Клей для гитары акустической: На что клеить лады: mux22 — LiveJournal

акустических и электрогитар. Ремонт ладов своими руками. Каким клеем заклеить трещины? Инструменты, отзывы

Ремонт и реставрация гитар своими руками актуальны при выходе из строя ладов и других элементов конструкции музыкальных инструментов. Судя по отзывам, даже опытные владельцы редко знают о том, каким составом можно заклеить трещины на корпусе или скрыть сколы. Разобраться во всех важных моментах поможет подробный обзор способов устранения различных неисправностей в акустических гитарах и электрогитарах.

Что может понадобиться?

Существует определенный набор инструментов и материалов, которые могут понадобиться при самостоятельном ремонте гитар.

Сюда входят аксессуары — кисти или емкости для расходников. Заделывать глубокие повреждения лучше эпоксидной смолой или клеем на ее основе. Для поверхностного восстановления покрытия используются прозрачные лаки, предназначенные для работ по дереву.

Основной список необходимых компонентов для ремонта гитар выглядит так:

• струбцина;
• отвертка;
• пинцет;
• надфили малого размера;
• наждачная бумага мелкой зернистости;
• колки соответствующего типа;
• комплект струн;
• столярный клей;
• эпоксидная смола;
• паста ГОИ для полировки.

Заклеить корпус гитары можно только при незначительных повреждениях. Серьезные повреждения устранить вне специализированной мастерской не удастся. Также при работе с лакокрасочными составами может пригодиться хлопчатобумажная ветошь.

Как ремонтировать акустические гитары?

При поломке акустической гитары самостоятельный ремонт, если верить отзывам владельцев таких музыкальных инструментов, вполне может увенчаться успехом. В домашних условиях можно решить многие задачи — заменить струны и колки, восстановить корпус, если отходит часть деки. Прежде чем приступить к выполнению ремонта классической гитары, стоит провести тщательную диагностику, установить локализацию поврежденных участков, а также запомнить порядок сборки ее элементов, если предстоит их демонтаж.

Замена струн, колков и колодок

Основной вид самостоятельного ремонта гитар — замена внешних элементов, не связанных с конструкцией корпуса. Своими руками можно выполнить следующие действия.

• Замена струн. Даже если из строя вышла всего 1, переустанавливать придется полный комплект. Связано это с тем, что материалы для их создания варьируются у разных производителей. При несовпадении неизбежны потери в качестве звучания. Струны берутся из одного набора, с учетом рекомендаций по их расположению регулируются и натягиваются на нужном уровне.
• Замена колков и колодок. Она всегда начинается с полного удаления струн. Затем колки и колодки ослабляются в местах крепления — в некоторых случаях понадобится отвертка. После этого можно приступать к замене. При подборе новых элементов важно убедиться, что диаметр стержня в них будет чуть больше, чем в старых, иначе колки будут болтаться.

Справиться с этой работой вполне по силам каждому владельцу акустической гитары.

В процессе выполнения замены элементов важно соблюдать порядок действий. Например, струны проще снимать и заменять по 1, особенно если это делается впервые.

Уплотнение металлических порожков

При длительной эксплуатации музыкального инструмента металлические порожки могут утратить плотность посадки. Исправить положение помогут эпоксидная смола и надфили. Приклеить нижний или верхний элемент не составит труда, если действовать по инструкции.

• Аккуратно вынуть порожек из гнезда. Важно не прилагать слишком много силы, иначе рассохшаяся древесина может пойти трещинами.
• Обработать место крепления детали надфилями треугольного сечения. Начинается шлифовка инструментом с более грубой зернистостью, завершается подпиливанием с самым мелким.
• Готовится порция эпоксидной смолы. Важно соблюдать рекомендованные пропорции отвердителя и основы, чтобы время схватывания состава соответствовало заявленному производителем.
• Подготовленное гнездо для порожка наполняется эпоксидной смолой. Металлическая планка устанавливается на место, плотно фиксируется струбциной.
• После застывания клеевого состава держатель удаляют. Излишки, наплывы смолы удаляются путем шлифовки. Крупные дефекты снимаются надфилем, мелкие — наждачной бумагой.

При появлении на поверхности металлического порожка зазубрин и других повреждений, их зашлифовывают. Выполнить работу можно наждачной бумагой мелкой зернистости. Затем обработка производится с использованием пасты ГОИ до блеска. Финишная обработка выполняется мягкой фланелью или шерстяной материей.

Если при обработке поверхности древесины на клеевом слое появляются белесые пятна, их можно просто закрасить подходящим по составу градиентом.

Наносить смесь можно кистью или ватным тампоном.

Прикрепление деревянных перемычек внутри барабана

Распространенной поломкой акустических гитар является происходящее со временем рассыхание материала, сопровождающееся ослаблением и выпадением из мест соединения внутренних деревянных перемычек. Успешное восстановление инструмента в этом случае тоже возможно в домашних условиях, без посещения мастерской. Разумеется, при условии, что кисть руки достаточно узкая, чтобы пройти в отверстие в деке. В остальных случаях потребуется сложный и долгий демонтаж элементов корпуса, который при неумелом обращении негативно повлияет на звучание гитары.

Порядок самостоятельного прикрепления деревянных перемычек в барабане на место будет таким.

• Удалить струны с поверхности деки. Это необходимо для свободного доступа к отверстию в ней.
• Вооружившись наждачной бумагой, произвести шлифовку точек крепления деревянных перемычек внутри барабана.
• Ацетоном или другим совместимым растворителем обработать поверхность.
• Приготовить столярный клей. Нанести его в точке крепления. Плотно прижать планку, оставить ее в таком положении до полного высыхания клея.
• Установить струны на место.

Стоит учесть, что гитары с регулируемой высотой струн требуют перед проведением такого ремонта полного демонтажа грифа. В классических инструментах с клееным типом конструкции бруски отсутствуют.

Решение других проблем

Ремонт гитары своими руками. Список частых поломок и решений по их ремонту

Содержание статьи

Ремонт гитары. Общая информация

Любой гитарист в какой-то момент сталкивается с тем, что с его инструментом становится что-то не так. Он перестает строить, аккорды зажимаются тяжелее, или же он просто видит трещину прямо на корпусе, из-за которой играть на гитаре становится совершенно невозможно. В данной статье мы подробно рассмотрим все распространенные проблемы, требующие ремонт гитары, а также дадим практические советы по тому, как решить их в домашних условиях. Стоит сказать, что в список включены исключительно поломки, которые можно исправить без мастера. Если у вашей гитары отломилась голова и у вас нет навыка и инструментов для того, чтобы ее починить – лучше всего будет обратиться к профессионалу.

 

Стандартные проблемы

Искривление грифа

Самая распространенная проблема. Это происходит из-за погодных условий и климата – дерево гитары деформируется и гриф может искривляться, что мешает игре. Об этой проблеме мы подробно рассказали в статье по регулировке анкера, и не будем заострять на ней внимание.

 

Повреждение порожка

Со временем любые гитарные порожки приходят в негодность. Они могут сточиться, или же просто сломаться из-за микротрещин. В любом случае, такой дефект не позволяет играть на инструменте, и его нужно ликвидировать.

 

Повреждение колков

Еще один повод для ремонта гитары – сломанные колки. Из-за их повреждений гитара перестает держать строй, и вам придется постоянно подстраивать инструмент для того, чтобы он хоть как-то звучал.

 

Лады выступают за гриф

Не совсем поломка, однако, важный аспект, который стоит ликвидировать как можно скорее. Проблема свойственна заводским гитарам, в которых лады могут немного выступать за боковую сторону грифа. Это может привести к дискомфорту при движении по нему, а также царапинам и неприятным ощущениям от игры.

 

Трещины в деке

Серьезная проблема, которая не только ухудшает внешний вид инструмента, но и влияет на звук.  Сколы и трещины обычно появляются на углах корпуса, где гитара наиболее уязвима воздействиям извне.

 

Большая или маленькая высота струн

Эта проблема – скорее следствие изменения прогиба грифа гитары или установки неправильных порожков на инструмент. Высота струн – важный аспект, который сильно влияет на комфорт от игры, за ним необходимо следить и в случае необходимости – производить регулировку.

 

Сточившиеся лады

От длительного контакта со струнами у вас могут сточиться лады. Это приведет к тому, что инструмент также перестанет строить и звучать так, как нужно. Для того чтобы исправить это, нужно поменять старые лады на новые.

 

Трещина в накладке на гриф

Серьезная проблема, которая возникает из-за механических повреждений или природного воздействия на гитарный гриф – например, дерево сильно высохло. Тем не менее, ее можно устранить ремонтом гитары в домашних условиях.

 

Читайте также: Изготовление гитары

 

Необходимые инструменты для домашнего ремонта

Разумеется, для ремонта вам необходимы специальные инструменты для гитары. Вот самые базовые вещи, которые потребуются для ремонта в домашних условиях:

• Набор отверток
• Набор шестигранных ключей
• Эпоксидный клей
• Наждачная бумага
• Линейка и рулетка для замеров
• Напильник
• Стамеска
• Кусачки

В зависимости от задачи, которая перед вами стоит, набор может меняться как в большую, так и меньшую сторону.

 

Ремонт акустической гитары

Как отрегулировать высоту струн

Главная проблема регулировки высоты струн на акустической гитаре – это отсутствия бриджа. На не электрических инструментах решить проблему слишком большого или маленького расстояния между струнами и грифом можно несколькими способами:

1. Ослабить или усилить анкер грифа.
2. Поменять верхний гитарный порожек
3. В случае если струны слишком высоко, можете попробовать отшлифовать углубления в нижнем порожке. Для этого снимите струны и обработайте углубления наждачной бумагой с мелким зерном.

 

Как поменять порожек

Чтобы поменять порожки для гитары, вам потребуется:

1. Снять струны с инструмента.
2. Любым острым предметом – ножом, или долотом, извлечь старый порожек.
3. Подготовить новый к установке – сделать все замеры, при необходимости убрав лишнее. Вы можете ориентироваться на старую деталь, когда делаете это.
4. Посадить порожек на суперклей и подождать, пока он засохнет.
5. Натянуть струны.
   

В случае если вы имеете дело с заготовкой под порожек, то при замерах можете ориентироваться на следующие величины:

• Толщина порожка – 6-7 мм
• Высота – толщина накладки, плюс 2.5 мм.
• Расстояние между углублениями – 0.1 см.

 

Как заменить гитарные колки

Стоит сразу сказать о том, что гитарные колки нужно менять всем комплектом, а не по одному.

1. Подберите правильную модель колков.
2. Снимите весь старый комплект.
3. Если ваши колки не крепятся на винты – вставьте их в отверстия, которые остались от старого комплекта.
4. В случае необходимости – просверлите дополнительные отверстия под шурупы.
5. Посадите колки на гриф и закрепите их на голове гитары.

 

Шлифовка ладов

Шлифовка ладов – наиболее простой процесс. Проведите ладонью по ребру грифа. Если вы чувствуете, что ваша рука цепляется за лады, то обработайте выступающие части небольшим напильником или пилочкой для ногтей, пока не перестанете чувствовать, что они выступают за границы.

 

Замена ладов

Это процедура ремонта акустической гитары потребует сноровки, однако если все делать осторожно, то это можно сделать без проблем в домашних условиях.

1. Отделите лак, которым покрыты лады, от лака, которым покрыта накладка.
2. Извлеките лады. Для этого вам потребуются кусачки, либо специальный инструмент для извлечения ладов. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить накладку.
3. Подготовьте новый комплект, который собираетесь установить.
4. Зачистите углубления, которые появляются после извлечения старого комплекта.
5. Вставьте новые лады при помощи киянки или спецовым молотком.
6. Зачистите лады по бокам, чтобы они не выступали за гриф.

 

Ликвидация трещин в накладке

Для того чтобы это сделать, вам потребуется пыль от дерева, из которого сделана накладка. Приобрести ее можно в специальных магазинах.

1. Снимите струны с гитары.
2. Увлажните гитарную накладку и подождите, когда трещина еще немного раскроется.
3. Заполните трещину пылью и покройте ее суперклеем. Дождитесь, пока он высохнет.
4. Зачистите место ремонта наждачной бумагой.

Обратите внимание на то, что сначала стоит обработать накладку бумагой с большим зерном, и потом уменьшать его размеры. Трещина постепенно пропадет по мере шлифовки.

 

Ремонт электрогитары

В данном случае ремонт гитары своими руками касается, по большей части, электроники. Поэтому вам понадобятся инструменты для работы с ней – такие, как, например, паяльник.

 

Замена звукоснимателей

1. Откройте крышку отсека электроники на задней части инструмента.
2. Распаяйте подключение, поднеся к местам припайки проводов паяльник и слегка надавив на них.
3. Снимите старые звукосниматели и все лишнее с гитары – фурнитуру на деке и струны.
4. Протолкните кабели звукоснимателей в отсек для электроники.
5. Аккуратно спаяйте провода к местам припайки старых звукоснимателей.

После этого подключите гитару и постучите по датчикам. Если все сделано правильно – то во время стука по магнитам вы будете слышать звук из динамика.

 

Экранирование

Экранирование гитары позволит вам уменьшить общий фон, который издается электроникой. Экранирование возможно фольгой или графитом.

1. Снимите с гитары все лишнее – струны и фурнитуру на деке.
2. Откройте отсек для электроники сзади. Лучше всего – сфотографируйте схему распайки.
3. Распаяйте всю электронику и вытащите ее.
4. Мелкой наждачной бумагой зачистите все полости в отсеке для электроники.
5. После этого нужно проложить фольгу или заклеить все алюминиевым скотчем. Клейте внахлест, и разглаживайте его, чтобы все было аккуратно.
6. Если вы экранируете графитом – то нанесите его точно также на все полосы.
7. Если у гитары есть накладка-пикгард – с задней стороны экранируйте и ее.

 

УКРОЩЕНИЕ БЮДЖЕТОК: усиление бриджа акустической гитары / workshop / Jablog.Ru

Приветствую, гитарнутые друзья!
Многие гитарные мастерские отказываются брать в ремонт бюджетные гитары, так как их ремонт может оказаться дороже самой гитары. И часто гитаристы рассказывают, что им советуют купить «нормальную», а не заморачиваться со старой гитарой.

Но лично мне интересно ковыряться с бюджетками, так как чтобы улучшить недорогую гитару, нужно переключить мозг от некоторых стандартов, и попытаться решить проблему с меньшими затратами, то есть использовать некоторые ухищрения, опираясь на собственный опыт в ремонте гитар.

Многим начинающим гитаристам всегда хочется узнать, как при минимуме вложений улучшить свою имеющуюся гитару и реально ли это вообще сделать. Вот и было решено записывать видео с некоторыми «секретами», ухищрениями и не совсем стандартными решениями с ремонтом, отстройкой именно бюджетных гитар.

Назовём эту затею так:
«Укрощение бюджеток» — серия видеороликов про исправление косяков в бюджетных гитарах. Некоторые секреты по добавлению удобства и улучшению звучания не дорогих гитар.

ПОЕХАЛИ!!

Вечная проблема у бюджетных акустических гитар, это отрывание бриджей (струнодержателей) от натяжения струн, особенно у любителей струн потолще.
Причина простая, так как для изготовления таких гитар используют более дешёвую древесину и она намного мягче, чем используется в «нормальных» гитарах и поэтому необходимо добавить жёсткости в креплении бриджа, чтобы под натяжением струн он не отрывался от деки.
В более дорогих гитарах деревянная планка под бриджем из твёрдой и упругой древесины и при натяжении струн не образуется ярко выраженный горб, который выдавливает бридж у бюджеток.
Необходимо заменить эту планку на более прочную и упругую из качественного дерева, НО это дорого. И мы находим простое решение, такое как заменить или установить поверх металическую пластину, прижав её винтами, тем самым укрепив всю конструкцию бриджа.
Как всем известно, металл по своим свойствам не глушит вибрацию гитары, а замечательно её передаёт, тем самым мы не только усиливаем бридж, но и добавляем сустейн к нашей бюджетке.

Собственно, смотрим видео, там всё наглядно показано.

Если решитесь сами использовать такой модинг гитары, то имейте ввиду, что древесина на бюджетках очень мягкая и можно просверлить или сломать любую часть гитары, так что будьте осторожны

Ну и подписывайтесь на канал и пишите свои предложения, что бы вы хотели узнать ещё про «Укрощение (своих) бюджеток» с меньшими денежными затратами.

Дерево и звук… электрогитары, а также оргстекло и упаковочный картон

Поводом к этому посту послужило обилие публикаций в сети и музыкальном глянце о влиянии породы дерева, из которой изготавливается дека, на звук электрогитар. Многочисленные обсуждения на форумах, таблицы, распространяемые некоторыми кастом-мастерскими, а также (что особенно беспокоит) утверждения научных сотрудников РАН (ссылку прилагаю) стараются убедить читателей в том что:

«Деревянный корпус выступает в роли достаточно сложного фильтра, который по-разному поглощает и отражает разные частоты от колеблющейся струны»

Что в конечном итоге приводит к существенным, важным для исполнителя и слушателя изменениям (частотным, тембральным и т.п.). Информация о значительном влиянии дерева на гитарный звук электрогитар была названа «деревянной теорией», и в настоящее время имеет множество сторонников и противников. Между тем, хочу отметить, что текстура дерева очень здорово смотрится, и эстетические качества электрогитар во многом зависят от материала, из которого созданы деки.

В основе поста лежит личный интерес. Знаменательно, что с 2000-го года я сам не менял инструмент, и тут озаботился приобретением чего-то, в качестве альтернативы своей старенькой ямахи. Как человек, не являющийся старшим научным сотрудником РАН, но за энное количество лет диванных поигрываний, освоивший инструмент, усомнился в авторитетных выводах гитараста специалиста из РАН.

Послушав несколько гитар, я невольно задумался, возможно, мои скудные познания в физике являются причиной моего непонимания влияния древесины на звук. Полагаю, что детальный разбор полётов шмеля обзор мнений относительно гитарного звука будет полезен и читателям нашего блога. В посте представлен анализ суждений сторонников деревянной теории, контраргументы её противников, а также мои личные выводы.

Сказание о деке или хроники деревянного мракобесия

Once upon a time… когда солнце светило ярче, вода была прозрачнее, трава зеленее, а помыслы людей чище, жили два великих гитарных мастера Джузеппе Страдивари и Андреа Гварнери Лео Фендер и Тэд МакКарти. В год 1950-й, снизошло на Лео и Тэда озарение, и поняли они, что высот мастерства они достигнут, если начнут делать гитары со звукоснимателями магнитными, без полостей акустических. Деки же гитарные надлежало им делать из дерева, ибо материал сей был прост в обработке, прочен и в достатке лежал на складах.

И взял Фендер сосну и ясень, со склада своего, а МакКарти взял дерево красное махагоновое, со склада Орвилла Гибсона. И стали они пилить гитары шестиструнные со звукоснимателями магнитными и темброблоками реостатными. Сии инструменты, услышав, музыканты тогдашние, к акустическим инструментам привыкшие, физике не обученные, озадачены стали. Говорить стали они: «От чего же Гибсон Теда Маккарти бубнит низкими, а Фендера гитары середину выделяют? Думать надо, в дереве разном дело! Видно по-разному сорта древесины частоты поглощают, и сие на звуке отражается!».

Так рождалась деревянная теория, которая почти в неизменном виде дошла до наших дней. Сегодня широко распространена таблица неизвестного автора, в которой представлены, использующиеся в производстве гитар, породы древесины, и отражено их влияние на воспроизводимый инструментом частотный спектр:

Не смотря на обилие данных, подобных этой таблице, они не подтверждены исследованиями и остаются недоказанными. Невольно возникает вопрос, по какой причине, столь существенный для звука и исполнителей фактор не был исследован.

Останавливаться на воззрениях гитарных форумчан, облекающих свои фантазии в псевдонаучные сообщения, не буду. При этом, несколько достаточно авторитетных людей в гитарном мире рискнули доказать, что деревянная теория таки верна. В числе последних отличились Чапперс (Rob Chapman – что характерно – founder of Chapman Guitars) и Капитан (unknown guitarist), которые в своём видео пытаются доказать разницу в звучании как бы одинаковых гитар из разных пород дерева.

Одним из существенных «научных» вкладов в деревянную теорию является пост некоего Дмитрия Разоренова, ссылка на который приведена выше. Автор утверждает, что он является старшим научным сотрудником ИНЭОС РАН, химиком, радиолюбителем и музыкантом. Для тех, кому лениво читать всё, приведу несколько цитат:

«Наиболее заметно влияние этого фильтра (древесины деки — прим. авт.) в момент атаки, когда со струны приходит импульс, содержащий одновременно достаточно широкий спектр частот, а не просто основной тон и гармоники (тут можно почитать про ряды Фурье и свертку, но вообще это очень большая тема)»

«Электрогитара не является акустическим инструментом, но все равно наше сознание пытается из звука воссоздать некий образ звучащего объекта… Но и вот тот «акустический рисунок» дерева с его резонансами — он тоже становится частью этого образа.»

Также автор отмечает, что старое дерево для электрогитар значительно лучше, так как в процессе старения из дерева выходит влага, а соответственно: «различия между провалами и резонансами становятся меньше».

Если про ряды Фурье и «большую тему» почитать можно, то «образ звучащего объекта» и «акустический рисунок» дерева с его резонансами, который становится частью образа — это, мне думается, перебор. В сухом остатке, кроме апеллирования к рядам Фурье и рассуждениях о сухости дерева, доказательной базы старший научный сотрудник не представил.

Реакция усомнившихся

То, что корпус гитары в той или иной степени поглощает/отражает звуковые волны от колеблющихся струн сомневаться не приходится. Остается задумываться о том, в какой степени это улавливается звукоснимателями и впоследствии нашими ушами.

Как показал эксперимент гитариста Пола Грэма, который в недалёком прошлом был одним из адептов деревянной теории, невозможно найти разницу в звуке деревянного стратокастера и той же гитарой, но с декой из оргстекла (любителям слепых тестов рекомендуем осилить полностью):

Характерно, что часть видео, где гитара разбирается и собирается с новой декой, снята без монтажа для соблюдения чистоты эксперимента. После демонстрации Грэм предлагает всем оценить собственные способности в распознавании чистого звука от стратокастера из дерева и из оргстекла. Отличить «акриловый» звук от «деревянного» возможным не представляется.

Еще более интересным и показательным является опыт Дэйва Ли и Марка Веренги, которые посетили одно из производств Фендер, где, не без помощи специалистов компании, реализовали амбициозный проект – стратокастер из… барабанная дробь…
упаковочного картона.

Видео, безусловно, рекламное, но ценно тем, что ярко демонстрирует позицию производителя. Который не стесняется говорить о том, что материал деки – это нечто относящееся к дизайну, но никак ни к звуку гитары.

Неутешительный вывод

Чуда опять не произошло и волшебная текстура махагона не сможет существенно поглощать средние и усиливать низкие. Основой электрогитарного звучания были, есть и, по всей видимости, будут:

• руки гитариста
• звукосниматели
• свойства струн
• особенности схемотехники темброблоков.
• усиление и кабинет (излучатели, конструкция)

Древесина же имеет очень существенное значение, как часть несущей конструкции инструмента, а также очень серьёзно может повлиять на эстетику (в случаях, когда её не красят в «автомобильном стиле»).

Искренне надеюсь, что правоверные «деревянщики» простят мне мою безграмотность и скептицизм. Надеюсь, что попытки объяснить и доказать влияние дерева на звук электрогитар пройдёт в приличной форме, с достаточным количеством весомых доказательств, и допустимым количеством мата. Теоретические рассуждения о свойствах материала мне, как многим на этом ресурсе, малоинтересны. Я всегда готов изменить своё мнение под давлением неопровержимых фактов.

Что можно сделать из фабричной гитары

Эта статья была написана нами много лет назад и в 2017г. является несомненным анахронизмом. Но она так же является документом эпохи, поэтому вовсе выбрасывать ее с сайта жалко. Поэтому мы сохраним ее для истории, но предупреждаем, что нижеизложенное касается только дешевых фабричных гитар российского (точнее: советского) производства. Даже дешевые гитары китайского происхождения устроены иначе, и подход к ним иной. Эпоха нынче иная, и от потребителя требуется быть не столько слесарем, сколько юристом и сутягой…

Из такой гитары можно попробовать сделать музыкальный инструмент. Это потребует определенного навыка и некоторых нехитрых приспособлений. Результаты могут быть самые неожиданные,- автор этих строк, например, сделал из самарского “вестерна” чудный ситар с очень интересным, абсолютно негитарным звуком. Если серьезно, бобровскую гитару не превратишь в Ибанес, но можно сделать так, чтобы она строила на ладах и не резала руки.

Сразу после покупки надо проделать следующее:

сменить струны. На подавляющем большинстве фабричных гитар стоят красномедные струны “Стринг”. Они худо-бедно строят, но отличаются исключительной толщиной и жесткостью. Если у вас совсем простая и дешевая гитара, поставьте хотя бы посеребренные струны “Стринг” или струны “AS-1” Пензенской корпорации “Федосов”. Хороши так же московские струны “Господин Музыкант”. Ставить на такую гитару более дорогие струны чаще всего бессмысленно. Если вы хотите установить синтетические струны, воспользуйтесь посеребренными синтетическими струнами того же “Стринга” . Есть у “Стринга” красномедная синтетика, но она жестче посеребренной, хотя и дешевле почти вдвое. Синтетика из Пензы “Nylon” прежде была совсем некудышной, теперь стала поприличнее, даже строит иногда. Синтетику “АБО” не рекомендую никому, ибо струны №-5 и 6 там почти одинаковые, и “шестерка” будет “бить” всегда и неизбежно на любой гитаре.

сняв старые струны, положите гитару на колени и длинным ровным бруском для точки ножей пройдите по ладам. Ближе к 12-15 ладу нажимайте сильнее, 1-2 лад можете вообще не задевать. Старайтесь не заваливать брусок вправо-влево, вести его параллельно плоскости грифа. Равнять надо до тех пор, пока на всех ладах (кроме №-1-2) не появятся сверху светлые полоски. Несколько ладов обязательно останутся не прошлифованными целиком, не надо пилить все остальные до их уровня. Лучше взять стамеску и немного приподнять низкие участки. Действуйте осторожно, не выдергивайте весь лад целиком! Бруском же проверьте, достаточно ли приподнят лад, осадите поглубже, если надо. Шкуркой средней грубости пройдите лады, чтобы “заовалить” острые края (обязательно зашлифуйте торцы ладов, иначе будут царапать руки!) Доведите мелкой шкуркой. Не бойтесь испортить накладку на грифе: на большинстве дешевых гитар вообще нет никакой накладки, а лады сажаются прямо в ручку грифа. Вместе с тем, не переусердствуйте, не переточите лады слишком сильно. Описанная операция обязательна для любой гитары дешевле 100$. Любимое народом подпиливание надфилем отдельных ладов ни к чему хорошему не приводит. На самарских, бобровских и питерских гитарах стоит вполне качественная ладовая проволока, возни с ней мало. На борисовских гитарах стоит очень слабая, мягкая проволока с маленьким корешком, ее запросто можно сточить до нуля, не заметив. Большинство других производителей использует очень грубую латунную проволоку: точить ее – не переточить. Некоторые заводы сами ровняют лады – это видно по плоским участкам ладов, их надо все же пройти разок, но не очень энергично.

установить струны. Если струны металлические и длинные, оберните 3-4 шлага вокруг вала колка, лишнее откусите кусачками. Синтетические струны крепятся за подструнник достаточно специальным способом, на пальцах объяснять долго, лучше посмотрите, как это сделано на дорогих гитарах в магазине. Если струны на Вашей гитаре крепятся кнопками, обратите внимание, что кнопка вовсе не должна заклинивать струну, напротив — чем меньше кнопка мешает движению струны, тем лучше. Струна проходит сквозь деку и бороздку на кнопке относительно свободно, а держится за счет того, что бобышка струны упирается в кнопку СБОКУ, иначе струна выдавила бы кнопку из гнезда (как это сплошь и рядом случается на самарских «вестернах» из-за неправильной формы кнопки). Бобышку чуть отгибают в сторону, продевают струну в отверстие подставки и слегка придавливают кнопкой. Затем вытягивают излишек струны и зажимают кнопку до упора. После установки струны дадут усадку (поплывут). Особенно долго “плывут” синтетические струны.

натяните струны и “примерно” настройте гитару. Если гриф на винте, поднимите или опустите гриф. Почти все гитары давно уже выпускаются с винтом под отвертку, но иногда попадаются четырехгранные винты. Если у вас нет ключа под такой винт, можно попробовать зацепить его узкими круглогубцами или даже пинцетом. При этом нажать на гриф ПРОТИВ натяжения струн.

если трудно зажимать аккорды на 1-3 ладу, надо опустить струны на верхнем порожке, углубив прорези в порожке с помощью узкого грубого надфиля. Здесь главное – не перестараться, ибо, как известно, “фарш невозможно провернуть назад”. Подпиливать надо не параллельно плоскости грифа, а с небольшим уклоном в сторону колка. Каждую струну подгонять отдельно. Если все же переборщили, и струна звенит на 1 ладу, можно попробовать подложить маленькую плотную бумажку внутрь прорези под струну или капнуть туда расплавленной пластмассой или эпоксидкой. В тяжелых случаях придется отрывать порожек и подкладывать под него кусочек шкурки, а то и вовсе менять порожек.

еще одна маленькая хитрость. Основана на известном факте, что амплитуда колебаний толстых струн больше, чем тонких. Если в подструнник вставлена “косточка” в виде полоски пластика (Самара,Ижевск, Шихово, почти весь импорт), ее надо извлечь, придать ей форму клина и установить высокой стороной под толстые струны. Если вместо “косточки” вбит отрезок ладовой проволоки, его надо осторожно приподнять стамеской и подсунуть (с басовой стороны) кусочек синтетической струны или что-нибудь в этом роде. Потом осадить обратно, добившись, чтобы под басами он стоял выше.

часто случается, что 1 или 6 струна уходят на самый край грифа, оттого, что подъемный гриф не параллелен струнам. Надо ослабить струны, отпустить винт грифа, с силой оттянуть гриф против струн и в просвет между пяткой грифа и гнездом корпуса всунуть обычную спичку (с той стороны, где струны уходили за гриф). Иногда спички недостаточно и надо найти щепину потолще. Потом сильно придавить пятку в гнездо, поднять гриф винтом, подтянуть струны. Хвост спички отрезать ножом. В особо тяжелых случаях придется совсем выкручивать винт, снимать гриф и вклеивать в гнездо деревянный клин.

если пятка подъемного грифа чуть меньше гнезда, полезно бывает слегка повернуть гриф “к себе”, это равносильно установке клиновидной косточки.

отдельно надо сказать о вклейном грифе. На “классике” он никак не управляется, а на разного рода “вестернах” существует анкерный стержень, головка которого выходит сверху, возле колков (“Трембита”) или снизу, внутри корпуса (“Реноме”). В последнем случае его видно через резонаторное отверстие. При закручивании анкерный винт натягивается и (теоретически) отводит гриф назад, разгибает его. На практике от анкера очень редко удается добиться хоть какой-то пользы (особенно на “Трембите”). Крутить его надо осторожно, предварительно отпустив струны. После натяжения или ослабления дать время отстояться ( хотя бы час-два). Обратите внимание, что грифы на эстрадных гитарах принимают нужную форму только при полном натяжении струн, не раньше.

Проделав все эти операции, настройте гитару (пока струны “плывут”, вам придется проделывать это не раз). Попробуйте поиграть. Если что-то не устраивает – вернитесь к инструкции. Еще замечу, что описанные операции рекомендуются без особых оговорок только для отечественных фабричных или дешевых импортных гитар, дорогие качественные инструменты требуют совершенно другого подхода, и в этом случае самое верное – обратиться к гитарному мастеру.

Любая гитара (даже дешевая) обладает некоторой индивидуальностью, характером. Некоторые приемы игры гитара будет любить больше, чем другие. Нет смысла требовать от нее невозможного, но при правильном отношении вы получите музыкальный инструмент, пусть неказистый, зато надежный и живучий. И потом, скажу честно, 8 из 10 гитаристов, разглагольствующих о достоинствах “Евроклассика”, могли бы играть на шиховской гитаре без всякой потери для слушателей.

Теперь о дефектах и прочих проблемах.

гитара не строит. Это связано либо с плохими струнами, либо с неверно выстроенной мензурой. Надо сверить струны с их собственными унисонами на 12 ладу и флажолетами там же. Если флажолет не совпадает с 12 ладом у одной-двух струн, а у других в норме – виноваты скорее всего струны (случается, что и все струны плохие). Смените струны и проверьте еще раз. Посмотрите внимательно на гриф гитары – возможно, неправильно пропилены лады, нарушенную пропорцию иногда видно сразу. Часто гитара не строит из-за высоко стоящих струн (при нажиме происходит сильная “подтяжка”). Тогда надо выставить гриф, верхний порожек и т.д. ( иногда такой эффект может дать даже пропил в верхнем порожке — если он строго параллелен грифу, надо его завалить вниз к колкам). Если все нормально, гитара не “жесткая”, струны хорошие – скорее всего смещен подструнник. Переклеить подструнник можно самому, но лучше обратиться к гитарному мастеру, это несложная работа, но она требует специальной струбцины.

гитара звенит, бьет на ладах. Опять же отсылаю к предыдущему тексту. Если все сделано, но биение остается, посмотрите еще раз профиль грифа (сбоку вдоль грифа со стороны колков). Вогнутый или выгнутый гриф в вашем случае дешевле выбросить. Попробуйте поговорить с мастером. Замечу, что избежать биения синтетических струн практически невозможно, таково свойство материала.

винт закручен до упора, а гриф стоит низко. Если треснул верхний клетц (брусок в корпусе, куда входит винт), дело плохо, скорее всего ремонт обойдется дороже новой гитары. Обычно такая беда сопровождается подвижками и трещинами в области гнезда. Иногда возможно залить трещины клеем (даже эпоксидным), нажимая на доску и разводя трещины пошире, а затем хорошо сжать струбцинами. Если клетц цел и стоит на месте, у гитары неверно задан угол пятки грифа. Это можно попробовать вылечить — снять гриф и подклеить в верхнюю часть гнезда полоску фанеры 8-12 мм шириной. Проверьте, не сбился ли строй гитары (так как мензура немного увеличилась). Если появился такой эффект, можно попробовать сошлифовать пятку грифа с внутренней стороны, хотя это и трудоемкий процесс.

часто отрывается подструнник – совсем или только приподнимается снизу (это так же может привести к потере строя). Любые действия с подструнником требуют специальной струбцины, без нее лучше не браться. В принципе, если оторвать подструнник окончательно и хорошенько вычистить все плоскости от старого клея, можно приклеить его, поджимая сверху посредством нехитрой конструкции: прочная палка, подвязанная с одной стороны за кнопку, а с другой — за штырь, воткнутый в отверстие, куда вкручивается винт грифа. Надо подобрать распорки так, чтобы они поджали подструнник по центру и по краям (в 3 точках). Клеить можно на любой «деревянный» клей. Эпоксидка держит всего надежнее, но оказывает не самое лучшее воздействие на акустику гитары. Годится даже ПВА, если хорошо прижимать заготовки и впоследствие использовать только синтетические струны. Еще замечу, что оторванный подструнник обычно имеет форму, весьма отличную от начальной. Небольшую кривизну нижней плоскости можно сошлифовать вручную, а если свинтило сильно, можно бросить его в горячую воду на пару часов, а потом прижать к плоской поверхности струбциной. Говорят — помогает.

гитара “гудит” (особенно на басах). Скорее всего отклеилась пружина – ребро жесткости. Надо сунуть руку внутрь корпуса, пошевелить пружины. Если найдете, можно попробовать приклеить (например ПВА). Это непросто, поскольку все приходится делать вслепую одной рукой. Ухитрившись залить клей в нужное место, пружину надо поджать изнутри распоркой, или струбциной, если струбцина достанет. Очень рекомендую способ прижима продумать заранее, до нанесения клея.

если раскололась пятка грифа (обычно вдоль винта) , надо отпустить струны, снять гриф и склеить пятку эпоксидкой. Клеить надо прочно, нагрузка на эту деталь очень большая.

колковая механика в большинстве случаев ремонтируется методом замены дефектных деталей. Существует много разных типов и стандартов механики, если найдете похожий – попробуйте сменить. Обратите внимание, что межосевое расстояние на отечественных колках (40 мм) отличается от расстояния на импортных колках (35 мм).

Несколько советов.

Не используйте одновременно струны из разных комплектов. Если меняете – меняйте все струны сразу.

Не устанавливайте на акустическую гитару электрогитарные струны. “Стринговские” струны “Соло” могут уничтожить вашу гитару за очень короткий срок (из-за своей жесткости). Струны “Эмузин”, несмотря на красивую упаковку, почти всегда имеют струну №-3 из проволоки без навивки, поэтому в принципе не могут строить на акустике.

Если уж решили повесить гитару на ремень, цепляйте его за кнопку и за основание грифа (вокруг пятки). Не привязывайте ремень за лиру возле колков!

Если гитара дешевая, а денег на нормальный чехол нет, сделайте сами. Из куска плотной ткани (лучше брезента) сшейте прямоугольный мешок в размер гитары, сверху заверните полосу и вставьте шнур-затяжку (как на вещмешке). Для удобства переноски вшейте снизу мешка прочный пояс или шнур. Гитара укладывается в мешок (корпусом вперед), мешок затягивается, а свободный конец пояса обвязывается “удавкой” вокруг грифа ближе к пятке. Получается чехол с ремнем, носить его лучше грифом вниз.

Заведите камертон, можно простейший – свистульку с язычком. Это спасет вас от сильных промахов и обрывов струн при настройке.

Итак, остается только пожелать вам успехов в нелегком деле приручения отечественной гитары.

Главной родовой особенностью советского производства вообще (и производства гитар в частности) является принцип “полуфабриката”, т.е. выпуска товаров, пригодных к употреблению только после существенной доделки и переделки силами покупателя. Подразумевается, что за небольшую цену вы приобретаете набор “Сделай сам”, из которого при должном навыке можно изготовить что-нибудь подходящее. При отсутствии навыка вы можете обратиться к “специалисту” и опять же за небольшие деньги сделать то же самое с его помощью. Поэтому при покупке отечественной гитары в магазине возгласы: “Фу, она не строит…” или “Она дребезжит” свидетельствуют только о непонимании вышеизложенного принципа. Безнадежный брак можно вычислить сразу или в пределах гарантийного срока. (И потом, для особо нежных всегда есть выход: пойти в “Петрошоп”, купить “Гибсона” или “Фендер” на худой конец). Автор этих строк за последние годы перещупал сотни или даже тысячи дешевых гитар. Среди них попадались очень интересные ( в смысле звука и даже дизайна иногда) экземпляры. Могу сказать точно: если вы не профессиональный музыкант, не безнадежный эстет, не попсовый певец, не бандит, не олигарх, а всего лишь хотите купить гитару для души или для любимого чада (которое эту гитару может забросить через полгода на дальние антресоли и забыть навсегда) и лишних денег у вас нет,- сходите в гитарный магазин, а лучше позвоните нам или пошлите письмо.

И вы найдете гитару, из которой вполне можно сделать музыкальный инструмент.

Некоторые правила при покупке дешевой гитары.

1. Если есть возможность, возьмите с собой в магазин знакомого гитариста, пусть даже не очень профессионального. Многие дефекты нельзя обнаружить, не поиграв на гитаре, а продавцы могут и не удосужиться проверить инструмент как надо.

2. Определитесь для начала, что вы хотите купить, для какой цели и сколько денег вы готовы потратить. Если вам нужна гитара для музыкальной школы, имейте в виду, что редкая из отечественных гитар пригодна для установки синтетических струн. Есть всего несколько моделей (в Самаре, Ижевске и Шихове), которые можно использовать для этой цели. Конечно, такие струны легко натянуть на любую гитару, но пользы будет немного. Наличие деки из резонанса еще не говорит о хороших акустических свойствах инструмента. Попадаются целиком фанерные гитары, которые звучат лучше деревянных (удивительно, но факт). Если гитара предназначена ребенку, оцените ее вес и форму грифа ( на Борисовских гитарах установлен гриф, пригодный для штангистов и трактористов, но не для руки подростка). Имейте в виду, что большинство фабрик комплектует гитары наидешевейшими медными струнами, с которыми проблемы возникнут даже у “Гибсона”. Вообще, смотрите на гитару только с точки зрения того, что из нее можно сделать впоследствии.

3. Определившись с моделью, внимательно осмотрите гитару. Перечислю дефекты, наличие которых однозначно говорит о том, что эту гитару брать нельзя:

трещины на деке вдоль волокон или неплотные стыки дощечек резонанса, сильный косослой, заметные синюшные пятна. Особенно скверный резонанс употребляет Самарская фабрика, но склеен он прочно, в Боброве и Борисове резонанс получше, зато качество склейки значительно хуже. На львовской “Трембите” резонанс никогда не досушивают до кондиции. Иногда трещины сразу не заметны, но в “блике” видны неровности и напряжения лака.

кривой асимметричный корпус, криво приклеенная подставка, трещины на пятке грифа.

посмотрите вдоль края грифа со стороны колков. Линия должна быть прямая, без плавных загибов вверх, вниз.

осмотрите гитару на предмет заметных декоративных дефектов: ( сучки на деках и обечайках, сколы, царапины и т.п.) Особенно усердствовать не следует, иначе уйдете вообще без гитары, главное, не просмотрите явной халтуры.

натяните струны, проверьте колковую механику, ее дефекты выявляются при достаточном натяжении струн, не раньше.

4. Излечимые дефекты, наличие которых чаще всего не является помехой для покупки:

биение струн о лады, дребезжание,
небольшое уклонение оси грифа от направления струн,
большая или малая высота струн над грифом ( особенно если гриф подъемный на винте),
чрезмерная жесткость струн у первых ладов,

Лучше просмотрите несколько инструментов, но перебирать десятки гитар не имеет особого смысла, если только вы не обладаете богатым опытом и феноменальным слухом.

5. Обязательно возьмите с собой кассовый чек! В течение примерно полугода вы сможете обменять гитару в этом магазине (в случае явного заводского брака).

написано и опубликовано на www.guitar.ru в марте 1999г.

Гитарный гриф. Конструкция, крепление, материал

Подробности

Автор: JetNet

Просмотров: 886

24.08.2020 11:45

Категория: Общая информация

Гриф гитары это одна из самых важных и сложных деталей в конструкции инструмента. Он представляет собой деревянный брус, вдоль которого натянуты струны. Поперек грифа наносятся специальные «засечки» — лады, которые обозначают места прижатия струн. Гриф имеет определенную длину и другие конструктивные особенности, которые влияют как на удобство игры, так и на звучание музыкального инструмента в целом.

Конструкция и устройство грифа гитары

Конструктивно можно выделить несколько элементов

Лады

Лады устанавливаются на гриф в поперечном исполнении и нужны для точного определения мест зажатия струн. Из физики известно, что чем меньше длина колеблющейся струны, тем выше получается звук. Таким образом, чем ближе зажимаем струну к корпусу, тем выше будет звучать нота. Лады же дают нам понимание, в каких конкретно местах зажимать струну, чтобы четко и точно извлечь ту или иную ноту. Чаще всего гитара имеет лады, но бывают встречаются и безладовые.

Лады в основном изготавливают из никелевых сплавов или стали. Толщина бывает 2.3 — 2.8 мм.

Накладка на гриф

В конструкции грифа предусмотрена деревянная накладка. Однако, часто бывает, что ее не устанавливают. Материалы, из которых изготавливают накладки это черное дерево, клен, палисандр и другие. Накладка очень сильно влияет на звук инструмента в виду разной плотности всех сортов древесины. 

Голова

На ней крепятся струны с помощью колковых механизмов. Крепление головы к грифу может быть либо прямым, либо под углом. Прямое крепление чаще используют на стратоподобных гитарах. Под углом — на гибсонах.

В первом случае будут использованы ритейнеры для того, чтобы струны не выскакивали из пазов верхнего порожка. Во втором случае в виду того, что голова находится под углом, струны изгибаются и не вылетают из порожка.

Анкерный стержень

Анкер это стальной прут, проходящий через всю длину грифа. Закрепляется он в месте крепления грифа к корпусу и у головы. Там же стоит и гайка для регулировки затяжки анкера. Основное назначение — регулировка прогиба грифа. Делается это для того, чтобы отсроить нужную высоту струн. Также часто бывает, что из-за изменения влажности, гриф «ведет». Для компенсации этого эффекта и используется анкерный болт.

Пятка

Это часть грифа в месте крепления его к корпусу. В целом о конструкции электрогитары вы можете почитать здесь: https://guitargrad.ru/elektro 

Материалы грифа и накладки

Чаще всего гриф изготавливают из клена или махогани (красное дерево). А накладку делают из палисандра или черного дерева (ebony).

Клен

По своей природе клен твердое и плотное дерево, обладает очень ярким и звонким звучанием. Каждая нота будет звучать ясно и четко. Ну и конечно же, все ваши ошибки и косяки при игре будут тоже очень хорошо слышны. У клена есть несколько разновидностей, которые отличаются текстурой дерева:

• Твердый клен;
• Мозаичный клен;
• Волнистый клен.

О сортах древесины, из которой делают корпус электрогитар, читайте здесь.

Махогани (красное дерево)

Махогани чаще всего выбирают люди, которые играю в тяжелых роковых стилях. Дело в том, что махагон обладает очень плотным звучанием, с диким сустейном. Благодаря этому гитара очень хорошо звучит на низких частотах, что очень хорошо при игре тяжелых рифов в метале и роке. Махогани легко распознать на глаз из-за характерного темно красного оттенка древесины.

Крепление грифа к корпусу

Существуют три основных типа креплений: на болтах, на клею и сквозь корпус гитары. Каждый имеет свои особенности и определенным образом влияет на звук гитары и ее сустейн (продолжительность звучания нот).

Болченый гриф

Данный вид крепления распространен прежде всего на электрических гитарах. Конструктивно это очень простой вид. Чтобы сменить гриф нужно просто открутить 4 болта и все. Но из-за такой вот простоты страдает сустейн. Все дело в том, что гриф и корпус хоть и соединены на болтах, но все равно это, по сути, две отдельные детали. Как ни подгоняй зазоры между грифом и корпусом, они все равно будут. Это влияет на более быстрое затухание вибраций, а соответственно и продолжительность звучания нот. Но четкость и звонкость наоборот будут выше, нежели чем у вклееного грифа, о котором будет ниже.

Вклеенный

Вклеенный гриф обладает средним сустейном и средней атакой. В плане звука это очень сбалансированный тип крепления к корпусу. Очень распространен на акустических гитарах, но также его можно нередко встретить и на акустических. Стоимость изготовления гитары с вклеенным грифом выше, чем с болченным. Поэтому такие гитары стоят дороже. Это в основном инструменты среднего и высокого ценового сегмента.

Сквозь корпус

Гитара с грифом сквозь корпус имеет самый сильный сустейн среди других типов креплений. Но у нее страдает атака. Особенность данного типа в том, что гриф полностью проходит через весь корпус гитары. Чаще его используют на бас гитарах, но также можно встретить и на электрических.

Какое крепление лучше и надежнее

Здесь ориентируйтесь больше на звук, который хотите получить. Нужен долгий сустейн, но не хочется терять в атаке, то ваш выбор это вклеенный гриф. Если на сустейн наплевать и хочется ярких взрывных нот, то несомненно вам подойдет болченый гриф. Кстати и гитара с ним будет стоить дешевле. А в плане надежности — все виды креплений одинаково надежны, если гитара сделана качественно.

Размеры грифа

По негласной классификации гитары бывают с широким и узким грифом. К первым, как правило, относятся классические шестиструнные гитары. Ко втором — электрогитары и акустические гитары (дредноуты).

Ширина

Ширина грифа классической гитары составляет 52 мм, ширина грифа акустической гитары- 43 мм. А вот ширина грифа электрогитары колеблется от 38 до 43 мм. Если на ней установлено тремоло Floyd Rose, то ширина чаще всего составляет 43 мм, в остальных случаях 38-44. Ширина семиструнной электрогитары — 48 мм, а восьмиструнной — 55 мм. Про многострунные гитары читайте здесь: https://guitargrad.ru/elektrogitara/obshchaya-informatsiya/35-pro-mnogostrunnye-gitary

Радиус профиля грифа

Чаще всего стандартный радиус грифа составляет 21.5 мм. А вот форм профиля существует очень много. Обычно на него обращают внимание чисто из-за удобства игры. Кому-то проще играть на одном профиле, кому-то на другом.

Какой гриф лучше узкий или широкий

Правильного ответа на этот вопрос нет. Это чисто вкусовщина. Но можно сказать точно, что если вы чаще играете пальцами, например, фингерстайлом, то удобнее вам будет именно на гитаре с широким грифом. Расстояние между струнами там больше, поэтому играть будет намного проще. В остальных же случаях, скорей всего, вам будет удобнее узкий гриф. Особенно, если у вас маленькие руки.

Добавить комментарий

Лучшая левосторонняя акустическая гитара для вашего бюджета

На правой гитаре сложно играть левой рукой. На электрогитаре это сложно, потому что вам нужно перевернуть гитару и перевернуть ее вверх ногами, чтобы тело могло врезаться в вас или иным образом было неудобно. Но на акустике все намного сложнее. Вот почему вам нужно купить лучшую акустическую гитару для левой руки за свой бюджет.

Причина в том, что эти укрепляющие деревянные полоски в акустической системе продлевают срок службы инструмента и гарантируют, что он прослужит долго.Из-за расположения и конструкции этих полосок играть на левой гитаре-правше практически невозможно. Так что вы должны с самого начала искать гитары для левшей.

После рассмотрения и тестирования нескольких леворуких акустических гитар, лучшая цена — левосторонняя электроакустическая гитара Martin LX1EL Little Martin. Это отличная маленькая гитара с большим тоном и некоторыми полезными функциями, но сначала вам нужно знать, что искать в акустической гитаре для левой руки.

Лучший выбор: Martin LX1EL Electro Acoustic

Купить на Amazon

Композитная конструкция. Сочетание верха из ели ситка и спинки и боковин из красного дерева создает прекрасный звук, достойный имени Мартина. Он глубокий, насыщенный и теплый, не утяжеляя инструмент.

Почему вы должны доверять этому списку

Автор много лет играет на гитаре и почти столько же времени оценивает гитары разных типов. Хотя она не левша, у нее есть друг-левша, который играет на акустической гитаре. Она помогла ей определить особенно важные аспекты акустики, которые нужны левшам. Она также тестировала некоторые гитары из этого списка. Автор потратил много времени и задумался над поиском лучших гитар для левшей. Трудно найти хорошую левую гитару и разочарование, если упустить такую ​​большую часть рынка.

Покупка акустической гитары для левой руки

Это руководство предназначено для менее опытных гитаристов.В акустической гитаре для левой руки есть определенные особенности. Вот важные характеристики, о которых следует помнить, когда вы покупаете его.

Древесина: лиственные и хвойные породы

Важно обратить внимание на породу дерева, из которого изготовлена ​​гитара. Каждая древесина или комбинация пород дерева создают свой звук и тон. Гитары могут иметь различную древесину в корпусе и грифе, и, как правило, корпус более важен с точки зрения тона. Дерево также определяет внешний вид гитары, хотя это, очевидно, не так важно, как тон. Наконец, дерево может повлиять на вес гитары, что может значительно изменить то, как гитара чувствует себя при игре.

Древесина бывает двух типов: лиственная и мягкая. Мастера обычно используют их сочетание, чтобы получить баланс тона и веса. В целом, ольха обеспечивает отличные средние и низкие частоты с некоторым сустейном. Ash обеспечивает больше сустейна и лучшего высокого тона. Липа хорошо сбалансирована и сильна во всем спектре.

Корина известна сустейном, детализацией и легкостью.Красное дерево — теплый, глубокий и сбалансированный. Клен яркий и красивый, но он обычно бывает тяжелым. Обычно смешивают клен и красное дерево, чтобы получить гитару среднего веса с отличным общим звуком. Тополь уравновешен, но по тону не особо привлекателен, но стоит недорого.

Палисандр очень яркий и граничит с чрезмерной яркостью, к тому же он тяжелый. Грецкий орех имеет тембр красного дерева, но с немного большей цепкостью басовых нот. Есть и другие породы дерева, но они, как правило, наиболее распространены для изготовления гитар.

Даже если вы не уверены в покупке определенной гитары, найдите несколько примеров с различными распространенными сочетаниями древесины, чтобы лично опробовать их и увидеть, чем они отличаются. Это может помочь вам сузить круг выбора, потому что вы сможете услышать разницу и почувствовать, на что похожа каждая древесина. Не расстраивайтесь, принимая решение частично из-за внешнего вида. Вы должны быть довольны своим инструментом во всех его деталях.

Цена: покупка левой акустической гитары по бюджету

Цена на качественную акустическую гитару может варьироваться, поэтому убедитесь, что вы получаете именно то, что хотите, по хорошей цене.На цену гитары влияет множество факторов. Более высокая цена обычно означает более высокое общее качество. Это включает в себя такие вещи, как более тщательная сборка инструмента, лучшие материалы и больше усилий в дизайне. Однако это может привести к снижению отдачи, когда все, что вам нужно, это гитара, которая может хорошо играть.

Для хорошего звучания не требуется детальная инкрустация или сложная отделка. Однако качество древесины имеет значение. Некоторые породы дерева дороже других, и даже если они принадлежат к той же породе, местоположение имеет значение.Возможно, стоит потратить немного больше, чтобы убедиться, что вы знаете, что древесина из хорошего источника. Это касается не только тона, но и прочности.

Обычно левосторонняя акустическая гитара с более детальным и тщательным процессом сборки будет стоить дороже. Даже такие ингредиенты, как клей, могут иметь значение. Подумайте о ключевых качествах гитары вашей мечты и составьте список вариантов, без которых вы можете жить. Это поможет направить ваш поиск и покажет, чем вы можете пожертвовать, чтобы уложиться в свой бюджет.

Вам нужно отправиться в поход по магазинам с ограниченным бюджетом и придерживаться его. Слишком легко развлечься и потратиться на музыкальное оборудование, поэтому дисциплина будет иметь большое значение в том, что вы в конечном итоге раскроете. Ограниченный выбор для левшей означает, что вы можете заплатить больше, чем другу-правору с аналогичным списком функций, но это не значит, что вы не можете получить хорошую цену.

Ограниченный выбор для левшей действительно означает, что вы можете заплатить больше, чем другу-правору с аналогичным списком функций, но это не значит, что вы не можете получить хорошую цену.

Другие ключевые характеристики левой акустической гитары

Следующие особенности, которые могут отличаться от левой акустической гитары:

• Накладка грифа : Накладка грифа может выглядеть и ощущаться по-разному от одной гитары к другой. Хотя это зависит от дерева и отделки, другие факторы также играют роль, например, размер ладов и моста.
• Простота использования : Вам также нужно подумать о том, насколько легко с гитарой работать.Тюнеры легко поворачиваются? Ремешок тугой и надежный? Эти вопросы могут быть связаны с более старыми или бывшими в употреблении гитарами.
• Подключение усилителя : Подумайте, есть ли у вас какой-либо интерес в том, чтобы в какой-то момент можно было подключить свою гитару к усилителю. Большинство акустических музыкантов не особо используют эту функцию, но она может пригодиться для дополнительной гитары.

Соревнование

После нескольких часов испытаний и исследований вот и последнее соревнование.

Кредит: Сэм Эш Quikship Corp

Лучший выбор для левши — это левосторонняя электроакустическая гитара Martin LX1EL Little Martin.Как следует из названия, это акустическая гитара с электрическими возможностями, что означает, что у нее есть порт для подключения к усилителю. Сама гитара представляет собой составную конструкцию. Верх изготовлен из ели ситкинской, спинка и бока — из красного дерева. Эта комбинация создает прекрасный звук, достойный имени Мартина. Он глубокий, насыщенный и теплый, не утяжеляя инструмент.

Гриф состоит из стратабонда с накладкой из рихлита. У Мартина 20 гигантских ладов и хромированные тюнеры.Имеет комплект звукоснимателей Fishman Isy T. Но что делает эту гитару таким отличным выбором, так это ее универсальность. Примерно за 500 долларов вы получите идеальную акустическую гитару.

Возможность подключить его к усилителю позволяет передать его звук в пространство размером с концертную площадку. Поставляется с чехлом для защиты и хранения во время путешествий. Если вам неинтересно играть через усилитель, отключенный звук отлично подойдет сам по себе. Это гибкий выбор, играете ли вы дома или в дороге. Поэтому, даже если он стоит немного дороже, чем некоторые другие варианты, это означает, что вам не нужно покупать второй дорожный инструмент.

Кредит: Dawsons Music

На втором месте у акустической гитары для левой руки более доступный вариант. Левая акустическая гитара Redwood RD100 стоит всего около 125 долларов. Он использует форму тела «дредноут», округлую и симметричную. Как и у Martin, у него верх из ели и корпус из красного дерева. Это хорошее сочетание с древесиной.

Вы, вероятно, будете часто видеть это, потому что звучание ели и красного дерева подходит для самых разных жанров.Это недорогая универсальная гитара. Гриф и мост состоит из сонокелина, а гриф имеет жемчужную инкрустацию. Экономия достигается за счет немного более низкого качества древесины и отсутствия электронных элементов. Эта гитара больше подходит для домашней игры, чем для путешествий.

Другие варианты, которые следует учитывать

Кредит: друг музыканта

Если вам нужен еще более бюджетный вариант, рассмотрите леворукий дредноут Rogue RG-624 Acoustic. Это стоит всего около 90 долларов.Он имеет знакомую конструкцию из ели и красного дерева с грифом из розового дерева. Вы получите звук, равный или лучше, чем то, что вы слышите от значительно более дорогой левой акустической гитары. Вы получаете большую ценность от Rogue, и он идеально подходит для тех, у кого мало опыта игры на гитаре.

Кредит: Guitar Center, Inc

Затем рассмотрите леворукую акустическую гитару Breedlove Discovery Concert. Это еще одна сборка из ели и красного дерева, но у нее концертный корпус вместо дредноута.Отличие заключается в более узкой «талии», которая придает гитаре иное ощущение, а также меняет звук. Эта модель стоит 300 долларов и имеет несколько более высокое качество по сравнению с Rogue. У него есть возможность играть пальцами или медиатором.

Кредит: Guitar Center, Inc

Ibanez AEG18LII Cutaway Left-Handed Acoustic-Electric — еще один пример акустической гитары для левой руки, которую вы можете подключить к усилителю для увеличения мощности. У него новый дизайн, вырез в месте, где часть тела будет находиться рядом с вашим торсом.Это может сделать гитару более комфортной, а также изменить звук, потому что резонирующее пространство внутри корпуса изменило форму. Дизайн красивый, с отделкой в ​​виде солнечных лучей. Это красное дерево и ель.

Кредит: Guitar Center, Inc

Ibanez AW400CENT Artwood Solid Top Dreadnought Left-Handed Acoustic-Electric — еще один акустический электрический гибрид, который выводит фирменный акцент Ibanez на тональность и технику на передний план. У него есть вырез, порт для усилителя, такая же деревянная конструкция, как у большинства акустических систем и звукоснимателей Fishman.Большая разница — это предусилитель со своими собственными инструментами эквализации. Это показывает реальную приверженность электрической половине инструмента.

Это также дает вам большую степень контроля над исходящим звуковым сигналом. При цене 430 долларов это не самый доступный вариант, поэтому убедитесь, что вы хотите регулярно воспроизводить его через усилитель.

Теперь, когда вы знаете, что искать, вы сможете найти лучшую леворукую акустическую гитару для вашего бюджета. Если вы хотите потратить немного или много, одна из этих гитар подойдет вам.

Техники стереомикрофона для акустической гитары

Изучите основные приемы микрофона для потрясающих акустических треков

Спросите несколько инженеров, как они подходят к записи акустических гитар, и вы наверняка получите несколько разных ответов. С таким множеством факторов в игре — комната, стиль игры, тип гитары, уровень мастерства игрока и т. Д.- есть одна техника, которую многие инженеры используют от сеанса к сеансу для единообразия: стереомикрофон.

Хотя вы всегда можете добавить пространственности моноакустическим трекам, используя стереообработку, в конечном итоге единственный способ передать звук акустической гитары с глубиной и точностью — это использовать установку с двумя микрофонами.

Итак, давайте погрузимся в три наиболее распространенных стереофонических метода записи акустической гитары. Хотя вы всегда должны экспериментировать с размещением и выбором микрофона, в целом вам нужно будет использовать пару однонаправленных конденсаторных микрофонов, размещенных близко к инструменту (примерно на расстоянии от 6 до 12 дюймов).Обычно лучше всего подходят микрофоны с кардиоидной диаграммой направленности, поскольку они менее склонны улавливать окружающий шум в помещении, нежелательные отражения и общие проблемы с фазой.

Разнесенные микрофоны — установка 1

Для этой установки два микрофона расположены друг от друга на одинаковой приблизительной высоте. Я предпочитаю первый микрофон — это конденсатор с маленькой диафрагмой, направленный на 12-й лад гитары для захвата более высоких частот и динамики струн.

Для второго микрофона я использую конденсатор с большой диафрагмой, направленный на мостик или немного позади него, чтобы уловить низкие частоты и характеристики корпуса гитары.

При использовании этой техники не забывайте следовать правилу 3: 1 — когда расстояние между двумя микрофонами как минимум в три раза превышает расстояние между каждым микрофоном и гитарой. Например, если микрофон A находится на расстоянии 6 дюймов от 12-го лада, микрофон B должен быть на расстоянии не менее 18 дюймов от микрофона A — это поможет свести фазовые компенсации к минимуму и обеспечит более плавный звук, который будет хорошо переводиться в моно, если вы решите об этом позже.

Для этой установки не забудьте держать два микрофона примерно в три раза дальше друг от друга, чем от гитары.

Разнесенные микрофоны — установка 2

Этот метод в первую очередь является разновидностью предыдущей установки.В то время как первый микрофон по-прежнему представляет собой небольшую конденсаторную диафрагму, направленную на 12-й лад, второй микрофон расположен на микрофонной стойке на уровне ушей исполнителя и направлен вниз либо на бридж, либо на струны прямо перед мостом. Для правши микрофон будет расположен на правом плече. Он должен быть размещен перед гитарой и исполнителем под углом назад к гитаре (а не направлен на землю).

Эта установка даст более яркий звук, немного более тонкий, но более открытый, чем наша первая техника.Помните о правиле 3: 1, но немного поэкспериментируйте с размещением микрофона, чтобы улучшить тембр.

Эта установка даст более яркий звук с ослабленными басами — попробуйте ее в переполненном миксе или когда требуется более тонкий звук.

Стерео X-Y

X-Y, также известный как совпадающая пара, вероятно, самый простой и надежный метод записи акустической гитары. При правильном исполнении получить неестественно звучащую запись с такой настройкой сложно — по нескольким причинам.

Во-первых, расположение микрофона аналогично расположению наших собственных ушей, и поэтому воспринимаемое стерео изображение имеет тенденцию звучать более естественно. Фазовые проблемы также не вызывают беспокойства, потому что капсулы расположены так близко.Кроме того, звуковые волны поступают на оба микрофона примерно в одно и то же время, поэтому полученные треки легко моно совместимы.

Для начала расположите два конденсаторных микрофона с маленькой диафрагмой (идеально подходит подобранная пара) так, чтобы одна капсула находилась над другой, почти соприкасаясь. Концы микрофонов должны быть разделены примерно под углом от 90 до 120 градусов, образуя V-образную форму. Сохраняя фокусировку капсюлей на 12-м ладу, поэкспериментируйте, отодвинув микрофоны подальше, чтобы захватить большую часть комнаты, или немного влево или вправо, чтобы выделить определенные частоты.Я обнаружил, что примерно в 7 дюймах от 12-го лада часто получается сладкое пятно между низкими частотами от звукового отверстия и более высокими частотами от грифа. Такое расположение может уменьшить акцент на средних частотах, что может звучать более естественно на акустической гитаре.

X-Y всегда надежен и сводит к минимуму проблемы с фазами, облегчая вашу жизнь при смешивании.

Если вы решите добавить тонкую компрессию или эквалайзер для балансировки стереоакустических треков при записи, сила плагинов UAD заключается в гибкости экспериментов во время трекинга или сведения для достижения идеального баланса микширования и стереоизображения. Так что не забудьте проявить смелость, пробуя эти настройки с двумя микрофонами на следующей сессии, и обязательно оставайтесь на связи, чтобы получить больше советов студии и секретов сведения.

— Мейсон Хикс

Как снизить динамику на акустической гитаре

Есть 3 основных способа понизить динамику на акустической гитаре.

На этой странице будут рассмотрены эти три способа;

• анкерный стержень регулировки
• гайка регулировка; и
• седло регулировки

Если вы хотите узнать, как это сделать самостоятельно, то эта статья для вас. Однако, если вы просто хотите, чтобы ваша гитара была исправлена, и готовы заплатить за это кому-то другому, это может сделать профессиональный мастер или ваш местный гитарный магазин.

Если вы делаете это впервые, я бы посоветовал, если это вообще возможно, сначала сделать это на более дешевой гитаре.

Порядок

Порядок важен, потому что регулировка анкерного стержня повлияет на действие как гайки, так и седла. В свою очередь, регулировка гайки повлияет на работу седла.

Поэтому важно, чтобы начиналась с анкерного стержня (при условии, что это необходимо), а затем, если требуется дополнительная регулировка, , затем переходите к гайке (при условии, что это необходимо), а затем , если требуется дополнительная регулировка , затем переместитесь на седло .

Чтобы узнать больше о том, что вызывает изменение действия, как определить, является ли ваше действие слишком низким или слишком высоким, а также о некоторых стандартных значениях высоты действия, перейдите по ссылке ниже.

Трудности и последствия неправильной настройки

Самой сложной из трех регулировок, вероятно, является регулировка гайки, но регулировка анкерного стержня имеет самые большие последствия, если вы сделаете это неправильно.

Регулировка анкерного стержня

Это не самое сложное, но оно имеет наибольшее влияние, если вы не понимаете его правильно — и, на мой взгляд, это самое страшное!

Если вы не настроите его правильно, это повлияет не только на ваше действие, но и на вашу интонацию.Не говоря уже о риске деформации грифа или перекручивания шеи. На самом деле регулировка не слишком сложна, но вы захотите сделать это правильно, поэтому измеряйте по ходу и вносите лишь небольшие корректировки перед повторным измерением.

Есть несколько различных способов регулировки гайки.

Регулировка гайки включает в себя опиливание гайки или шлифование основания гайки. Для подачи требуются специальные файлы для гаечных пазов — этот метод будет самым сложным и дорогостоящим. Шлифовка гайки означает, что вам нужно удалить наклеенную гайку, но в конечном итоге это проще и меньше шансов ошибиться.

Гайка остается самой сложной из трех регулировок, независимо от того, какой метод вы используете.

Седло — самое простое

Седло обычно свободно сидит в мосту, поэтому его легко снять — поэтому заменить его новым, если вы допустили ошибку, не так уж сложно — при условии, что сменное седло правильно подходит к вашему мосту .

И процесс опускания довольно прост и не требует особых инструментов / материалов.

Итак, если вы хотите снизить активность, и ваша шея и гайка выглядят хорошо, поздравляем, это не должно быть слишком сложно!

Если серьезно, то с небольшой практикой можно изучить все три настройки.

Регулировка анкерного стержня

Первым шагом в регулировке анкерного стержня является определение необходимости его регулировки. Если в настройке нет необходимости, оставьте это в покое.

Если это так, то это первое, с чем вам нужно разобраться, прежде чем смотреть на гайку и седло.

Перейдите по ссылке ниже, чтобы узнать, как узнать, нужно ли вам регулировать анкерный стержень, и как это сделать.

Регулировка гайки

Если ваша шейка установлена ​​правильно и вам не нужны никакие регулировки, или если вы уже отрегулировали шейку, то пора проверить гайку.

Если регулировка на гайке гитары не требуется, вы можете перейти к регулировке седла, чтобы снизить динамику.

Но если вам действительно нужно опустить затвор на конце гайки, вам следует сделать это до того, как производить какие-либо регулировки седла. Зачем? Потому что любые регулировки гайки также повлияют на гитару ниже по грифу — и вам может вообще не понадобиться регулировка седла.

Но если вы отрегулируете седло, а затем отрегулируете гайку, вы можете оказаться слишком низко на конце звукового отверстия грифа, что может привести к необходимости замены седла.

No related posts.