Герметик на впускной коллектор: За и против, сборки агрегатов на герметик при новой прокладке. — Автомобили

Рено Логан дергается на малом газу. Причина — прокладка впускного коллектора

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 5 мин. Просмотров 282

Если Рено Логан дергается на малых оборотах, то особенно часто это случается при:

1. Работе двигателя под нагрузкой.
2. Движении с минимальным нажатием на педаль газа.
3. Движении машины в гору.

При наборе 2-3 тысяч оборотов проблема исчезает. Кроме того, начинает плавать холостой ход, а иногда он вообще пропадает. Эта проблема встречается на Рено с двигателями K7J и K7M. Чаще всего в этом виновата прокладка впускного коллектора Рено Логан, через которую подсасывается воздух, обедняя воздушно-топливную смесь.

Диагностика неисправности

Если при движении дергается Рено Логан или другие модели этого производителя, оснащенные бензиновыми двигателями, очень часто проблема заключается во впускном коллекторе. Причина – прохудившаяся прокладка впускного коллектора на моторах Рено Логан 1.

4 или 1.6.

Чтобы устранить неисправность, потребуется снять и разобрать коллектор, а это кропотливая работа. Для её выполнения понадобится:

1. стандартный набор инструментов;
2. промывка для тормозов;
3. сухая смазка;
4. много ветоши.
   При надлежащем инструктаже и наличии элементарных навыков заменить прокладки и почистить впускной коллектор можно и самому.

Чтобы убедиться, что в появлении описанных симптомов виновата именно прокладка впускного коллектора Рено Логан 1.6 или 1.4, автомобиль нужно поднять и осмотреть заднюю часть двигателя, где располагается коллектор. Обратите внимание на его стык с головкой блока цилиндров, если в этом месте подтекает масло, прокладки вышли из строя и подлежат замене.

Масло в это место поступает через сапун, особенно интенсивно это происходит на высоких оборотах. Появление моторной смазки может быть сигналом проблем с двигателем, выхода из строя катализатора, сапунов клапанной крышки. Поэтому после замены прокладки впускного коллектора не лишним будет проверить состояние двигателя.

Подготовка к замене прокладки

Прежде чем начинать работу, нужно обязательно снять клемму с аккумулятора, поскольку все работы производятся возле стартера. Далее снимается корпус воздушного фильтра, для чего требуется раскрутить четыре болта – по два спереди и сзади. Вытягивается корпус, снимается сапун с клапанной крышки, чтобы не повредить трубку на корпусе. Проверьте состояние резинки воздушного фильтра – она должна быть целой. Поскольку в двигателе часто скапливается грязь, его поверхность лучше очистить, продув из компрессора.

При помощи обычной отвертки, которой нажимаются язычки пружинных фиксаторов креплений, снимите разъемы с форсунок, чтобы они не мешали в дальнейшей работе. Снимается клемма датчиков положения дроссельной заслонки, температуры впускаемого воздуха, разрежения или абсолютного давления во впускном коллекторе, а также разъем регулятора холостого хода, трос газа с коромысла, тяга на дроссельную заслонку.

Торексом на 30 откручивается скоба крепления дроссельной заслонки, сам болт выкручивать не нужно, просто ослабить и вывести скобу в сторону.

После этого дроссель легко снимается, нижнее уплотнительное резиновое кольцо должно быть в нормальном состоянии. Если двигатель прошел более 100 тыс. км, в открывшемся пространстве можно увидеть масло во впускном коллекторе, пыль, песок и грязь. Открывшееся отверстие нужно заткнуть ветошью. Нажатием двух защелок снимается патрубок, ведущий к вакуумному усилителю тормозов. Простым усилием руки снимите патрубок, ведущий к адсорберу впускного коллектора.

Для снятия патрубка с топливной рампы, лучше выкрутить крышку бака, чтобы не допустить излишнего разрежения. Этот шланг высвобождается из защелки, затем сдавливаются две зеленые кнопки защелок, и патрубок стягивается вниз. При этом нужно приготовить ветошь, чтобы убрать излишки топлива, а затем обернуть отсоединенный шланг, который отводится в сторону. Патрубок на рампе закрывается колпачком, затем отсоединяется сапун впускного коллектора.

Замена прокладок впускного коллектора

Чтобы снять впускной коллектор Рено Логан и заменить прокладки, машину поднимают на подъемнике. Освобождаются закрепленные снизу жгуты проводов, головкой на 13 выкручивается верхняя гайка крепления впускного коллектора, перед этим ее обрабатывают щеткой и жидкой смазкой из баллончика. Нижняя гайка крепления откручивается ключом на 16.

Открывшиеся гайки крепления впускного коллектора нужно обработать очистителем тормозов, после чего три гайки выкручиваются головкой на 10. Далее снимаются четыре болта верхнего крепления, доступ к которым открывается сверху. Они тоже обрабатываются очистителем и выворачиваются головкой на 10. Болты обязательно сидят на герметике или фиксаторе резьбы, поскольку там проходят масляные каналы. Иногда они бывают причиной того, что давление во впускном коллекторе Рено Логан падает и через них идет масло. После этого впускной коллектор аккуратно вынимается.

Внимательно осмотрев прокладки, требуется определить их состояние, часто по ним сразу можно увидеть, откуда именно уходило масло. Перед чисткой нужно разобрать впускной коллектор.

Для этого снимается топливная рампа вместе с рычажком, для чего нужно открутить два болта, снять остатки старых прокладок.

Мойку коллектора лучше всего осуществлять аэрозольным очистителем тормозов. Промыть нужно и снятую ранее дроссельную заслонку, еще раз осмотрев резиновые кольца уплотнения на ней. Сапун тоже промывается, он должен быть целым и не забитым. Форсунки и форсуночные кольца тоже желательно промыть. Штырь для крепления коромысла лучше обработать сухой смазкой, подходящей для соединения пластиковых и металлических частей. Она наносится на дроссель и тягу.

Отверстие для воздушного потока снова закрывается ветошью, после чего на впускной коллектор Логан 1.6 или 1.4 на 8 клапанов, устанавливаются новые уплотнительные кольца. Они должны четко упаковаться на посадочные места, с учетом их формы и всех пазов.

На очищенные и обезжиренные верхние крепежные болты наносится герметик, чтобы они не пропускали масло, из-за чего Рено Логан дергается при движении, даже после замены прокладок.

Коллектор аккуратно устанавливается на место так, чтобы не повредить основной жгут проводов и стартер. Аккуратно затягиваются крепежные болты и гайки. Во всех разъемах нужно проверить силиконовые или резиновые уплотнители. При сборке обращать внимание на правильную прокладку проводки и патрубков, их надежное крепление в отведенных для этого фиксаторах.

Видео: Машина дергается на малом газу. Замена прокладок впускного коллектора K7J, K7M.

Масло во впускном коллекторе Что делать? Проклейка крышки сапуна на K4M. Видеолекция#2

содержание видео

Рейтинг: 4.5; Голоса: 2На моторах RENAULT K4M (1. 6 16V) почти на каждом присутствует масло на впускном коллекторе и на крышке сапуна (маслоуловителя) для правильного решения этой проблемы необходима проклейка крышки маслоуловителя, которая имеет множество тонкостей о которых смотрите в видео. Анаэробная герметик-смола RENAULT 7711427907 (не удивляйтесь его цене мы сами в ШОКЕ) Прокладка сапунная K4M между впускным коллектором и крышкой сапуна (фазированная Меган2, Сценик2, Меган3, Флюенс, Лагуна2, 3 колечко) 8200236726 Прокладка сапунная K4M между впускным коллектором и крышкой сапуна (НЕфазированная Логан, Дастер, Ларгус, АльмераG15 и т. д. яйцевидная) а также такая же на F4R 8200052311 Прокладка впускного коллектора на K4M (фазированный Меган2, 3, Флюенс, Сценик2, 3, Лагуна2, 3 и т. д) 8200275057 их нужно 4шт Прокладка впускного коллектора на K4M (НЕ фазированный Логан, Сандеро, Дастер, Ларгус, АльмераG15 и т. д, а также на мотор F4R 8200052312 их нужно 4штуки Содержание видео: 0: 32 Что понадобится для проклейки крышки сапуна 1: 04 Где располагается крышка сапуна 1: 07 В каких случаях необходимо делать данный ремонт 1: 45 Обесточиваем а/м 1: 52 Снимаем разъемы катушек зажигания 2: 01 Снимаем разъем с датчика температуры и давления впускаемого воздуха 2: 15 Снимем патрубок от коллектора на корпус воздушного фильтра 2: 50 Снимаем дроссельную заслонку 3: 18 Как правильно снять разъем с д/з 4: 30 Снимаем патрубок к клапану адсорбера с д/з 4: 47 Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов 5: 00 Освобождаем жгут проводов 5: 35 Снимаем патрубок адсорбера с защелок впускного коллектора 6: 05 Откручиваем болты крепления впускного коллектора 6: 35 Несколько слов о болта впускного коллектора 7: 55 Снимаем впускной коллектор 8: 45 Различия крышки маслоуловителя 8: 55 Затыкаем впускные отверстия 9: 17 Закрываем отверстие сапуна 9: 29 Закрываем патрубок вакуумного усилителя 9: 42 Отмываем крышку сапуна на клапанной крышке 10: 08 Откручиваем крышку сапуна и снимаем 10: 55 Принцип работы маслоуловителя 13: 38 Несколько слов о патрубке сапуна 15: 07 Почему важно посмотреть этот ролик 15: 35 Зачищаем все привалочные поверхности крышки сапуна 15: 45 Особенности чистки крышки маслоуловителя 17: 05 Как зачищать клапанную крышку под маслоуловитель 17: 22 Почему мы используем очиститель тормозов и деталей сцепления 18: 09 Наносим специальный анаэробный герметик 19: 25 Важный момент при нанесении герметика 20: 21 Устанавливаем маслоуловитель на клапанную крышку 20: 44 Наживляем болты крышки маслоуловителя 21: 45 Правильная последовательность затяжки болтов 22: 04 Затягиваем крышку нужным моментом 22: 35 Особенности прогрева а/м и когда можно использовать а/м после ремонта 24: 01 Дополнительные причины присутствия масла во впускном коллекторе

Дата: 2019-06-26

Похожие видео

Комментарии и отзывы: 9

Bolt 12rus
Интересно, у меня на лагуне 2 мотор 1. 8л f4p770 дак там всё очень похоже но в этом месте стоит металлическая прорезиненная с обоих сторон прокладка. Мотор делал подмазал обычным герметиком. Течи масла там не наблюдал пока но сейчас проверю. У меня другая проблема была-масло текло со стыка гбц и клапанной крышки-плиты по задней плоскости блока и дальше попадало на выпускной коллектор и воняло. Герметик там мазал красный вазовский для 16кл мотора из шприца, мазал пальцем тонким слоем. Около года прошло и 15 тыс, пока держит. Была мысль на этот же герметик посадить и крышку сапуна но оставил родную прокладку подмазав обычным герметиком. Вспомнилось по мотору. В комплекте грм идет заглушка для распредвала (одна или две уж не помню. Чистите ли вы распредвал при замене ремня или только если гбц разбираете? Есть там симптомы как узнать забились каналы или нет? Или только если фазик тарахтеть начнет? Это вам как вариант темы по отдельному видео.

ErrorIncorrect
Блин, где Вы были. Масло по крышке растеклось. Менял ремни, заодно решил все резиночки на крышке под пластиковым пауком: кольцо сапуна (про второе не знал, сальник клапана фазика. Вскрыл маслоотделитель, помыл и замазал герметиком: . Вскрыл, потому что в пластиковом коллекторе впускном больше полстакана масла, и под кольцом сапуна лужа, вокруг крышки маслоотделителя тоже сопли. Двигатель К4М 16 кл фазик, еще не разбирался. Под крышкой маслоотделителя был этот клей, но по внешнему виду оч тонкая пленка, с явными неровностями, герметичности там нет. Вопрос, если на перегородки грамотно нанести герметик (к примеру анаэробные тоже есть, если соблюдать технологию, в двигатель ничего не попадет и с обычным герметиком, чем не замена смоле, сомнительной, как по мне, в плане герметичности?

Ural Men
Добрый день Классное видео, однако не увидел следующее: 1. Как мыть коллектор от масла, потому что если масла там много то оно просто течет из него (можно ли мыть не снимая датчик температуры, ввиду того что там крепление хрупкое. 2. Что делать если в датчик абсолютного давления попало масло, чем мыть (если вообще можно. 3. Не сказали нужно ли менять прокладки при разборе впускного коллектора (1 на дроссельной заслонке, 4 на выходе в цилиндры, и две получается в сапуне. Ну а в принципе видео очень полезное, но то что я перечислил хотелось бы видеть потому что реально пришлось разбирать коллектор, и мыть хотелось узнать просто правильно я ли все делал или нет.

Sabrina
Настоящие мастера Отличное видео, мне актуально, 1200км назад заменил свечи, и они оказались немного в масле. Внутри воздухозаборника патрубка тоже грязно, дроссель загажен — был. К4М 90k пробег. Выкинул иридиевые свечи дензо, на которых мотор не хотел нормально заводится в холодную погоду, поставил оригинальные 7700500168 и все заводится отлично. Дроссель с патрубком промыл. Сломал фиксатор контакта дросселя ( Чтобы открыть дроссель на заглушенной машине включал зажигание и нажимал газ в пол. Заслонка открывалась, я промывал то, что не смог промыть на закрытой заслонке. Есть ли более удобный способ открыть дроссельную заслонку в снятом положении?

Василий Лушков
Добрый день канал ремонт Рено. Ребят у меня вопрос такой не по этому видео. Проблема у меня с Меганом 2 2008г. двиг. k4m. Иногда при езде вдруг пропадает тяга буквально на секунду. Едешь и вдруг кто то как будто на тормоз нажал, и еду дальше. Появляется редко, иногда может целый день не быть, иной по несколько раз за день. поменял бензонасос(турбинку, чистил фильтр в баке и сеточку поменял, не помогло. Может было у вас что то подобное?

Дмитрий Строгов
Помогите, пожалуйста. Поменял фазорегулятор, вскрывал. Сажал на герметик(обычный) эту крышку, чистил дроссель. В общем, когда все собрал и завел. После перегазовки не падают обороты. Держит 1500. если ехать, бросить газ, потом скорость выключить, то нормально все. Дроссель адаптировали, ошибок нет. Диагностика компьютерная ничего не показывает. Диагност правда был не профи. Что может быть? Грм выставлен норм, перепроверял.

Валерий Люксембург
Уничтожение очистителя было эпичным)Тоже раньше на работе использовал оригинальный анаэробный герметик, только другого автомобильного бренда(стоил он ещё дороже, хотя тара, — один в один как у Renault. Сейчас стал использовать Permatex 51813, — стоит он дешевле, держит так же и того же цвета, что ранее используемый оригинальный(красный)

Евгений Иконников
После активного педалирования, иногда, в мокрую погоду запах гари или как сцепу поджег. Значит это масло выплескивается на коллектор через сапун? Или от тормозо может? Логан 2 фаза, спасибо за ваш труд. В свое время на гарантии не поехал к официалам, благодаря Вам за 30 минут устранил плавающие обороты на холодном двигателе)

Фарух Салыков
Делал кап ремонт двигателя после этого побежала масло с кореного и лобового сальников масло попадает воздухан, поменял сальника обратно такая ситуация не могу разобраться подскажи ларгус 16 кл двигатель рено 14 года. Некоторые говорят сапун забилась некоторые кольцо залегли подскажи если не трудно?

Симптомы плохой или неисправной прокладки впускного коллектора » The-Drive

Прокладки впускного коллектора являются одними из самых важных прокладок на двигателе. Прокладки — это уплотнения, помещенные между компонентами двигателя до их сборки, чтобы обеспечить надежное уплотнение. Они могут быть сделаны из бумаги, резины, металла, а иногда и из комбинации трех.

Прокладки впускного коллектора отвечают за герметичность впускного коллектора с головкой (головками) цилиндров. Помимо герметизации двигателя, некоторые конструкции также герметизируют охлаждающую жидкость двигателя. Когда возникают проблемы с прокладками впускного коллектора, они могут вызвать проблемы с управляемостью и даже перегревом двигателя. Обычно неисправная прокладка впускного коллектора вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о потенциальной проблеме.

1. Пропуск двигателя и снижение мощности, ускорения и экономии топлива

Одним из наиболее распространенных симптомов проблемы с прокладками впускного коллектора являются проблемы с работой двигателя. По мере того, как автомобиль приобретает пробег, прокладки впускного коллектора могут изнашиваться и со временем протекать. Это может вызвать серьезные проблемы с производительностью, так как прокладки впускного коллектора уплотняют вакуум и давление в двигателе. Утечка вакуума, вызванная плохой прокладкой впускного коллектора, может привести к снижению воздушно-топливного отношения двигателя и вызвать проблемы с работой двигателя, такие как пропуски зажигания, снижение мощности и ускорения, снижение эффективности использования топлива и даже остановка двигателя.

2. Утечка охлаждающей жидкости

Другой признак неисправной прокладки впускного коллектора — утечка охлаждающей жидкости. Некоторые прокладки впускного коллектора также герметизируют охлаждающую жидкость двигателя, и, если прокладка изнашивается, это может привести к утечке охлаждающей жидкости. Это может привести к отчетливому запаху охлаждающей жидкости вместе с паром, а также каплям или лужам охлаждающей жидкости под автомобилем. Утечки охлаждающей жидкости следует устранять как можно скорее, чтобы они не стали серьезной проблемой.

3. Перегрев двигателя

Перегрев двигателя является еще одним признаком возможной проблемы с прокладками впускного коллектора. Утечка охлаждающей жидкости в конечном итоге приведет к перегреву двигателя, когда уровень охлаждающей жидкости упадет слишком низко, однако в некоторых случаях перегрев может произойти без видимых утечек. Если из-за прокладок впускного коллектора течет охлаждающая жидкость во впускной коллектор, это может привести к перегреву двигателя без видимых внешних утечек. Любые утечки охлаждающей жидкости должны быть устранены как можно скорее, чтобы предотвратить возможность серьезного повреждения двигателя из-за плохой прокладки впускного коллектора.

 Хотя неисправная прокладка впускного коллектора будет вызывать симптомы, которые быстро предупреждают водителя о проблеме, могут быть случаи, когда утечку трудно обнаружить. Если вы подозреваете, что ваша прокладка впускного коллектора или прокладки могут иметь проблему, обратитесь к эксперту по техническому обслуживанию автомобиля для определения необходимости замены прокладки.

Замена впускного коллектора Mercedes m272

Ни для кого не секрет, что у 272 мотора есть свои «приколы».

Большинство знают о задирах, цепи и звёздах. Но это ещё не все.

Ещё у 272 мотора рассыпается впускной коллектор — рассыхаются пластиковые втулки на валу вихревых заслонок. 

Заслонки во впускном коллекторе необходимы для изменения длины впускного тракта. При изменении положения (открытии и закрытии) вихревых заслонок происходит переключение между длинным и коротким впускным трактом. Благодаря этому достигается прирост крутящего момента и мощности двигателя. 

Заслонки открываются при нагрузке на двигатель менее 50% и оборотах коленчатого вала меньше 2000 об/мин или больше 3500 об/мин.

Заслонки закрыты, если относительная нагрузка на двигатель более 80%, а количество оборотов коленчатого вала находится в диапазоне от 2000 до 3500 оборотов. 

К нам приехал w204 c m272 с ошибкой по вихревым заслонкам для замены впускного коллектора.  

У данной проблемы есть два решения:
— заменить впускной коллектор на новый, оригинальный;
— выпотрошить впускной коллектор, раз и навсегда избавившись от заслонок.

В данном случае клиент выбрал именно замену впускного коллектора.

Помимо коллектора в обязательном порядке меняются и прокладки впускного коллектора.

Приступаем к демонтажу старого коллектора.

После снятия декоративной крышки необходимо продуть подкапотку — таким образом мы исключим попадание песка и грязи в ненужные места.
Снимаем блок управления мотора (ЭБУ ДВС).

 

После демонтажа старого коллектора мы видим следующую картину:

Обратите внимание на места, обозначенные стрелками: кто-то ранее снимал коллектор и посадил обратно, на герметик. В оригинальном исполнении там должны быть 2 оригинальные прокладки, никакого герметика!
Закрываем впуск, исключая попадание грязи, и начинаем счищать герметик. Впуск необходимо закрывать материалом, с которого не сыпятся нитки — чтобы никаких «инородных тел» не попало впуск.

Очистив посадочные места, приступаем к чистке дроссельной заслонки и установке на новый ВК.

Устанавливаем прокладки впускного коллектора

 Начинаем сборку в обратной последовательности

При замене впускного коллектора в обязательном порядке меняем уплотнительные кольца топливной рампы

На сегодня все 😉

Всю актуальную информацию о ремонте, обслуживании и кодировкам Вы можете узнать, связавшись с нами.
Запись на обслуживание и ремонт по телефону: +7-495-222-77-64

До встречи!

Проблемы и надежность двигателя Renault 1.6 (K4M)

 12825 |  22.12.2018

Большая компания Renault создает подходящие двигатели для всех регионов, в которых представлены его автомобили. Если европейские модели давно перешли на турбомоторы и даже электротягу, то бюджетные автомобили марки Renault, такие как Logan, Sandero и Duster довольствуются «проверенными временем» атмосферными двигателями. Такими как, например, 1,6-литровый атмосферник K4M.

 

Выбрать и купить контрактный двигатель Renault 1.6 (K4M) вы можете в нашем каталоге силовых агрегатов.

 

Двигатель Рено 1.6 (K4M) проходит проверку временем с 1999 года. Вообще этот двигатель пришел на смену агрегату K7M, имеющему такой же рабочий объем. Оба двигателя на долгие годы стали единственной движущей силой бюджетных Рено Логан московской, а затем и тольяттинской сборки.

 

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя Рено K4M, прибывшего из Европы. Его сняли его с Рено Сценик 2 2007 года с пробегом 170 000 км.

 

 

Среди модификаций двигателя Рено 1.6 K4M есть версии с фазовращателем. Он установлен на впускном распредвале, управляется отдельным клапаном, место которому нашлось прямо в ГБЦ.

 

 

Двигатель Рено 1.6 (K4M) обычно не доставляет проблем. Этот двигатель действительно надежный и неприхотливый. Главное, не снижать планку в уровне обслуживания и качестве используемых расходников. Элементарная экономия на сервисе может привести к выходу двигателя из строя.

 

Если не экономить на обслуживании этого двигателя, он запросто пройдет и 400 000 и 800 000 км. Опыт эксплуатации даже на сомнительном топливе и в сложных условиях стран СНГ показывает, что 1.6-литровый двигатель Рено может запросто выдержать весьма серьезный пробег. Однако с мотором K4M все-таки случаются небольшие непрятности. Сейчас и поговорим о них.

 

Мелкие неисправности

 

При достаточно живучей цилиндропоршневой группе двигатель Рено 1. 6 (K4M) способен вызывать хлопоты по части электрики, течей масла и прочим досадным вещам.

 

На катушках зажигания при длительном их использовании рассыхаются изолирующие резинки, которые надеваются на свечу. Начинаются пропуски зажигания.

 

Купить катушки зажигания для двигателя Рено 1.6 К4М вы можете на сайте компании «АвтоСтронг-М».

 

Топливные форсунки долговечны, но могут засоряться, что устраняется ультразвуковой чисткой.

 

Течи масла по сальнику коленвала, из-под клапанной крышки или по ее крепежным болтам, а также по резиновой прокладке поддона являются довольно обычным явлением. Также помпа двигателя K4M может дать течь.

 

Если двигатель начинает вяло и с запозданием реагировать на акселератор, то надо диагностировать датчик абсолютного давления во впуске.

 

Если мотор К4М дергается при трогании, наблюдаются провалы в тяге, то неисправности могут быть обнаружены в бензонасосе – либо его моторчик изношен, либо забита сетка топливоприемника. Также виновником могут быть неисправные свечи зажигания или катушки.

 

А вот если двигатель K4M не заводится и отсутствует искра на катушках, то обычно неисправность заключается в неисправности датчика положения коленвала. Бывает, двигатель Рено не заводится из-за ослабления клеммы на стартере или из-за выгорания клеммы бензонасоса или поломки его моторчика.

 

Ремень генератора и шкив коленвала

 

Если не уследить за ремнем генератора и довести его до обрыва, то можно «попасть» на двигатель. Фрагменты ремня генератора могут попасть на зубчатый шкив коленвала, под ремень ГРМ, что вызовет перескок и встречу поршней и клапанов.

 

Такая же неприятность нередко происходит при разрушении демпфера ременного шкива коленвала.

 

Впускной коллектор

 

Виновником плавающих оборотов помимо свечей, катушек или датчика может являться подсос воздуха по трещинкам впускного коллектора, по разъему датчика абсолютного давления или по многочисленным уплотнениям коллектора. На двигателе K4M нужно периодически менять уплотнения впускного коллектора или очень аккуратно посадить его на герметик.

 

 

Дроссельная заслонка двигателя Рено K4M также периодически нуждается в чистке.

 

Также на двигателе K4M глючат многочисленные датчики. Тут проблемы такие же, как и на двигателе K4J, который мы уже разбирали.

 

Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Рено 1.6 К4М вы можете в нашем каталоге на сайте.

 

Пластиковый корпус теплообменника (термостата)

 

Пластиковый в оригинале. Обычно дубеет резиновая прокладка и начинает пропускать масло в систему охлаждения или антифриз наружу. Нужно менять прокладку или заменить весь узел на неоригинальный алюминиевый. Масло в антифризе размягчает все резиновые патрубки системы охлаждения, они начнут разбухать, течь по стыкам или лопаться.

 

 

Масло во впускном коллекторе

 

На клапанной крышке находится маслоуловитель, который может течь маслом. Обычно оно течет по задней стенке двигателя. Течь масла начинается после неквалифицированной установки после снятия и чистки. Дело в том, что крышка маслоуловителя клеится на герметик по всем стыкам, а не только по периметру. В этом случае соблюдается герметичность, при которой «лабиринт» маслоуловителя работает так, как надо.

 

Масло во впускном коллекторе двигателя Рено К4М будет присутствовать при частой езде на высоких оборотах, при переливе масла и в случае забитого катализатора.

 

Течь масла по сальнику клапана фазорегулятора

 

Когда сальник дубеет, то пропускает масло наружу, на поверхность клапанной крышки, но и внутрь, в рабочую часть клапана. Если пренебрегать этой течью, то вскоре можно услышать признаки неисправности фазовращателя.

 

Также клапан фазовращателя выходит из строя из-за дешевого, некачественного или неподходящего моторного масла, которое нарушает ход штока клапана. Из-за неисправности клапана у двигателя пропадают холостые обороты или он сильно троит.

 

Фазовращатель может перестать работать из-за потери контакта в разъеме клапана.

 

Головка блока цилиндров

 

У двигателя K4M 16-клапанная головка блока из алюминиевого сплава. В головке блока цилиндров находятся два распредвала. В приводе клапанов присутствуют гидрокомпенсаторы, исключающие необходимость регулировки тепловых зазоров. Рычаги привода клапанов – роликовые, что снижает потери на трение и значительно увеличивает ресурс распредвалов.

 

Все двигатели Renault семейства «К» имеют чугунный блок и этот мотор не исключение. За синхронное вращение распредвалов и коленвала отвечает зубчатый ремень, который вместе с роликами необходимо менять каждые 60 000 км.

 

Пожалуй, наибольшую опасность для здоровья двигателя Рено 1.6 (K4M) представляет разрыв ремня ГРМ, после которого поршни загибают клапана.

 

Успокоитель выпускного распредвала

 

На многих версиях двигателя K4M в клапанной крышке предусмотрен успокоитель выпускного распредвала. Успокоитель представляет собой подпружиненный ролик, находящийся в цилиндре, помещенном в отливку в алюминиевой клапанной крышке. Ролик обегает отдельный квадратный кулачок, предусмотренный на выпускном распредвале. Вся эта конструкция служит для того, чтобы в некоторых режимах работы фазовращателя впускного вала выпускной распредвал не «обгонял» его.

 

На каких версиях двигателя Рено К4М применяется успокоитель распредвала?

716 ; 760 ; 761 ; 766 ; 782 ; 790 ; 791 ; 794 ; 800 ; 801 ; 804 ; 812 ; 813

 

 

Успокоитель является довольно проблемным устройством. На его стакане и в посадочном гнезде в алюминиевой клапанной крышке образуется выработка и люфт. В результате стакан начинает стучать в своем гнезде.

 

Но, что еще хуже, к стакану подводятся масляные каналы, масло из которых понапрасну стравливается и стекает на распредвал при возникновении выработки в гнезде. При этом давление масла в ГБЦ снижается, что может приводить к износу шеек распредвалов.

 

Фазовращатель

 

Фазорегулятор мотора K4M не обладает завидным сроком службы и требует замены каждые 100 000 км. Он просто выходит из строя. О его поломке можно узнать по подозрительному стрекочущему звуку, треску, доносящемуся из-под капота при работе двигателя. Кроме того при выходе фазовращателя из строя увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя. Двигатель с неисправным фазовращателем может работать в аварийном режиме, а может и глохнуть сразу после запуска. Обычно в этом фазовращателе изнашивается паз, в который помещается блокирующий плунжер.

 

 

Выбрать и купить двигатель Рено 1.6 для Меган, Сценик, Логан, Дастер вы можете на сайте компании «АвтоСтронг-М».

Что такое впускной коллектор? (с фотографиями)

В автомобильном двигателе впускной коллектор регулирует поток воздуха и газовую смесь, которая подается в поршневые камеры двигателя. Этот компонент обычно находится в верхней части двигателя. Правильный прием необходим для получения адекватного крутящего момента и мощности.

Специальные прокладки предотвращают утечку во впускных коллекторах.

Впускной коллектор отвечает за создание взрывоопасного пара из топливно-воздушной смеси. Этот пар попадает в поршни через впускные клапаны головок двигателя. После того, как пар заполняет область цилиндра, он взрывается искрой от свечи зажигания, что приводит к вращению двигателя. Этот процесс происходит очень быстро, все цилиндры в моторе.

Впускные коллекторы с высокими эксплуатационными характеристиками предназначены для увеличения мощности.

Есть много типов конструкций воздухозаборников. Используемый тип обычно зависит от технических характеристик двигателя. Хорошо спроектированный воздухозаборник может улучшить характеристики двигателя и общую мощность, поскольку он определяет, насколько эффективно топливо подается в двигатель.

Системы впрыска топлива подают топливо непосредственно в цилиндры двигателя автомобиля.

Высотный впускной коллектор — это высокопроизводительный коллектор, часто используемый в дрэг-рейсингах. Этот коллектор обеспечивает воздушно-топливную смесь, которая обеспечивает плавный отклик во всем диапазоне мощности двигателя. Высотные воздухозаборники обычно используются на больших двигателях с ручными карбюраторными системами впуска топлива.

В двигателях легковых и грузовых автомобилей используются многие типы прокладок, в том числе прокладка впускного коллектора, которые помогают предотвратить утечку газов и жидкостей.

В большинстве современных автомобилей для питания двигателя используется электронный впрыск топлива (EFI). Для автомобилей типа EFI требуется специальный коллектор. Этот коллектор отвечает только за добавление воздуха в камеру сгорания, потому что система EFI управляет топливом.

Замена впускного коллектора — довольно простой процесс.Сначала механик должен снять карбюратор или электронную систему впрыска топлива. Обычно он находится над областью коллектора. Как только он будет удален, болты коллектора можно будет снять, что упростит снятие двигателя.

Перед заменой любого коллектора необходимо удалить старый прокладочный материал в области двигателя.Это можно сделать с помощью шпателя и уайт-спирита. Этот материал обычно оставляет шероховатый край бумаги на верхней части двигателя при снятии старого коллектора. Этот бумажный материал вызовет протечки, если его не удалить полностью.

Новый впуск должен быть установлен со специальными прокладками впускного коллектора.Эти прокладки окружают отверстия между коллектором и впускными клапанами на головках двигателя. Прокладка обеспечивает отсутствие утечек между впускной воздушно-топливной смесью и головками цилиндров.

Впускные коллекторы с высотой подъема иногда используются на больших двигателях с ручными карбюраторными системами.

Впускной коллектор

~ Процедура снятия / установки и их обсуждение. ~

(для двухходовых двигателей)

См. Также наше обсуждение соединений фланца нагревателя к глушителю и трещин во впускном коллекторе, которые могут возникнуть в результате слишком большого напряжения.

~~~

Двухпортовый впускной канал Коллектор (в разобранном виде)

~~~

Процедура снятия впускного коллектора —

Когда двигатель находится в автомобиле, необходимо частично снять корпус вентилятора, прежде чем вы сможете полностью снять впускной коллектор или перед тем, как вы сможете снять генератор. Однако, если вы снимаете только концевые детали коллектора, вам не нужно снимать или частично снимать корпус вентилятора.Шаги в этой процедуре, показанные красным, не нужно выполнять, если вы снимаете только концевые детали.

1. Снимите приводной ремень следующим образом —
1. В передней половине шкива генератора есть две прорези. Вставка тонкой отвертки в любой из пазов блокирует шкив, так что вы можете ослабить / затянуть 19-миллиметровую стопорную гайку. Снимите стопорную гайку на валу генератора с помощью гаечного ключа 19 мм, затем снимите шайбу, все запасные прокладки и половину внешнего шкива.Обратите внимание на количество прокладок между половинками шкива, чтобы можно было легко повторно натянуть ремень вентилятора при повторной сборке.
2. Снимите ремень со шкива коленчатого вала и снимите его.
3. Снимите внутреннюю половину шкива, стараясь извлечь ключ Вудраффа и сложить его вместе с регулировочными шайбами ​​и гайкой в ​​безопасное место в мешочке.
2. Снимите воздушный фильтр.
3. Отсоедините трос акселератора от рычага дроссельной заслонки и снимите топливопровод от топливного насоса к карбюратору.
4. Снимите карбюратор.
5. Отсоединить подающий топливопровод от топливного насоса и заглушить его.
6. Снимите топливный насос, так как он будет мешать позже, когда вам нужно будет прикрепить язычок коллектора к корпусу двигателя.
7. Вытяните направляющую трубку троса акселератора и вытяните трос акселератора вперед из корпуса вентилятора.
8. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
9. Наклейте этикетку и отсоедините электрические разъемы от генератора.
10. Отсоедините провод к фонарям заднего хода от линейного предохранителя (если есть).
11. Снимите ремень, которым генератор крепится к опоре.
12. Отсоедините кабель зажигания от катушки и трубок свежего воздуха с обеих сторон корпуса вентилятора.Отсоединить провода свечей зажигания от насадок в корпусе вентилятора (в трех местах).
13. Снимите крышку двигателя и кронштейны шарниров крышки двигателя. Вы должны удалить кронштейны, чтобы получить достаточно места для подъема кожуха вентилятора.
14. С левой стороны автомобиля потянитесь вниз перед (передней) кожухом вентилятора накидным ключом на 10 мм (накидным ключом) и снимите болт крышки масляного радиатора и болт, который крепит кожух вентилятора к корпусу. фланец маслоохладителя.Это неудобно, и вы будете работать в основном наощупь.

Примечание: Если эти два разъема представляют собой винты с цилиндрической головкой, замените их болтами с шестигранной головкой 10 мм. Это избавит вас от множества проблем с их установкой и снятием в следующий раз (гаечный ключ на 10 мм (кольцо гаечный ключ) вместо офсетной отвертки.

15. Снимите крышку маслоохладителя и воздуховод.
16. Открутите термостат и открутите термостат от стержня.
17. Отсоедините и снимите перемычку между заслонками охлаждения перед корпусом вентилятора (не потеряйте пружину).
18. два болта с каждой стороны корпуса вентилятора. Тот, что слева, также поддерживает металлическую топливную магистраль, и вам может потребоваться отсоединить эту магистраль от топливного насоса, чтобы убрать ее с дороги.
19. Поднимите корпус вентилятора настолько, чтобы можно было снять четыре крепежных болта с внешней крышки вентилятора на задней стороне кожуха.Это позволит снять блок генератора / вентилятора.

Примечание: При желании здесь можно полностью снять корпус вентилятора. Если корпус вентилятора просто поднять, это поможет поддержать его с обеих сторон деревянными брусками. (На самом деле легче просто вытащить корпус вентилятора из машины.)

20. Ослабьте зажимы на двух чехлах, которые соединяют детали впускного коллектора вместе (по два на каждом чехле).
21. Снимите кожухи вокруг трубок подогревателя (если они есть).
22. Снимите гайки и болты, которыми трубки подогревателя крепятся к выпускному коллектору. (Вам не нужно этого делать, если вы не снимаете центральную часть впускного коллектора.)
23. Снимите гайки (по две с каждой стороны), которыми концевые детали впускного коллектора крепятся к головкам цилиндров.
24. Ослабьте зажимы шлангов на полиэтиленовых чехлах, которые соединяют концевые детали впускного коллектора с центральной частью впускного коллектора, и снимите концевые детали.
25. Поднимите кожух вентилятора так, чтобы под ним скользил коллектор (если вы ранее не снимали кожух вентилятора).
26. Снимите гайку, которой центральная часть впускного коллектора крепится к блоку двигателя, и снимите центральную часть впускного коллектора с двигателя.

~~~

Процедура установки впускного коллектора —

1. Очистите и осмотрите коллектор, уделяя особое внимание фланцам и трубкам подогревателя. Удалите из каналов скопление углерода.
2. Осмотрите фланцы на концах впускного коллектора, чтобы убедиться, что на них нет посторонних материалов и что они не деформированы.Это может быть серьезным источником утечки воздуха. При необходимости отшлифуйте фланцы на плоской поверхности.
3. Убедитесь, что из картера двигателя выступает шпилька, к которой можно прикрепить язычок коллектора. На этом этапе очень важно, чтобы впускной коллектор был плотно прижат к корпусу двигателя.
4. При поднятом или снятом корпусе вентилятора вставьте под него центральную часть впускного коллектора и установите на место.

Примечание: Поскольку центральная часть коллектора должна скользить под стойкой генератора, проще всего собрать коллектор по частям.

5. Нанесите тонкий слой герметика Permatex Ultimate Grey (или аналогичного) на обе стороны металлической двухканальной впускной прокладки и поместите прокладку на шпильки в головке цилиндров с правой стороны.
6. Нанесите тонкий слой консистентной смазки для ступичных подшипников на кромки полиуретановых башмаков.

Примечание: Смазка не предназначена для использования в качестве герметика, но немного смазки делает сапоги гибкими и позволяет полностью затягивать их хомутами.

7. Наденьте новый полиуретановый чехол и два зажима (обратите внимание на разницу в размерах с правой стороны центральной детали коллектора.
8. Поместите правый конец вниз на шпильки головки блока цилиндров (пока без гаек и шайб). Одновременно вставьте правый конец в полиуретановый чехол на центральной части, но пока не затягивайте хомуты шланга.

Примечание: Это может быть плотная посадка. Возможно, вам придется аккуратно постучать по концевым частям молотком и выколотить.

9. Установите левый наконечник таким же образом.
10. Равномерно и надежно затянуть все четыре гайки наконечника / головки цилиндров (туго, но не СЛИШКОМ — шпильки в головке цилиндров не очень большие).
11. Установите трубки предварительного нагрева в центральную часть впускного коллектора и прикрепите фланец на другом конце к выпускному коллектору болтами, шайбами ​​и гайками.Надежно затяните.

    Примечание: Во впускных коллекторах на вторичном рынке, которые доступны сегодня, трубки предварительного нагрева поставляются как отдельные части. Может потребоваться немного согнуть трубку, чтобы она вошла как в отверстия в центральной части впускного коллектора, так и в местах крепления к выпускному коллектору. Если вы сочтете необходимым их согнуть, сделайте это осторожно, чтобы трубки не перегибались.

12. Затяните четыре шланговых зажима на двух полиуретановых чехлах, которые соединяют детали впускного коллектора вместе.
13. Убедитесь, что верхняя часть коллектора выровнена (при условии, что поверхность, на которой вы работаете, является ровной), затем прикрутите язычок коллектора в нижней части центральной секции коллектора к шпильке, которая выступает горизонтально из корпуса двигателя, используя шайба большая и гайка 13мм. Убедитесь, что язычок коллектора плотно прилегает к корпусу двигателя.

Примечание: Если вы обнаружите (как и я), что шпилька в корпусе двигателя, к которой слишком прикреплен язычок коллектора, кажется слишком короткой, чтобы на ней можно было закрепить гайку.Вероятно, это связано с тем, что язычок коллектора не плотно прижат к корпусу двигателя. А это может быть связано с тем, что трубки предварительного нагрева неправильно установлены в центральной части впускного коллектора.

14. Частично опустите корпус вентилятора на место, удерживая его достаточно поднятым, чтобы заменить блок генератора / вентилятора и четыре крепежных болта, удерживающих его на месте (если вы сняли блок генератора / вентилятора).
15. Опустите корпус вентилятора до конца и прикрепите два болта с каждой стороны.

Примечание: Если эти два разъема представляют собой винты с цилиндрической головкой, замените их болтами с шестигранной головкой 10 мм. Это избавит вас от множества проблем с их переустановкой и снятием в следующий раз (гаечный ключ на 10 мм вместо отвертки со смещением).

Примечание. Для может потребоваться отвертка с плоской головкой, чтобы слегка приподнять жестяную банку цилиндра для установки кожуха. (Олово с кожухом проходит ВНУТРИ олова цилиндра, по всей длине.)

16. Установить и подсоединить соединительное звено между охлаждающими заслонками перед корпусом вентилятора. Обязательно правильно установите пружину.
17. Наверните термостат обратно на шатун, отрегулируйте и затяните термостат на месте. См. Нашу процедуру установки термостата.
18. Заменить выпускной патрубок горячего воздуха масляного радиатора и крышку масляного радиатора болтами с шестигранной головкой 10 мм.
19. Заменить кронштейны петель крышки двигателя и крышку двигателя.
20. Подсоедините трубки свежего воздуха с обеих сторон корпуса вентилятора и кабель зажигания к змеевику.
21. Подсоедините провода свечей зажигания к свечам зажигания (если вы их снимали), а провода — к креплениям в корпусе вентилятора (в трех местах).
22. Замените ремень, которым генератор переменного тока крепится к стойке генератора.
23. Подсоедините провод к фонарям заднего хода, при этом переустановив линейный предохранитель.
24. Подсоедините электрические разъемы к генератору.
25. Подсоедините кабель к отрицательной клемме аккумулятора.
26. Замените направляющую трубку троса акселератора, которая проходит через корпус вентилятора, и пропустите трос акселератора обратно через нее в моторный отсек.
27. Заменить карбюратор и снова установить запорный клапан холостого хода.
28. Заменить распределитель (если был снят) и крышку распределителя.
29. Заменить провод к автоматической заслонке.
30. Замените топливопровод к топливному насосу и от топливного насоса к карбюратору и плотно затяните хомуты на каждом конце.
31. Снова прикрепите трос акселератора к рычагу дроссельной заслонки с помощью зажима цилиндра в основании рычага дроссельной заслонки.
32. Заменить воздушный фильтр.
33. Заменить и отрегулировать приводной ремень. См. Нашу процедуру замены / регулировки приводного ремня.

Сядьте и наслаждайтесь холодной. Ты заслуживаешь это! Затем выведите ребенка на прогулку и обратите внимание, что он больше не спотыкается при ускорении!

~~~

Некоторые вопросы и ответы

Возник вопрос относительно обоснования трехэлементного коллектора.Похоже, что это дает VeeDubber еще одну вещь, на которую нужно обратить внимание, написал парень, чтобы убедиться, что воздух не засасывается в коллектор вокруг этих резиновых компенсаторов.

Роб ответил — Модель 71 получила карбюратор 34PICT / 3 и трехкомпонентный коллектор. Моя теория такова — (относительно переключателя из одной части на три) — цилиндры фактически «ходят» вперед / назад и вверх / вниз на несколько тысячных долей при работающем двигателе (головки имеют зазор, позволяющий этот).Также железные цилиндры и алюминиевые головки расширяются с разной скоростью. Это заставляет двигатель частично изменять форму под воздействием тепла. Цельный коллектор с мягкой медной прокладкой на головках, вероятно, находится на пределе своей способности растягиваться при этом движении двигателя на двигателе 1500 куб. , и из-за более высокой температуры двигателя 1600 куб. см, им пришлось изменить конструкцию.

Мне также интересно, не ожидали ли инженеры VW увеличения хода поршня до 1700 куб. См.Увеличенный ход потребовал бы более широкого двигателя, и трехсекционный коллектор мог справиться с этим нормально.

Вопрос по отличиям в конструкции головок — на стр. 1-17 руководства Bentley дано покомпонентное изображение головки блока цилиндров. Показаны две головы: голова 1970 года и голова 1971 года и позже. Основное различие заключается в том, что голова 1971 года является двухпортовой, тогда как ранее голова была однопортовой. Это правильно? И когда я смотрю на головку 1971 года, она показывает две шпильки, к которым крепится впускной коллектор.Именно здесь находится сжимаемая медная прокладка, верно? Если гайки недостаточно затянуты, это может быть очень вероятным местом утечки воздуха. Я не нахожу спецификации крутящего момента для этих гаек в разделе «Технические данные»; знаете, с каким моментом их затягивать?

Роб ответил: В 1970 году в США появился первый двигатель объемом 1600 куб. См, но он был с однопортовой головкой, как и мой двигатель объемом 1500 куб. Я думаю, что размеры клапана могут быть немного больше на головках с двумя портами.Прокладки на двойном порте бумажные. В каталоге Mid-America Motorworks есть фотография установки сдвоенного карбюратора с прокладками с правой стороны (черный цвет — форма «двойное кольцо»). Не помню настройку крутящего момента — но было не очень много (маленькие шпильки).

Коллектор ’71 был также разработан для карбюратора 34 PICT. 34PICT поставлялся с первым двухпортовым двигателем объемом 1600 куб. См в модели 71 года. 71-73 имел двойной вакуумный распределитель (DVDA) с 34, затем ’74+ получил одинарный вакуумный распределитель двойного продвижения (SVDA) и все еще сохранил карбюратор PICT 34.

Вопрос — я с досадой сам вытаскивал старый коллектор и вставлял «новый» обратно. Вы можете что-нибудь посоветовать?

Дэйв ответил: «На моем SB 1973 года мне приходится снимать почти все с двигателя (карбюратор, генератор и т. Д.), Чтобы вынуть впускной коллектор. А для этого, конечно, проще всего снять корпус вентилятора.

Роб ответил — я обнаружил, что, сняв левый «угловой» коллектор с двумя портами и подняв вентиляторный блок с присоединенным генератором, я смог запутать центральную секцию нового коллектора.Поскольку у моего Жука еще нет охлаждающих заслонок (их трудно найти здесь — к сожалению, почти у всех VW их сняли и выбросили!), Я мог поднять вентилятор, не беспокоясь о связи термостата.

Роб сообщает об опыте работы с двигателем, работающим только на двух цилиндрах. Два правых цилиндра работают, так что вы знаете, что в систему попадает бензин. И вы знаете, что две свечи слева загораются, а это означает, что каким-то образом между карбюратором и цилиндрами топливная смесь на этой стороне находится за пределами 1. Диапазон воспламеняемости бензина от 4% до 7,6%. Он не может быть высоким, поэтому единственный логический вывод — избыток воздуха в системе с этой стороны.

Я даже попытался отодвинуть резиновый чехол на левой стороне коллектора, чтобы посмотреть, смогу ли я распылить туда WD40 для теста, но правые цилиндры не сработали, если левый пыльник был снят. Именно это, наконец, заставило меня подумать, что это ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть левый двухпортовый коллектор, соединяющий головку, поскольку он находился дальше всего от правых цилиндров, которые, очевидно, получали «достаточно близкую» смесь для работы.

Наконец, я просто сел и посмотрел, затем попытался переместить левый резиновый пыльник, чтобы попробовать трюк WD40 с левыми цилиндрами, что разрешило мысль о том, где должна быть утечка, хотя я не мог ее видеть и WD40 рядом с головкой Соединение / коллектор не оказало никакого влияния (не удалось достать соломинку прямо туда, а утечка должна была выйти на слишком большую площадь).

(Позже) Оказалось, что это снятая деталь коллектора с двумя портами, которая не прижалась должным образом.Когда он находится в машине, до болтов для этой детали почти невозможно достать — гнездо с удлинителем длиной 1 фут для передней гайки и гаечный ключ для заднего болта, поворачивая его на 1/12 оборота за раз и переворачивать гаечным ключом каждую 1/12 часть (головки наклонены на 1/6 оборота). Значит, он не прижался к земле, и я не мог видеть этого сверху. После ослабления и хорошего покачивания я получил дополнительные 2-3 оборота гаек, и теперь все в порядке. Холостой ход плавный, мощность много.

* * * * *

Вортек 8100 8.Впускной коллектор EFI 1 л — Впускной коллектор карбюратора 496cid — Отверстия впускного коллектора

Стандартный впускной коллектор объемом 8,1 л был разработан для работы на низких оборотах и ​​не может удовлетворить требования к потоку воздуха на высоких оборотах двигателя объемом 496 / 8,1 л в высокопроизводительных приложениях. Наш впускной коллектор Cool Gap был спроектирован для одной цели — максимального воздушного потока и выходной мощности. Мы разработали впускной коллектор Cool Gap для морских применений или приложений, не связанных с выбросами, где не требуется внешний вид и соединения для выбросов.Наш впускной коллектор включает в себя длинные высокоскоростные рабочие колеса для обеспечения превосходных уровней крутящего момента в низком и среднем диапазоне, а также большой объем нагнетательной камеры, чтобы удовлетворить потребность этого двигателя в большем количестве воздуха при более высоких оборотах. Впускной коллектор Raylar Cool Gap добавляет дополнительные 30% объема воздуха по сравнению со стандартным коллектором, что означает правильное дыхание на высоких оборотах и ​​большой прирост мощности во всем диапазоне мощности.

Впускной коллектор Cool Gap получил свое название от двух воздушных зазоров. Один между желобом подъемника двигателя и направляющими впускного коллектора, а другой — между направляющими и камерой статического давления. Наша конструкция обеспечивает охлаждение и плотность поступающих топливовоздушных смесей, обеспечивая большую мощность и крутящий момент во всем диапазоне мощности. Впускной коллектор Cool Gap также имеет конструкцию, которая позволяет крепить его болтами в том же пространстве, что и стандартные коллекторы, и принимает все стандартные фитинги, датчики, кронштейны, форсунки, топливные рейки и аксессуары без дополнительных модификаций двигателя или его проводки. .

Для уличных применений, не ограниченных требованиями к выбросам, коллектор Cool Gap помещается в то же пространство, что и коллектор стандартного грузовика.Штатные топливные рейки прикручены болтами, однако здесь нет положений EGR, штатная проводка потребует модификации, а корпус дроссельной заслонки установлен под другим углом. В системах с турбонаддувом или центробежным наддувом впускной коллектор Cool Gap производит кучу дополнительной мощности!

Модификация впускного коллектора Vortec 8. 1L

L18 8.Инжекторный коллектор 1 л EFI

Информация о впускном коллекторе

Стандартные коллекторы ограничены

На изображении выше вы можете сравнить путь всасывания, когда воздух входит в воздушный блок. Стандартный коллектор открывается через воздушную заслонку, направляя воздух глубже в коллектор, ограничивая поток воздуха и добавляя тепло.Синяя линия на изображении ниже показывает поток воздуха в стандартный впускной коллектор Chevrolet / GM Vortec 8100 8.1L. Есть три изменения направления, прежде чем воздух даже достигнет камеры! Красная линия на изображении справа показывает воздух, выходящий из пропитанного теплом сердечника через изогнутые направляющие в двигатель.

Модифицированный прирост мощности всасывания

Стандартный впускной коллектор действительно заглушает двигатель Vortec 8.1L.Наша модификация впускного коллектора устраняет все ограничения в системе впуска, позволяя вашему двигателю дышать нормально и производить лучшую мощность — везде в диапазоне мощности.

Корпус дроссельной заслонки с отверстиями на 4 болта

Наш 80-миллиметровый корпус дроссельной заслонки — это быстрый способ добавить 15 лошадиных сил. Выигрыш достигается за счет сглаживания впускного тракта и увеличения объема воздуха, поступающего в двигатель при полностью открытой дроссельной заслонке.

.