Герметик для швов в деревянном полу: Герметик для деревянного пола: виды и применение

Как заделать щели в полу между досками

Владельцы домов с дощатым полом рано или поздно сталкиваются с появлением щелей между половицами. Последствия после таких дефектов только ухудшают общую ситуацию. Помимо утечки тепла и скрипа покрытие со временем все сильнее расшатывается и изнашивается, что впоследствии приводит к полной замене покрытия. Чтобы вовремя устранить проблемы, нужно знать, как заделать щели в полу между досками, понять, почему возникли такие проблемы с половицами, как предотвратить их.

Почему появляются щели

Качественный ремонт деревянного настила возможен только после выявления причин появления дефектов.  Для этого нужно тщательно осмотреть  покрытие, знать уровень влажности, среднюю температуру помещения.  Также важно учитывать, есть ли мыши, крысы, насекомые, плесень.

Если неправильно определить причины, не устранить вовремя последствия, то принятые меры будут малоэффективны, временны, придется вновь заниматься  бесконечной заделкой.

Появлению дефектов в дощатом полу способствуют некоторые факторы:

1. Естественный процесс усыхания древесины, не обработанной в вакуумной камере.
2. Помещение слишком сухое, имеет низкую влажность. Доски  начинают интенсивно ее отдавать, уменьшаются в размере.
3. Нарушена технология укладки: расшатывание, проседание, деформация половиц (обычно это недостаточная фиксация настила, неправильная установка лаг).
4. Активность грызунов, которые поселились под полом, которые постоянно грызут доски, делают в них не только щели, но и громадные дыры.
5. Доски плохо просушены, были сырыми в процессе укладки. Что привело к их деформации в процессе естественного усыхания, к появлению щелей, расшатыванию и скрипу.

В процессе осмотра нужно обращать внимание на общее состояние настила. Если дефекты чрезмерны,  неустранимы (прогнившие расшатанные доски, изъеденные грызунами, плесенью, насекомыми) то придется делать полный демонтаж с новым настилом половиц. Если же реально можно что-то сделать, то можно воспользоваться различными способами  устранения щелей в  деревянном настиле.

Как заделать дефекты дощатого пола

Способ заделки требует основательного подхода. Нужно учитывать следующие нюансы:

• Причину возникновения;
• Место локализации дефекта;
• Масштаб работы;
• Трудозатраты;
• Время, потраченное на ремонт;
• Имеющиеся финансы.

Когда все  нюансы учтены, нужно выбрать подходящий способ заделки щелей между досками:

1. Заклейка армированным скотчем.
2. Задувка монтажной пеной.
3. Заделка специальным составом (то есть, шпаклевкой по дереву).
4. Использование столярного клея с опилками (+ битое стекло, цемент, когда нужно заделать дыры, оставленные грызунами).
5. Заделка щелей специальным герметиком для дерева.
6. Забивка клиньев.
7. Использование специального синтетического шнура или деревянной рейки.
8. Стяжка досок.
9. Настил толстой фанеры (то есть, ОСБ, ДВП, ДСП).
10. Полный демонтаж с последующей заменой лаг, балок, а также настилом новых половиц либо с частичной их заменой (после детального осмотра).

Чаще всего используют бюджетный вариант, такой как заделать щели в полу между досками с помощью деревянных клиньев (реек). Продвинутые мастера активно  используют герметик и шпаклевку.

Как заделать щели в полу герметиком и шпаклевкой: пошаговая инструкция

Прежде всего, понадобится состав на основе акрила или силикона. При этом нужно учитывать важный момент: если помещение отапливаемое, то лучше всего подойдет акриловый герметик. В остальных случаях – силиконовый.

Заделка дефектов  происходит в такой последовательности:

1. Очищаем пол от грязи (особенно стыки половиц, которые сейчас хорошо видны).
2. Подготавливаем герметик, вставляем его наконечник в щель.
3. Выдавливаем, заполняя им пространство между половицами, так как должна быть ровная сплошная полоса.
4. Разравниваем узким шпателем.
5. Вытираем излишки сухой чистой ветошью.
6. Выливаем паркетное масло на пол (небольшое количество).
7. Заполняем им углубления.
8. Разравниваем большим шпателем, а также заполняем углубления.
9. Дожидаемся высыхания.

Заделка щелей  шпаклевкой мало чем отличается от  применения герметиком. Все работы выполняются согласно вышерассмотренной инструкции. Только вместо герметика используется специальный шпаклевочный состав для древесины.  Использовать паркетное масло не нужно. После полного высыхания поверхность шлифуется  болгаркой либо вручную.

Как заделать щели в полу деревянной рейкой

Весь процесс работы выполняем в такой последовательности:

1. Прежде всего, очищаем пол от грязи.
2. Немного расширяем дефект, чтобы рейка вошла поплотнее. Для этого используем, например, шило или отвертку.
3. Заполняем щель клеем ПВА, а также все пустоты.
4. Подтесываем нижний край рейки в виде клина.
5. Вставляем ее в щель.
6. Подбиваем деревянной киянкой, чтобы рейка плотно вошла в пространство между досками.
7. После подсыхания ПВА выравниваем, срезаем с помощью рубанка выступающие края клина.
8. Шпаклюем, шлифуем поверхность.
9. Покрываем заделанную щель защитным составом (например, морилкой), либо лаком для пола.

Независимо от выбора способа заделки щелей нужно учитывать факторы, которые могут сделать успешный ремонт временным, недолгим.

В частности это перепады температур, влажность, наличие в доме грызунов, а также насекомых. Лишь только устранив эти проблемы, можно добиться долговечности результатов заделки щелей между досками, избежать излишних затрат, потери времени и комфорта.

Читайте также:

Герметики для заделки швов в деревянном доме: виды используемых составах

Деревянные дома, построенные из брусьев или по старинному русскому методу в виде избы, всегда требует определенных затрат на герметизацию швов в конструкции стен. Сегодня известно достаточно много разных видов герметиков, которые позволяют изолировать швы, а также в большой мере обеспечить уют в доме. Таким образом известны как старинные методы, вроде пакли, льна и мха, так и современные, которые мы рассмотрим. Именно правильный выбор герметика помогает защитить деревянный дом и его жильцов от дискомфорта и влияния климата.

Виды герметизирующих составов для деревянных построек

Современные герметики для заделки швов обычно состоят из полимерных составов, в которые могут входить разного рода добавки, способствующие лучшей герметизации или другим их качествам. Зависимо от основы, на которой производится герметик, отличают следующие типы:

• акриловые;
• на силикатной и силиконовой основе;
• на битуме;
• каучуковые и другие.

Разные типы герметиков имеют определенные свойства, характерные им качества. Чтобы выбор герметика для деревянного дома был правильным и рациональным, следует разобраться в них достаточно серьезно по ряду причин.

Деревянные конструкции требуют герметизации швов — это и снижение теплопотерь и защита от гниения в местах стыка древесины.

Во-первых, поскольку древесина требует особого отношения к себе, то выбор неправильного герметика может привести к уменьшению срока эксплуатации постройки. С другой стороны, если материал для швов подобран наилучшим образом, то даже усадка дома из брусьев или деревянных срубов не будет страшна и не приведет к негативным последствиям

Главное требование к герметику кроме собственно герметизации является его эластичность, чтобы даже в условиях усадки или расширения древесины (зависимо от сезонности и климатических условий), чтобы он работал на полную. Кроме того он должен эстетически дополнять общую картину дома и не выбиваться из общей концепции.

Поскольку идеального выбора для всех построек и конструкций нет, то стоит выбрать лучшие варианты из тех, которые предлагает нынешний рынок — акриловые, силиконовые или битумные герметики.

Составы на основе акрилатов

Как утверждают специалисты, этот тип герметика — один из самых подходящих под все условия и виды работ. Среди его характеристик присутствует и те, о которых указано выше, то есть он полностью подходит под требования к постройке деревянного дома из сруба или брусьев.

Герметики на основе акрилатов представлены на рынке строительных материалов в широком ассортименте.

Он хорошо крепится к деревянной основе, а также имеет идентичный коэффициент теплопроводности. Благодаря этому отдача тепла сквозь швы в доме не увеличивается, а температура всех стены остается стабильной.

Способность акрилового герметика к усадке находится на уровне 25%. Он используется в отделочных работах как внутри, так и снаружи дома. Акрилаты сохраняют свои главные качества даже при покраске.

Если же окрашивание дома не предвидится, то для эстетической завершенности общего вида здания можно использовать акрилатные вещества для герметизации, имеющие нужные оттенки.

Герметик на акриловой основе достаточно быстро отвердевает, слой в 3 миллиметра затвердеет примерно за 1 час, а поверхностное отвердение и образование пленки происходит уже в первые 15 минут после герметизации.

Плотность его выше, чем у дерева — около 1700 кг/м³, при этом акриловый герметик выдерживает низкую температуру до минус 20 градусов мороза, а также высокий нагрев до 75 градусов и даже выше.

Силиконовые и силикатные составы

Это один из почти универсальных вариантов для герметизации, который применяется практически в каждом возможном деревянном здании.

Единственный его серьезный недостаток, который отмечают практически все мастера, использовавшие силиконовые вещества, это невосприимчивость к покраске.

Дело в том, что в случае покрытия лакокрасочными материалами силиконовый герметик теряет свою эластичность. Кроме этого окрашенные швы теряют и свой статический вид.

Производители силиконовых герметиков выпускают их для самых различных нужд.

Также важно знать, что в случае повреждения слоя силиконового герметика его приходится полностью снимать, что также может привести к нарушению структуры древесины в стенах.

При этом силиконовые составы имеют очень высокий показатель противостояния влаги хотя плохо противостоят вымыванию. Также отмечается, что силиконовые вещества имеют неприятный запах, а это делает их нежелательными для использования во внутренних отделочных работах.

Таким образом силиконовый герметик лучше всего подходит для зданий, которые дополнительно защищены от попадания осадков и не имеют особых требований к внешнему виду. При этом желательно использовать его только для внешних отделочных работ.

Битумный герметик

Этот тип герметизирующего вещества имеет одно крайне важное качество. Он простой по составу и поэтому дешевый, поскольку состоит только из резины и битума.

Чаще всего такой герметик используется при кровельных работах. В отличие от предыдущего типа он абсолютно устойчив к влаге и прямому попаданию осадков, благодаря чему используется гораздо чаще.

Важное преимущество битумного состава перед остальными типами — простота использования, поскольку для его нанесения не нужно иметь каких-то особых навыков или использовать специальные инструменты.

Битумный герметик широко используется для монтажа и ремонта кровли.

Но кроме положительных аспектов битум имеет и некоторые недостатки. Как и в случае с силиконовыми герметиками, битумные также не подлежат дальнейшему окрашиванию, что делает их выбор для внешних отделочных работ плохим и неоправданным.

Более того, чтобы работать с ним, также нужно придерживаться особых правил безопасности, предварительно защищая себя от вредных испарений и неприятного запаха.

При работе с битумом лучше всего использовать респиратор, а работать рекомендуется в помещениях, которые хорошо вентилируются.

Герметизация швов в деревянном доме

Перед тем, как начать герметизировать швы между брусьями или срубами, следует тщательно подготовить поверхность, для чего используют разные по качеству очистки инструменты, начиная от шпателя и заканчивая даже пылесосом.

Перед тем, как проводить герметизацию, следует обработать защитными веществами поверхность древесины, используя антисептики и пропитки.

Для широких швов следует использовать дополнительные уплотнители, например, полиэтиленовый шнур, поместив его поглубже с помощью конопатки или шпателя достаточно аккуратно, чтобы не повредить. Это позволит использовать меньшее количество герметика. Минимальное сечение шва составляет 3х5 миллиметров. После уплотнения скотчем защищают шовные кромки, чтобы после нанесения герметика швы были ровными.

Далее следует процесс нанесения герметика:

1. С помощью инструкции и приспособлений, которые предлагает производитель герметика, его аккуратно набирают в шприц или пистолет и помещают в стык бревен или брусьев, после чего осторожно наносят, избегая неровностей и образования незаполненных участков или вздутий.
2. Шов, заполненный герметиком, выравнивают с помощью шпателя, чтобы придать ему достаточно эстетического вида.
3. Если герметик со швом плохо сцеплен, нужно заново наносить состав, укрепляя его изнутри между бревнами.

Выделения, потеки, а также скапливание герметика нужно удалять, используя мягкую губку или тряпку, смоченные в 50-процентном растворе спирта. При этом использовать моющие вещества запрещено.

После наложения шва удаляется скотч.

Дальше нужно ждать, пока герметик полностью затвердеет. В разных случаях этот период может длиться до 20 дней, зависимо от типа и инструкции производителя.

Следует помнить о технике безопасности при оформлении швов в деревянном доме, а также не допускать нанесение герметика на влажные поверхности. Также не стоит герметизировать торцы бревен и брусьев, поскольку с их помощью из бревна удаляется влага. Если герметизировать торцы, то древесина может начать гнить.

Кроме того даже после успешного герметизации швов нужно тщательно и периодически проверять их состояние, чтобы избежать возможных проблем, например, проникновения влаги, образования сырости и так далее. Если не устранить вовремя дефекты, то может наступить критический момент, когда придётся часть стены разбирать, вырезать или выбрасывать.

Таким образом правильно выбранный герметик позволит качественно и быстро защитить дом, сделать его достаточно теплым и уютным, а своевременная замена герметизации швов или их корректировка предупредят появление в будущем проблем с ними.

Видео: наносим герметик правильно

виды, марки и технология нанесения

При заливе бетонной стяжки оставляют деформационные швы, которые предотвращают растрескивание покрытия. Кроме таких швов, существуют бетонные стыки – они неизбежно формируются при укладке плит в панельном доме.

Чтобы в зазоры не попадала грязь, пыль, вода, их обязательно нужно защищать. С этой задачей отлично справится качественный герметик для бетонных полов, стен и перекрытий, обладающий нужными свойствами.

Заделка стыков в бетонном полук содержанию ↑

Общие сведения о герметиках для швов в бетоне

Герметик — это пастообразное средство на основе полимеров или олигомеров. Предназначен для заполнения различных щелей и пустот, его можно наносить на подвижные и статичные стыки. После испарения растворителя или в ходе контакта с влагой масса застывает, формируя прочный герметизирующий слой.

Герметик для деформационных швов должен обладать особыми техническими характеристиками, чтобы обеспечить воздухо- и водонепроницаемость стыков в бетонных полах. Большинство средств создаются на основе современных модифицированных смол, каучука, полимеров уретановой группы, которые обеспечивают им хорошую эластичность.

Состав для заполнения деформационных швов Гермотекс

Именно способность растягиваться и возвращаться в исходное состояние при отсутствии усадки является основным отличительным свойством герметиков. Если показатель эластичности будет не на должном уровне, шов станет растрескиваться и крошиться, и срок его службы сократится до минимума.

Большая часть бетонных герметиков подходит и для других материалов: камня, металла, дерева, стекла, кафеля. Составы можно наносить на старый или свежеуложенный бетон: после застывания они проникают вглубь, обеспечив прочность соединения, и контролируют образование трещин на стяжке.

к содержанию ↑

Виды герметиков для швов и дефектов бетона

С учетом сферы эксплуатации все герметики можно поделить на несколько групп:

• для промышленного строительства;
• для жилищной застройки;
• для аэродромов;
• для канализаций и очистных сооружений;
• для гидротехнических бетонных конструкций и строений, находящихся под водой;
• для нефтехранилищ.

Средство для гидроизоляции строительных швов

Герметики для бетона делятся по конструктивным особенностям. Производятся средства для разных поверхностей:

• стыков ограждений и несущих конструкций;
• дверей и окон;
• горизонтальных швов бетонных покрытий;
• стеновых панелей;
• подземных строений;
• зон, подверженных замораживанию, температурным перепадам или действию воды.

Морозостойкое средство для наружных работ

По принципу перехода в рабочее состояние герметики могут быть отверждающимися, неотверждающимися, высыхающими. По типу проникновения они делятся на два вида:

1. Проникающие. Внедряются в глубокие слои бетона, закупоривая поры и придавая покрытию влагостойкость.
2. Поверхностные. Образуют защитную пленку, мешающую проникновению влаги.

Двухкопонентный безусадочный отверждающий состав Риапласт 51

Если герметик реализуется в виде одной упаковки и полностью готов к работе, он считается однокомпонентным. В продаже есть и двухкомпонентные средства, составляющие которых перед применением надо смешивать между собой. Также все герметики подразделяют на универсальные, для наружных или внутренних работ. Дифференцируют составы и по основному активному веществу: полиуретановые, силиконовые, битумные, бутилкаучуковые, тиоколовые, акриловые.

к содержанию ↑

Полиуретановые герметики

Полимерные композиции на основе уретанов обладают повышенной эластичностью и отличной влагостойкостью. Их можно применять в качестве шовных герметиков для бетонных полов с целью увеличения прочности и срока службы стяжки. Для работы используют специальный шприц-пистолет, в который погружают тубу или «колбаску» герметика.

Полиуретановый герметик для заделки межпанельных швов «Аски»

Полиуретановые герметики подходят для уличных и внутренних работ, в том числе для фасадов и фундаментов. Они не боятся кислот, щелочей, масел, нефтепродуктов. После затвердевания шов будет выдерживать большие механические нагрузки, перепады температур, воздействие влаги.

к содержанию ↑

Силиконовые герметики

Составы на основе силикона тоже отличаются прекрасной эластичностью, поэтому пригодны для работ по бетону. Они бывают кислотными и нейтральными, и первые имеют свойство разрушать натуральный камень и бетонные поверхности, следовательно, для заделки швов не годятся.

Эластичное силиконовое средство для камня и бетона

Нейтральные герметики с силиконом выдерживают влияние атмосферных факторов, имеют высокий уровень адгезии с бетоном, камнем, металлом, причем не провоцируют ржавления металлических элементов, которые часто присутствуют в бетонных конструкциях. Они включают противогрибковые добавки, поэтому могут использоваться для герметизации швов в септиках. Благодаря морозостойкости нейтральные силиконовые герметики прекрасно подходят для работ с бетоном снаружи зданий, например, при заливке отмостки, фундамента.

к содержанию ↑

Битумные и каучуковые герметики

Составы с битумом характеризуются самой высокой влагостойкостью, потому идеально подходят для полов в помещениях с повышенной влажностью, а также для заделки швов кровли, цоколя, фундамента. Разновидностью являются битумно-каучуковые герметики, в которые дополнительно введен искусственный каучук, повышающий эластичность состава. Такие средства после высыхания можно окрашивать, но при частой смене температур и замораживании они могут быстрее прийти в негодность.

Битумно-каучуковый состав для кровлик содержанию ↑

Бутилкаучуковые герметики

После застывания бутилкаучуковые герметики трансформируются в прочную, влагостойкую, при этом высокоэластичную массу. Они практически не подвержены старению, погодному влиянию, воздействию различных химических веществ. Составы часто используются для уплотнения швов, обустройства изоляции, заделывания стыковых и температурных швов на крышах, фасадах, строительных сооружениях.

Бутил-каучуковый герметик Техноникольк содержанию ↑

Тиоколовые герметики

Данный тип герметиков основывается на полисульфидах — сернистых полимерных соединениях. Готовый шов будет отличаться следующими свойствами:

• эластичностью;
• стойкостью к воздействию технических масел, солей, щелочей, кислот, бензина и иных видов топлива;
• устойчивостью к влиянию ультрафиолета, озона, влаги, воздуха, кислорода;
• высокой адгезией с бетоном;
• отсутствием коррозионного действия в отношении металлов;
• защитой бетона от динамических и статических деформаций, температурных перепадов;
• большой прочностью и подходящим модулем упругости;
• значительным сроком эксплуатации.

Тиоколовая паста У-30МЭС-5М с отвердителем

Тиоколовые герметики имеют двухкомпонентную форму и после смешивания составляющих превращаются в не дающую усадки резину. Чаще всего их используют для заделки швов в стяжках на стоянках, паркингах, аэродромах, гаражах и других местах с повышенной нагрузкой. Недостатком данных средств является высокая цена и очень быстрое отверждение, вследствие чего работать с ними предпочитают профессионалы.

к содержанию ↑

Акриловые герметики

Герметики на основе акрила идеально подходят для внутренних работ, так как они считаются самыми экологичными и не включают вредных, токсичных компонентов. Такие однокомпонентные составы применяются для заделывания щелей в полу на участках, которые не подвержены воздействию влажности и перепадов температур. Это обусловлено их средней стойкостью к влиянию неблагоприятных факторов. Из-за данного недостатка акриловые герметики не используют при обустройстве и ремонте уличных сооружений и наружных стен.

Положительные свойства акриловых составов:

• высокая паропроницаемость, отсутствие нарушений газообмена в доме;
• легкое разведение и нанесение;
• абсолютно гладкая поверхность после застывания;
• возможность применения для выравнивания и сглаживания стыков пола и стен;
• наличие большого количества оттенков;
• отсутствие запаха;
• эластичность.

Общестроительный акриловый герметик MasterTeks

После полной полимеризации акриловые герметики могут быть окрашены или оштукатурены. Они прекрасно подходят не только для бетона, но и для кирпичных кладок, а также для натурального камня.

к содержанию ↑

Как сделать герметизацию швов: пошаговая схема

Деформационные швы также служат «мостиками» холода, их обязательно нужно заделывать, чтобы снизить теплопроводность бетонной стяжки. Герметизацию надо производить строго согласно правилам, при этом не забывая о тщательной подготовке поверхности.

Инструменты и оборудование

Для работы следует приобрести подходящий герметик, грунтовку глубокого проникновения, а также инструменты:

• узкий шпатель для разравнивания состава;
• кисть для грунтования;
• пистолет для герметика.

Строительные пистолеты для нанесения герметика и насадки к ним

Пистолет подбирается в зависимости от упаковки купленного средства: есть универсальные модели, устройства для герметиков в тубах, картриджах, «колбасках» или для нефасованных средств. Профессионалы часто используют специальное оборудование для высокоточной и непрерывной подачи герметиков, которое весьма актуально при большой площади обработки.

к содержанию ↑

Подготовка поверхности

Осуществив правильную подготовку, можно быть уверенным в высоком качестве сцепления герметика с бетоном. Покрытие обязательно должно быть прочным. Если его участки осыпаются, стоит их очистить и обработать бетонной смесью локально, и только после высыхания делать герметизацию.

В ходе подготовительных мероприятий убирают весь мусор (веником, щеткой или пылесосом, щели продувают сжатым воздухом), избавляют поверхность от следов коррозии, гниения, плесени. Обязательно производят обезжиривание и удаление старой краски, на которую герметик ложится плохо. Въевшиеся загрязнения устраняют шлифованием, пескоструйной обработкой.

Зачистка швов в бетонной стяжке

Сильнопористый бетон обрабатывают растворителем, чтобы удалить остатки пыли, микропленок, консервантов. Недопустимо присутствие дефектов, ям, сколов, впадин — их нужно тщательно заделать.

Слишком узкие трещины, напротив, аккуратно расширяют. В окончание подготовки поверхность обрабатывают грунтовкой с высокой концентрацией активных компонентов. Зона обработки должна превышать границы нанесения герметика минимум на 3–4 см с каждой стороны.

к содержанию ↑

Приготовление состава

Однокомпонентные средства прямо в упаковке нужно просто вставить в пистолет, так как они не требуют подготовки. В двухкомпонентных составах соединяют пасту и отвердитель в пропорциях, указанных производителем. Нарушать соотношение нельзя, в противном случае герметик получится жестким или не сможет затвердеть. Перемешивают материал в течение 3–5 минут до получения однородной массы. При слишком большой густоте состав можно развести бензином или уайт-спиритом (80 мл на 1 кг).

Подготовка двухкомпонентного состава к использованиюк содержанию ↑

Технология нанесения отверждающихся герметиков

Наносить средство лучше из пистолета, но при его отсутствии можно применять обычный шпатель. Заполняют трещины в полу, равномерно распределяя состав по всей длине шва. После этого смачивают в мыльной воде узкий шпатель, разравнивают герметик вровень с полом. Излишки сразу же удаляют.

Во время работы надо учесть, что герметик в течение определенного времени начинает твердеть. Например, акриловые составы начинают отверждаться спустя 15 минут, на полиуретановых прочная пленка появляется спустя 1 час. Если пластические характеристики массы снизились, нанести ее будет сложно, качество шва может снизиться. Полное высыхание герметиков обычно длится не менее суток, после чего пол будет готов к эксплуатации.

к содержанию ↑

Технология нанесения неотверждающихся составов

Такие герметики наносятся аналогичным образом при помощи металлических шприцев, деревянных или железных шпателей, шлангов. Некоторые средства подлежит нагревать до +30…+50 градусов перед использованием, о чем указывается в инструкции. Температура эксплуатации швов не должна быть выше +70 градусов, а сами стыки сверху стоит закрывать цементно-песчаными растворами, чтобы повысить герметичность.

Чем заделать щели в деревянном полу: простые и надежные средства, техника работы

Деревянное напольное покрытие со временем изнашивается. Образуются трещины и сколы, которые быстро перерастают в крупные щели. Чтобы избежать внушительных расходов на замену пола, необходимо своевременно выполнять ремонт поврежденных участков. Для этих целей используют подручные материалы или специально предназначенные, которые помогают восстановить целостность древесины.

Основные причины образования щелей в полу

Если расщелины появились после укладки деревянного покрытия, значит, нарушена технология работы, в ходе которой произошло иссыхание материала и сформировался зазор.

Также формированию щелей способствует:

1. Активность грызунов и насекомых, которые прорывают себе ходы сквозь древесину. Эта причина самая распространенная, поскольку в целях экономии многие люди игнорируют необходимость герметичной отделки подпольного пространства. Щели в бетоне – открытые ворота, которыми обязательно воспользуются вредители и превратят деревянный пол в труху.
2. Повышенная влажность и неправильный уход за полом – если в помещении нарушена система вентиляции, при этом сохраняются высокие показатели влажности, древесина обязательно ее впитает. Разбухание волокон неизбежно приводит к развитию микроскопических бактерий, которые разрушат пол.
3. Отсутствие защитного покрытия – когда игнорируется вскрытие пола лакокрасочными изделиями, древесина изнашивается быстрее, а любые перепады температур или механические повреждения могут стать причиной образования щелей и крупных дыр.

Чем раньше проблема выявлена и предприняты меры, тем больше шансов сохранить целостность деревянного пола. Там, где есть щели, всегда будут насекомые, мыши, крысы и другие паразиты, соседство с которыми для человека неприемлемо.

Подготовка к ремонту

Независимо от того, какой материал в качестве заделки щелей используется, держаться он будет только в том случае, если будут произведены подготовительные процедуры, а именно:

1. Удаление грязи из щелей – нужно взять жесткую щетку с длинным ворсом и пройти вдоль расщелины несколько раз. Это поможет убрать поврежденный слой древесины, пыль, грязь и бактерии, которые там имеются. Устранить мелкую пыль поможет пылесос, которым удобно обрабатывать даже самые мелкие трещины.
2. Дезинфекция – важно, чтобы в расщелине не заводились бактерии, которые в дальнейшем спровоцируют гниение древесины. С этой целью пол в месте нанесения материала обрабатывают любым антисептиком. Хорошо зарекомендовал себя Хлоргексидин и медный купорос. После обработки нужно дать несколько часов для полного высыхания.
3. Расширение щели – в том случае, если при удалении грязи древесина начала крошиться, необходимо удалить весь рыхлый слой до того уровня, пока не покажутся крепкие и прочные волокна. В противном случае нужного сцепления материала с деревом не будет, а трещины появятся снова.

На время работы рекомендуется обеспечить полу минимальную нагрузку и максимальную ровность обрабатываемой поверхности. Следует вынести из комнаты все тяжелые предметы интерьера на время ремонта.

Мнение эксперта

Левин Дмитрий Константинович

Если щели крупные, а при их обработке образуются дыры, рассматривается вариант замены отдельных досок на новые. Изношенная древесина не только не выполняет свои основные функции, но и плохо поддается ремонту.

Лучшие варианты заделки трещин в полу

Перед началом работы необходимо внимательно осмотреть весь пол, а ремонт начинать с более крупных расщелин, двигаясь от окна к выходу.

Столярный клей и древесные опилки

Последовательность действий следующая:

1. В глубокую емкость засыпают деревянные опилки мелкой фракции, заливают кипятком так, чтобы вода была на 1 см выше слоя материала. Оставляют набухать на 2-3 часа.
2. Перемешивают опилки, порционно вливая столярный клей. В результате должна получиться вязкая тягучая масса.
3. Поверхность пола очищают от грязи и пыли, дезинфицируют, просушивают.
4. С помощью узкого шпателя наносят подготовленную смесь в щели, максимально глубоко распределяя материал.
5. Сверху на расщелину накладывают материал с излишком, прижимают плотно к поверхности пола шпатель и с силой проходятся вдоль щели. Лишний материал удаляют.
6. Оставляют на несколько суток для полного высыхания. Ускорить процесс помогают воздухонагреватели.
7. Шлифуют поверхность с помощью шлифовальной машины или наждачной бумаги.
8. Готовят поверхность под покраску.

 Если древесных опилок нет в наличии, заменить из помогут топливные гранулированные пеллеты. Этот материал запаривается кипятком аналогичным образом, после чего смешивается с клеем.

Преимущества	Недостатки
Дешевизна и доступность	Не подходит для заделки щелей более 3 см в ширину
Простота в работе
Быстро сохнет
Хорошее сцепление с древесиной
Не разрушается после покраски

При отсутствии столярного клея можно использовать клей ПВА, который имеет сцепление с деревянной поверхностью не хуже.

Опилки и цемент

Смесь хорошо подходит для заделки глубоких щелей, особенно в ветхих полах, склонных к естественному разрушению.

Последовательность действий следующая:

1. Цемент разводят теплой водой, хорошо перемешивают до состояния жидкой массы.
2. Добавляют 1 часть клея ПВА, еще раз перемешивают до однородности.
3. Вводят сухие опилки, которые быстро впитывают влагу из сформированной массы.
4. Дают постоять до загустения, постоянно помешивая.
5. Формируют мягкую пластичную смесь, похожую на пластилин.
6. Закладывают в трещину, сверху проходятся шпателем.
7. Дают высохнуть, шлифуют.

Мнение эксперта

Левин Дмитрий Константинович

Чтобы сохранить цвет напольного покрытия, необходимо в массу добавить немного пищевого красителя, тогда паста не будет выделяться и хорошо замаскируется под краской.

После того, как заделанная щель высохнет (не менее суток), пол красят. Предварительно обработанный участок грунтуют, чтобы обеспечить лучшее сцепление двух поверхностей.

Преимущества	Недостатки
Легко и удобно работать, не растекается	Масса быстро сохнет, поэтому нужно вырабатывать ее максимально быстро
После покраски не трескается пол
Выдерживает нагрузки

Тонкие рейки и клей

В случае, если расщелина достаточно широкая, но нет возможности заменить всю поврежденную доску, можно заделать пробоину с помощью рейки.

Для этого:

1. Расщелину очищают от ветхой древесины, дезинфицируют.
2. Замеряют параметры пробоины, подбирая соответствующую рейку.
3. Обильно смазывают рейку клеем ПВА или столярным клеем, а также смазывают края щели.
4. Устанавливают рейку на нужное место, после чего с помощью резинового молотка аккуратно вгоняют в расщелину.
5. Сверху для надежности можно пройтись тонким слоем клея.
6. Дают хорошо высохнуть, после чего поверхность шлифуют.

Если остались мелкие зазоры в процессе работы, то их заполняют шпаклевкой по дереву или любым вышеуказанным средством на основе опилок и клея.

Преимущества	Недостатки
Можно быстро перекрыть крупные щели, не меняя доски	Необходимость замеров
Хорошо шлифуется, создавая ровную поверхность
При покраске не вызывает растрескиваний

Если ширина расщелины более 5 см, то рейка не спасет. Напротив, при нагрузке в конкретной точке есть вероятность провала части пола. Необходимо менять непосредственно доски, подбирая их по габаритам поврежденного участка.

Шпаклевка по дереву

При наличии небольших зазоров, которые образовались между досками со временем, есть смысл использования шпаклевки. Жидкая смесь хорошо проникает в неглубокие расщелины и заполняет пространство. При высыхании формирует ровную поверхность, которую в дальнейшем красят.

Последовательность действий следующая:

1. Щели зачищают, удаляют мусор, дезинфицируют и просушивают.
2. Шпаклевку разводят с водой до образования густой пасты (если она продается в виде порошка).
3. С помощью шпателя наносят на все участки расщелин, выравнивая поверхность.
4. Дают высохнуть 2-3 дня, шлифуют наждачной бумагой, грунтуют, красят.

Преимущества	Недостатки
Хорошее сцепление с поверхностью	Работать со шпаклевкой нужно быстро, так как она твердеет
Высокая прочность
Заделка глубоких расщелин без необходимости расширения и удаления части древесины
После покраски не выделяется от всей поверхности пола

Шпаклевкой хорошо заделываются межшовные пространства, но при наличии крупных щелей она не спасет. В ходе эксплуатации пола есть вероятность, что на месте заделывания образуется проседание.

Резиновый шнур

Этот метод идеально подходит в тех случаях, когда щель неширокая, но достаточно глубокая.

Выполняют следующие действия:

1. Берут силиконовый шнур и прикладывают к расщелине.
2. С помощью стамески аккуратно закладывают его вглубь щели.
3. Сверху заделывают шпаклевкой по дереву, опилками с клеем или самодельным клейстером.

Далее поверхность высыхает, шлифуется и красится обычным образом.

Преимущества	Недостатки
Экономия расходного материала
Шпаклевка не проваливается под пол
Полы перестают скрипеть
Регулируя толщину шнура, можно заделывать достаточно крупные и глубокие щели

Если есть необходимость укладывать шнур в несколько рядов, то их лучше посадить на клей. Так конструкция прослужит дольше, а при колебаниях он не будет выходить наружу.

Монтажная пена

Средство представляет собой пенообразное вещество, которое способно заполнять крупные и мелкие щели в полах, достать куда с помощью других способов невозможно. Хорошо зарекомендовала себя пена при работе с ветхим полом, укрепляя слабые места.

Для работы потребуется:

1. Монтажную пену с самой тонкой насадкой аккуратно вскрывают и первые несколько шаров выдувают на подложку.
2. В подготовленную и очищенную щель аккуратно вставляют носик насадки, упираясь в самую нижнюю точку.
3. Медленно выдавливают пену, давая ей самостоятельно распределиться по расщелине.
4. Появившиеся на поверхности пола излишки убирают с помощью шпателя. Дают хорошо просохнуть.
5. Перед покраской обязательно шлифуют место заделки и грунтуют.

Мнение эксперта

Левин Дмитрий Константинович

Важно выполнять работу медленно, так как пена под сильным напором будет выходить наружу и не достигнет нужного места.

Преимущества	Недостатки
Быстро сохнет	Легко портится насекомыми и грызунами
Заполняет все внутренние щели
Укрепляет древесину
Хорошо шлифуется и красится

Акриловый герметик

Средство помогает заделывать мелкие трещины в полах, создавая ровное покрытие и заполняя отверстия в древесине. Его плотная структура не позволяет насекомым пробираться из-под пола, разрушая поверхность. В некоторых случаях это средство лучше, чем пена, но акриловый герметик не подходит для глубоких и широких щелей.

Последовательность действий следующая:

1. Щель очищают, дезинфицируют и просушивают.
2. Аккуратно устанавливают кончик насадки к краю щели, выдавливая понемногу герметик.
3. Проходятся по всей площади нижней части щели, после чего заполняют верхнюю часть.
4. Излишки аккуратно убирают до застывания.
5. Дают высохнуть 3-5 часов, шлифуют и красят.

Для ремонта деревянных полов не рекомендуется использовать силиконовый герметик. Он по свойствам не хуже акрилового, но плохо шлифуется и не подлежит дальнейшей покраске.

Советы экспертов

Чтобы процесс заделывания щелей прошел максимально успешно, необходимо:

• Оценить масштаб повреждения – если есть возможность, то лучше заменить доску или ее часть на новый фрагмент древесины, так как крупные повреждения рано или поздно приведут к активному гниению и обрушению всего пола.
• Выбрать наиболее подходящий метод заделки – если щель узкая и неглубокая, то шпаклевки по дереву достаточно. Нет смысла использовать пену или шнур, которые подходят для заделки глубоких и широких расщелин.
• Обязательно подготовить щель перед заделкой, не игнорируя шаг дезинфекции. Она помогает подавить активность патогенных бактерий, которые разрушают древесину и приводят к образованию крупных щелей.
• Закрашивать заделанные участки – независимо от выбранного средства, поверхность нужно обязательно вскрыть лаком или краской. Это нужно для защиты поверхности от возможных преждевременных растрескиваний.
• Не спешить выполнить работу за один день – спешка является главным врагом. Плохо просушенная после обработки щель не дает нужного сцепления между двумя поверхностями, что гарантирует бесполезность выполненных работ.

Вам приходилось заделывать щели в полу?

Было делоНе довелось

Заключение

Подводя итоги, можно отметить, что материалов для заделки щелей в деревянном полу масса. Можно выбирать наиболее подходящие, но всегда следует учитывать возраст древесины и масштабы повреждений. Перед работой хорошо было бы попробовать выбранное средство на небольшом участке пола, посмотреть, как та или иная смесь ведет себя конкретно с этой древесиной. При крупных щелях их стоит обязательно заделывать, так как растворы, даже самые густые, попросту будут проваливаться под пол.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-совет по заделке щелей в деревянном полу

Чем заделать щели в деревянном полу между досками: материалы и методы

Деревянный пол — это красиво и экологично, но до определенной поры. А именно, пока доски не усохнут и между ними в полу не появятся щели. Как и чем заделать щели в полу, чтобы он снова стал привлекательным — это целая наука. 

Содержание статьи

Технология заделки щелей

Часто уже через год-два после настила деревянного покрытия между досок появляются щели. Доски уменьшаются в размерах в процессе усушки. Процесс этот естественный и нормальный, но вот результат его не радует. Есть кардинальное решение — перестелить все заново, по новой сплотив снятые доски и добавив пару новых. Но не все хотят или могут это сделать. Кажется, что это слишком сложно. Да. Непросто. Но другие способы заделки щелей ничуть не проще и отнимают не меньше времени. Но давайте разберемся как решить сложившуюся проблему.

Если правильно заделать щели в деревянных полах, он будет радовать своим внешним видом

Чем заделать небольшие щели

Если щели еще не слишком большие — 1-2 мм, можно использовать ремонтные составы, которыми их просто замазывают. Для этих целей используют:

• Смесь опилок с ПВА или столярным клеем. Опилки берут только самые мелкие, больше похожие на деревянную пыль. Из клея и древесной пыли замешивают пасту и ею при помощи резинового шпателя заполняют щели. Замешивают сразу небольшие объемы — паста начинает быстро схватываться и твердеть. Над щелью надо сформировать небольшой бугорок, а с досок излишки подтирать влажной тряпкой. Бугорок по мере высыхания уменьшается. Если с высотой угадали, в результате получится в плоскость с полом. Можно пойти и другим путем — замазать практически вровень с досками, а если после высыхания состава останутся углубления, их выровнять повторным заполнением.

  Вот такой консистенции делаете «тесто» для заделки швов

• Герметик для дерева. Они есть окрашенные в близкий к древесине цвет. Не всегда удается подобрать идеально, но обычно не слишком бросается в глаза. При заделке щелей в деревянном полу герметиком, его надо наносить с небольшой горкой. При высыхании он тоже уменьшается в размерах. Если время полимеризации почти окончено, а состав еще торчит над досками, его можно срезать острым и тонким ножом (канцелярским или строительным), отшлифовать наждачной бумагой. Лучше работает то один, то другой способ. Зависит от типа герметика.

  Герметик для дерева с тонировкой

• Если пол идет под покраску, небольшие щели между досками или трещины в самих досках можно заделать смесью из сухой финишной шпаклевки (для гипсокартона), разведенной клеем ПВА. Замешивать небольшими порциями, густой консистенции. Шлифовать и выравнивать сразу, потому что после застывания этот состав очень сложно выравнивать. Времени уходит масса, толку — чуть.

После такого ремонта пол можно красить. Если удачно подобран цвет, можно покрыть лаком. Вот воском или маслом, скорее всего, не получится — ни смесь с ПВА, ни герметик не затонируются и будут очень сильно выделяться.

Заделываем крупные щели

При реставрации старого деревянного пола щели могут быть полсантиметра и больше. Для решения этих проблем есть несколько методик. Первая — все та же переборка и сплочение досок по новой. Но тут есть одна хитрость. Старые доски по краю часто деформируются. Чтобы не было проблем при сплачивании, плотники проходятся между досок ножовкой. Так и края выравниваются, причем два за один проход, и сразу вскрываются недостатки и можно отбраковывать сильно поврежденные доски. Для обладателей ручного фрезера, процесс можно упростить, используя фрезу подходящего размера.

Если переборка невозможна (например, перегородки установлены поверх пола), есть другие варианты того, чем заделать щели:

• Берут плетеный толстый шнур, пропитывают его ПВА или столярным клеем. Шнур должен быть толще щели. С большим трудом должен загоняться в просвет. Керном и молотком пропитанный шнур заправляют, углубляя его примерно до середины толщины доски. После высыхания клея оставшийся просвет заполняют пастой из ПВА и древесной пыли.

  Заделываем щели шнурами и замазкой сверху

• Из просушенной древесины нарезают рейки. Ширина реек — чуть большое ширины щели. Но это не просто рейки, а вдоль длинной стороны заточенные в виде клиньев. Их также смазывают клеем, проходят клеем и вдоль щелей- по обеим сторонам. Затем, при помощи промежуточной дощечки и молотка, клинообразные вставки заколачивают насколько это возможно. После высыхания клея излишки вставки срезаются и пол шлифуется.

  Заделка щелей деревянными вставками

• Щели можно задуть монтажной пеной. Пена нужна с небольшим расширением. Наносить ее надо в небольшом количестве. После окончания срока полимеризации излишки срезать. Поверх можно класть линолеум. Под покраску такой вариант не слишком хорош, разве что сверху пену покрыть шпаклевкой по дереву. Иначе получится неоднородная поверхность, которая будет и под слоем краски выделяться.

  Пеной тоже можно заделать щели

Пару слов о том, как заделать щели при помощи деревянных вставок. Щели имеют разный размер, потому приходится каждый клин делать отдельно. Долго и муторно, да и разные по размерам вставки не слишком украшают пол. Есть вариант сделать работу проще и, одновременно, улучшить внешний вид. Берете фрезу и подгоняете все щели под один размер. Если некоторые слишком широкие, можно сделать два «калибра» или три. Это все равно лучше, чем строгать клинья под каждую щель.

Так выглядит пол из досок до ремонта при помощи деревянных вставок и после него

Кроме описанных выше плюсов, фрезой убираем с краев старую древесину, оголяем волокна. Они будут лучше держать вставку, так как намазанные клеем древесные волокна поднимутся, соединятся с такими же волокнами на вставке. После высыхания клея выдрать эту деревяшку из паза будет очень проблематично. Если все сделать правильно и тщательно, пол после шлифовки уже выглядит неплохо, а если его пропитать морилкой да покрыть лаком (можно и матовым, без блеска), он имеет очень достойный вид. Морилка убирает разницу в окраске, а лак скрывает огрехи.

Заделать щели можно так, что глаз будет радоваться

Все эти способы более-менее долговечны, но только в том случае, если доски не прогибаются. Если деревянный пол прогибается, надолго заделать щели не получится. От перемещения материалы, скорее всего, отделятся. Так что сначала надо сделать так, чтобы доски «не гуляли».

Как устранить прогиб досок

Если доски при ходьбе ощутимо «играют», при настиле деревянного пола были допущены ошибки. Был неправильно выбран шаг лаг или настелены слишком тонкие доски. Так что решение очевидно:

• Ставить дополнительные лаги.
• Уложить более толстые доски.

Поменять доски или уложить чаще лаги — кардинально, но надежно

Оба варианта требуют для начала разобрать старый пол. Это далеко не всегда возможно. Хотя, если есть такая возможность, лучше так и сделать, но есть и способ без разбора пола.

Сплотить доски шкантами

Чтобы устранить прогиб досок, можно превратить настил в единую поверхность. Для этого в доски под углом вставляют шканты, которые скрепляют две соседние доски. Шканты — это деревянные стержни. Отверстие под них сверлится таким образом, чтобы оно проходило через две доски. Точный угол наклона зависит от толщины настила, так что подбирается по месту. Угол надо выбрать так, чтобы слой древесины над/под шкантом был не слишком тонким.

Отверстия сверлятся чуть большего диаметра чем шканты. Обычно — на 5 мм больше. Например, под шкант 8 см, сверло берут 8,5 мм. Под шкант 10 мм, сверло 10,5 мм. Вы поняли. Для чего отверстие больше? Шканты садятся на клей. Если они будут заходить слишком плотно, выдавят его. Прочность такого соединения будет низкой. А так, волокна от клея разбухнут, переплетутся с волокнами шканта. Когда клей полимеризуется (ПВА), соединение станет очень прочным. При пробах его разорвать, лопается древесина рядом, а само соединение держится.

Если доски шатаются сначала их скрепляем

Сверло надо очень длинное — приходится сверлить под наклоном не такие уж и тонкие доски. Найти такое сложно. Как вариант — приварить пруток подходящего диаметра. Еще один совет: сделайте шаблон, который позволит без проблем сохранять нужный наклон. Без него сложно. Особенно вначале. После нескольких сотен отверстий можно будет уже и без шаблона сохранять заданный угол.

Затем отверстие изнутри и шкант промазываются клеем. Для отверстий надо будет на обычную бутылку клея (в таких канцелярский ПВА продают) приспособить длинный носик из трубочки. Трубочку берут около 20 см, запаивают на конце. В боковинах проделывают дырочки. Делать отверстия нужно не слишком большими, чтобы при нажатии клей разбрызгивался по сторонам. Методика понятна — вставляется разбрызгиватель в отверстие, нажимаем на флакон, клей попадает на стенки.

Это деревянный пол после сплачивания досок и заделки щелей

Смоченный в клее шкант устанавливается на место. Его оставляют так пока не высохнет клей. Затем торчащую часть деревянного чопика срезают, срез шлифуют. Срезать проще всего болгаркой, шлифовать — тем что есть. Ручной шлифовальной машинкой, рубанком или все той же болгаркой или дрелью на малых оборотах и с соответствующей насадкой.

Чем заделать щель между полом и стеной

Во время ремонта в старом жилом фонде, удалив старые плинтуса, часто обнаруживаем неприглядную картину. Между деревянным полом и стеной имеем солидное расстояние, забитое всяким мусором. Сразу приходит желание заделать эту щель. Совсем закрывать ее не стоит, так как она нужна, но уменьшить можно.

Вообще, по периметру деревянного пола оставляют технологический зазор. Он должен быть размером от 1 см до 4 см. Зависит от размеров помещения. Нужен этот зазор для компенсации изменений размеров досок. Но если оставить сразу большой зазор, со временем, древесина усыхает, щель становится слишком большой. Для высохшей древесины он явно излишний. Тем более, что современные плинтуса имеют ширину 2-2,5 см, а остальное ими не закрыть. Разве что изготовить на заказ. Это тоже выход, но можно пойти другим путем.

Зазор между стеной и полом может быть значительным

Зазор между досками и полом можно уменьшить при помощи вставок из древесины. Из сухой доски той же толщины, что уложены у вас на пол. Вставку поставить можно, но между ней и стеной нужно обязательно оставить 1-1,5 см.

Если край пола неровный, надо будет доски подпилить, подровнять. Есть ручной фрезер — вам проще. Нет — при помощи ножовки. После того, как край подровняли, замеряете какой толщины вставки вам нужны. Не забывайте, что должно остаться свободное пространство 1-1,5 см. Из сухой доски подходящей толщины вырезаем нужной ширины вставки. Приколотить их можно к балкам, на которых лежит пол.

Чем заполнить технологический зазор

Технологический зазор между деревянным полом и стеной должен быть обязательно. Но пустота будет способствовать слышимости, что далеко не всегда радует. Как вариант, можно установить вспененный полиэтилен или демпферную ленту подходящей толщины (она есть 10 мм и 8 мм). Пенопласт и пенополиуретан в данном случае хоть и сильно дешевле, но тут они не помогут. Древесина постоянно «гуляет», будет поджимать материал, то его отпускать. Вспененные полиэтилен и демпферная лента сжимаются под нагрузкой, а после ее снятия восстанавливаются. Пенопласт и полипропилен раз сжавшись, так и остаются. Так что смысла в них нет.

Такой способ заполнения зазора между стеной и дощатым полом не оставит пустоты и позволит доскам двигаться

Можно использовать не демпферную ленту, а специальный эластичный шнур из вспененного полиэтилена и герметик. Такое решение лучше по звукоизоляции. Шнур из вспененного полиэтилена используется для заполнения демпферных (компенсационных швов). Его диаметр -1-1,5 см. Выбираете который вам нужен. Находиться шнур должен не у самой поверхности, а чуть ниже — на расстоянии около 1  сантиметра от края доски. Так как половая доска обычно не менее 28 мм толщиной, может потребоваться «подставка». Вот тут можно использовать и пенополистирол. Он будет только поддерживать шнур. Нарезаете на полосы нужного размера, укладываете в зазор. Сверху — шнур.

Поверх шнура наносится герметик для дерева. Выбирая состав, обращайте внимание, чтобы после высыхания сохранялась эластичность. Толщина слоя герметика — не больше ширины зазора. Лучше — меньше. Иначе он потеряет свою эластичность. После нанесения надо сформировать поверхность либо как на рисунке — вогнутую, либо — выпуклую. Так герметик дольше сохраняет эластичность и лучше растягивается/сжимается. Этот рельеф формируется любым переметом подходящей формы. Хоть ногтем в перчатке, хоть черенком ложки или вилки.

Теперь вы в курсе не только как и чем заделать щели в деревянном полу, но и как устранить прогибы досок, как заделать зазор между дощатым полом и стеной.

Чем заделать щель в деревянном полу: 16 способов, которые работают

Содержание статьи

Часто возникающие проблемы с напольным покрытием доставляют немало хлопот владельцам домов и квартир. Щели в дощатых полах или под плинтусом на стыке пола и стены – это неприятно и опасно: неопрятный внешний вид, появление сырости и грибка, возможные нашествия насекомых или грызунов, «гуляние» сквозняков и т.д. Избавиться от зазоров в полу надо как можно быстрей, чтобы сохранить хорошую звуко- и теплоизоляцию, не допустить увеличения влажности со всеми вытекающими последствиями и т.п.

Щели в деревянном полу

Причины появления проблемы

Дерево – это всегда эстетика, комфорт, экология. Преимущества древесины прочно удерживают ее на пьедестале лидеров среди материалов для проведения ремонтных и строительных работ, а также укладки полов. Но даже у такого прочного и долговечного покрытия со временем возникают проблемы: трещины, скрип, т.д. Первое, что в таком случае делает любой домовладелец, – определяет причину их появления.

Правильное выявление причины дефекта поможет подобрать эффективные меры ее устранения. В противном случае, процесс ремонта может длиться бесконечно и со временем привести к печальным последствиям вплоть до полного разрушения настила

«Виновники» могут быть разные:

• Не выдержана технология укладки. Неправильная установка досок, нарушение горизонтального положения лаг, некачественный крепеж могут привести к «гулянию» настила, его проседанию, расшатыванию и, как результат, возникновению зазоров.
• Низкая влажность помещения. Сухой воздух в помещении вызывает у древесины активную отдачу своей влаги и, как следствие, существенное уменьшение собственных габаритов. Оптимальные условия для пола из дерева – влажность 40-65%, температура 18-25°С.
• Качество материала. Дерево, не высушенное хорошо в вакуумной камере, проходит процесс естественного усыхания. Если уложить сырой пиломатериал, уменьшение его объема неизбежно. Причем, в зависимости от породы дерева и показателей влажности, обычные доски могут терять от 5 до 10% и более. Хорошие, равномерно просушенные доски имеют относительную влажность 8-12%.
• Неподходящие для конкретной цели сорта дерева. Каждый сорт древесины имеет свою структуру, характерные особенности, свойства, но не каждый может стать половой доской. При выборе половиц из груши, бука, клена, ясеня, вишни будьте готовы не только к красивому внешнему виду, но и к предстоящим ремонтам. А вот деревья тропических или хвойных породы, дуб – надежное покрытие.

• Грызуны-вредители. Если в доме завелись мыши или крысы, они не будут тихонько сидеть не месте. Маленькие грызуны будут постоянно размножаться, расширять область своего проживания, двигаться вперед в поисках пищи, и полы из дерева не станут для них препятствием. Поэтому прежде, чем заняться ремонтом полов, необходимо избавиться от непрошенных «гостей».
• Неправильная вентиляция. Грамотно организованная вентиляция – одна из гарантий долгой службы пола. Нарушение правильного воздухообмена в подпольном пространстве создает все условия для появления грибка и гнили. Сверху внешний вид досок может быть очень приглядным, несмотря на полное разрушение нижней и средней части.
• Активная эксплуатация покрытия и высокие нагрузки на него. В этом случае, скорее всего, сначала появится скрип, локализацию которого необходимо установить. Ведь издавать неприятные звуки могут плинтуса, лаги, доски. Уже впоследствии появляются щели, трещины.

Перед началом проведения ремонтных работ, необходимо уточнить некоторые моменты:

• Очаг возникновения дефекта и площадь его распространения.
• По какой причине возникла щель.
• Объем предполагаемых работ.
• Трудозатраты.
• Время, необходимое для устранения проблемы.
• Размер суммы, которая будет вложена в ремонт.

Виды ремонта полов из дерева

Различают три способа устранения проблем:

• Косметический. Работы проводятся на поверхности пола – убираем дефекты различными способами.

• Частичный. Делается на отдельных участках при наличии широких щелей. Несколько половиц снимаются и вместо них устанавливаются новые с точным подгоном. Обычно этот метод совмещают с предыдущим.
• Полный (глобальная замена). Данный способ предполагает снятие всех напольных досок из расчета, что часть лаг повреждена. Для снятия досок понадобятся гвоздодер, молоток, ломик. Полностью негодные доски удаляют, чтобы заменить на новые, неповрежденные проходят дополнительную обработку, чтобы снова стать в строй. После подготовки проводится новая плотная укладка половиц на лаги. «Перебрать полы» бывает целесообразней, чем ремонтировать их.

Способы ликвидации щелей

Покрытия из дерева известны давно, точно так, как и их недостатки, и проблемы, которые могут возникнуть в процессе их эксплуатации. Существует немало методов устранения щелей в деревянном полу. В первую очередь, рассмотрим самые доступные, простые, хорошо известные народные способы.

Армированный скотч

Оптимальный вариант очень быстрого избавления от мелких трещин и щелей в полу.

Для накладки ленты шириной 50 мм необходимо тщательно очистить напольное покрытие от жира, грязи, хорошо вымыть и просушить. Щель закрывается скотчем, края последнего с помощью степлера фиксируются. Все достаточно просто, кроме одного нюанса, – полосы из скотча. Их лучше прикрыть паласом, дорожкой, ковролином и т.д.

Льняное масло и воск

Совсем простой способ, чтобы противостоять неглубоким, малых размеров дефектам досок. Обе составляющие хорошо греют, смешивают в однородную субстанцию и заливают последнюю горячей в щели. После остывания выравнивают поверхность.

Желатин, стружка, гипс

Столовый желатин залить теплой водой и оставить до набухания, чтобы затем получить однородную массу. К желатиновой субстанции добавляем гипс и древесную стружку мелкой фракции, хорошо перемешиваем, образовавшуюся смесь закладываем в щели. После высыхания раствора, остатки подчищаем, удаляем, поверхность зашлифовываем и декорируем краской или эмалью.

Бумага, медный купорос и клейстер

Один из самых доступных методов.

Алгоритм действий достаточно прост:

• Бумагу (не глянцевую) измельчают на кусочки (рвут, режут), заливают водой и оставляют для размокания.
• Готовят клейстер из воды, крахмала (муки).
• К полученному «киселю» добавляют медный купорос из расчета 1 часть вещества на 10 частей клейстера. В дальнейшем, добавка будет защищать замазку от мелких насекомых.
• Бумагу хорошо отжимают, добавляют к клейстеру и доводят всю массу до однородного состояния.
• Полученную смесь выкладывают на хорошо зачищенные щели, утрамбовывают на нужную глубину, выравнивают поверхность.
• Со временем, хорошо высохший состав обрабатывают абразивными материалами и красят.

Клинья-рейки

Не сказать, что данный метод совсем прост, но практичен, популярен, дает отличный результат при заделывании даже крупных дефектов.

Процесс проходит следующим образом:

• Аналогично всем упомянутым способам с поверхности пола, щелей удаляют всю грязь, пыль и пр., края трещин делают ровными.
• Готовят рейку: лучше всего, если это будет древесина сосны, книзу вставки сужаются, а ширина на 0,5 мм уступает ширине зазора.
• Подготавливают щель: кончиком отвертки ведут по всей длине прилагая усилие. Процедуру повторяют несколько раз.
• В дефект вносят клей (ПВА), хорошо разравнивают его так, чтобы он заполнил все пустоты. Также смазывают бока клиньев.
• Рейку вставляют в щель подтесанным краем и подбивают киянкой или молотком, чтобы она глубже зашла в зазор.

Если использовать брусок из дерева как прокладку между молотком и рейкой, то можно не опасаться, что на последней останутся вмятины после ударов. Стыки, при желании, можно закрыть малярной лентой

• Остались пустоты – их легко заполнить самодельной смесью из опилок с клеем.
• Когда клей полностью высыхает, края клина, которые выступают над полом, удаляются с помощью ножовки, рубанка или ножа. Заканчивают ремонт шлифовкой наждачной бумагой (мелкозернисто) и обработкой лаком, краской, морилкой, маслом.

Пакля, веревка, шнур

Способ, проверенный временем.

Причем применяют его для устранения зазоров не только в полу, но и стенах из дерева. Первоочередная задача – это правильный выбор шнура (веревки, бечевки) необходимой длины и диаметра. Толщина материала должна быть больше ширины зазора. Кроме того, понадобятся: клей (столярный, ПВА), шпаклевка и опилки. Поэтапный план действий таков:

• Веревку хорошо пропитать клеем, можно даже погрузить ее в клеевой состав и подержать в нем некоторое время.
• Не теряя времени смешать клей, шпатлевку и мелкие опилки.
• Шнур закладывают в расщелину, углубляют на 3-4 мм, используя молоток, керн или шпатель.
• Приготовленной заранее массой необходимо с запасом заполнить оставшееся до верха пространство. Учитывается, что смесь во время высыхания дает усадку. По итогу, места бывших зазоров хорошо зачищаются и окрашиваются в тон пола.

Аналогом пеньковой веревки может служить сантехническая льняная пакля. Она также утрамбовывается в щели после пропитки клеем

В строительных магазинах можно приобрести синтетический уплотнительный шнур. Материал изготовления – вспененный полиэтилен, сам шнур не нуждается в клее, утрамбовывается внутрь щели на 4-5 мм, сверху закрывается шпатлевкой, оптимальной покрытие – состав на масляной основе для деревянных изделий.

Предлагаемый способ эффективен при борьбе со скрипом в половицах

Опилки и клей

Успешно заделать щели можно используя всего два компонента. Чтобы получить рабочую смесь берем клей ПВА и опилки, желательно мелкой фракции. Последние заливаем крутым кипятком, тщательно перемешиваем, оставляем на 1-2 часа для набухания. Следующий этап – добавляем в получившуюся массу клей (ПВА можно заменить на столярный, а для ускорения застывания выбрать эпоксидный), чтобы получить вязкую тягучую субстанцию. Именно она станет самодельной шпатлевкой для ликвидации щелей в полу. Смесь наносится с помощью шпателя, хорошо разравнивается, а по истечении 2-3 дней, необходимых для высыхания клея, шлифуется.

Опилки и цемент

Одна из разновидностей предыдущей смеси. Чтобы создать состав, сначала смешивают клей и теплую воду в соотношении 2:15. Затем дополняем массу цементом и опилками по 5 частей каждого. Все компоненты тщательно перемешиваем, даем настояться 5-7 минут и заделываем щели. Для лучшего эффекта применяем смесь теплой (подогретой). Плюс метода – хорошая изоляция, минус – длительный срок высыхания.

Опилки и краска (лак)

Еще один состав с опилками. Берем по 1 части лака для дерева и краски, добавляем 4 части опилок (мелкой стружки). Однородным составом заделываем щели: 1 раз — мелкие, несколько заходов – крупные.

Цемент и битое стекло

Цементно-стекольная смесь актуальна при наличии в подполье грызунов. Не всякий яд подойдет. Лучше выбирать отравы с мумифицирующими свойствами, иначе запах разлагающихся трупов мышей будет невозможно устранить. Кроме того, грызуны без проблем справляются со многими растворами, а вот битое стекло им не по зубам. Смесью из осколков бутылок и бетона заполняются щели, сверху идет слой шпатлевки.

Кто не хочет возиться со стеклом, может смело использовать в качестве наполнителя кусочки проволоки (даже разрезать металлические изделия для чистки посуды). А вот магазины предлагают профессиональные строительные смеси на основе бетона с добавкой из алюминиевой крошки.

Эпоксидно-цементный раствор

Простое и надежное средство. Цемент и эпоксидный клей смешивают 1:1 и, пока состав не затвердел, быстро заливают его в зазоры. Щели заполняют с небольшим запасом, а после высыхания, излишки срезают, пол декорируют.

Фанера и ДСП

Когда речь идет не о мелких повреждениях, а о существенном расстоянии между досками пола, то вряд ли можно спасти положение смесями или растворами. Действовать надо по-другому и использовать плиты ДСП, фанеру, а только потом организовать покрытие финишными материалами. Способов крепления листов несколько: на жидкие гвозди, дюбели с саморезами, обыкновенные гвозди. Как правило, шляпки топят в основу, а затем выравнивают все шпатлевкой. Плюсы данного способа – ровный пол под любое покрытие, утепление, ни одной щели. Отрицательные моменты – трудоемкость, при больших площадях поражения существенные капиталовложения на материалы.

Стяжка

Деформация происходит, в основном, по причине усыхания дерева и образования больших щелей. Для стягивания пола необходимо провести демонтаж досок. Последние будут установлены заново, но со смещением, уплотнением и дополнением в виде 2-3 половиц. Работы производятся с применением домкрата, деревянных клиньев, струбцин, спецрычага. Доски можно уложить капитально, надежно и качественно, а пол еще долго послужит владельцам.

А теперь переходим к более профессиональным средствам.

Шпатлевка

Появились первые небольшие щели?

На помощь придет фабричная шпатлевка разного типа: финишная, заполняющая, выравнивающая, герметизирующая, универсальная. Также имеет смысл получить рекомендации специалистов, поскольку составы существуют различных видов:

• Для полов из дерева рекомендована, как сглаживающая различные дефекты, неровности и мелкие щели.
• Пигментированная (по дереву) выпускается в разных колорах (бук-дуб, тик-красное дерево и т.д.) необходимо обязательно проверять совпадение указанного и реального цвета.
• Для паркетов изготовлена на основе растворителя.
• Эластичная – оптимальный вариант для стыков и «плавающих» зазоров.
• Масляная – надежна, практична, несмотря на длительный срок высыхания. В основе – мел, вода, масла.
• Акриловая – экологична, пожароустойчива.
• Полимерная – безвредна (основа водная), крепко держится, быстро сохнет и не дает трещин. Смесь (в разумных количествах) наносят на пол, при помощи шпателя вдавливают ее в трещины. После высыхания материала (точное время для конкретного вида шпатлевки указывается на упаковке) проводится зачистка и выравнивание поверхности наждачной бумагой.

Монтажная (строительная) пена

Задувка щелей пеной – это совсем несложный способ ремонта.

Кроме того, состав не только поможет избавится от дефектов, но и усилит тепло- и звукоизоляцию пола. Так как пена используется довольно часто, надо уточнить некоторые нюансы работы с ней:

• Чтобы масса хорошо зафиксировалась на поверхности зазора, его поверхность необходимо слегка увлажнить. Для этого можно взять самый простой пульверизатор (механический) или пластиковую бутылку, в крышке которой проделаны дырочки.
• Оптимальный температурный режим для работы с баллончиком – 5-25 градусов Цельсия.
• Обязательно берем во внимание, что монтажной пене свойственно расширяться. Причем состав, предназначенный для работы в специальных «пистолетах» (сменные баллоны), ложится более аккуратно и меньше разбухает, чем пена в одноразовых баллонах. Поэтому наносить ее надо понемногу, очень аккуратно.
• Не следует забывать, что в работе пена – едкий материал, хотя, после стабилизации и высыхания, она безвредна для человека и не выделяет токсичных веществ.

Герметик (акриловый, силиконовый)

Если возникла необходимость найти состав для устранения  узких или широких щелей, герметик станет настоящей находкой. Крышка-насадка, по форме напоминающая шприц, дает возможность без проблем вводить и распределять состав внутри углублений. При правильно проведенной подготовке проблемных участков пола и укладке герметика, последний будет служить верой и правдой долгие годы.

Для «реанимации» дерева используют два вида герметика:

Акриловый

Состав легко смывается с рук (водная основа), не имеет запаха, прозрачен. Достойно выдерживает повышенную влажность, после высыхания легко поддается обработке – шлифовке, покрытию краской или лаком. При выборе данного материала стоит обратить внимание на некоторые моменты:

• Характерная усадка.
• Неустойчивость к перепадам температур (оптимальный вариант использования – отапливаемое помещение).

Силиконовый

Материал эластичный, и это одно из основных его преимуществ. Когда полы «играют», «гуляют» и никак нельзя их надежно зафиксировать, на помощь придет силиконовый герметик. Состав имеет отличные адгезивные (проникающие) показатели, устойчив к сжатию и нагрузкам. К минусам материала можно отнести почти невозможность его окрашивания, хотя специализированные магазины предлагают немалый выбор продукции различных цветов.

Порядок заделывания следующий:

• Очищаем поврежденные участки пола, края щелей, стыки от грязи.
• Вводим наконечник баллона в зазор и аккуратно ровной полосой заполняем пространство.
• Используя узкий шпатель, разравниваем состав, удаляя излишки.
• После высыхания проводится шлифовка и покраска поверхности.

Часто возникает вопрос о ликвидации щелей в пробковом паркете. Здесь важно уточнить, что материал, в принципе, как разновидность ламината, имеет характерную структуру в несколько слоев. Тонкая верхняя пластина из коры пробкового дерева не дает возможности применять технологии для обычного дерева

Отдельно стоит остановиться на прогибе досок, который тоже может привести к появлению щелей и существенным деформациям. Причины появления проблемы:

• Неправильный шаг установки лаг.
• Слишком тонкий отделочный материал.

Чтобы исправить положение, необходимо соединить смежные доски шкантами.

1. Делаем угловое отверстие в соседних досках.
2. Стержни из дерева, пропитанные клеем, вставляем в готовое отверстие, стягиваем доски.
3. Когда клей хорошо высыхает, удаляем лишние части и отшлифовываем поверхность.

Как предотвратить появление щелей

Не зря говорят: «Предупрежден – значит, вооружен». Так и в данном вопросе: лучше соблюсти все правила укладки пола, регулярно проводить осмотры и принимать необходимые меры.

• Укладка проводится с учетом правильного соотношения толщины досок с промежутком между лагами.
• Между стеной и напольным покрытием выдерживается зазор по всему периметру помещения.
• Места стыков деревянных поверхностей закрываются демпфирующими прокладками, как средство амортизации и недопускания скрипов.
• Изделия из дерева обязательно покрываются противогрибковыми и водоотталкивающими растворами.
• В целях профилактики от появления влаги под полом возможна организация естественной вентиляции.

Зазоры между полом и стеной

Такая проблема возникает довольно часто. Причем, это может быть как дом с деревянным полом, так и  квартира в панельном доме. В любом случае, решать проблему необходимо: чем быстрее, тем лучше.

Что касается настила из досок, то по технологии возведения зданий небольшой зазор между ним и стеной необходим. Это обязательное условие, поскольку дерево – материал «живой», может расширяться при повышенной влажности или уменьшать объем при сухом воздухе. Кроме того, это еще и такая важная для древесины вентиляция. Первоначальная ширина зазора находится в промежутке 0,5-1 см, допустимая величина увеличения – до 2 см. В дальнейшем придется снимать плинтус и ликвидировать уже повреждения. Кстати, плинтуса эффективны при щелях в 1-2 см, а их плохой монтаж позволяет мусору накапливаться между покрытием пола и стеной, со временем разрушая и деформируя стык.

Чтобы заделать щель, демонтируем плинтус, хорошо очищаем зазор от грязи и стараемся уменьшить его размеры. Выбор материала для устранения дефекта зависит от глубины и тяжести последнего. Как правило, используются:

• Войлок (для конопатки), джут, пакля.
• Монтажная пена.
• Штукатурка, шпатлевка.
• Герметик акриловый или силиконовый.

Если щель:

1. Мелкая (менее 3 см). Ее несложно заделать гипсом, монтажной пеной, цементной смесью, шпатлевкой.
2. Средняя (от 3 до 5-8 см). Здесь необходимо использовать дополнительные (желательно натуральные) материалы – паклю, мох, свернутый в «колбаску» джутовый войлок. Они добавят прочности наполнению, а обработанные, например, в формалине, не допустят появление в будущем насекомых.
3. Большая (более 5-7 см). Чтобы заполнить пустоты подойдут: пенопласт, кусочки кирпича или дерева. Главное, чтобы наполнитель был не очень мелким, покрывал площадь побольше, но не делал шире щель.

Когда зазор заложен вспомогательным материалом, можно проводить заливку строительной пеной, цементным раствором и пр.

Если при устранении зазора сверху будет штукатурка, то помещать в углубление кусочки дерева нельзя. Они будут впитывать из раствора влагу, что может стать причиной гниения, разбухания, появления плесени

После полного высыхания проводят снятие лишнего материала, очистку поверхностей, отделочные работы, при желании, установку плинтуса.

В заключение

Способы заделывания щелей в деревянном полу намного разнообразнее, чем обработка зазоров между полом и стеной. Тем не менее, есть один очень важный момент: технология проведения работ имеет единый порядок, даже при использовании разных материалов. Обезопасить и уберечь себя от появления щелей в полу вряд ли удастся, но очень надеемся, что данная статья поможет выбрать самый удобный, доступный и эффективный способ ремонта. Верьте в свои силы – и все получится!

nostalgiecat: Как: побелить деревянный пол

для этого скандинавского образа …

Да, на днях я все-таки выбрался из кухни …. Помните, когда я писал здесь о легком и шикарном побеленном деревянном полу в скандинавском стиле ??

Я застряла на кухне, ожидая, пока высохнет воск для пола!

Что ж, теперь он закончен …. и я так доволен этим !!

Это действительно украсило нашу гостиную и полностью изменило ощущение пространства !!

В сегодняшнем посте я покажу вам, как я превратил наши потертые и пожелтевшие сосновые полы в красивый бледно-побеленный деревянный пол…. но я еще не слишком много раскрываю свою новую гостиную, так как у меня еще есть несколько проектов в этой трансформации …

Я наконец обратил свое внимание на то, чтобы дать нашей гостиной столь необходимый TLC:

.

И я планирую превратить эту грязную и устаревшую комнату в уголок скандинавского стиля на осень … как всегда: при ограниченном бюджете … Я поделюсь с вами всеми маленькими и крупными проектами DIY, которые я беру на себя, чтобы добиться этого образа. в течение следующих нескольких недель, а также некоторые бюджетные руководства по покупкам, чтобы получить этот скандинавский стиль / стиль середины века за меньшие деньги !!

Но первым БОЛЬШИМ элементом, необходимым для этой трансформации, была сортировка полов !!

Как упоминалось ранее: мне нравится внешний вид деревянных полов, но наш выглядел мрачным и грязным!

Ранее в этом году мы решили потратиться на красивый светлый ламинат, но, судя по жизни, нам пришлось отказаться от этих планов по финансовым причинам… Я был выпотрошен !!

Однако: отсутствие денег не должно означать отсутствие стиля … и чистой силы воли, твердости и решимости … и большого количества смазки для локтей (да … все это !!) и очень ограниченного бюджета, я уже сделали:

Наконец-то у меня есть свои бледно-белые полы в стиле скандинавских … и менее чем за 50 фунтов !!

Вот как я это сделал:

Первое, что мне нужно было сделать, это избавиться от старой восковой отделки на сосновом полу !!

Да … Я говорю о страшном шлифовании !!

Это важно, потому что, когда вы приходите к побелке полов, вы в основном хотите окрашивать древесину, а этого не произойдет, если только древесина не будет чистой и голой !!

Не буду врать: это была тяжелая работа, и очень пыльно !!

Вы, конечно, можете арендовать большую шлифовальную машину, чтобы отшлифовать деревянный пол, но у меня не было таких денег…. так что я придерживался своего проверенного пальмошлифовального станка и наждачной бумаги с зернистостью 40, и на руках и коленях я отшлифовал тот пол … вниз по городу !!

Я настоятельно рекомендую вам убрать всю мебель из комнаты, прежде чем начинать … но, поскольку я был один, у меня не было возможности вынести из комнаты более крупные предметы, поэтому я просто накрыл диван и т. Д. старые листы до того, как я начал. Конечно, это означало, что я мог обрабатывать только одну область за раз, прежде чем перемещать мебель, чтобы перейти к следующей части! На самом деле это сработало для меня, потому что каждый день у меня было очень много часов для работы, прежде чем мне приходилось убирать всю пыль и собирать комнату, прежде чем я должен пойти и забрать Маленькую мисс Му из школы….

Если это звучит как утомительный процесс: вы правы !! Подобная работа на протяжении всего проекта означала, что мне потребовалась почти неделя, чтобы закончить полы … (Я сказал вам: решимость !!)

Так что, если вы можете упаковать детей (если они у вас есть !!) и переместить всю мебель, прежде чем попробовать это дома, вам потребуется всего 2 дня, чтобы побелить полы.

Разве ты не видишь в моих глазах стальную решимость ??

(Конечно, пока я шлифовал пол в респираторной маске: настоятельно рекомендуется, если только вы не хотите, чтобы легкие запылились и вылетели с горы !!)

Когда я закончил шлифовать половицы, я потратил несколько часов на чистку и избавление от всей пыли.Не недооценивайте количество пыли, которое вы СОЗДАЕТЕ при шлифовании пола … Подготовьте пылесос и регулярно подметайте его во время процесса.

Затем я нанёс слой отбеливателя для древесины на половицы, чтобы выровнять окраску голого дерева … с особой осторожностью, чтобы покрыть любые пятна и более темные участки на дереве!

Честно говоря, я не совсем уверен, насколько сильно это изменило окончательный вид, и я бы не стал винить вас, если вы полностью пропустите этот шаг (если только у вас не появятся очень неприглядные пятна на деревянном полу)..

Вот как выглядел мой обесцвеченный и обесцвеченный деревянный пол на этом этапе: уже большое улучшение, но еще не тот бледный скандинавский вид дерева, который я искал.

Для этого мне понадобилась побелка !!

Традиционно побелка древесины производится известью, но я остановился на более доступном и простом (читай: более дешевом) растворе разбавленной краски!

Я использовал остатки белой эмульсионной краски, смешал ее с водой, пока не получил нужную молочную консистенцию! Я продолжал пробовать смесь на незаметном участке пола (т.е. угол комнаты, обычно покрытый мебелью), как описано ниже, добавляя больше воды / краски, пока я не был доволен полученной отделкой!

Ориентировочно смесь, которую я использовал, состояла примерно из 1 части краски и 4 частей воды…

Убедитесь, что вы смешали достаточно, чтобы покрыть весь пол … вам не нужна другая отделка в половине комнаты, потому что вам нужно было сделать две разные смеси!

Работая в то время на небольших участках, я затем нарисовал смесь краски и воды на половицах с помощью кисти, затем, используя тряпку / старое кухонное полотенце, вытер излишки по ходу движения, втирая белое пятно в структуру дерева. пока вы не получите ровную отделку! (Если вы считаете, что побелка слишком густая, просто разбавьте покрытие влажной тряпкой)

Я работал быстро, слегка перекрывая участки и стараясь получить ровную поверхность!

Всегда работайте с текстурой дерева…если бы побелка не выглядела полосатой!

Вы можете ясно увидеть тонкую разницу, которую побелка вносит в внешний вид дерева на картинке выше.

Дайте полу полностью высохнуть, прежде чем покрыть его слоем защитного воска.

Я выбрал это масло с твердым воском с легким оттенком белого, чтобы усилить бледность побелки, но и прозрачный воск тоже подойдет !! Я просто нарисовал его, чтобы он равномерно покрыл пол.

Сначала он выглядел довольно блестящим, но после того, как он высох и затвердел, он стал матовым!

Видите, как сквозь побелку все еще видна текстура древесины?

Я люблю это! И мне даже нравятся все те недостатки дерева, которые беспокоили меня раньше, теперь, когда оно приобрело бледность !!

Возможно, я должен упомянуть, что было бы неплохо добавить еще один слой воска, если это особенно интенсивная зона движения, но я не хотел тратить больше денег, которые мне нужно было (кроме того, я не думаю, что мой бедные скрипящие старые колени могли бы выдержать еще один день, ползая по полу), поэтому вместо этого я ввел политику «снимать обувь»…соответствующий скандинавский стиль !!

Мне очень нравится мой «новый» побеленный пол: он действительно сделал то, что я ожидал от комнаты: сделал ее более светлой и воздушной !!

Мне действительно пришлось удержаться от того, чтобы показать вам больше фотографий моей гостиной на этом этапе: свет такой другой … такой прекрасный сейчас здесь: Побелка пола была отличным решением: огромное улучшение ощущения в комнате! Но я приберегу это для моего большого открытия позже !!

Но вот взгляд в коридор…. тот же угол, что и на картинке вверху этого поста:

Он действительно кажется таким же свежим и чистым, как и выглядит … и менее чем за 50 фунтов стерлингов, настоятельно рекомендуемый сделай сам для улучшения дома … даже если это было ОЧЕНЬ тяжелой работы !!

У меня еще одна напряженная неделя здесь, в Nostalgiecat: это лондонский фестиваль дизайна, и завтра я направляюсь на выставку 100% дизайна в Earls Court, а также на мероприятие в Heals, поэтому в моем следующем посте я буду рассказывать оттуда. , прежде чем приступить к своему следующему проекту своими руками: переделка камина !!

ххх

июня

Древесина и плитка под дерево

Выбор дерева или плитки под дерево — давний спор.Вы можете основывать свой выбор на нескольких факторах, таких как дизайн, разнообразие и экологичность.

Великолепие дерева не имеет себе равных. Следовательно, неудивительно, что большинство видов лиственных пород, таких как палисандр, дуб и вишня, являются одними из самых дорогих вариантов напольных покрытий, доступных сегодня.

В то время как керамическая или керамогранитная плитка обойдется вам примерно в 1-15 долларов за квадратный фут (SF), пол из ясеня для той же площади будет стоить вам примерно 7-18 долларов. С другой стороны, древесина твердых пород более устойчива к скольжению , что делает ее более безопасным выбором для домов с детьми, пожилыми людьми и домашними животными.

Здесь мы подробно рассмотрим различия между двумя вариантами напольного покрытия и попытаемся проанализировать, какой из них лучше. Однако, прежде чем мы перейдем к анализу, вот список параметров , на котором мы будем сравнивать наши два типа полов:

Параллельное сравнение

	Твердая древесина	Плитка имитация дерева
Долговечность	Может служить годами, шлифовка и повторная полировка для увеличения срока службы	Немного долговечнее.Способен прослужить даже двадцать лет при правильном уходе. Также легко заменяется.
Техническое обслуживание	Более сложное техническое обслуживание, особенно там, где присутствует влага. Например, кухня. Также следует позаботиться о том, чтобы песок мог повредить отделку.	Обслуживание намного проще. Однако каждые несколько лет может потребоваться полировка.
Сопротивление скольжению	Сравнительно более устойчиво к скольжению. Поставляется с рейтингом противоскольжения	Поставляется с классом сопротивления скольжению, но более склонен к скольжению, особенно во влажном состоянии
Устойчивость к аллергенам	Имеет твердую поверхность и не притягивает пыль и пыльцу	Так же, как древесина твердых пород, имеет твердую поверхность, не оставляющую места для аллергенов.Кроме того, его можно легко очистить, чтобы этого избежать.
Пригодность для детей и домашних животных	Большинство материалов из твердой древесины, особенно не блестящие, отлично подходят для детей и домашних животных. Но они немного более склонны к повреждению водой и износу из-за домашних животных.	Склонность поскользнуться может быть опасна для детей и домашних животных.
Удобство для пожилых людей	Сопротивление скольжению и простая очистка делают их удобными для пожилых людей	Склонны к скольжению, особенно во влажном состоянии, что может быть опасно для пожилых людей, особенно людей с проблемным зрением
Пригодность к погодным условиям	Не сохраняет тепло и имеет тенденцию расширяться и сжиматься в зависимости от погоды.Не выдерживает длительного воздействия дождя или снега	Подходит для большинства погодных условий
Очистка	Очистка проста, но требует регулярного удаления и чистки пылесосом, чтобы не повредить песчинки.	Очистка большинства поверхностей плитки проста и может выполняться с большинством чистящих средств. Доступность чистящих средств намного больше, чем для поверхностей из твердых пород дерева
Разнообразие дизайна	Непревзойденная естественная красота дерева.Однако бывают только разных оттенков коричневого	Доступен целый ряд вариантов, дизайнов и цветовых схем. Также под дерево
Совместимость с бетоном	Можно укладывать на бетонные плиты, но для этого требуется опытный подрядчик.	Более легкий монтаж на бетон, можно даже выполнить самостоятельно.
Вес и ограничения движения	Выдерживает нормальный вес комнатной мебели, но подходит для более тяжелых или промышленных весов	Твердая поверхность позволяет ей выдерживать более тяжелые веса.
Стоимость	Древесина, особенно лиственные, более дорогие. Придется сократить расходы на другие вещи, например рабочая сила, транспорт и т. д. в соответствии с ценами	Более экономичный вариант
Шум	Деревянные полы громче. Особенно при ходьбе или когда что-то падает	Более плотно и не позволяет шуму отражаться от них
Экологичность	Дереву требуются годы, чтобы достичь полной зрелости.Кроме того, бревна необходимо разрезать и связать вместе, чтобы образовались отходы.	Обработка керамики оставляет значительный углеродный след. Однако по своему происхождению они довольно безвредны для окружающей среды
Направляющая для полов	Направляющая для деревянных полов	Направляющая для напольных покрытий под дерево

Прочность

В отличие от мягкой древесины, которая сравнительно менее тверда и более восприимчива к вмятинам и царапинам, древесина твердых пород более устойчива даже к влаге; который является злейшим врагом дерева.

Повреждение водой может нанести серьезный ущерб деревянному полу. Длительное воздействие может даже нанести непоправимый ущерб. Тем не менее, древесина лиственных пород может работать достаточно хорошо, если проблема устранена вовремя.

При правильном уходе древесина твердых пород может прослужить много лет. Вам все равно необходимо защитить его от песка, воды и даже когтей вашего питомца, чтобы сохранить его качество. Вы можете придать ему больше жизни, шлифуя и полируя каждые пару лет.

По сравнению с твердой древесиной керамическая плитка и керамогранит более прочные .Они не только могут выдерживать больший вес и движение, но и влага на них не влияет. Однако они имеют тенденцию со временем ломаться или ломаться, но при надлежащем уходе могут прослужить более двадцати лет.

Как и твердые породы дерева, плитки под дерево, которые в основном доступны из керамики или фарфора, также можно полировать через каждые несколько лет и дать им новую жизнь.

В начало

Погодные условия

Погода оказывает значительное влияние на большинство паркетных полов. Вода и влажность могут нанести ущерб дереву . Поэтому установка деревянных полов в прибрежных или тропических городах может быть плохой идеей.

Влажные условия еще больше усложняют обслуживание. Даже наличие осушителя может оказаться сложной задачей. Например, вам нужно будет оставить осушитель или кондиционер включенным, даже если вы уезжаете в отпуск, что может увеличить ваш счет за электричество.

Точно так же дерево расширяется при нагревании.Этот процесс называется тепловым расширением , и древесина твердых пород ничем не отличается.

Thermal exp

Руководство по затратам на шлифовку и окрашивание деревянных полов

Ниже вы найдете руководство по ценам на шлифовку, ремонт и отделку деревянных полов маслом, воском или лаком.

Стоимость любого проекта будет разной и зависит от состояния пола, количества комнат и объема подготовительных работ.

Пожалуйста, рассматривайте цены на этой странице в качестве ориентировочных. В последний раз мы проверяли текущие расценки на этот вид работ в 2019 году, но цены кажутся довольно стабильными и не должны сильно меняться в ближайшие годы.

Прежде чем читать дальше…

Можете ли вы ответить на вопрос ниже? Мы проводим исследование, чтобы выяснить, во сколько домовладельцы и потребители будут стоить определенных проектов по благоустройству дома.

Этот вопрос не является обязательным. Вы можете пропустить его, если хотите:

Цены на ремонт деревянных полов, шлифовку и окрашивание могут быть разными и зависят от того, где вы живете в Великобритании.

У нас большой опыт ремонта недвижимости на юге Великобритании, поэтому, если вы живете за пределами этого района, вы можете обнаружить, что цены у местных торговцев немного ниже — южные районы и районы Лондона почти всегда дороже.

Прейскурант на шлифовку полов и окраску / отделку

Цены, указанные ниже, последний раз обновлялись в течение 2019 года:

23 фунта стерлингов.00 за квадратный метр

Артикул:	Цена с НДС:
Только шлифовка	14,00 фунтов стерлингов за квадратный метр
Шлифовка и 3 слоя лака	17,00 фунтов стерлингов за квадратный метр
Замена обычного лака на лак повышенной прочности	+ 4,00 фунта стерлингов за квадратный метр
Шлифовка	и 2 слоя цветного или прозрачного воска
Шлифовка и 3 слоя масла	23,00 £ за квадратный метр
Окрашивание и окрашивание	6,00 £ за квадратный метр
Получите индивидуальную цену здесь	Получите индивидуальную цену Здесь

Прейскурант на ремонт деревянного пола

Если ваш деревянный пол нуждается в ремонте перед шлифовкой, обратите внимание на следующие цены:

Артикул:	Цена с НДС:
Заполнение зазоров Со смолой (небольшие зазоры менее 3 мм)	£ 5.00 за квадратный метр
Заполнение зазоров с помощью ленты (более широкие зазоры до 6 мм)	5,00 фунтов стерлингов за квадратный метр
Герметик / мастика для заполнения зазоров (для больших зазоров)	30,00 фунтов стерлингов за квадратный метр
Заполнение мелких зазоров (отверстия от гвоздей, дефекты и т. Д.)	2,50 фунта стерлингов за квадратный метр
Получите индивидуальную цену здесь	Получите индивидуальную цену здесь

Как сэкономить деньги

Если ваши средства ограничены есть два способа сэкономить деньги:

• Нанять шлифовальную машинку и нанести масло / воск самостоятельно
• Попросите профессионала отшлифовать пол и самостоятельно нанести воск / масло
• Не шлифуйте пол вообще но вместо этого нанесите цветной лак *

Источник изображения: HSS

Стоимость аренды шлифовальной машины для полов

Следующие цены были получены в 2019 году, мы учитывали только крупные национальные компании по аренде инструментов, не забудьте проверить небольшие местные фирмы; Вы могли бы получить лучшую сделку.

Аренда HSS — 43,75 фунтов стерлингов + НДС в день (+ 33,75 фунтов стерлингов + НДС в день для обрезной шлифовальной машины)

Аренда компании Jewson — 44,10 фунтов стерлингов + НДС в день (+ 33,60 фунтов стерлингов + НДС в день для кромочной шлифовальной машины)

Станция Hire Station £ 55,99 + НДС в день для шлифовальной машины для пола и кромок

Лучшее масло для деревянных полов

На рынке есть множество различных продуктов, но если вы думаете о DIY, обратите внимание на следующие варианты:

Granwax Масло Hardwax Oil (прозрачное или цветное) — это сочетание воска и масла имеет отличное соотношение цены и качества, идеально подходит для участков с интенсивным движением и подходит для новых или отремонтированных полов.В настоящее время Granwax продается по цене 25 фунтов стерлингов за 1-литровую банку.

Масло Bona Hardwax является популярным продуктом и в настоящее время продается на Amazon по цене 47 фунтов стерлингов за 2,5-литровую банку. Этот продукт от известного бренда с хорошей репутацией, его очень легко наносить, а покрытие выглядит профессионально.

Woca — уважаемый бренд в торговой отрасли, их продукция подходит как для ручного, так и для машинного использования. Как и у Bona, их цены находятся в среднем диапазоне — 47 фунтов стерлингов за 2,5-литровую банку, но качество продукта отличное.

Можно ли окрасить пол без предварительной шлифовки?

В целом; Не рекомендуется наносить морилку на существующий деревянный пол, покрытый воском или лаком, без предварительной шлифовки, поскольку жидкость не проникает в дерево.

Лаки отличаются тем, что они прилипают к поверхности, поэтому в большинстве случаев их можно наносить без чрезмерного шлифования.

В конечном итоге это будет зависеть от состояния пола и типа пятна, масла или воска, которое вы хотите нанести.

Любые существующие вмятины, бороздки и другие дефекты, включая изменения цвета, могут перейти через новое пятно.

Если пол в хорошем состоянии, вы можете попробовать следующие шаги, чтобы сэкономить деньги:

• слегка отполируйте пол
• пылесосом, чтобы удалить пыль
• нанесите цветной лак непосредственно на поверхность

Как часто бывает Пол нужно отшлифовать и отполировать?

Это зависит от качества исходной отделки, количества пешеходов по полу и количества солнечного света, попадающего на пол.

Как очень приблизительное руководство; сохраняйте великолепный вид полов, обновляя их каждые 10–12 лет. Каждые пятнадцать лет для участков с низкой проходимостью. Области, получающие много солнечного света, могут нуждаться в более частой отделке.

Сколько времени нужно, чтобы отшлифовать и отполировать пол?

Выделите день на вывоз, шлифовку, ремонт и отделку мебели. Затем добавьте 2-3 дня для просушки.

В большинстве случаев на выполнение работы может уйти около 4 дней.

Я подумываю сделать это своими руками — насколько это просто?

Многие люди предпочитают окрашивать полы своими руками.Мы предлагаем сначала нанять хорошую шлифовальную машину для полов и потренироваться в окрашивании незаметных участков. На Youtube есть множество обучающих видео, которые стоит посмотреть.

Откуда взялись цены на этой странице?

Job Prices — это веб-сайт, посвященный стоимости ремонта дома.

Мы делимся своими знаниями в области ремонта, ремонта и улучшения дома, чтобы вы могли получить представление о том, сколько будут стоить определенные проекты по благоустройству дома.

Цены на этой странице получены от ряда компаний по производству напольных покрытий, базирующихся на юге Великобритании в течение 2019 года.

Хотя многие посетители нашего веб-сайта воспользовались нашими справочниками по ценам, и мы получили сотни благодарственных писем, мы рекомендуем получить фиксированную цену от местного подрядчика, поскольку цифры на этой странице являются ориентировочными.

Дополнительная литература

Наш справочник по затратам на замену деревянных полов представляет собой отличный ресурс и охватывает как ламинат, так и массивную древесину.

Стоимость укладки напольной плитки отображается на этой странице.

Получить ценовое предложение

Чтобы получить фиксированную цену на ремонт деревянных полов, шлифовку, смазку и смазку воском, просто нажмите кнопку ниже, чтобы узнать, чем мы можем вам помочь:

Типовые структурные системы | Изделия из дерева

Изделия из дерева подходят практически для всех новостроек и реконструкций.Деревянные конструкции могут использоваться в зданиях по-разному, будь то высокие башни, большие холлы или мосты. Помимо конструкций, изделия из дерева обычно используются для окон и дверей, внутренней отделки и мебели. Строительные стандарты, регулирующие использование древесины, варьируются от страны к стране.

Существует множество промышленных альтернатив возведения деревянных построек, из которых можно выбрать оптимальное решение для конкретного случая. Их объединяет высокоразвитое промышленное строительство и быстрое строительство.Деревянное здание можно построить вдвое быстрее, чем при традиционном строительстве.

НАГРУЗОЧНЫЕ СТЕНКИ

В деревянных домах чаще всего используется каркасная система на основе несущих стен. Несущие стены могут быть построены из крупногабаритных столбчатых элементов или элементов из массива дерева. С деревянными конструкциями межэтажных перекрытий можно достичь пролетов до семи метров. Несущими линиями обычно выступают наружные стены здания и некоторые его перегородки, обычно стены между квартирами.Полы и некоторые стены служат конструкциями, повышающими жесткость дома.

ДОМ С ОПОРНЫМ КАРКАСОМ

Элемент полюс-кадр является наиболее распространенным способом сделать деревянную рамку здания. В высотных зданиях каркас стены изготовлен из клееного бруса стандартных размеров. Это может быть использовано для строительства зданий более четырех этажей. Несущие и ненесущие стены конструктивно идентичны. Конструкции промежуточных этажей можно выбирать произвольно.Это может быть, например, перекрытие из балок, коробчатая плита или ребристая плита. Возможны большие пролеты за счет увеличения высоты несущей конструкции. Пролеты также можно увеличить с помощью композитной конструкции из бетона и дерева или так называемой гибридной конструкции. Опыт работы с опорными конструкциями очень большой. Благодаря конструкции столбов можно достичь превосходной энергоэффективности и герметичности вплоть до уровня пассивного дома. Технология гибкая для разных нужд. Структурные решения и типы могут быть оптимизированы в зависимости от области применения.Деревянные конструкции также работают вместе с бетонными конструкциями. Вместе с другими материалами гибридные конструкции еще больше расширяют возможности использования конструкции. В случае изделий из инженерной древесины прогиб конструкций небольшой. Высокая степень заводской готовности элементов гарантирует быстрый монтаж. Дом можно возводить из расчета один этаж в неделю. Монтаж на строительной площадке можно производить в защищенном от непогоды.

ДЕРЕВЯННЫЙ БЛОК КВАРТИРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ CLT

Несущие стены могут быть построены из массивной древесины CLT, в которой слои древесины склеены крест-накрест (CLT: поперечно-клееный брус).Доска действует как при строительстве деревянных многоквартирных домов, так и как укрепляющая конструкция стен и полов. Отверстия и стыки выполняются на досках на заводе с использованием точной технологии фрезерования с компьютерным управлением. Максимальный размер доски CLT составляет 3 x 16 метров, и она доступна во многих вариантах прочности. Использование плиты CLT позволяет гибко открывать стены, межэтажные перекрытия и консольные конструкции. Емкости доски хватит для зданий до 12 этажей.Элементы поставляются в желаемой степени готовности, включая изоляцию, материалы поверхностей, окна и двери. В поставку также может входить установка. CLT — распространенная строительная технология, например, в Германии и Австрии. В немецкоязычных странах эта технология носит название KLH (Kross Laminate Holz).

КОЛОННО-БАЛКОВАЯ СИСТЕМА

В колонно-балочной системе каркас здания состоит из колонн и балок из клееного бруса, на которых возводятся промежуточный этаж, конструкции крыши и внешние стены.Жесткость каркаса обычно достигается с помощью диагонально установленных узлов жесткости или мачтовых колонн. Колонно-балочная система позволяет получить открытый трансформируемый пол и большие проемы в фасадах. Система позволяет свободно и гибко планировать пространство и открывать стены. Отсутствие несущих перегородок позволяет легко изменить положение стен между квартирами в течение жизненного цикла здания. Структурная система предлагает хорошую гибкость при преобразовании.Благодаря одномерным вертикальным конструкциям здание нигде не проседает. Этап строительства на строительной площадке очень быстрый. Крышу можно установить всего за несколько дней, после чего у дома появится защита от непогоды. Наружные стены устанавливаются в виде крупных легких элементов. Толщина утеплителя и наружного облицовочного материала может быть выбрана заказчиком.

ОБЪЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Технология объемных элементов — это метод строительства, при котором здание собирается отдельно на заводе из готовых к сборке коробчатых элементов.Объемный элемент обычно состоит из несущего каркаса и ограничивающих поверхностей: готовых стен, перекрытий и крыши. Элементы полностью изготовлены в заводских условиях, защищены от атмосферных воздействий. Окна, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электрическое оборудование и фурнитура устанавливаются в элементе на заводе. Несущая конструкция объемного элемента может быть построена множеством различных способов, например, с использованием колонно-балочной технологии, рамной конструкции или крупных плитных элементов. Благодаря технологии объемных элементов достигается отличная звукоизоляция благодаря двойной конструкции.Типичные максимальные размеры объемных элементов составляют 12 х 4,2 х 3,2 метра. При планировании размеров элементов и модульных систем необходимо учитывать ограничения, накладываемые транспортировкой элементов. Технология объемных элементов очень подходит для жилых домов и жилых домов. Этап строительства на строительной площадке очень быстрый. Благодаря своей скорости система отлично подходит для заполнения и, например, строительства дополнительных этажей. Он также подходит для строительства с низким энергопотреблением.Например, технология объемных элементов является распространенным методом строительства деревянных многоквартирных домов в Швеции.

КОНСТРУКЦИИ БРЕВНЕЙ

Бревенчатое строительство — это традиционный метод деревянного строительства, особенно в странах, где имеется изобилие прямой древесины подходящего поперечного сечения. В бревенчатом доме как минимум несущие конструкции строятся из бревна.

Типы бревен, используемых в срубах:

• Оцилиндрованное бревно: круглое бревно, формованное вручную или механическим способом.Диаметр промышленного оцилиндрованного бревна одинаков от основания до кончика.
• Бревно бруса: бревно, сформированное с плоскими сторонами. Также можно резать вручную вручную с помощью косой пилы.
• Бревно сухостой: бревно из сушеной сосны
• Клееный брус: изделие из дерева, полученное путем склеивания нескольких слоев древесины

Оцилиндрованное бревно используется в основном в дачных домах, складских помещениях и сараях. Оцилиндрованное бревно встраивают в углы, используя метод, при котором бревно пересекает бревно на поперечной стене и выступает из угла на некоторое расстояние.

Ламинированные бревна изготавливаются путем склеивания нескольких слоев древесины и строгания бревна по желаемому профилю. Преимущества этой структуры включают однородные свойства и, в некоторых типах бревен, также очень небольшую проседание или оседание.

Брус представляет собой традиционное трудоемкое строительство. Обычно он используется в зданиях, которые должны быть герметичными, таких как жилые и дачные дома, зернохранилища, сауны и т.

No related posts.