Чем замазать срезанную монтажную пену: Чем замазать пену после установки пластиковых окон

Как и чем очистить засохшие пятна с дверей после ремонта — ТПК-Мастер

Одна из самых частых проблем после ремонта — монтажная пена, засохшая на двери. Очистить ее довольно сложно, так как вещество быстро пристает к поверхности. Чем и как убрать монтажную пену, не повредив дверь?

Особенности конструкции

Способы очистки двери от «монтажки» и следов побелки зависят от материала, из которого изготовлена конструкция. Двери могут быть:

• деревянные,
• изготовлены из МДФ,
• пластиковые,
• металлические,
• стеклянные.

Наиболее часто в качестве материалов для двери применяются дерево или МДФ. С очисткой деревянных изделий особых трудностей не возникает. А вот конструкции из МДФ могут иметь разного вида покрытия: краска, пленка, шпон, ламинат и др. Особо бережного ухода требуют двери со шпонированной поверхностью.

Некоторые покрытия, к примеру, лакированные и окрашенные, могут испортиться из-за использования растворителя, поэтому надо быть аккуратным, прибегая к химии.

Методы очистки монтажной пены

Монтажная пена быстро высыхает, поэтому чем раньше начата работа, тем больше шансов очистить дверь, не оставив на ней дефекта. Для того чтобы отмыть свежую монтажную пену используется специальная смывка или растворитель.

Гораздо сложнее очистить засохшие следы пены. Сделать это можно следующим образом:

1. Обрежьте остатки пены максимально близко к покрытию двери.
2. Покройте ее растворителем, специальной смывкой или уксусом. Когда пена размокнет, попробуйте очистить загрязнения, используя скребок или жесткую губку.
3. Для большего эффекта применяйте скребок, который более твердый, чем пена, но мягче, чем поверхность двери. Очищайте следы пены, пока не избавитесь от них до конца.

Как очистить следы побелки

Еще одна актуальная проблема после ремонта — чистка пятен от побелки, в результате которых на поверхностях появляются мутные разводы. Если дверь стеклянная, отмыть капли побелки можно обычным спреем для стекол. Для того чтобы устранить загрязнения с металлической или деревянной конструкции, нужно «вооружиться» мягкой тряпкой и ведром с теплой водой. Процесс этот небыстрый, но эффективный — пятна полностью оттираются с покрытия.

Как отмыть жирные пятна

Процесс работ по установке новых дверей не обходится без использования технического масла для смазки дверных петель. После чего на поверхности могут появиться жирные пятна. Самым действенным «орудием» борьбы с такими загрязнениями является крахмал. Подойдет как сухой крахмал, так и обычный сырой картофель. Разрежьте овощ на 2 части и срезанной стороной потрите жирное пятно так, чтобы картофельный сок впитался.

Еще один альтернативный способ очистить жирные следы на двери — детская присыпка, в составе которой присутствует тальк.

Можно применять и обычный мыльный раствор. Но будьте осторожны с МДФ покрытиями, которые могут испортиться от обилия влаги.

Уксусная кислота тоже хороший помощник в борьбе с жирными пятнами. Наибольшего эффекта можно достигнуть, если нанести на загрязнение состав из глины и уксуса. После останется только очистить смесь с помощью слегка увлажненной тряпки.

Чем очистить краску

Самое действенное и популярное средство для удаления пятен от краски — растворитель. Однако не стоит использовать его для очистки загрязнений с МДФ — лучше нанести на поверхность спирт, а потом осторожно удалить остатки краски лезвием. Еще большие сложности возникают при отмывании пятен с матового стекла.

Если это пескоструй, то можно применять обычный растворитель. Чтобы очистить от загрязнений глянцевую поверхность используют специальный скребок. Меньше всего проблем возникает с удалением следов водоэмульсионной краски, которые не составляет труда смыть обычной водой.

Как отмыть грунтовку

Немало трудностей возникает при отмывании грунтовки с дверного полотна, так как этот состав быстро высыхает и сразу въедается в покрытие. Способы удаления пятен грунтовки следующие:

• тряпка, смоченная водой (для свежих загрязнений),
• уксусный раствор,
• сода,
• моющее средство для стекол или плитки,
• нашатырный спирт.

Для того чтобы размягчить засохшие пятна используют также монтажную пену или свежую грунтовку.

Способы очистки штукатурки

Справиться с пятнами от штукатурки на МДФ поверхности довольно просто. Потребуются лишь тряпка, вода и скребок. Избегайте попадания воды на дверь, чтобы покрытие не деформировалось.

Когда шпаклевка размягчится, начните отмывать загрязнения жесткой частью губки, если не выходит, воспользуйтесь лезвием и скребком. Также для этой цели можно использовать мелкую наждачную бумагу.

Сложности возникают при отмывании пятен шпаклевки, в состав которой входят полимеры. Она хорошо схватывается с поверхностью и без механического воздействия в этом случае не обойтись. Для размягчения пятен используют также монтажную пену.

Как отмыть матовое или глянцевое стекло

В процессе ремонта строительные отходы могут попадать на стеклянные элементы. Как и чем удалить загрязнения с матового или глянцевого стекла на двери?

Глянцевую поверхность стекла можно отмыть обычным средством для мытья стекол. Для этой цели подойдет и то, что всегда под рукой в доме — лимонная кислота, уксус, спиртовой раствор.

Для очистки матового стекла, помимо обычного средства для стекол, можно использовать специальный ухаживающий состав, который бережно удаляет пятна без повреждения структуры стекла.

Вне зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, старайтесь не применять сильные химические вещества и абразивы.

Чем лучше замазать трещины в несущих и межкомнатных стенах из блоков: как убрать

Обнаружение в стене трещины является неприятным открытием, будь то частный дом или многоквартирный. В данном случае, необходимо разобраться по какой причине подобное произошло, а после начинать заделывать изъяны. Современные средства помогают решить проблему. О том, как заделать трещину в стене квартиры, и кто должен этим заниматься пойдет речь далее.

Трещины в наружных и межкомнатных стенах квартиры — кто должен ремонтировать, куда обращаться

Прежде, чем заделать щель в стене выясняют, откуда она взялась. Факторов влияющих на данный процесс есть несколько. Когда речь идет о кирпичном доме, то часто это связано с усадкой его. Еще одной причиной может служить нарушение правил строительства. Фундамент дома из кирпича должен постоять одну зиму, а уже потом может проводиться дальнейшая работа.

Появление дефектов, по какой бы причине они не возникли, требует решения их. А здесь возникает другой вопрос – к кому обращаться, чтобы понять, кто будет делать ремонт.

Первая инстанция это управляющая компания. Однако, на практике не всегда она берется за устранение трещин. Тогда следует отправиться в проектно-строительную компанию, которая проведет оценку происшествия и подскажет, что делать дальше.

Прежде, чем заделать щель в стене выясняют, откуда она взялась.

Почему возникают трещины в стенах и какие они бывают

Появляются щели из-за разных факторов. Прежде, чем начинать замазывать дефекты стены, нужно оценить масштаб. Наличие миллиметровой трещинки не страшно. Корнем проблемы может являться изменения в грунте под конструкцией, а также не хорошая устойчивость несущих стен.

Можно просто прикрыть ее каким-либо предметом.

Однако масштаб проблемы может быть больше, в зависимости от материала из которого построен дом. Для кирпича и бетона подобная небольшая трещинка не трагична, а для пеноблока более существенно. Ремонт панельного дома осуществить легче.

Частые вибрация, ветряная погода, активное транспортное движение, высокие температуры – это явления, которые существенно влияют на возможность образования изъянов в стене разных видов домов. Важными факторами служат набухание и усадочный период – реакция материала на разные погодные проявления. Также влияют предназначение здания и нагрузки, которым оно подвергается.

Важными факторами служат набухание и усадочный период – реакция материала на разные погодные проявления.

Чем грозят трещины в стене дома

Прежде чем замазать трещины в стене стоит разобраться, насколько она опасна. Плохо, если это следствие нарушения норм строительства или проведении капитального ремонта.

Для проверки, можно гипсовым раствором установить метку, вместо можно использовать контрольную полоску.

Для этого специальный гипс мажется на щель, ширина делается примерно как ладошка. Выжидаю около месяца, если щель вновь не проступит, то можно не опасаться.

При проступании выжидают еще два месяца, профессионалы говорят о возможности подождать и три. Если размер увеличится, то необходимо обращения к профессионалам. Он поможет выяснить масштаб разрушений, и найдет правильное решение.

Можно вместо метки прибегнуть к маячкам. С их помощью можно проверить и вертикальные и горизонтальные дефекты.

Для проверки, можно гипсовым раствором установить метку, вместо можно использовать контрольную полоску.

Что делать со сквозной трещиной в кирпичной стене

Когда в комнате кирпичного дома нашли изъяны, то это приводит ко многим проблемам, поклейка обоев начинает отпадать, и под риск может попасть вся конструкция. Величина изъяна может быть разной. И решение также разным.

Когда имеется сквозная щель, то ее заделку начинают с очистки данного участка от лишних элементов. Внутренняя часть заполняется монтажной пеной, когда она высохнет, лишние части срезаются. Если требуется, то ставятся металлические скобы изнутри и снаружи. Концы скоб загибают к стене, фиксацию производят болтами. Нельзя, чтобы крепежный элемент выступал выше поверхности, поэтому следует убрать старую отделку.

Можно заменить монтажную пену раствором из цемента и щебня.

Если изъян большой, более 10мм, то это опасно. Для ремонта потребуется установка стальных стержней, их ставят с 2-х сторон. Получают надежную каркасную конструкцию, которая сможет справиться с остановкой разрушения.

Когда имеется сквозная щель, то ее заделку начинают с очистки данного участка от лишних элементов.

Заделка трещин в бетонной стене

Востребованность монолитного строительства привела к популяризации бетонных домов. И соответственно вопрос, как делать ремонт зданий из бетона, будь то гараж или дом, стал актуальным. Для процесса необходимо будет приготовить специальную перетирку.

Для этого действуют следующим образом:

1. Просеивается цемент и песок, чтобы оставить лишь мельчайшие частички. Они помогут получить ровную и прочную замазку. Затем готовится раствор жидкий.
2. Готовится полутерок, на него надевается кусочек меха.
3. В ведро набирают воду, она должна быть чистой.
4. Полутерок замачивается, после набирается на него шпателем раствор. Инструментом, прижатым к стене, втирается средство в трещину, двигаются по кругу, полутерок нужно постоянно смачивать.

Подобное средство может использоваться не только для ликвидации одной трещинки, ею заделывают все неровности на поверхности.

Прочным средством считается эпоксидная смола, размешенная с отвердителем, дополненная применением армирующей сетки, либо ленты.

Подобное средство может использоваться не только для ликвидации одной трещинки, ею заделывают все неровности на поверхности.

Ремонт трещин на листах гипсокартона

Прежде, чем замазать щели в стене квартиры, которые выполнены из ГКЛ, анализирует размер дефекта.

Узким шпателем убирают краску, пока не будет видно сетки-серпянки, если она не деформирована, то причиной появления щели стала плохая шпаклевочная смесь, либо нарушен порядок слоев.

Заделывают изъяны следующим образом:

1. Трещинка расширяется по краям, для этой цели подходит шпатель, стамеска и нож, расширение должно быть примерно на 2-3 см.
2. Это зона шлифуется для устранения шпаклевочного слоя. Далее наждачкой обрабатывают края, чтобы убрать следы покраски.
3. Очищают участок и проводят грунтование.
4. Наносят шпаклевку для получения гладкого покрытия.
5. Вновь наносится грунтовка, высохшая поверхность краситься, обычно в белый цвет.

Наносят шпаклевку для получения гладкого покрытия.

Заделывание сквозных трещин и дефектов на гипсокартоне

Гипсокартон часто используется для создания перегородок. В том числе на балконе. Иногда трещины бывают глубокие. Процесс ремонта будет несколько иным:

1. Убрать испорченную сетку.
2. Если серпянки вообще нет, то место расширяется для новой ленты по ее ширине, удаляется шпаклевочный слой.
3. На стыковых частях листов должна присутствовать срезанный угол под 25 градусов. Либо он срезается во время ремонта.
4. Стена чистится и грунтуется.
5. Ставят серпянку и наносят шпаклевку.
6. В эту область вновь наносят грунтовочный раствор, далее действуют по вышеописанной технологии работы с мелкими изъянами.

Гипсокартон часто используется для создания перегородок.

Чем лучше замазывать трещины несущей стены из блоков

Заделка трещин в межкомнатных стенах из блоков включает 2 метода работы. Причиной наличия дефектов часто является не проведение армирования. Первая методика выполняется так:

1. Щель очищается, расширяется, если нужно.
2. Для укрепления используют анкеры в форме буквы Е, крепящиеся дюбелями.
3. В раствор штукатурки ввести куски разбитого шлакоблока, их нужно сделать маленькими, потом нанести средства на трещину.

Второй вариант:

1. Расширяется изъян.
2. Грунтуется.
3. Заделывается раствором.

Причиной наличия дефектов часто является не проведение армирования.

Чем руководствоваться при ремонте трещин, главные правила

Ремонтные действия могут начинаться, когда создана карта области трещин и дефектная ведомость. Они подтверждают результат проверки, факторы, повлиявшие на их появление. При выборе метода действия ориентируются на следующие критерии:

• Из чего построена стена;
• Количество трещинок;
• Их ширину;
• Разветвление щелей.

Ремонтные действия могут начинаться, когда создана карта области трещин и дефектная ведомость.

Как правильно производить ремонт трещин

Проведение правильного ремонта залог получения надежного результата. Важно приступать к работе после оценки проблемы экспертами. Они подскажут, что лучше использовать при заделке.

Могут применяться герметики, водоэмульсионные составы, монтажная пена, различные растворы. Выбор делается, исходя из вида основания (газобетон, бетон, кирпич, гипсокартон или другой), и масштаба проблемы. Действуют поэтапно, следя за качеством выполнения работ.

Действуют поэтапно, следя за качеством выполнения работ.

Какие ошибки чаще всего допускают новички во время ремонта трещин в квартире

Когда ремонт производится своими руками, то легко допустить ошибку. Обычно новички неправильно оценивают уровень проблемы. Либо выбирают неподходящий материал для замазывания щели. Также популярно пренебрежение этапом очистки поверхности от загрязнений. Чтобы их не допустить рекомендуется проконсультироваться заранее со специалистом, и выполнять каждый этап тщательно.

Обычно новички неправильно оценивают уровень проблемы.

Трещина в стене могут появиться неожиданно, важно разобраться в причине и вовремя устранить проблему. Замазывать дефект можно самостоятельно, но совет профессионала не помешает. Средство для замазки выбирается, исходя из материала стены.

Видео: Чем заделать трещину в стене

Чем замазать щели в деревянной двери?

Ремонт деревянных дверей – не спешим выбрасывать старую дверь

Старые деревянные двери иногда бывает проще заменить, чем отремонтировать, что и предлагают делать многие дизайнеры. Но очень часто бывает возможен ремонт деревянных дверей, поэтому не торопитесь их менять — сначала попробуйте восстановить.

Поводом для ремонта старой деревянной двери может стать как потеря ею своего первоначального вида, так и проблемы, возникшие с её функционированием. Многие причины, приводящие к проблемам с дверью, довольно легко устранить своими руками. Поэтому не спешите откладывать деньги на покупку нового изделия, сначала убедитесь, что ремонт деревянной двери невозможен.

В каких случаях нужен ремонт

Пока конструкция хорошо выглядит и не доставляет проблем с открыванием и закрыванием, мало кому приходит в голову ухаживать за ней (см. Уход за деревянными дверями). Но периодически даже самая качественная конструкция нуждается в профилактическом осмотре и уходе — смазке и регулировке петель, чистке, покрытии специальными составами.

Если этого не делать, в один прекрасный день вы можете обнаружить следующее:

• Дверь просела и царапает пол.
• болтается на петлях, скрипит.
• плохо закрывается, туго входя в оробку.
• Наоборот — не закрывается, потому что между ней и косяком образовались большие зазоры.
• Шатается сама коробка.
• Конструкция рассохлась, в ней появились трещины.
• Филенки плохо держатся в обвязке.

Ремонт может потребоваться и в том случае, когда повреждена наружная декоративная отделка — облупилась краска (см. Как убрать старую краску с дверей и покрыть новым материалом), вздулся ламинат, отклеился шпон и т. д.

Как укрепить и починить коробку

Если вы заметили, что коробка плохо держится в проеме, исправить это можно так:

1. Снимите наличники.
2. Выровняйте коробку по вертикали и зафиксируйте её в правильном положении.
3. В замковой и петлевой стойках просверлите по 2–3 отверстия, углубившись в стену на несколько сантиметров.
4. Вбейте в отверстия стальные штыри или нагели, изготовленные из дерева твердых пород. Их перед этим нужно смазать эпоксидным клеем.
5. Вновь установите наличники, отступив от краев коробки на 1–1,5 см.

Внимание! Если дверь стоит в проеме бетонной стены, потребуется снять коробку, чтобы просверлить в стене отверстия перфоратором.

Как устранить неполадки с петлями

Если конструкция защемляется в верхней части, задевает пол или порог, плохо закрывается или болтается на петлях, требуется, скорее всего, не ремонт, а регулировка, замена или перевешивание петель.

Для начала проверьте, прочно ли прикреплена верхняя петля, и, если это необходимо, подтяните шурупы. Если это не помогло, необходимо углубить выемку в брусе обвязки под пластину петли. Но сначала, если дверь осела не очень сильно, попробуйте надеть на петлевой штырь металлическую шайбу или кольцо, сделанное из проволоки (в случае с разъемными петлями).

Важно! Петли и шайбы перед навешиванием следует обязательно смазать машинным маслом.

Иногда шурупы проворачиваются и их невозможно затянуть.

В этом случае можно поступить одним из следующих способов:

1. Заменить шурупы более длинными.
2. Уплотнить отверстия под шурупы, вставив в них спички.
3. Снять петли с косяка, смазать отверстия для них клеем. Также смазать клеем новые шурупы, дать им высохнуть и снова вернуть петли на место.
4. Переставить петли ниже или выше прежнего места крепления.

Если дело не в петлях

Иногда даже при беглом осмотре становится понятно, что причина неисправности двери не в петлях, а в нарушении геометрии полотна. Оно может разбухнуть от повышенной влажности или, наоборот, ссохнуться. А иногда после нескольких окрашиваний (см. Покраска старой двери: как это делается) на кромке изделия и фальцах коробки образуется слишком большой слой краски, который не оставляет зазора между ними. Что делать в таких случаях?

Плотно закройте дверь, если это возможно сделать, и проверьте наличие зазора. Если его нет или он очень небольшой, необходимо счистить краску либо снять изделие с петель и прострогать обвязку, добиваясь, чтобы зазор по всему периметру составил 2–3 мм.

Если дверь совсем не входит в фальцы коробки, встаньте со стороны притвора, прижмите к коробке и очертите карандашом её просвет прямо по полотну. Таким образом вы получите правильный контур дверного полотна и сможете с помощью рубанка стесать лишнее.

Внимание! Прежде чем строгать дверь, убедитесь в том, что коробка стоит по уровню, и сохранила свою конфигурацию: измерьте её углы и диагонали.

Как устранить большие зазоры между дверью и коробкой

Если дверь была изготовлена из непросушенной древесины, во время эксплуатации она может высохнуть и уменьшиться в размерах. И проход здесь вовсе ни при чем. В результате между полотном и коробкой образуются большие щели, дверь начинает болтаться на петлях, а язычок защелки не дотягивается до ответной планки.

В таких случаях также требуется ремонт, который осуществляется креплением к кромкам двери планок нужной толщины.

1. Переставьте петли, переместив изделие вверх, чтобы зазор остался только между полотном и порогом.
2. Прикрутите к нижнему торцу планку нужной толщины и пристрогайте её заподлицо с поверхностью двери.

Как укрепить филенки

Если филенки плохо держатся в пазах обвязки из-за того, что дверь рассохлась, восстановление можно произвести двумя способами:

1. Укрепить дверь стальными угольниками. Они крепятся к брускам обвязки шурупами с двух сторон.
2. Заново склеить бруски обвязки. Для этого изделие нужно снять с петель, разобрать и тщательно очистить от грязи и старого клея. Потом соединить между собой бруски, смазав шипы столярным клеем, вставить на место филенки и поместить конструкцию в зажимное устройство.

Как устранить трещины в деревянной двери

Методы устранения трещин и царапин зависят от их размера и глубины. Ниже дана подробная инструкция, как отремонтировать конструкцию в таких случаях.

1. Снимите изделие с петель и положите на стол или на козлы.
2. Удалите с поверхности старое покрытие, воспользовавшись специальными жидкими средствами (ацетон), наждачной бумагой или строительным феном и шпателем, которым легко снимать разогретую краску.
3. Отшлифуйте поверхность мелкой шкуркой.

Внимание! Если дверь выходит на улицу, на неё необходимо наносить не менее 2–3 слоев лака для образования стойкого к атмосферным воздействиям покрытия.

Как отремонтировать деревянные раздвижные двери

Основной причиной ремонта является плохая работа роликов в направляющей рельсе (см. Раздвижные межкомнатные двери). Это может произойти из-за того, что расшатался монтажный брус, на котором закреплена направляющая, либо за счет неотрегулированных механизмов кареток.

В первом случае брус нужно укрепить примерно тем же способом, каким и коробку. А во втором — отрегулировать. Иногда бывает достаточно поставить контргайки под регулировочные болты.

Надеемся, что наша статья поможет Вам сделать ремонт деревянных дверей по всем правилам.

Чем заделать трещины на дверях?

Всем привет! Посоветуйте, чем заделать трещины?

Дверь старая, ей лет 40+, межкомнатная, из массива чего-то, наверное сосны. Менять её на новую не хочу, жалко. Да и с виду она ещё крепкая. Вот только достали меня вертикальные трещины. Взял тут стамеску, металлическую линейку и расширудил эти трещины. Где-то трещины сквозные, где-то нет. Теперь вот думаю, чем это заделать?

• Просто какой-то шпаклевкой по дереву?
• Опилки + ПВА?
• Акриловый герметик?

шпаклевки сейчас есть под разные сорта дерева. потом полиролью.

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

Здорово филёнки рвёт .Просто сделано немного неправильно.Филёнки видно вклеены в пазы.Заделать можно любым приведённым способом.Только у пва усадка больше.

+1 Увы, со временем порвет снова по описанной выше причине. Размер двери очевидно не стандартный, придется менять проем под стандарт, или опять брать в руки стамеску, вынимать останки и делать все правильно.

Про полироль совет совсем не понял.

Конструкция может и неправильная, я не спец, но когда эту дверь берешь в руки, то понимаешь — вещь! Тяжелая блин!

Наверное попробую так: внутрь щелей залью акриловый герметик — и удобно заливать из пистолетиа и он наверное более эластичный из всех материалов. Снаружи зашпаклюю составом по дереву и потом покрашу.

До этого, в этих щелях был неизвестный мне состав. Может он был супер, а может полное Г. Буду надеяться, что современные средства будут более стойкие к растрескиванию.

Tum написал :
Где-то трещины сквозные, где-то нет.

Похоже, что филенка действительно тянется в сторону от петель.
А геометрию двери проверяли с помощью угольника? Дверь не стала ромбовидной?
Внизу/сверху от двери щель ровная?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Я бы заделывал шпатлевкой, мне опилки с ПВА мешать лениво. И красить сверху. По этой причине не стал бы брать акрил, краска не всякая ляжет. Если двери совсем уж дороги как память — лучше наверное снять, ошкурить, стянуть шпильками, и потом уже шпатлевать-красить заново. а так — новые подобные тысячи 3-4 стоят, и лакировать можно, а не красить

Иван Додонов написал :
Просто сделано немного неправильно.Филёнки видно вклеены в пазы.

Поэтому деревяха и дышит в соответствии с отопительным сезоном. Если трещины заделать то в следующий раз будет трещать стык обвязки с царгой, что само по себе хуже на порядок.
Тут вариантов три:
Оставить как есть при этом декорировать трещины самое простое решение, раз филёнка треснула знать куда то уже разошлось и клеевое соединение с обвязкой порвано.
Разбирать полотно, что само по себе в неразборном полотне очень трудоёмко и проще купить новое.
Вырезать филёнки склеить их, очистить от клея окрасить и установить обратно на накладных штапиках, таким образом чтобы оставался ход, т е штапики клеить только к обвязке и царгам.

Раз подтянулись специалисты уточняю.

Дверь стоит в загородном старом деревянном доме. Дом утеплен нормально. Комната с электрическим отоплением, ниже 15 град. темп не опускается. Внешние габариты двери не меняются. Нигда ничего по периметру не расходится. Во всяком случае зазоры у коробки все в норме, механизм с ручкой работает нормально, ничего не клинит, нигде ничего не трёт.

Щели в полотне кое-где не сквозные от того, что я просто там не смог выковырить шпаклевку, да и трещин там нет, усердствовать короче не стал.

Дверь покрашена латексной краской. Не знаю правда как она сочетается с акриловым герметиком.

Tum написал :
да и трещин там нет

Выходит чёрные полосы на филёнках не трещины, а дело ваших рук?

WEREG написал :
Выходит чёрные полосы на филёнках не трещины, а дело ваших рук?

В общем ДА. Изначально трещины имели вид потрескавшейся краски, не более 1мм толщины. Далее я писал в первом посте «Взял тут стамеску, металлическую линейку и расширудил эти трещины». Таким образом эти явные трещины на фото — это все моих рук дело. Просто до этого я трещины просто регулярно закрашивал, а теперь вскрыл. Извините за возможный сумбур в описании

Tum написал :
В общем ДА

Тогда такой вопрос, думаю стекло в машине при сломанном стеклоподъёмнике приходилось в ручную закрывать/открывать? Тут такая же тактика, попробуйте ладонями плотно прижав к филёнке с обоих сторон, оную сдвинуть с места. Если хоть на 1 мм двигается в обе стороны, значит всё нормально. Тогда идёте в магазин автозапчастей и покупаете полиэфирную 2к шпатлёвку, обычную без волокна ею можно вывести под окраску слой до 3 см, застывает ежели отвердитель в норме положить в течении 20 минут.

Про стеклоподъемник алегория полностью понятна, приходилось в свое время.
Филенки (если я правильно называю) внутри двери не двигаются, стоят мертво. Теоретически может этого и можно добиться, но тогда на реставрацию, т.е. на выковыривание оставшейся шпаклевки мне надо будет убить не один день. Конечно делать этого не хочется.

Расковырял там, где дышало, т.е. были тоненькие трещины на краске. Там где трещин не возникло ковырять не стал.

Tum , дешевые шпаклевки по дереву потрескаются через сезон и к гадалке не ходи.
В любом случае п/э 2к шпаклевка предпочтительнее, т.к. филенка испытывает периодические нагрузки.
желательно щели расшивать тщательнее и грунтовать перед п/э шпаклевкой
Для экономии шпаклевки можно вместе со шпаклевкой заполнять обьем щелей щепочками, например подойдет обычная деревянная линейка.
Возможен ещё вариант если щели пройти циркуляркой для полной очистки и ровных краев и вклеить планку на столярный клей.
ps да вы просто непредставляете, какя трудоемкая работа вам предстоит по реставрации двери и самое главное, что результат предсказуем — через год вы вернетесь к исходному состоянию.

Циркуляркой проходить желания нет, там иногда гвоздики попадаются, натыкался на них когда эти трещины прочищал. Полиэфирную шпатлевку «взял на ум», спасибо. Заеду в Леруа, Ксатораму или Максидом, посмотрю что предлагают.

Мне тут ещё посоветовали воспользоваться шпатлевкой для паркета, она типа хорошо переносит нагрузку. В магазине я ещё не был. А в интернете я вижу, что у этого товара достаточно жидкая консистенция. Хотя может есть и густая, но интернет пока на этот вопрос не ответил

Ремонт деревянных дверей своими руками: советы и инструкции

Время от времени приходится поправлять недостатки интерьера и проведение ремонта деревянных дверей своими руками является одним из пунктов. Дело в том, что подобные предметы в доме подвержены значительным механическим и прочим влияниям. Особенно это касается входных конструкций и тех, которые часто контактируют с влагой. В связи с этим периодическое обновление покрытия может значительно продлить срок службы дверей, если провести ремонт согласно принятым правилам.

Возможные проблемы и их причины

В процессе эксплуатации дверь может пострадать практически от чего угодно. Это касается и ударных воздействий, царапин, химических факторов и ультрафиолета. Все это приходится рано или поздно исправлять своими руками или же производить полную замену полотна, что далеко не каждому по карману. Давайте рассмотрим, какие проблемы могут возникнуть с деревянной дверью:

• Трещины. Обычно такое происходит из-за рассыхания древесины, перепады влаги и температуры пагубно сказываются на ней, особенно при недостаточной обработке.
• Большие зазоры. Могут возникнуть из-за усыхания полотна или изменения его положения относительно короба.
• Затирание. Набухание древесины при повышенной влажности, перекосы по петлям или смещение короба.
• Отслоение покрытия. Эта проблема актуальна дверей, которые были дополнительно облицованы каким-либо материалом, например, шпоном или ламинатом. Краска и лак также могут облазить со временем.
• Расшатывание короба. Большая нагрузка на конструкцию со временем приводит к изменению её положения и ослабеванию креплений. Также это возможно из-за разрушения монтажной пены.
• Гниение. Постоянный контакт с влагой, микробы и плохая антисептическая обработка разрушают натуральную древесину.
• Сколы. Образуются при ударах, особенно в нижней части торцов и по углам.

Самой распространенной проблемой древесины являются трещины

Если вы не планируете менять дверь и самостоятельный ремонт вам не под силу, можно отдать конструкцию на реставрацию.

Починка короба

Самой нежелательной проблемой является разрушение короба, однако справиться с этим можно своими руками, если вовремя выполнить ремонт и заделать все щели. Для этого вам потребуется на время снять полотно с петель. Оцените масштабы разрушения конструкции и выявите наиболее уязвимые места. Перекосы легко заметить, если использовать строительный уровень, отвесы и угольник. Сделайте соответствующие пометки и приступайте к работе.

Для устранения перекоса необходимо выставить коробку двери по уровню

Для начала вам нужно снять наличники и выровнять лутку. Если пена рассыпается, соскоблите старый слой и проведите повторное запенивание. Для дополнительного укрепления боковые планки оснащаются нагелями. Для это просверлите в них несколько отверстий по всей длине и вбейте в стену. Если речь идет о несущей стене, ремонт несколько осложняется. Придется аккуратно разобрать коробку, просверлить отверстия перфоратором, а затем произвести повторный её монтаж. После нужно заделать следы вмешательства специальной мастикой.

В некоторых случаях может потребоваться повторное запенивание дверной коробки

Устранение недостатков древесины полотна

Гораздо больше проблем может возникнуть в процессе эксплуатации непосредственно с самим полотном, однако и исправить их гораздо легче. Давайте рассмотрим, как отремонтировать полотно деревянных дверей своими руками, если его поверхность покрыта царапинами и трещинами. Для этого вам понадобится шпаклевка по дереву, найти её можно практически в любом строительном магазине.

Так как деревянная дверь зачастую имеет определенный оттенок породы, нужно подобрать мастику соответствующего цвета. Можете воспользоваться затиркой, которую применяют при циклевке паркета. Аккуратно заполните поврежденное место и затрите высохший материал наждачкой.

Трещины и царапины можно зашпаклевать специальным составом

Практически так же, как и трещину можно заделать и дырку в деревянной двери. При значительном повреждении дополнительно используют монтажную пену. Сделать это своими руками совсем не сложно – вначале запенивается поврежденное место, затем наносится шпаклевка и затирается. Повторяйте процедуру до тех пор, пока поверхность полностью не выровняется.

Небольшую дырку можно замаскировать с помощью шкантов. Для этого полотно нужно немного рассверлить на месте дыры, а затем вбить в него подрезанный шкант, посаженный на клей и тщательно зашлифовать поверхность.

А вот для того чтобы избавиться от зазоров, вам понадобится планка по размеру полотна, её набивают с проблемной стороны. При затирании можно обработать дверь рубанком. А если дело в петлях, подложите под них резиновую прокладку на месте стыка половинок.

Ремонт ДВП

Теперь давайте рассмотрим, как можно отремонтировать дверь из ДВП. Этот материал более тонкий и хлипкий, потому нередко страдают углы полотна, в этом случае заделать дефект можно с помощью небольшого отрезка фанеры. Срежьте поврежденную часть таким образом, чтобы можно было легко подставить на это место вашу заготовку, её можно приклеить или использовать маленькие гвоздики без шляпки.

А как можно заделать дырку в двери из ДВП своими руками? Если речь идет о проломленной части, можно использовать проволоку, из неё делается крючок, с помощью которого поддевается проломленная часть ДВП, затем оба края обрабатываются столярным клеем или ПВА и прижимаются друг к другу. После высыхания зачистите шов и обработайте сверху закрепителем. Можно подобным образом сделать латку, вырезав из ДВП идентичный по форме квадрат и вставив его на место срезанного повреждения.

При необходимости заделать большие дырки потребуется повторная покраска дверного полотна

Если дырка довольно большая и заклеить её нет возможности, воспользуйтесь тем же методом, что и для древесины. Ремонт производится с помощью монтажной пены, вулканической резины, шпаклевки и наждачки нулевки.

Ремонт ДСП

Частой проблемой дверей из ДСП является размокание и расслаивание, как отремонтировать такую дверь своими руками? Для этого вам понадобится клей и шприц. Полотно рекомендуется снять с петель. С помощью шприца залейте в структуру расслоившегося материала клей, после этого прижмите боковины и положите дверь под пресс. Когда клей просохнет, обработайте кромку защитной лентой, чтобы предотвратить повторное разрушение.

Расслаивание — наиболее частая проблема дверей из ДСП

Двери из ДСП являются не слишком надежными, их не рекомендуется использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Декорирование

Завершить ремонт дверей нужно восстановлением покрытия, сделать это можно несколькими способами:

• покраска;
• морилка;
• лак;
• облицовка другим материалом.

Если речь идет о деревянной двери, ремонт лучше всего проводить с использованием уже тонированной шпаклевки, в таком случае достаточно будет вскрыть её лаком. Можно обновить поверхность морилкой. Обязательно обработайте полотно дверей водоотталкивающим антисептиком. Если речь идет о крашеном полотне, проблем вообще быть не должно, главное подберите такой же цвет состава. Если вы решили заделать дырку латкой, можно нанести поверх неё рисунок для маскировки.

Дефекты двери можно легко замаскировать с помощью рисунка или наклейки

Для ДСП отличным выходом из ситуации является замена лицевого покрытия, для этой цели обычно используют ламинат. Впрочем, деревянные двери тоже можно обновить, облицевав их шпоном или пленкой, заодно вам удастся заделать мелкие дефекты.

Качественно проведенный ремонт позволит вам заделать видимые недостатки и продлит срок службы конструкции в целом.

Рекомендуем посмотреть видео:

Ремонт деревянных дверей и окон

Устраняем появляющиеся со временем дефекты у дверей: расшатывание деревянной коробки, вделанной в стену, и петель навески на коробку.

Наиболее типичные дефекты, появляющиеся со временем у дверей, — это расшатывание деревянной коробки, вделанной в стену, и петель навески на коробку.

В первом случае коробку необходимо укрепить, для чего потребуется дрель и сверло диаметром 10-12 мм с победитовым наконечником, чтобы можно было просверлить не только коробку, но и стену на глубину не менее 50 мм.

Дверь снимают с петель, удаляют наличники и придают коробке правильное положение. После этого в ее вертикальных брусках сверлят несколько отверстий, в которые забивают металлические или деревянные, на эпоксидном клее, штыри. Такие меры позволят надежно зафиксировать коробку в нужном положении, исправить перекосы и развалы.

Расшатавшиеся петли укрепляют следующим образом: старые шурупы вывинчивают, смазывают клеем (или впрыскивают его в гнезда шурупов шприцем), после чего вворачивают обратно и дают клею полностью затвердеть. Если же гнезда сильно разбиты, то петли лучше перенести на новые места, выбрав пазовые углубления под них стамеской. Изношенные петли часто приводят к оседанию двери, в результате дверь задевает за коробку и не закрывается. Это можно исправить, надев на ось каждой петли маленькие кольца, изготовленные из согнутого гвоздя или стальной проволоки подходящего диаметра. Если хорошо смазать такое «наращение» сточенных петель, то оно послужит своего рода подшипником, который улучшит ход двери.

Старые филенчатые двери со сборной клееной рамой часто рассыхаются и растрескиваются, что может привести к перекосу и снижает прочность. Чтобы восстановить такую дверь, нужно в местах стыка брусков прикрепить металлические уголки на шурупах с потайной головкой, а лучше на «саморезах» подходящей длины. Большие щели в деревянной поверхности дверей заделывают с помощью реек, посаженных на клей. После того, как он полностью затвердеет, выступающие из массива части рейки срезают. Мелкие трещины заделывают шпатлевкой по дереву при помощи резинового шпателя, а затем вся поверхность тщательно зашлифовывается наждачной бумагой вручную или при помощи ручной шлифмашины. Аналогично устраняют дефекты оконных переплетов, балконных рам и других поверхностей из цельной (непрессованной) древесины. Иногда старым дверям дают новую жизнь, обшивая их лицевую и изнаночную стороны листовым ДВП или даже шпоном. В первом случае можно наклеить или прибить поверх ДВП накладные филенки, а затем аккуратно выкрасить дверь, что значительно улучшит ее вид. Краску обычно растушевывают вдоль поверхности, наносят в два-три не слишком толстых слоя, не считая грунтовочного.

Для межкомнатных дверей подходит большинство интерьерных красок и эмалей, а для наружных дверей и окон лучше использовать водостойкие экстерьерные (фасадные), среди которых есть специально предназначенные для деревянных поверхностей. Кроме того, нужно учесть, что многие краски требуют предварительной грунтовки для получения хорошего результата, т.к. древесина может быть достаточно рыхлой и впитывать растворы. Перед покраской собранных оконных рам и стекольчатых дверей поверхность стекла прикрывают листами бумаги, чтобы защитить от брызг. Если краска все-таки попала на поверхность стекла, то ее удаляют ветошью, смоченной в растворителе. Засохшие брызги или полосы можно аккуратно соскоблить тонким лезвием.

При окраске деревянных конструкций применяют, как правило, три основных вида кистей, которые различаются по ширине щетины:

• флейц, наиболее широкая, предназначенная для больших площадей — панелей обшивки, листов ДВП;
• ручная кисть средней ширины наиболее универсальна, удобна для покраски рам, отдельных брусков, плоских широких филенок;
• филеночная кисть — узкая, для тонких работ — годится для покраски реек, филенок, доводки стыков и т.д.

Помимо перечисленного могут применяться валики и специальные кисти для художественной декоративной покраски, нанесения орнамента и т. д. Они сильно различаются по ширине, жесткости и форме щетины.

Разумеется, при отделке может применяться не только покраска, но и лакирование, обивка тканью, кожей, оклейка декоративными пленками и листовыми пластиками.

Как устранить трещины в древесине: технологии и материалы

Шпатлевки для дерева

Шпатлевки для дерева — это пастообразные составы, используемые для замазывания трещин, заполнения углублений и выравнивания поверхностей. Шпатлевание стало самым популярным методом устранения дефектов в древесине благодаря своей простоте и доступности. Эта техника имеет свои неоспоримые преимущества, но требует знания определенных нюансов.

Благодаря своей вязкости шпатлевки хорошо заполняют трещины и углубления. После высыхания, которое происходит достаточно быстро, материал набирает большую прочность, и его можно подвергать стандартным деревообрабатывающим процедурам — шлифованию, пилению, строганию.

На застывшую шпатлевку хорошо ложатся все пленкообразующие покрытия — краски, лаки, эмали. Благодаря различным вариантам колеровки легко подобрать шпатлевку в тон реставрируемой древесине — это особенно актуально при последующем нанесении лака, морилки или воска.

Шпатлевки для дерева делят на две группы:

1. Однокомпонентные — это шпатлевки на основе водного, алкидного или другого связующего, предлагаемые в готовом виде. Такие материалы доступны и максимально практичны: достаточно вымешать пастообразную смесь, и можно приступать к работе. Относительно продолжительное время жизни смеси позволяет неспешно работать с большими площадями: заделывать трещины в деревянном полу или выравнивать другие большие поверхности.
2. Двухкомпонентные — составы, предлагаемые в виде двух отдельных компонентов — шпатлевки и отвердителя. Их смешивают непосредственно перед началом работ, строго соблюдая рекомендации указанные производителем. От однокомпонентных шпатлевок их отличает более высокая прочность, лучшая эластичность, почти полное отсутствие усадки, устойчивость к воде и растворителям.

Недостатки в большей степени относительны — это высокая цена и очень быстрое затвердевание. Время жизни двухкомпонентных шпатлевок в среднем составляет 4-6 минут, это создает определенные неудобства при работе с большими площадями, поэтому их принято считать материалом для локального ремонта — замазывания трещин на относительно небольших площадях.

Как замазать трещину шпатлевкой

Все шпатлевки после высыхания набирают большую прочность, но их твердость не компенсируется достаточной эластичностью. При сильных колебаниях размеров древесины, вызванных ее усушкой и разбуханием, зашпаклеванные швы со временем растрескиваются. Поэтому данный метод заделывания трещин эффективен в большей степени для внутренних работ, где перепады влажности и температуры не столь интенсивны.

Смесь клея и древесной стружки

В качестве материала для заделывания трещин можно использовать смесь из столярного клея и мелкой древесной стружки. Такой метод не подходит для исправления широких углублений и выравнивания больших поверхностей, зато является более надежной альтернативой шпатлевкам при локальном ремонте трещин. В отличие от шпатлевок, которые при всех своих достоинствах только заполняют щели, наполнитель из стружки и столярного клея дополнительно обеспечивает прочную склейку.

Там где шпатлевка рано или поздно растрескается от сезонных колебаний и других факторов, самодельный наполнитель из клея достойно выдержит испытание временем. Его рекомендуют использовать для заделки щелей вдоль столярных соединений, исправления трещин в деревянной двери и других местах, где на шов припадают нагрузки.

Клей лучше смешивать с мелкой древесной пылью, полученной при шлифовании. В процессе высыхания такой состав дает значительную усадку, поэтому при заполнении трещин его наносят с избытком, так чтобы наполнитель выступал над поверхностью. После высыхания его излишек аккуратно снимаются острой стамеской, а место ремонта шлифуют мелкозернистым абразивом.

Из-за сезонных колебаний влажности древесина постоянно меняет свои размеры. Об этой важной особенности не следует забывать при разработке и создании многих столярных проектов. В частности, при изготовлении столов из клееного щита и уж тем более из цельного массива, их крышки нужно крепить с использованием специальной фурнитуры, которая позволит дереву свободно менять размеры. Жесткий монтаж столешницы, наглухо прикрученной к царгам стола, приведет к ее короблению и образованию длинных продольных трещин.

Больше на эту тему читайте в статье: «Пять способов крепления столешниц».

Эпоксидная смола

Использование эпоксидной смолы — наиболее надежный метод ремонта трещин. Двухкомпонентные продукты, состоящие из смолы и отвердителя, легко модифицируются в клеящий наполнитель. С их помощью можно получить состав нужной вязкости и цвета, который хорошо заполнит трещины, сколы, выбоины и обеспечит прочную склейку.

После отверждения эпоксидная смола набирает прочность, превосходящую прочность древесины, а благодаря своей текучести и хорошей адгезии проникает во все полости и таким образом восстанавливает целостную структуру деревянного изделия и препятствует дальнейшему распространению трещин. Этот метод часто используют при работе с цельным массивом дерева, где из-за больших внутренних напряжений проблема трещин стоит особенно остро.

После полного застывания эпоксидная смола превращается в инертный и безопасный пластик высокой прочности. Эпоксидку можно использовать для исправления дефектов в изделиях, контактирующих с пищей, например, для ремонта кухонной столешницы, заделывания трещин в разделочной доске или обеденном столе.

Эпоксидная смола позволяет не просто заполнить трещину и скрыть косметический дефект, но и полностью стабилизировать древесину. Часто это единственная возможность вернуть жизнь заготовке, казалось бы, безнадежно испорченной сквозными трещинами, как на показанном ниже примере.

Шпонки-бабочки для стабилизации трещин

Крупные трещины могут быть не только головной болью, но и естественным украшением проекта. В большей степени это касается изделий из слэбов — массивных спилов дерева, из которых делают крышки столов, сиденья скамеек и другие элементы. В такой мебели широкие трещины сохраняют философию стиля Live ege, для которого характерно минимальное вмешательство в естественные формы древесины.

Но чтобы трещина перестала быть дефектом и превратилась в украшение, ее нужно стабилизировать. В противном случае она продолжит расширяться и со временем расколет деревянную деталь пополам.

Для стабилизации традиционно используют такие декоративно-функциональные элементы как шпонки-бабочки. Их вклеивают в предварительно отфрезерованные пазы. Стандартная толщина шпонки — 10-15 мм. Размеры и количество врезаемых бабочек — вопрос индивидуальный, он зависит от размеров детали и характера трещин. Для большего декоративного эффекта стабилизирующие вставки изготавливают из пород контрастных цветов.

Восковые корректоры

Специальные палочки из твердых восков — это простое и удобное решение для косметического ремонта небольших трещин, сколов, вмятин, глубоких царапин и других дефектов. Восковые корректоры снискали широкую популярность главным образом как средство для косметического ремонта мебели и других деревянных изделий, используемых внутри помещений и не подверженных сильному износу. Восковые корректоры предлагаются в цветах имитирующих различные породы древесины. Цвета легко смешиваются для достижения нужного оттенка.

Заделка трещин в брусе и оцилиндрованном бревне

Разговор об исправлении дефектов в древесине нельзя считать завершенным без затрагивания темы ремонта трещин в бревенчатых домах. Поэтому мы максимально кратко и информативно ответим на ключевые вопросы, связанные с этой темой.

Нужно ли вообще это делать? Заделывание трещин в бревнах сруба — это не только вопрос красоты. Наравне с межвенцовым утеплением их герметизация является важным технологическим этапом в деревянном строительстве. Заделанные трещины снижают уровень теплопотерь здания, препятствуют скоплению влаги и разрастанию биологической активности внутри бревен, что в значительной мере продлевает их эксплуатационный ресурс.

Чем заделывать трещины снаружи здания? Для межвенцового утепления и заделки трещин используют один и тот же материал — специальные герметики. Они обладают широким перечнем эксплуатационных достоинств — морозостойкостью, паропроницаемостью, устойчивостью к ультрафиолету, биологической активности и т.д. Но главная особенность герметиков — их высокая эластичность, благодаря которой изоляционный шов деформируется вместе с древесиной, не растрескиваясь и не разрываясь.

Как правильно герметизировать трещины? Технология заделки трещин идентична герметизации межвенцовых зазоров. Вовнутрь трещины шпателем закладывают специальный шнур из вспененного полиэтилена. В зависимости от размеров раскола подбирают нужный диаметр изоляционного шнура. Для надежной фиксации в полости трещины он должен сжиматься приблизительно на 25% от своего изначального диаметра.

Схема герметизации бревенчатого дома: заделка трещин и межвенцовых стыков

Трещину с обеих сторон оклеивают малярным скотчем. С помощью специального пистолета с узким носиком герметиком равномерно заполняют полость трещины. Шов должен быть максимально плотным: образование пузырей и пустот недопустимо. Заполненный шов с усилием разравнивают смоченным в воде шпателем и убирают излишки герметика. По окончании работ швы в течение суток должны быть защищены от влаги.

Зачем нужен шнур и можно ли обойтись без него? Нет, нельзя. Для формирования функционального наружного шва — изменяющего свои размеры вместе с древесиной во время ее усушки и разбухания — герметик должен контактировать только с двумя плоскостями. При наличии третьей контактной плоскости, замазанный шов растрескается или порвется. Уплотняющая прокладка в виде шнура не только препятствует адгезионному контакту, но и снижает теплопотери за счет образования воздушной камеры в полости бревна или бруса. В качестве уплотнителя можно использовать и другие материалы: натуральную шерсть, паклю и пр., но практика показывает, что шнур — самое практичное решение.

Все ли трещины требуют герметизации? Нет, не все. Узкие трещины шириной до 5 мм не нуждаются в заделке.

Когда лучше заделывать трещины? Ремонтом трещин снаружи деревянного дома можно озадачиваться не ранее чем через год-два после возведения постройки и спустя как минимум один отопительный сезон. Выждать нужно для того, чтобы здание дало усадку, и трещины полностью раскрылись. К моменту стабилизации их размер может увеличиться в два-три раза.

Как заделать щель между ванной и стеной, чем замазать, закрыть. Видео

Причины появления щели между ванной и стеной

Производители ванн придерживаются определенных стандартов, изготавливая акриловые, чугунные или стальные ванны только некоторых размеров. Чаще всего длина ванны бывает двух вариантов – 150 и 170 см. Если ванная комната маленькая, потребители выбирают первый вариант, второй случай подойдет для помещений больше по размеру.

Однако, бывают случаи, когда габариты ванной не совсем подходят под длину места ее установки. Тогда, приходится сталкиваться с образованием зазора между ванной и стеной. В случае не устранения щели, возникает ряд проблем: риск затопления соседей, образование плесени, появление насекомых, любящих сырость. Чтобы избежать таких неприятностей, необходимо:

• На начальном этапе ремонта ванной комнаты проверить ровность стен. Угол стены должен быть равен 90 градусам, иначе зазоры появятся не только в одном месте, а и там, где идет деформация стены. При неровном прилегании чаши ванной к стене, образуются щели.
• При установке ванны проследите за тем, чтоб чаша стала ровно на поверхность пола. Для этого нужно отрегулировать высоту ножек, до необходимого уровня.

Щели невозможно будет избежать, если ванна короче, чем стена, вдоль которой она будет установлена. В этом случае придется скрывать стык, выбрав подходящий способ заделки.

Размеры щелей. Чем закрыть щель между стеной и ванной.

Если щель между стеной и ванной составляет несколько миллиметров, то есть подобна размеру шва между плитками, то ее можно и закрыть таким же способом, как и шов: просто зашпаклевать с помощью затирки для плитки — она окаменеет и шов станет герметичным.

Еще существует эпоксидная затирка для межплиточных швов, она обладает большой твердостью, не боится влаги и механических повреждений.

Когда ширина щели превышает 3-4 мм, затирка может потрескаться и станет пропускать воду. Так что в этом случае следует воспользоваться бордюром соответствующего размера.

Бордюры бывают из ПВХ и керамические.

ПВХ-бордюр (или плинтус) это изделие определенного профиля, разработанное, чтобы закрыть щель специальной планкой и плавно соединить угол между плоскостями стены и ванны. Такие бордюры изготавливаются «под плитку» — для установки после ванны, но до отделки плиткой, и «на плитку», он устанавливается в последнюю очередь. Размер бордюра бывает для разного размера щели: 20х20 и 25х25 мм и максимальный — 50х50 мм.

Керамические бордюры имеют у разных производителей несколько различную форму.

• «Карандаш» (размером 200/250х15 мм) — объемное изделие с формой профиля напоминающей срезанный овал. Предназначен для декорирования плитки, завершения или вставки между плитками, но может использоваться и для наших целей при небольшой щели от стены до ванны.
• Керамический бордюр «уголок» (200/250х55 мм) это специальный переход между перпендикулярными плоскостями, он годится для заделки более крупных щелей. Для перехода в углу существует специальный элемент — «звездочка» (55х55 мм), он обеспечивает плавный угол. Керамические уголки бывают разных цветов и текстур.

Существует еще мягкая бордюрная лента, объемная (11х11, 20х20 и 30х30 мм) и плоская (22, 42, 62 мм), самоклеющаяся, поставляемая в рулонах, но она глобально не решает проблем гидроизоляции стыка стены и ванны.

Заделка стыка с помощью раствора

Самый популярный способ, которым пользуются мастера уже много поколений – заделка стыка с помощью раствора. Обычно, после укладки плитки остается немного плиточного клея или цемента. Эти смеси можно использовать для заделки стыка между ванной и стеной. Раствор позволяет заделать совсем небольшую щель, потому как при наличии широкого зазора раствор просто не сможет держаться между стеной и ванной. Этот способ считается наиболее грубым методом заделки, потому как после работы с раствором, нужно будет придать стыку эстетичный вид.

Порядок заделки щели между ванной и стеной таков:

1. Для начала необходимо полностью очистить зазор от грязи, пыли, посторонних предметов, остатки старых отделочных материалов;
2. Обработать стену в месте стыка грунтовкой для последующего лучшего сцепления;
3. Приготовить раствор, как указано на упаковке. Лучше сделать смесь немного гуще, чем обычно, чтобы масса была плотной и не выпала из стыка;
4. Нанести раствор на зазор шпателем и выровнять;
5. После высыхания, отделать стык ванной и стены материалами, по своему усмотрению. Обычно в таких случаях наклеивают пластиковый плинтус или бордюр.

Инструкция заделки

Герметик

Герметик на основе силикона – один из самых надежных методов сшивания зазора между стеной и ванной. Благодаря своей воздушности и консистенции герметик плотно закупоривает всю щель, не оставляя ни малейшей лазейки для воды. При застывании герметик приобретает хорошую прочность, при этом, не теряя своей эластичности, наподобие твердой резины.

Таким образом, герметик имеет отличное соприкосновение, исключая любую возможность протекания воды. Стоит также отметить, что ширина щель, которую можно заделать с помощью такого герметика может быть достаточно большой (2-3 см). Наносимый слой должен быть толстым. Чем толще слой, тем надежнее защита от протекания воды.

Перед тем как наносить герметик необходимо подготовить рабочие поверхности. Как говорилось выше, они должны быть чистыми, а также абсолютно сухими. Если щели глубокие, то перед нанесением герметика необходимо заполнить полой пространство монтажной пеной, а после нанести герметик.

Ровные и аккуратные границы нанесения герметика достигаются с помощью специального малярного скотча, который можно приобрести в магазинах строительных материалов.

Также важно помнить, что для ванной комнаты необходимый специальный герметик. Использование универсального герметика, из-за постоянной высокой влажности, царящей в этой комнате, приведет к его желтизне. Не оставляйте ванную закрытой после обработки герметиком щели между ванной и стеной. При высыхании герметика выделяет определенные пары, которые должны выветриться.

Бордюр

Следующим методом склейки стыка между стеной и ванной является бордюр. Минусом бордюра можно назвать его дизайнерская ограниченность. Как правило, основными материалами для бордюров являются керамика, гранит и мрамор. Встречаются также и бордюры и уголки из пластмассы, успевшие также завоевать популярность в отделке.

Бордюры устанавливают на зазоры уже заделанные герметиком. Последний, обеспечит более ровную поверхность для лучшего соприкосновения. Бордюр прикрепляется не тогда когда, герметик уже высок, а сразу после нанесения герметизирующего материала.

Это повысит надежность крепления бордюра и уменьшит возможность отклейки. Если вы выбрали для своей ванной бордюры из пластмассы, то для крепления лучшим вариантом будет использование жидких гвоздей.

Бордюры прекрасно дополняют дизайн ванной, и смотрятся эстетически красиво. Поэтому они так популярны при отделке ванной комнаты.

Бордюрная лента

Бордюрная лента – самый легкий и простой способ обезопасить себя от протечек воды. Ширина бордюрной ленты бывает разная, ведь щели между ванной и стеной также могут быть разной ширины и важно подобрать такую, которая подойдет именно для вашего случая.

Однако у данного метода есть один минус. Учитывая, насколько легко и просто лента клеится, следует ожидать, что она не самый долговечный материал. При поклейке ленты важно действовать аккуратно и четко придерживаться инструкций указанных на упаковке.

Для лучшей надежности «схватывания» лучше всего наклеить ленту на не высохший герметик. Лучше всего сразу после нанесения герметизирующего материала аккуратно приклеить бордюрную ленту. Аккуратность результата обеспечивается с помощью малярного скотча.

Затирка

Бывает, что щель между ванной и стеной очень маленькая, не больше 5 мм, и тогда на помощь приходит такой метод как затирка. Специальная белоснежная затирка с помощью которой можно нивелировать зазор и исключить появление воды под ванной.

Однако если интерьер вашей ванной комнаты выполнен в ярких и сочных тонах, то белоснежная затирка будет смотреться не эстетично. Это единственный недостаток метода, поскольку в остальном она оправдывает все ожидания.

Остается белоснежной долгое время несмотря на влажность и надежно защищает от воды. Специальный фута-блеск наносимый на затирку, защитит поверхность от появления грязи, ржавчины и грибка.

Комбинированный метод

И наконец, последний из самых популярных способов – комбинированный. Как можно понять из названия это комбинирование уже вышеописанных способов заделать шов между стеной и ванной, еще больше повышающие гарантию от нежелательной влажности.

Вначале необходима герметизация пространства между стеной и ванной. Для этого дырку заделываем монтажной пеной и аккуратно обрезаем лишнее. После этого наносится сам герметик, а после того как он высыхает наклеиваем полурезиновую ленту.

Как видим способов избежать влаги под ванной много, и для каждого хозяина или хозяйки найдется приемлемый и оптимальный. При этом даже не нужно будет обращаться за помощью к профессионалам, что сэкономит семейный бюджет. Живите с комфортом!

Монтажная пена при заделке стыка

Монтажная пена имеет особое свойство. В процессе высыхания, она начинает увеличиваться. Поэтому, если опыта работы с пеной ранее не было, лучше доверится мастерам. Если же имеется сноровка по применению пены, можно использовать данный метод заделки стыка.
Пена позволяет заделать щель размером до 8 см. Баллон монтажной пены почти всегда оборудован специальным длинным носиком, с помощью которого масса подается равномерно. Специалисты рекомендуют использовать мелкопористую пену при работе в помещениях с повышенной влажностью. Не забывайте о том, что пена должна быть влагостойкой.

Процесс заделки стыка между ванной и стеной происходит в несколько этапов:

1. Подготовка поверхности: очистить стык и обработать его обезжиривающей жидкостью, высушить;
2. Наклеить малярную ленту на место стыка на стене и на ванной, чтобы позже не пришлось очищать эти поверхности от высохшей пены;
3. Встряхнуть баллон с монтажной пеной и при помощи насадки нанести пену в щель. Наносить пену стоит равномерно и понемногу, в связи с ее склонностью к увеличению в дальнейшем. Работать лучше в перчатках, так как при попадании на руки, строительная пена плохо снимается, когда высохнет;
4. Подождать, пока пена полностью высохнет. Обычно это занимает около 7 часов;
5. Аккуратно удалить лишние части высохшей монтажной пены при помощи острого ножа;
6. Сделать финишную отделку стыка.

Монтажная пена для заделки стыков хороша быстротой и простотой в использовании.

Применение герметика для заделки зазора

Небольшие щели, возникающие в процессе установки ванной можно ликвидировать посредством герметичного силикона. Он отлично справляется с этой задачей, как в эстетичном плане, так и в плане защиты от влаги. Слой герметика плотно закрывает щель между стеной и ванной, при этом устойчив к влаге и перепадам температуры.

Выбирая силиконовый герметик, обратите внимание: на пачке должно быть указано, что средство предназначено именно для ванной комнаты. Такой герметик будет обладать антибактериальными свойствами, которые препятствуют появлению плесени. Герметики могут быть прозрачными, белыми или цветными. Если в дальнейшем заделанный стык будет скрыт под отделкой, можно использовать белый герметик.

Процесс заделки стыка с помощью герметика достаточно прост:

1. Удалите грязь, остатки отделки на стыке;
2. Обработайте поверхности ванной и стены обезжиривающим средством, дайте высохнуть;
3. Сделайте дырочку в тюбике с герметиком. Имейте в виду, что чем больше будет отверстие, тем толще получится слой нанесения средства. Вставьте тубу герметика в специальный монтажный пистолет и проведите ровную беспрерывную полосу на месте стыка ванной и стены;
4. Пока средство не высохло, воспользуйтесь губкой с мыльным раствором, чтоб выровнять слой и убрать лишнее;
5. После высыхания, шов следует замаскировать любым желаемым способом.

Использование герметика для заделки стыков в ванной в последнее время становится очень популярным, в связи с его антисептическими свойствами и эластичностью.

Замазка силиконовым герметиком

Санитарный силиконовый герметик в пистолете

Если щель небольшая, то можно замазать ее силиконовым герметиком. Чтобы герметик хорошо прилип, поверхность должна быть сухая и чистая. Нанеся герметик, его можно размазать по шву пальцем, можно лопаткой или шпателем, чтобы ровнее было. Излишки герметика можно удалять мокрой тряпкой. Еще полезно наклеивать бумажный скотч вдоль будущего шва, чтобы герметик не попал на ванну и стену. Когда работаете с герметиком желательно, чтобы помещение хорошо проветривалось, а то чаще всего герметики при высыхании выделяют уксусную кислоту, а запах этот, сами знаете, не из приятных. Также выбирайте санитарные герметики, чтобы они не покрывались плесенью со временем.

Пластиковый плинтус для стыка между ванной и стеной

Такой плинтус пользуется успехом, потому как имеет богатую расцветку и невысокую стоимость. Некоторые плинтуса с внутренней стороны, которая приклеивается к стыку, имеют прорезиненные вставки, которые дополнительно герметизируют щель между ванной и стеной.

В продаже имеются плинтуса из ПВХ с уже готовой клейкой основой, однако не рекомендуется использовать такие варианты для ванной комнаты. Из-за высокой влажности, клейкая сторону будет ненадежна и быстро отойдет от поверхности.

Наклеивать пластиковый плинтус советуют на водостойкий клей или жидкие гвозди. Клей желательно выбирать бесцветный и быстросохнущий, потому как при наклеивании плинтуса его придется прижимать руками до того, как схватится клей.

При самостоятельной установке плинтуса придерживайтесь такого порядка действий:

1. Обезжирьте рабочую поверхность и просушите;
2. Отмерьте и нарежьте на необходимые по длине кусочки пластиковый плинтус. В местах, где плинтус будет соединяться друг с другом на углах – выполните срез под углом 40 градусов;
3. По периметру ванной, где будет пролегать плинтус, наклеить малярный скотч, чтоб избежать попадания клея;
4. Нанести равномерно клей по всему стыку;
5. Приложить плинтус к нанесенному клею и придавить в течение 20 сек.;
6. Немного подождать высыхания и отклеить малярный скотч.

Не допускайте попадания клея или герметика, на котором будет держаться плинтус, на поверхность ванны или кафеля. Со временем это средство может потемнеть или пожелтеть, что будет заметно на отделочной поверхности.

Плинтус между ванной и стеной.

Выбор способа заделки щели

Чтобы правильно выбрать способ, позволяющий заделать щель между ванной и стеной, нужно, в первую очередь, оценить ее размеры. Кроме того, придется учесть свойства материала, из которого сделана ванна.

К примеру, при ответе на вопрос, чем заделать щель между акриловой ванной и стеной, не стоит останавливаться на варианте с применением только силиконового герметика. Дело в том, что акрил – материал пластичный и со временем может прогнуться. В этом случае, силиконовое уплотнение будет нарушено.

Совет! Чтобы исключить деформацию акриловых бортов ванны, ее жестко «пристегивают» к стенам. Для этого в стену вкручивают крюки. По длинной стороне ванны следует установить два крюка, по торцам – хватит одного.

Способы заделки небольших щелей

Если щель между ванной и стеной небольшая, то есть ее ширина не превышает 10 мм, можно применить несколько способов ее закрытия:

• Замазка затиркой. Зазор можно замазать затиркой, которую применяют для обработки швов на кафельной плитке. Такие затирки, как правило, белого цвета, они обладают устойчивостью к влаге и долго сохраняют цвет.

Совет! При выборе этого метода заделки щели рекомендуется после высыхания затирки обработать ее специальным блеском, который используется для предохранения ванны от появления ржавчины.

• Нанесение герметика. Узкую щель можно замазать силиконовым герметиком, используя состав белого цвета (или подобрать герметик в цвет ванны). Герметик наносится ровным слоем при помощи монтажного пистолета, потом шов разравнивают шпателем или просто пальцем, смоченным в мыльной воде.

• Закрыть зазор самоклеющимся бордюром. Этот бордюр выпускают в виде ленты, смотанной в рулоны. Чтобы наклеить ленту следует снять полоску защитной бумаги, закрывающей клеевой слой.

Совет! Самоклеющийся бордюр следует устанавливать на хорошо очищенную, обезжиренную и высушенную поверхность.

• Наклейка наружного уголка для плитки. Клеят эту деталь на белый силиконовый герметик. Концы уголка подрезают под углом в 45 градусов, чтобы они хорошо легли в углу комнаты.
• Герметик наносят на щель в таком количестве, чтобы при установке и прижимании уголка состав начал выступать и со стороны стены, и со стороны бортика ванны. Излишки герметика стирают тряпкой.

Совет! При герметизации щели возле акриловой ванны рекомендуется предварительно набрать в емкость воду. Воду из ванны нельзя сливать до высыхания герметика, то есть 12-24 часа.

Способы заделки щелей средних размеров

Если размер щели от 10 до 30 мм, то следует выбирать другие способы заделки:

• Можно закрыть зазор с использованием более широкого самоклеющегося бордюра. Самоклеющаяся лента выпускается разной ширины, поэтому можно найти этот бордюр и для заделки щелей размером до 3 см.
• Установка бордюра из пластика или кафеля. В первом случае для наклейки используется клей «жидкие» гвозди, во втором – клеевые составы, применяемые для керамической плитки.

Наклейка бордюров – не слишком сложная работа, но она требует аккуратности и терпения. Заделываем щель так:

• Сначала нужно провести замеры и обрезать бордюры до нужного размера. Причем на концах нужно выполнять срез под углом 45 градусов.
• Пластик режут обычной ножовкой для обработки керамического плинтуса удобно использовать болгарку и диск с мелким алмазным напылением.
• Перед наклейкой плинтус следует приложить по месту для проведения контрольного замера. Убедившись, что бордюр ложится правильно, нужно по ее краям наклеить полоски малярного скотча. Это убережет ванну и покрытие стены от выступившего клеевого состава.
• На обратную сторону плинтуса наносят клей и устанавливают бордюр на место. Важно прижимать его к поверхностям до тех пор, пока не произойдет первичное схватывание клея.
• Наружные и внутренние углы закрывают специальными уголками.
• После полного высыхания клея, места примыкания плинтуса к стене и бортику ванны обрабатывают прозрачным герметиком на основе силикона.

Способы заделки щелей большого размера

Если нужно заделать щель, ширина которой более 3 см, то предложенные выше способы не подойдут. Придется предпринять более серьезные меры. Большая щель может быть заделана при помощи раствора. Для этой цели разрешено применять:

• Цементные растворы с добавлением пластификаторов. Этот материал реализуется в виде сухих смесей.
• Песчаные растворы. В состав такого раствора дополнительно включен песок. Такие растворы позволяют создавать более прочные покрытия, которые не растрескиваются и не дают усадки.

• Эпоксидные растворы – материалы на основе смол, они отличатся высокими показателями прочности, эластичности и водостойкости. Однако стоимость этого типа затирок намного больше, чем обычных, цементных.

Заделка щели происходит так:

• Под ванной строится опалубка, чтобы не наливать раствор на пол.
• Созданное углубление заполняется раствором.
• Высохший раствор отделывают материалами, гармонирующими с отделкой стен. Например, укладывают поверх него плитку из керамики или ПВХ.

Итак, для заделки щели у бортика ванны можно использовать различные способы. Самые популярные решения описаны выше, но при необходимости можно убрать зазор, применяя и другие способы. Имея даже небольшой строительный опыт, можно найти свой путь решения проблемы. Самое главное, чтобы заделка щели была герметичной и эстетически привлекательной.

Откосы из гипсокартона (46 фото): устройство конструкций на окна

Подготовка проема

Независимо от выбранного способа крепежа необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

1. Отбейте от стен старую штукатурку. Прикреплять к ней гипсокартон не стоит, спустя несколько лет отделка может отойти.
2. Подрежьте выступающую пену, задутую ранее установщиками, как показано ниже на фото.
3. Удалите остатки старого утеплителя и прочие посторонние предметы (торчащие гвозди, шурупы и так далее). Постарайтесь максимально убрать пыль.
4. Обработайте торцы проема глубокопроникающей грунтовкой с антисептической добавкой, дайте поверхности высохнуть.

Если ранее на откосах наблюдался грибок, углы следует хорошенько просушить с помощью тепловой пушки, затем нанести специальную грунтовку. По окончании ремонта позаботьтесь об организации воздухообмена в помещении, иначе плесень проявится снова.

В целом выравнивать поверхность нет нужды, но щели и крупные выбоины следует заделать цементно-песчаным раствором. Большой просвет между оконным обрамлением и строительными конструкциями закрывается так: вырежьте куски пенопласта и посадите их на пену. Торчащие излишки материала срежьте ножом.

Отделка способом приклеивания

Судя по отзывам на строительных форумах, оклеивание ГКЛ является простейшим и самым распространенным способом облицовки откосов. Поскольку технология не предусматривает крепления гипсокартона шурупами, для фиксации верхней части нужно подготовить подпорку, состоящую из деревянной планки и доски. Размеры этих деталей подбираются по высоте и ширине проема.

Выполнив подготовительные работы, приступайте к отделке согласно инструкции:

1. Вырежьте часть монтажной пены вокруг оконной рамы. Ширины канавки должно хватить, чтобы завести туда гипсокартонную заготовку.
2. Приготовьте клеевой состав, действуя по инструкции на упаковке.
3. Замерьте габариты верхней панели и отрежьте ГКЛ по размерам.
4. Шпателем нанесите клей на край проема, как изображено на фото.
5. Заготовку вставьте внутрь вырезанной канавки. Удерживая ее одной рукой, задуйте внутреннюю полость полиуретановой пеной из пистолета.
6. Прижмите панель к клеевому слою и зафиксируйте вертикальной подпоркой. Проверьте горизонталь уровнем.
7. Выбившиеся излишки смеси удалите шпателем (можно заполнить оставшиеся щели).

Аналогичным образом отделываются боковые откосы. По окончании установите по краям перфорированные уголки и наложите слой финишной шпатлевки. Когда строительные смеси отвердеют, можно переходить к затирке и дальнейшей покраске. Мастер-класс по оклеиванию откосов смотрите в видеосюжете.

Быстрый монтаж откосов из гипсокартона – крепим на профили

Если с клеевым вариантом придется повозиться достаточно долго, то монтаж на металлические профили займет существенно меньше времени. Сложность зависит только от уровня неровности основания. Порой под профили приходится даже делать подобие деревянной обрешетки, которая надежно крепится к стене. Толщина реек зависит только от степени неровности. Дерево желательно обработать антисептиком, чтобы в будущем не возникало проблем с гниением древесины.

Выставить гипсокартон ровно с помощью уровня не составит труда. Перед тем, как окончательно установить листы, вы можете провести дополнительное утепление откосов, а также их гидроизоляцию. В качестве утеплителя можете использовать пенополистирол или минеральную базальтовую вату. Поверх утеплителя проложите слой гидроизоляции, а затем прикрутите гипсокартон. Обработка уголков идентична предыдущему варианту с клеем. Способы украшения откосов зависят только от вашей фантазии.

Стоит отметить, что листы гипсокартона не предназначены для больших нагрузок, то есть укладывать поверх них тяжелую керамическую плитку или массив дерева не стоит – долговечность такой конструкции оставляет желать лучшего. Для более тяжелых покрытий лучше всего проводить оштукатуривание откосов.

Монтаж отделочного материала

Далее идет непосредственная отделка каркаса гипсокартонными листами:

измеряем размеры направляющих по периметру (трем сторонам) откоса и нарезаем листы на нужные размеры;

Нарезка гипсокартона

• верхнюю направляющую делаем на всю ширину дверного проема, так как на него будут опираться боковые откосы;
• листы прикручиваем саморезами LM.

На каркасной основе можно сделать дополнительное освещение или установить выключатели в дверном проеме. Если же пластиковые, деревянные или гипсокартонные листы будут крепиться без каркаса, а сразу на штукатурку, тогда следует проделать следующее:

на высохшую после грунтовки поверхность нужно установить маячковые профили. Используя их можно создать безупречно ровную поверхность откосов;

Маячковый профиль

• маячки следует крепить на раствор. Лучше всего использовать гипсовый раствор фирмы Кнауф. Такой раствор очень быстро схватывается;
• маячки устанавливаем в 2-3 местах и проверяем уровнем;
• затем заполняем откос раствором цемента с песком (пропорция соблюдается 1:4). Полученный раствор следует тщательно размешать. С помощью дрели со специальной насадкой сделать это будет легче всего. Иногда в раствор добавляют гипс;
• нанесенный раствор выравниваем по маячкам.

Обратите внимание! Нанесенный цементно-песчаный раствор должен сохнуть на протяжении суток. По высохшей поверхности нужно нанести слой стартовой и финишной шпаклевки фирмы Кнауф

Далее рабочую поверхность откоса выравнивают с помощью абразивной сетки. Теперь поверхность дверного откоса готова к креплению гипсокартонных или других листов. Для этого следует подобрать клеевой раствор. Выбор делается на основе используемого вами отделочного материала, так как для гипсокартона, пластика или дерева нужно использовать разные клеи. В качестве отделочного материала рассмотрим монтаж гипсокартона на клеевую основу:

• вырезаем из гипсокартонного листа полосы необходимого размера. Не рекомендуется формировать дверные откосы из гипсокартона по отдельным небольшим кусочкам;
• клей укладываем ровным слоем. Лучшими марками клея признаны Кнауф, Церезит или Момент;
• наносим клей на полосы вырезанных листов;
• аккуратно прикладываем листы к участку откоса и немного надавливаем на него. Давить нужно до момента упора материала в шляпки саморезов;
• установленный лист проверяем уровнем и при необходимости подгоняем его по позиции. Делать это нужно быстро, пока раствор окончательно не схватился;
• швы заделываем шпаклевкой (Кнауф) и устанавливаем уголки.

Заключительный этап отделки

Обратите внимание! Если остался небольшой зазор между листами, его следует заделать раствором. На этом отделка дверного проема считается завершенной

Нужно только нанести финальные штрихи (покрасить, наклеить лепнину и т.д.), а также установить при необходимости наличники. С помощью гипсокартона дверной откос можно легко и просто сделать своими руками, а результаты работы будут радовать вас еще долгие годы!

Дополнительная информация по теме:

• Как установить кронштейн для телевизора на стену из гипсокартона видео
• Как установить смеситель в ванной на стену из гипсокартона
• Как сделать стену из гипсокартона с полочками видео
• Полки на кухне из гипсокартона фото дизайн интерьера
• Как чем обклеить нишу из гипсокартона видео

Как сделать откосы из гипсокартона своими руками

Сделать откосы из гипсокартона своими руками можно разными способами. Будем делать комбинированным способом.

Итак, какова же последовательность работ: в примыкание к окну мы накрутим профиль 27 х 28, а сам откос забьем клеевой смесью и уже гипсокартон приклеим непосредственно к нему.

Монтаж профиля под гипсокартон

Начнем естественно с разметки. Берем от края окна полтора сантиметра для того чтобы троечный профиль можно было спокойно закрепить к окну и гипсокартон не не закрывал штапик окна:

Отмечаем четыре таких метки. Одну сделали. Потом чуть выше прикладываем рулетку и делаем такую же метку:

Еще немного выше:

И в самом верху:

Четыре метки сделаны. Можно приступать к креплению профиля. Берем профиль, шуруповерт, саморезы с пресс шайбой:

и начинаем крепить. Выставляем профиль по нашим отметкам и вкручиваем саморезы. Сначала внизу, затем вверху и между ними с шагом 25-30 см:

Переходим к следующему этапу. Откос будем делать под прямым углом относительно окна. Для этого берем угольник, ставим его вплотную к окну и профилю:

и отмечаем на подоконнике карандашом линию, но не на весь подоконник, а до плоскости стены:

После угольник ставим по плоскости:

и отмечаем карандашом на подоконнике примерно до куда у нас будет профиль:

Вставляем вырезанный кусочек профиля:

и выравниваем его по нашей линии:

Вот отметка до стены:

Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

мы до нее не доводим (профиль делаем немного короче).

Крепим профиль к подоконнику:

Один саморез:

И другой саморез:

Сверху делаем то же самое. Отмечаем под прямым углом и крепим профиль, но только перфоратором потому что балка у нас бетонная.

Запенивание щели между окном и бетонным откосом

Прежде чем крепить гипсокартон нужно пропенить щель между окном и бетонным откосом. Можно использовать обычный баллон, а можно с применением пистолета. Пистолет, конечно, во многом удобнее, но он стоит определенных денег и требует ухода. Встряхиваем баллон и начинаем пенить снизу вверх, потихоньку, не спеша, забивая все щели:

И потом можно пройти еще раз сверху вниз, при этом не нужно бояться запенить слишком много.

Нанесение клеевого раствора на откос

Пока сохнет пена, загрунтуем бетонный откос и обратную сторону гипсокартона, который будем приклеивать.

После приготовления раствора, который должен быть густым, наносим его на откос в виде больших плюшек. Плюшки должны выпирать за плоскость нашего прикрученного к окну профиля:

Приклеивание гипсокартона

Далее берем гипсокартон и приставляем к профилю

Обращаем внимание, что ставим гипрок к окну не заводской частью (утоненной), а нашей резаной. Приставляем лист, чуть подбиваем

А дальше прокручиваем саморезами гипсокартон к профилю:

Гипсокартон встал ровно по профилю:

Дальнюю сторону при помощи уровня подбиваем:

Осталось вымазать излишки раствора, которые выдавило.

На этом статья все. Мы сегодня узнали, как сделать откосы из гипсокартона своими руками для окон.

Как отделать откосы гипсокартоном – подготовительные работы

Как и к началу всякой другой работы, к монтажу откосов из гипсокартона нужно подготовиться. Прежде всего, зачищаем проем окна. Аккуратно ножом срезаем лишнюю монтажную пену. Убираем всю пыль и мусор. При необходимости нужно убрать старое покрытие – штукатурку, краску, обои, побелку.

Когда все лишнее будет убрано, поверхность обрабатывается грунтовкой с антигрибковыми свойствами. Это послужит дополнительным барьером для проникновения плесени в помещение. После обработки грунтовкой необходимо затереть монтажную пену цементным раствором. Таким образом, перекрывается путь сквознякам, и цемент предотвратит разрушения монтажной пены. В последнюю очередь, если есть необходимость, основание под гипсокартон выравнивается.

Когда в проеме выполнены все подготовительные работы, самое время приступать к подготовке гипсокартонных листов. Сделать откосы из гипсокартона своими руками будет несложно, если производить верные замеры. Для этого нам потребуется рулетка. Имея точные данные, останется только ровно отмерить и отрезать лист. Резать гипсокартон лучше специальной ножовкой с мелким зубом, или электролобзиком.

Выбор способа монтажа

Мастерами – отделочниками практикуется устройство оконных и дверных откосов двумя основными способами:

1. Гипсокартонные заготовки крепятся к П-образным профилям, прикрученным к торцам стен и оконной раме.
2. Отрезанный строго по размеру лист ГКЛ садится на гипсовый клей и монтажную пену.

Мы не станем рассматривать минусы и плюсы каждого варианта, задача – правильно выбрать способ, соответствующий условиям монтажа. Предлагаем воспользоваться простыми рекомендациями:

1. Устройство каркаса логично при толстых стенах и широкой раме – на фиксацию гипсокартона уйдет слишком много клеящего состава.
2. Когда требуется увеличить откосный угол или примкнуть к гипсокартонной отделке комнаты, крепление тоже делается на профилях.
3. Если ширина стены невелика, а рама стоит вплотную, ГКЛ ставится на клей.

В первом случае откосная отделка стартует от плоскости рамы и перекрывает часть оконного профиля (дверной коробки). Второй вариант предусматривает примыкание отделки к наружной части рамы и потому выглядит эстетичнее.

Схема обшивки комбинированным способом

Подготовительные мероприятия

Прежде чем задаваться вопросом, как правильно сделать откосы, следует провести тщательную подготовку поверхности. Количество работ зависит от конкретной ситуации. Существует общий порядок, который обязателен для выполнения:

Все начинается с предварительного осмотра окна

Очень важно проверить, что изделие стоит надежно, рама занимает правильное положение и все створки открываются согласно требованиям. Если обнаружатся проблемы, то мастер, установивший оконную конструкцию, должен исправить все нюансы до того, как начнется последующая отделка

Это очень важная процедура. Пропущенные проблемы приведут к тому, что потребуется полная разборка конструкции и замена откосов.

Теперь можно приступать к основной подготовке. Проверяются все участки стен. Они могут иметь значительные разрушения старого слоя.
Все дефекты, которые могут обрушиться или имеют неустойчивое положения – снимаются. Если просматривается основание, то проверяется его качество. Это важно на кирпичных стенах. Иногда приходится проводить дополнительные укрепления.
Обрезается монтажная пена.
Подготавливается шпаклевочный раствор. Он будет применяться для замазывания всех трещин. Но предварительно выполняется пропитка поверхности грунтовкой и антисептиком. Используются составы, которые обладают глубоким проникновением.
Шпаклевка наносится во все щели.

Также устройство оконных откосов предполагает, что будет выполнена предварительная герметизация. Она заключается в том, что все стыки, участки срезанной пены – промазываются специальными составами.
После того как состав полностью высохнет, наносится еще одни слой грунтовки. Далее, может выполняться отделка откосов своими руками.

Монтаж на пену

Закрепить откосы на окнах из гипсокартона этим способом сможет даже далекий от ремонтных работ человек.

Монтаж гипсокартона на откосы может выполняться параллельно с утеплением

Как правильно производить работы этим методом:

когда поверхность стены очищена и готова к дальнейшей работе, на откосы, вырезанные в соответствии с необходимыми параметрами, наносят тонкий слой монтажной пены зигзагообразными движениями;
деталь приклейте на стену и прижмите на некоторое время, фиксируя в необходимом положении

Пена схватывается быстро, но важно учесть ее способность к расширению, поэтому элемент снимают со стены;
через 5 минут произойдет процесс вторичного расширения пены, которая частично осталась на стене и на откосе;
после того как пена обрела свои конечные объемы, детали крепятся на свои места и остаются на сутки. За это время пена окончательно затвердеет

Таким способом следует приклеивать все фрагменты;
на завершающем этапе при помощи штукатурки заделываются стыки между откосами и стеной.

Установку откосов на пену выполнить легче всего

Несмотря на то что при таком способе монтажа не требуется производить никаких сложных манипуляций, он имеет некоторые ощутимые минусы:

• поверхность должна выравниваться, иначе аккуратно изделия установить не получится;
• возможна деформация фрагментов;
• возможно образование пустот и, как следствие, не слишком надежное крепление.

Почему стоит выбирать гипсокартон

При установке металлопластиковых конструкций – окон или дверей, происходит предварительный демонтаж старых изделий. При этом неизбежны повреждения. После установки, требуется восстановить разрушенные элементы. Сделать это при помощи штукатурки не всегда представляется возможным, поэтому многие предпочитают сделать откосы из гипсокартона своими руками.

При замене окон и дверей необходимо провести отделку откосов

При доступной цене данный материал не требует особых навыков работы с ним и применения специальных инструментов.

Оконные откосы из гипсокартона заслуживают внимания благодаря техническим характеристикам основного материала:

• он экологичен и безопасен;
• имеет доступную цену;
• отделка откосов гипсокартоном не требует особых навыков и инструментов;
• конструкция неприхотлива в уходе;
• опрятный внешний вид оконных проемов, отделанных гипсокартоном;
• длительный эксплуатационный срок;
• конструкцию из гипсокартона можно дополнительно утеплить;
• помимо оконных, возможно изготовление дверных откосов из гипсокартона своими руками.

Для работы в «сухих» помещениях выбирают гипсокартон марки ГЛВ, в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется работать с материалом марки ГКЛВ. Толщина листа должна составлять 12,5 мм.

Гипсокартон – экологически чистый и безопасный материал

Качественная отделка оконных откосов гипсокартоном своими руками может быть выполнена при соблюдении рекомендаций и технологии выполнения работ. В этом случае внешний вид комнаты будет завершенным и аккуратным. Как сделать откосы из гипсокартона будет рассказано ниже.

Изготовление клеящего состава

Для прочной и надежной фиксации конструкции панелей на основе гипса профессиональные строители рекомендуют применять специальный клей, осуществляя его разведение, строго соблюдая инструкцию производителя. Размешивать состав необходимо в чистой пластмассовой емкости с применением электродрели до консистенции густой сметаны.

Монтаж откосов предусматривает несколько способов проведения работ. Рассмотрим основные.

На металлокаркасе

В оконном проеме фиксируют металлический профиль, свободное пространство заполняют наполнителем (для теплоизоляции), получившуюся конструкцию зашивают гипсовыми листами. Достоинствами данного метода являются легкий монтаж и отсутствие стыков.

Посредством клея

Клеевой метод требует опыта и навыков монтажа для грамотной фиксации панелей с учетом углов наклона. Вырезанные листы гипсокартона приклеивают специальным монтажным клеем к оконным проемам, верхние вертикальные детали фиксируют деревянными рейками до полного высыхания клеящейся основы.

Достоинствами способа являются отсутствие профиля и красивый внешний вид. Работа выполняется быстро, необходимо минимальное количество материалов.

На монтажную пену

Фиксацию на монтажную пену применяют в тех случаях, когда нет возможности монтажа металлического каркаса, стены не держат дюбели, клеящиеся растворы нельзя зафиксировать на поверхности. Для данного метода не нужны дополнительные материалы.

Обшивку верхней горизонтальной поверхности проема в стене монтируют посредством направляющих, выполненных с трех сторон.

Монтаж откосов в дверных проемах входных дверей выполняют аналогично откосам для окон. Зашить место отделки гипсовыми панелями – наиболее простой и доступный способ. Крепление направляющих необходимо провести с четырех сторон, ячейки в конструкции надлежит заполнить минеральной ватой. Фиксировать раскроенные листы необходимо через каждые 25 см.

Вертикальные углы надлежит отделать углоформирующей лентой, что обеспечит защиту от повреждений и придаст конструкции аккуратный вид. Покрасить откосы нужно кистью или валиком в едином цветовом решении общего интерьера.

Плюсы откосов из ГКЛ своими руками

Естественно, всегда есть возможность поставить готовые ПВХ откосы на окна или потратить время на оштукатуривание и шпаклевку, но в данных процессах имеются свои минусы. Откосы из пластика хлипкие и их часто ведет от повышенной температуры, а откосы из штукатурки занимают слишком много времени, а по стоимости никак не дешевле. Мы не будем утверждать, что отделка откосов гипсокартоном – самый идеальный вариант, но он довольно близок к этому.

Итак, чтобы делать откосы из ГКЛ на окна или двери своими руками, вам понадобится целый список советов, который мы с удовольствием и предоставляем. Прочитав наш материал, вы будете знать не только обязательный набор материалов и инструмента для проведения работ, но и научитесь производить монтаж откосов из гипсокартона своими руками.

Какие функции выполняют наружные оконные откосы

Отделка оконных откосов снаружи вносит значительный вклад в дополнительное утепление стен и окон, а также выполняет немаловажные декоративные функции. Согласитесь, незавершенный оконный проем, который виден издалека, — это некрасиво.

Монтаж наружных откосов нельзя откладывать надолго. Это может губительно повлиять на новые окна. Грамотная защита монтажных швов от попадания атмосферных осадков защитит теплоизоляционные и декоративные качества оконного проема.

Монтажная пена не предназначена для открытого использования. Да, этим материалом крепко запениваются монтажные швы пластиковых окон. Но, оставшись без защиты, пена начинает разрушаться под воздействием влаги и солнечных лучей. Влага, попавшая на пену, лишает ее теплоизоляционных качеств. А перепад температур наносит механические повреждения монтажным швам.

Можно отложить отделку внутренних откосов на некоторое время, но наружные откосы необходимо утеплять сразу после монтажа оконной конструкции.

Открытая монтажная пена вокруг окна

Данные причины обязывают производить своевременную отделку оконных откосов снаружи. Если вас настораживает дороговизна работы профессионалов, то вы можете утеплить откосы наружные своими руками. Существует много способов отделки оконных откосов, для которых применяются следующие материалы:

• пластик;
• металл;
• гипсокартон;
• штукатурка;
• пенопласт.

Варианты исполнения откосов

Основная задача откосов – придание нормального эстетичного вида дверному проему, а также надежное крепление дверной коробки. Сделать их можно из самых разнообразных материалов. Какие сделать откосы зависит только от вас. Наиболее часто в данной ситуации используются:

• пластиковые откосы;
• откосы от МВД;
• гипсокартонные откосы;
• деревянные ламельные откосы;
• целлюлозные панели.

Каждый из данных материалов имеет свои преимущества и недостатки. Но лучше всех себя зарекомендовали гипсокартонные и пластиковые откосы. Рассмотрим более детально достоинства гипсокартона, так как именно этот материал сегодня с успехом вытесняет другие виды отделки. Преимущества откосов из гипсокартона:

• универсальность;
• надежность;
• гибкость;
• долговечность;
• наличие нескольких вариантов листов, обладающих различными эксплуатационными характеристиками;
• быстрота монтажа.

Гипсокартонные листы

Лучшим производителем гипсокартонных листов на сегодняшний день является немецкая компания Кнауф. Изделия данной фирмы всегда качественные. Они придадут вашему ремонту надежность, прочность и долговечность. Поэтому гипсокартон, лучше других видов отделок (включая даже пластиковые), подойдет для отделки дверного приема. Но в любом случае, какие бы виды откосов вы не решили установить, исходите из их практичности, эффективности и безопасности для дверной коробки.

Установка гипсокартона на окна своими руками

• Замеряют внутренние части окна или двери от левого основания до правого.
• Для предотвращения появления на двери и окнах следов монтажа их по периметру обклеивают малярным скотчем.
• Отрезанные пластиковые направляющие крепят к основанию окна или двери с помощью шурупов по металлу на расстоянии 15-20 см. Крепить нужно так, чтобы увеличить объем внешней части откоса.
• Устанавливают внешние пластиковые направляющие: Дрелью или перфоратором просверливают отверстия в стене под углом. Далее, с помощью дюбелей крепят направляющие.
• Для уменьшения потери тепла между пластиковыми направляющими укладывают минеральную вату. Для облегчения этого процесса между шурупами натягивают обычную нитку. Но перед непосредственным монтажом поверхность ваты накрывают пароизоляционной пленкой.
• Проводят замеры ширины и длины верхнего откоса и переносят их на гипсокартон.
• Кусок гипсокартона отрезают канцелярским ножом в 2-3 подхода. Сначала прорезают картонный слой, потом сам гипс. Следите, чтобы гипсокартон не сломался в ненужном месте.
• Примеряют кусок, и если он вырезан правильно, приступают к монтажу. Сначала крепят шурупом середину, потом проходят змейкой по диагонали. Следите за тем, чтобы шурупы не проломали основную часть гипсокартона. Шуруповерт установите на средние обороты и сильно не прижимайте.
• По такому же принципу устанавливают боковые откосы из гипсокартона своими руками.
• Стыки между проемами и гипсокартонным покрытием заполняют акриловым герметиком.
• С помощью миксера делают шпаклевочную смесь. Для стойкости к механическим нагрузкам в нее добавляют грунтовку. А для защиты от грибка – немного хлорки.
• Перфорированный уголок монтируют на шпаклевочную смесь.
• Шурупы в местах крепления, к направляющим, замазывают шпаклевкой и проклеивают бумажным скотчем. Это исключит просадку шпаклевки и возникновение ржавчины.
• После высыхания смесь ошкуривают, затем наносят на всю поверхность откоса и по периметру стены.
• Когда основной слой шпаклевочной смеси высох, проходят мелкой шкуркой и снова грунтуют.
• Поверхность покрывают краской на водной основе. Для этого сначала тщательно размешивают состав. Если краска густая, допускается разбавить ее небольшим количеством воды. Для достижения красивого визуального эффекта окрашивание проводят в несколько этапов.

Чем можно замазать щели в ванной. Заделываем щель между ванной и стеной

У многих владельцев ванн и душевых кабинок, не имеющих задних стенок, довольно часто возникает проблема их стыковки с прилегающими поверхностями. Раньше попытки решения данной проблемы сводились к одному: замазыванию этой щели цементно-песчаным раствором.

При этом, даже если вы грамотно армировали раствор марлей или мешковиной, а впоследствии закрашивали его эмалью, а еще лучше – масляной краской, со временем в ней все равно появлялись трещины в местах примыкания к обеим поверхностям.

Способ №1 — заделка шва цементно-песчаным раствором

Выход заключался в одном:

1. Сделать этот цементно-песчаный бордюр с углом 60 — 70° к плоскости верхней полочки ванны.

2. Вывести подошву этого бордюрчика за кромку изгиба этой полочки (на стальных ваннах) или ниже начала изгиба корпуса чугунной ванны. При этом вода, могла свободно стекать обратно в ванну, проникая в щель лишь на небольшую глубину.

Мы так подробно расписали этот способ стыковки ванны со стеной только потому, что он во многих случаях применяется и сейчас. Но, к этому считаем необходимым добавить следующее:

• в качестве армировки лучше добавлять в раствор полипропиленовую или базальтовую фибру;
• обязательно следует вводить в раствор суперпластификатор типа С3 или, в качестве его заменителя, какое-либо моющее средство (лучше жидкое мыло) в количестве 2 – 3%;
• краску лучше применять полимерную водостойкую, у нее значительно выше эластичность, а значит, она будет служить дольше.

Но все же, другие способы заделки швов между ванной и стеной, которые будут описаны ниже, мы считаем более надежными.

Способ №2 — применение герметиков

Этот способ заделки шва между ванной и стеной на сегодняшний день применяется наиболее часто. Состоит он в заполнении швов силиконовым герметиком.

В первую очередь, это обусловлено его простотой и технологичностью, а также отсутствием большого количества инструментов для его осуществления.

Понадобится только недорогой пистолет для выдавливания герметика из жесткой пластиковой тубы или чуть более дорогой из эластичной полиэтиленовой упаковки, также продаваемой в большинстве строительных магазинов.

Сформировать аккуратный шов можно при помощи самодельного пластикового или деревянного шпателя со срезанным под 45° уголком.

Выполнять эту работу следует сразу же после нанесения герметика. При этом его поверхность лучше смочить мыльным раствором. А лишний силикон, оставшийся по краям после обработки шва шпателем, можно будет подрезать после его окончательного высыхания, примерно через сутки после нанесения. Хотя рациональнее будет еще до его укладки проклеить место нанесения малярной лентой, как показано на фото.

Именно при описании этого способа заделки шва будет уместным обратить ваше внимание на ряд моментов:

1.Приставлять вплотную к стене можно только металлическую ванну, и то при условии ее частичного вмуровывания. В противном случае она будет постоянно тереться о поверхность этой стены во время купания, и вызывать неприятные ощущения.

2.Акриловую ванну перед заделкой швов следует наполнить водой, чтобы она приняла нужную форму, а обрабатываемый ее край желательно прогревать феном перед нанесением герметика.

3.Помните, что через несколько лет силиконовый герметик (даже специальный сантехнический) придется заменить. Дольше всех прослужит силиконовый состав для аквариумов.

А вот менять его вовсе не сложно. И не так уж и дорого.

Именно этот способ герметизации дает наиболее внятный ответ на вопрос: как сделать стык ванны и плитки, если ее швы заполнены с заглублением. А после просмотра видео вы однозначно сможете выполнить эту работу самостоятельно:

Способ №3 — закрытие шва плинтусом или бордюрами

Он связан с применением различных бордюров, плинтусов, специальных самоклеящихся лент для заделки щелей, а также приспособленных для этой цели материалов из других видов отделки. Рассмотрим их по порядку.

1. Если у вас стена отделана кафельной плиткой, то именно этот вариант будет наиболее органичным. Существуют специальные кафельные бордюры различных цветов, в т.ч. с косыми углами под 45° или с внутренними уголками.

Их чаще всего монтируют на водостойкий плиточный клей.

2. Шире всего представлены различные варианты специальных пластиковых бордюров для ванн.

Для увеличения картинки — нажмите на нее.

Большинство из них имеют на контактирующих с ванной и стеной сторонах эластичные края, плотно прилегающие не только к гладкой поверхности ванны, но и компенсирующие довольно большие неровности стен, включая не сильно утопленные межплиточные швы.

3.Очень популярной в последнее время, в первую очередь благодаря простоте монтажа, стала специальная самоклеящаяся бордюрная лента.

Многие сетуют на качество ее клеевого слоя, а точнее на его недолговечность, но и ремонт такого обрамления ванн не занимает много времени и не стоит больших денег.

Правда, в местах ее примыкания к заглубленным швам кафельной плитки все же придется использовать чуточку силиконового герметика.

4. Некоторые домашние мастера с успехом используют для заделки стыков между ванной и стеной кухонные бордюры, несмотря на их немалую стоимость, которая отчасти компенсируется присущей им надежностью и долговечностью.

Да и вариантов цветового оформления в таких бордюрах явно больше, чем в подобных стандартных изделиях, предназначенных исключительно для ванн.

5. В поисках способов, как выполнить шов более надежным, домашние умельцы приспособились использовать и потолочные плинтуса от пластиковых наборных панельных систем, обрезая на них монтажный паз.

А вариантов крепления такого самодельного бордюра достаточно: от посадки его на тот же силиконовый герметик до, считаемого нами более оправданным, применения двухстороннего автомобильного скотча. Он гарантировано на долгие годы обезопасит вас от протечек данного стыка.

К подобному виду интересных находок в этой области мы относим и способ герметизации швов между ванной и плиткой с использованием части внутреннего уголка для плитки, показанный в видеоролике:

А вот наиболее креативным и, несомненно, надежным, мы считаем способ обезопасить себя от протечек щель между ванной и стеной, предложенный автором видеоролика, который мы оставили на закуску. Он использует обычный напольный плинтус с короб-каналом и армированный скотч.

Такая системы гарантированно обезопасит вас от проникновения воды под ванну, даже если она чудом прорвется под эластичные кромки плинтуса. Впрочем, смотрите сами и выбирайте наиболее приемлемый для вас:

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

Как заделать стык между ванной и стеной? Одной из самых распространенных трудностей, возникающей во время ремонта в ванной комнате, является качественная герметизация стыка ванны и керамической плитки, которой облицованы стены. Если этот стык не герметичен, то во время использования ванны через него просачивается вода. Это приводит к образованию луж в плохо вентилируемых местах ванной комнаты и как следствие, к появлению плесени, грибка и постоянной сырости. Кроме того, постоянное скопление воды в примыканиях на полу ванной комнаты может привести к просачиванию ее через перекрытие и затопление соседей снизу.

Чтобы избежать подобных неудобств, нужно позаботиться о надежном и в то же время эстетичном способе устранения щелей в стыках между ванной и стеной. Но прежде всего, нужно разобраться чем лучше заделать эти стыки.

В настоящее время существует большое количество методов герметизации стыков, большинство из которых подходят для использования и в этом случае. Среди них можно выделить:

• Заделывание стыка при помощи герметика.
• Применение затирки для швов кафеля.
• Монтажная пена.
• Самоклеющийся водостойкий бордюр.
• Пластиковый уголок чтобы закрыть стык.
• Керамический бордюр.

По своей сути все эти способы можно объединить в две категории: использование различных герметизирующих растворов и применение дополнительных материалов для устранения особенно широких зазоров между ванной и стеной. Впрочем, оба эти способа можно совмещать чтобы облагородить ванну своими руками.

Рассмотрим как заделывать швы каждым из этих методов.

Герметизация стыка

Чем заделать щели между ванной и плиткой дешевле? — Обычным водостойким герметиком. Силиконовый герметик продается в специальных тубах. Для его использования необходим монтажный пистолет. Этот материал идеально подходит для заделывания швов, ширина которых составляет 3-4 мм (см. фото).

Перед использованием герметика нужно очистить место примыкания от любых загрязнений, насухо вытереть и обезжирить. Далее пространство стыка аккуратно заполняется и замазывается герметиком с помощью монтажного пистолета, после чего полученный шов выравнивается шпателем или пластиковой лопаткой, а излишки герметика удаляются влажной тряпкой. Для предотвращения его попадания на глянцевые поверхности стены и ванны лучше проклеить малярный скотч.

Если после всех работ, вода все же протекает, то нужно исследовать шов на наличие дырочек и промазать ванну еще раз.

Смотрите на видео, как это проще всего сделать:

Применение монтажной пены

В том случае, если зазор между ванной и плиткой достаточно широкий (стык 1-3 см), то это расстояние можно заполнить водостойкой монтажной пеной. Особенностью работ по нанесению пены является предельная осторожность, это связано с большой сложностью удаления ее следов с глянцевых поверхностей.

Те места на стене, на которые возможно непреднамеренное попадание пены, следует закрывать с помощью малярного скотча, газет или клеенки. После высыхания пены, ее излишки удаляются обойным ножом, а полученный шов сверху закрывается пластиковым или керамическим плинтусом.

В идеале же, перед тем как начать работу с пеной, на место стыка нужно положить оклеенный скотчем брусок, который придаст форму застывшей пене и избавит от необходимости обрезки. Дело в том, что обрезать пену — нежелательно, т.к. ее верхний слоя является защитным.

Зачастую, в больших щелях с торца ванны, также приходится иметь дело с трубами, которые подводят воду к смесителю. Обойти их также проще всего при помощи монтажной пены или вырезав отверстия в пластиковом уголке. В некоторых случаях, можно установить небольшую деревянную или пластиковую полочку. Зазоры в 10-20 см уже придется укреплять дополнительными кронштейнами, крепящими полку на стене.

В случае загрязнения поверхности ванны или плитку пеной, нужно либо сразу ее вытереть сухой тряпкой, пока она не засохла, либо дождаться застывания и аккуратно удалить ее при помощи ножа, уайт-спирита и тряпки.

Применение затирки для кафеля

Еще одним способом устранения щелей в стыках с использованием герметизирующих материалов является применение затирки для кафеля. К его достоинствам относится высокая влагостойкость и долговечность полученных межплиточных швов. Кроме того, существует широкий выбор различных цветов затирок для щелей между кафелем, что позволяет подобрать ее в соответствии с цветом интерьера в ванной комнате. К недостаткам такого метода следует отнести возможность его применения для устранения только самых узких щелей. Чем замазать более широкие промежутки читайте в других пунктах статьи.

Некоторые специалисты для заделывания особо широких зазоров в примыканиях между ванной и стеной используют цементный раствор. Перед его нанесением место стыка смачивается водой. Для предотвращения выпадения раствора во время его укладки место уплотнения может предварительно закладываться любым синтетическим материалом, например, толстой веревкой. Из-за необходимости придания полученному шву эстетичного вида цементный раствор применяется только совместно с установкой поверх него пластикового или керамического плинтуса.

Нужно сказать, что после того, как акриловые ванны стали особенно популярны, применение затирки или цементного раствора для заделывания стыков не подойдет. Это связано со способностью таких ванн проседать под действием набранной в нее воды, а такие проседания могут привести к растрескиванию шва. Похожая проблема возникает и в случае использования стальных ванн, стенки которых расширяются и сужаются при перепадах температуры.

Недостатком всех способов с применением герметизирующих растворов является невозможность получения идеальных швов в тех случаях, когда стыки между плитками не ровные. Чтобы добиться максимально привлекательного внешнего вида в такой ситуации применяют один из рассмотренных далее материалов.

Самоклеющийся бордюр

Для устранения зазоров в стыках между ванной и стеной, которая облицована кафельной плиткой, можно применять герметизирующую ленту-бордюр. Чем она хороша, так это легкостью установки своими руками. Подобрать ее по цвету и размеру не составит труда, поскольку в современных строительных магазинах существует достаточно широкий выбор таких лент. Продаются они в рулонах, имеющих различную ширину. В комплект обычно входит пластмассовый шпатель для выравнивания заклеенного угла.

Несомненным преимуществом этого метода можно считать исключительную простоту и скорость монтажа для закрытия шва. Для того чтобы заклеить стык, необходимо просто снять защитную полоску и приклеить ленту. Естественно, что перед проклеиванием самоклеящейся ленты-бордюра необходимо обеспечить чистоту и сухость поверхностей, на которые она наносится. На фото представлен образец подобной ленты.

Чтобы добиться наилучшей герметичности ванны, совместно с лентой-бордюром можно использовать герметик. Рекомендуется применять его не только для отделки щелей в стыках стен и ванны, а и наносить на саму ленту по всему расстоянию, для обеспечения лучшего приклеивания ее к гладким поверхностям.

Главным недостатком самоклеющейся ленты можно считать довольно непродолжительный срок ее эксплуатации. В среднем через год она требует замены. Но как поступить в каждом конкретном случае — решать только вам. Кстати, некоторые мастера применяют лак для обработки и гидроизоляции таких бордюров.

Заделка швов пластиковым уголком

Применение для герметизации стыков пластикового уголка – это сравнительно дешевый способ, который в то же время позволяет обеспечить эстетичный внешний вид полученного шва между разными поверхностями.

Крепится пластиковый бордюр к поверхности ванны и панелей ПВХ (плитки) на стене при помощи клея на силиконовой основе. Перед его приклеиванием нужно очистить место установки от пыли и грязи, а также насухо вытереть швы и стыки. Для предотвращения попадания клея на плитку или поверхность ванны используется малярный скотч. Предельно внимательно следует относиться к определению необходимой длины уголка при его обрезке.

Завершающим этапом работ является установка ПВХ торцов в примыканиях ванны и стены. Как и в предыдущем случае, применение пластикового бордюра может быть успешно совмещено с использованием монтажной пены или герметика.

Если дыра большая, то нужно будет использовать широкий уголок. Эту особенность кстати можно превратить в преимущество и использовать уголок как полку.

Керамический бордюр в примыкании к стене

Порядок установки керамического бордюра ничем не отличается от установки пластикового уголка. Несмотря на такие преимущества, как более солидный внешний вид и широкая цветовая гамма предлагаемых на рынке керамических плинтусов, они нашли менее широкое применение. В первую очередь это связано со сложностью обрезки такого уголка в процессе установки, а также его более высокой ценой.

Зато, такой горизонтальный бортик прослужит вам многие годы.

Несмотря на важность устранения зазоров в стыках между ванной и стеной, этот процесс не представляет особой сложности и может быть легко выполнен с применением одного из описанных способов. Чтобы добиться большей эффективности в герметизации швов лучше использовать комбинированные методы (на видео выше как раз показан такой «капитальный» метод). Поэтому, прежде чем начинать ремонт, нужно заранее составить план всех работ.

При установке ванны может случиться так, что между ее бортиком и стеной осталась щель. Это не только не украсит ванную комнату, но и будет способствовать росту уровня влажности. Ведь в щель между ванной и стеной будет постоянно попадать вода, а в пространстве под ванной из-за отсутствия эффективной вентиляции влага высыхает плохо. В результате, поверхности пола и стен будут постоянно сырыми, а это грозит ростом плесневых грибков.

Выполнение ремонта в ванной – дело непростое. И мелочей в этом процессе нет. Так как даже небольшое упущение может стать причиной того, что в процессе эксплуатации ванной недавно выполненная отделка будет испорчена.

Вот, например, если не придать значения тому, что между бортиком ванны и стеной осталась щель, то в нее будет постоянно попадать вода. А постоянная сырость – это главная причина порчи внешнего вида отделки из-за образования пятен плесени. Да и выглядит открытая щель у ванной не слишком привлекательно. Разберемся, как правильно заделать щель между ванной и стеной.

Почему образуются щели на местах стыков стены и ванны?

По идее, ванна должна встать к стене вплотную, и на месте стыка заметной щели быть не должно. Но так получается далеко не всегда. Иногда случается так:

• Размер ванны не соответствует размеру комнаты, поэтому у стены остается приличного размера зазор.
• Геометрия стен в ванной далека от идеальной, то есть угол пересечения стен не является прямым.
• Установка ванны осуществлялась после выполнения отделки стен.

Совет! По правилам, при выполнении ремонта санузла необходимо сначала выполнить отделку пола, затем установить ванну и только потом класть на стены плитку. При соблюдении этого порядка выполнения ремонта плитка «ляжет» на борт ванны и щели на месте примыкания не будет. Однако далеко не во всех случаях целесообразно делать ремонт именно в этом порядке. Например, может возникнуть необходимость заменить ванну, не обновляя отделку стен.

Выбор способа заделки щели

Чтобы правильно выбрать способ, позволяющий заделать щель между ванной и стеной, нужно, в первую очередь, оценить ее размеры. Кроме того, придется учесть свойства материала, из которого сделана ванна.

К примеру, при ответе на вопрос, чем заделать щель между акриловой ванной и стеной, не стоит останавливаться на варианте с применением только силиконового герметика. Дело в том, что акрил – материал пластичный и со временем может прогнуться. В этом случае, силиконовое уплотнение будет нарушено.

Совет! Чтобы исключить деформацию акриловых бортов ванны, ее жестко «пристегивают» к стенам. Для этого в стену вкручивают крюки. По длинной стороне ванны следует установить два крюка, по торцам – хватит одного.

Способы заделки небольших щелей

Если щель между ванной и стеной небольшая, то есть ее ширина не превышает 10 мм, можно применить несколько способов ее закрытия:

• Замазка затиркой. Зазор можно замазать затиркой, которую применяют для обработки швов на кафельной плитке. Такие затирки, как правило, белого цвета, они обладают устойчивостью к влаге и долго сохраняют цвет.

Совет! При выборе этого метода заделки щели рекомендуется после высыхания затирки обработать ее специальным блеском, который используется для предохранения ванны от появления ржавчины.

• Нанесение герметика. Узкую щель можно замазать силиконовым герметиком, используя состав белого цвета (или подобрать герметик в цвет ванны). Герметик наносится ровным слоем при помощи монтажного пистолета, потом шов разравнивают шпателем или просто пальцем, смоченным в мыльной воде.

• Закрыть зазор самоклеющимся бордюром. Этот бордюр выпускают в виде ленты, смотанной в рулоны. Чтобы наклеить ленту следует снять полоску защитной бумаги, закрывающей клеевой слой.

Совет! Самоклеющийся бордюр следует устанавливать на хорошо очищенную, обезжиренную и высушенную поверхность.

• Наклейка наружного уголка для плитки. Клеят эту деталь на белый силиконовый герметик. Концы уголка подрезают под углом в 45 градусов, чтобы они хорошо легли в углу комнаты.
• Герметик наносят на щель в таком количестве, чтобы при установке и прижимании уголка состав начал выступать и со стороны стены, и со стороны бортика ванны. Излишки герметика стирают тряпкой.

Совет! При герметизации щели возле акриловой ванны рекомендуется предварительно набрать в емкость воду. Воду из ванны нельзя сливать до высыхания герметика, то есть 12-24 часа.

Способы заделки щелей средних размеров

Если размер щели от 10 до 30 мм, то следует выбирать другие способы заделки:

• Можно закрыть зазор с использованием более широкого самоклеющегося бордюра. Самоклеющаяся лента выпускается разной ширины, поэтому можно найти этот бордюр и для заделки щелей размером до 3 см.
• Установка бордюра из пластика или кафеля. В первом случае для наклейки используется клей «жидкие» гвозди, во втором – клеевые составы, применяемые для керамической плитки.

Наклейка бордюров – не слишком сложная работа, но она требует аккуратности и терпения. Заделываем щель так:

• Сначала нужно провести замеры и обрезать бордюры до нужного размера. Причем на концах нужно выполнять срез под углом 45 градусов.
• Пластик режут обычной ножовкой для обработки керамического плинтуса удобно использовать болгарку и диск с мелким алмазным напылением.
• Перед наклейкой плинтус следует приложить по месту для проведения контрольного замера. Убедившись, что бордюр ложится правильно, нужно по ее краям наклеить полоски малярного скотча. Это убережет ванну и покрытие стены от выступившего клеевого состава.
• На обратную сторону плинтуса наносят клей и устанавливают бордюр на место. Важно прижимать его к поверхностям до тех пор, пока не произойдет первичное схватывание клея.
• Наружные и внутренние углы закрывают специальными уголками.
• После полного высыхания клея, места примыкания плинтуса к стене и бортику ванны обрабатывают прозрачным герметиком на основе силикона.

Способы заделки щелей большого размера

Если нужно заделать щель, ширина которой более 3 см, то предложенные выше способы не подойдут. Придется предпринять более серьезные меры. Большая щель может быть заделана при помощи раствора. Для этой цели разрешено применять:

• Цементные растворы с добавлением пластификаторов. Этот материал реализуется в виде сухих смесей.
• Песчаные растворы. В состав такого раствора дополнительно включен песок. Такие растворы позволяют создавать более прочные покрытия, которые не растрескиваются и не дают усадки.

• Эпоксидные растворы – материалы на основе смол, они отличатся высокими показателями прочности, эластичности и водостойкости. Однако стоимость этого типа затирок намного больше, чем обычных, цементных.

Заделка щели происходит так:

• Под ванной строится опалубка, чтобы не наливать раствор на пол.
• Созданное углубление заполняется раствором.
• Высохший раствор отделывают материалами, гармонирующими с отделкой стен. Например, укладывают поверх него плитку из керамики или ПВХ.

Итак, для заделки щели у бортика ванны можно использовать различные способы. Самые популярные решения описаны выше, но при необходимости можно убрать зазор, применяя и другие способы. Имея даже небольшой строительный опыт, можно найти свой путь решения проблемы. Самое главное, чтобы заделка щели была герметичной и эстетически привлекательной.

Содержание:

Стык между ванной и стеной — место, которому необходима повышенная герметичность . В условиях высокой влажности часто происходит намокание материалов, образование в них пор, трещин, в результате чего жидкость просачивается в образующееся пространство, провоцирует гниение, развитие плесени.

Выбор материала зависит от расстояния между краем ванной и стеной, а также от дополнительных условий: температура, наличие или отсутствие вентиляции.

Еще недавно существовал только один способ заполнения пространства между плиткой и ванной — цементный раствор. Поверх него наносились декоративные элементы — кусочки стекла, керамики. Сейчас такой метод применяется редко в связи с его низкой эстетичностью.

Чем можно заделать щель между ванной и стеной?

1. Затирка. Применяется при незначительной ширине проема (до 15 мм).
2. Влагостойкий уголок. Используется при величине расстояния между стеной и ванной более 15 мм.
3. Бордюры. Применяются в декоративных целях. Нередко входят в состав комплекта для ванной. Бордюры представляют собой полоски, украшенные определенным узором или орнаментом, могут использоваться для проемов разной ширины.
4. Герметик. Материал, специально предназначенный для заполнения любого пространства и исключения попадания туда влаги или пара.
5. Бордюрная лента. По сути тот же бордюр, но не несущий каких-либо элементов декора.

Силиконовый герметик . Силикон представляет собой искусственно синтезированный полимер, по своим свойствам и структуре напоминающий каучук. Силикон используют в различных комбинациях и взаимодействием с другими веществами. В зависимости от входящих в состав герметика добавок он может быть водостойким или наоборот впитывать влагу, обладать большой или маленькой адгезией.

Силиконовым герметиком заполняют пространство шва между ванной и плиткой, после чего он затвердевает. Застывание может происходить под действием влажности (однокомпонентный герметик) или под действием химических веществ, входящих в его состав (многокомпонентный). Материал отличается стойкостью к действию высоких и низких температур, УФ излучению, высокой степенью адгезии. Последний фактор особенно важен для обработки плитки, это свойство герметика означает, что он будет надежно зафиксирован на любой, даже самой гладкой поверхности.

Современные герметики в зависимости от значения pH разделяются на:

• нейтральные;
• кислотные.

Последние способны реагировать с поверхностью, окисляя ее. Их применение возможно при обработке нержавейки. Для материалов, подверженных окислению, безопаснее применять нейтральный герметик.

К очевидным плюсам герметика можно отнести следующие:

• надежность;
• не токсичность;
• простота в применении.

Единственную сложность может составить выравнивания верхнего слоя для большей эстетичности. Для этого применяют малярный скотч, который защищает поверхности от излишков силикона, и шпатель или острый нож, которым необходимо снять неровности герметика через 10-15 минут после его нанесения.

Важно помнить, что герметик может сохнуть от 5 до 10 часов. Пользоваться ванной не рекомендуется в течение суток после его нанесения.

Цементный раствор . Раствор готовят из смеси цемента с песком или путем разведения в воде специальной смеси. Им заполняют проем и оставляют до полного высыхания. Сверху возможно покрытие смеси акриловой краской. Применяется способ сегодня редко.

Затирка шва между ванной и стеной

Его основные плюсы это:

• дешевизна;
• долгий срок службы.

К минусам цементного раствора относят:

• неэстетичный внешний вид;
• склонность к пожелтению;
• склонность к образованию пыли, которая может вызвать аллергические реакции.

Монтажная пена . Пена, как и силикон, по своей структуре относится к полимерным герметикам. В ее состав сходит полиуретан, который расширяется и затвердевает на воздухе.

К положительным сторонам использования данного метода можно отнести:

• Высокую адгезивность монтажной пены. Ее можно наносить на любую поверхность, которую желательно предварительно слегка смочить.
• Повышенную шумо и теплоизоляцию.
• Низкую стоимость материала.
• Идеальное заполнение всех ямок или сколов в стене или ванне.

К сожалению, основным недостатком, затрудняющим применение монтажной пены в ванной, является ее низкая влагостойкость в результате пористой структуры. Частично это можно устранить, нанося несколько слоев пены, но в таком случае все равно рекомендуется использовать штору, которая будет закрывать стену и стык от брызг.

Бордюрная лента с герметиком . Данный вариант является наиболее простым и представляющим широкое поле деятельности для декорирования. Лента легко крепиться к разнообразным поверхностям. В ее основе находится полимер, чаще всего, это полиэтилен. Разные разновидности ленты имеют свой предел гибкости, разную ширину и толщину. Чем больше зазор, тем шире и толще должна быть лента.

Бордюр между ванной и стеной

К ее плюсам можно отнести:

1. Легкость в использовании.
2. Высокая эстетичность.
3. Низкая цена.
4. Высокая влагостойкость.
5. Визуальная коррекция небольших трещин, ямок, неровностей.
6. Фунгицидная добавка в ряде лент не позволит завестись в стыке плесени или любой иной гнили.

Из минусов можно отметить низкий срок службы. Максимальный срок жизни бордюрной ленты — 2 года. Чаще всего, ее приходится менять уже через год.

Герметизация между ванной +и стеной

Основные принципы формирования шва между ванной и плиткой

Перед нанесением любого материала поверхност необходимо зачистить и обезжирить. Для этого можно использовать шкурку и любой растворитель, в том числе этиловый спирт или Уайт-спирит. При выборе химических средств заполнения зазора между ванной и стеной надо быть готовым к тому, что пользоваться ванной какое-то время не получится. Некоторые материалы могут потребовать проветривания.

Материал нужно наносить таким образом, чтобы он заходил на обе поверхности (стена и ванная) как минимум на 5 мм. Это надежно предохранит стык от попадания влаги. Стоит заранее продумать, каким образом будет осуществлено выравнивания слоя материала после его нанесения. Все инструменты должны быть под рукой, т.к. после высыхания исправить что-либо будет гораздо сложнее.

Установка ванны часто становится длительным и трудоемким процессом. После окончания монтажа изделия обычно образуется стык между ванной и плиткой. Чем лучше заделать этот неприглядный зазор, мы рассмотрим ниже. Выглядит такой шов очень неопрятно и способен полностью свести на нет тщательно продуманный дизайн помещения. Кроме того, в ванной комнате очень важна хорошая герметизация в местах возможного проникновения влаги. Несоблюдение этого правила может стать причиной появления плесени и даже разрушения покрытия стен и пола.

Оформление непривлекательного стыка на границе с облицовкой

Многих хозяев интересует вопрос, как и чем заделать щель между ванной и стеной, чтобы повысить общую эстетику санузла и практичность дальнейшей эксплуатации помещения. Для этого нужно учитывать некоторые нюансы.

После монтажа ванны между стеной и бортиком часто остается щель

Сначала определитесь с шириной просвета. Нужно обратить внимание на температурный режим комнаты, форму и материал ванны, а также отделку поверхности стен. Раньше для оформления такого стыка использовали только цементно-песчаную смесь, однако прогресс и технологии развиваются постоянно. На сегодняшний день есть несколько вариантов решения этой проблемы. Ваш выбор определяет только расстояние от стены до бортика ванной и личные предпочтения.

Маленький просвет

Если щель не превышает десяти миллиметров, целесообразной будет заделка шва между ванной и стеной с помощью санитарного силикона, монтажной пены, пластикового уголка или затирки.

Силикон

Оптимальным решением проблемы, как заделать стык между ванной и стеной, станет сантехнический герметик. Такой полимерный материал предназначен для создания гидроизоляционного слоя. После нанесения и высыхания, это вещество образует плотное упругое покрытие, аналогичное резиновой поверхности.

Преимуществом такой заделки станет надежный, нетоксичный и стойкий слой герметика, выдерживающий значительный температурный режим и ультрафиолетовое излучение.

Сантехнический силикон обладает достаточной адгезией, поэтому он легко закрепится даже на глянцевом покрытии кафеля и эмали ванны. Помните, что вещество, изготовленное на кислотной основе, приведет к образованию коррозии на металлических изделиях.

Силиконовый герметик прекрасно справится с герметизацией просвета

Монтажная пена

Чтобы заделать щель между стеной и ванной неплохо будет использовать водостойкую строительную пену. Входящий в ее состав полиуретан способствует отвердеванию вещества под воздействием воздуха. При нанесении материал заполняет все неровности, поэтому способствует хорошей звукоизоляции и препятствует потере тепла. Низкая стоимость монтажной пены и высокие клеящие свойства станут еще одним плюсом ее использования.

Монтажная пена поможет с гидроизоляцией ванны

Однако заделанная таким образом щель не будет абсолютно герметичной из-за пористой структуры вещества. Кроме того, такая поверхность потребует дополнительного декора, поскольку выглядит крайне непривлекательно.

Затирка и пластиковый уголок

Оба эти материала не являются самостоятельным водозащитным покрытием. Однако когда после нанесения силикона или монтажной пены встанет вопрос, чем закрыть щель между ванной и стеной, использование этих изделий станет оптимальным решением. Как правило, они нужны лишь для декора после нанесения слоя неприглядных герметиков. Следует помнить, что ширина уголка не превышает пятнадцати миллиметров, поэтому декорировать им зазоры более одного сантиметра нецелесообразно.

Поверх герметика или монтажной пены можно нанести затирку под цвет кафеля в помещении

Щели средних размеров до 30 миллиметров

Заделка швов между ванной и стеной среднего размера обычно выполняется с помощью специального плинтуса, кафельного фриза или бордюрной ленты. Стоит заметить, что эти материалы не являются самостоятельными герметиками, поэтому для качественной изоляции вам следует позаботиться о дополнительном приобретении силикона или пены.

Декоративная лента

Лента-герметик для ванной – это полоска, изготовленная на основе полиэтилена. Ее ширина позволит замаскировать просветы средней ширины, которые встречаются в большинстве случаев. Этот материал отличается дешевизной и очень прост в использовании. Высокие гидрофобные свойства и презентабельный внешний вид позволяют использовать ее как самостоятельное покрытие, а не только в качестве декора. Многие такие изделия имеют противогрибковую добавку, что будет препятствовать появлению плесени на месте стыка.

Бордюрная лента может быть использована в качестве декора просвета

Пожалуй, основным недостатком этого материала станет его недолговечность. Оформленный таким способом стык ванны и плитки, прослужит совсем мало, максимум два года. Однако при условии аккуратной эксплуатации, срок его использования продлевается до пяти лет.

Плинтус из полимеров

Еще одним решением проблемы, как герметизировать стык между стеной и ванной, станет приобретение пластикового плинтуса. Это изделие имеет декоративную поверхность и очень часто его используют только для украшения. Лучше не приобретать модели, имеющие самоклеящуюся ленту, предназначенную для закрепления элемента. Такая клеящая часть не является водостойкой.

Пластиковые плинтуса помогут скрыть щели до трех сантиметров

Надежно закрепить плинтус поможет прозрачный клей для полимеров, а дополнительно уплотнить изделие можно с помощью силикона.

Оптимальной альтернативой такому плинтусу станет керамический фриз. Монтаж при помощи строительной смеси для плитки гарантирует отличную герметичность и долговечность покрытия. Кроме того, бордюр, приобретенный вместе с настенным кафелем, станет необычным дополнением дизайна интерьера.

Большие зазоры

Вопрос, как заделать шов больше трех сантиметров, обычно не очень актуален. Однако, бывают ситуации, когда габариты ванны меньше размера стен, например, на 7–8 см. В этом случае, чтобы заделать щели по бокам емкости, вам пригодятся элементарные навыки строительного мастерства. Оформить такой стык можно только с помощью цементного раствора. Такой метод давно известен как наиболее надежный и долговечный. Кроме того, стоимость этих работ достаточно низкая. Однако следует знать, что внешний вид бетонного покрытия сам по себе мало эстетичен и со временем еще и пожелтеет. Также поверхность из цемента способствует появлению пыли и может стать источником аллергического заболевания. Чтобы избежать негативных последствий, черновое покрытие следует закрасить эмалевой или акриловой краской либо зашить декором. Для этого обычно используют пластиковые панели, кафель и другие водостойкие отделочные материалы.

Заделка швов цементом потребует дополнительного декора

Подготовка поверхности

Прежде чем приступать непосредственно к заполнению щели тем или иным материалом, нужно сначала подготовить поверхность. Для этого тщательно отшлифуйте ее наждаком и обезжирьте растворителем. Чистое и лишенное жировой пленки покрытие готово к дальнейшему монтажу.

Важно учитывать, что для надежной герметизации материал должен заходить на плоскость стены и ванны не менее, чем на пять миллиметров. Это будет способствовать лучшему закреплению элемента и повысит его водоотталкивающие свойства.

Залог положительного результата любого мероприятия – грамотная подготовка и установка. Каждый материал имеет свои особенности и нюансы. Чтобы качественно оформить просвет между ванной и стеной, следует поинтересоваться тонкостями монтажных работ каждого из вышеперечисленных изделий и веществ.

Керамический фриз станет прекрасной альтернативой пластиковым изделиям

Основными материалами для обеспечения герметизации являются монтажная пена, санитарный силикон и цементный раствор. Однако шов, оформленный таким образом, будет выглядеть не очень привлекательно. Чтобы улучшить эстетические качества такого стыка, следует приобрести дополнительное декоративно-защитное покрытие исходя из ширины просвета.

Проведение работ с герметиком

Для того чтобы оформить шов с помощью силикона, вам не нужно обладать какими-либо специальными знаниями и навыками. Этот материал аккуратно наносят на участок с просветом. Герметик, вступая в реакцию с теплым воздухом, застывает. Следует знать, что повышение температуры помещения способствует быстрому затвердению материала.

Перед наполнением щели герметиком лучше закрыть примыкающие поверхности малярной лентой

Примерно через 15 минут после нанесения силикона на поверхность следует осторожно выровнять полученный слой и убрать излишки с помощью ножа. Для облегчения работы проклейте заранее стену и бортик ванной малярной лентой, чтобы не запачкать поверхность.

Важно помнить, что перед тем, как устранить зазор между стеной и ванной из акрила, изделие нужно наполнить теплой водой, а только потом приступать к нанесению силикона. Такие работы целесообразно проводить вечером, чтобы к утру герметик высох.

Примерное время отвердевания сантехнического силикона составляет от пяти до шести часов, в зависимости от состава материала и температуры воздуха. Однако следует знать, что пользоваться ванной после проведения таких работ специалисты рекомендуют не ранее, чем через сутки.

Особенности нанесения полиуретановой пены

Монтажная пена хороша простотой использования и быстрым застыванием. Она прекрасно заполняет микротрещины и неровности покрытия при нанесении. Чтобы избежать попадания пены на покрытие, защитите его поверхность малярным скотчем, а после полного высыхания срежьте ножом все излишки.

В некоторых случаях целесообразным станет послойное нанесение пены. Такой способ поможет понизить пористую структуру материала, что немного повысит его водозащитные свойства.

Работы с цементно-песчаной смесью

Самый длительный и трудоемкий способ, но и самый долговечный – закрыть щель бетонным раствором. Для этого нужно приобрести готовую смесь и развести ее с водой в необходимой пропорции.

Важно правильно соблюсти пропорции готовой цементной смеси и воды

Во время нанесения цемента старайтесь соблюдать аккуратность, чтобы не запачкать ванну и стены. Лучше пользоваться для этого небольшим шпателем.

Бетонный раствор полностью высыхает за несколько дней. После полного отвердения покрытия можно приступать к нанесению декоративных маскирующих элементов.

Герметично оформленный шов будет препятствовать возникновению плесени в санузле

Как видите, существуют разные методы закрыть щель между бортиком ванны и стеной. Универсального способа нет. Обычно хозяева используют комбинации нескольких вариантов заделки непривлекательного стыка исходя из личных предпочтений. Помните, что хорошо заизолированная ванна поможет предотвратить появление плесени в помещении и избежать разрушения покрытий за ней. Кроме того, декоративное маскирующее покрытие герметизирующего слоя повысит общие эстетические качества ванной комнаты.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

6 видов откосов для пластиковых окон —  

7 советов по выбору откосов для пластиковых окон

Содержание статьи

Атрибутом современной квартиры уже давно стали пластиковые окна. Они покорили мир практичностью, отличными тепло- и звукоизоляционными качествами, долговечностью и внешним видом. Но просто поставить пластиковые окна – это еще не значит обрести надежную защиту от холода и сквозняков. Не менее важно правильно выбрать откосы для пластиковых окон. Ошибка может привести к тому, что около окна начнет скапливаться влага, провоцируя развитие плесени. Неправильно выбранные откосы могут нуждаться в ремонте гораздо более чаще, чем вам бы хотелось. Так что давайте разбираться в нюансах правильного выбора.

Каким должен быть откос?

Для начала не мешает разобраться, зачем же вообще нужны откосы. Причин поставить их несколько:

• окно с аккуратно облицованными откосами смотрится красивее, чем без них. После монтажа могут оставаться неэстетичные швы, заполненные монтажной пеной. Если речь идет о квартире, то такой вид будет сильно портить любой интерьер, лишая смысла проведение дальнейших ремонтных работ;
• монтажная пена, которая активно используется при установке пластиковых окон, обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, но легко впитывает влагу. Если ее не защитить, то она вскоре отсыреет и разрушиться, а окно потеряет должные теплоизоляционные свойства. Особенно важно защитить монтажную пену с наружной стороны окна, но и о внутренних откосах забывать не стоит;
• правильно выполненные откосы повышают уровень тепло- и звукоизоляции оконной конструкции, защищают ее от конденсата.

Следовательно, оконные откосы должны отвечать следующим требованиям:

• не портить эксплуатационные качества пластиковых окон, а еще лучше – улучшать их;
• иметь долговечность не меньшую, чем у пластиковых окон, т.е. около 15-20 лет;
• отвечать общему стилю окна и интерьера;
• внешние откосы должны быть устойчивыми к осадкам, перепадам температур, солнечным лучам.

Виды откосов для пластиковых окон

Еще лет 20-30 назад, когда пластиковые окна не начали свой победный марш по миру, откосы просто штукатурились, а потом красились. Вот и все отделка. Сегодня вариантов чуть больше:

• штукатурка с последующей покраской все еще используется;
• листы гипсокартона позволили проводить работы быстрее и добиваться более эстетичного результата;
• пластиковые откосы;
• металл – более редкий вариант оформления откосов, используется в наружной облицовке;
• декоративный камень также используется нечасто, подходит как для наружных, так и для внутренних откосов.

Чтобы понять, какой откос для пластикового окна лучше выбрать, необходимо ознакомиться с основными свойствами каждого из доступных вариантов.

Штукатурные откосы

Штукатурку используют для создания внутренних и внешних откосов. В последнем случае лучше брать состав для фасадных работ. Процесс создания откосов заключается в нанесении нескольких слоев штукатурки и их выравнивании, после чего наносится финишный слой штукатурки, потом производится окрашивание.

Преимущества штукатурных откосов:

• относительно невысокая стоимость создания;
• стойкость к механическим воздействиям;
• возможность подобрать штукатурку с требуемым набором характеристик, что делает такие откосы универсальными;
• отсутствие швов, в отличие, например, от гипсокартона. Если нет швов, то и в отделке поверхность проще, и мест уязвимости меньше;
• простота ремонта и обновления. При желании откосы легко перекрасить, а появившиеся трещины элементарно маскируются;
• возможность отделать откосы сложной формы.

Недостатки:

• сложность выполняемых работ. Чтобы откосы получились эстетичными, надо иметь навыки штукатурных работ. Кроме того, надо запастись терпением, ведь каждый слой штукатурки должен просохнуть. В процессе выполнения пыль и грязь неизбежны;
• рама пластикового окна и штукатурка не смогут стать одним целым, так как не придумали еще герметик, который бы обладал одинаково хорошей адгезией к пластику и штукатурке, потом в процессе эксплуатации можно столкнуться с появлением щелей;
• штукатурка обладает невысокими теплоизоляционными свойствами (исключение – теплая штукатурка), так что зимой материал может промерзать, а там и до появления конденсата недалеко. Под штукатурку нельзя монтировать дополнительный слой теплоизоляции из минеральной ваты или пенопласта;
• ремонт откосов придется проводить уже через несколько лет, так как трещины и осыпания – частые явления.

Минусов у штукатурки достаточно, так что если вы не мастер-штукатур, для которого не проблема каждые несколько лет обновлять откосы, то лучше смотреть в сторону других вариантов.

Откосы из гипсокартона

Гипсокартон стал универсальным материалом, который используют в отделочных работах повсеместно. Вот и откосы им также стали облицовывать. Процесс монтажа заключается в установке обрешетки (обычно берут металлический уголок), на который и крепят листы гипсокартона. Между откосом и гипсокартоном укладывают утеплитель. Если откосы достаточно ровные, то гипсокартон можно клеить прямо на него, используя шпаклевку, клей или монтажную пену.

Гипсокартон используют для отделки внутренних откосов, но некоторые мастера рискуют применять его в наружной отделке. В последнем случае выбирают только влагостойкие листы, которые защищаются слоем штукатурки.

Преимущества:

• невысокая стоимость;
• относительно несложный и быстрый монтаж;
• возможность дополнительно утеплить откосы;
• создание идеально ровной поверхности без необходимости долго и утомительно проводить выравнивание с уровнем и шпателем;
• долговечность при соблюдении технологии монтажа.

Недостатки:

• гипсокартон боится влаги, так что накопление конденсата станет для него губительным. Даже влагостойкий материал не всегда нормально переносит подобное влияние, потому все больше и больше людей отказываются от гипсокартона в пользу других решений. Использовать же гипсокартон для наружной отделки – крайняя степень риска и непредусмотрительности;
• невысокая механическая прочность – в результате более-менее сильного удара могут возникнуть трещины;
• как и в случае со штукатуркой, невозможно подобрать герметик с одинаковой адгезией к пластику и гипсокартону, так что в будущем появления трещин в местах стыка двух материалов не избежать;
• при самостоятельном обустройстве откосов понадобятся определенные навыки;
• гипсокартон требует финишной отделки, а также предварительной шпаклевки швов.

Пластиковые откосы

Пластиковые откосы на окна лишены многих недостатков штукатурки и гипсокартона. Это самый молодой вариант облицовки, но по популярности он обходит другие решения. Под пластиковыми панелями обычно понимают сэндвич-панели, но чтобы сделать максимально грамотный выбор, стоит знать, что пластиковые панели бывают двух видов:

• стеновые панели, в которых между двумя листами пластика имеются ребра жесткости с пустотами между ними. Толщина таких панелей около 1 см, они достаточно хрупкие, потому не могут использоваться на откосах глубиной более 25 см. Выпускаются в белом цвете, могут имитировать структуру дерева. Позволяют быстро осуществить монтаж, но невысокая прочность – их слабое место. Чтобы утеплить откос, под панель используют минеральную вату или монтажную пену;
• сэндвич-панели – более совершенный вариант, ведь тут между листами пластика используется слой полистирола, который укрепляет панель и улучшает ее теплоизоляционные свойства. Толщина колеблется в пределах 8-36 мм, но для оконных откосов рекомендованы панели толщиной 10 мм.

В последнее время обычно используют сэндвич-панели, так что будем говорить именно о них. К их преимуществам отнесем:

• высокая скорость монтажа, отсутствие пыли и грязи. Откосы будут установлены в течение нескольких часов. Кроме того, дополнительные отделочные работы, вроде шпаклевки швов или покраски поверхности, не понадобятся;
• эстетичная ровная поверхность;
• разнообразие внешнего вида. Стандартный цвет пластикового откоса – белый, но многие компании готовы предложить откосы разных цветов, а также изделия, имитирующие разные породы древесины;
• дополнительная теплоизоляция без необходимости отдельно монтировать слой утеплителя;
• так как рама окна и откос изготовлены из одного материала, расширяться они будут одинаково, а значит, никаких щелей и сквозняков;
• долговечность и отсутствие необходимости регулярно проводить ремонт;
• влагостойкость.

Среди недостатков:

• удар может нарушить целостность панели, а при наличии деформации менять придется весь откос – просто зашпаклевать трещину, как в случае со штукатуркой, не получится;
• стоимость. Можно найти очень даже недорогие откосы, но вряд ли они смогут похвастаться высоким качеством. Обычно дешевый пластик быстро желтеет на солнце, так что экономия выходит боком.

Металлические откосы

Металл применяется для внешней отделки откосов, причем используют его еще с советских времен. Сегодня такой вариант организации откосов не очень распространен, но его точно стоит рассмотреть ввиду огромного количества преимуществ:

• эстетичность. Гладкий металл можно выкрасить в любой цвет, потому сочетать его можно будет с любым фасадом;
• устойчивость к перепадам температур, прямым солнечным лучам и повышенной влажности;
• долговечность;
• ремонтопригодность.

Лучше всего себя показывает металл с полимерным покрытием, который долго сохраняет первоначальный внешний вид и не боится коррозии.

Основной минус – высокая цена, но если учесть, что вам не потребуется постоянно заделывать трещины, то металлические откосы – не самое плохое вложение средств.

Другие варианты откосов

Намного реже, но все же используются с пластиковыми окнами следующие виды откосов:

• каменные. Как правило, делаются при установке деревянных окон. Искусственный камень может использоваться для облицовки внешних и внутренних откосов. Выглядеть такое окно будет солидно, но и потратиться придется. Кроме того, надо будет правильно выполнить монтаж, чтобы сохранить эстетичность конструкции и ее эксплуатационные качества;
• деревянные откосы еще реже ставят в комплекте с пластиковыми окнами. Это дорогое удовольствие, которое требует правильного монтажа и специфического ухода;
• откосы из керамической плитки – отличный вариант для ванной комнаты и кухни. Получается создать гармоничный интерьер и получить прочные откосы, стойкие к влаге, солнцу и перепадам температур. Единственный нюанс – сложность монтажа. Придется все тщательно вымерять и подрезать плитку. Вот почему многие рекомендуют использовать с этой целью мозаику.

Если вы не уверены, что сами сможете справиться с отделкой откосов, лучше обращаться к специалистам – сэкономите время, деньги и нервы.

Чтобы быть уверенным в качестве и долговечности откосов, следует обращаться в проверенные места. Жителям Москвы и области рекомендуем компанию «МастерОткосов», которые быстро и качественно устанавливают откосы на пластиковые окна. На выбор предлагают массу разных оттенков и фактур, все работы проводятся за 1 день, а служат пластиковые откосы 25 лет. На сайте компании можно быстро рассчитать стоимость откосов и заказать бесплатную консультацию специалиста.

Какие откосы на окна лучше: подробно о каждом варианте

Итак, установка окон своими руками завершена, и Вы размышляете, а какие откосы на окна лучше? Ведь нужно знать как плюсы, так и минусы? Давайте поинтересуемся у специалистов!

1. Штукатурные откосы
2. Гипсокартонные откосы
3. Пластиковые откосы

Чтобы разобраться в данном вопросе, нужно выяснить, какими достоинствами и недостатками обладает каждый вид отделки.

Гипсокартонный откос

Штукатурные откосы

Самый «старый» вид отделки оконного проема обладает рядом преимуществ:

Однако, как у каждого вида отделки, эти откосы для окон имеют и недостатки:

• Длительность монтажа. Принцип монтажа заключается в послойном накладывании смеси. Кроме того, последующий слой можно укладывать только тогда, когда высох предыдущий, а это автоматически растягивает время изготовления до 5 дней, что не очень удобно;
• Образование конденсата. Такой тип откосов для окон является «холодным», так как в его состав не входят материалы, обладающие теплоизолирующими свойствами, что и приводит к конденсированию влаги и последующему образованию плесени;
• Трещины. Штукатурные откосы не вплотную прилегают к пластиковым окнам, что в итоге приводит к отслоению.

Гипсокартонные откосы

Решая, какие откосы на окна лучше, многие останавливаются именно на гипсокартонном варианте. Давайте разберем, что именно их так привлекает:

 

• Простая технология устройства. Такие откосы для окон без сомнения сможет сделать любой новичок, достаточно будет только приобрести материал;
• Скорость монтажа. При умении, на монтаж одного откоса уходит не более 2 часов;
• Невысокая стоимость. Материалы для работы вполне доступны всем потребителям, и это зачастую самый решающий довод при решении вопроса, какие откосы для окон лучше.

Недостатки материала:

• Воздействие влаги. При наличии излишней влаги, данный откос, к сожалению, может разрушиться, причем, та же влага может стать причиной образования плесени, которую просто с гипсокартонного листа не уберешь, нужно будет испорченный лист заменить;
• Капитальный ремонт. Если для других видов возможно частичная замена, то тут, как уже писалось выше – придется проводить полную переделку откоса.
• Применение только в помещении. Если штукатуренные откосы для окна можно монтировать и на «улице», то гипсокартонные предназначены исключительно для «работы» в помещениях.

Пластиковые откосы

Этот вариант откосов самый «молодой», и сейчас в пользу такой отделки склоняются более половины потребителей, которые решают, какой же откос для окна лучше.

Итак, неоспоримые плюсы:

Минусы пластиковых откосов для окон:

• Повреждения. Данные откосы не «терпят» механические повреждения;
• Стоимость. Несмотря на доступную цену за такой вид отделки, выбирать стоит все же подороже, так как более дешевые аналоги под воздействием солнечных лучей вполне могут поменять цвет, и Ваши кипельно – белые откосы могут спустя полгода стать грязно – желтыми, так же могут стать видными и спрятанные ребра жесткости;
• Несоответствие цветов самих панелей и фурнитуры. Нередко в наличии нет того цвета фурнитуры, которая бы подходила под оттенок самих панелей, особенно, если Вы выбрали какой-то экзотический вариант;
• Несоответствие интерьеру. Часто, такой вариант отделки окон не подходит под задумку дизайнера, особенно, если интерьер задуман в классическом стиле;
• Количество дополнительных доборов. Только все купленные планки, профили и уголки будут гарантировать Вашему помещению идеальный вид.

Итак, вот достаточно развернутый анализ самых распространенных вариантов отделки, читайте, думайте, и тогда Вы найдете собственный ответ, какие откосы на окна лучше.

разновидности и установка с фото и видео

Основное при установке окна – откос, его точный монтаж. Оформление окна не просто меняет вид оконного проема, но и скрывает дефекты, после демонтажа деревянной рамы, а также защищает силикон, герметик и пену от разрушений.

Откосы можно утеплять, используя разнообразные утеплители, что будут сохранять тепло в доме, предотвращать окна от промерзания.

Работа делается довольно просто, нужно выбрать материалы и знать правила отделки откосов окон тем или иным изделием.

Виды оконных откосов и их достоинства

Как сделать откосы на окнах своими руками зависит от расположения такого проема. Откос может быть внешний, внутренний и наружный. При монтаже внутренней части окна функциональной роли никакой нет от оформления, кроме, герметичности системы. Облицовка служит скрытием стыков окон и стен. Внешний откос необходим для поглощения постороннего шума с улицы, а также для сохранности тепла.

Зачем нужны откосы на окнах

Отделка откосов окон внутри может быть разной, исходя из материала:

1. Штукатурные.
2. Деревянные.
3. Гипсокартонные.
4. Пластиковые.
5. Сэндвич-панель.

Описание каждого вида с плюсами и минусами представлено в таблице:

Вид:	Описание:
Штукатурные:	Классический способ оформления оконного проема при помощи цемента или гипса. На монтаж окна из штукатурного материала потребуется много времени, минимум пару дней, за счет длительности сушки раствора на каждом этапе. Работа со шпаклевкой и штукатуркой трудоемкая, требует определенных навыков, зато можно заделывать ею везде. Материал самый дешевый, после нанесения на стены, требует сглаживания и покраски.
Деревянные:	Чаще используется дерево, если окно тоже из дерева. В таком случае внешне будет изысканный дорогой вид. Для работы лучше подбирать только качественные породы дерева, хорошо высушенные и обработанные. Качественное дерево прослужит по времени, как и пластик. Основное достоинство – экологичность, недостаток – стоимость.
Гипсокартонные:	Смонтировать откос для окна из ГКЛ просто, лучше, чем использовать шпаклевки. Применяется гипсокартон, если повреждения оконного проема сильные, и замазать их не получится. Применяют для внутренних откосов, по желанию можно провести утепление, заполнив место между стеной и гипсокартоном. В качестве утеплителя подойдет любой материал, особенно минвата. Такой откос надо шпаклевать и красить. Недостаток заключается во вздутии материала через некоторое время.
Пластиковые:	Вагонка дороже, чем гипсокартон, но обладает большим количеством плюсов. Пластиковый откос легко монтируется, всего за сутки, ухода не требует достаточно промыть. Идеальное обрамление для пластикового окна, поскольку расширение от температуры одинаковое. Используются внутри и снаружи, на фасаде. Ширина проема окна должна быть до 25 см, в противном случае надо проводить дополнительные меры по фиксации материала.
Сендвич-панель:	Один из видов пластикового откоса. Панели от пластика отличается слоеностью, ведь у них три слоя. Пара слоев пластика и утеплитель между ними. Отлично подходит для монтажа, без использования дополнительных материалов. Самый дорогой материал для оформления окна.

Еще есть и другие материалы для откосов, к примеру, сайдинг или алюминиевый профиль, чаще используются такие материалы для оформления наружной части окна, с улицы. Откос получается объемным и красиво смотрится на доме.

Преимущества пластиковых откосов

Как выглядят пластиковые откосы

Вариант откосов из панелей ПВХ быстрее и проще, чем оштукатурить окно. Конечно, сделать окно получится дороже, но времени будет сэкономлено больше. Панели ПВХ делаются из аналогичного материала, что и окно, поэтому при смене температуры окно и установленный материал будут расширяться одинаково.

Окраска материала не нужна, нет необходимости длительной подготовки. Чтобы убрать неровности после демонтажа, достаточно пару часов. Для окна лучше выбирать качественный вид пластика, что не будет излучать вредные вещества на солнце и обладает достаточной жесткостью. Материалы должны создаваться по ГОСТу или СНиПу. В некоторых случаях оконный проем и подоконник лучше утеплить или использовать сендвичные панели, что уже обладают звукоизоляцией и теплоизоляцией внутри. Таким образом, не будет появляться плесень, грибок, а окна не будут запотевать и промерзать.

Установка пластиковых откосов

Как замерить оконные откосы

Панель нуждается в обработке. Пошаговый инструктаж такой:

1. Сначала берутся замеры оконного откоса и переносятся на материал, далее, по рисунку надо обрезать материал.
2. Крепление проводится на подготовленное обрамление из деревянных планок, фиксируя сверху и на боках откоса. Крепеж пластика проводится степлером на скобы. Можно использовать и клей, чтобы приклеить материал к стене или стартовый профиль для начала монтажа.
3. Готовый откос можно облицевать декоративным уголком.

Во время работы используются советы профессионалов:

1. Откосы на окнах своими руками требуют соблюдения технологии. Панели лучше выбирать по цвету окна, чтобы их не красить в дальнейшем.
2. Перед началом работы нужно вырезать на материале монтажные шипы.
3. Резать материал лучше лобзиком или специальным ножом.
4. Если запенить пространство между стеной и панелью, то придется переделать откос. Пена увеличится в размерах, а устройство будет деформировано.

Данная инструкция очень простая, но есть и другие способы, как делать откосы на окне своими руками.

Альтернативные способы монтажа откосов из гипсокартона

Установка гипсокартонного откоса на окно

Вывести откосы в идеальную ровность можно с помощью гипсокартона. Гипсокартонный материал подбирается влагостойкий, поскольку запотевание окон, конденсат, разрушат гипсовый материал быстро. Применяются обычные листы гипсокартона, но тогда используется грунтовка, а также защитные средства, краска. В некоторых случаях используется оконный блок с профилями со сторон, что является основой всего откоса.

Для монтажа используется профиль, который устанавливается на раме окна, за счет чего получается каркас. Профиль надо покрывать акриловым герметиком, после чего облицевать окно. Пространство между стенкой и гипсокартонным материалом заполняется изоляционными материалами. Далее, все фиксируется саморезами. Еще можно приклеивать гипсокартон на клей. Смесь наносится на гипсокартон, после чего придавливается к стене и держится несколько секунд, все выставляется по уровню.

Важно! Применять металлический каркас удобно, если произошла сильная деформация во время замены окон и дизайн невозможно исправить по-другому. Монтаж проводится саморезами прямо к профилю, щели надо заделать полиуретановым герметиком.

Далее, наносится грунтовка, накладывается штукатурка и шпаклевка, в 2-3 слоя. После просыхания следует все покрасить цветной или белой краской. Угол откосов рекомендуется закрывать, используя декорирующий уголок.

Поверхность можно оформить как угодно, под нужный интерьер. Еще делают арки на окне или стандартный п-образный оконный откос.

Монтаж откосов ПВХ (видео)

Штукатурные откосы для металлопластиковых окон

Штукатурить откосы недорого, метод старый и считается стандартным. Сегодня шпаклевок очень много и можно использовать любой состав. Материалы готовятся в воде по пропорции, которые указаны на упаковке, после этого смесь будет готова. Гипсовые смеси можно заменить цементно-песчаным раствором.

Перед началом работ нужно обработать площадь окна, удалить грязь и пыль, лишний бетон и пену. Дополнительно увеличиваются швы в углах, дабы шпатлевка лучше сцепилась со стеной. Изначально штукатурить надо стену, а только потом приступать к откосу.

Важно! Выполнение описанных ниже советов обязательно, зачем? Ведь если не следовать инструкции, то правильно отделать окно не получится, зимой может проходить холод, а сам откос может отпасть через некоторое время или просто дать трещины, отслоение краски.

Отделка откосов штукатуркой с утеплением

Оштукатуривание окна разное, есть возможность использовать утеплитель, а можно его не применять. Пошагово оформление окна штукатуркой с утеплителем такое:

• Проводится монтаж утеплителя, в данном случае лучше использовать пенопласт или пенополистирол. Он клеится на клеевой раствор, на загрунтованную стену, которая предварительно ровняется, если есть большой изъян. Хороший утеплитель не должен превышать 1,5 см в толщину, нужно смотреть в магазине выбирая материал.
• Крепеж материала проводится на клей или пену. Нанесение раствора проводится прямо на утеплитель.
• Сначала клеится материал на боковые стенки окна, после чего заделывается верхняя часть. Если работа проводится на улице, то начинать надо с отлива. Если нужно, то стык материалов запенивается.

Оштукатуривание наружных откосов

• Выровнять большие оконные проемы можно по аналогичной схеме, но дополнительно используется утеплительный материал грибком. Для такого крепления нужно пробить дырку в стене, через утеплитель и в готовое отверстие установить дюбель.
• Чтобы отделочный материал служил длительное время, используется сетка для армирования. Внешние углы нужно отделывать уголками, которые клеятся прямо на шпаклевку или другой раствор.
• Сетка вжимается в шпаклевку, лишний материал удаляется.
• Раствор наносится стандартным методом в несколько этапов, как правило, 2-3 раза достаточно, чтобы выравнивать окно.
• В конце наносится финишный слой и проводится окрашивание.

Такой откос будет моющий, поскольку поверх штукатурки наносится краска, что защищает окно от воды.

Отделка откосов штукатуркой без утепления

Изготовление оконного проема без использования утеплительного материала – метод не современный, но часто используется. Основная причина, по которой отпадает такая отделка – неправильное выполнение работ.

Как правильно штукатурить оконные откосы

Поэтапно процесс такой:

1. Кругом окна ставятся направляющие из металла или дерева.
2. Маяки устанавливаются по уровню и фиксируются дюбелями в стенах. По сути, маяк и показывает процент, на который будет толщина штукатурки.
3. Второй маяк ставится на угол оконного проема.
4. На стенку бросается штукатурка, неровные стены выравниваются, используя правило, которым проводится снизу вверх по маякам.
5. По аналогии выполняется работа для потолочной части и водоотлива.
6. Основная задача первого слоя – заполнить пустоты и сформировать углы и сам оконный проем.
7. Ровнять необходимо стены, когда раствор уже не будет мокрый, таким образом, набрасывается материал и по маякам ровняется поверхность. Должна образовываться ровная плоскость. Лишний материал удаляется, и окно оставляется для сушки раствора.
8. Оконный проем нужно загрунтовать и нанести финишный слой шпаклевки толщиною до 1,5 мм.

На последнем этапе, проем можно обновить краской или другими отделочными материалами, к примеру, бумажный слой обоев и т.д.

Важно! Каждый метр работы, сделанный своими руками, не просто украсит частный дом или квартиру, но и предоставит опыт и удовольствие. Оформление откоса можно проводить по описанной методике везде, внутри, снаружи, на балконе и в других местах.

Ознакомиться с процессом можно по видео в конце статьи.

Установка откосов на деревянные окна

Если окна в доме из дерева, то и откосы рекомендуется использовать деревянные, желательно из аналогичной породы, как и рама. Крепить откос лучше на вторые сутки после монтажа окна. Это позволит затвердеть пене, и она не успеет разрушиться.

Виды пластиковых откосов на деревянные окна

Для работы необходимо приготовить:

1. Грунтовку.
2. Нож.
3. Шуруповерт.
4. Саморезы.
5. Наличник из дерева.

Размер откоса следует брать заранее, чтобы приготовить наличник по взятым параметрам. Далее, убирается остаток пены, стена грунтуется. После этого следует закрепить откос, используя саморезы. Также можно использовать для деревянного окна МДФ или гипсокартонные системы, на которые устанавливать можно пробковый дуб. Шумоизоляция отменная у такого материала, но стоимость высокая и структура мягкая, за счет чего повреждения можно нанести очень легко. В целом внутренние откосы на окна из дерева могут быть любыми, особенно если сравнить фото в интернете.

Зная как утеплить самостоятельно откос, как сделать откос на окнах из пластика и других материалов, можно украсить свой дом, потратив немного времени и денег. Выполнение подобного ремонта проводится по аналогии на уличный откос, поэтому вопрос как сделать откос на окнах с улицы автоматически отпадает. Единственное, что потребуется – укладка пароизоляции.

Фотогалерея готовых работ

Откосы для пластиковых окон — три вида оконных откосов для стеклопакетов

В этой статье мы поговорим о такой важной части пластикового окна, как отделка откосов.

Начнем с самого главного. Многие воспринимают пластиковое окно как раму со стеклом, но это абсолютно не правильно. Т.е. когда мы говорим о пластиковом окне, мы подразумеваем целостный продукт, изделие, которое уже установлено в проем и выполняет своим основные функции: сохраняет тепло, защищает квартиру от шума и пыли. При этом они еще и безопасны, красиво выглядят и очень долговечны.

Качество пластиковых окон складывается из трех составляющих: изделие, монтаж и, самое главное, оформление узлов примыкания и отделка наружных и внутренних откосов.

В этой статье мы поговорим о видах откосов, расскажем какие они бывают, какие из них лучше и хуже, а какие вообще нельзя делать. Эта статья будет полезна абсолютно каждому читателю.

Виды откосов для пластиковых окон

Начать следует с того, что все откосы делятся на три основных вида:

• утепленные;
• декоративные;
• штукатурные.

Но прежде чем, мы расскажем о том, какие из них лучше, нужно понять самое главное – а каким требованиям должны отвечать хорошие откосы?

Во-первых, они должны быть такими же долговечными, как сами пластиковые окна, вряд ли вам захочется через год переделывать все откосы. Во-вторых, они должны быть в том же стиле, что и сами окна. И самое главное – хорошие откосы должны сохранять, а может даже улучшать эксплуатационные характеристики этих самых окон, но ни в коем случае их не ухудшать.

Для тех, кто не знает, в современных окнах достаточно толстый стеклопакет – 40-46 мм., коэффициент сопротивления теплопередачи такого стеклопакета 0,5-0,85. т.е. они очень теплые. Также у современных окон хорошая фурнитура, хорошие уплотнители, которые достаточно хорошо удерживают тепло и защищают от шума.

И сегодня, в современных окнах самым слабым местом являются именно узлы примыкания. Поэтому задача хороших откосов – это не только красота и обрамление проема, но и усиление этих самых узлов примыкания.

Наверно, дочитав до этих строк, вы уже догадались, что штукатурные откосы для пластиковых окон совсем не подходят. Все правильно, потому что они не соответствуют ни одному из требований, перечисленных выше.

Разберем подробнее. Во-первых, вдоль рамы на таких откосах всегда будут трещины. Пластик и штукатурка абсолютно разные материалы с разным коэффициентом температурного расширения и при этом не существует ни одного герметика, который бы обладал хорошей адгезией и с пластиком и со штукатуркой. И такая же трещина всегда будет не только вдоль рамы, но и вдоль подоконника.

Во-вторых, даже самая качественная штукатурка будет трескаться по плоскости. Ни один мастер не сможет сделать штукатурные откосы, которые без единой трещины простоят хотя бы 5 лет. Кроме этого любая, даже самая качественная краска будет желтеть, и уже через год это будет немного заметно, а через три-четыре года они будут совсем желтые. При этом глянцевая краска будет облезать и бликовать, а матовая испачкается и вы ее никогда не отмоете.

А хорошие окна служат от 10 до 20 лет и было бы здорово, чтобы откосы служили такое же время. В-третьих, у штукатурных откосов нет замыкающего контура по периметру, т.е. вы всегда будете видеть срезанный край обоев, который всегда будет отклеиваться, если вы подумаете эти откосы помыть. И это еще не все.

У пластиковой рамы всего два выступающих участка: сверху и снизу, стеклопакет утоплен относительно них. И когда тяжелая створка окна при сквозняке бьет по откосу, то удар приходится ровно в этих двух местах. Даже легкого сквозняка хватит, чтобы разбить эти два участка на штукаатурке.

Ну и самое главное, чтобы сделать штукатурный откос, нужно сделать пенный шов более тонким. Т.е. при оштукатуривании откосов пену вырезают таким образом, чтобы она была даже немного утоплена относительно рамы. А делать этого категорически нельзя, потому что пенный шов является итак самым слабым местом. Его наоборот нужно максимально усиливать и максимально увеличивать, но ни в коем случае не уменьшать.

Поэтому, еще раз повторяем, штукатурные откосы нельзя делать никогда и ни при каких обстоятельствах. Откосы могут быть только пластиковыми. Они должна обладать тем же коэффициентом температурного расширения, что и рама. Кроме этого, стык двух одинаковых материалов позволит использовать связующие герметики, которые объединят их в единое целое.

Декоративные пластиковые откосы

Остановимся на декоративных откосах. Как и штукатурные, они не пригодны, так как выполняют чисто декоративную функцию. Характеристики окон они не улучшают, как очевидно из их названия. Но при этом они тоже имеют право на жизнь. Остановимся на двух моментах, когда их можно и даже нужно устанавливать.

Во-первых, эти откосы нужны для формальных перегородок. Например, для организации перегородок в офисе, когда нужно отделить пространство на несколько отдельных зон. В этом случае не нужно ничего утеплять и звукоизолировать. Поэтому самое лучшее решение – декоративные откосы. Ну и второй случай – это отделка лоджии и наружная отделка балконного блока.

Утепленные пластиковые откосы

Утепленные пластиковые откосы устанавливаются во всех остальных случаях, где не применимы декоративные. Среди самых важных требований, которым должна удовлетворять утепленные откосы следует выделить:

• Они должны быть прочно закреплены, чтобы не выдавило пеной;
• Они должны быть изготовлены из сэндвич-панелей, которые значительно теплее обычных пластиковых панелей.
• Наличие замыкающего контура (профиль, расположенный по периметру). Этот профиль будет придавать откосам завершенный внешний вид и защищая край обоев, не давая ему задираться и отрываться.
• Замыкающий контур должен не приклеиваться, а застегиваться. Он должен состоять из двух специальных профилей.
• Откосы и все профили должны быть выполнены из первичного пластика.

На этом все, надеемся, что статья оказалась полезной!

Внутренние откосы на окна – как сделать, какой материал взять

Откос – часть стены, которая контактирует с окном или дверью. Выполняет декоративную и защитную функции. Обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. Обычно, после установки новых окон участок стены оказывается полностью разрушен. Чтобы защитить дом или квартиру от сквозняка, а монтажную пену, которой крепится конструкция, от намокания и порчи, требуется отделка оконных проёмов. Есть много вариантов установки конструкций. На рынке представлены разные материалы, которые подходят для этого.

Процесс монтажа

Содержание статьи

Как сделать внутренние откосы

Приступая к работе следует определить, какой из видов доборных планок нужно купить. Основные требования, которым должен отвечать материал:

1. Гладкая поверхность, без трещин и выщербин.
2. Торцы и верхняя часть должны располагаться под прямым углом относительно плоскости.
3. С трех сторон добор должен прикрывать раму окна с одинаковым захватом.
4. Углы контакта со стеной у парных планок должны быть идентичными.

Следование таким правилам избавит от проблем.

Результат работ

Какой материал использовать

После установки откосов потребуется провести финишную обработку. Есть несколько вариантов отделки, с учетом видов материалов, от натуральных, до синтетических.

Выбор покрытия для стен должен опираться на то, какое это помещение, каков его стиль оформления. Например:

• В интерьере комнаты много деревянных элементов. Логичным решением будет подчеркнуть это, добавив дерева. Помочь могут деревянные листы или листовые материалы, стилизованные под дерево. К ним относят панели МДФ, ПВХ, ДВП, другие листовые материалы. Стилизация пластикового окна должна быть аналогична фактуре дерева, использованного в комнате.

Оштукатуривание

• При оформлении в минималистическом стиле, оптимальным станет оштукатуривание или окрашивание доборных планок. Выбирать цвет требуется исходя из цвета рамы.
• Если планируется повесить дорогие шторы или гардины, на эстетическую часть можно не обращать внимания. Оптимальным будет использование дешёвого материала, который хорошо защищает от проникновения холода и звука. Лучше подойдут пластиковые сэндвич-панели.
• Если окно в хозяйственном или техническом помещении, его отделывают исходя из назначения. В ванной часто используют керамическую плитку, из-за её высокой устойчивости к влаге.

Часто используют гипсокартонные листы, пеноплекс, иногда, даже металлические панели. Каждый материал различается свойствами и методами монтажа.

Основные виды устройства внутренних откосов для пластиковых окон

Выбрать тип нужно до установки окон. Часто специалисты, которые монтируют окна одновременно могут облицевать проём. Поэтому лучше привлечь профессионалов.

Из ПВХ-панелей

При незначительной толщине стен, не более 370 мм, можно закрыть всю поверхность одной панелью из пластика. В домах с более толстыми стенами потребуется состыковывать несколько элементов.

ПВХ панели

Все поливинилхлоридные панели должны закрепляться на обрешетку. Часто при монтаже используют Г-образную планку и дополнительный профиль. Такая установка становится причиной продавливания пластика. Восстановить прежнее состояние проблематично.

Из штукатурного состава

Такой способ неприемлем в деревянном доме. Под таким откосом на каркасе дерево начнет быстро расширяться. В остальных случаях его допустимо использовать. Процесс облицовки штукатуркой достаточно длительный. Первоначально требуется провести грунтовку поверхности и дождаться её высыхания.

После, нанести первичный слой штукатурки (набрызг), для улучшения адгезии, подождать, пока не высохнет. Потом, в зависимости от предполагаемой толщины нанести в несколько шагов. Наносить следующие слои можно на полностью сухой предыдущий.

После окончательного оштукатуривания и просыхания, требуется нанести грунтовку, затем можно приниматься за финишную отделку.

Штукатурка

Из гипсокартона

Гипсокартон

Гипсокартон крепится к деревянной поверхности на клей или на каркас из дерева или металла. Простой метод – приклеивание, поэтому будем разбирать его.

Для облицовки берётся лист влагостойкого гипсокартона. Нужно замерять и вырезать первую планку. Длина должна быть равна расстоянию между боковыми доборами, а ширина на 2 см больше, расстояния от рамы до стены. Желательно не скашивать часть, которая будет контактировать с рамой. При работе с гипсокартоном, проще проводить шпаклевку. Она защитит от разрушения.

На внутреннюю часть наносят клеящий состав несколькими крупными пятнами и фиксируют на противоположной от подоконника стороне окна. Требуется закрепить доской на подпорках. Схема вырезания боковых откосов из ГКЛ аналогична. После примерки наносится клей, который обеспечивает адгезию с проемом.

Когда фрагменты ГКЛ окончательно закрепятся, можно срезать выступающие части, зашпаклевать, окрасить или наклеить обои.

Нетрадиционные материалы

Поскольку откосы – один из конструктивных элементов строения, выполняющих шумоизоляционную функцию, защищающих от потерь тепла. Поэтому, они должны иметь определенные физико-химические свойства, обуславливающие срок эксплуатации.

Если оконные проёмы не часть декора, их скрывают за шторами или гардинами. При этом они отвечают за удобство проживания, улучшают микроклимат. Если появляется плесневый налет или грибки на стене, это следствие некачественной установки. При этом происходит промерзание с отслаиванием штукатурки. На доборе образуется конденсат, отслаивается бумага. Приходится использовать альтернативные материалы для отделки оконных проемов.

Сэндвич-панели

Использование пластиковых сэндвич-панелей обычно проводится для утепления. Для облицовки откосов используются более тонкие панели. Они представляет сочетание двух слоев пластика, между которыми находится утеплитель.

За счет этого повышается прочность. Способ монтажа аналогичен ПВХ листам, на Г-образный профиль.

Сэндвич-панели

Пеноплекс

ЭППС редко используют для работы с откосами. Применяют его в следующих ситуациях:

1. Когда требуется обеспечить теплоизоляцию хорошего качества.
2. Если расстояние между плоскостями проема слишком большое.
3. Если необходимо установить в проеме устойчивый материал.

За счет свойств материала можно осуществить все три задачи.

Способ крепления аналогичен листовому гипсокартону. Однако, есть различие в наклеивании на ЭППС малярной сетки.

Пеноплекс

Декоративный камень

Декоративная отделка оконных проёмов – способ стилизации комнаты. Использование натурального или декоративного камня – классический выход. Для ванных комнат логично продолжить орнамент рисунка на доборную планку.

Натуральный камень

Наклеивание или крепление камня происходит на оштукатуренную или закрытую гипсокартонными листами поверхность.

Технические моменты монтажа

При установке требуется обеспечить последовательность слоев, чтобы изнутри лежал наиболее паропроницаемый, затем, при приближении к наружной части, уровень характеристик снижался. Это требуется чтобы влага, которая попадет под отделку проёма могла испаряться оттуда.

Важно при монтаже пластиковых окон устанавливать откосы в следующем порядке:

1. Поверхностный слой, защищающий от проникновения пара слой должен быть промазан мастикой или силиконом. Альтернатива – битилкаучуковая лента.
2. Второй слой – монтажная пена.
3. Наружный – лента-ПСУЛ. Она защищает остальные от воздействия солнечных лучей и дождя.

Материалы

Если планируется изготовить отделку из пластика, потребуются следующие материалы:

Монтаж ПВХ откоса

1. ПВХ-панели, длиной до 3 м. Для каждого окна по целой заготовке. Для проёма со стандартными габаритами потребуется две полосы.
2. Г-образный, стартовый, контактный профили. Их не принципиально делать целыми.
3. Дополнительно, как элемент каркаса, подходит профиль 60х27 мм.
4. Саморезы с плоской шляпкой.
5. Силиконовый герметик.

Инструмент

Нужные инструменты:

1. Измерительные приборы и карандаш.
2. Планочный уровень.
3. Перфоратор с набором биток.
4. Бур.
5. Набор насадок для шурупов.
6. Молоток, ножовка.
7. Строительный пистолет.

Подготовка поверхности

Через сутки после установки окна можно заняться монтажом откосов. Потребуется счистить излишки монтажной пены канцелярским ножом. Плоскости очистить от строительного мусора.

Установка направляющего профиля

Предварительно замерить по видимому краю габариты будущих профилей. Рассчитать наружную ширину, после дополнительно промерить высоту проема. Проще это сделать, сняв раму.

Для установки откосов используют Г-образный профиль, подходящей ширины. После его разрезают на секции, крепит к проему шурупами с шагом 20 см.

Обрешетка

Для обрешетки используют деревянные брусья 20х40 мм, которые прикрепляют на боковые и верхние части проема. Крепят дюбелями с шагом 30 см.

Монтаж панелей

После промерки габаритов, вырезания планки нужного размера, её требуется прикрепить его к обрешетке и верхнему профилю. Проводить крепление требуется тщательно. Боковые профили крепятся аналогично верхнему. Тоже касается обрешетки с поливинилхлоридной панелью.

Заделка откоса

Установка F-профилей

После окончания монтажа требуется скрыть торцы Г-образным профилем. Первоначально замеряется длина, потом профиль обрезается и вставляется. В участках контакта с саморезами слегка надрежьте краевой профиль.

Установка профиля

Недостатки и достоинства откосов из ПВХ

Достоинства – простота в уходе и очистке, хорошее сочетание с разными стилями. Однако, пластик может выгорать под действием солнечного света.

Готовый откос

Откосы из какого материала лучше?

Для каждого вида помещения требуется выбирать правильный облицовочный материал. Оформлять доборы необходимо правильно, под общий дизайн дома или квартиры. Для этого придется отделать их снаружи и внутри подходящим материалом. Например, в доме, стилизованном под дерево лучше использовать натуральную древесину или МДФ.  Неправильный уличный добор приведет к порче впечатлений от экстерьера здания.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Откосы для пластиковых окон – для чего нужны, основные виды, как сделать своими руками?

Отделка – элементы, которые влияют на функциональность и эстетичность. Это касается и такого ее вида, как откосы для пластиковых окон. Экономить на них профессионалы не рекомендуют, потому что они выполняют важные функции. Если их не устанавливать, в дальнейшем могут возникнуть проблемы с эксплуатацией конструкции.

Для чего нужны откосы на окнах?

Они необходимы, чтобы использовать оконные конструкцию максимально долго. Отделка проема выполняет такие задачи:

1. Защитная функция. Элементы отделки уберегают окна от негативного внешнего воздействия, а монтажные швы – от разрушения под влиянием осадков, перепадов температур на улице.
2. Эстетичность. Откосы придают окну ухоженный, завершенный вид. Они могут иметь простой или креативный дизайн, но в любом случае эти элементы придают эстетичность. Модным решением являются цветные откосы для пластиковых окон – они позволяют вписать их в любой интерьер. Если монтаж конструкции выполнен не идеально с точки зрения эстетики, замаскировать их помогут откосы.
3. Простота в уходе. Очищать эти элементы отделки проще, чем монтажную пену или другой материал, на который крепится оконная рама.
4. Теплоизоляция, шумоизоляция. Откосы препятствуют проникновению с улицы холодных воздушных масс и посторонних звуков.

Виды откосов для пластиковых окон

Существует ряд материалов, которые применяются для изготовления элементов отделки. Оконные откосы бывают таких видов в зависимости от места их монтажа:

• наружные;
• внутренние.

В соответствие с используемыми материалами, они могут быть такими:

• из штукатурки;
• гипсокартонные;
• пластиковые;
• сэндвич-панели;
• деревянные;
• металлические.

Наружные откосы для пластиковых окон

Для монтажа ПВХ-конструкций используется монтажная пена, которая при дальнейшей эксплуатации уязвима перед негативным внешним воздействием. Наружные откосы для окон защищают от него материал и всю конструкцию, благодаря чему улучшаются эксплуатационные их качества, продлевается срок службы. Этот вид отделки выполняет такие функции:

• эстетическая;
• защита окон от запотевания, влияния конденсата;
• звукоизоляция;
• шумоизоляция;
• защита от появления на стенах плесени, грибка в результате воздействия влаги.

Внутренние откосы для пластиковых окон

Для них могут использоваться те же материалы, что и для наружной отделки. Внутренние откосы для ПВХ окон, как и наружные элементы, выполняют эстетическую и защитную функции, продлевая срок службы самих конструкций. При выборе вида отделки нужно учитывать такие требования к ней:

1. Откосы должны быть не менее долговечными, чем окно. Современные конструкции рассчитаны на использование в течение 15-20 лет, и отделка должна эксплуатироваться не меньше этого срока с сохранением основных свойств и функций.
2. Внутренние откосы для пластиковых окон должны не только сочетаться с дизайном самой конструкции, но и гармонично вписываться в общий интерьер помещения, в котором они установлены.
3. Отделка должна не просто сохранять эксплуатационные характеристики основных конструкций, но и улучшать их.

Какие откосы лучше для пластиковых окон?

Для увеличения времени службы конструкций необходимо выполнять и внутреннюю, и внешнюю отделку. Важно правильно подобрать материалы, и для этого нужно ознакомиться, из чего делают откосы для пластиковых окон, какими характеристиками и свойствами они обладают. Каждый из видов используемых материалов имеет свои преимущества и недостатки. Для каждого случая определенные качества являются приоритетными, и на них нужно ориентироваться при выборе.

Сэндвич-панели для откосов пластиковых окон

Это один из часто используемых способов отделки. Сэндвич-панели для откосов представляют собой крупные плиты с плотными наружными панелями и серединной частью с меньшей плотностью. В качестве сердцевины используется пористый материал, а наружные панели изготавливаются из ПВХ. Такие откосы для отделки пластиковых окон обладают рядом преимуществ:

1. Благодаря внутреннему слою конструкций обеспечивается шумо- и теплоизоляция.
2. Материал характеризуется влагостойкостью и высокой прочностью.
3. Панели имеют небольшой вес, поэтому не оказывают на оконную конструкцию большой нагрузки.
4. Поверхность материала проста в уходе и очищении.
5. Если вам нужны утепленные откосы для пластиковых окон, такой вариант будет оптимальным.

Есть у сэндвич-панелей для пластиковых окон и недостатки:

1. Высокая стоимость. Цена на монтаж изделий увеличивается, если они дополнительно окрашиваются и ламинируются.
2. Сложность монтажа конструкций, необходимость в установке дополнительных профилей.
3. Под влиянием высоких температур этот вид отделки может подвергнуться существенным деформациям, из-за чего нарушается геометрия всей оконной конструкции.
4. Постоянное воздействие солнечных лучей, яркого света со временем приводит к изменению цвета панелей.

Откосы для пластиковых окон из гипсокартона

Это один из лидеров в списке материалов для отделки. Откосы из гипсокартона имеют такие достоинства:

• хорошая теплоизоляция;
• привлекательный внешний вид;
• возможность выполнения панелей разных цветов и придания им нужной фактуры;

К недостаткам гипсокартонных откосов относят:

• трудоемкость монтажа;
• риск повреждения материала во время установки и эксплуатации;
• уязвимость гипсокартона перед высоким уровнем влажности.

Штукатурные откосы для пластиковых окон

Это доступный, универсальный способ отделки. Штукатурные откосы для окон характеризуются такими достоинствами:

1. Такой вид отделки характеризуется прочностью и длительностью эксплуатации.
2. Благодаря оштукатуриванию оконная конструкция приобретает аккуратный, ухоженный внешний вид.
3. Штукатурные откосы легко вписать в любой дизайн.

Сделать выбор в пользу этого материала могут помешать такие его недостатки:

1. Если нужны теплые откосы для пластиковых окон, то такой вид отделки не подойдет – утеплить его проблематично.
2. При выполнении работы от мастера потребуется высокий уровень профессионализма, чтобы панели получились ровными, а самой оконной конструкции не были нанесены повреждения в виде царапин.
3. Желательно окрашивать оштукатуренные откосы, чтобы они не повредились в процессе эксплуатации.

Металлические откосы для пластиковых окон

Такой вид отделки используется для наружной защиты конструкции. Металлические откосы имеют такие плюсы:

1. Они прочные, надежные, благодаря чему продлевается срок их службы.
2. Для наружной отделки применяется сталь, устойчивая к коррозии, поэтому нет необходимости в ее окрашивании.
3. Монтировать металлические панели просто.

Откосы для защиты пластиковых окон снаружи из металла имеют такие минусы:

1. Этот вид отделки в покупке материала и его монтаже стоит недешево.
2. Если окно выполнено в виде арки, установить металлические откосы будет невозможно.
3. Необходимо покрывать материал специальной лентой, поглощающей звуки падающих капель дождя.

Пластиковые откосы для пластиковых окон

Этот вид материала используется все чаще. Откосы для окон из пластика стоят дешевле сэндвич-панелей, и это не единственное его преимущество, среди которых:

1. Материал легкий, поэтому не оказывает нагрузку на конструкцию и легко монтируется.
2. Пластик прост в уходе и очищении.
3. Пластиковые панели придают ухоженный внешний вид всей конструкции.

Но есть у материала и немало недостатков:

1. Если площадь откосов широкая, пластик будет крепиться непрочно, и со временем стыковочный шов может разойтись.
2. Тонкий лист материала может вздуваться, деформироваться.
3. В отличие от сэндвич-панелей, пластиковые листовые откосы не характеризуются высоким уровнем теплоизоляции.
4. Под воздействием внешних факторов и с учетом характеристик самого материала он не отличается долговечностью.

Деревянные откосы для пластиковых окон

Чаще их используют для отделки конструкций, выполненных из этого же материала. Откосы на пластиковых окнах тоже могут быть из дерева, если того требует их дизайн или интерьер помещения. В пользу такого выбора свидетельствуют и преимущества материала:

• экологическая чистота;
• красивый внешний вид;
• хорошая теплоизоляция.

Есть у материала и недостатки:

• высокая цена;
• сложность в уходе – дерево впитывает грязь, но защитить его от этого можно с помощью покрытия специальными составами.

Откосы для пластиковых окон своими руками

Для выполнения наружных работ лучше пригласить профессионала. Откосы на пластиковых окнах могут быть смонтированы своими руками, но новичкам в этой сфере лучше начинать с использования несложных технологий. Например, можно установить пластиковые откосы по такому алгоритму:

1. Обрезка излишков монтажной пены по уровню оконной рамы.
2. Нанесение финишной шпаклевки на пену изнутри для защиты ее от разрушения.
3. По периметру оконной рамы монтируется стартовый пластиковый профиль посредством саморезов длиной 9,5 мм.
4. По периметру откоса устанавливается рейка размерами 10х40 мм.
5. На рейку при помощи строительного степлера фиксируется F-образный уголок.
6. Пластиковые панели нарезаются на полосы необходимых размеров, соответствующих длине и ширине откосов.
7. Откосы для пластиковых окон монтируются сверху вниз. Полоса вставляется в пластиковый профиль, а затем в F-образный уголок. Для этого нужно немного отогнуть паз уголка.

 

Откосы на окна внутренние и наружные

Без внимательного отношения к каждой детали невозможно качественно обработать оконные проёмы. Нельзя забывать и об отделке откосов, расположенных внутри помещения. При правильном ремонте общий срок эксплуатации конструкции возрастает. Холодный воздух проникает внутрь с меньшей вероятностью, если откосы на окна внутренние не обработаны правильно.

Для чего она нужна

Выполнение такой работы актуально вне зависимости от того, какой проект реализуется. Есть внутренние и внешние факторы, способные оказать негативное влияние на окна, общий срок их эксплуатации:

1. Плесень и грибок, мелкие насекомые.
2. Резкие перепады по температурному режиму.
3. Солнечный свет и ветер, другие разновидности осадков.
4. Высокая влажность внутри помещений.
5. Конденсат, вызванный разницей температур снаружи и внутри.

Грамотная отделка внутренних откосов увеличивает общий срок службы окна.

Для предотвращения таких проблем и нужна отделка откосов пластиковых окон. При правильном решении вопроса и грамотном подходе стойкость к воздействию окружающей среды повышается максимально.

Чем отделать

Откосы с внутренней стороны отделывают такими материалами:

1. Пластиковые панели.
2. Гипсоволокна.
3. Гипсокартон.
4. Штукатурка.

Пластиковые панели Гипсоволокна Гипсокартон Штукатурка

Декоративная штукатурка

Материал, состоящий из наполнителей с разными фракциями. Примеры – искусственные гранулы с разным размером, каменная крошка, натуральные волокна древесины. Финишный слой декоративной штукатурки эффективен. Фактурность поверхности, необычность рисунков привлекает. Чем отделать откосы на окнах внутри – решает покупатель.

Преимущества использования декоративной штукатурки:

1. Простой ремонт покрытия. Не надо удалять отделку полностью, чтобы справиться с возникшими проблемами. Допустимый вариант – обработка такой технологией арочных конструкций.
2. Воздухопроницаемость.
3. Влагоотталкивающий штукатурный слой.
4. Не нужно предварительно ремонтировать основание при незначительных дефектах.
5. Экологически чистый материал, не доставляющий проблем с точки зрения пожарной безопасности.
6. Не впитывает посторонние запахи.
7. Сочетание с любыми видами основания.
8. Эффективная маскировка для неровностей.

Разновидности

Выделяют по основному веществу, составу внутри:

• Текстурные. Известный заранее рисунок, ярко выраженный.
• Структурные. Рельеф менее выражен, чем у предыдущей разновидности.
• Венецианская. С большим количеством слоёв, замысловатыми рисунками и гладкой поверхностью. Не важно, из чего делают откосы для пластиковых окон.

Подготовка поверхности и нанесение

Долговечность штукатурного слоя во многом определяется качеством подготовки поверхности. Отделка откосов в этом случае начинается с выполнения таких действий:

1. Обеспыливание, очищение от строительного мусора поверхности откосов. Если есть трещины – переходят к шпаклеванию, раскраиванию.
2. Грунтовка. Сначала идёт стартовый слой штукатурки, потом поверхность выравнивают. Металлические углы с перфорацией крепят на материале тоже во время этого этапа.
3. Затирка слоя штукатурки. Потом нужно подождать, пока составы высохнут. Далее проводят повторную грунтовку.
4. Нанесение слоя декоративного назначения.

Обеспыливание,подготовка поверхности Наносят выравнивающий слой штукатурки и затем грунтовки Затирают поверхность Нанесение слоя декоративного назначения.

Гипсокартон

Быстрое выполнение, отсутствие дополнительных требований к навыкам мастера – главное преимущество работ, во время которых выбирают гипсокартон. Для установки используют специальную монтажную пену. Каркасы из металла иногда соединяют со шпаклёвкой, выступающей клеящим составом. Инструкция поможет разобраться с тем, как правильно сделать откосы на окнах.

ГКЛВ – обязательная маркировка для гипсокартона в окнах.

Обладает следующими положительными качествами:

1. Лёгкое оформление арочных проёмов.
2. Долговечность.
3. Ровная поверхность, сохраняющая прочность.
4. Простота монтажа.
5. Доступные цены.
6. Экологичность.

Работы по подготовке поверхности

Этап требует выполнения таких действий от владельца:

1. Удаление старой пены, если она есть.
2. Обязательно снимают размеры.
3. Изготавливают детали.
4. Основание избавляют от дефектов, поверхность ровняют.
5. Грунтуют поверхность.

Даже при отсутствии навыков выбор монтажной пены упрощает работу мастеров. Главное – помнить о высокой хрупкости гипсокартона. Надо аккуратно вырезать детали из него, без серьёзных прикладываемых усилий. Это важно для всех, кто разбирается в том, как выровнять откосы на окнах.

Надрез выполняют острым строительным ножом, тогда будет проще сделать края ровными. Немного разрезают внутренний слой, чуть больше – бумажный. Вдоль среза допустимо немного постучать. Гипсокартон потом надломится сам, следуя начерченной линии.

Монтаж на пену выполняют в таком порядке:

1. Деталь и стену покрывают пеной.
2. Пока пена не расширилась – заготовку прикладывают, а затем убирают. После этого конструкция возвращается на место.
3. Этот метод крепления используют у всех элементов. Фиксацию производят малярным скотчем, конструкцию оставляют сохнуть.
4. После предыдущего этапа проходит минимум 24 часа перед шпаклёвкой стыков.
5. Один из последних этапов – монтаж уголка в качестве декора.

Пластиковые панели

Сэндвич-панели выигрывают у обычных потолочных из-за слоя утеплителя внутри. Но теплоизоляционные качества сохраняются и у обычных вариантов. Ведь между рёбрами жёсткости есть специальные воздушные камеры. Любой быстро разберётся, как обшить откосы окон пластиком.

Стал популярным благодаря следующим качествам:

1. Защита от промерзания, запотевания.
2. Повышение энергоэффективности оконной системы.
3. Простой уход за откосами после отделки.
4. Хорошая способность поддаваться обработке.
5. Простой монтаж.
6. Отсутствие сложностей при ремонте.
7. Установка пластика совместно с арочными конструкциями.
8. Широкий спектр по цветовым решениям.
9. Привлекательный аккуратный внешний вид окон.
10. Долговечность.

Правила монтажа

Работу выполнить не так сложно, достаточно придерживаться следующих рекомендаций:

• Канцелярский или строительный нож применяют при удалении старых отделочных материалов.
• Деревянный брусок фиксируют по периметру оконного проёма. Дополнительные помощники для этого – саморезы.
• Брусок и стартовый профиль соединяют.
• Вставка верхней панели, отгибание. После этого конструкцию немного запенивают. Нужна фиксация в соответствующем положении.
• Боковые части проходят такую же фиксацию.
• После просушки – отделка элементами декора угловых частей. Для этого берут наличники, специальные разновидности уголков.

По периметру снаружи монтируют рейку. Вставку начинают с элементов сбоку. тделка элементами декора угловых частей Вид готовых откосов

Таким же образом монтируют сэндвич-панели, но стартовый профиль у них отсутствует. Нужно самим решить, какие откосы лучше – пластиковые или штукатурка, панели или металл. Выбор определяется свойствами, актуальными сейчас.

Наличники

Выполняются из разных материалов, сохраняя одинаковую функциональность. Они защищают монтажные швы от разрушения, придают оконным проёмам законченный внешний вид.

О разновидностях

Модели отличает внешний вид, функциональность:

1. С плоской конструкцией – просто, дёшево.
2. Выпуклые профилированные.
3. Сложный рельеф у фасонных, имитирующих натуральное дерево.
4. Дороже резная обработка – по индивидуальным размерам, при выполнении заказа.

Что лучше

Для большинства случаев предпочтение отдают листовому пластику. Он защищает от деформаций из-за перепадов по температуре и влаге. ПВХ профили обладают теми же характеристиками, но поверхность у них отличается фактурой. Плоскими и профилированными бывают наличники из МДФ.

Плотный пенопласт – оптимальный выбор для обработки поверхности стен снаружи. Деревянные резные изделия – самый дорогой вариант. Профилированные и фасонные изделия, созданные на станках, будут доступнее.

Монтаж

На раме или стене чаще закрепляют специальные элементы, прочно соединяющие с основой. Например – начальные L-профили, прикрепляемые к поверхности шурупами.

Наружные откосы

Отделка металлом

Преимущества металла:

1. Продолжительная эксплуатация.
2. Защита от воздействий окружающей среды.
3. Устойчивость к коррозии. Некоторые разновидности материала не требуют даже покраски.

Порядок монтажа

Работу выполнить не так уж сложно:

1. Поверхность предварительно очищают от пыли с грязью.
2. Замеры.
3. Измерение, по периметру проёма пластикового окна.
4. Измерение внутреннего и внешнего проёма, ширины монтируемого окна.
5. Разрезка металла на полосы соответствующего размера.

Избыток монтажной пены удаляют, строительным ножом. Стыки заделывают силиконовым раствором, для герметичности. Монтаж панелей начинают после высыхания состава.

Монтажную пену используют при креплении отлива. Металлические полосы фиксируют сверху, после нанесения первоначального состава.

Декоративный камень

К натуральному камню для отделки прибегают редко. На то есть несколько причин:

• Вес основы.
• Стоимость.

Декоративный камень – альтернативное решение.

Работы выполняют в таком порядке:

1. Подбор декоративных плит, с толщиной до 2 см.
2. Оштукатуривание поверхности.
3. Создание насечек, добавление клея для более надёжного крепления.
4. Обработка при помощи грунтовки.

Клей наносят на стены или плиты, когда предыдущие составы высыхают. После этого идёт фиксация камня. Откосы из декоративного камня не уступают по свойствам другим материалам.

Какие всё-таки лучше

Нет идеального материала, который параметрам превосходил бы другие. Покупатели должны сами решать, какие свойства значимы в том или ином случае.

Выводы

Самостоятельная обработка откосов только на первый взгляд кажется трудной. Выполнение работы самим покупателем сэкономит средства. И в качестве результата не придётся сомневаться.

Внутренняя и наружная отделка займут немного времени, если соблюдать рекомендации, придерживаться технологии.

Какие выбрать откосы для пластиковых окон

При замене окон дополнительный вопрос, как именно сделать откосы для пластиковых окон. На данный момент существует множество вариантов, но не все из них успешны. Рассмотрим их, начиная с самых дешевых с точки зрения используемого материала.

Откосы для пластиковых окон можно штукатурить в несколько слоев. После появления пластиковых окон это был самый популярный и привычный способ.

Штукатурный слой наносится в несколько слоев по технологии.Финишный слой покрыт краской. Собственно, ничего нового и все было бы хорошо, если бы не несколько «но», обнаруженных в процессе эксплуатации. Основные проблемы — недостаточная надежность стыка штукатурки и пластика и низкая теплоизоляция штукатурки. Это приводит к образованию трещин, нарушению теплоизоляции откоса и появлению эффекта «плачущих» окон, проще говоря, к образованию конденсата.Этот метод в настоящее время теряет свою популярность. К тому же это трудозатратно, требуя много времени на реализацию.

На смену первому способу пришли различные варианты, подразумевающие насыпь. К ним относятся клееные откосы для пластиковых окон (оклейка тонким пластиком), гипсокартон (верхний слой пластик). Оба эти метода, имея существенные недостатки, не прижились на рынке строительных технологий. Гипсокартон не подходит для отделки откосов из-за неустойчивости к сырости, а тонкий пластик часто не выдерживает возникающих напряжений из-за перепадов температур.В результате такие склоны недолговечны и быстро теряют внешнюю привлекательность.

Также используйте пенополистирол. Недостаток метода — недолгая и быстрая потеря внешнего вида из-за изменения цвета. К тому же этот материал легко прокалывается огнем.

Хорошо зарекомендовавшие себя пластиковые откосы для окон из двухсторонних сэндвич-панелей. У них достаточные показатели влагостойкости и паронепроницаемости. К тому же такие откосы отличаются прочностью и красиво оформленным оконным проемом.Установка не занимает много времени.

Обратите внимание на то, что иногда предлагают сделать откосы для пластиковых окон из односторонних сэндвич-панелей. От этого варианта следует отказаться. Стоимость таких панелей ниже, но качество на выходе будет намного лучше. Они не обладают должной жесткостью и подвержены деформации.

Также откосы для окон ПВХ можно изготавливать из листового пластика, что тоже весьма жизнеспособно и широко применяется в настоящее время. Важно выбрать качественный отделочный материал и не экономить на его толщине.Оптимально выбрать пластик толщиной 10 мм.

Если вы не планируете самостоятельно делать откосы для пластиковых окон, очень важно, как и при выполнении любых других работ, найти себе квалифицированных рабочих. Надежнее всего найти человека или команду по рекомендации друзей. Если есть возможность, купите материал самостоятельно.

.

Какие выбрать откосы для пластиковых окон

При замене окон дополнительный вопрос, как именно сделать откосы для пластиковых окон. На данный момент существует множество вариантов, но не все из них успешны. Рассмотрим их, начиная с самых дешевых с точки зрения используемого материала.

Откосы для пластиковых окон можно штукатурить в несколько слоев. После появления пластиковых окон это был самый популярный и привычный способ.

Штукатурный слой наносится в несколько слоев по технологии.Финишный слой покрыт краской. Собственно, ничего нового и все было бы хорошо, если бы не несколько «но», обнаруженных в процессе эксплуатации. Основные проблемы — недостаточная надежность стыка штукатурки и пластика и низкая теплоизоляция штукатурки. Это приводит к образованию трещин, нарушению теплоизоляции откоса и появлению эффекта «плачущих» окон, проще говоря, к образованию конденсата.Этот метод в настоящее время теряет свою популярность. К тому же это трудозатратно, требуя много времени на реализацию.

На смену первому способу пришли различные варианты, подразумевающие насыпь. К ним относятся клееные откосы для пластиковых окон (оклейка тонким пластиком), гипсокартон (верхний слой пластик). Оба эти метода, имея существенные недостатки, не прижились на рынке строительных технологий. Гипсокартон не подходит для отделки откосов из-за неустойчивости к сырости, а тонкий пластик часто не выдерживает возникающих напряжений из-за перепадов температур.В результате такие склоны недолговечны и быстро теряют внешнюю привлекательность.

Также используйте пенополистирол. Недостаток метода — недолгая и быстрая потеря внешнего вида из-за изменения цвета. К тому же этот материал легко прокалывается огнем.

Хорошо зарекомендовавшие себя пластиковые откосы для окон из двухсторонних сэндвич-панелей. У них достаточные показатели влагостойкости и паронепроницаемости. К тому же такие откосы отличаются прочностью и красиво оформленным оконным проемом.Установка не занимает много времени.

Обратите внимание на то, что иногда предлагают сделать откосы для пластиковых окон из односторонних сэндвич-панелей. От этого варианта следует отказаться. Стоимость таких панелей ниже, но качество на выходе будет намного лучше. Они не обладают должной жесткостью и подвержены деформации.

Также откосы для окон ПВХ можно изготавливать из листового пластика, что тоже весьма жизнеспособно и широко применяется в настоящее время. Важно выбрать качественный отделочный материал и не экономить на его толщине.Оптимально выбрать пластик толщиной 10 мм.

Если вы не планируете самостоятельно делать откосы для пластиковых окон, очень важно, как и при выполнении любых других работ, найти себе квалифицированных рабочих. Надежнее всего найти человека или команду по рекомендации друзей. Если есть возможность, купите материал самостоятельно.

p> .

BBC News — Чума пластиковых окон?

Пластиковые окна и двери выглядят неуместно

English Heritage запускает исследование, чтобы помочь защитить официальные заповедники, и одной из его целей является замена окон с деревянными створками на «чуму пластиковых». Так что же, если использовать ПВХ в старинном доме?

Если предприимчивый агент по недвижимости показывает вам викторианский дом, он часто наматывает список исторических особенностей, которые, по их мнению, помогут вам влюбиться, а им — получить их комиссионные.

Вы услышите «камин, карнизы, потолочные розетки, перила, обшитые панелями двери», каждое из которых выражено голосовыми тонами, обычно связанными с рекламой шоколада. Но предметом сопротивления агента часто являются «оригинальные створчатые окна», поставленные с вербальной оборкой.

Створки окон могут быть дорогими в ремонте и очень дорогими для замены

Но, по словам Криса Вуда, руководителя отдела консервации зданий и исследований в English Heritage, на этот период в течение 20–30 лет происходила критика.

«Те, кто продают двойные стеклопакеты, сделали большой маркетинговый ход, чтобы указать на их преимущества. Многие люди выбирают простой вариант их замены».

На смену, как правило, приходят стеклопакеты с пластиковыми рамами, которые знатоки с презрением называют общим термином uPVC.

Но это, согласно английскому наследию, портит внешний вид более 9000 заповедных зон Англии — территорий, официально признанных исторически важными.

С одной стороны, створчатые окна имеют рамы из высококачественной, медленно выращиваемой древесины хвойных пород, привезенной в 19 веке из балтийских лесов. Окно со створкой обычно состоит из двух рам или створок с чем-либо от одного до полудюжины или более оконных стекол. Они скользят в корпусе окна, в то время как они стабилизируются грузами створки, прикрепленными к шнурам и спрятанными в корпусе окна.

С другой стороны, у вас есть современные пластиковые окна, которые обычно открываются на шарнире.Это очень разные звери. Как и другие модификации, пластик выглядит неуместно рядом со старыми материалами.

Двустворчатые окна помогают сохранить исторический облик

«Мы очень поощряем людей выполнять работу с использованием подходящих материалов», — говорит г-н Вуд. «Если вы начнете менять материалы, они станут совсем другими».

Конечно, для многих створчатые окна — дорогая роскошь. Вы можете переехать в старинный дом, обнаружить, что рамы или ящик сгнили, и получить у столяра смету ремонта.

«Это может стоить денег», — говорит г-н Вуд. «Я видел, как работы выполнялись очень дешево и с большими затратами». По его словам, важно иметь в виду, что ремонт зачастую дешевле, чем замена на ПВХ.

Но, возможно, еще более серьезной критикой в ​​21 веке является окружающая среда.

Все сотрудники Государственного фонда энергосбережения «Друзья Земли» поддерживают использование окон с двойным остеклением для предотвращения утечки тепла из домов и, следовательно, сокращения выбросов углерода.Доверительный фонд утверждает, что если бы все в Великобритании, кому нужно было установить двойное остекление, получили бы это, 700 миллионов фунтов стерлингов в год были бы сэкономлены, что эквивалентно выбросам CO2 примерно 740 000 домашних хозяйств.

Но экологи не собираются сдаваться без боя. Г-н Вуд говорит, что есть множество вещей, которые можно сделать, чтобы уменьшить потери тепла так же сильно, как с окнами с двойным остеклением.

Это, пожалуй, самые фотографируемые створчатые окна в Англии

Первым делом зачистка.Полоски щетки прикреплены к двум рамкам, так что в закрытом состоянии они лучше прилегают. Резина или силикон доступны в качестве более дешевой альтернативы.

Второй проспект дешевле — закройте шторы. С тяжелыми шторами или ставнями, которые полностью закрывают окна, потеря тепла может быть такой же, как и с открытым двойным остеклением.

Третий метод заключается в установке вторичного остекления, по сути, формы двойного остекления, обеспечиваемого блоком на внутренней стороне окна.

Двойное остекление в стиле створок в современном стиле, но компания English Heritage считает, что это обычно выглядит неуместно.

Те, кто находится в заповедных зонах, должны помнить не только о внешнем виде, но и о законах. Если у вас есть створчатые окна, а в вашем местном совете есть так называемая «статья четырех направлений», вы должны получить разрешение на строительство, чтобы заменить их пластиковыми окнами. В здании, внесенном в список, необходимо иметь разрешение на строительство.

Конечно, для многих домовладельцев причина сохранения окон не является ни консервационной, ни юридической, а чисто финансовой. Кто хочет лишить агента по недвижимости части сопротивления, когда они пытаются перенести ваш дом?

---

Вот некоторые из ваших комментариев.

Я полностью согласен с English Heritage. Эти пластиковые окна и двери игрушечного городка выглядят просто ужасно. Правильное деревянное окно или дверь не только выглядит лучше, но и при правильном уходе может служить бесконечно долго. С другой стороны, ПВХ прослужит максимум 25 лет, если вам повезет. Можно сказать, что окна из ПВХ более энергоэффективны, но как насчет экологического ущерба, наносимого их производством и слишком преждевременной утилизацией? Пластик может быть использован в детских игрушках и некоторых предметах домашнего обихода, но не в доме.
Джонатан Хав, Линкольн

Если бы окна из ПВХ были доступны первоначальному строителю, они бы использовали их. Они значительно улучшают старые типы окон по всем параметрам (долговечность, защита от сквозняков, энергоэффективность и т. Д.). Никто не может меня убедить, что они не были бы установлены изначально, будь они в наличии.
Джон, Уилтс

Как правило, English Heritage и BBC публикуют устаревшие комментарии по окнам из ПВХ. Промышленность ПВХ-U за последние пять лет вложила значительные средства в производство современных окон и дверей, которые более точно повторяют окна старого стиля.Такие инновации, как белая имитация дерева и цветная пленка, полностью повторяют деревянные рамы. В настоящее время широко используются композитные двери с эффектом текстуры дерева. Изображения, использованные для иллюстрации этой статьи, устарели и показывают продукты из ПВХ раннего поколения, которые теперь заменены гораздо более симпатичными окнами и дверями.
Джон Коуи, Windows Active Magazine, Рикмансворт

Я терпеть не могу окна из ПВХ, они полностью портят внешний вид. Экологические аргументы для них также ошибочны; фунт за фунт, вы сэкономите больше денег и сократите выбросы CO2 на большее количество с лучшей изоляцией крыши (помните о повышении температуры) и некоторыми приличными шторами.Кроме того, НПВХ — это искусственный пластик, производство которого наносит огромный ущерб планете, в то время как створчатые окна могут быть сделаны из искусственного леса, где вы фактически уменьшаете загрязнение (деревья улавливают CO2 по мере роста, а затем хранится в ваших окнах)! Плюс створчатые окна, если за ними ухаживают, служат дольше, так как со временем ПВХ становится ужасным.
Дэвид, Кент, Великобритания

Касаясь экологических проблем, в статье не упоминаются значительные экологические преимущества деревянных окон перед пластиковыми.Деревянные окна, будь то створки, створки или окна любого другого стиля, можно отремонтировать, и они могут прослужить более 100 лет, в то время как пластиковые окна разрушатся, не подлежат ремонту и часто имеют срок службы только 20 лет.

А когда пластиковые окна нуждаются в замене, старые часто оказываются на свалках, где НПВХ является одним из самых неприятных и вредных для окружающей среды веществ. Хотя они могут быть переработаны, очевидно, что это требует большего потребления энергии. Лучшим вариантом как для нашей искусственной, так и для естественной среды являются деревянные окна и тяжелые шторы.
BJF, Лондон

Английское наследие должно остановить эту ерунду. В закрытом состоянии большинство окон в большинстве случаев выглядят лучше, чем более старые варианты, и лучше для окружающей среды. Окна из ПВХ сохранят свой внешний вид намного дольше, чем деревянные, и не требуют окраски краской с высоким содержанием растворителя. Альтернативные краски еще быстрее выглядят мусором и не защищают окна должным образом. В целом «традиционные» деревянные окна рекомендовать нечем, и чем скорее они будут запрещены полностью, тем лучше.
Тим, Стипл Эссекс

English Heritage следует помнить, что дом англичанина — это его замок, и почему какой-то лондонский парень должен решать, могу ли я иметь в моем доме двойное остекление или душ? В конце концов, это МОЙ дом.

Если English Heritage призван защитить наследие старых зданий, они должны понимать, что эти здания должны быть желанными, а не больше, чем они того стоят! Обидно, когда легче привести здание в упадок, чем приспособить его к современным условиям проживания.
Брайан Паркс, Фарнборо

Это ложная дихотомия. Есть (по крайней мере) две фирмы с двойным остеклением, которые поставляют окна с двойным остеклением и деревянными створками. А поскольку ни один из них (насколько мне известно) не балуется холодными звонками, вы даже можете подобрать их, не беспокоя свою совесть. Заменить дерево пластиком заставляют только бездельников.
Ян Кеммиш, Biggleswade

Если это доведено до конца, людям придется встраивать окна с неровными стеклами с зеленым оттенком.Окна моей 150-летней давности начали гнить и пропускать много тепла. Теперь у меня красивые прозрачные окна из ПВХ, которые не пропускают тепло и не шумят. Они прослужат столько же, сколько и современные окна из хвойных пород, поскольку современное красное дерево не так долго, как в викторианские времена. Если здание не имеет исторической или художественной ценности, зачем беспокоиться, если окна пластиковые?
Чарли, Уоркингтон

НПВХ в старом доме выглядит неправильно, вот и все. Я сейчас ищу дом и рассматриваю ПВХ как минус, я учитываю затраты на его демонтаж и замену соответствующими окнами.Или я просто не хожу и не смотрю. В энергосбережении upvc я тоже не уверен. Интересно, сколько энергии было потрачено на них?
Adam, Лондон

В настоящий момент мы получаем предложения по замене раздвижных окон из ПВХ в нашем викторианском доме. Оригиналы сейчас в таком плохом состоянии, что замена — единственный выход. Я даже не подумал о замене дерева, так как покраска всех частей каждые несколько лет — это самый большой отказ. Мы могли бы получить похожие, которые были бы дешевле, но ужасно выглядели бы в старинной собственности.Так что правильные ползунки, но не требующий обслуживания uPVC — лучший выбор для большинства людей.
Ян Фуллер, Staines, UK

Мне было бы интересно узнать, применимо ли то же самое к оригинальным свинцовым лампам. В нашем доме 1920-х годов есть четыре окна с свинцовым светом, остальные пластиковые с двойным остеклением, и я трачу время на их обслуживание. Но я бы никогда их не заменил — фары с двойным остеклением из искусственного свинца выглядят так дешево и безвкусно по сравнению с настоящими.
Майк Смит, Лидс

В этом 100-летнем доме все еще сохранились оригинальные створки, никогда не окрашенные внутри, и вся оригинальная лакированная деревянная отделка (9-дюймовые плинтусы, 4-дюймовые дверные планки), опять же, ничего подобного. окрашены.Уход за ними — большая работа, такая как замена сломанных шнуров створок, но она того стоит. Я думаю, что в целом это прибавляет около 20% к стоимости дома. Лучше принять другие меры (внешние штормовые окна, хорошая изоляция стен, двери с защитой от сквозняков и газовая печь с КПД> 95%), чем жертвовать таким прекрасным мастерством.
Пол, США

.

Завершающий этап установки металлопластиковых окон

Ремонт … Для многих это слово — страшный приговор. Много времени, много денег и головная боль от наших строителей. Вот так выглядит средний ремонт. Конечно, при наличии дополнительных средств можно дрочить в более теплые регионы и вернуться в свои обновленные квартиры. Но лучше всего проверить работу. Таким образом можно избежать всех недоразумений. С предисловием, пожалуй, все, а теперь поговорим об оконных проемах, точнее — об их откосах.

В первую очередь при ремонте избавьтесь от старых окон и дверей. После установки новых металлопластиковых проемов остается установка откосов на окнах. Для наглядности это внутренняя или внешняя часть стены, которая является периметром оконного проема. В наше время устройство откосов осуществляется с помощью множества материалов. Эта услуга будет стоить больших денег. За один погонный метр цена колеблется от 10 до 20 долларов. Небольшое окно в полтора метра обойдется вам в 50-80 у.е.Из-за высоких цен многие заказчики переносят установку откосов на неопределенный срок. Мол, окно забито, так и будет служить. Это неправильное решение. Дело в том, что пена под воздействием солнечных лучей деформируется, и вскоре теряет герметизирующие свойства. Проще говоря, между оконной рамой и слоем пенопласта остается свободное пространство. Более того, сам по себе этот герметик не является гидроизоляционным материалом. При повышенной влажности теряется главное свойство пенопласта — теплоизоляция.Поэтому сразу после установки окон ПВХ необходимо уберечь монтажную пену от воздействия атмосферных факторов.

Разберем подробнее способы и материалы, с помощью которых выполняется установка откосов. Итак, старые добрые штукатурные работы. Самый доступный и практичный вариант как для внешних, так и для внутренних откосов. Но всегда есть одно «но». Дело в том, что в оштукатуренных проемах совершенно нет одной важной детали — теплоизоляционных свойств. Это приводит к переохлаждению в зимнее время всех элементов окна.Следствием этого является конденсация.

Не избежать при оштукатуривании и трещин в стыках откосов. Из-за этого в наше время все реже прибегают к такому способу украшения. Более современный материал, благодаря которому выполняется установка откосов, — это гипсокартон. При правильной гидроизоляции этот материал порадует своих владельцев прочностью и привлекательным эстетическим видом. Плюс к этому (для лучшей теплоизоляции) используйте минеральную вату. После монтажа гипсокартона откосы грунтуются и обрабатываются водоэмульсионной краской.Для этого необходимо иметь профессиональные строительные навыки. Один недостаток у гипсокартона все-таки есть. Этот строительный материал подходит только для внутренних работ.

Вперед. Пластиковые откосы пользуются большой популярностью у наших покупателей. В этом нет ничего странного, так как этот материал имеет ряд преимуществ. Во-первых, это отличный внешний вид, который отлично сочетается с профилем самого оконного проема. Такие откосы легко можно очистить обычным мыльным раствором.Их не нужно дополнительно обрабатывать краской или грунтовать, как в случае с гипсокартоном. Срок службы пластиковых панелей не может не радовать. Именно из этого материала (поливинилхлорида) изготавливается профиль пластиковых окон, на который производитель дает гарантию 40 лет. К достоинствам пластиковых откосов также следует отнести невысокую теплопроводность, влагостойкость, паронепроницаемость, вполне доступную цену.

Если вас интересует общий вид оконного проема, то окна на окнах лучше всего отделать пластиковыми сэндвич-панелями.Таким образом, вы получите отличный обзор и отличную производительность.

p> p >> .

Уретановая пена Poron® — Свойства, информация, резка

Пороновые прокладки

Моя домашняя печь экономит топливо на 95%. Мне сказали, что это лучшее, что можно купить за деньги. Сняв крышку с печи, я заметил полосу пены, которая мне показалась очень знакомой. Это была уретановая пена Poron®. Уретановые пены Poron® относятся к числу многих материалов, с которыми мы сталкиваемся каждый день. У каждого материала есть свое место, но у некоторых есть свойства, которые могут заставить их использоваться во многих сложных и уникальных ситуациях.Тем не менее, Poron® занимает уникальное место благодаря своим великолепным свойствам, благодаря его экономичному, но универсальному использованию во многих отраслях и сферах применения.

Свойства уретановой пены Poron®

Эта пена проявляет себя многими замечательными свойствами. Эти пенополиуретаны обладают большим сопротивлением остаточной деформации при сжатии. Фактически, он предлагает одни из самых низких значений остаточной деформации при сжатии из многих конкурирующих ассортиментов резиновых изделий. Порон предлагает низкое газовыделение. Он не содержит пластификаторов или остаточных химикатов, которые могут попасть в продукт.Кроме того, PORON® демонстрирует очень впечатляющую химическую стойкость. Обладает широким диапазоном термостойкости. Однако разные продукты Poron® отличаются своей термостойкостью. Одна фантастическая особенность Poron® заключается в том, что существует множество данных о дегазации, температуре, электрических и тепловых свойствах, а также традиционных физических свойствах, таких как удлинение, твердость, растяжение и другие. Краткий обзор одной из таблиц ниже показывает впечатляющий объем данных, собранных Роджерсом по этим пенам.Кроме того, некоторые продукты Poron® уже сертифицированы по нескольким стандартам, включая UL-508 и UL-50E, что делает их предпочтительным выбором для многих инженеров. Учитывая все эти впечатляющие свойства, Poron® обычно используется в качестве прокладок во многих сложных средах, которые могут подвергаться воздействию пыли, дождя, масла и тепла.

Сколько сжать?

Сжатие обычно измеряется с помощью CFD (отклонение силы сжатия). Стоит отметить, что хотя Poron® можно использовать в качестве водонепроницаемого уплотнения, требуется большое сжатие, за исключением его возможностей.Для общего пылеулавливания требуется очень небольшое сжатие. Например, в моей печи в качестве компрессионного выбора используются ручки, затянутые вручную. Однако для гидроизоляции сжатие 50% и выше Poron® обычно создает достаточно прочное уплотнение для предотвращения попадания легких жидкостей, таких как брызги или дождь. Таблетки, термозащитные кожухи, защитные кожухи, заполнение зазоров — это лишь некоторые области применения. Вот некоторые распространенные продукты Rogers, с которыми работает NEDC: 4701-30 (очень мягкий), 4701-40 (мягкий), 4701-50 (твердый), 4701-60 (очень жесткий).Пороны имеют гладкую плотную оболочку с обеих сторон, что упрощает решение проблем топологии. График ниже показывает, насколько нужно сжать Poron® для определенных значений прогиба.

Услуги по резке / преобразованию

NEDC — это конвертер / высекатель пенополиуретана. NEDC часто производит высечку / гидроабразивную резку Poron® в нестандартные формы для прокладок, гашения вибрации, амортизаторов и других изделий. Обычно NEDC предоставляет Poron® в специальной форме для высечки, однако NEDC обеспечивает зачистку с помощью ленты.Некоторые ленты, используемые NEDC: 3M 9472, 3M 9485, 3M 467MP и другие.

Наличие Poron Urethane Foam®

Эти пены бывают разных видов. Некоторые из переменных включают разницу в плотности, разную твердость, цвета, поддерживаемые / неподдерживаемые, вставки, тоньше / толще и многое другое. Типичный цвет многих из этих уретановых пен — черный, но может меняться в зависимости от продукта. NEDC обычно выполняет высечку или гидроабразивную резку пенопласта PORON® по индивидуальной форме для своих клиентов.Для получения дополнительной информации о продуктах из пенопласта PORON® или высечке / гидроабразивной резке обращайтесь по адресу sales@nedc.com.

Технические данные / данные о наличии Загрузки

Устойчивость к ПОРОН-уретану и растворителям

Руководство по выбору материалов Загрузить

Poron® 4701-30 Загрузить техническое описание

Poron® 4701-40 Загрузить техническое описание

Poron® 4701-50 Загрузить техническое описание

Poron® 4701-60 Загрузить техническое описание

Руководство по доступности

по состоянию на 1 февраля 2019 г. Загрузить

Foam Portland, OR | Принадлежности для обивки In-Ex

У нас новая локация!

(открыты на время отключения)

2234 NE Columbia Blvd, Портленд, OR 97211

Понедельник-пятница: с 8:00 до 16:30
Суббота: с 10:00 до 15:00
Воскресенье: Закрыто

Добро пожаловать в In-Ex обивку! Мы предоставляем пену в Портленде, штат Орегон.Мы можем обрезать приобретенный вами лист по размеру или форме, например, пристань для лодки, балка, круг, квадрат, Т-образная подушка и клин.

Пена бывает всех размеров и форм. Мы можем вырезать купленный вами лист по размеру или форме в Портленде, ИЛИ по исключительно доступным ценам.

Необязательно покупать новую мебель для дома только потому, что пена очень плохая и она тонет. Мы можем заменить пенопласт на подушках сиденья на более качественный и прочный. У нас есть ассортимент на выбор, например, пенополиуретан, пенополиэтилен (с закрытыми ячейками), быстросохнущая пена и пена с эффектом памяти.Мы также поставляем натуральные продукты, такие как хлопок и ткани. Мы предлагаем в розницу целые листы пенопласта или нарезанные по размеру в небольших и больших количествах. Также предлагаем услугу обертывания поролона подушек полиэфирным волокном или ватином.

In-Ex предлагает различные виды обивочных материалов, которые помогут упростить вашу работу при ремонте собственной мебели. Другие материалы включают хлопок, полиэфирное волокно, пружины и зажимы без провисания, джутовую тесьму, эластичную тесьму, резиновую тесьму, мешковину, зажимы для тесьмы, клей, скобы, лезвия для бритв, винил, ткани, кожу, декоративные подушки, ленты для прихваток, картонные ленты , пылезащитные чехлы, молнии, ранты или канты, накладки на слои, край рамки, резьба, кнопки, гвозди без провисания, пуговицы, липучки, стержни для горячего клея, настил и кольца Hogg.

Портленд, Орегон

Районы обслуживания включают Портленд, Салем, Грешем, Тигард, Бивертон, Хиллсборо, Уилсонвилл и Вудберн.

Благодарим вас за то, что обратились в In-Ex с вашими потребностями в пене. Мы занимаемся торговлей пеной более 40 лет. Мы поставляем кожу, ткани и винил в большом количестве на выбор. У нас также есть различные варианты пены из полиуретана, полиэтиленовой пены (пены с закрытыми порами), пены с эффектом памяти и сухой быстрой пены. У нас также есть пух и перья, подушки и декоративные подушки.Свяжитесь с нами сегодня, если вам нужна пена или обивка.

Руководство для начинающих по резке с ЧПУ для упаковки из пластика и пенопласта

Практически каждый продукт, который мы покупаем, поставляется в той или иной форме в оболочке или упаковке, для которой требуется собственный набор производственных процессов. На протяжении многих лет эти упаковки и ящики требовали согласованного дизайна, часто производимого с учетом посадки и геометрии продукта. Сегодня большая часть упаковочного оборудования автоматизирована для повышения эффективности и сокращения времени производства.Упаковочные машины управляются станками с ЧПУ, что позволяет пользователям снизить трудозатраты.

Тем не менее, различные формы технологий ЧПУ, такие как высекальные машины и фрезерные станки (среди прочего), также могут многое предложить в этой области, обеспечивая ряд конструктивных преимуществ. В данной статье основное внимание будет уделено этим технологиям резки, а не упаковочным машинам с ЧПУ.

Преимущества перед другими методами

Когда дело доходит до упаковки, фрезеры, фрезы, резаки и т. Д.имеют несколько ключевых преимуществ перед другими типами технологий. Что касается высокоскоростного мелкосерийного производства, эти станки с ЧПУ принесут гораздо больше прибыли по сравнению, например, с литьем под давлением и аддитивным производством. Хотя в некоторых случаях AM может быть дешевле, он намного медленнее и часто менее точен. Упаковка также должна быть единообразной и единообразной по всем направлениям, в чем лучше всего подходят маршрутизаторы и фрезерные станки.

Литье под давлением подходит только для больших объемов и, таким образом, может привести к ненужным расходам при малых объемах.Для литья под давлением, как следует из названия, требуется форма, на которую может уйти много времени (в некоторых случаях недели или даже месяцы). Кроме того, хотя литье под давлением в таких больших объемах дешевле, первоначальные затраты на пресс-форму могут значительно снизить эту экономию по сравнению с маршрутизаторами.

Еще одна важная особенность, которой оснащены некоторые столы с ЧПУ, — это возможность оцифровывать точную форму продукта. Таким образом, окончательная вставка или изготовление упаковки намного проще. Это особенно полезно при программировании изделий сложной формы.

С другой стороны, следует отметить, что субтрактивные методы ЧПУ не всегда являются наиболее подходящим способом. Поскольку упаковка часто означает создание пространства для размещения и отдыха основного продукта, большие продукты, требующие более глубоких разрезов, будут означать больше отходов на блоке материала и больше затрат времени на вырезание их формы с помощью субтрактивных методов производства. В этих случаях может оказаться более подходящим другой метод производства.

Точно так же не все станки с ЧПУ подходят для всех видов упаковки, о чем мы расскажем ниже.Пользователи должны знать, что они хотят от машины, а затем решить, какую машину получить, но лучше всего выбрать более универсальную систему, такую ​​как гибридный многоцелевой маршрутизатор, который имеет ряд различных вариантов резки. Станки с ЧПУ с достаточно большим ассортиментом могут обрабатывать пластмассы, пенопласт, дерево и все другие материалы, которые могут быть рассмотрены для их упаковки.

Пластиковые поддоны и контейнеры для внешней упаковки

Многие компании используют пластиковые поддоны для внешней упаковки при транспортировке более общих предметов.Определенные формы участков, например блоки и кубы, более универсальны. В результате поддоны такого типа можно даже повторно использовать при различных транспортных перевозках для ряда продуктов, которые подходят к ним. Резка с ЧПУ предлагает в этой области усовершенствования старых производственных процессов.

Такие компании, как Graco Packaging, используют партию одних и тех же поддонов в течение нескольких лет в своей повседневной работе. Они были изготовлены с помощью фрезерного станка с ЧПУ и точно соответствовали сложным размерам детали.Они служат гораздо дольше, чем те, что созданы в результате других процессов, и компании-клиенты, как правило, используют их для всех своих потребностей в упаковке и транспортировке.

Для других проектов упаковки может потребоваться более комплексное решение, полностью закрывающее продукт. В этих случаях они могут использовать пластиковые контейнеры. Гофрированный пластик — одно из таких решений, поскольку он может быть гибким, прочным и легко перерабатываемым в самые разные формы. Резка и водоструйная очистка — распространенные методы создания таких вариантов хранения.

Для более трудоемких операций по упаковке и транспортировке лучше всего использовать ударопрочные пластмассы. Любой груз, который нужно поместить в самолет или металлический контейнер, должен быть намного прочнее, и для его резки потребуется 5-осевой станок. Настройки и инструменты могут быть разными, от пластика до пластика. Например, полиэтилентерефталат может быть получен несколькими способами, например, в форме неармированного или армированного стекловолокном. Лучше всего узнать, с каким материалом вы собираетесь иметь дело и какие скорость шпинделя, тип канавки и инструменты вам понадобятся для точной обработки.

Рекомендации по вставкам из пенопласта

Упаковка относится не только к самой внешней коробке, она также может включать вставки и внутренние оболочки из пеноматериала, как это часто бывает с инструментами и электроникой. Существует целый ряд материалов, которые могут обрабатывать фрезы, фрезерные станки и фрезерные станки для такой более сложной упаковки. Однако для разных материалов и применений требуются разные станки с ЧПУ для разных материалов.

Пластиковая упаковка, вероятно, является наиболее распространенным способом использования режущих инструментов с ЧПУ для упаковки.Очень часто это такие материалы, как обычная упаковочная пена, которую можно увидеть внутри коробок, чтобы предотвратить повреждение при транспортировке. Эти упаковочные материалы могут быть изготовлены из пенополиуретана (ПУ), полиэтилена (ПЭ) или других подобных обычных пластиков. Например, полиуретан довольно твердый и имеет высокую плотность, поэтому фреза идеально подходит для этой работы.

С другой стороны, вспененный полиэтилен легче и сравнительно менее жестким, поэтому, хотя фрезерные ножи будут врезаться в него, они также могут сделать это неадекватно с нечистыми порезами в этом легком материале.Не рекомендуется резать такие более легкие пенопласты с помощью фрезы, так как это может повредить конечный результат, а также сделать его неприятным с эстетической точки зрения. Для полиэтилена и других легких пеноматериалов требуются специальные инструменты, например лезвия ножей.

Лучше всего использовать универсальную машину с соответствующими инструментами, запрограммированными на резку всех типов пены. Это может быть находкой для решения любых вопросов, которые могут возникнуть при обработке пенопласта, и позволяет сделать производственный процесс более универсальным.

Сюда могут входить столы с ЧПУ с двойной или тройной осью Z, которые могут быть сконфигурированы с фрезерным шпинделем и одним или двумя разными ножами в своем арсенале.Машины с тройной Z-конфигурацией также могут резать и гнуть гофрированный картон. Комбинация специального шпинделя (быстроразъемного или цангового) с качающимся или тангенциальным ножом облегчит резку различных типов пенопласта, включая полиэтилен с закрытыми или открытыми порами. Эти многоцелевые станки с ЧПУ идеально подходят для небольших производственных партий и могут иметь решающее значение для создания прототипов.

Далее, выбор фрезы является важной частью настройки. Фреза с направленной вверх спиральной фрезой позволяет приложить к материалу направленную вверх силу, которая может привести к его подъему и появлению нежелательных контуров или глубины резания, поэтому он не идеален для каждой ситуации.

И наоборот, спиральное долото, направленное вниз, может толкать материал вниз, что приводит к большим потерям материала, чем хотелось бы. При резке профиля остается больший карман или меньшая часть. Большинство вспененных материалов отлично подходят для работы на станке с прямой фрезой с двумя канавками. Это оказывает на материал лишь небольшую радиальную силу и позволяет разрезать деталь с минимальной деформацией и оставляет хорошую гладкую поверхность.

Пена часто представляет собой другую проблему: надежно удерживает материал.Поскольку эти материалы могут быть очень легкими и довольно пористыми, их трудно закрепить с помощью стандартной вакуумной платформы. Наиболее вероятным решением является использование вакуумного насоса или воздуходувки, но каждый из них имеет свои уникальные характеристики.

Воздуходувки перемещают больший объем воздуха, чем насосы, поэтому, если пена немного пористая, нагнетатель может работать лучше. Его преимущество заключается в меньшей утечке воздуха через отверстия во время работы, что обеспечивает более согласованный процесс. Другие решения также могут применяться в тандеме.Пористые материалы можно удерживать за счет нанесения пластиковой пленки с низкой липкостью на нижнюю сторону материала. Это обеспечивает хорошее уплотнение и впоследствии может быть легко удалено.

Преимущества конструкции

Такие предметы, как музыкальные инструменты, дорогостоящие усилители и консоли, необходимо бережно транспортировать. Их нужно упаковывать очень плотно и аккуратно, чтобы не повредить, особенно когда речь идет о дальних перевозках из города в город. Маршрутизаторы с тангенциальными и осциллирующими ножами могут многое предложить в этом отношении, поскольку упаковка из пенопласта для дорогостоящих музыкальных инструментов, фонарей и реквизита сможет справиться с турбулентностью дороги.

Обработка с ЧПУ также позволяет с высокой точностью вставлять небольшие канавки и детали в конструкцию. Такие мелкие детали могут улучшить сцепление с упаковкой или вкладышем. Эти прикосновения могут очень помочь сохранить продукты в безопасности в их коробках и предотвратить их соскальзывание с поддона.

Еще одно преимущество с точки зрения дизайна заключается в том, что они могут быть разработаны для более эффективного повторного использования, чем с другими методами. Более прочный пластик и лучшая способность к формованию позволяют изготавливать более качественные продукты, которые в целом служат дольше.

No related posts.