Герметик для сайдинга: Герметик для сайдинга.

Советы по удалению конек из сайдинга

Конек важен для получения идеальной печати на ваших окнах. Он сохраняет ваш дом в безопасности и защищен от стихий, а также снижает затраты на электроэнергию. Но когда вы приступаете к проекту герметизации, замазка может попасть на ваш сайдинг в процессе. Или, возможно, вам придется заменить слой замазки, который вы положили раньше. В этом случае вы не можете просто добавить это, вам нужно начать все сначала. Чтобы создать впечатление безупречного, аккуратного изготовления, аккуратно удалите этот герметик. Вот советы о том, как безопасно удалить герметик из сайдинга. Профилактика — это лучший способ устранить избыточную герметичность сайдинга, поэтому ваша работа действительно начинается до того, как она застрянет. Работайте медленно и терпеливо, чтобы не торопиться. Если вы замечаете, что герметик попадает на сайдинг во время работы, попробуйте удалить его непосредственно перед тем, как он высохнет. Во время работы под солнцем вам понадобится шляпа, козырек или солнцезащитный крем.

Кроме того, надевайте длинные рукава и брюки, если на участке, где вы работаете, есть лозы или кустарники. Как вы знаете, герметик поставляется из силикона и латекса. Поскольку силикон является гибким, он податлив и его легче удалить. Латексный герметик прочный, но его сложнее удалить. Вы захотите использовать раствор, чтобы смягчить замазку, прежде чем попробовать свои силы. Доступны такие продукты, как Goof Off, 3M Caulk Remover и DAP Caulk-Be-Gone. Если у вас нет под рукой, вы можете использовать изопропиловый спирт. Нанесите спирт на герметик и подождите, пока он не набухнет и не смягчится. Вы могли бы даже использовать фен — тепла будет достаточно, чтобы смягчить его. Перчатки защитят вас от порезов и порезов во время работы. Это также защитит вашу кожу от всего, что вы используете для обработки герметика для удаления. После того, как герметик успел размягчиться, пришло время приступить к работе. Используйте свой универсальный нож, чтобы разрезать вдоль конопатки. Может быть трудно разрезать точно вдоль валика — линии, вытянутой из пистолета для расчеканки — поэтому обязательно используйте твердую руку.

Смысл этих ломтиков в том, чтобы отвести герметик от сайдинга и дать вам что-нибудь, за что можно ухватиться. Используя плоскогубцы, оторвите как можно больше герметика. Вернитесь к работе с помощью шпателя. Соскреби то, что осталось. Принятие вашей чеканущей работы обеспечит результаты, которыми вы можете гордиться. Используйте мягкую влажную ткань, чтобы вытереть оставшиеся упрямые биты. Обратная сторона хорошего герметика в том, что он не легко снимается, но вот как вы знаете, он дает вам наилучшую герметичность. С некоторой подготовкой ваш следующий проект по благоустройству дома может быть легким. Сделайте последние штрихи в вашем доме для действительно экспертного взгляда. И что хорошо в виниле, так это то, что его легко удалить, не нарушая целостности сайдинга. Он не пористый, как кирпич, дерево или цемент, и вам не нужно беспокоиться об удалении цвета вместе с замазкой. Еще одна причина выбрать виниловый сайдинг для домашней модернизации или реконструкции. Если вы пытаетесь восстановить свой сайдинг от отвратительного червяка, застрявшего на нем, тогда продолжайте и используйте инструменты, упомянутые выше. Однако, если вы хотите повысить свою энергоэффективность и изоляцию с помощью винилового сайдинга премиум-класса, вам следует обратиться в ❀ МАРКЕТ ДВЕРЕЙ «В ПОИСКАХ ДВЕРИ — Новосибирск» ❀. У ❀ МАРКЕТ ДВЕРЕЙ «В ПОИСКАХ ДВЕРИ — Новосибирск» ❀ у нас есть только самые лучшие продукты, которые содержат полную систему термической поддержки и соответствующие аксессуары, чтобы предоставить вам наилучшее соотношение цены и качества. твои деньги. Поговорите со специалистом по продукту и получите бесплатное предложение онлайн сегодня.

Монтаж винилового сайдинга своими руками

Монтаж винилового сайдинга своими руками со стороны выглядит довольно простым занятием. Но не спешите. Стены перед его установкой должны быть правильно подготовлены, а элементы сайдинга – правильно установлены. Только так у вас не будет протечек в покрытии и неудач при монтаже.

Необходимые инструмент и материалы:

• молоток;
• циркулярная пила;
• рулетка;
• струбцина;
• веревка;
• дрель;
• монтировка;
• угольник;
• уровень;
• стремянка;
• пистолет для герметика;
• сегментный нож;
• складной угольник;
• ножницы по металлу;
• пистолет для скрепок;
• пробойник насечек для защелкивания панелей (листов) сайдинга;
• J-планка;
• листы сайдинга;
• планки внутренних и внешних углов;
• стартовая планка;
• стартовые планки для окон и дверей;
• водослив;
• нержавеющие или оцинкованные гвозди;
• герметик.

Подготовка к монтажу винилового сайдинга: нюансы и советы

Пластиковый сайдинг – это водонепроницаемое (защищает от дождя и снега), но не паронепроницаемое покрытие наружных стен. Поэтому какое-то количество влаги будет собираться на обратной его стороне. Для ее отвода внизу покрытия делаются дренажные отверстия. Конденсат вам не будет страшен, если вы правильно защитили стену водонепроницаемой дышащей пленкой.

При покупке выбирайте листы сайдинга с максимальной толщиной – разница даже в 0,1 мм может отразиться на его характеристиках.

Основное правило при монтаже листов – не забивать до конца гвозди или недовинчивать саморезы (если вы ими пользуетесь), чтобы листы могли двигаться вправо-влево. Расстояние между концами листов и планками должно быть около 6 мм. Это нужно соблюдать, чтобы не препятствовать температурному расширению-сужению пластика в зависимости от температуры.

Виниловый сайдинг можно резать острым ножом. Но есть способы получше. Выньте из циркулярной пилы диск с зубьями и поверните его наоборот, чтобы зубья были направлены в другую сторону. Так отрез будет идеально ровным.

Для отрезания мелких деталей пользуйтесь ножницами по металлу. Если нужно сделать дополнительное отверстие в листе сайдинга для гвоздя, просверлите два отверстия по 5 мм на расстоянии около 2 см. Пластик между ними удалите.

Монтируем виниловый сайдинг своими руками: пошаговая инструкция

Шаг 1 – подготовка стен

Подготовьте стены. Если они не деревянные, нужно соорудить сетку из вертикально установленных деревянных брусьев на расстоянии около полуметра между ними. Часто между ними устанавливают теплоизоляцию из минеральной ваты, которую закрывают гидроизоляционной пленкой. На внутренних и внешних углах стен можете наклеить водоотталкивающую клейкую ленту. На пленке нарисуйте линии, показывающие размещение брусьев. Чтобы определить место стартовой планки, вначале проверьте, как будут размещаться листы сайдинга на стенах с окнами. Нужно добиться, чтобы у нижней и верхней части окна или в верхней части дверей не попадали очень тонкие листы.

Шаг 2 – крепление стартовой планки

Обозначьте на стене место размещения верхнего края стартовой планки. Прикрепите ее к стене, отступив от углов по 7 см. Гвозди забивайте не до конца. В месте стыка стартовых планок сделайте отступ 6 мм. 

Шаг 3 – внешний угол

Приложите верх планки внешнего угла на место и отрежьте низ планки ниже на 13 мм от нижнего края стартовой планки. Опустите планку на 6 мм ниже верхней позиции (она должна стать ниже стартовой планки на 19 мм). Вбейте вверху один гвоздь не до конца. Боковые кончики планки внешнего угла задвиньте под боковые кончики стартовой планки. Вбейте в планку угла остальные гвозди (по центру отверстий).

 

Если длины планки не хватает, отрежьте следующую планку, которая длиннее нижнего края стартовой планки на 38 мм. Затем сделайте стык. Отрежьте по 25 мм боковых краев (участки с прорезями) нижней планки и продвиньте нижнюю планку на 19 мм под предыдущую. На боковых краях между планками у вас должен остаться зазор в 6 мм, а нижняя планка внешнего угла должна выходить за пределы нижнего края стартовой планки на 19 мм.

 

Шаг 4 – внутренние углы

Подобно внешним углам, устанавливайте планки внутренних углов, соблюдая вверху отступ 6 мм и заступ за нижний край стартовой планки на 19 мм.

Шаг 5 – обход “препятствий”

При монтаже винилового сайдинга своими руками учитывайте, что часто приходится обходить различные препятствия и импровизировать во время прохождения участков возле окон и дверей. Итак, вокруг обрамления окна установите J-планку. Если окно не имеет обрамления, можно установить наличник. Каждую боковую планку обрежьте по высоте (высота окна плюс ширина верхней и нижней планки). Отрежьте перфорированные края и заднюю часть планок вровень с обрамлением.

На нижнем крае каждой боковой планки с лицевой стороны сделайте отрезы под углом 45 градусов. Не отрезайте кончик планки, который стыкуется с обрамлением окна – он нужен для стека конденсата (подробнее о нем в следующем шаге). Прибейте боковые планки.

Отрежьте верхнюю планку по размеру: ширина оконного обрамления плюс две ширины боковых планок. Перед тем, как делать по бокам отрезы под углом 45 градусов, отогните с каждого конца планки кусочек нижней части планки наружу (см. фото). Длина каждого должна равняться ширине боковой планки. Отрежьте лицевую часть планки на концах под углом 45 градусов.

Согласно данному инструкции по монтажу винилового сайдинга своими руками, необходимо оставить каналы для стока влаги. Вставьте верхнюю планку отогнутыми кончиками в боковые планки. Это и будут каналы для стекания влаги. Уголки 45 градусов верхней планки должны накрывать сверху боковые планки. 

Сделайте прорези на концах планки, чтобы можно было в них вставить боковые планки. Но планки не вставляйте – только торчащие кончики для слива. Уголки боковых планок должны накрывать нижнюю планку.

Когда делаете метки для отрезов листов, к примеру, вокруг окна, соблюдайте зазор 6 мм между листом и J-планками или другим обрамлен

авторская оценка и анализ ?

Применение сайдинга для обшивки дома вошло в моду, относительно, недавно. Но, как показывают темпы продаж данного стройматериала, эта тенденция быстро распространилась и пользуется большим успехом. В наше время сайдинг применяется как для внешней, так и для внутренней обшивки зданий. Впервые он был использован ещё в далёких шестидесятых, и сейчас достиг пика популярности.

Какой сайдин лучше для обшивки дома? Определить, какой же сайдинг станет наиболее удачным вариантом для обшивки вашего дома, несложно. Для этого стоит ознакомиться с его видами, характеристиками, преимуществами и недостатками, после чего выбор будет вам очевиден.

Почему именно сайдинг

Облицовка дома сайдингом – это один из наиболее бюджетных и одновременно удачных вариантов для фасада зданий. Он бывает цокольным, керамическим, цементным, деревянным, акриловым, пластиковым и металлическим.

Цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг – это хорошая защита вашего дома от механических воздействий и скачков температур. Он производится из поливинилхлорида и выглядит как разнообразные панели, имеющие крепёжную кромку и замок-защёлку. По длине панели могут быть различными, так как этот фактор напрямую зависит от производителя. Стандартная ширина панели – около 20 сантиметров, тогда как стандартная длина составляет от трёх до четырёх метров. Цокольный сайдинг прост в установке, и отделать им дом позволяется в любое время года.

Преимущества цокольного сайдинга:

• Лёгкость;
• Морозостойкость;
• Атмосферостойкость;
• Не деформируется;
• Не требует покрытия краской;
• Большой ассортимент.

Сайдинг из акрила

Сайдинг из акрила – современный облицовочный материал, который изготавливается из акрил-стирола. Бывает как вертикальным, так и горизонтальным. Акриловый сайдинг вертикального производства более прост в установке, чем горизонтальный.

Плюсы и минусы акрилового сайдинга:

• Морозоустойчивость;
• Лёгкость монтажа;
• Экологичность;
• Легко моется и не портится от моющих средств;
• Высокая цена;
• Некачественный акриловый сайдинг быстро портится.

Виниловый (пластиковый) сайдинг

Виниловый (пластиковый) сайдинг – это листы из поливинилхлорида, производимые толщиной около сантиметра, шириной от десяти до тридцати сантиметров, и длинной от двух до шести метров. Если вы осуществите обшивку наружных стен дома данным материалом, то вы получите «дышащую», экологически чистую обшивку за счёт наличия в материале специальных каналов, отводящих конденсат и осуществляющих своего рода вентиляцию. При должном уходе и правильной эксплуатации, виниловый сайдинг прослужит вам не менее сорока лет.

Преимущества и недостатки винилового сайдинга:

• Материал прост в эксплуатации;
• Не подвергается коррозии;
• Пожаробезопасен;
• Нетоксичен;
• Не требует обработки;
• Оптимален для нашего климата;
• К нему не пристаёт грязь;
• Его легко мыть;
• Имеет небольшой вес;
• Широкий спектр цветовых решений;
• Гибкость и пластичность;
• Стоит относительно недорого.
• Материал не устойчив к температурам;
• Повреждённые панели не подлежат восстановлению и заменить их достаточно сложно;
• Под действием порывов ветра панели могут расшатываться;
• При постоянном воздействии УФ- лучей, цвет начинает выгорать.

Металлический сайдинг

Металлический сайдинг – самый востребованный материал для отделки наружных стен современных домов. Он представляет собой профилированый лист из стали, который покрыт полимером и цинком. Максимальной стандартной длинной является шесть метров, стандартная ширина составляет от 120 до 300 миллиметров. Поверхность может иметь теснение или быть гладкой. До недавнего времени он использовался исключительно в производственной и торговой сфере, однако сегодня он приобрёл более эстетичный вид и широко используется в качестве наружной отделки жилых домов.

Преимущества и недостатки металлического сайдинга:

• Материал стойкий к перепадам температур и высокой влажности;
• Не гниёт;
• Требует минимального ухода;
• Срок службы – от 50 лет;
• Пожаробезопасен;
• Способен вынести как сильную жару, так и сильный холод;
• Широкий спектр цветовых решений;
• Высокая прочность;
• Ударостойкость.
• Сложность в монтаже из-за непластичности материала;
• Подвержен коррозии;
• Шумит во время дождя;
• Большой вес;
• Не позволяет произвести полноценную теплоизоляцию;
• Высокая цена.

Цементный сайдинг

Цементный вариант сайдинга производится с добавлением волокон целлюлозы, и считается весьма инновационным и востребованным материалом. Выпускается такой материал, как правило, плоскими полосками длинной около трёх метров, шириной около двадцати сантиметров и толщиной в один сантиметр. Материал не имеет замковых соединений, и монтируется «внахлёст», с применением специальных кондукторов. Крепится на саморезы.

Преимущества и недостатки цементного сайдинга:

• Минимальная деформация из-за перепада температур;
• Высокопрочность;
• Экологичность;
• Пожаробезопасность;
• Не гниёт;
• Отлично выполняет шумоизоляционную функцию.
• Требует наличия влагозащитной плёнки, поскольку пропускает влагу;
• Высокая цена;
• Большой вес, требующий установку массивного каркаса;
• При неправильном монтаже, приводит к снижению качествен

8 важных нюансов при монтаже сайдинга

Сайдинг из ПВХ остается одним из самых популярных материалов, используемых для наружной отделки фасадов. Он ценится за красивый внешний вид и устойчивость к различным погодным условиям. Монтировать сайдинг не сложно. Но выполняя эту работу, нужно учитывать важные нюансы, о которых мы вам подробно расскажем.

1. Используйте только оцинкованные саморезы

Результат: крепеж не будет подвергаться коррозии, поэтому на обшивке не будет пятен от ржавчины.

Распространенная ошибка: использовать не оцинкованные саморезы и гвозди.

Оцинкованные саморезы с прессшайбой

Если не обратить внимание на то, какими саморезами выполняется монтаж сайдинга, то через некоторое время можно получить неприятный сюрприз. Не оцинкованные саморезы поржавеют, а ржавчина испортит внешний вид фасада. На ПВХ пластинах появятся некрасивые пятна. Чтобы этого не произошло, следите за тем, чтобы панели крепились именно оцинкованными саморезами.

2. Крепите панели на обрешетку

Результат: вы сможете ровно уложить панели и получите вентилируемый фасад, под которым не заведется плесень и грибок.

Распространенная ошибка: прибивать ПВХ панели непосредственно на стену.

Монтаж сайдинга на металлическую обрешетку

Сайдинг применяют для устройства вентилируемых фасадов. Поэтому при монтаже, ПВХ панели крепятся на специальную обрешетку. Ее изготавливают из деревянных, металлических или пластиковых реек. Детали из дерева предварительно обрабатывают антисептиком.

Обрешетка помогает создать между внешними пластинами и стеной пространство для свободной циркуляции воздуха. Благодаря этому на стенах дома не будет плесени.

Обрешетка выполняет еще одну важную функцию. Она выравнивает поверхность стен, поэтому панели для сайдинга будут стыковаться ровно.

Монтаж цокольного сайдинга на металлическую обрешетку

По сравнению с деревянной и пластиковой обрешеткой, металлический каркас имеет много преимуществ:

• он обладает высокой прочностью;
• не прогибается под весом вагонки;
• не деформируется от ударов;
• хорошо выдерживает негативные воздействия окружающей среды;
• не поддается коррозии, благодаря цинковому покрытию.

Поэтому мы рекомендуем при монтаже сайдинга использовать именно металлическую обрешетку. Изготавливать каркас с помощью металлического профиля очень удобно, потому что он выпускается в стандартных размерах и продается вместе с необходимыми крепежами: саморезами, дюбелями или соединительными подвесами. Все дополнительные детали должны быть также оцинкованными.

3. Фиксируйте утеплитель на стенах специальными шайбами

Результат: утеплитель будет надежно закреплен и не отклеиться от стен.

Распространенная ошибка: Монтировать утеплитель и не прижимать его к фасаду.

Для утепления стен при монтаже сайдинга используются различные утеплители. Самые популярные из них:

• пенополистерол;
• минеральная вата.

Монтаж утеплителя состоит из нескольких этапов. Сначала теплоизоляционный материал приклеивают на стену (если это пенополистерол), а затем его закрепляют дюбелями со специальными шайбами.

Дожимная шайба имеет диаметр 50 мм — 60 мм, поэтому надежно прижимает утеплитель к стене и прячет в себя шляпку самореза или гвоздя.

Фасад с прижатым к стене утеплителем

Пластиковые дюбели при забивании в стену часто гнутся или ломаются, поэтому лучше брать для закрепления утеплителя металлические гвозди. Их длина должна быть на 70-100 мм больше толщины теплоизоляционного материала. Гвозди выбирайте оцинкованные без следов коррозии.

4. Оставляйте зазор между шляпкой самореза и перфорированной частью пластины

Результат: при изменении температуры воздуха, панели не будут деформироваться.

Распространенная ошибка: вкручивать саморезы или вбивать гвозди в перфорацию до упора.

Чтобы определить идеальный размер зазора, нужно вкрутить саморез полностью, а затем повернуть его в обратную сторону на 1 оборот. Расстояние между шляпкой гвоздя или самореза и перфорацией получится 1-2 мм. Этого будет достаточно для того, чтобы панели могли расширяться при повышении температуры и сжиматься при ее понижении, не деформируясь.

5. Вкручивайте саморезы точно в центр перфорации

Результат: панель получит нужный зазор для свободного смещения во время сжатия или расширения.

Распространенная ошибка: вкручивать саморезы в края дыр перфорации или в самостоятельно сделанные отверстия.

Перфорация на сайдинге создается с учетом зазора, нужного для незначительного смещения пластин при расширении в жару или сжатии в холодную погоду. Если делать отверстия самостоятельно, будет трудно получить идеальный результат. Это может привести к повреждению пластин при смене температуры воздуха.

Поэтому при монтаже вкручивайте саморез точно по центру отверстия. Расстояние между саморезами должно составлять от 30 до 40 см.

6. Учитывайте погодные условия при монтаже

Результат: панели не будут расходиться или вздуваться при смене температуры воздуха.

Распространенная ошибка: не брать во внимание климатические условия при установке сайдинга.

Отделка сайдингом в холодное время года

Выполняя отделку фасада в жаркую погоду, нужно учитывать, что панели находятся в расширенном состоянии, поэтому нельзя оставлять на стыках большие зазоры. В зимнее время панели сузятся и стыки разойдутся. И наоборот, монтируя сайдинг зимой, нужно оставлять зазоры для расширения пластин, чтобы они не вздулись летом.

Величина зазоров должна подбираться с учетом того, как изменяется температура окружающей среды в течение года. Если перепады температур значительные, то зазоры должны быть достаточными для расширения и сужения панелей.

7. Замки должны застегиваться без натяжения

Результат: при сужении пластин замки не расстегнуться.

Распространенная ошибка: монтировать панели внатяжку в теплое время года.

Панели должны располагаться на обрешетке свободно. Их не нужно закреплять внатяжку. Специальные пластиковые системы для крепления сайдинга помогут правильно закрепить пластины на фасаде.

8. Используйте соединительную планку при соединении двух пластин сайдинга

Результат: получите надежное и красивое соединение встык.

Распространенная ошибка: соединять панели внахлест.

Обшивка дома сайдингом без использования соединительных планок

Если соединить панели внахлест, то первое время фасад будет выглядеть аккуратно. Но после нескольких лет эксплуатации между пластинами появится зазор. Его будет хорошо видно сбоку.

При этом пострадает не только внешний вид фасада, но и нарушится защита стен от влаги. Под сайдингом может появится плесень. Если влага останется под пластиной зимой, то во время заморозков, пластик может треснуть.

Сайдинг соединен с помощью Н-профиля

Чтобы избежать таких неприятностей, лучше сразу соединить пластины встык с помощью специальной планки.

_________________________
Планируете обшить дом сайдингом в Московской области? Заходите на главную страницу нашего сайта, где подробно описаны услуги по отделке сайдингом или получите бесплатную консультацию и расчёт стоимости работ по телефону:
+7 (495)-142-40-05, +7 (977)-722-63-40

Похожие записи:

Отделка дома фиброцементным сайдингом — Все о строительстве и инструментах

Отделка фиброцементным сайдингом

Фиброцементный сайдинг – один из наиболее долговечных материалов для наружной облицовки домов. У него масса достоинств, в то время как недостатков он практически лишен.
Сфера использования цементно-волокнистого сайдинга огромна. Он пригоден для облицовки не только новых зданий, но также реконструируемых строительных объектов. Стены, цоколи, балконы, карнизные свесы, ограждения – все эти поверхности можно обшить данной разновидностью сайдинга. Применяют его и для декоративной отделки фрагментов зданий.
Цементно-волокнистый сайдинг выпускается в форме панелей или досок. Цементно-волокнистые панели на 80 – 90 % состоят из цемента. Остальные 20 – 10 % приходятся на песок, различные минеральные заполнители и армирующие волокна (фибры). Эти волокна равномерно распределяются в цементном растворе и придают ему повышенную прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Изначально в качестве фибры использовали асбест.

Для того чтобы поверхность плит приобретала нужную фактуру, при производстве цементно-волокнистого сайдинга используют специальные формы. Рисунок выдавливается специальной системой прессовки.

 Преимущества и недостатки фиброцементного сайдинга

 Благодаря составу и технологи производства, цементно-волокнистые плиты обладают высокой устойчивостью к различным атмосферным и другим природным факторам. Они не боятся морозов, резких перепадов температуры, гниения, солнечных лучей и содержащихся в атмосфере вредоносных веществ.

Такой сайдинг влагонепроницаемый и, что немаловажно, обладает звукоизоляционными свойствами. Он устойчив к механическим повреждениям, прочен на изгиб и сжатие, его размеры при изменении температуры остаются стабильными. Его не нужно обрабатывать антисептиками, ему не страшны насекомые и грызуны.

Отделка фиброцементным сайдингом

Цементно-волокнистый материал характеризуется низкой горючестью, что снижает риск возникновения пожара. Его легко резать, что упрощает процесс монтажа.
Еще одно положительное свойство, которое, впрочем, пока еще недооценено в нашей стране, – экологичность цементного волокна.

В заголовке говорится о «недостатках» цементно-волокнистого сайдинга. На самом деле недостаток у таких панелей один. Да и его можно скорее отнести к разряду неудобств, чем собственно к отрицательным чертам. Речь идет, конечно же, о внешнем виде цементно-волокнистого сайдинга. Панели из такого материала фактурные, но поверхность у них уныло-серая. Далеко не каждому человеку придется по душе естественный цвет цемента. Видимо, производители относятся как раз к любителям серых тонов, потому что эта разновидность традиционно выпускается без покраски. Панели покрыты грунтовкой. Работа по покраске ложится на плечи покупателя.
Правда, сегодня можно найти и плиты, уже покрытые цветной акриловой краской. Однако чаще попадается «цементно-серый» вариант.
С одной стороны, у покупателя появляется неограниченная свобода в выборе расцветки панелей. С другой стороны, прибавляются затраты на покупку краски, кистей, растворителя, а также необходимость самому поработать маляром.
Очевидно, что при небольшом и весьма спорном недостатке цементно-волокнистый сайдинг может похвастаться множеством достоинств. Эта разновидность отделочного материала служит зданию и украшением, и надежной защитой от солнца, ветра, дождя, снега.

 Виды фиброцементного сайдинга

Плиты цементно-волокнистого сайдинга разнообразны по фактуре. Существуют следующие варианты панелей из цементного волокна:
• гладкие отшлифованные с одной или обеих сторон;
• со сквозной пропилкой;
• с поверхностью, покрытой крошкой из натурального камня. Эта разновидность сегодня пользуется огромной популярностью. В зависимости от породы камня, поверхность панели имеет разные оттенки. Отличается и размер каменной крошки (фракция). Дробленый камень приклеивается на цементно-волокнистую плиту с помощью эпоксидной смолы;
• с полиуретановым покрытием, увеличивающим устойчивость плит к атмосферным осадкам и ультрафиолетовым лучам;
• с поверхностью, имитирующей натуральный камень;
• с поверхностью, имитирующей кирпичную кладку;
• с поверхностью, имитирующей древесину.

Для облицовки можно выбрать какой-либо один вид цементно-волокнистых панелей либо комбинироваться две и более разновидности.
В комплекте с панелями обычно продаются дополнительные элементы и аксессуары: стартовые полосы, внешние и внутренние угловые профили, оконные сливы и откосы, защитная краска для обработки кромок, герметики и др. Угловые профили могут быть выкрашены под цвет панелей, алюминия, оцинкованной стали. Полезное дополнение – ленты-прокладки: черная резина EPDM и белая TRE. Такие ленты крепят между панелями и обрешеткой.
Для сверления в цементно-волокнистых панелях отверстий под гвозди понадобится перфоратор или ударная дрель и победитовое сверло (сверло по бетону). Инструмент по дереву не годится, так как он не в состоянии справиться с прочными панелями.
Для раскройки цементно-волокнистого сайдинга требуется электрическая циркулярная пила с твердосплавным диском. Она обеспечивает ровный гладкий спил, не оставляя заусенцев и сколов.
Хорошо, если пила будет оснащена пылеулавливающим устройством. Некоторые фирмы выпускают такие модели. Однако, к сожалению, даже самые мощные пылесосы не в состоянии вобрать всю пыль, летящую при раскройке цементно-волокнистых панелей. Поэтому, чтобы избежать проблем с дыхательными путями, нужно работать только в защитной маске.
В самом крайнем случае цементно-волокнистый сайдинг можно раскроить острым ножом: надрезать по намеченной линии, после чего разломить. Однако кромка получится неаккуратной, зазубренной, и место среза придется шлифовать.
Чтобы вырезать в панели отверстие сложной формы, потребуется электролобзик с твердосплавной пилкой. Работать необходимо в респираторе.
Круглые отверстия большого диаметра проделывают с помощью электродрели с коронкой с твердосплавными зубьями. Прямоугольные отверстия вырезают ручной аккумуляторной дисковой пилой.
Панели цементно-волокнистого сайдинга крепят на специальные гвозди с антикоррозийным покрытием. Вместо них можно использовать оцинкованные кровельные гвозди с широкими шляпками.

Читайте также нашу статью: Отделка фасада частного дома варианты, что лучше выбрать?

 Как выбрать краску для фиброцементного сайдинга

В большинстве случаев серые панели цементно-волокнистого сайдинга окрашивают после монтажа. В принципе, если вас устраивает серый цвет, можно оставить все как есть. Однако для дополнительной защиты и продления срока службы рекомендуется в течение 2-х лет после монтажа покрасить панели.
Главные требования к краске для цементно-волокнистого сайдинга – устойчивость к воздействию щелочей и способность «дышать» (т. е. пропускать воздух и водяной пар).
Алкидные краски. Абсолютно не пригодны для окрашивания бетонных поверхностей вообще и цементно-волокнистого сайдинга в частности. Причина – уязвимость перед щелочами.
Латексные краски. Устойчивы к воздействию щелочи, благодаря чему подходят для окраски цементно-волокнистого сайдинга.
Акриловые краски на основе растворителя. Надежно сцепляются с ранее неокрашенной бетонной поверхностью. Они проникают в материал глубже, чем акриловая краска на водной основе. Акриловые краски обладают разной степенью блеска: от полуматового до матового. Выбор варианта – дело личного вкуса.

Существует специальная пила по цементно-волокнистым плитам. Она способна разрезать одновременно 5 панелей, сложенных вместе. Таким инструментом пользуются профессионалы, поэтому он довольно дорогой. Покупать его для разового применения невыгодно.

Силикатные краски на основе неорганического силикатного камня отлично подходят для окраски бетонных поверхностей, в состав которых входят силикатные соединения. Они устойчивы к воздействию атмосферных осадков и обладают высокой воздухопроницаемостью. Однако в отличие от акриловых красок, силикатные бывают только матовые и водоразбавляемые. Они плохо ложатся на слишком влажные и щелочные поверхности, поэтому окраску рекомендуется осуществлять не ранее, чем через полгода после монтажа цементно-волокнистых панелей.

 Монтаж фиброцементного сайдинга своими руками пошаговая инструкция

Цементно-волокнистый сайдинг монтируют вертикально или горизонтально.
Начинают с подготовки стен. На них устанавливают обрешетку из деревянных брусьев. Брусья обрешетки располагают на ширине кусков утеплительного материала. В зависимости от материала, из которого построены стены дома, обрешетку крепят на саморезы или пластиковые дюбели.
Между брусьями укладывают утеплительный материал. Его рекомендуется фиксировать тарельчатыми дюбелями.
Затем стены обшивают влагостойкой фанерой толщиной 12 мм. Сверху укладывают паро– и ветрозащитный материал. Его куски крепят внахлест, а стыки надежно заклеивают строительным скотчем. Сам материал прибивают к основе строительным степлером.
Особое внимание уделяют оконным и дверным проемам, а также углам здания. Вокруг проемов и на углы набивают рейки шириной от 20 до 35 – 40 см. В отдельных случаях, когда того требует дизайн, рейки могут быть и шире.
Желательно, чтобы окантовочные рейки были изготовлены из хвойных пород деревьев. Их текстура лучше сочетается с цементно-волокнистыми панелями.
Панели сайдинга крепят не к фанерной обшивке, а к обрешетке. Однако понятно, что за фанерой и слоями изолирующих и утеплительных материалов стоек обрешетки уже не видно. Чтобы не промахнуться мимо них при монтаже, места прохождения стоек обрешетки рисуют в виде линий с помощью фломастера. Разметку делают на том слое, который оказался сверху, т. е. на ветрозащитной пленке. В дальнейшем при монтаже панели прибивают, ориентируясь на разметку.
После того как подготовка стен завершена, приступают к монтажу горизонтальной дистанционной планки. В этом качестве можно использовать деревянные рейки подходящей толщины, обрезки сайдинг-панелей или Z-образный оцинкованный профиль. Последний вариант предпочтительнее: Z-образный профиль имеет нужную толщину и отличается устойчивостью к воздействию внешних факторов. Он не гниет, не впитывает влагу, которая попадает под облицовку. Кроме того, Z-профиль прост в монтаже. Если над оконными и дверными проемами планируется укрепить панели полной ширины, над ними также устанавливают Z-профиль. Дистанционная планка необходима для того, чтобы задать правильный угол наклона панелей.
Наконец, приступают к обшивке стен рядовыми панелями цементно-волокнистого сайдинга. Работы ведутся снизу вверх. Панели монтируют с нахлестом. Если ширина сайдинга 200 мм, нахлест делают в 25 мм. Это та ширина, на которую верхняя панель заходит на нижнюю. Чтобы нахлест был одинаковым по всей длине ряда и высоте обшивки, используют специальные шаблоны.
В идеале величина нахлестов должна быть одинаковой по всей площади обшивки. На деле такое возможно только в том случае, когда дом изначально проектировался с учетом будущей обшивки. Хотя даже тогда возможны неточности в размерах. Если же дом строился, когда вариант обшивки еще не был выбран, то скорее всего расстояние между оконными проемами и верхними кромками стен будет больше или меньше ширины примыкающих к ним панелей. Проще говоря, сайдинг не впишется в оставшуюся для него полосу стены. Чтобы этого избежать, нужно на несколько миллиметров увеличить или уменьшить нахлест панелей. Например, если ширина панелей 200 мм, надо смещать их вверх на 5 – 7 мм. Благодаря этому, получится выгадать до 70 – 80 мм на каждых 2 м.

Самый ответственный этап – крепление первой нижней панели. Она должна располагаться по строго горизонтальной линии, параллельно верхней линии стены, на которую монтируется сайдинг. Эта панель будет служить ориентиром для монтажа других панелей. Задача осложняется тем, что стены редко имеют идеально правильную геометрию. Небольшие перекосы, отклонения от прямого угла, горизонтали, вертикали – обычное дело. Визуально это незаметно. Однако если не выправить эти отклонения при монтаже сайдинга, вся обшивка получится перекошенной, и это уже будет бросаться в глаза. Если первая нижняя панель закреплена правильно, все оставшиеся ряды сайдинга будут ровными, а изъяны стены окажутся скрыты.
В процессе монтажа панели раскраивают на куски необходимой величины. При разрезании панели в воздух летят мельчайшие частички цемента. Оседая на поверхности панели, они впитывают содержащуюся в воздухе влагу и схватываются. Это вредит внешнему виду сайдинга. Поэтому при раскройке материала разрезанные панели надо сразу же протирать мягкой тканью, чтобы удалить цементную пыль.
Переносить панели с места на место надо с величайшей осторожностью. Нельзя поднимать цементно-волокнистую панель плашмя, держа ее за середину: от этого сайдинг ломается. Рекомендуется переносить панели вдвоем, держа их ребром, чтобы они не деформировались.
Панели цементно-волокнистого сайдинга крепят на гвозди. Их вбивают на расстоянии 12 – 15 мм от верхней кромки панели. Чтобы острие гвоздя не раскололо панель, настоятельно рекомендуется сначала просверлить в ней отверстия и только потом уже в них вбивать гвозди. В торцах отверстия сверлят насквозь, в верхней части панели – в половину ее толщины.
Гвозди вбивают не слишком плотно, а так, чтобы шляпка находилась вровень с плоскостью панели.
В некоторых случаях панели сажают не на гвозди, а на строительный клей для бетонных поверхностей. К такому способу прибегают, например, когда необходимо прикрепить под окном узкую полоску сайдинга. Панель равномерно смазывают клеем, устанавливают и фиксируют гвоздями без шляпок.
Обычно панели подрезают так, чтобы их торцы можно было закрепить на обрешетке. Панели располагают со смещением, в шахматном порядке.
Если расстояние между стойками обрешетки не кратно длине панелей, то в процессе монтажа образуется много отходов. В этом случае можно обойтись без обрезки панелей и крепить их как есть.
Рекомендуемые температурные зазоры для панелей цементно-волокнистого сайдинга – не менее 4 мм, а между окантовкой и панелями 2 – 3 мм. Зазоры заделывают эластичным герметиком. В результате, с одной стороны, в обшивке не остается щелей, а с другой – панели сохраняют подвижность, у них есть пространство для расширения от влаги и температуры. Герметик впоследствии окрашивают вместе с панелями.
После завершения монтажа обшивку осматривают. Царапины, сколы и прочие дефекты замазывают шпатлевкой для бетонных оснований.
Финальный этап – окраска панелей.

Прочитайте нашу статью: Срок службы сайдинга

 Окраска фиброцементного сайдинга

Панели цементно-волокнистого сайдинга окрашивают по той же технологии, что и бетонные поверхности.
Перед началом работы краску фильтруют, а в процессе окрашивания периодически перемешивают.
Наружную покраску проводят в облачную сухую погоду со слабым ветром и температурой воздуха от +5 °С до +30 °С. Цементно-волокнистые панели, нагретые солнцем, окрашивать не рекомендуется. Нежелательно также красить сайдинг вечером, когда велика вероятность выпадения росы на свежеокрашенную поверхность.
Цементно-волокнистый сайдинг красят кистью, валиком либо распылителем. При окраске валиком или кистью наносят 1 – 2 слоя краски, из распылителя наносят 2 – 3 слоя. В любом случае, после нанесения каждого очередного слоя выжидают 2 – 3 ч, чтобы он немного подсох. Время полного высыхания окрашенной поверхности – около 4-х суток.
Работать следует соблюдая технику безопасности. Чтобы защититься от ядовитых химикатов, содержащихся в краске, обязательно надевают респиратор, перчатки и защитные очки с вентиляцией.

 Уход за фиброцементным сайдингом

Фиброцементному сайдингу практически не требуется уход. Даже если на нем появляются загрязнения, их обычно без труда смывает первый же дождик. Загрязнения, с которым не справился дождь, можно очистить с помощью теплого мыльного раствора.

Виниловый сайдинг : плюсы и минусы

Сайдинг – один из самых популярных наружных облицовок.

Он позволяет защитить здание от внешнего воздействия различных погодных условий и сделать фасад здания наиболее привлекательным глазу. Существует немало видов сайдинга – это и дерево, и пластик, и металл, и акрил, и винил. О виниловом сайдинге, его достоинствах и недостатках и пойдёт речь в данной статье.

Начать стоит с того, что особенно сайдинг распространён у жителей деревень и дачников. Виниловый сайдинг выпускается в виде панелей, которые внешне очень напоминают деревянную поверхность. Имитация дерева является одной из причин, по которой данный материал пользуется спросом.

 

Виниловый сайдинг принято делить на три цветовые разновидности:

1. Белый сайдинг – название говорит самое за себя. Белые панели быстро загрязняются, а потому он не пользуется большим спросом. Обычно его покупают для отделки отдельных деталей, украшающих фасад.

2. Сайдинг постельных тонов пользуется большей популярностью среди всех разновидностей. Связано это с тем, что они не бросаются в глаза, а грязь на них не так заметна, как на белых панелях. Кроме того, такие панели создают прекрасную гармоничную атмосферу, без лишних затрат.

3. Цветовой сайдинг – это материал, который обладает яркими насыщенными тонами. Он отличается дороговизной, а потому доступен далеко не каждому. Но зато дом, отделанный такими панелями, будет смотреться красочно.

Теперь самое время поговорить о свойствах данного отделочного материала. Виниловый сайдинг имеет как свои достоинства, так и недостатки, о которых следует сказать подробнее.

Одним из главных плюсов виниловых панелей является стойкость к грибковым образованиям,

что позволяет избежать возникновение плесени и грибка.

Устойчивость к влаге также является значительным плюсом для сайдинга, т.к. им производится внешняя отделка. Облицовка виниловым сайдингом способствует надёжной защите утеплителя и стен от воздействия воды, и влаги.

Винил хорошо переносит воздействие ультрафиолета.

Благодаря такому свойству сайдинговые панели не выгорают на солнце. Однако важно учесть, что это относится только к панелям из первой и второй цветовых разновидностей. Для цветового сайдинга характерно выцветание.

Виниловый сайдинг отлично подойдёт и для тех, кто не желает тратить много времени на уход за панелями. Они в принципе не нуждаются в уходе. При желании можно протереть панели с помощью обычной тряпки с моющим средством.

При монтаже важным свойством данного материала является его лёгкость. Благодаря ей усиление фундамента не требуется, что помогает сэкономить время и деньги.

Долгий срок эксплуатации и дешевизна материала

позволяет значительно сэкономить на облицовке, получив при этом материал достаточно высокого качества.

Однако при многочисленных плюсах, имеет данный вид облицовки и свои недостатки, о которых также следует сказать подробнее.

Такие панели плохо переносят сильные температурные нагрузки.

Так при воздействие очень высоких, или наоборот – очень низких, температур панели меняют свой размер, что сказывается на внешнем виде фасада здания.

Несмотря на то, что сам по себе винил не является горючим материалом, он легко воспламеняется при пожаре и быстро разгорается, что может привести к печальному исходу.

За счёт того, что виниловый сайдинг изготавливается из материалов, которые нельзя назвать экологически чистыми, такой материал обладает специфическим запахом и может при неправильной эксплуатации выделять вредные вещества, которые в свою очередь могут вызвать аллергию и другие проблемы со здоровьем.

Устанавливая виниловые панели,

важно помнить о том, что заменить их почти невозможно. Сложности возникают и при установке панелей, а потому лучше воспользоваться услугами специалистов. Если же такой возможности нет, важно помнить о том, что гвоздь забивается исключительно в отдельное отверстие, а вбивать его нужно не до конца, с учётом температурных расширений.

Низкая воздухопроницаемость также является недостатком данного материала.

Таким образом, виниловый сайдинг имеет как свои плюсы, так и минусы. Покупать его или выбрать другой материал каждый решает для себя сам.

 

Поделиться ссылкой:

Добавлено: 2017-12-07 10:32 | Просмотров: 126|

A Краткое руководство по герметизации сайдинга из кедра

В то время как кедр сам по себе достаточно хорошо противостоит погодным условиям, нанесение на него герметика или слоя краски может улучшить цвет и защитить дерево от неблагоприятных погодных условий. Если оставить неокрашенный, красный оттенок кедра станет серым примерно через год. Структурная целостность древесины сохранится, если древесина не подвергнется чрезмерному воздействию влаги, которое может вызвать скручивание, растрескивание и гниение древесины.

Когда герметизировать сайдинг из кедра

Для достижения наилучших результатов перед укладкой сайдинга на стену закройте его. Таким образом вы можете полностью запечатать кедр спереди назад, сверху вниз и по всем краям. Полное уплотнение важно, потому что любое пространство, в котором отсутствует герметик, более восприимчиво к повреждению водой и химическому кровотечению. При этом, если у вас гладкая конструкция из кедровых досок, как на картинке выше, вы все равно сможете безопасно запечатать.

Кедр имеет естественную тенденцию к быстрому высыханию и сопротивлению влаге (при надлежащей вентиляции), поэтому другой предварительно установленный сайдинг также можно герметизировать или красить.Если вы не уверены, что подходит для вашего сайдинга, спросите профессионала.

Как герметизировать сайдинг из кедра

Если вы наносите герметик на уже уложенный сайдинг, необходимо тщательно очистить герметизируемую деревянную поверхность. Мытье под давлением может повредить кедр, поэтому по возможности стирайте вручную. Промойте часть стены и дайте ей полностью высохнуть перед нанесением герметика.

При использовании краски или одноцветной морилки в качестве герметика нанесите грунтовку, чтобы слой герметика полностью закрепился на древесине.Обычные пятна не требуют грунтовки. Выбор подходящей краски или морилки для кедра — один из самых важных шагов в этом процессе. Потратьте время на изучение различных продуктов и по возможности спросите профессиональное мнение. Ваш лучший вариант — это, вероятно, герметик на основе смолы, усиленный эпоксидной смолой, или высококачественная краска.

Покройте как можно больше древесины герметиком, используя небольшую щетку, чтобы проникнуть в промежутки между панелями, если сайдинг уже установлен.

Уплотнение для естественных погодных условий

Если вы предпочитаете серый цвет выветрившегося кедра, но хотите более однородного цвета, чем естественный, вы можете запечатать кедр с помощью отбеливающих масел.Если оставить кедр открытым для погодных условий, он может повредить кедр, особенно в условиях чрезмерно влажного климата.

Возможные побочные эффекты герметизации сайдинга из кедра

Основным побочным эффектом неудачной герметизации кедра является химическое кровотечение. Кедр естественным образом выделяет химические экстракты при намокании. Эти химические вещества темнеют по мере высыхания дерева, оставляя полосы, которые могут появиться через слой морилки или краски. Лучший способ предотвратить кровотечение — использовать водонепроницаемую прокладку. Если вы живете во влажном климате, используйте несколько слоев герметика.

Подумайте о том, чтобы герметизировать ваш новый сайдинг из кедра, чтобы он дольше выглядел как новый. Благодаря большому количеству цветов морилки и красок на выбор у вас есть масса новых возможностей для украшения экстерьера вашего дома.

Хотите покрасить или окрасить свой кедровый сайдинг?

Просмотрите наш выбор высококачественного сайдинга из кедра здесь.

Гибридные герметики

· Предварительно сжатая пена с силиконовым покрытием · EMSEAL

Преодоление ограничений продукта: гидроизоляция подвижных стыков с помощью гибридных герметиков

Аннотация

Жидкие герметики являются наиболее часто используемым герметиком для заполнения швов в компонентах зданий и конструктивных швах.Тем не менее, их характеристики, особенно в динамических соединениях, могут страдать от ряда недостатков , которые часто начинаются с неудобной установки факторов, таких как плохо подготовленные основания и движения во время отверждения . Наконец, растягивающие напряжения на линиях соединения, а также в отвержденном жидком эластомере герметика часто приводят к преждевременному разрушению.

По сравнению с химическими составами полиуретанов, высокоэффективные силиконы со сверхнизким модулем упругости показали, что они лучше сохраняют свои свойства с течением времени.Следовательно, они демонстрируют желаемые характеристики, доступные для использования в качестве части герметизирующей системы с использованием другой парадигмы, чем обычная конфигурация «герметик и подкладной стержень».

Поиск решения для некоторых недостатков применяемых в полевых условиях жидких герметиков (в основном связанных с качеством изготовления и зависимостью характеристик от сопротивления растягивающим напряжениям) был краеугольным камнем исследований гибридных герметиков, начавшихся в начале 1980-х годов. Продукт , созданный в результате этого исследования, сочетает в себе сверхмаломодульный силикон и пропитанную пену с открытыми порами .

Комбинация представляет собой предварительно отформованный герметик с подвижностью и характеристиками герметика, превышающими характеристики любого компонента, используемого отдельно . Непредвиденные дополнительные преимущества гибрида стали результатом теплоизоляционных и неинвазивных свойств крепления. Дальнейшие испытания показали соответствие нормам воздушного барьера, устойчивость к ветровой нагрузке ураганной силы, непревзойденные свойства звукопоглощения и встроенную огнестойкость последних гибридов.

Более двух десятилетий успешной работы, оценки и усовершенствования доказали растущую универсальность гибридного герметика в решении проблем больших, а также динамически деформируемых швов.Эволюция материалов и технологий производства показывает многообещающие перспективы использования новых гибридов в еще более широких и более сложных приложениях. Кроме того, в ближайшем будущем, вероятно, станут доступны гибриды в качестве альтернативы традиционному использованию жидких герметиков, наносимых в полевых условиях, в малоподвижных или неподвижных устройствах.
Ключевые слова: жидкий герметик, пропитанный пенопласт, гибридный герметик, растягивающие напряжения

Преодоление ограничений продукта — гидроизоляция подвижных стыков с помощью гибридных герметиков

Введение

Исторически в индустрии гидроизоляции было много вариантов продукции для герметизации стыков.Среди них жидкие герметики и пропитанные пенопласты.

Жидкие герметики страдают многочисленными недостатками в достижении высоких характеристик, необходимых для динамических соединений; а альтернативы герметикам на основе пропитанной пены требуют тщательного определения размеров для обеспечения надлежащей плотности для сохранения герметичности.

По мере того, как ограничения отдельных технологий в любой области становятся очевидными, прилагаются усилия для усиления положительных качеств при одновременном устранении или уменьшении отрицательных черт путем комбинирования различных видов, материалов или технологий.Такая гибридизация приводит к созданию новых продуктов или гибридов, которые сохраняют лучшие свойства материалов компонентов, устраняя при этом слабые места, которые ограничивали производительность в исходных технологиях.

Герметики и герметики DAP

Открыто сегодня с 7 до 18

Сан-Маркос

Мой Маккой ВойтиЗарегистрироваться

Поисковый текст

Искать на сайте

Корзина 0 товаров

Тележка

Мой магазин

Сан-Маркос 512-396-1755 110 Wonder World Drive
Сан-Маркос, Техас 78666 Информация о магазине 070

Найти магазин

Посмотреть все магазины

Ближайшие магазины

550 North Clack
Абилин, Техас 79603 Подробная информация о магазине Магазин в этом магазине 018 Алиса 361-664-1517 3761 East Hwy.44
Алиса, Техас 78332 Подробная информация о магазине Магазин в этом магазине 066 Альпийский 432-837-7429 2700 E Hwy 90
Альпийский, Техас 79831 Подробная информация о магазине Магазин в этом магазине 086 Элвин 281-485-8880 675 FM 517
Элвин, Техас 77511 Подробная информация о магазине Магазин в этом магазине 114 Перевал Аранзас 361-758-8081 2118 West Wheeler Avenue
Перевал Аранзас, Техас 78336 Подробная информация о магазине .