Чем заштукатурить пену монтажную пену: Можно ли зашпаклевать монтажную пену? —

Содержание

✅ Чем покрыть монтажную пену для защиты

Сегодня уже трудно представить строительные или ремонтные работы, где не используется монтажная пена. С ее помощью решают массу задач, ведь пена выступает в роли теплоизолятора, герметика, или же применяется как фиксирующее вещество.

Монтажная пена отличается высокой долговечностью и может не менять своих полезных характеристик на протяжении многих лет, но при соблюдении определенных условий – нет ультрафиолетовых лучей. Если не скрыть пену от ультрафиолета, она быстро портится, как следствие, теряет полезные свойства.

Что может помочь

Масса способов, как скрыть монтажную пену, чтобы это ей не повредило и не нарушало эстетику. Распространенный – зашпаклевать.

Этот способ прост. Одно, НО – эти материалы не стыкуются друг с другом, поэтому штукатурка применима в 2 случаях:

Если во главе стоит пожарная безопасность. Тогда нанести слой штукатурки, который равен 80 мм. При этом использовать шпаклевку только с противопожарной пеной, что противостоит действию огня на протяжении от 120 до 240 минут. Хотя у пожарной инспекции все равно возникнут претензии;
В декоративных целях. В этом случае шпаклевка не столько защита, а как эстетическое покрытие. Такой способом заканчивают работы, делая их эстетичными и приятными для глаз.

Отсутствие защиты

Если создают дополнительную защиту от механического воздействия, используют гипсокартонные листы. Швы между ними оштукатурены, пена скрыта. Тогда не боятся повреждений и осыпания штукатурки.

Как быть, если нужно отделать откосы изнутри?

Для внутренних работ могут применяться те же технологии, однако, кроме пластика и штукатурки, можно использовать еще и : он скроет пену от глаз, его можно покрасить или заклеить обоями. Единственный минус материала – влагобоязнь, поэтому использовать его с уличной стороны нельзя. Гипсокартон легко крепится при помощи саморезов или дюбелей, помогает создать идеально ровную поверхность, стоит недорого. После того как панели будут установлены, их необходимо покрыть грунтовкой для лучшего сцепления с будущей чистовой отделкой.

Установка откосов из гипсокартона внутри здания

Гипсокартон хорошо поддается любой обработке, но предварительно желательно зашпаклевать все щели и шапки саморезов.

Обратите внимание на то, что для монтажа панелей потребуется деревянный профиль. Если у вас ровные стены, можно не использовать обрешетку. Достаточно приклеить панели на специальный клей. Это значительно упрощает задачу монтажа.

Вариантов, чем заделать монтажную пену на окнах с улицы, достаточно много. Мы проиллюстрировали наиболее доступные и дешевые из них, воспользовавшись этими советами, закрыть пену на окнах сможет любой человек, не имеющий навыков строителя.

Монтажная пена нашла широкое применение в современном строительстве. Благодаря этому материалу, герметизируются практически любые полости в зданиях. Монтажная пена быстро схватывается и предохраняет основной материал от внешних воздействий. При этом и сама пена имеет одну уязвимость — ей вредны ультрафиолетовые лучи. Поэтому для защиты обработанной пеной поверхности применяется шпаклевание. О том, чем шпаклевать монтажную пену, пойдет речь в этой статье.

Зачем пене защита

Пена лучшим образом заполняет пространство в щели или отверстии, шве. Если не подумать о защите пены, то срок ее службы не превысит 5 лет. В процессе подобной, неправильной эксплуатации, пена постоянно разрушается, как следствие – жидкость, влага проникают внутрь щели и несут с собой разрушения. А в худшем случае, щель внутри стены станет источником распространения плесени и грибка.

Простой способ защиты – использовать обычную уплотнительную ленту. Но если защищать пену на улице, лента вряд ли долго послужит надежной защитой.

Другой способ – применение специальных смесей (грунтовок), которые дают влагостойкую защиту. У них свои минусы – в большинстве случаев они не защищают от ультрафиолетовых лучей – главной проблемой монтажной пены, и неизменно приводят к ее разрушению.

Используют и другие варианты – герметики, замазки, пластик, или акриловую краску. Но в случае, если излишки пены подрезать, они не дадут достаточной защиты.

Защитный слой для пены препятствует ультрафиолетовым лучам, создает паро- и водонепроницаемость.

Испорченная пена
Поэтому лучшее решение в таком случае шпаклевка или штукатурка. Причем конкретный ее вид и тип не важны. Этот способ доступен по цене и прост – справится с такой работой даже человек без особых знаний или навыков в строительной сфере.

Какие бывают нюансы

При подготовке раствора для дальнейшего его нанесении на пену, следует быть внимательным, тщательно размешать смесь, чтобы устранить появление комочков, которые испортят всю эстетичность.

Лучше воспользоваться электропомощником

В зависимости от того, какие функции выполняет слой штукатурки, подготовить для него место. Если он защитный, то снять излишки пены с углублением в несколько сантиметров, чтобы заштукатурить качественно. Если же слой декоративный, то большое углубление не нужно, достаточно глубины не более сантиметра.

Если скрыть пену нужно на улице, учитывают, что даже невозможность попадания на защитный слой влаги не снимает шанса получения повреждения другими факторами атмосферного влияния. Сильный мороз тоже наносит ущерб штукатурке. Следует озаботиться этой проблемой заранее и приобрести смесь морозостойкую. Если работы предстоят внутри помещения, делать это не обязательно.

Вне зависимости от того, какое углубление подготовлено для штукатурки, отверстия штукатурят так, чтобы слой смеси равнялся не менее, чем 5 мм. Если использовать меньший слой, это приведет к появлению трещин на поверхности штукатурки и ее последующему разрушению.

Если же слой превышает это значение, то наносится штукатурка в несколько этапов, ожидая первичного высыхания предыдущего слоя.

Затирка выполняется не после окончательного высыхания штукатурки, достаточно дать время для качественного затвердения.

Качественная защита

При работах со штукатуркой не забывают об использовании перчаток и очков. Подсохшая смесь на коже тяжело отмывается, а попадание в глаз приводит к серьезным последствиям.

Не забывают очистить инструменты после выполненных работ. Если смесь не застыла, делают это просто промыв их в воде, если успела засохнуть, очищать придется механическим путем.

Секрет популярности данного материала заключен в его составе, а также в эксплуатационных характеристиках. Монтажная пена представляет собой пенополиуретановый герметик, основными компонентами которого являются полиол, а также изоцианат. Производители также добавляют в состав разнообразные вспомогательные вещества: вспениватель, стабилизатор, катализатор и т.д.

Основными характеристиками пены являются: адгезия, объем выхода, вязкость, первичное и вторичное расширение. По составу данный стройматериал подразделяется на двухкомпонентные и однокомпонентные смеси. Помимо этого, пена бывает профессиональной и бытовой, летней, зимней и всесезонной.

Но немногие знают, что этот многофункциональный материал сам требует защиты. Губительное воздействие на монтажную пену оказывают солнечные лучи и влага. Производители не забывают указывать это на баллончиках с пеной. Может быть, пользователи и читают данные рекомендации, но не знают, чем заделать монтажную пену.

Решение простое, обработка монтажной пены краской, герметиком, шпатлевкой или специальными материалами позволит избежать будущих печальных последствий. Если же защиту не осуществить, то она начинает трескаться и окрашиваться под воздействием влаги и солнца.

Конечно, данный процесс также занимает время, но довольно непродолжительное, около 4 лет, и по истечении этого времени строительные швы на вашем здании потеряют свои теплоизоляционные свойства. Под воздействием перепадов температуры, влаги и солнечных лучей пористое тело пены теряет теплопроводность, т. к. не обладает гигроскопичностью и со временем полностью разрушается.

Процесс шпаклевания

Дожидаются полного расширения и высыхания пены. В готовом для работы виде она волнообразной формы и часто излишки пены появляются в необычных точках и положениях. Скрыть штукатуркой такие фрагменты не получится, поэтому их предварительно убирают. Для этих целей излишки пены обрезают с небольшим уходом вглубь стены, чтобы использовать шпаклевку.

Обрезают монтажную пену не ранее, чем через 12 часов после нанесения, но лучше убедиться в сроках высыхания. Они указаны на баллончике.

Перед нанесением штукатурки клеят обычную малярную ленту вокруг мест предстоящих работ, чтобы защитить чистую, не нуждающуюся в доработке поверхность от появления на ней пятен. Снимают ленту после того, как штукатурка полностью нанесена и подсохнет.

Почему пену нужно закрывать?

Если монтажная пена используется внутри помещения, на нее не воздействуют внешние факторы в виде высоких и низких температур, осадков, ветра, солнечных лучей. На улице все эти проблемы присутствуют, поэтому решить их можно благодаря отделке фасада. Если этого не сделать, качество пены ухудшится, и она не сможет выполнять те функции, которые от нее требуются.

Кроме этого, не закрытая декоративно монтажная пена портит эстетическое восприятие фасада. Окна выглядят непривлекательно, незавершенно. В небольшие щели может проникать холодный воздух, из-за которого в помещении может образоваться сквозняк. Закрытие монтажных швов поможет решить эти проблемы.

Защита монтажной пены

Для скрытия монтажной пены удобен любой из существующих видов шпаклевки. Тем не менее, от выбора производителя и конкретной модели зависит процесс приготовления и пропорции разбавления смеси.

Шпаклевание пены

После того, как замешивание произведено, смесь приобрела густую однородную консистенцию, ее наносят на монтажную пену.

Делают небольшой, выпирающий излишек, что затем устраняют посредством шпателя, но слишком углубляться не стоит, иначе получится выемка, впадина, которую снова придется устранять.

Излишек, когда он подсохнет просто стирают с помощью наждачной бумаги или специальной строительной сетки, которая применяется для финишных работ со штукатуркой.

Начинают стирку после того, как шпаклевка полностью высохнет. В этом случае шансы нанести повреждения минимальны, более того, для стирания приложить силу, чтобы быстрее получить желаемый результат.

Варианты защиты герметика

Несмотря на отличные характеристики и свойства монтажной пены, все средства данной категории под воздействием солнечных лучей разрушаются. Сначала материал приобретает коричневый оттенок, уменьшается в объеме, а потом постепенно высыпается из стыков и зазоров. Монтажная пена на солнце разрушается от солнечного света. Негативные процессы могут длиться от года до нескольких лет. Это зависит от качества герметика, угла попадания ультрафиолета, толщины нанесенного слоя и других факторов. Чем защитить пену монтажную с улицы от действия УФ-лучей:

Обработка шпаклевочными составами. К ним относится жидкий пластик, финишная штукатурка с включением морозоустойчивых присадок, оконная замазка с добавлением жидкого стекла. Смеси наносят шпателем снизу вверх по горизонтальным и вертикальным швам.

2.Можно красить монтажный герметик краской или обрабатывать лаками для наружных работ. Лучше всего защитит полиуретановое средство акрилатный состав, который обладает высокой адгезией с монтажными герметиками. Чтобы получить длительную защиту, сначала пену обрабатывают шпаклевкой, а потом – акрилатной краской.

3.Монтажный скотч. Это временная мера, поскольку материал будет постоянно подвергаться воздействию осадков и перепадам температуры. В строительном магазине можно подобрать скотч под цвет оконных рам или коробку входной двери. Но через каждые несколько месяцев ленту нужно подклеивать.

Огнестойкую пену можно защитить слоем штукатурки толщиной 8 см. Но оптимальным вариантом является грунтование и окрашивание поверхности. Чтобы предотвратить разрушение монтажной пены, иногда пользуются цементно-песчаным раствором, в который добавляют небольшое количество белой затирки для улучшения декоративных характеристик.

На видео: Защита пены от ультрафиолета.

Иные способы скрыть пену

Использовать шпаклевку не всегда актуально, иногда это лишние траты средств. Можно скрыть монтажную пену и другими способами. Некоторые из них дороже или дешевле штукатурки, но подойдут не во всех случаях.

Простой и дешевый метод – подрезка пены и последующее ее затирание. Такой способ актуален для тех случаев, если используется пена с плотной структурой. У такой на срезе эстетичный внешний вид.

Чтобы срез получился аккуратным, используют не нож, а ножовку для пенопласта – это лезвие не рвет материал. Далее, после подрезки пены, ее шлифуют. Для этого используют крупную наждачную бумагу.

После того, как шлифовка завершена, приступают к покраске. Для этого берут обычную краску. Лучше предпочесть белую или иных светлых оттенков. Краску наложить в несколько слоев, тогда она станет однородной ровной поверхностью, которая даст достаточную защиту монтажной пене от ультрафиолетовых лучей.

Покраска пены

К другим методикам относят применение любых подручных материалов – досок, или металлических листов, подойдет даже рубероид.

Если пена находится в тени, а вопрос эстетичности не стоит вообще, то ее оставляют в таком виде. Несмотря на то, что у влаги и воздуха свободный доступ к высохшей пене, они не нанесут ей ущерба, более того, она сохранит свои свойства. Если же нет уверенности в том, что тень постоянна, скрывают пену сразу. В будущем банально забывают о такой необходимости, а когда вопрос станет остро, то окажется, что пену нужно наносить снова, тратить время и деньги на повторение уже выполненной ранее работы.

Как закрыть пену на окнах с улицы

Чтобы узнать, чем защитить монтажную пену, первым делом необходимо учесть условия ее эксплуатации. Популярность полиуретановых герметиков распространилась не только на фасадные работы, но и на внутреннюю отделку помещений – соответственно, и методы защиты застывшей пены довольно многообразны

Монтажная пена – свойства материала и его разновидности

Потребительские характеристики монтажной пены для герметизации протяженных линейных зазоров заставляют искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Базовые свойства пенящихся герметиков включают в себя:

Великолепную адгезию, причем избирательного характера. С основными строительными материалами (бетон, кирпич, шлакоблоки, цемент, штукатурка и т.п.) монтажная пена образует прочнейшее, фактически неразъемное соединение. А вот к влаге, льду, полиэтилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет гораздо хуже. Это исключает случайную герметизацию посторонних элементов;
Объемное первичное расширение при «выходе» состава из баллона достигает 50-кратной величины, у самых скромных производителей – не менее чем в 20 раз. Процесс занимает всего несколько минут и протекает быстро, с характерным шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного распылителя достаточно для заполнения глубоких и длинных швов. Это очень удобно при работах на высоте, в труднодоступных местах, при штукатурке откосов своими руками, при заделке вентиляционных труб, при ремонте балконов и т.д.
Солидное вторичное уплотнение. Мало знать, как заделать монтажную пену – важно учитывать, что она изменяется в объеме еще несколько часов после нанесения. У дешевых производителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут образоваться щели между дверным косяком и высохшей пеной. Качественные герметики образованием «щелевых просветов» после застывания не отличаются;
Вязкость и полный монтажный объем полиуретановых герметиков сильно зависят от условий нанесения – от температуры и влажности воздуха, наличия ветра и т. п. Имеются «всесезонные» модификации пенных составов, но и их оптимально использовать при температуре воздуха от +5 ˚C до +35 ˚C, умеренной влажности и в безветренную погоду.

Кроме непосредственно монтажных задач – то есть уплотнения зазоров, заполнения швов, изоляции разнородных стыков и т.д. – застывшая пена обладает хорошей теплоизоляцией и акустической защитой.

При установке оконных рам из дерева и пластика обратите внимание на класс горючести используемых герметизирующих смесей, он бывает противопожарным, горючим и самозатухающим.

С маркировкой горючих свойств высохшей монтажной пены некоторые производители проявляют определенное лукавство. Они пишут на упаковках, баллончиках и трубках-адаптерах только цифровое наименование класса горючести, без словесного разъяснения. Рядовой потребитель может и не знать, что:

B3 – это горючий состав, воспламеняющийся даже лучше деревянной рамы;
B2 – это самозатухающая пена, причем тлеть она может довольно долго;
B1 – негорючий монтажный состав. Разумеется, негорючее свойство отразится на цене герметика в сторону солидного увеличения.

Наибольший вред полиуретановым герметикам наносят прямые солнечные лучи. Влияние атмосферных осадков и механических вибраций тоже скверно отражается на долговечности обработанного стыка, но в меньшей степени. Прежде, чем заделать монтажную пену, необходимо убедиться в стойкости дополнительной защиты к ультрафиолету.

Чем заделать монтажную пену – предварительная подготовка

Некоторые ремонтные советы кажутся очевидными, но истина от повторений не тускнеет. Прежде, чем шпаклевать монтажную пену или подкрашивать ее верхний слой, дождитесь полного высыхания состава.

Убедитесь, что он плотно заполнил весь монтажный проем, что нет щелей и расслоений, нарушений однородности и т.п. Глубокие лакуны и трещины нужно не от солнца защищать, а заново герметизировать.

Большинство полиуретановых герметиков при высыхании становятся желтыми или желтоватыми, это нормально.

Далее, защита монтажной пены от солнечных лучей и атмосферных невзгод начинается на стадии предварительной подготовки, а именно:

Сначала необходимо решить, чем защитить монтажную пену – шпаклевкой, специальной лентой или краской. Дело в том, что под шпаклевку или другую «объемную защиту» потребуется вырезать углубление в герметике, с непривычки это трудно. Краски, скотч и лаки наносятся на ровную поверхность;
Острым ножом срежьте все излишки материала, выступающие за габариты откоса или косяка. Удобнее всего взять специальный обувной нож с косым треугольным лезвием – тогда проще выдерживать ровную линию среза. И не спешите побыстрее обрезать наплывы. Это опасно случайным порезом рук, ног и повреждением застывшей пены или новенькой рамы;
После режущей стадии наступает шлифовочная процедура (при шпаклевки швов она не нужна). Высохшую пену зачищают тонкой наждачной бумагой. Действовать придется вручную и осторожно – шлифующие механические приспособления могут повредить раму, откос, дверной косяк и т.п.

Чем защитить монтажную пену – основные ремонтные методы

Под воздействием солнечных лучей любая монтажная пена разлагается. Первоначально это выглядит, как потемнение материала, после чего он становится хрупким и осыпается из щелей, как листья на ветру.

Можно ли шпаклевать монтажную пену

Чем заделать монтажную пену или защитим домашний уют!

Мы уже привыкли, что монтажная пена – панацея для заделки любых строительных швов, трещин, щелей и т. д. Чаще ее применяют при установке дверей, окон, а также для заполнения различных пустот. Но она не всегда вписывается в дизайн комнаты, поэтому ее надо сделать незаметной, к тому же, она достаточно уязвима к воздействию внешней среды, вот тогда и возникает вопрос, чем заделать монтажную пену.

Чем заделать монтажную пену – почему это необходимо?

Решение простое, обработка монтажной пены краской, герметиком, шпатлевкой или специальными материалами позволит избежать будущих печальных последствий. Если же защиту не осуществить, то она начинает трескаться и окрашиваться под воздействием влаги и солнца.

Конечно, данный процесс также занимает время, но довольно непродолжительное, около 4 лет, и по истечении этого времени строительные швы на вашем здании потеряют свои теплоизоляционные свойства. Под воздействием перепадов температуры, влаги и солнечных лучей пористое тело пены теряет теплопроводность, т.к. не обладает гигроскопичностью и со временем полностью разрушается.

Чем защитить монтажную пену?

Таким образом, защита данному материалу жизненно необходима, чтобы он сохранял свои свойства, и не приходилось делать частый ремонт.

Прежде, чем замазать монтажную пену герметиком или шпатлевкой, стоит попробовать специально выпускаемую для этих целей ПСУЛ (предварительно сжатую уплотнительную ленту).

Эта лента применяется для заполнения неровностей в проеме при установке новых конструкций. Старые же конструкции лучше защищать с помощью диффузной гидроизоляционной ленты мембранного типа.

Помимо этого, защита монтажной пены осуществляется:

финишной штукатуркой либо шпаклевкой, обязательным условием является устойчивость к отрицательным температурам,

раствором, состоящем из цемента, песка и белой затирки,
полиуретановым герметиком,
акрилатной краской,
жидким пластиком,
оконной замазкой и прочим.

Прежде, чем шпаклевать монтажную пену, нужно приготовить инструменты: нож, емкость для смешивания раствора, мастерок и перчатки.

Несколько практических советов по защите пены

Перед тем, как заштукатурить монтажную пену, необходимо срезать излишки высохшего материала с наружной стороны оконных или дверных блоков и т.

д. Если для защиты будет использоваться шпатлевка, то наружный шов лучше углубить на несколько миллиметров, если же герметик, можно ограничиться срезом без углубления. Поверхность застывшей пены нужно выровнять.

Многие начинающие мастера часто задаются вопросом, чем зашпаклевать монтажную пену? Как уже говорилось выше, это может быть любая морозостойкая шпатлевка, которая продается в строительных магазинах. Продается она в виде сухой смеси, в которую необходимо добавлять нужное количество воды для получения специального раствора.

После приготовления раствора его следует нанести на ремонтируемую поверхность и разровнять. Если шпатлевку наложить очень тонким слоем, то при высыхании она может растрескаться, поэтому, желательно, наносить данный отделочный материал слоем не менее 3 мм.

После полного высыхания отделочного материала, рабочая поверхность затирается наждачной бумагой либо строительной сеткой, для удаления шероховатостей и придания швам эстетичного вида.

Как наносить шпаклевку на монтажную пену

Способы защиты монтажной пены

Существует множество вариантов защиты покрытия из монтажной пены:

шпатлевка,
финишная штукатурка,
цементно-песочный раствор с добавлением белой затирки,
полиуретановый герметик,
акриловые лакокрасочные материалы,
жидкий пластик,
оконная замазка.

Итак, исходя из сказанного выше, ответ на вопрос о том, можно ли на монтажную пену наносить шпаклевку, очевиден и положителен.

Совет! До нанесения на монтажную пену защитного материала рекомендуется проложить ее предварительно сжатой уплотнительной лентой (сокращенно — ПСУЛ). Данная лента специально предназначена для заполнения неровностей в новых конструкциях. Для старых конструкций предпочтительнее использовать диффузную гидроизоляционную ленту мембранного типа.

Особенности рабочего процесса

Шпаклевание монтажной пены можно расчленить на несколько важных этапов, где непосредственная обработка поверхности занимает лишь часть времени.

Выбор состава и инструмента

До начала работы нужно подготовить необходимый набор инструментов, куда входят нож, емкость под раствор, два шпателя (широки и узкий) и рабочие перчатки.

Что касается шпателей, то узким инструментом раствор выбирается из емкости и накладывается на широкий, которым и обрабатывается поверхность. Также узкий шпатель используется для заделки углов и труднодоступных мест.

Кроме того, необходимо приобрести шпаклевочный состав. При его выборе нужно принимать во внимание следующие обстоятельства:

Расположение обрабатываемых поверхностей. Для работы внутри здания нужны одни составы, в то время как для работы с фасадом или влажными помещениями — другие.
Толщину слоя и ширину щелей. Если дефекты поверхностей слишком глубокие, возможно, лучше вначале заштукатурить такие трещины. Дело в том, что шпатлевка предназначена для сокрытия относительно небольших дефектов и наносится тонким слоем, а вот с помощью штукатурки можно заделывать выемки глубиной до 15 сантиметров.

В качестве примера надежных составов для сухого помещения можно привести гипсовую штукатурку «Rotband» и шпатлевку «Фугенфюллер». При этом данными смесями выбор далеко не ограничивается. Нужно лишь знать условия, в которых будет эксплуатироваться покрытие, и подбирать состав с их учетом. Например, для фасадов подходят смеси на базе цемента или полимеров, а для плитки и теплоизоляционных плит — клеевые шпатлевки.

Количество необходимой смеси определяется в зависимости от площади помещения и расхода на квадратный метр миллиметрового слоя.

О расходе материала будет подробнее рассказано ниже.

Также не обойтись без грунтовочного состава. Грунтовка дополнительно защищает шпатлевку и обеспечивает лучшую адгезию покрытия с отделочными материалами. Можно порекомендовать использование акриловой грунтовки как обладающей наибольшим перечнем положительных характеристик.

Если речь идет об отделке откосов, то стыкам оконных рам и штукатурке потребуется дополнительный уровень защиты, поскольку именно в этих местах обычно появляется растрескивание.

В качестве защитного средства можно использовать окрашиваемый герметик. Цена на это средство не слишком высока, а вот польза очень ощутима. Применяется герметик просто: после нанесения основного состава (штукатурки, шпатлевки) на поверхность, со шва частично удаляется (3-4 миллиметра от края) отделочный материал. В эту полость и заливается герметик.

Подготовка основания

Этот этап особенно ответственный, поскольку от тщательности подготовки основания зависит итоговое качество шпаклевания.

Подготовительные мероприятия состоят в следующем:

C помощью ножа удаляем все выпирающие куски пены. В итоге поверхность должна стать ровной, без каких-либо явных дефектов и углублений.
Если покрытие где-то держится ненадежно, лучше вовсе удалить его, заменив цементным раствором.
Очищаем поверхность от грязи и пыли. Для этой операции можно использовать пылесос.
Грунтуем поверхность.

Нанесение шпатлевки

Работы выполняются в следующей последовательности:

Замешиваем раствор. Пропорции компонентов указываются на упаковке. Рекомендуется очень расчетливо подходить к определению общего объема замеса. Если раствора будет слишком много, и он застынет, его не удастся реанимировать с помощью воды, а значит, неиспользованную массу придется просто выбросить. Раствора должно хватать примерно на 30 минут работы.
Наносим стартовый слой шпатлевки на пену. Если дефекты на поверхности будут заметны после первого слоя, придется нанести дополнительный слой. Толщина слоя зависит от разновидности шпатлевки (к примеру, для акриловых смесей максимальная толщина слоя составляет 3 миллиметра).
Когда стартовый слой высохнет, его рекомендуется отшлифовать и загрунтовать.
На сухую поверхность наносится финишная шпатлевка. Высохший слой опять шлифуется (мелкозернистой наждачкой) и грунтуется. Теперь поверхность можно оклеивать обоями или красить.

Итак, в шпаклевке по пене нет чего-то особенного, что отличало бы этот процесс от обработки других типов поверхностей. Для качественного результата понадобится лишь четкое соблюдение технологического процесса в том, что касается подготовки поверхности и нанесения шпатлевки.

Можно ли шпаклевать пеноплекс, ДВП, ОСП, монтажную пену

Какие поверхности шпаклюются под покраску или обои? Бетон, кирпич, оштукатуренные деревянные перегородки… Все? В этой статье нам предстоит выяснить, ляжет ли шпаклевка на побелку, ОСП, оргалит и прочие поверхности, отделка которых обычно вызывает у владельцев вопросы.

Шпаклевание пенопластовой шубы. В качестве шпаклевки используется обычный плиточный клей на цементной основе.

Общие принципы

Начнем с повторения основ.

Итак, какие поверхности можно шпаклевать?

Стабильные. Что это значит? Только то, что если покрытие отслаивается — ничего хорошего из этой затеи не выйдет.
Пористые. На глянцевой пластиковой панели или стекле большая часть покрытий будет держаться просто отвратительно. Состав, который наносится на поверхность, должен проникнуть в ее неровности.

Однако: есть исключения. Скажем, термостойкие мастики на основе каменной муки и полимерного связующего отлично липнут к нержавеющей стали и стеклу, причем очистка поверхностей после их высыхания практически невозможна. Впрочем, цементные, гипсовые и акриловые шпаклевки похвастаться столь надежной адгезией не могут.

Достаточно жесткие. Впрочем, и тут есть лазейка: шпаклевка с армированием стеклосеткой способна сделать поверхность пенопласта или проклеенной минеральной ваты достаточно жесткой, чтобы использовать такое покрытие в качестве чистового на фасаде дома выше цоколя.

Проблемные поверхности

С теорией мы вроде как разобрались. Теперь переходим к конкретике. Давайте разберем некоторые проблемные поверхности и выясним, можно ли накладывать на них выравнивающие покрытия.

Можно ли шпаклевать по побелке?

Ответ зависит от того, чем была побелена поверхность.

Известковые набелы лучше удалить, предварительно размочив водой. Инструмент — жесткий стальной шпатель. В крайнем случае, побелка простукивается, с нее удаляются отслаивающиеся пласты, прочая же поверхность грунтуется проникающим грунтом на акриловой основе и шпаклюется гипсовой шпаклевкой.

Размокшая известь легко снимается шпателем.

Меловая побелка смывается большим количеством воды. Грунтовки, преобразующие мел в стабильную поверхность, в принципе существуют, но их цена и труднодоступность ставят под вопрос целесообразность мероприятия.
Поверх водоэмульсионной краски можно смело красить краской того же типа, предварительно прогрунтовав поверхность. А вот использовать разные составы нежелательно: акриловая водно-дисперсионная краска не будет надежно держаться на силикатной.

Можно ли шпаклевать по глине?

Ни один из широко применяющихся типов шпаклевки не держится на глиняных стенах сколь-нибудь надежно. Рано или поздно владелец дома столкнется с расслоением поверхности. Грунтовки тоже не меняют картину сколь-нибудь радикально.

Что можно сделать с глиняной стеной на кирпичном или деревянном каркасе?

Шпаклевать мелкие дефекты не цементной, гипсовой или акриловой, а глиняной шпаклевкой с последующей побелкой мелом. Глина на глине держится прекрасно.
Зачистить стены до основания и оштукатурить заново — уже цементной или гипсовой смесью, после чего шпаклевки можно применять без ограничений.

Стена зачищается до дранки и штукатурится заново.

Штукатурить стену по сетке с последующей шпаклевкой всей поверхности. Используется стальная или стеклосетка с креплением тарельчатыми дюбелями.
Наконец, в случае деревянного каркаса простейшим решением станет обшить стену гипсокартоном с креплением к доскам длинными саморезами. Дальнейшая инструкция очевидна: швы и шляпки саморезов заделываются гипсовой шпаклевкой с армированием швов серпянкой или стеклохолстом.

Монтажная пена и пеноплекс

Можно ли шпаклевать монтажную пену после установки окон или дверей? А утеплители — пеноплекс или пенопласт?

Можно и нужно. Пористая поверхность обладает прекрасной адгезией ко всем без исключения шпаклевочным смесям. Единственная проблема — недостаточная жесткость — решается увеличением толщины наносимого слоя.

Разберем все тонкости на примере шпаклевания монтажной пены.

Как выполнить эту работу своими руками?

Пена срезается острым ножом на глубину в 5-7 миллиметров от поверхности рамы или дверной коробки.

Идеальный инструмент для этой работы — тонкий канцелярский нож.

Образовавшаяся полость заполняется штукатуркой — цементной (со стороны улицы) или гипсовой (со стороны помещения).
После сушки и сопутствующей ей незначительной усадки поверхность штукатурки шпаклюется. В качестве финального покрытия лучше использовать тонкий слой акриловой шпаклевки для наружных работ.

Важно: на поверхности большой площади шпаклевка обязательно армируется стеклосеткой.

Можно ли шпаклевать ДВП (оргалит, древесно-волокнистую плиту)?

Да, без каких-либо осложнений. В основе ДВП лежит измельченная древесная щепа, гигроскопичный материал с прекрасной адгезией к любым штукатурным и шпаклевочным составам.

Технология работ мало отличается от чистовой отделки гипсокартона.

Поверхность грунтуется проникающим грунтом на основе акриловых смол. Основная функция грунтовки — не увеличить адгезию поверхности, а уменьшить впитывание воды. При разбухании линейные размеры оргалита увеличиваются, и он может провиснуть или пойти волнами.

На фото хорошо заметно провисание оргалита на потолке.

Затем — собственно шпаклевка. Применимы любые мелкодисперсные составы, предпочтительны гипсовая и акриловая финишные шпаклевки.
После высыхания поверхность шлифуется, повторно грунтуется и красится или оклеивается обоями.

Ориентированно-стружечная плита массово применяется для строительства каркасных домов, сооружения внутренних перегородок, летних щитовых домиков и многих других конструкций. Можно ли шпаклевать ОСП?

Да, но с определенными ограничениями.

Поверхность предварительно шлифуется и грунтуется проникающим грунтом. Лучше всего использовать бетон-контакт и его аналоги: он делает поверхность шершавой, обладающей прекрасной адгезией.

Важно: шлифовка действительно необходима. Поверхность ОСП — это не только щепа, но и гладкий связующий состав, на который большая часть шпаклевок и грунтов не ляжет. В процессе шлифовки вся поверхность делается достаточно шероховатой.

После сушки грунта гипсовые или акриловые шпаклевки ложатся на плиту вполне надежно. Если предполагается предварительное оштукатуривание толстым (от 5 миллиметров) слоем, на поверхность наклеивается армирующая стеклосетка.

Оштукатуривание ОСП по армирующей сетке.

Заключение

Какие существуют способы заделки монтажной пены

Во всех строительных и монтажных работах часто приходится прибегать к герметикам, самым популярным из которых является монтажная пена. Этот вид стройматериала так плотно вошёл в нашу жизнь, что мы считаем его незаменимым средством, предназначенным для заделки небольших швов, строительных трещин и различных щелей. Однако её необходимо спрятать под отделочный материал, а для этого нужно знать, как заделать монтажную пену.

Очень часто пену применяют также для заделки щелей при установке пластиковых окон и дверей. Такая популярность легко объясняется её эксплуатационными характеристиками и тем, что она всегда максимально устраняет проблему. Сегодня этот материал является пенополиуретановым герметиком, который в большинстве случаев выпускают в баллончике-аэрозоле. Найти монтажную пену сейчас можно на полках всех строительных магазинов в огромном ассортименте. Применяются строительные пены в двух случаях:

для теплоизоляции помещений,
герметизации швов.

Монтажная пена востребована благодаря тому, что отлично подходит для материалов, таких как дерево, металл, стекло, бетон. К сожалению, из-за своего необычного внешнего вида она не всегда вписывается во внешний интерьер комнаты или помещений. Именно для того, чтобы сохранить её особые характеристики и при этом сделать незаметной, требуется пену заделывать другим материалом. Большинство людей понятия не имеет, как её заделать, поэтому сразу вызывают мастера, если требуются подобные работы. Однако всё достаточно просто, а вы вполне можете сделать это самостоятельно, даже не имея специального образования, умения и особых знаний в области строительства.

Если вы использовали монтажную пену для работ с внешней частью помещений, обязательно помните, что при всей своей стойкости она требует постоянной защиты от ультрафиолета и промокания. Если не защитить монтажную пену от воздействия неблагоприятных факторов, то срок её службы существенно сократится до 5 лет. Иногда при монтажных работах, во избежание подобных ситуаций, остывшую пену смазывают специальным раствором грунтовки.

Необходимые материалы для заделки

Многие спрашивают: чем заделать монтажную пену? Вариантов есть несколько: обычный герметик, шпатлёвка или заранее уплотнённая самоклеящаяся лента.

К выбору материала для покрытия монтажной пены надо подходить внимательно, ведь он обязательно должен быть водоизоляционным и паронепроницаемым. Как утверждают опытные и квалифицированные мастера, отличным выбором будет шпатлёвка для наружных работ. Продаётся обычная шпатлёвка в виде порошкообразной смеси, которую требуется разводить определённым количеством воды, чтобы получить специальный раствор. Вы можете найти шпатлёвку практически в каждом строительном магазине. Обратите своё внимание на морозостойкий вариант наружных шпатлёвок: их ассортимент достаточно большой, исходя из этого вы можете подобрать именно тот, который будет больше всего соответствовать вашим финансовым возможностям.

Чтобы надёжно заделать монтажную пену, вам потребуется заранее запастись такими материалами, как:

шпатлёвка для наружных работ,
небольших размеров нож,
ёмкость для раствора,
вода,
резиновые перчатки,
мастерок.

Технология проведения заделочных работ

Первым делом вам потребуется подготовить поверхность монтажной пены. Срежьте верхний слой пены с поверхности. Далее наденьте перчатки и приступайте к приготовлению раствора шпатлёвки для наружных работ. Раствора шпатлёвки потребуется не очень много, так что ни переусердствуйте. Лучше замесить меньше и потом доделать ещё, чем переводить дорогостоящие стройматериалы.

Инструкцию приготовления раствора вы можете найти прямо на пачке со шпатлёвкой. С помощью мастерка наносите сырую шпатлёвку таким образом, чтобы у вас была возможность её быстро выравнивать, пока она не начала застывать. В некоторых случаях могут появляться трещины. Это происходит из-за того, что слой слишком тонкий, именно по этой причине следует наносить слой толщиной несколько миллиметров. Также не рекомендуется наносить толстые слои шпатлёвки, так как она будет отслаиваться в процессе высыхания. Правильное нанесение слоя этого стройматериала позволит сохранить приятный внешний вид вашей работы и надёжно заделает монтажную пену.

После высыхания нанесённой шпатлёвки обрабатываемую поверхность затирают с помощью наждачной бумаги или строительной сетки. Делают это, чтобы удалить шероховатость и придать швам, которые заделывались, эстетичный и аккуратный вид.

Ещё одним способом защиты монтажной пены от воздействия на неё влаги и ультрафиолета от солнечных лучей является уплотнительная лента. Эта лента в большинстве случаев используется для заполнения отверстий и неровностей в различных проёмах, которые возникают вследствие установки новых конструкций.

Каждый хозяин хочет, чтобы его дом выглядел безупречно. С помощью вышеописанного способа вы уже знаете, как замазать монтажную пену, и сможете с лёгкостью скрыть следы от заделки щелей, а также защитить отделанные пеной поверхности от неблагоприятных погодных явлений и других вредных факторов. Главное в подобных работах по отделке — не спешить, ведь от ваших движений зависит аккуратность и конечный результат проделанной работы. Запаситесь терпением и у вас обязательно всё получится.

Как штукатурить монтажную пену?

Есть полости, например, розетки, заполненные монтажной пеной. Как их штукатурить? Какие смеси липнут на монтажную пену?

Очень часто пена применяется для герметизации стыков, при установке новых пластиковых окон. В данном случае процедура заделки здесь несколько отличается. Пена так же срезается ножом. Далее стык, заполненный пеной заклеивается широкой гидро и паро — изоляционной лентой, с клейким и липким слоем. Данная лента имеет слой фольги, поэтому создает еще и тепло — изоляционный экран. Теперь весь стык, с обеих сторон окна покрывается из распылителя праймером, в составе которого содержится антигрибковый состав, препятствующий образованию плесени. И вот теперь, когда грунтовка подсохла, можно смело наносить штукатурку резиновым щпателем. Хорошие производители, это Церезит, Кнауф Ротбанд и Ветонит.

Вообще, пену в стыке желательно загерметизировать. Для этого наносим двухкомпонентный герметик резиновым шпателем. Готовим рабочую смесь герметика, перемешивая дрелью (с насадкой) герметик и отвердитель, и наносим на пенный шов при помощи резинового шпателя. Поэтому, для внешних швов, и для швов в помещениях с повышенной влажностью, лучше подойдет данный метод. В остальных случаях штукатурим, так же применяя резиновый шпатель удобной ширины.

Для штукатурки поверхностей, которые обработаны монтажной пеной сначала надо обрезать выступающую пену, потом сделать небольшие, хватит и одного миллиметра, надрезы на всём продолжении шва.

Далее идём в строительный магазин и покупаем гипсовую штукатурку ROTBAND, производства KNAUF/

Эта штукатурка очень хорошо зарекомендовала себя как раз при оштукатуривании мест, которые обработаны монтажной пеной.

Замазывать штукатурку можно как и во всех остальных случаях, ничего особенного нет.

Монтажная пена неплохо поддается заштукатуриванию, особенно если учесть некоторые нюансы.

Перед тем, как начинать штукатурить участки, заполненные монтажной пену, нужно срезать излишки уже сухого материала, при чем немножечко углубив поверхность пены по отношению к сторонам. Поверхность застывшей пены постараться выровнять.

Заштукатурить монтажную пену можно практически любым составом (предложу как вариант Rotband, Форвард КР+, др), только стоит для наружных работ использовать морозостойкую.

Последовательность работ примерно такова:

развести сухую смесь развести по чётко по инструкции.
нанести шпателем на ремонтируемую поверхность (участок с пеной) с переходом на основной материал стены и разровнять. Следует учесть, что тонко наложенная на пену штукатурка однозначно потрескается при высыхании, потому слой должен быть не менее 3 мм.
после полного высыхания производим затирание поверхности при помощи сетки, чтобы получить ровную гладкую поверхность.

Да без проблем, её можно штукатурить чем угодно, не понимаю вашего сомнения , пена срезается заподлицо ножом, там под верхней гладкой коркой она достаточно пористая и к ней прилипнет какая угодно штукатурка, даже простой цементный раствор, но если вы сомневаетесь и имеете опасение, что в том месте оно треснет или проломится, то на помощь придёт старый проверенный способ — алебастр, поглубже расчищаем быстренько замешиваем и шустренько замазываем/заштукатуриваем. Подсохнет и застынет очень быстро, потом просто шпателем можно счистить лишнее и неровное и прошпаклевать финишной шпаклёвкой, получится дёшево, сердито и крепко!

Шпатлевка по монтажной пене. Чем заштукатурить пену монтажную пену

Шпатлевка по монтажной пене

Мы уже привыкли, что монтажная пена – панацея для заделки любых строительных швов, трещин, щелей и т.д. Чаще ее применяют при установке дверей, окон, а также для заполнения различных пустот. Но она не всегда вписывается в дизайн комнаты, поэтому ее надо сделать незаметной, к тому же, она достаточно уязвима к воздействию внешней среды, вот тогда и возникает вопрос, чем заделать монтажную пену.

1 Чем заделать монтажную пену – почему это необходимо?

Конечно, данный процесс также занимает время, но довольно непродолжительное, около 4 лет, и по истечении этого времени строительные швы на вашем здании потеряют свои теплоизоляционные свойства. Под воздействием перепадов температуры, влаги и солнечных лучей пористое тело пены теряет теплопроводность, т.к. не обладает гигроскопичностью и со временем полностью разрушается.

2 Чем защитить монтажную пену?

Таким образом, защита данному материалу жизненно необходима, чтобы он сохранял свои свойства, и не приходилось делать частый ремонт. Прежде, чем замазать монтажную пену герметиком или шпатлевкой, стоит попробовать специально выпускаемую для этих целей ПСУЛ (предварительно сжатую уплотнительную ленту).

Помимо этого, защита монтажной пены осуществляется:

финишной штукатуркой либо шпаклевкой, обязательным условием является устойчивость к отрицательным температурам;
раствором, состоящем из цемента, песка и белой затирки;
полиуретановым герметиком;
акрилатной краской;
жидким пластиком;
оконной замазкой и прочим.

3 Несколько практических советов по защите пены

Перед тем, как заштукатурить монтажную пену, необходимо срезать излишки высохшего материала с наружной стороны оконных или дверных блоков и т.д. Если для защиты будет использоваться шпатлевка, то наружный шов лучше углубить на несколько миллиметров, если же герметик, можно ограничиться срезом без углубления. Поверхность застывшей пены нужно выровнять.

Сняли плёнку с холодильника после шести лет стояния, оказалось всё легко и просто. Берёшь кусок ДВП и ведёшь им по плёнке, как шпателем при шпатлёвке стен. Плёнка начинает вздуваться. После её снятия холодильник из нержавейки обрабатываешь пастой для чистки изделий из нержавейки «Soluver», купленнный в «Леруа Мерлен», а далее отмыли окончательно с помощью Средства для мытья и защиты по нержавейке «Starwax».

И он блестит как новый.

берите артелит и на фанеру и на паркет неошибетес тарбикол дельмо дарагуще

Подскажите кто-нибудь ответ на вопрос — если под дорогой (в деревне, не оживленная трасса) положить трубу для воды пластиковую 32 на глубине около 2 — 2,5 м без гильзы, грунт мягкий, в основном песок. Не раздавит трубу в итоге?

Самая правильная приточка — с очисткой воздуха и подогревом. У меня тион О2, здесь описание http://freshairshop.ru

На квартиру 70-80 м нужно 2 прибора. По уму — по прибору в каждую комнату

Добрый день!хотелось бы услышать Ваш совет по приобретению кондиционера в кВ на стену т.е. Сплит… Были в магазине предложили whirlpool дизайн понравился подстать нашему интерьеру,но интересно как долго он послужит…цена в принципе тоже адекват…посоветуйте нам что нибудь и установку бы посчитать…9 этаж мо нахабино…хочется темного оттенка кондей… Спасибо!

Заполняете пустоты профиля звукопоглощающими плитами из вулканической породы Максфорте ЭКОплита + ГВЛ 12 + ГКЛ 12 = звукоизоляция

Согласен, панели do it (они же Ботамент) действительно работают

Мы в Казахстане красили жт АКТЕРМ металлические контейнеры от перегрева, очень понравился! На солнце металлическая поверхность нагревалась до +64 С, после нанесения АКТЕРМ на контейнер температура снизилась до +28 С.

Реально работает!

Да нет принципиальной разницы. На самом деле саморез это и есть шуруп, только усовершенствованный. Его название если быть точным: шуруп самонарезающий.

Скажите а в ванной можно делать потолок из не влагостойкого гипрока?

Я не теоретически, а практически укладывал плитку, как мелко так и крупноформатную в срубе, где вообще всё из дерева, в т.ч. и черновые полы — обычная доска на лагах. Коридоры и санузлы предполагали плитку. Поступил следующим образом.

1. Грунтую доски чернового пола любым грунтом, совместимым с клеем для экструдированного ППС.

2. приклеивал прямо к доскам на эластичный клей ППС толщиной 35 мм.

3. Брал тонкую металлическую малярную сетку с любым шагом, подешевле и укладывал её на ППС, фиксируя дюбелями пластиковыми для ППС.

4. Укладывал на эту сетку кабель тонкий (4мм) тёплого пола НЕКСЕНС (кому тёплый пол не нужен эту опчию можно упустить).

5. Заливал всю эту конструкцию нивелиркой толщиной 10 мм, пробовал работать тремя разными производителями с одинаковым отличным результатом. Самая дорогая нивелирка под тёплый пол стоили 70 грн за мешок 25 кг.

6. Клеил к полученной нивелирке или паркет или плитку штатными клеями. Год простояло, причём зиму в неотапливаемом в будни, и отапливаемом в выходные системой тёплого пола (!) срубе. Результат — ни где ничего не треснуло и не повело, посему и делюсь опытом.

Отзыв о компании «Окна Века на Литейном» Спб. Не заказывайте окна в этой компании. Ниже выкладываю фото монтажа фирмы «Окна века на литейном» Договор №АТ30061 — КП. После монтажа окон на кухне пришлось обдирать все обои, выносить строительный мусор, вывоз которого был нами оплачен. Собирать крупный мусор (Куски рам, старый утеплитель, подоконники) на газоне. И обрезать пену на балконе.

Москитные сетки не установили.Откосы на кухне не доделали — не было уголков нужного размера. Менеджер Юлия Шунатова выслушав мои претензии спросила — тяжелый ли мусор, а насчет сеток сказала, что их очень просто можно поставить самим. Короче ей все равно.Прошло уже 2 недели с момента монтажа, никто не звонит и не проявляется.

Плитка у них может и ничего, и выбор неплох и цена божеская, но вот логистическая компания «КераМир»… Тихий ужас.

Такое впечатление, что решение о поставке той или иной плитки в тот или иной регион (я из Новосибирска) принимают местные менеджеры то ли под шашлычок, то ли под коньячок, то ли спросив секретаршу.

Я почему-то был уверен, что у наиоффицияльнейшего представителя должен быть весь модельный ряд (во всяком случае, то что в стадии серийного производства). Опять же региональный представитель по всему СФО.

Выясняется же, что почесав пузо, они решили, что Sanmarco Grey они будут возить, а вот Sanmarco Creme — не будут. Вот не хочется им «Когда нам презентовали новые коллекции, мы решили, что Creme — это лишнее и её мы возить в СФО не будем». Редкостные балбесы.

Так чтобы понятно было — СФО это 19,3 млн. чел. И вот «мы посмотрели и решили…». Выбираем другую — «а эту мы тоже решили не возить…». Представители завода, блин!

Сегодня я с утра дозваниваюсь в головной офис в Питере, так там просто целый день никто не берёт трубку.

«Давайте поддерживать отечественного производителя!» Ага, ага…

Уважаемые мастера!

как возможно заделать дырки на дверке МДФ (белая) из под ручек на лицевой стороне ???

Все отзывы о фирме DIAL-master оставлены сотрудниками самой компании. В интернете все отзывы о диал-мастере оставлены счастливыми клиентами исключительно в марте 2013г. Все отзывы только положительные. Заказ уха 100%. Наверное в диал мастере явная проблема с качеством или мнением клиентов, раз сотрудники фирмы уделяют время распространению мнимой позитивной информации о фирме.

Галина,

Все отзывы о фирме DIAL-master оставлены несколькими безмерно счастливыми клиентами в промежутке с 11 по 15 марта 2013 года. Весьма странно.. Заказуха

shpatlevko.ru

Ищете чем заделать монтажную пену?

Чем заделать монтажную пену?

Чем заделать монтажную пену

После установки окон, дверей, при стыковке строительных плит возникает извечный вопрос, а именно: как заделать монтажную пену? Ответ прост заделать ее можно с помощью герметика, шпаклевки, краски, штукатурки и других смесей. Более развернутый ответ по шпаклевке монтажной пены рассмотрим ниже.

Секрет популярности монтажной пены заключается в его составе, дело в том что монтажная пена имеет в своей структуре полиол, а также изоцианат. Кроме этого разработчики добавляют в состав, вспениватель, стабилизатор и краситель. При чем иногда краситель выстапает своего рода «ложкой тегтя», т.к при замазывании монтажной пены белой штукатуркой она через несколько лет при несоблюдении условий эксплуатации начинает окрашивать штукатурку. Поэтому перед покупкой пены нужно внимательно прочитать состав и выбрать пену без красителя.

Кстати к неправильным условиям экспуатации обычно относят, чрезмерную влажность помещения, где используется пена или наоборот активные солнечные лучи.

Как заштукатурить монтажную пену

Итак, теперь давайте разберемся, как заштукатурить монтажную пену. Процесс начинается со снятия излишков материала, то есть срезаем ножом или резаком излишки пены, а затем углубляем внутрь на 5 — 7 миллиметров!. Больше не нужно, т.к если большая площадь тогда будет слишком большой расход штукатурки, но и меньше не желательно, потому что иначе штукатурка может плохо лечь и постепенно отслаиваться.

Выбор шпаклевки и приготовление смеси

Вторым вопросом, который стоит перед нами — это какую именно штукатурку необходимо выбрать, но и это решаемая проблема. Лучше всего выбрать морозостойкую шпаклевку, которая не будет поддаваться климатическим воздействиям. Если вас интересует название, тогда мы советуем вам шпаклевку марки — РОТБАНД. Также обратите внимание,что приготавливать смесь шпаклевки необходимо перед непосредственным применением, за 5-10 минут. Инструкция по приготовлению раствора всегда написана на обратной стороне упаковки, но классическим применением штукатурки является: добавляем смесь в воду и размешиваем пока не будет комочков, если они все же появляются необходимо добавить еще немного теплой воды.

После приготовления штукатурки нам необходимо нанести смесь на пену. Повторяем еще раз, что нанести необходимо слой не менее 6 мм. Т.к при тонком слое штукатурка может просто-напросто потрескаться, а это чревато переделанной работой. Перед тем, как произойдет полное засыхание штукатурки необходимо взять мелкозернистую наждачку или строительную сетку и выровнять поверхность.

www.a-t.com.ua

Шпаклевка монтажной пены – защищаем материал от ультрафиолета

Монтажная пена имеет массу достоинств – она и герметик, и теплоизолятор, и фиксатор. Качественный пенополиуретан не меняет своих свойств десятилетия, но только при одном условии – если вы его укроете от ультрафиолетовых лучей! Что может быть лучше в таком случае, чем шпаклевка монтажной пены?

Расход пены – готовимся к затратам!

Если с нормами расхода цемента, шпаклевки, гипса и других стройматериалов знаком каждый, кто хоть раз сталкивался со стройкой или ремонтом, то норма расхода монтажной пены – тот самый вопрос на засыпку даже для многих спецов. На двух абсолютно одинаковых объектах строители могут использовать совершенно разные объемы полиуретана!

Причин может быть несколько:

Погода – первая причина, которую нужно учитывать. При холодной погоде из баллона вы получите гораздо меньший объем пены, чем при теплой. Производители указывают на баллоне температурные рамки и честно предупреждают о такой особенности, так что претензии могут быть только к природе! Лучше всего работы с участием монтажной пены проводить в теплое время года, если же возникла необходимость утеплить здание или заделать дырку в стене зимой, используйте специальную зимнюю пену – она сохраняет объем даже при низкой температуре. Конечно же, и у нее есть предел – минус 10 °С.
Производитель – не нужно думать, что покупая одинаковое количество баллонов с пеной от разных производителей, вы покупаете одинаковое количество пены. На глаз разницу не определить, но вес все выдаст! Возьмите баллоны от разных производителей в руки, и вы почувствуете, как некоторые на порядок легче, а значит, и пены там гораздо меньше. Так что сэкономить на дешевой продукции не получится – вы заплатите за газ, и в итоге окажется, что выгоднее было купить более дорогой, но качественный баллон.
Способ нанесения – от этого фактора объем пены, а вернее, объем выполненной работы зависит не меньше, чем от первых двух. Существует два способа нанесения пены: через трубку-адаптер, которая идет в комплекте с так называемыми бытовыми баллонами, и через монтажный пистолет, который покупается отдельно под специальные баллоны с соответствующими клапанами.
Второй способ еще называют профессиональным, но на самом деле гораздо правильнее его было бы называть экономным. Все просто – пистолет очень четко регулирует подачу пены (скорость, толщина полосы), таким образом, уменьшая расход материала, тогда как бытовые баллоны выдают объем пены, что называется, на-гора. Профессионалы знают, что на задувку одной дверной рамы необходимо 1,5 баллона пены с клапаном под монтажный пистолет, а бытовых баллонов получится все четыре!
Банальное воровство – увы, но с человеческой природой не поспоришь. Продажа неиспользованных стройматериалов – отличный способ дополнительного заработка для строителя. Единственный способ контролировать его – присутствовать при выполнении работы. Предлогов для этого может быть много, например, скажите, что хотите самостоятельно установить окно в сарае, и хотели бы подучиться у профессионала. Если необходимо контролировать бригаду, поставьте за главного человека, которому вы доверяете. Полностью искоренить это явление невозможно, но воровство уменьшится.

Средние значения – контролируем расход монтажной пены на 1 м2

Если учесть все факторы, мы можем получить некоторое усредненное значение расхода. Если производитель указал на баллоне объем 60 литров, по факту это значит, что вы сможете израсходовать максимум 48 – остальное может попросту остаться внутри баллона из-за нехватки газа, который выталкивает материал.

При ширине монтажного шва от 20 мм до 70 мм и глубине до 125 мм расход пены на 1 метр шва будет колебаться от 13 см3 до 100 см3. Получается, что на 1 метр шва может уйти от 1/5 баллона до 1 ¾. Чтобы сократить расходы, вы можете использовать заполнители шва, например, пенопласт. В некоторых случаях это даже необходимо!

Если говорить о расходе на 1 м2, то затраты существенно увеличатся – на квадратный метр площади уходит от 1 баллона до 5, в зависимости от толщины слоя. В зависимости от целей, сократить расходы вы можете и за счет дешевизны материала, когда качество и характеристики вам особо не важны. Например, для звукоизоляции нет смысла тратить деньги на качественную пену, с этим справится и самая дешевая китайская. А вот если вы решили использовать пену в качестве клея, то лучше выбирать самую качественную – в любом случае расход в таких случаях невелик.

Как зашпаклевать монтажную пену – есть ли нюансы?

Можно ли шпаклевать монтажную пену и чем ее зашпаклевать – на оба эти вопроса есть ответы! Пену можно и нужно защищать шпаклевкой или штукатуркой, и к счастью, эти материалы неплохо между собой «дружат». Штукатурить необходимо, прежде всего, там, где требуется соблюсти одно их двух условий:

Противопожарная безопасность – в этом случае слой штукатурки должен быть около 8 см! А сама пена должна быть противопожарной (класс В1) и выдерживать воздействие открытого источника огня от двух до четырех часов. Желательно, чтобы пена была от сертифицированного производителя. При соблюдении этих условий вы сможете избежать санкций со стороны пожарной инспекции.
Декоративный вид – с этим все понятно. Шпаклевка по монтажной пене обеспечивает не только защиту, но и закрывает от любопытных глаз содержимое ваших стен, придает ремонту завершенный вид. Если вы хотите обеспечить дополнительную защиту от механических повреждений, используйте гипсокартон.

Итак, приступаем к работе.

Как зашпаклевать монтажную пену — пошаговая схема

Шаг 1: Выравниваем пену

Пена традиционно имеет волнообразную структуру и при расширении ее излишки выпирают в самых необычных положениях. Шпаклевать или штукатурить по такой поверхности не получится, поэтому для начала проведите обрезку высохшего материала (как минимум спустя 7-12 часов после нанесения). Если для защиты пены будет применена штукатурка, то шов нужно дополнительно углубить на несколько сантиметров.

Шаг 2: Клеим ленту

Чтобы защитить чистую поверхность от пятен, поклейте малярную ленту по периметру. Убирать ленту следует тогда, когда штукатурка уже нанесена, разглажена и слегка подсохла.

Шаг 3: Работаем со смесью

Для работ по монтажной пене вам подойдет практически любая смесь, но лучше всего себя зарекомендовала смесь Ротбанд. Следуя инструкции на упаковке, проведите замешивание и аккуратно, работая шпателем, нанесите смесь на пену.

Шаг 4: Затирка

Когда материал высохнет, неровности затирают строительной сеткой или наждачной бумагой. Хорошая монтажная пена отлично выдерживает давление, поэтому можете не бояться применять силу, как при затирке обычной штукатурки.

Защищаем пену без шпаклевки – способы на каждый случай

Далеко не всегда целесообразно тратить деньги на приобретение штукатурочной смеси и зарплату рабочим. Но о защите пенополиуретана все же следует задуматься – некоторые способы недорогие, но не менее эффективные, чем штукатурка. К тому же, если пена имеет плотную структуру, на чистом срезе она будет иметь довольно симпатичный вид, а значит, «декоративный» вопрос будет стоять не так остро.

Для среза лучше всего использовать ножовку для пенопласта – у нее особенные зубья, которые не рвут материал.

Когда это неудобно, воспользуйтесь обычным ножом с острозаточенным лезвием. Подрезав пену, крупнозернистой шлифовочной бумагой попробуйте затереть проблемные участки с выступами. Затем можно использовать обычную краску, желательно белую или светлых тонов. Современные составы имеют особые пигменты, которые обеспечивают дополнительную защиту от ультрафиолета, но даже совершенно обычная половая краска в несколько слоев отлично защитит пену от прямых солнечных лучей.

Рубероид, листы металла, доски – все это можно использовать для защиты пенополиуретана. Если декоративный вид вас нисколько не волнует, и пена находится под постоянной тенью, ее можно оставить и неприкрытой – воздух и влага на нее практически никак не влияют.

Возможно вас заинтересует: Изготовим любые пластиковые окна на заказ по вашим размерам montaz-terminal.ru

komfortnyeokna.com

Монтажная пена PENOFLEX classic, 750мл

Монтажная пена PENOFLEX представляет собой композицию на основе полиуретана и предназначена для заполнения различного рода пустот и трещин как внутри помещений, так и снаружи. Примерами использования могут служить уплотнение и теплоизоляция оконных и дверных проемов, теплоизоляция трубопроводов, заполнение швов при монтаже электропроводки, фиксация и теплоизоляция стеновых панелей и кровельных листов и т.д. Пена обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов (кроме силикона, полиэтилена, тефлона), свойство саморасширения исключает неполное заполнение швов и пустот. Помимо этого пена обладает определенными тепло и звукоизолирующими свойствами.

Производитель: Кримелте Оу (KRIMELTE OU), Эстония.

Инструкция по применению

1. Полости, предназначенные для заполнения их пеной, должны быть предварительно расчищены от мусора, грязи, пыли, разделительных веществ (масла, жира и т.п.). Увлажнение поверхности непосредственно перед нанесением пены улучшает адгезию и дает более ячеистую структуру готовой пены.

2.Баллон перед применением энергично взболтать в течение 30 секунд. После этого навернуть трубку на клапан и выпустить пену, нажав на стержень. Несмотря на то, что пеной можно работать при отрицательных температурах, баллон перед работой следует выдержать в тепле.

3.Полости и трещины следует заполнять приблизительно на 1/3 от их объема. При заполнении вертикальных швов заполнение ведется снизу вверх.

4.Возможно заполнение полости за несколько раз, с 2-х часовой выдержкой между нанесениями пены.

5.После использования незамедлительно промойте клапан и трубку ацетоном либо специальным очистителем. Так же удаляются остатки неприставшей пены.

6.При уплотнении швов между оконными, дверными проемами и стеной необходимо вставка распирающих распорок, во избежание деформации под действием расширяющейся пены.

7.Готовую пену следует предохранять от воздействия солнечных лучей.

8.После высыхания пена легко обрабатывается механически, может быть зашпаклевана, окрашена, оклеена обоями и т.п.

Внимание! Легко воспламеняющийся продукт. Содержит 4,4-дифенилметандиизоцианат. Вредно при вдыхании. Вызывает раздражение глаз, слизистой оболочки органов дыхания и кожи. При вдыхании паров может вызвать болезненную реакцию. При попадании в глаза незамедлительно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу. При попадании на кожу незамедлительно промойте пораженное место большим количеством воды с мылом. При плохой вентиляции в помещении пользуйтесь необходимыми средствами защиты органов дыхания. В процессе работы обязательно пользуйтесь защитными очками и перчатками. В аварийной ситуации или в случае ухудшения самочувствия немедленно обратитесь к врачу (если возможно, покажите этикетку на баллоне). Содержимое баллона находится под давлением. Храните баллон вдали от солнечных лучей, не допускайте нагревания баллона свыше +50°С. Даже после полного использования запрещается протыкать баллон или сжигать его. Не распылять содержимое на открытое пламя и раскаленные предметы. Храните баллон вдали от источников возгорания и от детей. Не курите при работе. Без надлежащей вентиляции в помещении могут образовываться взрывоопасные соединения

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса, обрешетки, профиля

Каким бы качественным ни было строительство дома, приходится заниматься выравниванием стен. При больших перепадах использование штукатурки нерационально. На помощь приходит гипсокартон. Есть два способа крепления материала. Мы рассмотрим выравнивание стен гипсокартоном без каркаса.

Подготовительный этап

Без него не обойтись. Так как мы будем выравнивать стены без каркаса, то качество и срок эксплуатации напрямую зависит от подготовки. Инструкция следующая:

Если на стене есть старый облицовочный материал, то его лучше убрать. Когда это краска, то требуется создать насечки для лучшего сцепления раствора со стеной. Они делаются топором или перфоратором с насадкой. Отслоившаяся штукатурка убирается при помощи шпателя или молотка с зубилом.
Стена осматривается на наличие трещин и щелей. При выявлении, они заделываются раствором, крепление гипсокартона к стене без профиля требует качественной поверхности. Если трещины большие, они заполняются монтажной пеной. Остается дождаться ее высыхания и срезать остатки. Небольшие недочеты стены заделываются шпаклевкой или раствором из цемента и песка.
Дальше стена очищается от мусора, частичек материала и пыли.
Грунтовка стены – неотъемлемая часть подготовки. Состав позволит улучшить сцепление раствора с поверхностью, перед тем как выровнять стены гипсокартоном. А если выбрать антисептическую грунтовку, то стена будет защищена от плесени и микроорганизмов. Грунтовка наносится валиком и кистью в труднодоступных местах. Два слоя будет достаточно. Не должно остаться необработанных участков.
Когда грунтовка высохла, проводится проверка на вертикальность и ровность при помощи отвеса и уровня, правила или ровного куска бруса.

Все готово для процесса выравнивания листами гипсокартона. Есть несколько вариантов сделать это. Мы рассмотрим способы крепления гипсокартона к стене без профиля с использованием разных материалов.

Методы крепления

Технология выравнивания без каркаса проста. Работы выполняются быстро, и даже новичок справится с этой задачей. Что касается методов, то есть 3 основных:

монтаж посредством монтажной пены;
монтаж с использованием гипсового клея.

Различия в том, на что клеить гипсокартон к стене. Технология тоже немного отличается. Мы рассмотрим их, чтобы каждый решил, какую именно выбрать. Что касается монтажа с использованием пены, то есть два разных способа использования материала. Для начала узнаем первый.

Используем монтажную пену

Использование материала уместно тогда, когда поверхность имеет серьезные неровности. Так она уже заранее подготовлена, можно приступать к самому процессу выравнивания. Пошаговая инструкция:

На листе гипсокартона делается разметка мест, в которых он будет фиксироваться к стене. Оптимальное количество – 8–9 шт. В тех местах делается отверстия для саморезов.
Лист прикладывается к стене и сквозь отверстия она размечается для сверления.
В тех местах делается отверстие под дюбели.
В просверленные отверстия вставляются дюбель-пробки.
При более-менее ровной стене, на лист гипсокартона с его внутренней стороны наклеиваются поролоновые куски, размером 15х15 см и толщиной 1,5–2 см. На 1 лист потребуется от 12 до 15 шт. Если перекосы большие, то поролон, дополнительно, наклеивается на стену. Толщина выбирается с учетом того, что поролон должен упираться в лист даже в большом углублении стены. Поролоновые куски служат амортизатором, выравнивая лист и регулируя его положение. Их нужно распределить так, чтобы они находились от дюбелей на расстоянии 10–12 см.
Теперь можно монтировать гипсокартон на стены без каркаса. Достаточно вкрутить саморезы через заранее сделанные отверстия. Так как фиксация будет временной, на саморезы надеваются шайбы, а сами шляпки не утапливаются в лист. Крепить его будет монтажная пена.
Осталось отрегулировать правильное положение листа, вкручивая и выкручивая саморезы. Так можно добиться идеально ровной поверхности, контролируя процесс уровнем. Так подгоняется каждый лист.
Когда монтаж гипсокартона на стену выполнен, возле саморезов (2–3 см) делается отверстие, диаметром от 7 до 8 мм. Оно нужно для закачивания монтажной пены в образовавшееся пространство и приклеивания листа к стене после высыхания. Нужно следить, чтобы в меру закачивать пену.
Так как доступ воздуха к пене будет ограничен, лучше оставить 2 суток для высыхания.
Логично, что из отверстий будет виднеться пена. Ее излишек убирается монтажным ножом. Саморезы из листа можно убирать, они выполнили ту задачу, для которой предназначались.

Вот и все, выравнивание поверхности сделано. Осталась стандартная отделка стен гипсокартоном своими руками. На стыки наклеивается серпянка, отверстия и заделываются шпаклевкой и выполняется процесс шпатлевания гипсокартона.

Монтажная пена – метод второй

Есть и другой способ выполнить выравнивание стен гипсокартоном без каркаса своими руками монтажной пеной. Его рекомендуется использовать, когда стены относительно ровные и без больших перекосов. Стены уже подготовлены и выявлены места, требующие выравнивания.

При помощи саморезов или гипсового клея на те места крепятся накладки соответствующей толщины. Теперь на внутреннюю поверхность листа гипсокартона следует нанести монтажную пену. Важно выбрать пену с низким показателем расширения. У нее лучшие клеевые свойства. Затем лист прикладывается к стене и фиксируется на месте. Это как клеить плитку. Ровность проверяется уровнем. Осталось дополнительно прикрутить лист к маякам при помощи саморезов. Монтаж гипсокартона на стену без профиля выполнен.

Используем гипсовый клей

Это самый распространенный вариант выравнивания стен. В качестве материала используется клей на гипсовой основе. Если вы думаете, как прикрепить гипсокартон без профиля к кирпичной стене, то это идеальный вариант. Пошаговая инструкция:

Поверхность очищается от мусора и пыли, а также от остатков раствора. Так грунтовка проникнет по всей поверхности и даже кирпичную кладку.
Выполняется грунтовка стен по методу, описанному выше.
Теперь нужно замешать раствор для наклеивания листа. Потребуется пластиковое ведро и вода. Рекомендуется использовать жидкость комнатной температуры. На упаковке от гипсового клея указано, в каком соотношении смешать смесь и воду. В емкость набирается нужное количество воды, после чего засыпается сухая смесь. Осталось замешать раствор строительным миксером. Добивайтесь получения однородной смеси без комков и вкраплений, напоминающей густую сметану.
Гипсокартонный лист укладывается на ровную поверхность, например, стол. По всему периметру листа нужно выложить порции клея. Рекомендуемое расстояние между ними – 20 см. Клей выкладывается шпателем. На стандартном листе может поместиться от 15 до 20 комков.
Дальнейшее крепление гипсокартона к стене рекомендуется выполнять с напарником. Клеевые лепешки утяжелили лист, и он может переломаться. Работать следует аккуратно. Гипсокартон поднимается и фиксируется на стене. Начинать лучше с угла.
Дабы фиксация была выполнена качественно, лист хорошо прижимается к стене. Это нужно и для того, чтобы лепешки равномерно распределились по поверхности и заполнили собой свободное пространство. Чтобы убедиться в ровности кладки, используется уровень. Проверка выполняется по горизонтали, вертикали и диагонали. Выступающие участки корректируются резиновым молотком.
Когда стартовый лист наклеен, можно приступать к фиксации остальных. Отделка стен гипсокартоном без каркаса последующими листами выполняется так же. На него наносятся лепешки с клеем, он фиксируется к стене и прижимается к ней. Важно контролировать все отвесом и уровнем. Расстояние между каждым листом – не больше 2 мм. Работы выполняются до тех пор, пока не будет обработана вся комната.

А как приклеить гипсокартон к стене, если нет напарника? В таком случае технология не меняется. Нужно только поменять принцип нанесения клеевого состава. Вместо того, чтобы обрабатывать гипсокартонный лист, клей наносится на стену. Это позволит самому брать ГКЛ и приклеивать его к поверхности. Расстояние между лепешками такое же.

Совет! При необходимости, большой ГКЛ можно разрезать на меньшие куски. С ними будет легче работать. Только их монтаж должен выполняться с перевязкой, как при кирпичной кладке.

Не стоит забывать делать в гипсокартонном листе соответствующие отверстия для розеток и других коммуникаций. Облицовка стен гипсокартоном выполнена, остались стандартные шаги, позволяющие довести всю отделку до идеала. Поверхность шпаклюется, готовиться к дальнейшим манипуляциям. Здесь уже каждый сам решает, какую отделку выбрать. Это может быть простое окрашивание поверхности, декоративная штукатурка, обои и т. д. Главное – стены идеально выровнены и защищены от негативного влияния.

Подведем итоги

Мы ответили на вопрос, как гипсокартон прикрепить к стене без каркаса. Для этого не нужно быть профессионалом и многие годы специализироваться на данной работе. Преимущества метода выравнивания в том, что не требуется много сил и средств на создание каркаса. Поверхность получается ровной и готовой к длительному эксплуатационному сроку. Осталось только выбрать способ из перечисленных выше и реализовать его на практике.

Монтажная пена KRASS Professional V69 пистолетная Зима 0,89л Польша 0005584 — цена, отзывы, характеристики, фото

Монтажная пена KRASS Professional V69 пистолетная Зима 0,89л Польша 0005584 обладает высокими теплоизолирующими, звукоизолирующими и пылеизолирующими свойствами.

Средство обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов, таких как, кирпич, бетон, штукатурка, древесина, стекло, металл, пенополистирол, пластик.

Для эффективного распределения пены необходимо использовать профессиональный пистолет.

Вес, кг 1,106
Вид тары баллон
Объём баллона, мл 890
Время полного застывания, ч 24
Вид баллона под пистолет
Огнестойкость нет
org/PropertyValue»> Сезонность всесезонная/зимняя
Минимальная температура использования, °С -18
Максимальная температура использования, °С +30
Объем пены в баллоне, л 69

Этот товар из подборок

Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука
Вес, кг: 1,11

Длина, мм: 65
Ширина, мм: 65
Высота, мм: 325

Преимущества

Не деформирует конструкции.
Экологически безопасна.
Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать.
Высокая адгезия к большинству строительных материалов.
Термоустойчивость от -60° до +100°С.
Всесезонное использование.
Хорошие изоляционные свойства.
Удобство нанесения KRASS Professional V69 пистолетная Зима 0,89л Польша 0005584.

Произведено

Россия — родина бренда
Польша — страна производства*
Информация о производителе

* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

Указанная информация не является публичной офертой

На данный момент для этого товара нет расходных материалов

Часто задаваемые вопросы о латексе и уретане — Литье позитивных форм из латекса и уретана »Juxtamorph» United Artworks

Чтобы изготавливать резиновые маски, шкуры для кукол и «приспособления» для макияжа (резиновые детали, которые приклеиваются к коже актера, чтобы имитировать возраст, травмы или нечеловеческие характеристики), используйте то, что называется в индустрии FX. «Вспененный латекс», но более точно его можно описать как «латекс и пена» или другой продукт, называемый «самоснимающийся уретановый пеноматериал».

Чтобы сделать деталь из латекса, вы сначала должны сделать гипсовую форму из оригинала, которая может быть пластиленовой глиной, воском, гипсом или чем-то еще. Если вам нужно будет изготавливать эти латексные изделия в больших количествах, вам нужно будет создать «позитивную» версию своего мастера из резинового материала, из которого вы сможете вытащить несколько гипсовых форм, потому что гипсовые формы быстро изнашиваются. Один из способов сделать это — сделать матовую или «слепую» форму полости вашей первой гипсовой «негативной» формы.

Используйте хороший глиняный гипс, такой как Puritan от USG (Pottery Plaster). Вам нужна впитанность. Используйте кисть и / или продуйте соломинку на поверхность, смоченную штукатуркой, чтобы обеспечить идеальную поверхность без пузырьков. Если на оригинале есть поднутрения и мелкие детали, возможно, вам придется уничтожить оригинал, выкопав его из гипса, пока он горячий. Не волнуйтесь — гибкий мастер, который вы создаете, идеально его заменит. Мастер из воскообразного пластилена с низким содержанием серы или микрокристаллического воска даст вам лучшую поверхность штукатурки.Перед заливкой латекса гипсовая форма должна быть сухой.

Если латексная деталь, которую вы пытаетесь сделать, односторонняя и это нормально, если она очень тонкая, то вы почти готовы — купите латекс на водной основе и заполните им форму. Оставьте на 20 минут и слейте излишки. Штукатурка будет высасывать воду из латекса, создавая «пленку» внутри формы толщиной около 1/8 дюйма. Оставьте латекс в форме на полдня или дольше, извлекая из формы только тогда, когда внутренняя поверхность затвердеет.Перед извлечением из формы посыпьте внутреннюю поверхность тальком — это предотвратит прилипание внутренних поверхностей к себе, как контактный цемент. Вот так делается ваша стандартная маска на Хэллоуин.

Вы можете красить латекс смесью разбавленного латекса и чистых пигментов, акриловых красок или чернил — сначала сделайте несколько тестов, так как цвет смеси резко меняется по мере высыхания. Используйте дешевый аэрограф, способный справиться с толстым материалом. Это даст вам гибкую растяжимую цветную поверхность, которая не потрескается и не отслоится.

Если вам нужно изготовить деталь, которая имеет размер и должна поддерживать себя, но при этом имеет только одну сторону, тогда вы должны подкрепить латексную оболочку поролоном. В открытой форме вы можете буквально покрасить внутреннюю поверхность свежеприготовленной поролоновой латексной резиновой смесью, и она будет вспениваться до толщины от ½ до дюйма. Однако, если форма закрыта, или если вам потребуется внутренняя часть латексной части, чтобы следовать определенному контуру (например, отрицательный контур тела пользователя), вам нужно будет создать гипсовую форму не менее 2 куска.Одна деталь фиксирует детали на внешней стороне изделия, а другая сопряженная деталь определяет контур задней стороны, которую вы хотите создать.

Форма должна иметь возможность обвязки или зажима, чтобы вспенивающийся материал создавал давление внутри формы. Отлейте латекс с внешней стороны, как указано выше, но НЕ протирайте поверхность тальком. (Вам нужно, чтобы он приклеивался, а не отпускался). Вы можете сделать другую поверхность из латекса, если хотите, но в этом случае это будет просто пенопласт без кожи. Если вам нужна более жесткая поверхность на спине, вам нужно будет обработать поверхность формы с обратной стороны шеллаком и нанести разделительный агент, например, силикон или тефлоновый спрей.Шеллак герметизирует штукатурку, так что он просто не впитывает разделительный агент. Затем с помощью уретановой эластомерной пены (лучший поставщик этой пены Burman Foam в Лос-Анджелесе, но, вероятно, будет поставщик аналогичных материалов в вашем районе.) Немного перемешайте и вылейте в форму с помощью НЕПЫЛЬНОЙ латексная кожа с одной стороны. Зажмите форму закрытой. Двигайтесь быстро, так как уретановая пена быстро снимается. Возможно, вам придется вырезать несколько крошечных отверстий на концах формы, чтобы пена могла вытолкнуть воздух. Когда вы видите, что из всех отверстий выходит пена, значит, у вас хороший гипс. Пена очень хорошо приклеится к латексу, и вы можете покрасить латекс, как указано выше.

Другой подход состоит в том, чтобы полностью отказаться от латекса и использовать пенополиуретановый самоочищающийся эластомер. «Эластомерная» часть важна, поскольку вы хотите, чтобы она была эластичной, а не жесткой. Вы можете отлить этот материал в гипсовую форму или форму из силиконовой резины. Если вы используете гипс, ваша форма должна быть запечатана и покрыта разделительным составом (не используйте силиконовую смазку для силиконовых форм) по всей внутренней поверхности.Вам снова понадобится форма, состоящая из двух (или более) частей, которую можно закрыть зажимом. Вам снова придется иметь небольшие отверстия на конечностях. Смешайте небольшое количество пенопласта и вылейте его в форму (опять же, быстро), закройте форму и, на этот раз, когда вы увидите, что пена выходит, заткните вентиляционные отверстия пластиленом или липким воском.

Для того, чтобы пена превратилась в «оболочку», форма должна создавать значительное внутреннее давление. (Вот почему вы закрываете вентиляционные отверстия.) Я конструирую свои формы для этого использования из резины с частично закрытым вентиляционным отверстием, так что, когда вентиляционное отверстие лопнет, я могу просто повернуть зажим еще на один оборот, чтобы закрыть вентиляционное отверстие.Экспериментируйте с техникой. Возможно, вам придется вращать или переворачивать закрывающуюся форму, чтобы покрыть внутреннюю поверхность — или даже ненадолго смахивать свежеприготовленным уретаном поверхность перед закрытием формы — чтобы получить хорошее литье. Каждая форма требует, чтобы вы открыли для себя технику, которая поможет вам добиться наилучшего результата. Полученная деталь будет иметь жесткую резиновую оболочку с поролоновым сердечником. Чтобы покрасить детали из самосыпающейся пены, используйте краски для гибких уретановых эластомеров. С помощью этого типа краски вы можете получить ярко окрашенную поверхность, которая не будет трескаться и не отслаиваться от резиновой основы, даже когда она изгибается. После того, как этот латекс, уретан или комбинированный «прибор» затвердеет, используйте «спиртовую жевательную резинку», чтобы прикрепить его к лицу или телу актера. Затем он смешивается с макияжем, чтобы он выглядел естественно.

Уретановые эластомерные пенопласты, как самонесущие, так и нет, имеют разную плотность, описываемую как «вес», обычно в фунтах, то есть 2 фунта, 4 фунта и т. Д. Это относится к весу кубического фута пены. Европейские разработчики рецептур обычно используют килограммы на кубический метр, а иногда и граммы на кубический сантиметр. Более высокая плотность становится все более твердой, тяжелой и менее гибкой.Пены также подразделяются на более широкую категорию пен с открытыми и закрытыми порами. Пена с открытыми ячейками впитывает жидкости, как губка, и не подходит для всего, что может попасть в воду (кроме губки). Пенопласты с закрытыми порами (все пенопласты с закрытыми порами) водонепроницаемы и будут плавать, но также подвержены значительным изменениям объема в ответ на большие изменения температуры окружающей среды. Соединения уретана чувствительны к влаге в воздухе, которая быстро разрушает материал после открытия банки.Лучше всего использовать все количество сразу (не покупайте больше, чем нужно для текущего проекта), но если вы хотите немного сэкономить, заполните пустой объем баллончика азотом, аргоном или другим инертным газом. И наденьте резиновые перчатки, прежде чем дотронуться до уретановой банки — это неприятное вещество, которое трудно удалить.

Уретановые эластомеры при смешивании выделяют триизоцианаты, наиболее опасные из цианатов. Поэтому при работе с уретанами надевайте респиратор с активированным углем и картриджами, рассчитанными на токсины органических паров.После смешивания газы выходят примерно через 20 минут, после чего материал становится достаточно безопасным. Отвержденные уретаны обычно «пиролизуются» (сжигаются) при температуре около 320 градусов по Фаренгейту. В этот момент они выделяют следы цианистого газа. Это важное соображение, потому что цианид является кумулятивным ядом — ваше воздействие на протяжении многих лет может достигать такой степени, что вызывает диффузные, трудно диагностируемые системные эффекты. По этой причине никогда не используйте горячую проволоку для резки пенополиуретана. Не бросайте слишком много вспененного материала в запечатанную форму — небольшое количество имеет большое значение — переполнение запечатанной формы может привести к взрыву формы и / или внутренней температуре выше 320 градусов.

Кристофера Парделла

При участии Эндрю Верби

NELA — Алюминиевые штукатурки Hawk -flex шпатели -fiber flex v8 штукатурные держатели

Доставка и погрузка-разгрузка

Стоимость доставки не может быть рассчитана. Пожалуйста введите действительный почтовый код.

Местонахождение товара: Шеффилд, Великобритания

Доставка по всему миру

Исключено: Африка, Азия, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Российская Федерация, а / я

Изменить страну: -Выберите-AlbaniaAmerican SamoaAndorraAnguillaAntigua и BarbudaArgentinaArubaAustraliaAustriaBahamasBarbadosBelarusBelgiumBelizeBermudaBoliviaBosnia и HerzegovinaBrazilBritish Virgin IslandsBulgariaCanadaCayman IslandsChileColombiaCook IslandsCosta RicaCroatia, Республика ofCyprusCzech RepublicDenmarkDominicaDominican RepublicEcuadorEl SalvadorEstoniaFalkland острова (Мальвинские) FijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaGermanyGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuyanaHaitiHondurasHungaryIcelandIrelandItalyJamaicaJerseyKiribatiLatviaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacedoniaMaltaMarshall IslandsMartiniqueMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMontenegroMontserratNauruNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNiueNorwayPalauPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPolandPortugalPuerto RicoRomaniaSaint Киттс-NevisSaint LuciaSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSerbiaSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSpainSurinameSwedenSwitz эрландияТонгаТринидад и ТобагоТуркс и КайкосТувалуУкраинаВеликобританияСоединенные ШтатыУругвай ВануатуГород-государство Ватикан Венесуэла Виргинские острова (U.

S.) Уоллис и Футуна Западное Самоа

Доступно 133 ед. Введите число, меньшее или равное 133.

Выберите допустимую страну.

Почтовый индекс:

Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.

Введите почтовый индекс из 6 цифр.

Товар не доставляется в РФ.

Время обработки внутри страны

Обычно отправляется в течение 1 рабочего дня после получения оплаты.

Цена НДС: 20,0% (входит в объявленную цену).

Если у вас есть вопросы по поводу этого налога на добавленную стоимость, обратитесь к продавцу. Фактические требования и ставки НДС могут отличаться в зависимости от окончательной продажи.

Как сделать платье из части 2 своими руками

Добро пожаловать во вторую часть создания индивидуальной формы платья. В первой части я рассказал о том, как изготовить гипсовую форму. Во второй части мы перейдем к пенистому делу и поговорим о том, как подготовить форму и заполнить ее, в результате чего получится манекен вашей точной формы, который станет вашим лучшим помощником при подгонке ваших собственных проектов.

Предупреждение : это не совсем подходящий урок, так как я не сделал достаточно снимков в процессе создания, но он даст вам довольно точное представление о том, что это влечет за собой. И это очень многословно, поскольку я постарался быть максимально подробным и конкретным.

Кроме того, подумайте дважды, прежде чем начинать это, , потому что это действительно очень грязно, и я дважды терял сознание во время слепка (хотя теперь у меня есть действительно отличные советы, как этого избежать). Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы, хотя я чувствую, что это может отпугнуть людей, когда-либо приближающихся к этому.Если вы хотите узнать, что заставило меня это сделать, прочтите этот пост.

Форма одежды своими руками — Вдохновение

Шить, а не рабочий пост — главный источник вдохновения Версия для мужчин
Joost — вероятно, лучшая, но, к сожалению, я обнаружил это после того, как сделал свое видео с кастингом тела
Youtube (осторожно, это включает обнаженную женщину, оборачивающуюся гипсом)
Jezebel blog
The Amazing Mrs. O
Googling Diva
Две девушки и булавка

Форма одежды «сделай сам» — обзор процесса

Соберите необходимые материалы
Покройте внутреннюю часть формы разделительным составом
Соедините две части формы вместе
Смешайте и залейте пену
Выньте форму.

Форма одежды своими руками — материалы

— Пенополиуритан, 2 части — Я использовал пену, используемую для лодок, версию 2 кг (вы получите 2 ванны, которые нужно смешать — пожалуйста, внимательно прочтите инструкции). Я использовал абсолютно все это, так что вам нужно подумать в зависимости от вашего размера, если вам может понадобиться больше. Я 1,72 (5,6) и около 63 кг.

— Разделительный агент — вам нужно будет обильно облить им внутреннюю часть гипсовой повязки, иначе пена никогда не выйдет наружу, она невероятно липкая.Я использовал поливиниловый спирт ПВА от той же компании, но не могу сказать, что мне это понравилось. Если вы знаете кого-нибудь, кто занимается лепкой, спросите, что может быть лучше. Я также попробовал антиадгезионный воск для первой попытки, возможно, комбинация того и другого может помочь.

— 2 мерных стакана — действительно нужны два отдельных. Если две части пены соприкоснутся, ад вырвется наружу, и вы можете выбросить кувшины

— Другой резервуар для смешивания пены, я использовал пластиковую миску, которую потом пришлось выбросить

— Шпатель, деревянная ложка, палочка или что-нибудь еще для смешивания пены. Еще лучше, если у вас есть электрический миксер для краски.

— Степлер или игла для обивки и нитка ; В итоге я использовал прочную изоленту поверх скоб

— Старая кисть для смазки, ванночка для краски, тарелка или что-нибудь еще, куда можно положить смазку, очень жидкая.

2. Разделительный агент

Вам нужно будет обильно смазать внутреннюю часть каждой из двух половин разделительным агентом по вашему выбору.Основная идея — сделать пористую штукатурку гладкой и непроницаемой, чтобы пена, которая невероятно липкая, не могла попасть в штукатурку и сильно усложнить вам жизнь при ее снятии. В видео с кастингом тела на Youtube (осторожно, там изображена обнаженная женщина, оборачиваемая гипсом), о которой я упоминал ранее, они используют это вещество, которое я не смог найти в Великобритании, но пена, кажется, выходит очень легко. Это определенно не было моим опытом, это было адом вынимать это, так что, возможно, разделительный агент был не тот.

Как бы то ни было, я нанёс жидкий ПВА-спирт кисточкой во все уголки и щели формы. Вы увидите, что штукатурка «пьет» ПВА, как только она будет обработана кистью. Затем дайте ему высохнуть и нанесите снова. И повторить. И повторите еще раз, если у вас достаточно спирта ПВА. Поверхность должна стать очень синей, блестящей и гладкой на ощупь. Если у вас есть антиадгезионный воск, вы также можете его использовать. Я растопил свою в горячей воде (или вы также можете попробовать микроволновую печь при действительно низкой температуре — ВНИМАНИЕ, ВЫНЕСТИ ЭТО ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКИ). Вы можете потереть его или, если он жидкий, нанести кистью. Это займет немного больше времени, чтобы высохнуть. Я оставил его сушиться еще на день, пока он не был готов к наполнению.

Тем временем я увидел другой вариант: использовать вазелин в качестве разделительного средства. Форма получится немного жирной, но ее можно почистить или обернуть манекен пищевой пленкой.

3. Собираем гипс

Совмещая знаки маркера, соедините обе стороны вместе как можно точнее.Затем либо скрепите две половинки вместе, либо сшейте их обивочной иглой и ниткой. Я скрепил половинки скобами, а затем закрепил их прочной изолентой. Затем я накладываю гипс из лент Paris, используя тот же процесс, что и при гипсовой повязке, то есть замачиваю в воде на стыке, очень тщательно все разглаживая. Убедитесь, что вы используете три или более слоев ленты, чтобы соединение было красивым и надежным, не позволяло пене выходить и не трескаться под давлением.

Затем вам придется заклеить вырез горловины и проймы дополнительными гипсовыми лентами, опять же, убедившись, что пена не выходит наружу.На затвердевший вырез горловины и проймы нужно будет нанести штукатурные полоски ПВА, чтобы на них не прилипала пена.

Лепка снова будет выглядеть как полный торс с закрытыми отверстием для шеи и проймами.

4. Заливка пены

Когда гипсовая повязка снова высохнет, включая полосы на вырезе и проймах, переверните ее вверх ногами в устойчивом положении. Я использовал глубокую и узкую картонную коробку, и, похоже, это помогло. Убедитесь, что пол хорошо покрыт, что пена смертельно липкая и ни с чем не отслоится.

Начните смешивать поролоновый компонент A с поролоновым компонентом B. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции и посмотрите несколько видеороликов на Youtube, чтобы вы знали, чего ожидать. Процесс вспенивания очень интенсивный и, однажды начавшись, он не остановится ни при каких обстоятельствах.

Очень важно: смешайте точное количество каждого компонента. Убедитесь, что комнатная температура указана, это повлияет на количество полученной пены. По возможности убедитесь, что гипсовая повязка теплая (если вы хранили ее на улице зимой, принесите ее за день до этого).Хорошо перемешайте, так как это также влияет на количество образующейся пены. Используйте небольшие количества за один раз, 250 мл + 250 мл, так как вы не знаете, сколько пены образуется внутри формы.

Это моя форма с залитыми 250 мл + 250 мл. Синий материал — это разделительный агент, и вы можете увидеть часть картонной коробки внизу.

После того, как пена вылита, слегка встряхните форму, чтобы убедиться, что она попала во все укромные уголки и щели, пока она еще достаточно жидкая.

Подождите, пока пена перестанет расширяться, и подождите около 15 минут между заливкой каждой партии.При необходимости последняя партия может быть меньше, чтобы она не пролилась.

После того, как вся отливка будет заполнена, оставьте форму и отливайте в ящике минимум на 24 часа. Я оставил свой почти на неделю, так как не успел его достать.

5. Извлечение пенопласта из формы

На самом деле это была самая сложная часть всего процесса. Мой разделительный агент полностью вышел из строя, так что моя пенопластовая сердцевина прилипла к штукатурке, то есть действительно застряла. Поэтому мне пришлось придумать, что поможет удалить затвердевшую штукатурку с моей формы из пенопласта.Который я, конечно, погуглил! Оказывается, ваша обычная пищевая сода из садовых сортов на самом деле представляет собой гипс из парижского криптонита. Поэтому все, что вам нужно сделать, это смочить гипс в воде, в которой вы растворили пищевую соду.

Я использовала ванну и замочила всю форму с обеих сторон, пока слои не начали отслаиваться. И с большим количеством смазки на локтях мне удалось снять пену. Были места, где штукатурка не отрывалась, поэтому пришлось срезать ее очень тонким слоем.

Так или иначе. Наконец мне удалось снять всю штукатурку с пены, а затем отшлифовать ее, чтобы убедиться, что она ровная и ровная.

Вот как выглядел конечный результат до того, как он «оделся» в обложку. Видите маленькие фишки на полу? Я сбрил их все ремесленным ножом, чтобы убедиться, что на них не осталось штукатурки. В прошлом году я бы посоветовал мне купить шлифовальную машинку прямо сейчас !!

Дно будет не очень ровным, потому что пена выходила из формы не очень равномерно.Так что вам придется вырезать его (я использовал хлебный нож) и постараться добиться ровной основы.

И теперь у вас есть сердцевина из пенопласта, которая очень близка к тому, чтобы стать удивительной формы, изготовленной на заказ.

В качестве основания я использовал старую торшер, которую я получил бесплатно от Freecycle. Основание очень тяжелое, а столб прямой, поэтому из него получилась идеальная подставка.

В некоторых руководствах говорится, что стержень следует вставлять в пену, пока он еще мягкий. Но я не был уверен, что это сработает, поэтому не хотел тратить стенд.В итоге я распилил шест до такой длины, чтобы манекен имел такую же высоту, что и мой. Я измерил середину основания и просверлил отверстие глубиной около 10 см. Затем я увеличил его так, чтобы в него вошел конец шеста. Мне пришлось вклинить несколько кусков поролона и закрепить суперклеем, чтобы он оставался идеально ровным.

Затем я сделал чехол из какой-то эластичной ткани в четырех направлениях, которая была у меня в тайнике, а затем приколол тонкую ленту булавками для шитья, чтобы облегчить примерку.Поскольку манекен так легко вставить, штифты заходят так глубоко, что их почти не видно. Покрытие идеально натянуто, поэтому поверхность очень гладкая.

Вот конечный результат, вид сбоку и сзади, и я рядом с ним для сравнения.

Пожалуйста, не стесняйтесь задавать любые вопросы, я буду рад помочь вам, если вы захотите попробовать.

Если вы нашли это полезным, закрепите его на Pinterest, чтобы другие тоже могли это найти.

Счастливого творчества!

НАСЛАЖДАЛИСЬ ЭТОМ ПОСТОМ?

ПОДПИСАТЬСЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА A

TWITTER | INSTAGRAM | FACEBOOK | PINTEREST | BLOGLOVIN ’

Нравится:

Нравится Загрузка …

Изоляционная пена для распыления | Пена-спрей Invictus

Преимущества утеплителя из пенопласта

Пена

имеет много преимуществ по сравнению с другими типами изоляции. Одним из огромных преимуществ аэрозольной пены является ее R-Value.Еще одно огромное преимущество, которое дает домовладельцам спрей-пена, заключается в том, что она защищает от мышей и других вредителей.

Что такое R-Value?

R-Value — это мера сопротивления тепловому потоку через материал заданной толщины, например, изоляцию, причем более высокие числа указывают на лучшие изоляционные свойства. Распыляемая пена с R-значением около 7 на дюйм позволяет установить более высокий R-Value на меньшем пространстве. Например, вы можете использовать стены 2 x 4 вместо 2 x 6 в определенных приложениях.

Вы также можете получить больше от аэрозольной пены, потому что она останавливает поток воздуха сверх своих изоляционных свойств. При распылении пена расширится и заполнит все возможные зазоры или трещины. Это практически исключает любые сквозняки, которые могут быть у вас дома.

Распыляемая пена также является пароизоляцией. Вы можете сэкономить деньги в тех случаях, когда они необходимы. Еще одно преимущество, которое вы можете получить от выбора аэрозольной пены, — это распыление ее на множество различных поверхностей. От чердака до фундамента его можно использовать практически где угодно.

Дома и коммерческие здания, утепленные аэрозольной пеной, лучше защищены от таких вещей, как плесень и плесень. Полимер внутри изоляции инертен, что означает, что он не является источником пищи для плесени или бактерий. Он также обеспечивает влагобарьер, предотвращающий рост плесени.

Поскольку стены являются основным структурным элементом здания, они должны быть прочными. Когда изоляция из аэрозольной пены находится внутри стен, она обеспечивает дополнительную прочность. Здание поддерживается более эффективно.

Можно ли использовать распыляемую пену в

существующих стенах без изоляции?

Изоляция из вспененной пены с закрытыми ячейками, которая имеет наивысшее значение R-Value, должна быть распылена на плоскую поверхность. Если ваши стены закрыты с двух сторон, это не сработает. Однако у нас есть и другие отличные варианты для вас.

Наш лучший вариант для утепления полностью закрытых стен — это инъекционная пена. Пена для инъекций — это распыляемая пена с открытыми ячейками. Он предназначен для медленного подъема, позволяя ему опускаться до дна полости стены и медленно подниматься, заполняя все укромные уголки и трещины.

Пена для инъекций

обычно устанавливается путем удаления частей сайдинга, сверления отверстий в стене, штукатурке или гипсокартоне. Затем заполняем полости стен пеной. После заливки стен пеной мы возвращаем сайдингу исходное состояние. Некоторые варианты применения пены для инъекций могут отличаться.

Demand Products — PROLOK PU FOAM ADHESIVE * 1 CAN * PLOK

Профессиональная спрей-пена с высокой адгезией ProLok ™

Оригинальная распыляемая пена Pro-Lok ™ компании

Demand Product представляет собой полиуретановый клей с низким коэффициентом расширения и высокой адгезией, который является отличным ресурсом для выполнения любых строительных работ по склеиванию.Pro-Lok ™ отлично работает с EIFS, ICF и SIP, формами из архитектурной пены, а также с каменной кладкой, гипсокартоном, кирпичом и цементными плитами. Pro-Lok ™ обеспечивает непревзойденную эластичность и гибкость, поскольку форма расширяется и сжимается, быстро закрывая трещины и заполняя зазоры.

Преимущества и особенности:

Одношаговый клей (при первом контакте нет необходимости разъединять)
Полиуретан с низким коэффициентом расширения и высокой прочностью сцепления
B2 с классом огнестойкости экономически изолирует, заполняет, герметизирует и склеивает
Высокая изоляционная ценность — экономия энергии и денег
Простота использования
Срок годности 18 месяцев

Примечание: Pro-Lok запрещен для всех внутренних и международных авиаперевозок.

Технические характеристики

Базовый компонент	Полиуретан
Тип	Тип пистолета
Время высыхания (мин)	20
Время резки (мин)	60 (+ 25 ℃)
Плотность (кг / 3)	25-35
Адгезия к EPS * (Н / мм2)	0,033
Адгезия к XPS ** (Н / мм2)	0,039
Теплопроводность (Вт / м2K)	0,034
Прочность сцепления (кПа)	11,2
Предел прочности на разрыв (Н / см2)	12
Прочность на сжатие (кПа)	> 150
Класс огнестойкости затвердевшей пены	B2
Окружающая среда	Не содержит CFC, без ГХФУ, Озонобезопасный
Токсичность затвердевшей пены	Нетоксичность
Температурная стойкость затвердевшей пены (℃)	-40 ℃ ~ + 120 ℃
Температура обработки (℃)	от + 5 ℃ до + 35 ℃
Мощность (м² поверхности стены)	12
Срок годности (мес. )	18

* EPS — Пенополистирол
** XPS — Экструдированный полистирол
Указанные значения были получены при +23 ° C и относительной влажности 50%, если не указано иное.

Условия нанесения:
Температура использования от + 5 ℃ ~ + 35 ℃, лучший результат при 20 ℃. Термостойкость затвердевшего пенопласта -40 ℃ ~ + 120 ℃
Не подходит для структурного склеивания

Как отремонтировать штукатурку с расширяющейся пеной |

Автор: Венди Адамс

Написано: 14 июля 2020 г.

Zedcor 100% собственник / PhotoObjects.net / Getty Images

Традиционные гипсовые стены строятся на опоре из реек, сделанных из узких деревянных полосок ¾ дюйма на 1 by дюйм с зазорами между каждой планкой.Штукатурку наносят на поверхность планки, продавливая штукатурку между планкой и создавая шпонки (излишки штукатурки), которые прикрепляют штукатурку к опоре планки.

Когда дом оседает, это может вызвать расслоение между слоем штукатурки и несущей обрешеткой, что приведет к образованию трещин и мягких пятен в стене. Для ремонта стены штукатурку необходимо снова прикрепить к обрешетке с помощью вспенивающегося клея.

Традиционные оштукатуренные стены строятся на опоре из обрешетки, сделанной из узких деревянных полос ¾ дюйма на 1¼ дюйма с зазорами между каждой планкой.
Штукатурка наносится на поверхность обрешетки, вдавливая штукатурку между обрешеткой и образуя шпонки (излишки штукатурки), которые крепят штукатурку к опоре обрешетки.

Просверлите серию отверстий на расстоянии 1 дюйма от трещины с обеих сторон трещины, используя дрель с сверлом по камню. Когда вы попадете в пустоту вместо планки, отметьте ее карандашом. Не кладите в отверстие расширяющуюся клеящую пену, так как клеящая пена в пустоте не будет связывать штукатурку с обрешеткой. Как только вы найдете планку, просверлите ровную горизонтальную линию и продолжайте ударять по планке.

Пропылесосьте каждое отверстие, чтобы очистить от штукатурки пыль и мусор.

Удерживая форсунку напротив каждого отверстия, нанесите две порции кондиционера для стен. Используйте влажную губку, чтобы стереть капли со стены.

Пропылесосьте каждое отверстие, чтобы очистить отслаивающуюся штукатурную пыль и мусор.
Удерживая форсунку напротив каждого отверстия, нанесите две порции кондиционера для стен.

Вставьте сопло тюбика из адгезивной пены в отверстие в стене и с помощью бритвенного ножа отметьте место разрезания патрубка для пластмассовой трубки, выньте насадку из отверстия и сделайте прямой надрез.Медленно и осторожно введите клейкую пену в каждое отверстие с помощью пистолета для уплотнения и одного нажатия на спусковой крючок. Удалите излишки клея пены влажной тканью.

Медленно просверлите пластиковый зажим для гипса, закрепленный на шурупе для гипсокартона, в стене, чтобы притянуть слой штукатурки к планке ближе друг к другу.