Чем убрать монтажную пену с двери порошкового напыления: Как оттереть монтажную пену с металлической двери
Какая металлическая дверь сможет надежно охранять дом?
Входная дверь
В наше время при установке входной двери разве только домостроительный комбинат, сдающий новый дом, может установить деревянную дверь. Любой же здравомыслящий человек выберет металл как более надежный материал. На современном рынке присутствуют два типа моделей металлических дверей: импортные и отечественные. Разница в цене у них разительная: импортную можно приобрести по меньшей мере в 2 раза дешевле, а то и более. Чем обуславливается такая разница и насколько это влияет на качество? И главное – какую металлическую дверь выбрать?
Как выбрать входную дверь: импортные металлические двери
Самый экономичный класс входных дверей, производимый, как правило, в Китае, имеет разительные отличия от отечественной продукции. Такие импортные входные двери выпускаются из металла, толщина которого едва достигает 1 мм. Внешне яркие, на практике они вскрываются обычным ножом, так как формованное полотно получается чуть толще консервной банки.
Само покрытие, на первый взгляд очень аккуратное, может ржаветь и пузыриться даже в том случае, когда оно порошковое.
Дешевые металлические двери из Китая: есть ли преимущества? Часто как преимущество таких дверей продавцы позиционируют внутренние петли: якобы, они обезопасят в ситуации, если злоумышленники решат спилить петли и отжать дверное полотно. Однако на практике такой шумный способ попадания в квартиру маловероятен, так как гораздо безопаснее взламывать сами замки, поэтому скрытые петли – это, скорее, декор.
Также нужно учитывать тот факт, что большинство стандартных входных дверей имеют противосъемные элементы в виде металлических штырей на двери со стороны петлей. Поэтому после срезания петлей блокираторы не дадут двери открыться.
Как выбрать входную дверь: металлические двери отечественного производства
Чаще всего стандартная толщина листа, обеспечивающая ее надежность, равняется 1.5-2 мм; есть и более плотные двери с 3-4-миллимитровыми листами, но они очень тяжелые, и для обычного человека, если он не собирается укрываться за дверью от автоматных очередей, особого смысла в их установке нет.
Хотя некоторые модели выпускаются из легированной стали, где надежность и прочность достигается при низкой толщине листа, но стоимость их очень высока. На прочность двери влияет количество ребер жесткости и материал, из которого они выполнены. Это могут быть металлические уголки, трубы, иногда деревянные бруски. Понятно, что последний вариант нежелателен.
Входные металлические двери: тепло- и звукоизоляция
Одним из показателей того, что дверь установлена правильно, является отсутствие сквозняков. Двойной контур уплотнения по периметру гарантирует дополнительную теплоизоляцию. Звукоизоляция обеспечивается внутренним наполнителем двери – это может быть пенопласт или иные материалы. В том случае, когда дверь выполнена из одного металлического листа, а изнутри просто обита дерматином, эффекта грохота избежать вряд ли удастся. Не менее удачно справляются со звуковыми колебаниями за счет их толщины внутренние и наружные декоративные панели.
Входная металлическая дверь: отделка
Не столь давно единственным украшением двери была искусственная кожа. Или же дверное полотно просто окрашивалось. Сегодня существует несколько типов внешней отделки входных дверей.
Искусственная кожа уже не так популярна, но продолжает оставаться одним из самых распространенных видов отделки, особенно изнутри. Снаружи предпочтительнее более антивандальная отделка. Не очень дорогие модели окрашиваются эмалью с молотковым эффектом – полотно получается не гладкое, а с небольшим напылением. Его недостаток в том, что оно легко царапается, но зато и покрасить его можно самостоятельно при помощи обычного валика.
Снаружи — молотковая эмаль; изнутри — трансферное ПВХ покрытие
Еще более оригинально смотрится порошковое покрытие, однако при его повреждениях восстановить целостность самому не получится. При такой внешней отделке дополнительные изыски для двери не требуются.
Изнутри гораздо красивее, чем дерматин, выглядит панель-накладка, покрытая пленкой из ПВХ
Надежная входная дверь защищает от шума, холода и проникновения чужаков. Но все достоинства двери окажутся напрасными, если в вашем доме старые окна. Компания Русокон производит качественные пластиковые окна с ламинированными профилями разных цветов. Подберите окна под дверь!
На правах рекламы
Стоит ли приобретать входную металлическую дверь по индивидуальному заказу?
Если позволяют средства, однозначно да. Двери, выполняемые на заказ, имеют определенные преимущества:
- Такая дверь изготавливается по индивидуальным размерам, а далеко не во всех квартирах, а тем более частных домах, высота и ширина проема являются стандартными.
- Уважающие себя фирмы дают гарантию на качество покрытия, внутренних элементов двери, работы замков не менее чем на год.
Автор: Елена Кириченко
Читайте ещё по теме:
Старые деревянные окна: менять или реставрировать?
Как выбрать цвет межкомнатных дверей?
Установка межкомнатных дверей своими руками
Установка входной двери своими руками
Монтаж входной металлической двери не является слишком сложной задачей, тем не менее, необходимо соблюсти довольно большое количество норм и правил, чтобы результат действительно порадовал владельца частного дома или квартиры. Сразу после приобретения подходящего по размеру полотна можно приступить к установке этого изделия в проем.
Необходимые инструменты
- Шуруповерт.
- Перфоратор или ударная дрель.
- Рулетка.
- Нож.
- Карандаш.
- Отвертка.
- Молоток.
- Рулетка.
- Гвоздодер.
- Уровень.
- Зубило.
- Болгарка.
Для выполнения монтажных работ может также понадобиться бытовой пульверизатор, который будет использоваться распыления воды на стены перед использованием монтажной пены.
Удаление старой двери
Удаление старой дверной конструкции является обязательным мероприятием, которое потребуется осуществить сразу после приобретения нового изделия и подготовки инструментов.
Демонтажные работы следует выполнять в такой последовательности:
- Аккуратно небольшим молотком и зубилом убрать слой штукатурки, который примыкает к дверному коробу.
- Снять дверь с петель.
- Демонтировать дверную коробку.
Если дверные петли имеют разборную конструкцию, то снять их не составит большого труда, в противном случае, не обойтись без болгарки.
Установка новой двери: пошаговая инструкция
- Удалить новую дверь из проема (во многих случаях достаточно просто приподнять полотно и снять его с петель).
- Поставить дверную ручку и замок (как правило, эти элементы входят в комплект).
- Установить коробку в дверной проем. С помощью уровня следует установить этот элемент в строго вертикальном положении. Для временной фиксации коробки можно использовать деревянные клинья.
- С помощью ударной дрели или перфоратора с подходящим по диаметру сверлом сделать отверстия в стене, через монтажные отверстия в дверной коробке.
Глубина отверстий должна составлять 10 – 15 см. - Установить в отверстия анкерные болты и зафиксировать дверную коробку (рекомендуется на этой стадии монтажа не закручивать метизы в полную силу).
- Установить дверь в коробку.
- Закрыть дверь и проверить работу замков и ручек.
- Удалить пыль и смочить часть стены, которая примыкает к дверному полотну.
- Завернуть анкерные болты до упора.
- Заполнить монтажной пеной пространство между дверной коробкой и стеной.
- Провести отделочные работы.
- Снять защитные пленки с двери.
Если на стадии монтажа изделия не были допущены серьезные ошибки, то установка дверного полотна будет выполнена на профессиональном уровне.
Советы и рекомендации
Если работы по установке дверного полотна выполняются впервые, то некоторая вспомогательная информация не будет лишней.
- Установка дверного проема должна быть осуществлена таким образом, чтобы между этим элементом и полом оставался зазор не менее 10 мм. После фиксации проема его также следует запенить.
- Для сверления стен из газо- и пенобетона следует перевести инструмент в безударный режим.
- Если для удаления старого дверного проема не обойтись без режущего инструмента, то работы следует всегда начинать с нижней части.
Чтобы спустя некоторое время после установки новой двери не пришлось повторять всю операцию вновь, рекомендуется приобрести качественное изделие. Оптимальным решением будет приобретение входной двери в дом с терморазрывом, которая, кроме основного назначения, обладает высокими теплоизоляционными свойствами.
Дует из входной металлической двери — что делать?
Сквозняк от двери в квартире или частном доме свидетельствует о нарушении её функционирования. Поэтому игнорировать его не стоит. Необходимо установить причину появления дуновения и устранить её.
Почему дует из новой входной двери?
Если металлоконструкция установлена недавно, но от неё уже «несёт», то монтаж был выполнен неправильно. Возможны такие недочёты как незаделанные зазоры, повреждённый уплотнитель, плохое закрепление петель, несоответствие размеров полотна проёму, игнорирование необходимости «подогнать» их и т.д.
Сначала можно попробовать самостоятельно отрегулировать дверь. Если это не помогло, то необходимо обратиться в фирму, проводившую монтирование. Она исправит недочёты по гарантии.
Как устранить сквозняк, если дверь старая?
Во время эксплуатации входного металлоизделия происходит естественное изнашивание комплектующих и «просаживание» уплотняющей ленты. Определив источник дуновения, убрать его можно своими руками.
- Если сильно дует из-под створки, необходимо поставить ограждение. Для этого снизу размещают плотный валик. Недостаток этого способа заключается в том, что подкладка препятствует нормальному открыванию полота. Её придётся убирать каждый раз при распахивании двери. Поэтому такой метод подойдёт для временной защиты от нижнего сквозняка.
- Для постоянного заграждения от веяния нужно «нарастить» полотно металлической планкой.
Однако лучший и нетрудоёмкий вариант – обратиться к профессионалам. Они монтируют выпадающий порог на металлоконструкцию.
- Если дует из замка, скважину закрывают маленькой пластинкой, закреплённой с помощью болтика.
- Ещё одной причиной образования сквозняков является перекос конструкцию со временем. В этом случае нужно попытаться выровнять её.
- Когда контурная лента потеряла свои свойства и упргуость, нужно установить новые уплотнители. Важно выбрать подходящую форму и толщину, чтобы полосы заполнили зазоры.
Чем заделать дверь?
Первый вопрос, который возникает при появлении сквозняков – как утеплить металлоконструкцию. Оптимальный вариант – простая в использовании монтажная пена. Если щёлки маленькие, то достаточно замазать их прочной строительной смесью и обработать. При образовании больших щелей можно закрыть их ламинатными пластинами, зафиксировав их на крепежи.
Сервис — Le-Gran
Доставка и установка входных дверей Ле-Гран, выполняется нашими специалистами в удобное для Вас время. Ежедневно с 9-00 до 18-00, наши сотрудники развозят двери и занимаются их монтажом. Дверь, установленная нашими специалистами, дает гарантию в том что, дверь была установленная правильно с учетом всех особенностей вашего дверного проема и с соблюдением всех норм и требований ГОСТ.
Наши сотрудники заранее созвонятся с Вами, напомнят о дате установки и оговорят удобное для Вас время.
Этапы установки входных дверей:
- Подготовить место для установки, убрать все лишние элементы (мебель, декоративные предметы).
- Демонтировать все кабели и проводку, телефонную, телевизионную и тп.
- Обклеить дверь малярной лентой — для защиты поверхности.
- Подготовить дверной проем для установки полотна
- Полотно навесить на короб двери, проверить работу ручек и замков, при необходимости отрегулировать.
- Заполнить пространство между коробом и стеной монтажной пеной.
Для успешного монтажа двери необходимо вначале произвести правильный замер дверного проема. Вы можете заказать замер на нашем сайте, после чего специалисты нашей компании приедут и сделают все необходимые измерения.
В стоимость стандартной установки в готовый проем (без дополнительных работ) металлических дверей «Ле-Гран» входят:
- Демонтаж старой двери;
- Расширение дверного проёма не более чем на 20 см при толщине стены, не больше 20 см.;
- Запенивание технических щелей между коробкой и стеной;
- Уборка и сбор мусора, упаковка мусора в пакеты (без выноса и вывоза).
Изготовление двери может занять от 14 до 30 дней в зависимости от модели и использованных панелей.
Услугу по внутренней отделке проёма можно заказать по телефонам:
+7 (965) 404-00-40
+7 (499) 729-55-29
Телефоны службы установки
+7 (499) 400-40-40 доб. 104
+7 (967) 013-59-08
Сервисная служба «Ле-Гран» оказывает гарантийные и постгарантийные сервисные услуги, связанные с установкой и ремонтом стальных дверей компании.
Сервис Ле-Гран
Сервисная служба «Ле-Гран» оказывает гарантийные и постгарантийные сервисные услуги, связанные с установкой и ремонтом стальных дверей компании.
Сотрудники сервисной службы — высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт в данной области. Все сотрудники сервисной службы прошли обязательное обучение и аттестацию в компании «Ле-Гран» и имеют разрешение на выполнение соответствующих сервисных работ.
Комплекс услуг
- Замена замков
- Вскрытие замков любой сложности
- Реставрация двери
- Замена уплотнителей
- Замена утеплителя
- Замена декоративных панелей на объекте
Сотрудники сервисной службы — высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт в данной области. Все сотрудники сервисной службы прошли обязательное обучение и аттестацию в компании «Ле-Гран» и имеют разрешение на выполнение соответствующих сервисных работ.
Гарантия
Ле-Гран работает в сфере производства входных дверей уже более 17 лет. За это время у нас собралась большая база клиентов, которые довольны нашими услугами и постоянно полагаются на нас, чтобы привнести ценность и красоту в свой дом.
Когда Вы покупаете дверь у Ле-Гран, мы хотим, чтобы вы были полностью удовлетворены. В зависимости от области применения, будь то входная дверь или замковая система, мы предлагаем своим клиентам одно из самых полных гарантийных обслуживаний в отрасли. Гарантийный срок эксплуатации входных дверей серии Волкодав и Ле-Гран, а так же замковых систем – 1 год. Этот срок начинается с момента установки дверей или даты отгрузки со склада при самостоятельной установке.
Эта гарантия не распространяется на:
- Истекший гарантийный срок
- Неправильно установленную дверь, приведшей к перекосу дверного короба, неравномерному закрыванию, некорректной работе запорных механизмов;
- На изделия или запирающие устройства, у которых имеются механические повреждения не эксплуатационного характера;
- Наличие признаков самостоятельного ремонта изделия;
- Нарушение инструкции по эксплуатации двери и уходу за изделиями;
- Самостоятельную замену замков, установку замков приобретенных в сторонних организациях;
- Установку двери по требованию заказчика без ее выравнивания по уровню в случае неровности стен;
- Нарушение целостности или отсутствие голограммы в замковой части дверного полотна;
- Утерю паспорта и гарантийного талона;
- Установку двери с выходом на улицу в проеме, необорудованным козырьком соответствующего размера;
- Двери, установленные в деревянных домах.
Замена двери производится только в случае, если обнаружен дефект производства.
советов по приготовлению, смешиванию, покраске и герметизации молочной краски
Краска из настоящего молока (в виде порошка) — одна из моих любимых красок. Это не самая распространенная форма краски, и мне часто задают вопросы о ней и о том, как я ее использую. Вот некоторая полезная информация, которую я узнал за последние полтора года использования молочной краски. Когда я впервые начал его использовать, я очень мало знал о нем, поэтому я многому научился, читая его, а также методом проб и ошибок.
Бренды, цены и то, что я использую
Есть несколько марок молочной краски.Я использовал 4 самых известных бренда: Old Fashioned Milk Paint Co. (OFMP), MissMustard Seed Milk Paint (MMSMP), The Real Milk Paint Co. и Sweet PickinsMilk Paint (SPMP). Все это отличные бренды, из которых можно выбирать. Основные различия, которые вы найдете, — это цвета, предлагаемые каждой компанией, и линия красок, а также цена. Я почти исключительно использую OFMP, потому что мне нравятся их цвета, и все цвета кажутся земными, естественными. Ни один из использованных мной цветов не является слишком ярким на мой вкус.Кварта стоит чуть меньше 17 долларов. Вот небольшая разбивка затрат на каждую линию краски:OFMP: пинта- 10,95 долларов за кварту- 16,95 долларов за галлон- 45,95 долларов
MMSMP: Пинта: X кварта- $ 22,00 галлона- X
Real MP: пинта — 10,95 долларов за кварту — 16,50 долларов за галлон — 46,00 долларов
SPMP: пинта — 15,50 долларов за кварту — X галлон — X
Я люблю блюз в линии Miss Mustard Seed.Я использовал 3 цвета из этой линии, и они великолепны. Как я уже упоминал ранее, OFMP — это молочная краска, которую я использую чаще всего, и, наверное, я бы назвал ее самой любимой. Компания Real Milk Paint Co. также предлагает множество вариантов цвета, и они также предлагают несколько уникальных ярких цветов в разных линиях. Цены на эти цвета выше, чем на их обычную линейку, но если вы ищете что-то яркое, посмотрите, что они могут предложить. Sweet Pickins Milk Paint производится The Old Fashioned Milk Paint Co., поэтому все цвета OFMP также доступны через ее линию, но SPMP также имеет несколько (и их будет больше!) Нестандартных цветов, которые не предлагаются OFMP.
Подготовка при использовании молочной краски
Как и в случае с любой другой краской, я начинаю с удаления фурнитуры с детали, заполняя любые отверстия фурнитуры и другие места. Затем я шлифую деталь. В большинстве случаев я шлифую вручную наждачной бумагой с зернистостью 150 или 220. Шлифовальные губки отлично подходят для ровных поверхностей. Я складываю наждачную бумагу, чтобы попасть в некоторые щели и детали или на изогнутые части детали. Я не использую электрическую шлифовальную машинку, но обычно это делается на верхней части детали со сколами или отслаивающимися поверхностями, которые необходимо сгладить.После шлифовки я пылесосил деталь, а затем протирал ее влажной тканью, чтобы удалить частицы пыли.*** Совет *** Если вы заполняете отверстия в фурнитуре, используйте шпатлевку для дерева, максимально приближенную к цвету окрашиваемой древесины. Большинство деталей, которые я крашу, имеют отделку от среднего до темного дерева, а светлый деревянный наполнитель просвечивает даже после 3-4 слоев краски. Я использую шпатлевку для дерева более темного оттенка, и она решает эту проблему.
С молочной краской я узнал одну вещь: краска может оставлять множество вариаций.Это одна из тех вещей, которые мне нравятся в нем, вы получаете более светлые и темные полосы, поскольку он сделан из натуральных пигментов. Молочная краска также впитается в древесину (вот почему она оставляет такую прочную поверхность), но если у вас есть кусок, отшлифованный до необработанной древесины в определенных областях, а не в других (либо из-за предварительной подготовки, либо просто из-за износа) со временем), скорее всего, это проявится через краску. Эти области (царапины, водяные кольца, вмятины, пятна) будут светлее или темнее, поэтому, даже если они были покрыты, они все равно будут заметны.Я в определенной степени не против. Очевидно, что при восстановлении или покраске старой мебели наблюдается износ, но это часть истории и истории предмета. В других случаях предметом просто злоупотребляют и возникают проблемы, которые вы, возможно, не захотите показать сквозь краску. Чтобы справиться с этим, я бы порекомендовал покрыть кусок прозрачным шеллаком.Шеллак
Чтобы получить ровную поверхность перед нанесением молочной краски или остановить и предотвратить просачивание, заклейте поверхность прозрачным шеллаком Zinsser. Этот материал — палочка-выручалочка! Он поставляется в банке (литр или галлон), а также в баллончике с распылителем.Я использую и то, и другое. Из баллончика очень легко распылить кусок, но для меня более рентабельно покупать шеллак в литре. Мне нужно использовать поролоновую щетку или выбросить щетку после того, как я закончу, поскольку этот продукт не смывается водой. Я люблю этот материал потому, что он блокирует пятна и запахи, очень быстро сохнет и прозрачный. Если вы хотите, чтобы краска выглядела так, как будто молочная краска может предложить, этот материал может действовать как грунтовка (чтобы остановить просачивание), но вам не нужно беспокоиться о том, что вы увидите белый слой грунтовки, когда кусок раскололся или вы его испортите.Я также обнаружил, что шеллак также помогает молочной краске лучше держаться и прилипать, чем если бы вы просто наносили молочную краску без связующего на ранее обработанную древесину. Если он раскололся, то стружки и хлопья будут меньше, чем когда я не запечатал кусок шеллаком.Кстати, я использую шеллак не только с молочной краской, но и с другими красками. Я использую его, когда мне нужно предотвратить проступание на детали, которую я не крашу белым, поэтому, если я расстрою, белая грунтовка не будет просвечивать сквозь нее.
Связующий агент
Одно из привлекательных свойств молочной краски — это настоящая шелковистая отделка, которую она может предложить. Изначально молочная краска использовалась для обработки необработанной древесины, потому что она впитывалась и ложилась на кусок, что создавало прочную отделку. В настоящее время его часто используют на старой мебели, которая уже отделана и запечатана. При нанесении на предварительно запечатанный кусок молочная краска имеет тенденцию сопротивляться, что приводит к случайному растрескиванию (выглядит как потрескивание) и сколам.Это может выглядеть так, как будто с годами произошел износ и сколы, но на самом деле молочная краска просто воссоздает этот вид с минимальными усилиями.
Лично я считаю, что этот неровный вид отлично подходит для некоторых деталей, но, поскольку количество и место сколов зависит от случайности и неконтролируемости, я обычно добавляю связующий агент . Связующий агент продается отдельно и добавляется к первому слою молочной краски. Помогает краске держаться на ранее обработанных поверхностях. Большинство марок красок говорят, что нужно использовать 2 части краски на 1 часть связующего вещества.Иногда я использую меньше, если готов к сколам. Я хочу отметить, что даже если деталь подготовлена (отшлифована) и добавлен связующий агент, она все равно может расколоться. В большинстве случаев сколы возникают в углубленных и детализированных / вырезанных областях, где краска естественным образом стекает. Факторы, которые могут увеличить количество сколов, — это количество слоев краски (и насколько толстый каждый слой, больше слоев обычно = больше сколов) и скорость высыхания (установка нагревателя, вероятно, приведет к увеличению сколов).В какой-то степени вы должны отказаться от некоторого контроля при использовании молочной краски и знать, что сколько бы вы ни старались, чтобы изделие получилось именно так, как вы себе представляли, молочная краска имеет собственное мнение и может делать свое дело.Краска для смешивания молока
Если молочная краска хранится должным образом (в герметичном контейнере), она может храниться бесконечно долго, но после смешивания имеет срок годности . В молочной краске есть казеин, который испортится. После смешивания краску можно хранить до 3-5 дней в холодильнике (закрытом / закрытым), но постарайтесь перемешать столько, сколько вам нужно, и можете использовать в течение 24 часов или около того.
Мне нравится смешивать молочную краску в небольших одноразовых пластиковых стаканчиках. У меня также есть коробка с депрессорами для языка, которые кто-то дал мне некоторое время назад, и я всегда использую их для смешивания молочной краски, так как они идеального размера. Я начинаю с того, что наливаю столько молочной краски, сколько мне нужно. Затем добавляю теплую воду. Я не измеряю, но одна часть порошковой краски на одну часть воды — это наилучшее соотношение. Мне нравится разбавитель для краски, а не более густой, поэтому я смешиваю ее и добавляю воды, пока не получу желаемую консистенцию.Обязательно добавьте достаточно воды. Не добавляйте совсем немного и сначала смешайте его с пастой, потому что после этого может быть трудно получить однородную консистенцию. Я использую депрессор для языка / палочку для краски, чтобы разбить комки о стенку чашки и перемешивать примерно минуту или около того. Затем добавьте связующий агент, если вы хотите получить более чистый вид, или пропустите его, если вы хотите выглядеть потрепанным и ломким.После смешивания, вот и самое сложное, оставим . Пигментам нужно время, чтобы раствориться, и, если дать им отдохнуть, также будет время, чтобы комки впитали воду и смешались.Перемешайте краску и оставьте на 20-30 минут. Краска станет намного более гладкой и улучшит качество окрашивания. Это также позволяет пене и пузырькам, которые образуются наверху, уйти. Я думаю, что проблема у людей заключается в том, чтобы смешать ее и сразу же использовать краску. Я обычно смешиваю это, переодеваюсь в одежду для рисования и заканчиваю подготовительные работы (хотя обычно я делаю это перед смешиванием краски), например, обматываю боковые стенки ящиков, чтобы получить четкие линии, и обматываю изолентой внутреннюю часть того места, где подходит ящик. .Я также в последний раз протираю изделие бумажным полотенцем (не влажным или мокрым), чтобы удалить осевшие частицы с поверхности. Затем я снова перемешиваю краску и пытаюсь избавиться от последних комков. Краска могла загустеть за это время, поэтому при необходимости добавьте немного воды, чтобы она вернулась к желаемой консистенции. Во время рисования обязательно перемешивайте краску каждые 10 минут или около того, чтобы сохранить однородный цвет и равномерное распределение пигментов.
Цвета и живопись
Еще одна замечательная особенность молочной краски — это то, что цвета можно легко смешивать для создания нестандартных цветов.Я лично смешиваю порошок вместе, чтобы получить желаемый цвет, а затем добавляю воду, но вы также можете смешать каждый цвет с водой в отдельной чашке, а затем смешать их вместе, пока не получите нужный цвет. Я смешиваю цвет в большой чашке, и как только я получаю цвет, который, как мне кажется, хочу, я наливаю очень небольшое количество в чашку Дикси и добавляю воды, чтобы убедиться, что это тот цвет, который я ожидал, если это не так, я добавляю другие цвета, пока я не добьюсь нужного. Единственный минус, который я могу сказать о смешивании нестандартных цветов, — это то, что иногда мне трудно оценить, сколько краски мне понадобится, и я смешиваю слишком мало.Очевидно, это проблема, потому что, если у вас закончится, вы должны попытаться смешать больше, что соответствует цвету, который вы изначально смешали.
*** Совет *** Если вы найдете смесь, которая вам нравится, обязательно сохраните образец и запишите соотношение и цвета, которые вы использовали, чтобы вы могли создать ее снова, если хотите! Проще всего сохранить используемый карандаш для краски и написать на нем.
Я просто использую для рисования обычную 2-дюймовую угловую кисть (я использую кисть того же типа со всеми красками, которые использую), и большую часть времени я использую 2 слоя (если меня устраивает изменение и немного древесины) и 3 слоя. или 4 слоя, если я хочу получить более чистый, непрозрачный вид.Для некоторых цветов требуется больше слоев, для других — меньше. Я думаю, что использую больше слоев краски, так как я смешиваю и люблю, чтобы моя молочная краска была тоньше, чем гуще.Я люблю рисовать первым слоем (вечером), а затем стараюсь подождать до следующего дня, чтобы нанести второй и / или третий слой. Если вы не можете или не хотите ждать на ночь, я рекомендую по крайней мере 6-8 часов между первым и вторым слоем. Если вы попытаетесь нанести второй слой, не дав первому достаточно времени для высыхания, он может снять первый слой в некоторых местах, что в конечном итоге потребует дополнительных усилий, когда вам придется нанести дополнительный слой, чтобы выровнять его.Стоит подождать.
Шлифовка / повреждение
После того, как на изделие нанесены все слои молочной краски, пора при желании сгладить поверхность и нанести ущерб. Если вы пропустили адгезив и в результате получилось отщепление, возьмите шпаклевочный нож и удалите как можно больше отслаивающейся краски. Затем возьмите пылесос (у меня есть отличная насадка-щетка для профессионального пылесоса) и удалите пылесосом деталь. Затем возьмите наждачную бумагу с высоким зерном (от 320 до 400) и разгладьте поверхность.Обязательно отшлифуйте поверхность длинными мазками от одного конца до другого, чтобы получить ровную поверхность. Если вы этого не сделаете, следы от шлифования будут видны даже после запечатывания детали. После того, как он будет отшлифован и выровнен, снова пропылесосьте его и протрите кусок.
Герметизирующая молочная краска
С молочной краской существует 3 основных варианта герметизации: воск, поли и масло. Я разберу, что я считаю хорошими и плохими в каждом из них, и скажу вам, какой из них я рекомендую для разных частей и отделки.(это только мое мнение и то, что я люблю использовать)
Воск : Воск — отличный вариант, но он может быть не самым прочным или беззаботным. Мне не обязательно нравится наносить воск, это довольно утомительно, и, хотя он в некоторой степени защищает от разливов, есть варианты получше. Также предполагается, что воск следует наносить повторно каждые 6-12 месяцев, что не очень хорошо, если вы продаете изделия (покупатели хотят более беззаботной отделки). Я пролил воду на прикроватную тумбочку, которую нарисовал молочной краской и запечатал воском для себя, и даже после того, как вытер ее сразу (в течение 20 секунд), и когда все это впиталось, это выглядело так, как будто цвет краски стал более темным в области, где вода была.Через несколько часов он все-таки высох, но оставил некоторые цветовые вариации, и просто не показалось, что воск самый прочный, особенно для предметов, которые подвергаются интенсивному движению. Я буду использовать воск в качестве последнего слоя поверх поли, если мне нужно выровнять покрытие (подробнее об этом чуть позже). С воском рекомендуется нанести 2-3 слоя для создания прочного покрытия. Воск, который я использую и использую, — это воск для отделки General Finishes и прозрачный воск Maison Blanche. Poly : это то, что я использую чаще всего. Он прочный и не требует частого повторного нанесения, как воск.Я большой поклонник высокопроизводительного полиамида General Finisheshigh и использую его почти на всех деталях, которые я раскрашиваю. Если вы используете поли, я настоятельно рекомендую вам использовать плоский или матовый поли поверх молочной краски. Я использовал атлас, и он оставляет полосатую поверхность. Это может случиться и с плоским поли, но это гораздо менее заметно (если вообще на более светлых тонах). Молочная краска — это очень плоская и пористая краска, поэтому, когда вы наносите поли (я просто использую угловую кисть 2 дюйма), краска впитывается в поли. Вы хотите нанести хороший слой поли (не пытайтесь делать тонкие слои, лучше немного толще) и убедитесь, что вы наносите его мазками от одной стороны к другой.Не пересекайте территорию снова и снова. Расчешите его и пусть будет. Переработка приводит к неровной поверхности. Также убедитесь, что все мазки кисти идут в одном направлении.После того, как я нанес первый слой поли (и он высох), я беру шлифовальную губку зернистостью 320 или просто кусок наждачной бумаги и очень легко прохожу по всей поверхности. [Кстати, когда я крашу изделие молочной краской, и у него нет рваной отделки, я не шлифую изделие между слоями или перед герметизацией, я шлифую после первого слоя поли] Это выравнивает отделку и оставляет его очень гладким.Затем я протираю его влажной тканью и наношу еще 1-2 слоя поли. Если покрытие (блеск) все еще кажется неровным после 2 слоев поли, я предпочитаю закончить его слоем воска. Это добавляет еще один слой прочности и немного выравнивает поверхность (особенно на темных тонах). Я замечаю неровную поверхность на темных тонах больше, чем на более светлых (они выглядят полосатыми, если вы видите их под прямым углом, когда на них падает свет). В большинстве случаев я не использую воск по полиуретану, но это хороший совет, если у вас возникли проблемы с получением ровной отделки.
Масло : Конопляное масло также является обычным герметиком для молочной краски. Мисс Горчичное Семя продает масло из конопли в своей линейке красок. Я никогда специально этим не пользовался, но раньше я заливал кусок другим маслом. Другой вариант — тунговое масло. Масло определенно делает цвет более насыщенным, чем воск или поли. Он проникает в краску и дерево, чтобы запечатать ее. Конопляное масло безопасно для пищевых продуктов (также полезно для запечатывания неокрашенной древесины). Это еще один хороший вариант для герметика. Как и в случае с другими герметиками, вам понадобится несколько слоев, чтобы получить хорошее покрытие.Итак, все эти варианты работают, вам просто нужно выяснить, какие из них вы предпочитаете применять, а какие подойдут для того, как будет использоваться деталь. Любые предметы, такие как кухонный / обеденный стол, столешница комода или журнальный столик, я настоятельно рекомендую использовать поли. Если вам не нравится наносить или использовать поли, попробуйте просто нанести один слой на верхние части деталей (верх — это область, которая будет наиболее загруженной), а затем нанесите воск на всю деталь.
_________________________________________________
Надеюсь, это никого не испугало 😉 Молочная краска — действительно отличный вариант для покраски мебели.Я использую молочную краску на большинстве антикварных предметов и некоторых винтажных предметах, которые рисую. Краска просто придает этот уникальный вид и отделку с минимальными усилиями с моей стороны, и мне это нравится. Надеюсь, этот пост дал вам несколько советов и понимание того, как я использую и работаю с молочной краской. Может быть, это даже подтолкнуло вас попробовать! Я хотел бы услышать, как это происходит.
Если у вас есть дополнительные вопросы, оставьте их в комментариях ниже. В большинстве случаев я отвечаю непосредственно на ваш комментарий, отправляя вам электронное письмо (поэтому используйте действующий адрес электронной почты).Не думайте, что если вы не видите ответа, что я игнорирую вас или этого человека 😉
* Мне не платили, и я не связан ни с одной из компаний или продуктов, упомянутых в этом посте. Я искренне использую и люблю упомянутые мной продукты. Вся информация, фотографии и мнения принадлежат мне. Раскрытие информации: этот пост содержит партнерские ссылки.
Удаление старых покрытий содовым щелоком
Однако вышеуказанные методы могут быть дорогими и рискованными, особенно из-за возможности повреждения очищаемой поверхности (дерево, пластик, штукатурка).Кроме того, неправильно подобранный способ удаления покрытия может подвергнуть поверхность неблагоприятным погодным условиям. Примером этого является повреждение стен и штукатурки внешних стен, что может привести к отсыреванию конструкции здания и снижению ее механической прочности. Оказывается, однако, что эффективная и дешевая альтернатива механическому удалению красок и покрытий с поверхности — это популярный едкий натр . Использование соды (раствора каустической соды) снижает риск повреждения поверхности, которое может возникнуть при использовании других методов.
Свойства каустической соды и правила поведения при ее примененииКаустическая сода — белое вещество с кристаллической структурой. Он очень хорошо растворяется в воде, образуя высококоррозионный раствор ( содовый щелок ), сопровождающийся выделением большого количества тепла. Гидроксид натрия, растворенный в воде, представляет собой негорючую жидкость без запаха, оказывающую коррозионное воздействие на металлы. Кроме того, содовая щелочь легко вступает в реакцию с металлами с амфотерными свойствами, выделяя водород.При контакте с этим веществом следует проявлять особую осторожность, поскольку в виде пыли или пара оно вызывает боль и слезотечение, ощущение жжения в носу и горле и кашель. При контакте с кожей гидроксид натрия вызывает химические ожоги с потенциальными волдырями и некрозом. Особенно опасно попадание этого вещества в пищеварительный тракт. Это вызывает ожоги слизистой оболочки и, в крайнем случае, перфорацию стенок пищевода, что может привести к внутреннему кровотечению и, как следствие, к смерти.Поэтому при обращении с гидроксидом натрия будьте очень осторожны и используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как очки и защитные маски, латексные перчатки, защитную одежду и обувь. Также необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию помещений.
Какие покрытия и лаки можно удалить гидроксидом натрия?Самым популярным средством для удаления краски является 10% -ный водный раствор гидроксида натрия . Чтобы приготовить его, отмерьте нужное количество каустической соды и постепенно влейте в нее воду, энергично перемешивая содержимое емкости.Для хранения такого раствора лучше всего подходят емкости из пластика или стекла. Приготовленный таким образом 10% раствор NaOH наносится на поверхность для удаления краски. Он разлагает химические связи покрытия, обычно из-за реакции гидролиза полимерных цепей. Предварительный нагрев раствора значительно ускоряет процесс удаления старых лакокрасочных покрытий, что намного безопаснее в случае удаления лака с деревянных элементов.
Теперь мы подошли к ключевому вопросу.С каких поверхностей можно удалить старые покрытия с помощью гидроксида натрия ?
Первая группа — это металлы. Содовый щелок эффективно удаляет лаковые покрытия с различных типов ворот, каминов и декоративных предметов из металла. Однако нужно учитывать, что он не способен удалить ржавчину. В случае удаления покрытий с древесины ключевым моментом является ее тип. Обычно нет проблем с деревом из таких деревьев, как сосна (используется в основном для производства дверей, стульев, плинтусов, нарукавников, комодов и шкафов), бук (в основном стулья) или экзотические саншу.Достаточно нанести разбавленный содовый щелок на поверхность древесины, после чего тщательно промыть водой. Это может быть сложно в случае сосны, называемой «сосна смоляная». При удалении старого покрытия эта порода древесины становится волокнистой, что затрудняет ее подготовку к повторной покраске. В свою очередь, древесина, полученная из вяза, дуба и ореха, после удаления старого лакокрасочного покрытия имеет тенденцию менять цвет на более темный оттенок.
Содовый щелок категорически не рекомендуется использовать для обработки фанеры и шпона.После снятия лака слои обычно расходятся. Последняя группа поверхностей, на которую может применяться химический метод удаления покрытий, — это пластмассы. Водный раствор каустической соды также здесь хорошо работает — при осторожном использовании он не вызывает повреждения полимерных цепей наиболее часто используемых пластмасс.
Конечно, есть группа покрытий, которые каустическая сода удалить не может. К ним относятся, например, современные грунтовки на водной основе и акриловые краски.То же касается всех эмалей для духовок и порошковых красок. Для удаления таких лаковых покрытий обычно используются специальные химические вещества, которые равномерно наносятся на данное покрытие. После нанесения нужно подождать еще время, а затем соскоблить старую краску шпателем или скребком. В свою очередь, алюминиевые сплавы начинают тускнеть и растворяться в результате реакции с раствором едкого натра. Такой же эффект наблюдается и в случае зеркал, которые просто ломаются при контакте с гидроксидом натрия.Нельзя использовать содовый щелок для удаления покрытий с ДСП и ДВП. Эти материалы необратимо разрушаются при контакте с этим веществом.