на окружающую среду, поскольку они быстро поглощают углекислый газ из атмосферы и помогают снизить выбросы парниковых газов.

В нашем процессе Talalay используются натуральные, биоразлагаемые ингредиенты, полученные из возобновляемых ресурсов и сырья на водной основе: натурального латекса, воздуха и воды. Наш процесс не использует растворителей и не повреждает озоновый слой. Наш экологически чистый подход распространяется и на наши конечные продукты: латекс Talalay не содержит токсичных химикатов, в то время как стандартный пенополистирол и пена с эффектом памяти (visco) могут содержать до семи токсичных химикатов *

СЕРТИФИЦИРОВАНО OEKO-TEX

Стандарт Oeko-Tex 100 — это ведущий глобальный процесс тестирования и сертификации, который гарантирует, что текстильные материалы и товары для дома не содержат вредных веществ и не представляют опасности для здоровья потребителей.Очень немногие производители латекса или пены в мире соответствуют стандартам этой независимой сторонней сертификации.

Вся латексная продукция Talalay Global Talalay сертифицирована OEKO-TEX Class 100; самая здоровая классификация.

Это означает, что наши продукты не содержат аллергенных материалов, которые образуют канцерогенные ариламины MAK-групп III A1 и III A2, пестициды и хлорированные фенолы, тяжелые металлы или формальдегид. Наш Talalay также соответствует стандарту безопасного для кожи pH и не содержит хлорорганических носителей и биологически активных покрытий.

Другими словами, Talalay Global Talalay — самый здоровый материал, на котором можно спать.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ENERGY: Наши системы управления и современная автоматизация позволяют нам оптимизировать использование энергии на каждом этапе процесса Talalay.
ВЫБРОСЫ: Наше производственное предприятие не выбрасывает в воздух какие-либо вредные элементы. Благодаря нашему чистому процессу от нас не требуется использовать какие-либо очистители выхлопных газов или фильтрацию.Наша готовая продукция также не выделяет вредных паров! Латексная резина Talalay Global Talalay, в отличие от пены с эффектом памяти, не выделяет вредных химикатов.
УСТОЙЧИВОСТЬ: Talalay Global ежегодно использует миллионы галлонов натурального латекса. Натуральный латекс собирают с деревьев, которые помогают «вычищать» избыток углерода из нашего воздуха.

* Пенопласт и вязкая пена могут содержать до семи токсичных химических веществ: тетрахлорэтан, ацетон и диметилформамид, метилбензол, метилендианилин, толуол-неопрен и винилиденхлорид, одно нетоксичное химическое вещество — дифенилдиизоцианат и одно природное вещество (вода .) Синтетический латекс содержит 5 нетоксичных химических веществ (2-хлор-1-3-бутадиен, дифенилдиизоцианат, оксиды металлов, фенол-меламиновые смолы, серу, теллур) и 1 натуральный материал (вода). 100% натуральный латекс содержит 6 неорганических веществ. -токсичные химические вещества (акрилатные смолы, дифенилдиизоцианат, фенол-меламиновые смолы, фенол-мочевина, поливинилацетат и сополимер стирола и бутадиена воска) и 3 природных материала (жиры, молоко гевеи бразильской и вода).

ИСПЫТАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТА

Разгрузка мышц — Картирование давления
Долговечность — Тестирование ASTM
Температура сна — Воздухопроницаемость и тепло поверхности
Аллергены постельных принадлежностей — плесень, плесень, бактерии и пылевые клещи
Токсичность — без выделения газов
Аллергены латекса
Проверка консистенции Матрас и подушки
Поддержка осанки

Вернуться к началу

КАРТА ДАВЛЕНИЯ

TG Talalay Latex обеспечивает на 33% больше сброса давления, чем ведущая пена с эффектом памяти.

Отображение давления проверяет величину давления, которое ваше тело регистрирует на выбранной поверхности. Эта технология широко используется в производстве постельных принадлежностей для определения давления, которое матрас или подушка оказывает на ваше тело.

Давление матраса и / или подушки мешает вашим мышцам расслабиться, что затрудняет засыпание и ухудшает кровообращение, заставляя вас ворочаться, что затрудняет сон.

Таким образом, чем меньше давление матраса и подушки на ваше тело, тем легче заснуть и тем более полноценным вы спите в течение ночи, что приведет к более энергичным и продуктивным дням.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Talalay Global Латекс Talalay в 4 раза прочнее, чем другой латекс, и в 20 раз прочнее, чем традиционные пены для постельного белья.

В Talalay Global мы постоянно гарантируем, что наши формулы выдержат испытание временем. Используя стандартизированный тест на вдавливание ASTM Cornell, мы доказываем, что наш Talalay превосходит любой другой материал, используемый сегодня для изготовления постельных принадлежностей.

Это наиболее строгий стандартизованный тест ASTM на повреждение материалов, который существует для компонентов подстилки.В то время как Talalay Global Talalay безупречно работает в течение 12 часов, что соответствует десятилетиям использования, другой латекс разрушается гораздо быстрее, и такие пены, как пена с эффектом памяти и полиуретановая пена, фактически разрываются в течение нескольких минут.

Прочность нашего материала позволяет TG соответствовать любой гарантии, которую розничные магазины предлагают на свои продукты, и обеспечивает максимальную ценность для потребителей.

ДЫХАТЕЛЬНОСТЬ

Talalay Global Talalay Latex дышит до 7 раз лучше, чем другой латекс или пены, для более прохладного сна.

Одна из самых быстрорастущих проблем, связанных с постельными принадлежностями, — это горячий сон. Это законное беспокойство, потому что это не только неудобно, слишком жаркий сон нарушает качество нашего сна, поскольку мы постоянно движемся в поисках более прохладного места. Это может происходить как с матрасами, так и с подушками.

Повышенное внимание к горячему сну в первую очередь связано с более частым использованием пены Memory Foam в матрасах. Пена с эффектом памяти имеет складную структуру ячеек, которая улавливает тепло тела и излучает его обратно на нас, что приводит к неприятному потоотделению.

Латекс Talalay иногда путают с пеной с эффектом памяти из-за обширной рекламы пены с эффектом памяти. Ничто не может быть дальше от истины. Ячеистая структура каучука Talalay Latex сопротивляется разрушению и позволяет воздуху циркулировать. Эта воздухопроницаемость отводит тепло нашего тела, предотвращая превращение матрасов и подушек в печь.

ПОСТЕЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ

TG Talalay Латекс устойчив к плесени, плесени, бактериям и пылевым клещам

Большинство людей не считают матрас источником респираторных заболеваний и аллергических реакций.Мы думаем о нашей кровати как о «тихой гавани». Реальность может быть гораздо более неприятной.

Плесень, грибок, бактерии и пылевые клещи любят наши кровати и подушки. Каждую ночь мы сбрасываем миллионы микроскопических клеток кожи и потеем почти на 1 пинту воды. Микроскопические клетки кожи и водяной пар падают через ткань нашего постельного белья и наматрасника, попадая на амортизирующие слои ниже, где они становятся пищей и источником воды для плесени, грибка, бактерий и пылевых клещей — этого нельзя избежать, и это валовой.

Пригоден ли ваш слой подушки «посадочная площадка» к этим заражениям, является фактором, контролирующим количество опасной пыли, создаваемой вашим матрасом и подушкой.

Пены, такие как пена с эффектом памяти и полиуретановая пена, являются средами, в которых процветают эти загрязнители, поэтому, если они составляют верхние слои подушки вашего матраса, у вас могут возникнуть проблемы.

Независимые испытания показывают, что латекс Talalay Global Talalay устойчив к плесени, грибку и бактериям — эти организмы просто не будут расти на нем.Кроме того, он устойчив к пылевым клещам, поэтому эти твари предпочтут находиться где-нибудь в другом месте, а не рядом с вашим лицом, пока вы спите.

Вернуться к началу

БЕЗ ТОКСИНА

Попробуйте найти более здоровый материал для постельных принадлежностей, мы смеем вас.

В идеальном мире все постельные принадлежности были бы такими же безопасными, как Talalay Latex от Talalay Global. Реальность такова, что сегодняшних технологий производства пен, таких как пена с эффектом памяти или полиуретановая пена, просто нет.

Современные пены могут содержать любое или все из перечисленных ниже веществ, каждый из которых является известными канцерогенами.

Тетрахлорэтан
Ацетон
Диметилформамид
Метилбензол (толуол)
Метилдианилин
Толуолдиизоцианат
Хлорид винилидена

Talalay Global Talalay Latex не содержит ничего из этого.

LATEX ALLERGENS

Не зарегистрировано ни одного случая аллергических реакций на продукты TG.

Talalay Global производит подушки и компоненты матрасов Talalay более 35 лет.Ежегодно через Talalay Global Talalay продаются миллионы товаров.

FDA отслеживает аллергические реакции на латексные продукты в США. Ни разу не было сообщений об аллергической реакции, связанной с каким-либо из наших продуктов Talalay.

ИСПЫТАНИЕ НА СООТВЕТСТВИЕ — МАТРАСЫ И ПОДУШКИ

Talalay Global — единственный производитель латекса, который проверяет каждый блок материала матраса в 9 отдельных областях, чтобы гарантировать согласованность каждого элемента. Это означает, что розничные торговцы и потребители могут быть уверены, что доставленные или привезенные домой продукты будут соответствовать продуктам, которые они видели в выставочном зале каждый раз.

Так как подушки нельзя измерить так же, как материал блочного матраса, мы взвешиваем с помощью электроники, а затем вручную проверяем каждую подушку на качество и консистенцию. Это дополнительный трудоемкий этап в нашем процессе, но это единственный способ быть полностью уверенным в том, что потребители каждый раз получают подушки высочайшего качества.

Вернуться к началу

Контент утвержден и предоставлен Talalay Global

DOE Building Foundation Раздел 2-1 Рекомендации

Рисунок 2-1.Бетонная кладка цокольной стены с наружной изоляцией

2.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

КОНСТРУКЦИЯ

Основными конструктивными элементами подвала являются стена, основание и пол (см. Рисунок 2-2). Стены подвала обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Стены подвала должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать боковые нагрузки от грунта и вертикальные нагрузки от конструкции выше.Боковые нагрузки на стену зависят от высоты насыпи, типа почвы, влажности почвы и сейсмической активности. Из-за большого количества переменных, участвующих в структурном проектировании фундамента, окончательное определение толщины стен, прочности бетона, размеров фундамента и армирования должно производиться после консультации с местными строительными нормами или проектированием лицензированным инженером-строителем.

Рисунок 2-2. Компоненты структурной системы подвала

Бетонные опоры служат опорой для бетонных и каменных стен и колонн подвала.Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, вызывая трещины и другие структурные проблемы. Если основание не основано на коренных породах или на грунтах, не подверженных промерзанию, опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания или быть изолированными для предотвращения промерзания.

Полы из бетонных плит

обычно проектируются так, чтобы иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт.Использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида и снижения потенциальной инфильтрации радона. Плиту следует вылить на материал контрольного шва, чтобы он мог двигаться независимо от фундаментной стены. Там, где присутствуют обширные грунты или в районах с высокой сейсмической активностью, могут потребоваться специальные методы строительства фундамента. В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая со стеной фундамента, всегда имеет относительную влажность 100%, стены фундамента должны иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, необходимо предотвратить попадание жидкой воды. Жидкая вода может поступать из таких источников, как:

Неконтролируемые потоки поверхностных вод
Высокий уровень грунтовых вод
Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

Методы контроля накопления влаги в стенах подвала являются важным компонентом всей конструкции.Неправильное управление влажностью может привести к повреждению конструкции, отделке или содержимому подвала, а также к росту плесени, ремонт которой может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят попадание лишней воды в виде жидкой воды и пара в подвал. Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и использования замедлителей образования пара, как показано на рисунках 2-3F и 2-3S.

Рисунок 2-3F. Компоненты системы дренажа и гидроизоляции в подвале, деталь фундамента

Рисунок 2-3S.Компоненты системы водоотведения и гидроизоляции подвала, деталь подоконника

Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру не менее чем на шесть дюймов при падении на десять футов пути. Установите дренаж в фундаменте, окруженный гравием и обнесенный фильтровальной тканью. Нанесите на стены фундамента либо гидроизоляцию, либо гидроизоляцию (Дастур и др., 2005).
Добавьте обратный засыпной материал или дренажную доску вокруг фундамента со свободным дренажем, чтобы земля или дождевая вода стекали в дренаж по периметру, установленный у основания фундамента.Существует множество подходов к проектированию дренажа фундамента, которые обсуждаются в следующем разделе.
Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией пола над ним. Точно так же, чтобы ограничить количество грунтовых вод, поглощаемых через основание, установите капиллярный разрыв между основанием и стеной фундамента (BSC 2006).
Предотвратите проникновение влаги из земли в плиту, покрыв всю землю антипаром.Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
Включает каменную подушку глубиной четыре дюйма и диаметром 3/4 дюйма (без мелких фракций) над землей и прямо под замедлителем образования пара. Он функционирует как гранулированный капиллярный разрыв под пароохладителем, дренажная подушка и расширитель поля давления воздуха для системы вентиляции почвенного газа.

Бетонные фундаментные стены содержат воду, оставшуюся после заливки, которую необходимо отвести, дав им высохнуть.В случаях, когда большая часть стены находится ниже уровня земли, высыхать можно только внутри. Изоляционный материал и настенные покрытия, размещенные на стенах во время строительства подвесного пространства, действуют как замедлители парообразования, не позволяя стенам высыхать изнутри. По этой причине рекомендуется устанавливать эти настенные покрытия ближе к концу строительства, чтобы обеспечить максимально возможное высыхание бетона (BSC 2006).

В подвальных помещениях важно не только иметь эффективный замедлитель паров, но и иметь полный воздушный барьер.По этой причине все зазоры между фундаментной стеной и пластиной порога, пластиной порога и ленточной балкой, а также ленточной балкой и черным полом должны быть заделаны. Все щели и проемы в фундаментной стене также должны быть должным образом заделаны.

Рисунок 2-4. Компоненты дренажной и гидроизоляционной системы в подвале (дренажная система по одному периметру), деталь основания

ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Не допускать попадания воды в подвалы — серьезная проблема во многих регионах.Источником воды в основном являются осадки, таяние снега, а иногда и орошение на поверхности. В некоторых случаях уровень грунтовых вод бывает около или выше уровня цокольного этажа время от времени в течение года. Существует три основных линии защиты от проблем с водой в подвалах: (1) поверхностный дренаж, (2) подземный дренаж и (3) гидроизоляция на поверхности стены (см. Рисунки 2-3F, 2-3S и 2-4). .

Цель поверхностного дренажа — удерживать воду из поверхностных источников подальше от фундамента за счет уклона поверхности земли и использования желобов и водосточных желобов для водостока с крыши.Системы подземного дренажа улавливают, собирают и уносят любую воду из земли, окружающей подвал. Компоненты подземной системы могут включать пористую засыпку, дренажные маты или изолированные дренажные доски, а также перфорированные дренажные трубы в защищенном гравийном слое вдоль основания или под плитой, которые стекают в отстойник или к дневному свету. Местные условия определят, какие из этих компонентов системы подземного дренажа, если таковые имеются, рекомендуются для конкретного участка.

На рис. 2-3F показана система с двойным сливом, которая является наиболее надежным вариантом.На рис. 2-4 показана конфигурация с одним стоком. В обоих случаях предусматривается отвод воды с поверхности, которая стекает по фундаменту, а также воды, которая может скапливаться под плитой. На Рисунке 2-3F показана передовая система дренажа по периметру фундамента. Он состоит из двух независимых петель перфорированного дренажа фундамента, один внутри фундамента, а другой снаружи. Они сливаются независимо, либо на дневной свет, либо во внутренний отстойник. На рис. 2-4 показан другой вариант, который подходит при хороших дренажных условиях.Это также позволяет дренировать гравийный слой под плитами через каналы, проходящие через основание фундамента. Эти воздуховоды следует размещать как можно ближе к основанию основания, чтобы избежать скопления воды на внутренней стороне основания. Его единственная петля отвода от фундамента находится на внешней стороне основания и отводится на дневной свет или во внутренний отстойник. Следует отметить, что соединение воздуховода с внешней стороной фундамента может снизить эффективность систем подавления радона с разгерметизацией под плитой за счет снижения способности системы поддерживать достаточно низкое давление под плитой.

Последняя линия защиты — гидроизоляция — предназначена для защиты от попадания воды в стены конструкции. Во-первых, важно различать необходимость в гидроизоляции и гидроизоляции. В большинстве случаев рекомендуется использовать гидроизоляционное покрытие, покрытое слоем полиэтилена толщиной 4 мил, чтобы уменьшить передачу пара и капиллярной тяги из почвы через стену подвала. Однако влагонепроницаемое покрытие не эффективно предотвращает проникновение воды под гидростатическим давлением через стену.Гидроизоляция рекомендуется (1) на участках с ожидаемыми водными проблемами или плохим дренажем, (2) когда планируется законченное пространство подвала, или (3) на любом фундаменте, построенном, где периодически возникает гидростатическое давление на стену подвала из-за дождя, ирригации или снег тает. За исключением очень сухих участков, обычно рекомендуется использовать гидроизоляцию. На участках, где цокольный этаж может быть ниже уровня грунтовых вод, рекомендуется использовать подполье или фундамент в виде плиты на уровне грунта.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Рисунок 2-5. Возможные места для утепления подвала

Ключевым вопросом при проектировании фундамента является размещение изоляции на внутренней или внешней поверхности стены подвала (рис. 2-5). С точки зрения энергопотребления, нет существенной разницы между одинаковым количеством полной изоляции стены, нанесенной на внешнюю поверхность, и на внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены. Однако стоимость установки, простота применения, внешний вид и различные технические аспекты могут быть совершенно разными.Индивидуальные дизайнерские решения, а также местные затраты и практика определяют лучший подход для каждого проекта.

Жесткая изоляция, размещенная на внешней поверхности бетонной или каменной стены подвала, имеет некоторые преимущества по сравнению с внутренним размещением в том, что она (1) может обеспечивать непрерывную изоляцию без тепловых мостов, (2) защищает и поддерживает гидроизоляцию и структурную стену при умеренных температурах. , (3) сводит к минимуму проблемы конденсации влаги, и (4) не уменьшает внутреннюю площадь пола подвала (рис. 2-6).Если внешняя изоляция расширяется, чтобы покрыть обод, а ее коэффициент сопротивления R достаточно высок, балки и подоконники можно оставить открытыми для осмотра изнутри на предмет термитов и гниения. С другой стороны, внешняя изоляция на стене может обеспечить путь термитам, если с ней не обращаться должным образом, и может помешать осмотру стены снаружи. Изоляция, выходящая за пределы допустимого уровня, должна быть защищена покрытием для предотвращения физического повреждения и деградации. К таким покрытиям относятся фиброцементные плиты, обрезки (материал типа штукатурки), обработанная фанера или мембранный материал (Baechler et al.2005). Наружная изоляция помещает фундаментную стену в тепловую оболочку. Это означает, что зимой стена будет теплее, а влага не будет высыхать внутри. Из-за этого непроницаемые материалы, такие как масляная краска, полиэтилен или виниловые обои, не должны использоваться в качестве внутренней отделки.

Рисунок 2-6. Подвал с внешней изоляцией XPS или EPS

Изоляция наружных стен должна быть одобрена для использования в грунтовых условиях. Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна.(Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%. Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики после пятнадцатилетнего периода исследования.Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Жесткие панели из стекловолокна и жесткой минеральной ваты (R-4 на дюйм) не изолируют так же хорошо, как экструдированный полистирол, но являются единственными изоляционными материалами, которые могут обеспечить дренажное пространство для фундаментных стен из-за их пористой структуры. Использование этих материалов в качестве дренажного пространства работает только при наличии эффективных дренажных систем по периметру фундамента.

К сожалению, утеплить снаружи сложнее и дороже, чем утеплить фундамент изнутри; это особенно верно при модернизации. По этой причине чаще всего используется внутренняя изоляция. Однако фактические затраты могут быть выше, если требуется законченная, прочная поверхность. Кроме того, пенопластовые изоляционные материалы потребуют огнестойкого слоя для соответствия нормам. Экономия энергии может быть уменьшена с некоторыми системами и деталями из-за тепловых мостов.Изоляция может быть размещена на внутренней стороне балки обода, но с большим риском проблем с конденсацией и меньшим доступом к деревянным балкам и подоконникам для осмотра термитов изнутри. Системы внутренней изоляции не рекомендуются для бетонных фундаментов без полностью заполненных заполнителей из-за повышенного риска накопления влаги внутри стены. Системы внутренней изоляции также не рекомендуются в подвалах, которые имеют риск проникновения влаги из-за неадекватного дренажа, плохой почвы, высокого уровня грунтовых вод или других факторов из-за ограниченной способности этих систем высыхать внутрь.Не следует использовать внутреннюю изоляцию, если нет положительного разрыва капилляров между верхней частью фундаментной стены и системой деревянного каркаса из-за возможности накопления влаги в материалах деревянного каркаса.

При использовании внутренней изоляции она должна соответствовать следующим требованиям (Baechler et al. 2005):

Внутренняя изоляция не должна применяться к бетонным стенам из кирпичной кладки ниже уровня земли, если только сердцевины блока не заполнены полностью.
Применение внутренней изоляции поверх стен, где присутствует влага, вероятно, увеличит содержание влаги в стене из-за того, что она более холодная, и из-за ограничения возможности высыхания внутри.
Стена подвала должна сохранять некоторую способность к сушке изнутри, если происходит намокание, поскольку нижняя часть стены не может высохнуть снаружи. Это означает, что внутренние пароизоляционные материалы или любые непроницаемые внутренние покрытия стен, такие как виниловые покрытия для стен или системы масляной / алкидной / эпоксидной краски, должны быть установлены , а не .
Стеновая система должна быть герметично закрыта, чтобы влагосодержащий подвальный воздух не попадал в холодную фундаментную стену из-за переноса воздуха и конденсации.
Материал, контактирующий с фундаментной стеной и бетонной плитой, должен быть влагостойким. Необходимо использовать разрывы капилляров для предотвращения попадания влаги в материалы, чувствительные к влаге.

Рисунок 2-7. Подвал с внутренней полупроницаемой изоляцией XPS или EPS

Есть два хороших подхода к внутренней изоляции подвала: панели из жесткого пенопласта и аэрозольная пена.Системы жесткого пенопласта состоят из пенополистирольных панелей из вспененного или экструдированного пенополистирола, нанесенных на всю фундаментную стену, как показано на Рисунке 2-7 (BSC 2002). Нанесение распыляемой пены обычно включает распыление всей фундаментной стены и, как правило, краевой балки до соответствующей толщины. При желании к каркасной стене, возведенной внутри пенопласта, может быть добавлен дополнительный утеплитель из необлицованного войлока. Изоляционные материалы из пенопласта легко воспламеняются и должны быть защищены от возгорания.Если дополнительная изоляция не требуется, поверх пенопласта можно прикрепить деревянные планки обшивки, а к полосам обшивки можно прикрепить гипсокартон. Во всех низкосортных постройках рекомендуется использовать гипсокартон без бумажной облицовки, чтобы снизить риск повреждения, связанного с влажностью. Гипсокартон следует держать не менее чем на полдюйма выше пола подвала, чтобы избежать намокания (Baechler et al. 2005). Никакие замедлители образования пара, такие как полиэтилен, виниловые обои или краска на масляной основе, не должны использоваться где-либо в системе для обеспечения высыхания внутри.

Можно отказаться от использования гипсокартона в качестве барьера воспламенения. Это было сделано с использованием изоляционных панелей из полиизоцианурата, облицованных фольгой, некоторые из которых рассчитаны на использование в подвалах и подпольях в некоторых юрисдикциях. Однако обратите внимание, что неперфорированная фольговая облицовка полностью паронепроницаема, и через нее будет происходить очень незначительное высыхание. Многие юрисдикции также разрешают пенополиуритан высокой плотности покрывать обод и подоконник (но не всю стену) без дополнительной противопожарной защиты.

Модернизация внутренней изоляции сопряжена с дополнительными рисками: между фундаментом и каркасом может не быть разрывов капилляров; изоляция внутри будет способствовать накоплению влаги в каркасе. Между основанием и стеной может не быть разрыва капилляров, что потенциально увеличивает присутствие влаги из-за капиллярного капиллярного капилляра. Поскольку в старых домах гидроизоляционные и дренажные системы часто отсутствуют или не работают, возможно проникновение воды в большом количестве.Описание надежной стратегии модернизации внутренней изоляции см. В Ueno (2011).

В дополнение к более традиционному внутреннему или внешнему размещению, описанному в этом руководстве, существует несколько систем, которые включают изоляцию в конструкцию бетонных или кирпичных стен. К ним относятся (1) изоляция из жесткого пенопласта, залитая внутри бетонной стены (рис. 2-5c), (2) шарики из полистирола, гранулированные изоляционные материалы или распыляемая пена, залитые в полости обычных каменных стен, (3) системы из бетонных блоков. с изолирующими вставками из пенопласта, (4) сформированные, взаимосвязанные блоки из жесткой пены, которые служат в качестве постоянной изолирующей формы для монолитного бетона (изолированные бетонные опалубки, или ICF, рис. 2-5d), и (5) кирпичные блоки, изготовленные с полистироловыми шариками вместо заполнителя в бетонной смеси, что приводит к значительно более высоким R-значениям.Однако эффективность систем, которые изолируют только часть площади стены, следует тщательно оценивать, поскольку тепловые мосты вокруг изоляции могут значительно повлиять на общую производительность.

И, наконец, еще одна технология строительства подвала в новом строительстве — использование сборных бетонных фундаментных стен. Допустимы два типа. Первый — это бетонные стены со встроенными нижними колонтитулами, которые опираются на гравийную основу, которая позволяет осушать всю сборку.Это означает, что до тех пор, пока панели во время строительства правильно загерметизированы, эти стены останутся теплыми и сухими. Эти стены предназначены для утепления снаружи. Вторые — это сборные бетонные стены, которые имеют один дюйм жесткой пенопластовой изоляции, прикрепленной к внутренней части. Эти стены сконструированы так, чтобы можно было установить дополнительную изоляцию между отсеками стоек, и поставляются со встроенными деревянными гвоздями для крепления гипсокартона или обшивки (BSC 2002).

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Рисунок 2-8F.Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь опор

Рисунок 2-8S. Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь подоконника

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды рекомендуются на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рисунки 2-8F и 2-8S). Следующие рекомендации применимы в тех случаях, когда термиты представляют собой потенциальную проблему. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и правилами.

Сведите к минимуму влажность почвы вокруг подвала, используя желоба, водосточные трубы и водостоки для удаления воды с крыши, а также установив полную систему дренажа вокруг фундамента.
Удалите с участка все корни, пни и обрезки древесины до, во время и после строительства, в том числе деревянные колья и опалубку с участка фундамента.
Обработайте почву термитицидом или установите на всех участках, уязвимых для термитов, правильно обслуживаемые приманки.
Поместите соединительную балку или ряд заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. В качестве альтернативы, заполните все стержни верхнего слоя строительным раствором и укрепите строительный шов под верхним слоем.
Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Пластина порога должна быть видна для осмотра изнутри. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, сами по себе они не могут считаться достаточной защитой.
Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
Постройте подъезды и внешние плиты так, чтобы они отклонялись от стены фундамента и находились не менее чем на 2 дюйма ниже наружной сайдинга.Кроме того, подъезды и внешние плиты должны быть отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для осмотра, или сплошным металлическим слоем, припаянным ко всем швам.
Заполните стык между плиточным полом и фундаментной стеной уретановым герметиком или каменноугольной смолой, чтобы сформировать термитный барьер.
Используйте деревянные стойки, обработанные консервантом, на плите пола в подвале или поместите столбы на гидроизоляцию или бетонную подставку, приподнятую на 1 дюйм над полом.
Пустотелые стальные колонны наверху для остановки термитов.Твердые стальные несущие пластины также могут служить защитой от термитов наверху деревянного столба или полой стальной колонны.

Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные экраны показаны в этом документе как компонент систем внешней изоляции. Их цель — вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

Рисунок 2-9F. Методы контроля радона для подвалов, деталь опор

Рисунок 2-9S.Методы контроля радона для подвалов, деталь подоконника

Строительные методы минимизации проникновения радона в подвал подходят там, где есть разумная вероятность присутствия радона (см. Рисунки 2-9s, 2-9f и 2-10). Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом. Общие подходы к минимизации радона включают (1) удаление газа из почвы, окружающего подвал, и (2) герметизацию стыков, трещин и проникновений в фундаменте.

Герметизация цокольного этажа

Используйте сплошные трубы для дренажей в полу для дневного света или механические ловушки, которые выходят в подземные стоки.
Используйте полиэтиленовую пленку толщиной не менее 6 мил (минимум) под плитой поверх гравийного дренажного ложа. Эта пленка служит замедлителем радона и влаги, а также предотвращает проникновение бетона в основание заполнителя под плитой во время ее заливки. Прорежьте «x» в полиэтиленовой мембране, чтобы получить проходы. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать непреднамеренного пробивания барьера; по возможности рассмотрите возможность использования окатанного руслового гравия.Гравий русла реки обеспечивает более свободное движение почвенного газа, а также не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края пленки должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выступать за верхнюю часть фундамента или быть герметично прилегающим к стене фундамента.
Обработайте стык между стеной и плиточным полом и заделайте полиуретановым герметиком, который хорошо прилегает к бетону и долговечен.
Избегайте создания желобов по периметру плиты, которые обеспечивают прямой выход в почву под плитой.
Свести к минимуму растрескивание при усадке, сохраняя содержание воды в бетоне как можно более низким. При необходимости используйте пластификаторы, а не воду, чтобы улучшить удобоукладываемость.
Укрепите плиту проволочной сеткой или волокнами, чтобы уменьшить растрескивание при усадке, особенно возле внутреннего угла плит L-образной формы.
Если используются, обработайте контрольные швы с углублением на 1/2 дюйма и полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
Сведите к минимуму количество заливок, чтобы избежать холодных стыков.Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При 70F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах — больше. Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину для облегчения отверждения. Национальная ассоциация производителей готовых смесей предлагает также использовать пигментированный отвердитель.
Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма.Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
Не устанавливайте отстойники в подвалах в радоноопасных зонах без крайней необходимости. Если используется, накройте поддон герметичной крышкой и выпустите наружу. Используйте погружные насосы.
Установите механические ловушки на всех необходимых сточных трубах пола, выходящих через гравий под плитой.
Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они стекали на дневной свет за пределы ограждающей конструкции или в герметичные отстойники в подвале.Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми путями для почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона. По крайней мере, убедитесь, что эти отводы конденсата должным образом закрыты, чтобы всегда был заполнен полный диаметр хотя бы части колена.
Заделайте отверстия вокруг унитазов, сифонов для ванн и других сантехнических устройств (используйте безусадочную затирку).

Герметизация стен подвала

Укрепите стены и опоры, чтобы свести к минимуму растрескивание при усадке и растрескивание из-за неравномерной осадки.
Чтобы замедлить движение радона через пустотные кирпичные стены, верхний и нижний ряды пустотелых каменных стен должны быть сплошными блоками или сплошными засыпками. Если верхняя сторона нижнего ряда ниже уровня плиты, следует заполнить ряд блока на пересечении низа плиты. При установке кирпичного шпона или другого уступа из каменной кладки, ряд непосредственно под этим выступом также должен быть сплошным блоком.
Очистите и заделайте внешнюю поверхность бетонных стен ниже уровня земли, контактирующих с почвой.Установите дренажные доски, чтобы воздух из почвы попадал на поверхность за пределами стены, а не через стену.
Установите сплошную гидроизоляционную или гидроизоляционную мембрану снаружи стены. Полиэтилен толщиной 6 мил, обернутый внахлест, заклеенный лентой и размещенный на внешней стороне поверхности стены подвала, будет препятствовать проникновению радона через трещины в стенах.
Заделайте проходы в стене вокруг сантехнических и других инженерных и служебных отверстий полиуретаном или аналогичным герметиком.Как снаружи, так и изнутри бетонные стены должны быть загерметизированы в местах проникновения.
Установить герметичные уплотнения на дверях и других проемах между подвалом и прилегающей к нему подлостью.
Уплотнение вокруг воздуховодов, водопровода и других служебных соединений между подвалом и подвальным помещением.
Не размещайте воздуховоды подачи или возврата воздуха под плитой или в основании.

Улавливание почвенного газа

Рисунок 2-10.Методы сбора и сброса почвенного газа

Наиболее эффективным способом ограничения поступления радона и других газов в почву является использование активной разгерметизации почвы (ASD). ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на радон после заселения показывает, что желательно дальнейшее сокращение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 2-10).

Снижение давления с помощью поддона оказалось эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988). Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа.Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем влажности.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от подкладочного слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы.В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде. Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью плиты менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или туалеты.

Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы не возникало короткого замыкания из-за втягивания чрезмерного количества воздуха в помещении через плиту в систему.Трещины, отверстия в плитах и контрольные швы должны быть заделаны. Крышки отстойников должны быть спроектированы и установлены герметично. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при использовании их следует оборудовать механической ловушкой, способной обеспечить герметичное уплотнение.

Еще одно потенциальное короткое замыкание может произойти, если в дренажной системе имеется самотечный сброс в подземный водосток. Эта напорная линия может нуждаться в механическом уплотнении.Линия для отвода подземного дренажа, если она не входит в герметичный отстойник, должна быть построена с прочно приклеенной дренажной трубой, которая выходит на дневной свет. Напорная труба должна располагаться с противоположной стороны от этого дренажного слива.

В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы предотвратить скопление конденсата в корпусе вентилятора. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей.Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды в 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт) и 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

Можно проверить всасывание подсистемы подслоя, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления внутри плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 паскалей считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.

Системы

PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха внутри помещения в подслаб с пониженным давлением, а оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, причем ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды. Так как система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.

Crystal Clear ™ 200 Информация о продукте

Инструкции

Безопасность — Хранить и использовать при комнатной температуре (73 ° F / 23 ° C).Эти продукты имеют ограниченный срок хранения, и их следует использовать как можно скорее. Влажность окружающей среды должна быть как можно ниже. Необходима хорошая вентиляция помещения. Надевайте защитные очки, длинные рукава и резиновые перчатки, чтобы свести к минимуму риск загрязнения. Использование респиратора, одобренного NIOSH, сводит к минимуму вдыхание остаточных паров. Используйте в среде с низкой влажностью (ниже 50% относительной влажности). Емкости для смешивания должны иметь прямые стенки и плоское дно. Палочки для смешивания должны быть плоскими и жесткими, с определенными краями, чтобы можно было соскребать стенки и дно емкости для смешивания.

Выбор резиновой формы — Залить в форму для уретанового каучука (уретан Vytaflex ™ — требуется разделительный агент), силиконовую форму с оловянным отверждением (силикон Mold Max ™) или силикон с платиновым отверждением Mold Star ™ 15, 16 или 30 (не Mold Star ™ 20T). Не используйте другие резиновые формы.

При использовании силикона Mold Max ™; , чтобы предотвратить ингибирование отверждения, отвердите только что отвержденную силиконовую форму в течение 8 часов при 150 ° F / 60 ° C и дайте остыть перед заливкой смолы. Если вы не уверены в совместимости поверхностей, следует провести пробную отливку в небольшом масштабе.

Для наилучших результатов перед заливкой Crystal Clear ™ в форму: Предварительно нагрейте резиновую форму при 212 ° F / 100 ° C в течение 4 часов. Это сведет к минимуму вероятность появления рыбьего глаза, засоса, закругления углов, больших пузырей и т. Д. В готовой отливке.

Толщина отливки и время отверждения — Время отверждения и предельная усадка всех продуктов Crystal Clear ™ будет варьироваться в зависимости от массовой концентрации, толщины отливки, конфигурации формы и т. Д. Например, 200 грамм массы Crystal Clear ™ 200 застынет быстрее, если его оставить для застывания в конической емкости (чашке), по сравнению с отливкой, распределенной в виде тонкого листа размером 3 квадратных сантиметра на 1 мм толщиной.Это происходит из-за тепла, выделяемого концентрацией материала в чашке, по сравнению с теплом, рассеиваемым при отливке листа. Отливки устойчивы к пожелтению под воздействием ультрафиолета, но со временем могут потемнеть.

Crystal Clear ™ 200 предназначен для отливки толщиной от ½ до 3 дюймов при максимальном весе отливки 16 фунтов. (7,25 кг). Отливки размером более 3 дюймов следует заливать слоями.
Crystal Clear ™ 202 предназначен для литья тонких профилей.Разработан для отливок толщиной не более ½ дюйма.
Crystal Clear ™ 204 можно отливать толщиной до 6 дюймов при максимальном весе отливки 35 фунтов. (15,88 кг.).
Crystal Clear ™ 206 предназначен для отливок более 6 дюймов. Отливки Crystal Clear ™ 206 размером более 1/2 дюйма (1 см) могут быть извлечены из формы через 48 часов и оставлены для полного отверждения вне формы. Отливки менее 1/2 дюйма (1 см) следует оставить для застывания в форме в течение 7 дней.

ИЗМЕРЕНИЕ И СМЕШИВАНИЕ…

Жидкие уретаны чувствительны к влаге и поглощают атмосферную влагу. Инструменты и емкости для смешивания должны быть чистыми, из металла или пластика. Материалы следует хранить и использовать в теплой среде (73 ° F / 23 ° C). Тщательно перемешайте или встряхните Компонент B перед дозированием.

Измерение — Материалы следует хранить и использовать при комнатной температуре (73 ° F / 23 ° C). Правильное соотношение смешивания составляет 100A: 90B по весу.Для правильного взвешивания частей A и B необходимо использовать точные цифровые весы. Не используйте аналоговую шкалу и не пытайтесь измерить компоненты по объему. Вылейте необходимое количество Части А в емкость для смешивания. Взвесьте необходимое количество Части В и объедините с Частью А.

Смешивание — МЕДЛЕННО, но тщательно перемешивайте в течение не менее 90 секунд, убедившись, что вы несколько раз поскребете стенки и дно емкости. При окрашивании или наполнении продукта Crystal Clear ™ добавьте наполнитель или дисперсию пигмента в часть B и тщательно перемешайте перед добавлением части A.

Пузырьки в готовой отливке будут значительно уменьшены за счет вакуумной дегазации перед заливкой. Смесь подвергайте воздействию 29 дюймов ртутного столба в подходящей вакуумной камере, пока смесь не поднимется, не разобьется и не упадет. Позвольте 3–4-кратному увеличению объема емкости для смешивания.

ЗАЛИВКА, ОТВЕРЖДЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ …

Заливка — При заливке Crystal Clear ™ в резиновую форму залейте смесь в одном месте в самой нижней точке формы.При инкапсулировании объекта не лейте смесь непосредственно на объект. Дайте смеси достичь своего уровня. Равномерный поток поможет свести к минимуму попадание воздуха.

Для наилучших результатов: Устранение пузырей лучше всего достигается литьем под давлением. После заливки смешанного компаунда вся отливка (форма, конструкция дамбы и т. Д.) Помещается в камеру высокого давления и подвергается воздействию давления воздуха 60 фунтов на квадратный дюйм (4,2 кг / см2) в течение полного времени отверждения перед термоотверждением.

Отливки достигают предельных физических свойств при комнатной температуре через 7 дней.Отливки, снятые с формы до рекомендованного отверждения, могут иметь липкую поверхность, от которой можно избавиться, подвергнув отливку воздействию температуры 150 ° F / 65 ° C в течение 6 часов. Жизнеспособность и время отверждения зависят от массовой концентрации и конфигурации формы.

Последующее отверждение — Отливки достигают максимальных физических свойств, лучшей термостойкости и устойчивости к ультрафиолетовому излучению при постотверждении Crystal Clear ™. Последующее отверждение рекомендуется, если отливки тонкие или имеют низкую массовую концентрацию. Отливки должно быть после отверждают в пресс-формы или опорной конструкции.График пост-отверждения: Дайте материалу полностью затвердеть при комнатной температуре, а затем 6 часов при 150–160 ° F (65–72 ° C). Перед извлечением из формы дайте отливке или детали остыть до комнатной температуры.

Поскольку нет двух совершенно одинаковых приложений, рекомендуется небольшое тестовое приложение для определения пригодности для вашего проекта, если производительность этого материала находится под вопросом.

ВАЖНО: Срок годности продукта сокращается после открытия. Оставшийся продукт следует использовать как можно скорее.Немедленная установка крышек на обоих контейнерах после выдачи продукта поможет продлить срок хранения неиспользованного продукта. XTEND-IT ™ Dry Gas Blanket (можно приобрести у Smooth-On) значительно продлит срок хранения неиспользованных жидких уретановых продуктов.

Часто задаваемые вопросы о смоле — литье смолы в формы »Juxtamorph» United Artworks

Литье — это процесс изготовления детали в форме. Смолы могут быть отлиты в виде текучей жидкости, или они могут быть «отложены»; ламинируется вручную армирующей тканью из стекловолокна или углепластика.Здесь мы будем иметь дело в основном с техникой литья под давлением, так как лейап редко используется художниками. Правильно заполненный смолой может отливать цельные фигуры высотой 36 дюймов — большинство скульптур соответствует этим параметрам.

Большинство смол можно отливать в правильно разделяющих гибких формах из полисульфида и уретана, но наилучшие результаты достигаются при использовании силиконовых форм, которые не требуют разделительного покрытия. Они также могут быть отлиты в жестких формах, имеющих осадку (без поднутрений и немного больше в нижней части, чем в верхней) или состоящих из нескольких секций с вытяжкой, если формы правильно собраны.Жесткие формы могут быть из гипса, стекловолокна, металла и даже дерева.

Существует несколько типов смол для литья: акрил, полиэфир, уретаны и эпоксидные смолы — это материалы, которые чаще всего используются художниками. Для работы с акрилом требуется некоторое оборудование. Отливка акриловой «прозрачной воды» означает подвергание «теста» полимера / мономера воздействию высокого давления и высокой температуры в автоклаве с использованием специальных форм. Я знаю компанию, которая потратила 4 года и бесчисленные тысячи долларов на то, чтобы разработать надежную технику литья акрила.Из-за этого, а также из-за того, что неотвержденный акрил очень токсичен, большинству художников следует избегать его использования, и здесь он не рассматривается. Вместо этого мы сконцентрируемся на тех смолах, которые легко разлить в стандартных формах; текучие смолы, схватившиеся при комнатной температуре.

Полиэфирная смола является наиболее распространенной литьевой смолой. Это каталитическая система, в которую вы добавляете небольшое количество пероксида MEK для ускорения полимеризации жидкой смолы (которая в конечном итоге затвердеет сама по себе, особенно если оставить ее на солнце.) Вы можете контролировать время отверждения, варьируя количество добавляемого катализатора. Полиэфирная смола является компонентом смолы для большинства слоев стекловолокна и обычно является прозрачной. Поймите, что стекло не такое уж прозрачное — оно на самом деле зеленое, как и полиэфирная смола. Его можно заливать для получения более толстых отливок и для улучшения внешнего вида. Он может быть окрашен в прозрачные и непрозрачные цвета с использованием специальных пигментов, а для наружного использования может содержать ингибитор ультрафиолетового излучения. Полиэфирная смола выпускается в формулах для ламинирования [горячее продвижение] и литья [медленное продвижение].Не пытайтесь отливать ламинат, так как он должен выделять достаточно тепла для отверждения тонкого сечения. Кроме того, его поверхность не полностью затвердеет на воздухе. При ламинировании стекловолокна это свойство, называемое «липкостью», обеспечивает хорошее сцепление следующего слоя. Поэтому при укладке последнего слоя необходимо смешать с ним воск, чтобы добиться хорошего глянцевого отверждения.

Полиэфирная смола — это то, из чего отливают большинство фигурок, которые вы видите в сетевых магазинах. Литые полиэфирные смолы становятся эластичными при температурах выше 200 градусов.Они воняют до небес; смола воняет, как и недавно отлитые детали и ваше рабочее место, если вы ими пользуетесь (хотя через некоторое время вы этого не заметите). Полиэстер тоже довольно токсичен. Проблема не столько в самой полиэфирной смоле, сколько в сшивающих агентах и катализаторах, разбавителях и ускорителях, которые заставляют их работать. Сшивающие агенты включают стирол, метилметацилат, винилтолуол, разбавители включают толуол и кетоны, катализаторы включают пероксид метилэтилкетона, пероксид бензоила и гидропероксид кумола.И есть ускорители и промоторы, такие как нафтанат кобальта и диметиланалин. Стирол, который является сшивающим агентом в большинстве систем литья полиэфиров, представляет собой «высокотоксичный ароматический углеводородный растворитель, который может вызывать наркоз, раздражение дыхательной системы, повреждение печени и нервов и является подозреваемым канцерогеном» (Monona Rossol, Artist’s Complete Health and Руководство по безопасности). Инициатор, обычно органический пероксид в основе растворителя (например, пероксид метилэтилкетона), также является неприятным веществом, которое может вызвать мгновенную слепоту при попадании в глаза.Они также превращаются во взрывчатое вещество по мере старения и поддерживают огонь, который невозможно погасить, поскольку материал поставляет свой собственный кислород. Многие органические пероксиды также являются сильнодействующими аллергическими сенсибилизаторами. Их долгосрочное воздействие на здоровье в значительной степени неизвестно, но вряд ли они будут хорошими — излишне осторожно. Используйте эти материалы только в хорошо вентилируемых помещениях (то есть со свежим воздухом, поступающим за вами, а вытяжным вентилятором впереди), и используйте респиратор, оснащенный картриджами с органическими парами.Используйте нитриловые перчатки (эти растворители разъедают обычные резиновые перчатки), очки и защитную одежду. Раздражение кожи и носа, а также смертельные головные боли — частые последствия кратковременного воздействия.

Эпоксидные смолы почти вдвое дороже полиэфиров. Они представляют собой сложную систему, два химических вещества, которые вступают в реакцию, создавая третье химическое вещество. Эпоксидные смолы имеют более широкий температурный допуск, чем полиэфир, а также более высокую прочность, и были разработаны для достижения широкого спектра свойств, от тонких бетонных смесей до толстых шпателей с арахисовым маслом.Эпоксидные смолы смешиваются в пропорциях по точному весу или объему и изготавливаются в различных составах для разного времени отверждения. Вы можете запросить необходимую жизнеспособность. Их тоже можно тонировать и окрашивать специальными пигментами, они бывают как непрозрачными, так и почти прозрачными. Амины в них являются сильнодействующими сенсибилизаторами и могут вызывать аллергические реакции. Основная липкость эпоксидной смолы делает ее пригодной для использования в клеях и при ремонте. В наличии имеются эпоксидные смолы со всеми видами наполнителей — алюминием, титаном, сталью и т. Д.-смешано для различных целей. Эпоксидные смолы имеют наименее неприятный запах из почти всех смол.

Уретаны — это огромное семейство смол с широким спектром применения. Уретаны можно заставить вспениваться постоянно, они могут быть жесткими или гибкими. Формула отливок уретановых смол обычно рассчитана на отверждение в течение от одной до пяти минут. Спросите о времени отверждения любого купленного вами уретана. Их можно наполнить, а можно тонировать специальными пигментами. Большинство уретановых смол изначально имеют желтовато-коричневый цвет, но сейчас они широко доступны в белом цвете.Есть несколько компаний, предлагающих чистую воду, которая действительно бесцветна. Уретаны — наименее хрупкая смола, которая дает некоторое количество влаги, прежде чем разрушится. Самая главная причина, по которой уретаны не так широко используются в искусстве и подарках, — это запах. Они не только плохо и сильно пахнут — они никогда не перестают пахнуть. Десять лет назад корпорация Vagabond из Уорнер-Спрингс, Калифорния, изобрела лучший уретан для большинства художников, получивший название «Белый без запаха». Как ни странно, он действительно без запаха. Вначале он прозрачный, но при взлете становится кремово-непрозрачным.Однако на самом деле он не остается белым; солнечный свет и время пожелтят его. Сегодня многие компании предлагают свою собственную версию уретана без запаха, например MasterCast от Kindt-Collins.

Одним из «Святых Граалей» литья резиновой формы из смолы всегда был поиск метода литья оптически прозрачной детали. Хотя многие смолы имеют прозрачную формулу, кажется невозможным их отлить и получить достаточно прозрачные, чтобы их можно было прочитать. Как было сказано ранее, смолы всегда дают усадку, и последняя часть, которая отверждается, — это поверхность — это препятствует воспроизведению стеклянной поверхности независимо от того, насколько идеальна форма.(Единственным исключением из этого правила является полностью созданная вакуумно-формованная полиэтиленовая форма с простой формой полусферы — по мере усадки смолы отливка скользит дальше вниз в чашу, сохраняя контакт с поверхностью формы. Увы, более интересные формы этого качества.) Хотя вы можете заполнить смолой, чтобы минимизировать усадку, заполнение ее испортит качество прозрачности, которое вам нужно. На протяжении десятилетий единственным способом получить оптическую поверхность было отлить ее вплотную, а затем тщательно отполировать вручную до румянца.Сегодня несколько компаний, такие как Synair Corporation или BJB Enterprises (см. Список поставщиков внизу), предлагают уретановые смолы, очищенные от воды. С ними сложно работать. У некоторых есть проблемы с ингибированием, например, определенными силиконами. Все они являются чрезвычайно токсичными сенсибилизаторами. Они достигают гораздо более верного качества отливки без наполнителя за счет длительного отверждения, так что поверхность не становится мягкой при отверждении сердцевины. Продукт Synair схватывается за 8–12 часов, а затем требует «пост-отверждения» в течение 2–4 часов при 275 градусах.Эти продукты не идеальны. Имеется номинальная усадка, и деталь выходит чуть меньше, чем полностью прозрачная. Однако они достаточно близки, чтобы нанести один или два слоя прозрачного глянцевого покрытия, чтобы добиться почти идеальной прозрачности: это впервые в технологии литейных материалов. Конечно, будучи святым Граалем, они стоят руки и ноги, но, по крайней мере, они доступны.

Все смолы сжимаются, когда они переходят из жидкого состояния в твердое, и все они выделяют тепло при полимеризации («экзотермическая» реакция), и это вызывает проблемы.Поскольку тепло ускоряет химические реакции, все смолы отверждаются от наизнанку . (В отличие, например, от воска, который замерзает от поверхности формы внутрь.) Поскольку застывающая смола выделяет тепло, центр массы нагревается быстрее, чем поверхность, которая передает свое тепло форме. В результате центр затвердевает и сжимается первым, а затвердевающая зона последней — это зона, контактирующая с формой. К сожалению, к тому времени большая часть усадки уже произошла, и нет резервуара с неотвержденной смолой, из которой можно было бы вытягивать.По мере усадки отливки ее липкая поверхность теряет контакт с поверхностью формы, оставляя шероховатую и хаотичную поверхность, искаженную и не соответствующую оригиналу. Эти пятна в промышленности называют «следами формования», но их следует называть «дефектами усадки», потому что они не вызваны формой.

Еще одно соображение заключается в том, что смолы плохо проводят тепло, поэтому они могут выделять тепло гораздо быстрее, чем излучать его. Не требуется очень большой массы смолы до того, как температура, которую она достигает, превысит точку пиролиза (или «горения»).Вы поймете, что находитесь там, когда материал начнет дымиться, выделяя облака токсичных паров и сильно трескаясь. (Постарайтесь этого не делать!) Тепло также усугубляет химическое воздействие смолы на ваши формы — я видел, как новые формы уменьшались до хрупкой, желто-чеддерной консистенции с одной отливкой из смолы, которая стала слишком горячей.

Из-за усадки литые смолы не могут быть легко усилены внутренней арматурой, такой как стальной стержень. Смола сжимается вокруг неподатливой стали и раскалывается, как клин.Смолы также могут разрываться. Например, полиэфирная смола, прежде чем стать твердой, проходит через желеобразное состояние. В более толстых отливках или отливках с слишком горячим катализатором ядро уже становится твердым, когда внешние участки загустевают. Гелеобразный материал должен дать усадку, поскольку он становится твердым, но когда он не может сжать твердую сердцевину, вместо этого он раскалывается снаружи. Когда вы видите спиральные трещины, идущие от поверхности к отливке, но не насквозь, вы понимаете, что отливка слишком большая или слишком горячая.

Есть способы решить эту проблему для получения более крупных отливок. Эти методы делятся на 3 стратегии: 1) минимизировать выделяемое тепло, позволяя всей отливке затвердеть без внутренних напряжений, 2) уменьшить усадку, что снижает внутренние напряжения и удерживает смолу в контакте с формой, чтобы получить лучшую поверхность, или 3) сначала залить поверхность смолой, которая покрывает внутреннюю часть формы, а затем выливается, наращивая слои до тех пор, пока не будет получена структурная оболочка.(Эти отливки можно оставить пустотелыми или заполнить после того, как поверхность застынет.)

Один из способов минимизировать экзотермическую реакцию — замедлить полимеризацию. Определенный объем смолы произведет определенное количество калорий тепла. Полиэфирная смола обычно поставляется в «промотированной» или дозированной кобальтовой сушилке, которая позволяет катализатору отверждать его медленно. Смешивание полиэфирной смолы с минимальным количеством катализатора вызывает выделение тепла в течение дня или двух, а не 15 минут. Эта временная функция позволяет отводить выделяемое тепло, понижая и выравнивая температуру смолы.К сожалению, соотношение катализатора и смолы не является простой формулой, которую можно было бы применять повсеместно. Каждая конфигурация пресс-формы потребует некоторой регулировки соотношения для оптимизации установленного времени без перегрева и растрескивания, с одной стороны, или, с другой стороны, невозможности схватывания из-за недостаточного нагрева. Эпоксидные смолы и уретаны можно также упорядочить в формулах с более медленным схватыванием, хотя их экзотермические реакции не так драматичны, как реакции полиэфира.

Заполнение смолой также помогает производить отливки с меньшими проблемами усадки и нагрева.Это работает двумя способами: во-первых, это уменьшает количество смолы в общем объеме, что снижает усадку и экзотермию. Наполнители также действуют как «теплоотвод», по сути, давая молекулам смолы место поблизости, чтобы они могли поглощать тепло. Пока материал все еще нагревается, это тепло выражается преимущественно в молекулярном движении наполнителя; способность наполнителя поглощать тепло значительно ограничивает достигаемую пиковую температуру. Наполнитель расширяется при нагревании, а смола сжимается при полимеризации, поэтому эти тенденции в некоторой степени компенсируют друг друга.Наполнитель также создает в массе жесткую матрицу, механически предотвращая чрезмерную усадку.

Удельный вес наполнителя также влияет на плотность и вес отливки. В подарочной посуде карбонат кальция и тальк часто используются в качестве наполнителя смолы, чтобы придать отливке вид фарфора или мрамора и увеличить вес, что означает более высокую воспринимаемую ценность. Стеклянные бусины добавят значительного веса, а аэросил сделает его легким как перышко. Применение с высоким истиранием будет указывать на керамический наполнитель, тогда как литые детали, которые будут подвергаться воздействию высоких температур, предполагают металлический наполнитель, который будет поглощать некоторое количество тепла.Сушеная и измельченная скорлупа пекана обычно используется в качестве наполнителя для создания деталей, практически неотличимых от дерева. Иногда используется мелко нарезанная нить из стекловолокна или кевлара, чтобы обеспечить высокую устойчивость к поломке. Бронзовая или алюминиевая пудра придает отливкам вид металла. Любой непрозрачный цвет защищает смолу от ультрафиолета, который медленно разрушает отливки. (Эпоксидная смола более уязвима для этого, чем полиэстер, но любая смола разлагается на солнечном свете при достаточном времени и воздействии.) Что бы вы ни использовали, ваш наполнитель должен быть сухим до костей.Влага в наполнителе может вызвать всевозможные проблемы с химическими реакциями смол. Например, уретановые смолы вспениваются при загрязнении водой.

Наполнители сами по себе вызывают две проблемы. Сначала они переносят с собой воздух в смешанный материал. Во-вторых, в количествах, которые устраняют проблемы усадки и нагрева, они превращают жидкую смолу в вязкую кашу, в некоторых случаях слишком густую для вакуумирования. Оба вызывают или усугубляют проблемы с образованием пузырьков воздуха в отливке.

Давайте сначала разберемся с пузырями.Что вы можете с ними сделать, необходимо определить их причину. Самая основная идея, которую вам нужно понять, заключается в том, что вы не заливаете смолу в пустую форму. Вы будете заливать смолу в форму, которая уже до краев заполнена воздухом. Хороший изготовитель форм знает, что для того, чтобы смола попала внутрь, должен выйти воздух. За исключением форм с большими отверстиями, никогда не просите воздух выходить через отверстие, в которое входит смола. Разработайте форму с вентиляционными каналами и проведите эти вентиляционные отверстия к самой верхней поверхности формы, чтобы вам не пришлось пытаться и закрывайте вентиляционные отверстия по мере заполнения формы.Сориентируйте положение рисунка и разделительных плоскостей формы так, чтобы уменьшить возникновение воздушных ловушек и облегчить размещение ворот (куда входят материалы) и вентиляционных отверстий (где выходит воздух). Для небольших деталей, для которых требуется, чтобы загущенная смола протекала через узкие пространства, закройте форму таким образом, чтобы смола попала в полость отливки внизу, вытесняя воздух вверх. Подумайте также о том, что вы будете использовать: некоторые эпоксидные смолы схватываются за 4 часа, а уретаны могут исчезнуть через 2 минуты.Заполнение большой формы для лошади наполненной уретановой смолой через тонкую ногу может представлять проблему. Убедитесь, что вы спроектировали форму так, чтобы смола, которую вы собираетесь использовать, могла попасть в полость до того, как она начнет застывать. Правильная конструкция формы устранит все большие пузыри и большинство пузырей среднего размера.

Самым большим источником пузырьков воздуха является процесс смешивания смолы. Тщательное смешивание чистых смол может дать хорошие результаты, но вы захотите заполнить большинство отливок, а все порошковые материалы наполнены воздухом.Вы можете подвергнуть большинство свежесмешанных смол вакууму, чтобы удалить воздух из смеси, поместив материал в колпак и откачав воздух до 29 hg (дюймов ртутного столба) или выше. Помните, что смесь поднимется, как хлеб под вакуумом, легко утроив свой первоначальный объем, поэтому не переполняйте емкость, иначе вы переполните ее. Уретаны представляют проблему из-за их быстрого времени отверждения. Даже при использовании системы быстрого вакуумирования они будут устанавливаться к тому моменту, когда вы начнете заливку. Поэтому использование лопастей для смешивания, которые сводят к минимуму вовлечение воздуха, важно, как и размер партии по отношению к смесителю и смесительной емкости.Заливка дегазированного материала в хорошо продуманную форму устранит 95% мелких пузырьков воздуха.

Наконец: вы подошли к тому воздуху, который не был вытеснен при заполнении формы или попал в материал в результате турбулентности во время заливки. Это особенно заметно в материалах с высоким поверхностным натяжением, поскольку они могут скользить прямо по детализированным поверхностям формы, задерживая пузырьки воздуха, которые будут цепляться на месте. Эта проблема наиболее значительна при работе с высокодетализированными поверхностями форм, такими как текстура тонких волос или острые выступающие точки.

Для этого есть два решения: первое — вращение формы и / или перемешивание. Пульсируя, стучая, вибрируя и, где это возможно, сунув туда руку в перчатке или кисть и физически вытесняя пузырьки, вы можете заставить воздух подниматься из ворот или вентиляционных отверстий хорошо спроектированной формы, если смола нет. t настолько сильно заполнен, что через него не поднимается воздух. Другое решение — оказать давление, и это можно сделать двумя способами. Для медленно схватывающихся материалов вы можете создать вакуумную камеру, достаточно большую, чтобы вместить вашу обычную форму, и подключить ее к насосу.Не забудьте предварительно пропылесосить смолу перед заполнением формы, иначе почти вся смола выкипит из формы и опускается вниз по бокам под вакуумом. Имейте в виду, что некоторые смолы содержат летучие компоненты, которые испаряются под вакуумом и никогда полностью не перестанут пузыриться, поэтому даже с предварительно вакуумированным материалом вам, возможно, придется сконструировать форму с резервуаром над заслонкой, чтобы удерживать любую выкипающую смолу и воронку. его обратно в ворота, когда смола снова осядет.

В вакууме происходит следующее: любые пузырьки воздуха, захваченные в поднутрениях или примешанные к материалу, будут сильно расширяться.Пузырьки станут настолько плавучими, что они будут подниматься и лопаться, в то время как большая часть воздуха в областях поднутрения будет стекать, поскольку пузырьки расширяются за пределы области поднутрения, захватывая их. На этом этапе в вашей отливке все еще есть пузырьки воздуха; Фактически, поднутренные захваты остаются того же размера, что и раньше. Однако оставшийся воздух имеет почти нулевое давление. При литье под вакуумом очень важно, чтобы вы сбросили вакуум, пока смола все еще находится в жидком состоянии. Это ударяет по смоле 14 фунтов на квадратный дюйм (атмосферное давление) и выдавливает оставшиеся пузырьки воздуха либо в раствор, либо до микроскопических размеров.

Этот метод не работает с уретановыми смолами, потому что недостаточно времени для вакуумирования камеры, достаточно большой, чтобы вместить среднюю форму. Что касается уретанов, вы должны пропустить вакуумную часть и сразу перейти к давлению. Вы хотите отливать уретаны под давлением от 50 до 80 фунтов на квадратный дюйм. На самом деле это очень плохо, потому что гораздо легче построить что-то, что выдержит ВНЕШНИЕ 14 фунтов на квадратный дюйм, чем построить что-то, что выдержит 80 фунтов на квадратный дюйм ВНУТРИ. (Сосуды под давлением могут быть чрезвычайно опасными, поэтому не пытайтесь построить их, если вы действительно не знаете, что делаете.

Что будет если в глушитель залить монтажную пену: Что будет, если в выхлопную трубу авто залить монтажную пену?

Пила хускварна 240 глохнет при нажатии газа

Почему бензопила глохнет при нагреве

Почему бензопила глохнет под нагрузкой

Почему бензопила не набирает обороты и глохнет

Алгоритм проверки картера на герметичность

Почему бензопила заводится и сразу глохнет

Неисправности, приводящие к неправильной работе бензопилы

Подводя итоги

Почему бензопила глохнет при нагреве

Почему бензопила глохнет под нагрузкой

Читайте так же

Husqvarna.Плохо работает,глохнет.Интересный случай

Почему бензопила не набирает обороты и глохнет

Читайте так же

Алгоритм проверки картера на герметичность

Неисправности, приводящие к неправильной работе бензопилы

Подводя итоги

Почему не заводится бензопила

На холодную

На горячую

Почему глохнет бензопила

При нажатии на газ

Под нагрузкой

На холостом ходу

На больших оборотах

При наклоне

Что делать

Месть по-московски — Сергей Стиллавин — LiveJournal

Самодельный воздухозаборник. Как изготовить маленькие воздухозаборники

Зачем это нужно

Куда устанавливать

Самостоятельная установка

Важные недостатки

Для чего нужен воздухозаборник

С чего начать

Процесс изготовления

Создание макета

Пропитка и шпаклевка

Придание конечного результата

Итог

404 Not Found

Как поджечь автомобиль

Автомобильные пакости, или как отомстить обидчику! — DRIVE2

Метод № 1: Используйте свой шнурок

Метод № 2: Используйте длинный стержень

Метод № 3: Используйте пластиковую полоску

Метод № 4: Используйте вешалку для одежды или Slim Jim

Метод № 5: Используйте свою антенну

Метод № 6: Используйте стеклоочиститель

, который работал для вас?

Скрытая угроза / личный блог ALEX-90 / smotra.ru

Штраф — лопатой по стеклу — «МСН»

Штраф — лопатой по стеклу

Безопасное обращение с ТДИ на предприятиях по производству гибкого пенополиуретана

Работа с опасными веществами: успех в области безопасности труда в одной отрасли

Отливка из пеноматериала

Вентс

Формы для потери пены

подсказок

сообщений в новостях — Southwest Spray Foam

Eco-Friendly — Хамден, Коннектикут — KTT Enterprises

TALALAY GLOBAL — ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

СЕРТИФИЦИРОВАНО OEKO-TEX

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ИСПЫТАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТА

КАРТА ДАВЛЕНИЯ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ДЫХАТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТЕЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ

БЕЗ ТОКСИНА

LATEX ALLERGENS

ИСПЫТАНИЕ НА СООТВЕТСТВИЕ — МАТРАСЫ И ПОДУШКИ

DOE Building Foundation Раздел 2-1 Рекомендации

2.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

Crystal Clear ™ 200 Информация о продукте

Инструкции

Часто задаваемые вопросы о смоле — литье смолы в формы »Juxtamorph» United Artworks

alexxlab

Фонтан из монтажной пены своими руками: Самодельный декоративный фонтан: создаём интерьер и экономим деньги | Самоделки на все случаи жизни