Пена монтажная для установки межкомнатных дверей: Страница не найдена – «ДТМ СПб» — эксклюзивное столярное производство
Сколько нужно пены для установки межкомнатной двери. Монтажная строительная пена – правильное использование при установке двери
Каждый мастер сталкивается с проблемой, как и на что крепить собранные двери. Для установки готового дверного блока возможно применение различных способов установки. Зная, эти варианты монтажа вы без труда сможете выбрать для себя подходящий. Вам понадобится небольшой набор инструмента это дрель, перфоратор, уровень, отвертка и молоток. Также для непосредственного закрепления коробки в проеме, нужны крепежные элементы и монтажная пена. В зависимости куда нужно крепить дверной блок могут понадобиться саморезы, дюбеля, анкера.
Основные этапы установки дверного блокаВ самом начале проводится демонтаж старой дверной коробки. Осуществить его можно, используя гвоздодер (фомку), предварительно сделав распилы с двух сторон каждого вертикального бруска, чтобы затем отжать эту конструкцию от проема. Если при монтаже старой коробки были использованы анкерные болты, гвозди, которые не представляется возможным выкрутить их можно спилить при помощи «болгарки».
Перед установкой коробки межкомнатных дверей необходимо проверить вертикали стен и учесть перепады уровня стен и пола. Дверную коробку необходимо располагать так, чтобы если будут неровности, стены коробка не углубилась в проёме. Это необходимо для прилегания наличников двери. С целью грамотного расположения дверной коробки, следует использовать строительный уровень и учитывать все погрешности проёма.
Сначала установки жестко зафиксировать в проеме, чтобы достичь первоначального уровня жесткости, используют клинья. После завершения работ по фиксации, стоит повторно проверять правильность расположения уровнем, чтобы коробка была ровной с дверью.
Работа с монтажной пенойВажно знать пена, которая предназначена под пистолет, гораздо лучше и удобней в работе ввиду того, что она более дозированная и имеет небольшой коэффициент расширения, она гораздо быстрее застывает. Пена, которая с трубочкой подаётся большим количеством, она дольше будет расширяться. Перед началом работы лучше закрыть дверное полотно малярным скотчем и плёнкой, потому что пену трудно вымыть. Важно знать, запенивать нужно начинать с фиксацией отдельных небольших участков.Через 30 минут уже можно пройти весь периметр. Все щели заливаются пеной (на 50% от всего объема). Нельзя заполнять большим количеством пены, потому что во время расширения пена будет выдавливать коробку внутрь. Рекомендуем использовать профессиональные пены.
Видео по возможным способам монтажа дверейПоскольку дерево сжимается и расширяется именно из-за повышенной влажности последствием расширения, является деформация дверного блока. Дверь попросту- перестанет закрываться по этой причине.
Существует несколько способов крепления дверной коробки в проеме, каждый из которых предусматривает использование специального вида крепления. Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции. Надеемся, видео сюжеты по вариантам установке коробок деревянных дверей помогут вам.
Дверную коробку фиксируют в проёме используют для фиксации деревянные клинья, а правильное расположение проверяется по строительному уровню. Запенивание монтажной пеной нужно производить понемногу, участками и с перерывами чтобы избежать деформации. Держится дверная коробка практически благодаря одной только пене.
Чтобы сохранить зазор между коробкой и самой дверью, используют небольшие распорки по 3 мм, которые вставляются между дверью и коробкой. Их можно будет удалить, только когда высохнет пена. Обычно дверь оставляют на ночь.
Этот способ удобен если вам не нужно пройти в комнату, он быстр и не требует особых усилий. Важно не переборщить с пеной чтобы вы смогли открыть дверь.
Принцип установки заключается в том что мы используем внутри для временного крепления дверного блока в проёме распоры. Это могут быть как обычные деревянные реки, так и специальные регулируемые приспособления.
Эти оба способы очень хороши для легких и небольших дверей.
Крепление дверей с помощью подвесов КнауфДля этих целей как нельзя лучше подойдут прямые подвесы фирмы Кнауф, который используют в подвесных потолках.
- Предварительно следует прикрутить пластины к коробке.
- Вставить дверь в проём.
- Регулируем уровнем.
- Отмечаем места под углубление в стене.
- Делаем выборку под пластину.
После этого устанавливаем по уровню и производят фиксацию пластин. Для регулировки используем подклинивание деревянными брусками.
Также необходимо учесть, что при этом способе монтажа коробки на наружную часть стены, место углубления обязательно потребуется скрыть под слоем штукатурки. Именно поэтому этот способ хорош только в том случае, когда нет чистовой отделки.
Новые варианты монтажаДанное видео позволит узнать, как закрепить дверную коробку в проеме. Этот вид крепления представляет собой установку коробки межкомнатной двери, посредством надевания коробки на ввинченные головки саморезов, которые находятся в торцах проема. Происходит это с помощью пластин из металла с отверстием, которые прикручены с наружной стороны коробки.
Для достижения конечной фиксации коробки в дверном проеме, используются обычные средства регулировки.
При таком способе, стойки дверного блока свободно перемещаются в проёме.
Явным достоинством такого способа является полная возможность регулировки и при этом жесткая фиксация с сохранение первоначального вида коробки и внешней отделки стены.
Скрытный монтаж, крепление под петлямиКак правило, для жёсткости конструкции используют шурупы или анкера, которые прячут под петлями. Для этого между шурупов в петле делают отверстие и через него крепят в стену. Со стороны замка под декоративной пластиной крепят еще одно крепление. В итоге получаем 3 точки фиксации.
После непосредственного закрепления, ставим распорку в нижней части дверей, поскольку низ не закреплен и заполняют все зазоры пеной.
Существенный плюс такого способа является относительная жесткость, сохранение внешнего вида.
Крепление сквозным способом на анкерах или шурупахЭто самый распространенный стандартный вариант монтажа межкомнатных дверей. Для этого варианта крепление, сначала сверлятся отверстия для анкеров в нужных местах стоек, потом крепят дверь в проёме.
Подготовка
- Разметка по 4 анкера с каждой стороны.
- Сверление пером 14 мм на глубину 10 мм (место под заглушку).
- Сверлим сквозное отверстие 10 мм пером (место для фиксации анкером).
После чего коробка выставляется и сверлится 10 мм буром бетон под анкер. Когда коробка стоит на анкерах, она надежно держится и не требует никаких распорок. Места крепления можно скрыть, установив декоративные заглушки нужного цвета, размера (14 мм). Вместо анкеров можно использовать шурупы это уменьшит в диаметре заглушки. Применение этого варианта самое надежное для тяжелых дверей. С помощью его можно выровнять (натянуть) кривую рейку. Дверями пользоваться можно практически сразу. Есть возможность регулировать зазор. Минусом является наличие заглушек.
Хитрости при установки дверных доборов
Заключение
Есть множество вариантов установки коробки межкомнатных дверей, но выбирать стоит именно тот, который является наиболее легким, удобным и надежным или же самым быстрым. Выбор можно сделать по любому методу монтажа двери, но на эти методы может повлиять в какой проем идет установка, учесть интенсивность и другие факторы.
1. Монтажная пена
Пена может быть как известных строительных брендов, так и noname, в принципе это не имеет значения, главное, чтобы это была пенополиуретановая пена. Я много лет пользуюсь пенами различных марок и единственная разница, которую я обнаружил — это цена. Если у Вас нет профессионального пистолета (а при установке 3-5 дверей необходимости в таком пистолете нет), то пену нужно покупать с одноразовыми насадками, вдетыми в крышку. Необходимое количество пены зависит от зазора между дверной коробкой и стеной или перегородкой и от ширины дверной коробки. Как правило для установки одной двери достаточно одного баллона емкостью 750 мл.
2. Отвес или хороший уровень
3. Клинья
Обычно клинья изготавливаются из подручного материала: обрезков деревянного бруса, старых дверных коробок, плинтусов, наличников и др. Но в некоторых случаях, если дверной проем достаточно вертикальный и зазоры между дверной коробкой (луткой, косяком) не превышают 1.5-2 см, то можно использовать и готовые клинышки:
Такие клинья продаются в наборах по 20-100 шт. в отделах магазинов и супермаркетов, посвященных ламинатному покрытию для полов. Для установки 1 двери необходимо иметь (или сделать) от 8 до 32 клиньев.
4. Распорки
Обычно распорки изготавливаются из старых плинтусов или наличников. Для этой цели можно также купить брус сечением 2.5-3х4-5 см. Готовых распорок для установки дверей я в продаже никогда не видел, но такую возможность не исключаю. Количество распорок зависит от конструкции и толщины дверной коробки, а также от толщины слоя пены. Если дверная коробка с порогом и толщина коробки 3 см и более, то достаточно 1 распорки посредине. Для коробок толщиной около 2 см желательно ставить 3 распорки. Для коробок толщиной 1.5 см и меньше (и такие бывают) лучше использовать крепления в стену или перегородку.
5. Молоток или резиновая киянка
6. Ножовка, топор или стамеска
Для изготовления клиньев
Технология выполнения работ:
Перед тем, как устанавливать дверь, желательно ознакомиться с основными правилами установки , но если это для Вас не тайна, тогда поехали:
1. После выставления низа дверной коробки (с той стороны, где навесы) на нужную высоту между дверной коробкой и стеной вставляется клин (1) там, где впоследствии будет устанавливаться распорка.
2. Сверху между верхней перекладиной дверной коробки и дверным проемом вбиваются клинья (2). Таким образом дверная коробка фиксируется по высоте:
Вертикальность положения дверной коробки в плоскости, перпендикулярной плоскости стены или перегородки, проверяется с помощью отвеса или уровня. При необходимости дверную коробку можно аккуратно подбить молотком в нужную сторону, используя кусок фанеры или деревянный брусок. Если есть резиновая киянка, то можно обойтись без фанеры или бруска.
3. Для выставления дверной коробки в плоскости, параллельной плоскости стены или перегородки подбирается клин (3). Вертикальность контролируется отвесом или уровнем.
4. После того как вертикальная планка коробки с навесами выставлена в проектное положение, ее нужно зафиксировать клином (4).
5. После этого на навесы одевается дверь. На этом этапе проверяется точность выставления дверной коробки: дверь открывается на 30, 60 и 90 о. Во всех положениях после остановки рукой дверь не должна продолжать движение. Если дверь в одном или в нескольких положениях начинает сама открываться или закрываться, проверьте еще раз вертикальность выставления коробки в обоих плоскостях и при необходимости подбейте клинья. Очень часто к такому результату приводит использование некачественного уровня, смените уровень на отвес или постарайтесь как можно точнее выставить уровень.
6. Для того, чтобы определить высоту выставления второй вертикальной (замковой) планки коробки, нужно закрыть дверь и проверить зазор сверху между дверным полотном и коробкой. Чтобы выставить коробку на нужную высоту снизу, между дверной коробкой и полом (напольным покрытием) вбивается клин (5), а чтобы коробка была надежно закреплена, сверху вбивается клин (6):
7. При закрытой двери проверяется положение замковой планки. Дверь должна примыкать к дверной коробке по всему периметру, перекосы устраняются с помощью молотка или резиновой киянки.
8. Если дверная коробка без порога, то снизу между планками дверной коробки устанавливается распорка (7) и вбивается клин (8). Распорку лучше устанавливать не в четверть дверной коробки, а рядом, так, чтобы дверь с установленными распорками могла закрываться и можно было контролировать положение дверной коробки. Распорки лучше делать не точно по ширине проема дверной коробки, а чуть меньше, а при выставлении распорки использовать клинья или «шабашки» — полоски тонкой фанеры (9). Распорка устанавливается не горизонтально, а под небольшим углом, чтобы была возможность для маневра. Если нужно увеличить ширину проема, то клин немного вытаскивается, а распорка опускается ниже (ближе к горизонтальному положению). Если нужно уменьшить ширину проема, то сначала приподнимается распорка, а потом подбивается клин. Положение замковой планки дверной коробки контролируется при закрытой двери, тут отвес или уровень не нужны, так как дверное полотно может быть немного перекошенным и визуально важнее примыкание дверного полотна к замковой планке по всей длине, а не вертикальность положения замковой планки.
9. Дальше в зависимости от толщины дверной коробки и щели между дверной коробкой и дверным проемом устанавливаются еще 1, 2 или 3 распорки. Принцип установки распорок тот же, главное, чтобы клинья между коробкой и проемом были как можно ближе к распоркам. Чем дальше клинья будут от распорок, тем сильнее может искривляться коробка, особенно, если толщина коробки меньше 2 см. Сначала вставляется распорка, а затем она подпирается клиньями.
10. После того, как все распорки выставлены, еще раз проверяется правильность выставления дверной коробки, неподвижность двери в 3 положениях. Пол застилается газетами или полиэтиленовой пленкой и в течение 3-5 минут щель между дверной коробкой и проемом в стене или перегородке задувается пеной. Правила работы с монтажной пеной как правило довольно внятно изложены на упаковке.
Обычно установка двери занимает 1-3 часа, вот только высохшую пену нужно будет обрезать через сутки, но если толщина слоя пены менее 1.5 см, то обрезать ее можно будет через 3-5 часов. Если клинья выпирают за поверхность коробки, их можно или вытащить плоскогубцами или срубить стамеской. Нижние клинья, на которых стоит коробка, желательно не вытаскивать, а при необходимости срубить.
Вот в принципе и все, удачи.
При ремонте квартиры рано или поздно приходит время сменить проемы межкомнатных дверей. Как установить межкомнатные двери при помощи монтажной пены смотрим далее.
Применение монтажной пены при установке двери
Монтажная пена это однокомпонентный пенополиуретановый герметик. Сей строй. материал стал очень популярен и в нашей стране. В наши дни никто, и не представит себе, к примеру, монтаж окна либо двери без применения монтажной пены. И неудивительно — работать с ним безумно хорошо, пена попадает в самые труднодоступные места и, застывая, наполняет их плотной массой. Ранее для подобных работ применили чаще всего цемент и паклю: сперва замешивали цемент, далее пропитывали паклю и забивали в щели меж коробкой и стеной. Процедура монтажа была долгая и часто малоэффективна. Сейчас же хватит баллона с монтажной пеной, чтобы без всяких усилий получить хороший результат.
Но работа с этим материалом требует не только определённых знаний — инструкция применения, как правило, помещена на тубе, — но и навыков обращения с ним.
Поделимся некоторыми профессиональными приёмами работы с монтажной пеной на примере .
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1 . Монтажной пеной заполняют зазоры между стеной и дверной коробкой после установки последней. Бруски коробки крепят обычно дюбелями или, как в нашем случае, с помощью пластинчатых металлических соединителей.
2 . Температуру баллона с монтажной пеной необходимо довести до комнатной, оставив его в помещении на 24 часа. Оптимальная температура для пены Tytan Professional LOW EXPANSION, которую мы выбрали для работы, составляет +20°С. Температура аппликатора (пистолета для монтажной пены) не должна быть ниже температуры баллона. Перед началом работы баллон следует встряхивать в течение 10 секунд.
НАПОЛНЕНИЕ ЩЕЛЕЙ
Следующая операция — заполнение зазоров между коробкой и стеной. Рекомендуется делать это в защитных перчатках.
3 . Работа начинается с установки на баллон аппликатора.
4 . При нанесении пены баллон следует держать вверх дном.
5.6 . Вертикальные зазоры необходимо заполнять пеной, начинать необходим с снизу, двигаясь вверх. Для зазоров шире 5 см применение монтажной пены недопустимо. Зазоры шириной от 3 см необходимо заполнять вертикальными слоями. Перед нанесением каждого последующего слоя нужно убедиться, что предыдущий достиг состояния предварительной обработки (её время составляет обычно 30-45 минут) и увлажнён.
7 . Не следует заполнять зазор полностью — пена в результате вторичного расширения увеличится в объёме.
УДАЛЕНИЕ ИЗЛИШКОВ ПЕНЫ И УСТАНАВКА НАЛИЧНИКОВ
8 . Продукт Tytan Professional LOW EXPANSION твердеет довольно быстро, и уже спустя 30-35 минут после его применения можно срезать излишки пены, выступающие за пределы брусков дверной коробки.
9 . В результате расширения монтажной пены щель между коробкой двери и стеной должна быть полностью заполнена.
10 . Завершающий шаг монтажа двери — установка наличников, закрывающих заполненные пеной зазоры.
Советы
Если опыта работы с пеной недостаточно, то чтобы не испачкать дверную коробку, боковые поверхности её брусков желательно защитить малярной лентой. Поверхности коробки и стены следует очистить и обезжирить.
Для ускорения застывания пены рекомендуется смочить поверхности дверной коробки и стены водой, удобнее это делать при помощи распылителя.
Лучше использовать пену с низким вторичным расширением, чтобы избежать риска деформации коробки после застывания используемого средства.
Объём наносимого пенного валика и скорость его нанесения контролируются силой нажима на пусковой механизм аппликатора. В случае если аппликатор не использовался более 15 минут, его необходимо промыть очистителем монтажной пены. Перед повторной аппликацией (нанесением) необходимо встряхнуть баллон.
Дата: 2012-02-07 22:54:25
В прежние времена заполнение строительных плоскостей было целым делом: необходимо было приготовить строительный раствор или же где-то раздобыть ленты минеральной ваты. Сегодня эти материалы уже перестали использовать, поскольку в нашу жизнь прочно вошла монтажная пена.
Этот материал отличается простотой в работе и практичностью. Нанести монтажную пену не составит труда, к тому же с ее помощью всегда легко можно заполнить все мелкие трещины и щели. Ее не нужно как-то подготавливать к работе, а звуко- и теплоизоляционные характеристики заслуживают самых теплых слов. Вяжущие характеристики позволяют использовать пену для приклеивания разных утепляющих материалов.
Приступаем к установке дверей
Когда дверная коробка будет установлена в проеме, необходимо ее отрегулировать по горизонтали и вертикали. Сразу после этого можно приступить к закреплению с помощью монтажной пены. Поскольку попавшая на поверхность пена удаляется очень плохо, прежде чем ее использовать нужно защитить коробку двери. Свеженанесенную пену можно попытаться удалить с помощью растворителя, а вот если она затвердеет – придется только резать, к тому же на поверхности останутся ее следы. Чтобы этого избежать, просто оклейте дверь и коробку пленкой или малярным скотчем, работать следует в перчатках. Теперь можно приступать к .
Пена обладает удивительной способностью в несколько раз увеличиваться в объеме, поэтому противоположную сторону дверной коробки следует укрепить распорками. Если проигнорировать это требование, тогда давление, которое создает пена, приведет к деформации изделия.
Прежде чем использовать баллон с пеной, встряхните его, а проем и наружную сторону дверной коробки смочите водой. Влага повысит сцепление материала и поспособствует скорому затвердеванию пены. Если же воды будет в избытке, результат будет прямо противоположный. Еще одно напутствие – баллон при использовании всегда должен быть перевернут.
Монтажная пена прекрасно сцепляется с различными строительными материалами от стекла до бетона. Единственным исключением являются химические материалы, такие как полиэтилен, полипропилен, тефлон и силикон. Работать с пеной следует при температуре окружающей среды +5..+30 градусов. Однако есть разновидности, которые работают до -10 градусов.
Как наносить монтажную пену
При застывании пены возможны перекосы дверной коробки . Чтобы застраховаться от этого пену можно нанести в две стадии. Первоначально она наносится точками, а спустя час-два заполняются оставшиеся полости. В тех случаях, когда расстояние между стеной и дверной коробкой совсем небольшое, распылительную трубку можно немного сплющить. Когда расстояние значительное (8 см и выше), в пространство можно заложить подходящий материал, а потом с обоих краев заполнить его пеной.
Поскольку пена расширяется, щели и пустоты следует заполнять только на треть. Вертикальные полости предпочтительно заполнять снизу вверх. В этом случае пена будет выполнить роль опоры. До полного затвердевания может пройти 3-24 часа, в зависимости от вида пены и условий окружающей среды. Когда материал окончательно затвердеет, его излишки можно удалить и приступить к следующему этапу монтажных работ: установке наличников , доборов, уплотнителей и т.п.
Монтажная пена устойчива к механическим воздействиям и имеет массу преимуществ. Однако этот материал не лишен и недостатков. Она впитывает влагу и разрушается под действием ультрафиолета (прямых лучей солнца). Учитывая эти недостатки, чтобы увеличить эксплуатационный срок материала, необходимо позаботиться о его гидроизоляционной защите и скрыть от попадания прямых лучей солнца. Для этого используют шпатлевку, краску или герметик.
Многим работа по установке дверей на монтажную пену доставляет настоящее удовольствие. Соблюдая простые правила работы с этим материалом, вы избежите досадных разочарований в виде оставшейся пены на поверхности дверей , стен или участках своего тела.
Монтажная пена существенно облегчают установку дверных коробок. Однако пользоваться этим средством крепления следует осторожно. Чрезмерное усердие, вызванное желанием как можно прочнее закрепить дверную коробку, может привести к плачевному результату – её искривлению.
Но этого лучше не допускать. А если это всё-таки случится, нужно знать, как возникший дефект устранить.
Чтобы правильно установить дверь, прежде всего нужно подобрать её под размеры проёма в стене, а дверную коробку — с учётом толщины стены. Современные двери позволяют это сделать.
Прежде чем крепить дверную коробку монтажной пеной, необходимо её тщательно выставить по вертикали и зафиксировать так, чтобы она стояла прочно.
Как минимум в трёх местах — на уровне дверных петель и в средней её части — коробку распирают деревянными брусками с подкладками или разжимными распорками. Поверхности коробки, на которые может попасть пена, надо укрыть, чтобы потом не мучиться с её удалением.
Чему удалить монтажную пену если ошиблись?
В случае необходимости следы пены , пока она ещё не затвердела, можно удалить ацетоном, растворителем или чистящим средством. Щели заполняют пеной полностью, но в любом случае её следует вводить в полости осторожно и малыми дозами.
Распорки снимают только после полного затвердения пены. На это уходит от 45 минут до нескольких часов — в зависимости от вида пены, ширины заполняемых щелей и температуры воздуха. Пена бывает одно- и двухкомпонентной. С первой проще работать, зато вторая быстрее твердеет, не так сильно давит на ограждающие конструкции и не требует увлажнения внутренних поверхностей заполняемой полости.
Бывают случаи, когда при навешивании дверного полотна вдруг обнаруживают, что оно явно не «вписывается» в дверную коробку. Причина — искривление внутрь вертикальных стоек коробки. А произошло это под напором монтажной пены , введённой в полости между коробкой и стеной в чрезмерно большом количестве.
При появлении первых признаков прогибания дверной коробки под напором твердеющей монтажной пены необходимо сразу же пену удалить. После этого коробку распирают подходящими по длине брусками. Образовавшиеся после очистки щели снова заполняют пеной. Но чтобы такого не произошло, лучше не «экономить» на распорках, даже если они будут мешать проходу из комнаты в комнату.
ЧИНИМ ВЫПИРАЮЩУЮ КОРОБКУ
- Там, где дверную коробку выперло, затвердевшую монтажную пену срезают мелкозубой пилой.
- Коробку в соответствующем месте распирают с помощью подходящего подлине бруска и клиньев или регулируемого распорного приспособления.
- Придав коробке нужное положение, очищенные полости снова заполняют пеной.
- Установив дверную коробку в проём стены, с помощью деревянных клинышков и распорок фиксируют её в проёме.
- Ослабляя и подбивая клинышки, выставляют коробку по вертикали.
- Пользуясь угольником, проверяют прямоугольность коробки.
- Для надёжности коробку можно зафиксировать в проёме ещё и струбцинами с помощью деревянных накладок.
- При большой ширине щелей между коробкой и стеной вставляют кусочки картона, препятствующие сползанию пены вниз.
- Пену вводят в полости непрерывно, но малыми дозами
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ | blogremont.ru
Подготовленный к установке двери проем — мечта любого мастера по установке дверей. Если в квартире заканчивается капитальный ремонт или отделка, то наверняка мастера-отделочники уже позаботились и сделали все необходимое для подготовки проема. Если же в квартире никогда не выравнивали стены, а решили просто заменить двери новыми, то такой вариант — кошмарный сон для того, кто будет ставить двери.
Лучше приготовить все необходимое заранее, чтобы спокойно и уверенно заняться работой. Итак, вам понадобятся:
- Молоток.
- Деревянные клинья для фиксации двери в проеме. Их нужно заранее выпилить из обрезков брусков. Фото прилагается.
- Лазерный нивелир. Если его нет, то реечный уровень.
- Пистолет для монтажной пены и сама пена. Если нет пистолета, то можно купить просто пену со специальной насадкой, но это хуже, так как будет трудно дозировать выход пены. К пене необходим баллон с очистителем от монтажной пены. Имейте в виду, что пена очень плохо смывается с поверхности. Очиститель же быстро и бесследно растворяет свежую пену. Remember! (в смысле: «помните»)
- Кусочки линолеума или ДСП, нарезанных квадратиками, примерно 5Х5 см. Их необходимо будет вставить в зазоры между дверным полотном и коробом. Если этого не сделать, то монтажная пена, расширяясь в стороны, выдавит стойки короба в сторону полотна. Если это произойдет, вы не сможете ни открыть, ни закрыть дверь.
Нет никакой необходимости покупать дорогой «профессиональный» пистолет для пены. Подойдет обычный и самый дешевый. Мне приходилось работать самыми разными, и какой-либо разницы, кроме цены, я не заметил. Главное в работе с пистолетом — это сразу после работы открутить баллон пены и тщательно промыть пистолет. Сам баллон, точнее то место откуда выходит пена, нужно также промыть очистителем. После чего, тот же баллон можно использовать снова, как новый.
Для начала нужно влажной салфеткой хорошо протереть короб с внешней стороны и дверной проем с внутренней. Это нужно для лучшего сцепления пены с поверхностью.
Замерьте ширину дверной коробки по верхнему поперечному элементу от края и до края. Сделайте отметки на таком же расстоянии на полу, так чтобы короб встал примерно посередине проема. Отметки позволят вам контролировать ширину, за которую не должны выходить стойки. Можно для лучшей видимости наклеить полоски малярного скотча, четко определив границы дверной коробки.
Теперь, когда вы установили дверь на отметки по ширине, выровняли ее по плоскости стены, необходимо выставить стойку короба, на которой расположены петли по уровню (право-лево). С помощью лазерного нивелира сделать это гораздо проще, просто наведя луч на основание стойки короба у самого пола, там, где есть отметка. Добившись строго вертикального положения, зафиксируйте с помощью клиньев стойку. При этом следите, что бы она не вышла из плоскости стены, по которой вы ровняли ее ранее. Не нужно слишком сильно вбивать клинья, так можно деформировать стойку. Вы должны почувствовать, что коробка приобрела устойчивость. После этого проверьте положение другой стойки по уровню и плоскости стены. При необходимости подкорректируйте ее положение и зафиксируйте клиньями. Для фиксации обычно достаточно по одному клину с каждой стороны внизу и по два вверху по углам.
Добившись устойчивого и правильного положения дверной коробки и зафиксировав ее клиньями, нужно вставить приготовленные заранее кусочки линолеума в зазоры между дверным полотном и коробом. Делать это нужно, сохраняя одинаковую толщину зазора снизу доверху, при необходимости вкладывайте линолеум в два слоя. Зазор со стороны петель будет равен толщине петли, сверху и со стороны защелки чуть толще. Если «закладки» станут выпадать, вбейте дополнительный клин между коробом и стеной проема.
Если все вышеописанное сделано, то можно запенивать зазор между коробкой и стеной. Как известно, пена имеет свойство сильно увеличиваться в объеме. Поэтому запеньте примерно на две трети всей пустоты, окружающей короб. Клинья пока не вынимайте. Когда высохнет пена, их, можно раскачав из стороны в сторону вытащить, а образовавшиеся отверстия подпенить. Свежую пену, слегка обрызгайте водой из пульверизатора. Это позволит ей затвердеть быстрее.
При небольшом слое (1-2 см.), пена затвердевает в течение часа настолько, что можно открыть дверь и наслаждаться ее открыванием и закрыванием. Срежьте лишнюю пену, выступающую за плоскость стены, выньте клинья и запеньте отверстия.
Дальше следует заняться установкой доборов. Замерьте расстояние от короба до плоскости стены с каждой стороны. Расстояние может оказаться различным, поэтому мерить нужно снизу и сверху. Сделайте разметку на доборной планке и отпилите лобзиком или острой пилой. Идеальный рез здесь не нужен, нужно лишь четко сохранить размеченную ширину добора и высоту. После боковых доборов займитесь верхним. Установите доборы, зафиксируйте при необходимости клинышками или саморезами с внешней невидимой стороны и запеньте. Доборы не нужно пенить слишком обильно и по всей длине, иначе их с высокой вероятностью выдавить вовнутрь проема. Делать это нужно точечно и дать высохнуть пене. После высыхания, при желании можно запенить оставшиеся пустоты, хотя бы с целью звукоизоляции.
Как вы догадались, наличники также запиливаются под 45 градусов. Исключение составляют лишь некоторые модели, в которых примыкание делают торцами под 90 градусов. Возможны варианты, но если коротко, то все наличники полукруглой формы запиливаются только под 45 градусов.
Наличники прибиваются финишными гвоздиками, подобранными в цвет двери. Не следует покупать слишком длинные гвоздики. При забивании они часто гнутся, заставляют нервничать и произносить нецензурные слова. Гвоздики, длиной в 20-25 мм., это то, что нужно. Если уж не нашлось таких, то можно укоротить их до нужной длины пассатижами.
Некоторые модели дверей не требуют прибивания наличников. Они имеют особую форму и вставляются в специальные пазы на дверной коробке.
Ну что же. Большая часть работы по установке двери выполнена и дело за малым — установкой последней маленькой, но необходимой детали — ответной планки для защелки.
Дело это простое, но и здесь важно не ошибиться в разметке, иначе дверь будет закрываться неплотно или не будет закрываться вообще.
Для начала затворите дверь и на коробке сделайте отметки нижней и верхней части язычка. После чего оторвите кусочек скотча и ровной стороной приклейте его на короб, точно до того места где упирается край язычка защелки. Теперь распахните дверь и приложите защелку обратной стороной к отметкам. Обведите внутреннюю часть, которую необходимо будет высверлить и накерните точки для сверления под саморезы для крепления защелки. Далее высверлите перьевым сверлом нужного диаметра отверстие для язычка и для саморезов. Если в комплекте с защелкой есть пластиковый вкладыш, то придется стамеской выбрать углубление для его установки. Но это уже на ваше усмотрение. Установите защелку на место и прикрутите ее. Закройте дверь и проверьте плотность запирания. При необходимости подрегулируйте язычок на ответной планке.
Установка межкомнатной двери на пену и анкера — Блог Stroyremontiruy
Межкомнатные двери даже от самого хорошего производителя имеют определённый ресурс, после исчерпания которого они теряют не только внешний вид, но и свою функциональность, что подталкивает хозяев к замене дверных элементов. Для хозяев дома установка межкомнатной двери своими руками это отличный вариант для дополнительной экономии и эта работа вполне может быть выполнена самостоятельно даже при минимуме опыта.
Этапы установки
В первую очередь надо не допустить ошибок при покупке дверей, так как особенно часто недорогие конструкции имеют дефекты, и только тщательный их визуальный осмотр при покупке может избавить от дальнейших эксплуатационных неприятностей. Следует помнить, что даже при наличии гарантии продавца доказать свою непричастность к дефектам будет сложно, если их не заметить при покупке, так как всё спишется на неправильную доставку или на ошибки установки.
Как правило, покупаются межкомнатные двери в комплекте из полотна и коробки, поэтому надо не просто навестить новый столярный элемент, но и правильно его собрать, а также аккуратно демонтировать старую дверную коробку. Для демонтажа используют стандартную ножовку по дереву ил болгарку и гвоздодёр. Старая коробка разрезается посередине боковых стоек и удаляется с помощью гвоздодёра, при этом надо проявить сдержанность и не повредить в демонтажном процессе участки стен, примыкающие к дверному проёму.
Теперь самое время выполнить точные замеры проёма и приступить к сборке новой коробки, которая должна устанавливать в проём с просветом в несколько см для её корректировки, при этом внутренние габариты коробки должны превышать размер полотна на 4-5 мм по высоте и на 3-4 по ширине проёма. Необходимые по длине стойки обрезаются под углом в 45 градусов и соединяются в цельную конструкцию с помощью саморезов, которые полностью утапливаются в дерево. Не забывайте проверять точность работ столярным угольником, так как точность прямого угла должна стать приоритетом при выполнении этого этапа работ.
Теперь можно навесить фурнитуру на коробку (петли и при необходимости элементы замка) и можно приступать к подготовке дверного полотна. Желательно сразу же установить полностью всю фурнитуру, так как сделать это при установленной двери будет проблематично, однако навешивание двери производится только после закрепления каркаса.
Крепление коробки
Далее начинается монтажный процесс установки межкомнатной двери своими руками, точнее, её коробки в проём. Дверная коробка должна быть установлена идеально ровно, а для достижения этого используют деревянные клинья и строительный уровень, которые помогают подогнать каркас идеально по вертикали, горизонталь же будет ровной за счёт прямого угла. После проверки и перепроверки точности работ коробку фиксируют с помощью анкерных болтов и перфоратора, при этом надо производить крепление не менее чем в двух местах по высоте проёма с каждой стороны.
Теперь можно подвесить межкомнатную дверь и ещё раз проверить точность работ; если дверь произвольно не открывается и не закрывается точность работ на высоте. Проверьте также зазоры между полотном и коробкой, так как после вступления в работу монтажной пены отрегулировать точность работ будет проблематично.
Если толщина коробки меньше, чем толщина стены, то надо устанавливать доборы или потом придётся делать мини-откосы. Вариант с доборными планками более эстетичен, выше ссылка на технологию их установки на монтажную пену.
Заливка монтажной пеной
Финишным этапом установки межкомнатной двери своими руками является заливка монтажной пеной просвета между стеной и коробкой, для чего пена встряхивается, опускается колпачком вниз и происходит заполнения пустот примерно наполовину. После высыхания пены (12-24 часа) она обрезается, производится установка наличников с учётом имеющегося в помещении дизайна интерьер и процесс самостоятельной установки межкомнатной двери можно считать завершённым без чрезмерных затрат на ремонт квартиры зато с чувством полностью выполненного долга главы семьи.
Для лучшего восприятия данного материала предлагаем ознакомиться с видео по установке дверей с помощью профессионального оборудования –
Самостоятельная установка межкомнатной двери | ОРЦ Большой Ремонт
Как самостоятельно установить межкомнатную дверь?
При проведении ремонтных работ многие задумываются о замене межкомнатных дверей. Правильно подобранные изделия способны преобразить интерьер и сделать его еще красивее. При желании приобрести качественные межкомнатные двери от производителя вы сможете на нашем сайте. Но не всем известно, как осуществляется их установка.
Порядок действий
В первую очередь необходимо собрать коробку. Самым простым и эффективным способом является скрепление элементов конструкции на полу в таком виде, как они будут установлены в проеме. Для начала нужно присоединить верхнюю планку к полотну. Лишь затем настанет очередь торцов. Расположите элементы по специальной линии кромки. Для закрепления следует использовать саморезы. Учитывая характеристики наиболее распространенного материала для таких дверей (ДВП), сверлить нужно строго по центру: это гарантирует, что планки не треснут во время сборки.
Проверьте размеры дверного проема и подрежьте элементы коробки в точном соответствии с ними, оставив при этом 2-3 см. Это необходимо для сохранения возможности использования монтажной пены. Затем скрепите все элементы. Вы получите полностью собранную дверную коробку. Установите ее в проем и проверьте ровность конструкции. Осторожно повесьте на петли дверь, чтобы понять, свободно ли она открывается, убедитесь, что все в порядке, и снимите ее.
Теперь нужно зафиксировать коробку в проеме. Для этого опять-таки понадобятся саморезы. Закрепите с их помощью все торцевые планки и снова проверьте конструкцию уровнем. После этого можно повесить дверь на петли. Останется только врезать ручку, а при необходимости — еще и замок. Теперь нужно заполнить пространство между коробкой и стенами монтажной пеной. Контролируйте объем: если ее будет много, то она может повредить конструкцию. Завершающим этапом является закрепление наличников.
Таковы основные этапы установки межкомнатной двери. При желании справиться с этой задачей сможет каждый. А найти качественные изделия можно в нашей компании. Мы также предлагаем входные металлические двери.
Статьи » Как установить межкомнатную дверь своими руками
Установка межкомнатных дверей – один из ключевых этапов в ремонте любого помещения. Комнаты без дверей выглядят, как минимум, странно, а уж такие помещения, как спальня или санузел без дверей и вовсе представить сложно. Установку можно доверить профессионалу или провести самостоятельно. Второй вариант более трудоемкий, однако, при наличии должной сноровки и желания, дает не менее качественный результат и позволяет сэкономить на услугах мастера. Нов этом случае следует хорошо изучить, как своими руками установить межкомнатную дверь, чтобы избежать досадных ошибок и порчи комплектующих.
Инструменты и материалы
Для установки двери с коробом из ДВП, необработанной или ламинированной древесины потребуется целый набор инструментов:
- электрическая дрель. Если в квартире бетонные стены, дрель можно дополнить перфоратором;
- 2 сверла по дереву — диаметром 3 и 4 мм;
- 2 бура по бетону – диаметром 4 и 6 мм;
- ручная пила с мелкими зубцами. Применение автоматической пилы нежелательно, т.к. она может повредить декоративное покрытие короба и полотна;
- строительный уровень.
- шуруповерт. В некоторых случаях вместо шуруповерта можно использовать дрель со специальной насадкой, подходящей к шляпкам саморезов;
- молоток. Чтобы не повредить декоративный слой двери или короба, молоток следует использовать очень аккуратно, используя обрезиненную накладку;
- рулетка;
- ручка, карандаш или маркер;
- дюбели;
- саморезы;
- гвоздики без шляпок;
- монтажная пена.
В некоторых случаях при монтаже двери могут потребоваться специальные насадки для сверления отверстий под ручку, замок и т.д.
Подготовительные работы
Приобретенную дверь нужно распаковать, проверить целостность всех комплектующих и наличие инструкции по установке. По этой инструкции вам предстоит работать. Большинство дверей снабжается типовыми инструкциями, в которых содержится краткая информация о том, как правильно установить дверь в проем.
Все элементы будущей двери нужно тщательно протереть сухой тканью. Дверное полотно лучше отставить в сторону, а будущий короб аккуратно уложить на мягкую подложку. В качестве подложки можно использовать картонную коробку, в которую была упакована дверь.
После изучения инструкции и сбора всех необходимых инструментов можно приступать к сбору дверной коробки.
Сбор дверной коробки
Установка межкомнатных дверей своими руками выполняется поэтапно. Сначала следует решить, в какую сторону вы будете открывать. Выбор стороны открытия зависит от типа и площади помещений. Так, двери в ванну, туалет или кладовую лучше открывать наружу, а двери из крупных комнат или залов – внутрь.
Далее нужно тщательно замерить дверной проем и подогнать размер коробки. Для подгонки используется пила с мелкими зубчиками.
Следует учесть, что между внешним краем коробки и дверным проемом должен оставаться зазор в 1-2 см.
Короб может иметь прямоугольную форму или форму буквы «П» (коробка без порожка). В случае с прямоугольником все просто – нужно соединить все детали короба так, как это показано в инструкции. Сборка коробок без порожка требует большей сноровки и внимательности: верхняя часть коробки П-образной формы собирается по инструкции, после чего в нижней части крепится фиксирующая деревянная планка.
Сборку коробки лучше всего проводить на полу так, как она будет стоять в дверном проеме. Обычно в коробе есть специальные пазы, облегчающие подгонку отдельных элементов конструкции. Подогнанные друг к другу стойки измеряются уровнем и крепятся на саморезы в предварительно просверленные 3 мм сверлом отверстия. Это необходимо для того, чтобы саморезы не повредили декоративную поверхность (пленку, шпон) и не нарушили целостность коробки.
Установка стоек и петель
Перед установкой стоек в проем необходимо закрепить петли. В некоторых случаях петли устанавливаются на заводе-изготовителе и поставляются потребителям в готовом виде.
Собранную коробку с петлями необходимо установить в проем, выставить по уровню и проверить правильность геометрии полученной конструкции при помощи уровня. Для большей уверенности можно временно повесить дверь на петли и закрыть ее.
Внутри проема дверь должны удерживать саморезы. Для их установки со стоек нужно снять торцевую декоративную планку и просверлить по 6-10 отверстий с обеих сторон, используя сверло по дереву. Далее нужно еще раз проверить ровность короба уровнем и нанести разметку на стену при помощи 4мм бура по бетону, вставив его в только что просверленные отверстия в коробе. Бурить стену напрямую через короб не следует – это может повредить декоративный слой или испортить геометрию стоек. Поле этого короб нужно убрать из проема.
Для сверления стен лучше всего использовать мощную дрель или перфоратор, установив 6 мм бур. Если стены кирпичные, отверстия нужно проделывать в цельном кирпиче, т.к. бетонный раствор плохо держит дюбели и может начать крошиться.
После этого в отверстия заколачиваются дюбели, короб устанавливается обратно в проем и закрепляется в нем при помощи длинных саморезов. В ходе монтажа следует регулярно проверять ровность при помощи уровня.
Чтобы избежать прогиба стоек в процессе прикручивания, можно использовать небольшие деревянные клинья.
Саморезы не нужно сразу вкручивать до упора. Лучше всего сделать это после того, как короб будет прочно закреплен внутри проема, а его геометрия будет проверена при помощи уровня со всех сторон.
Монтаж двери
После окончания монтажа короба нужно повесить дверь на петли и проверить правильность установки. Для этого дверь нужно несколько раз открыть и закрыть, замерить уровнем. В закрытом положении зазор между полотном и коробом должен оставлять порядка 3 мм. При необходимости петли можно немного ослабить или затянуть.
Далее можно приступать к заполнению зазора между дверным проемом и коробом. Для этого используется монтажная пена, вертикальный зазор запенивается сверху вниз.
Следует помнить, что при высыхании монтажная пена имеет свойство расширяться, поэтому нужно четко контролировать ее количество и интенсивность подачи.
Перед заполнением, зазор между дверью и коробом нужно проложить картоном. На момент проведения работ пеной заполняется 1/3 ширины зазора. В дальнейшем ее объем увеличится и заполнит оставшееся пространство. Слишком большой объем пены может деформировать короб и саму дверь, а также распространиться за пределы зазора и испортить декоративное покрытие.
Установка дверной фурнитуры, наличников
Фурнитура – замки в двери, ручки и защелки – устанавливается в отведенные для этого отверстия. Если таковые не предусмотрены заводской комплектацией – их можно просверлить самостоятельно при помощи соответствующих насадок.
Последний этап монтажа двери – отделку проемов – можно проводить только после полного застывания монтажной пены. Точный срок зависит от марки и типа пены.
Для узких проемов используются стандартные наличники. Их можно прибить на тонкие гвоздики без шляпок. Широкие проемы декорируются наличниками и доборными элементами, прикрепляемыми на силиконовый клей. В некоторых случаях для декорирования проемов используется штукатурка откосов.
Это самый важный шаг для обеспечения правильного поворота двери в проеме. Перед тем, как поставить дверь на место, лучше всего убедиться, что строительная бумага по краям рамы не повреждена. Строительная бумага обеспечивает защиту стен от внешних воздействий и должна быть покрыта войлоком № 15, если есть какие-либо разрывы или разрывы. Проверив строительную бумагу, вы можете высушить дверь в проеме и внести необходимые корректировки в раму, чтобы убедиться, что ваша новая дверь подойдет.Убедившись в правильности посадки, нанесите полоску герметика по бокам и верхней части дверного проема и на подоконнике (в соответствии с инструкциями производителя), а затем наклоните дверь в проем. Поскольку ваша дверь может быть тяжелой, вам может понадобиться помощь на этом этапе.
Когда дверь находится в проеме, ваша цель должна заключаться в том, чтобы отцентрировать дверь в проеме и использовать прокладки между косяками и рамой, чтобы косяки были отвесными и прямыми, а дверь была ровной.Когда вы будете довольны посадкой, используйте оцинкованные гвозди для обсадных труб, чтобы продеть через косяк и прокладки в раму.
Начните вставлять регулировочные шайбы на косяк со стороны петель там, где желательно обеспечить наличие регулировочных шайб позади каждого шарнира. Если зазор слишком большой, вы можете начать с куска фанеры, а затем закончить парой шайб. Очень важно, чтобы косяк со стороны петель оставался отвесным. После того, как косяки закреплены и вы убедились, что они по-прежнему в вертикальном положении, рекомендуется заменить винт, ближайший к внутренней стороне косяка в каждой петле, на один достаточно длинный, чтобы доходить до каркаса, чтобы дверь не провисала со временем.
Затем вставьте регулировочные шайбы в косяк со стороны защелки, вставив их в верхней, средней и нижней частях косяка. Этой стороной вы стараетесь обеспечить постоянный зазор между дверью и косяком. Как только вы будете удовлетворены зазором, приступайте к закреплению косяка гвоздями из оцинкованной стали.
Установив дверцу на место, вам нужно обрезать регулировочные шайбы так, чтобы они были заподлицо с краями косяков. Самый простой способ сделать это — надрезать прокладку канцелярским ножом, а затем сломать ее.Возможно, вам придется обрезать все лишние части, выступающие из зазора, чтобы обрезки плотно прилегали к отверстию.
Установка звуконепроницаемой двери — акустические поверхности
Сообщение от Джона Колдера | Оставить комментарий
Дома или на работе вам может потребоваться или вы захотите звукоизолировать комнату.
Врачи, юристы и руководители предприятий, например, все требуют конфиденциальности и конфиденциальности речи, а также свободы от внешнего шума, который может прерывать их работу и разговоры.Владельцы отелей часто хотят звуконепроницаемые двери номеров, чтобы обеспечить своим гостям полную акустическую конфиденциальность. В качестве альтернативы, если вы строите дом или профессиональную студию звукозаписи, вам также нужна акустически изолированная комната.
Независимо от вашей цели, звуконепроницаемая дверь имеет решающее значение для полного успеха любого проекта звукоизоляции. Если вы вложили средства в звукоизоляцию стен, потолка и, возможно, даже пола в своей комнате, вы, вероятно, будете разочарованы, если шум все еще будет передаваться через дверь без звукоизоляции.
Звукоизолированная межкомнатная дверь Studio 3D ™ — одно из самых разумных вложений, которое вы можете сделать для достижения высочайшего качества звукоизоляции для вашей комнаты — со значением STC до 56. Наши звукоизолированные двери Studio 3D ™ идеально подходят для студий звукозаписи, офисов , концертные залы, отели, конференц-залы или в любой другой ситуации, для которой вам требуется звуконепроницаемая межкомнатная дверь.
Ниже вы найдете пошаговые инструкции по установке нашей звуконепроницаемой межкомнатной двери Studio 3D ™.Вы также можете просмотреть наш учебник онлайн.
Установка звукоизоляционной двери
Ваша звукоизоляционная дверь в сборе очень тяжелая, поэтому убедитесь, что у вас есть несколько человек (от 4 до 5), которые помогут безопасно обращаться с ней и размещать ее на протяжении всего процесса установки.
Материалы и оборудование
Подготовка дверной сборки
- Положите дверной комплект на пол внутри комнаты.
- Осторожно снимите нижнюю транспортировочную пластину.
Регулировка регулировочных шайб дверной рамы со стороны петель
- Измерьте и отметьте 4 положения петель на петлевой стороне дверного проема.
- Закрепите регулировочную шайбу на самой верхней отметке петли дверного проема.
- Используйте вертикальный уровень, чтобы установить отвес
- Закрепите остальные три регулировочные шайбы на оставшихся отметках петель.
Примечание: критически важно, чтобы установить дверной косяк вдоль абсолютно вертикального проема рамы , поэтому дважды проверьте, чтобы прокладки были ровно и ровно друг относительно друга.
Размещение дверной сборки в рамке с подкладками
Примечание: На этом этапе дверной узел хрупкий и тяжелый, поэтому двигайтесь медленно и осторожно.
- Расположите дверь под прямым углом к стене, так чтобы нижняя часть была близко к краю проема, осторожно поднимите дверной узел и поместите его на место в проеме дверной коробки.
- Задвиньте дверной узел в дверной проем так, чтобы рамка внутренней обивки двери была на одном уровне со стеной.
- Прижимая дверной косяк к стене, откройте дверь под прямым углом.
- Осторожно установите дверь на место, удерживая косяк заподлицо к стене.
- Удалите внутренние два из четырех установленных коротких петлевых винтов с верхней петли дверной коробки.
- Просверлите более глубокие пилотные отверстия в двух пустых отверстиях.
- Вверните два длинных винта для петель (входят в комплект) в дверную коробку, удерживая косяк заподлицо со стеной.
- Повторите описанный выше процесс для каждой из трех оставшихся петель.
- Отметьте откос дверного проема (зазор между дверью и косяком) и установите подкладку для оставшегося косяка и перемычки так, чтобы откос равномерно распределялся по всей дверной сборке.
- Установите регулировочную прокладку за тремя запорными пластинами и замените короткие винты длинными винтами в каждой из запорных пластин.
Уплотнение и обрезка рамы наружной двери
- Наклейте синюю малярную ленту на дверной косяк и перемычку, чтобы защитить их.
- Вставьте опорный стержень (входит в комплект) в щель для акустического герметика. (Для более широких зазоров скрутите два опорных стержня вместе, чтобы удвоить его толщину)
- Нанесите акустическую герметизацию, чтобы полностью заполнить и закрыть зазор.( Примечание: Убедитесь, что зазор полностью заполнен — не оставляйте никаких воздушных пространств или зазоров.)
- Поместите профилированную рамку с предварительно скошенной кромкой поверх заделки заделки, чтобы было видно ровный выступ.
- Закрепите декоративную рамку винтами (входят в комплект)
Уплотнение и обрезка рамы межкомнатной двери
- Выкрутите винты, удерживающие предварительно прикрепленную декоративную рамку с другой стороны двери.
- Снимите декоративную рамку и осторожно отложите ее в сторону.
- Заполнить зазоры в косяке и перемычке (между дверным косяком и стеной) подпорным стержнем.
- Заполните и заделайте пространство акустическим герметиком (входит в комплект) — полностью заполните зазоры.
- Установите декоративную рамку на заделанный зазор, чтобы открыть ровную поверхность.
- Прикрутите декоративную рамку на место с помощью прилагаемых винтов.
Установка дверной ручки
- Поместите рычаги дверной ручки, шпиндель и пластины с обеих сторон дверцы.
- Вверните их на место, стараясь не поцарапать порошковое покрытие / отделку.
- Затяните дверную ручку шестигранным ключом.
- Проверить защелки на предмет заедания.
Примечание: Все 3 защелки должны работать плавно и синхронно при повороте дверной ручки.
Регулировка порогового, бокового и верхнего уплотнений
- Отрегулируйте болт на автоматическом нижнем уплотнении так, чтобы он касался пластины рамы, чтобы полностью опустить уплотнение до порога, когда дверь закрыта.(Возможно, вам придется отрегулировать несколько раз, пока вы не добьетесь нужного результата.)
- Отрегулируйте боковые и верхние уплотнения, чтобы обеспечить плотное прилегание к поверхности двери.
Завершение внешней отделки рамы
- Снимите защитную пленку с клеевой лентой с предварительно скошенных накладок дверного уплотнителя.
- Сначала плотно прижмите верхнюю часть на место.
- Плотно установите боковые части на место.
Заключение
Поздравляем! Вы только что установили одну из лучших звуконепроницаемых дверей на рынке.
Как установить дверь | Ресурсы
Удаление существующей двери и рамы
- Осторожно снимите имеющуюся внешнюю обшивку двери для повторной установки на новую дверную коробку. Некоторые дверные коробки поставляются с предварительно прикрепленной внешней обшивкой, поэтому старую обшивку можно выбросить. Также удалите изоляцию вокруг дверной коробки.
- Используйте молоток и гвоздь или отвертку, чтобы удалить шарнирные штифты и отсоединить имеющуюся дверцу от петель.Для большинства петель вставьте набор гвоздей в отверстие в нижней части стержня петли и ударьте по нему молотком вверх. Продолжайте продвигать штифт вверх, пока он не выйдет.
- Как только дверь выйдет из коробки, снимите петли с дверной коробки.
- Выверните винты или гвозди, которыми подоконник и косяк крепятся к каркасу дома. При необходимости отрезать гвозди между косяком или подоконником и каркасом дома сабельной пилой. Надевайте защитные очки и будьте осторожны, чтобы не повредить шпильки каркаса дома.
- Если возможно, удалите небольшие куски дерева, называемые шайбами, между дверным косяком и рамой дома.
- Снимите старую дверную коробку с каркаса дома. Возможно, вам понадобится монтировка под подоконником.
Установка новой навесной двери — Для видео и дополнительных инструкций — Внешний и внутренний
- Установка регулировочных шайб в дверную коробку
- Насухо установите новую дверь на место, чтобы убедиться, что она подходит.
- Осмотрите подстилку (там, где будет располагаться дверь), чтобы убедиться, что она ровная и квадратная. При необходимости отрегулируйте подрезку с помощью регулировочных шайб, следуя инструкциям производителя двери. Также проверьте, чтобы отверстие было квадратным и вертикальным. Если вы не уверены, является ли ваше грубое отверстие квадратным и прямым, обратитесь за помощью к профессионалу. Прежде чем продолжить, внимательно осмотрите каркас птичника на предмет сухой гнили и повреждений вредителями и произведите необходимый ремонт.
- Убедитесь, что новая дверь будет очищать пол.Измерьте новую дверь от нижней части порога до нижней части двери. Затем измерьте высоту существующего внутреннего напольного покрытия, чтобы убедиться, что открывающаяся дверь не задевает пол. Если новая дверь не очищается, поднимите дверную коробку целиком, прикрепив кусок обработанной древесины к черному полу с помощью герметика и шурупов.
- Защитите подложку от атмосферных воздействий, нанеся валик герметика на расстоянии примерно 1 дюйм от передней части и 1 дюйм от задней части грубого отверстия, с волнистым или зигзагообразным узором между ними.Нанесите герметик и на нижнюю часть порога.
- Работая снаружи дома, прижмите нижнюю часть двери к проему, затем поднимите раму на место.
- Временно вставьте новые прокладки в верхней части рамы, чтобы удерживать дверь.
- С помощью регулировочных шайб отрегулируйте дверную коробку так, чтобы она располагалась вертикально и под прямым углом в проеме. Вставьте прокладки между дверной коробкой и шпильками в местах петель. Прокладки удерживают дверь ровно, ровно и под прямым углом в грубом проеме.Убедитесь, что между косяком и необработанной рамой имеется зазор не менее 1/8 дюйма.
- Вверните винты через петли и прокладки. Некоторые производители рекомендуют вставлять винты под шайбы. Проверьте свой
- инструкции производителя.
- Со стороны замка двери поместите прокладки рядом с верхней и нижней частью косяка.
- Ввернуть винты через косяк и регулировочные шайбы.
- Убедитесь, что вокруг дверного косяка ровный зазор.Изнутри убедитесь, что у дверного проема есть ровный зазор. Снаружи проверьте, есть ли расстояние от 3/8 до 1/2 дюйма между дверью и ограничителем косяка вверху, посередине и внизу. Внесите необходимые изменения в дверную коробку.
- Вставьте дополнительные прокладки вокруг рамы, следуя инструкциям производителя двери. Для дополнительной прочности установите регулировочные шайбы в положения фиксатора и засова.
- Удалите все оставшиеся транспортировочные скобы.
- Откройте и закройте дверь, убедившись, что она плавно поворачивается.Внесите необходимые корректировки. Некоторые навесные двери имеют регулируемый порог. Дополнительную информацию см. В инструкциях производителя.
- Вверните винты через любые дополнительные прокладки, чтобы закрепить дверную коробку.
- Сделайте надрезание регулировочных шайб универсальным ножом, затем отломите лишнее.
- Закрепите подоконник, следуя инструкциям производителя.
- Нанесите изоляцию из аэрозольной пены с минимальным расширением в зазоры вокруг рамы
- и дайте высохнуть.
- После высыхания пены удалите излишки шпателем.
- Установите на место обшивку двери.
- Если дверь не была отделана предварительно, нанесите слой краски или морилки в соответствии с рекомендациями производителя двери. Снимите дверь с петель и работайте над козлами. Ознакомьтесь с инструкциями производителя по покраске или окрашиванию нижней части двери. Не забудьте при необходимости покрасить или окрасить накладку.
Коммерческие двери — фиксированные и регулируемые стальные рамы
Как установить межкомнатную дверь? — Просто умные двери
Структурный проем: Щелкните изображение, чтобы увеличить- Перья необходимы с обеих сторон двери
- Несущий проем может быть без отделки
- Обратите внимание на минимальный и максимальный допуск по ширине и высоте (см. Чертеж)
- Размеры проема зависят от размера двери (см. Чертеж)
- Ремесленный нож
- Отвертка
- уровень
- Рулетка
Получите коробки и поместите на ровную поверхность и откройте коробку.Проверьте содержимое коробки на наличие следующего:
- Дверь
- Комплект замков
- Нападающий
- Ручки
- Цилиндр или ручка цилиндра
- Петли
- Винты
- клинья
- Прокладки 3 мм
- Дюбели
- Верхняя часть рамы, направляющие и стойки
- Архитрав
- Пенопласт
- Инструкция по эксплуатации
Работайте на плоской и гладкой рабочей поверхности.Будьте осторожны, чтобы не повредить раму или дверь!
- Соберите раму винтами с каждой стороны
- Привинтить петли к раме
- Вставьте запорную планку в предварительно просверленное углубление рамы и плотно прикрутите прилагаемыми винтами
Вынуть дверцу из ящика
- Поместите дверь в коробку
- Вставьте распорки 3 мм со всех сторон двери между дверью и рамой
- Отметьте положение петель на двери, длину петли 1½ или 150 мм от верха двери.
- Снять дверь с рамы
Вставить раму в проем конструкции.
- Вставить распорку 2 мм под дверной коробкой
- Фиксация рамы в проеме конструкции только с помощью верхних клиньев
- Вставить дверь в проем с помощью распорки 5 мм под дверью
- Петли ввинтить в дверь
- Вставить замок в дверь
- Установить ручки и цилиндр или ручку цилиндра
- Убедитесь, что фиксатор и фиксатор совпадают.
- Установите дверь в закрытое положение и вставьте 3 мм распорки со всех сторон двери, между дверью и рамой.
- Отрегулируйте раму с помощью клиньев и убедитесь, что дверь и рама ровно и выровнены по стене.
- Удалите распорки 3 мм и проверьте, правильно ли открывается и закрывается дверь
- Вставить 3 мм распорки сверху и по бокам двери
- Вставьте 3 мм распорки между верхней и нижней петлей
- Вставить 3-миллиметровую прокладку со стороны ответной планки двери
- Вставить поролон по периметру дверной коробки
- Будьте осторожны, не наносите слишком много пены, так как пена расширяется.
- Дайте пене полностью высохнуть (дайте высохнуть не менее 2 часов, прежде чем открывать дверцу или перемещать клинья)
- Переходите к следующей двери, пока пена сохнет
- Когда пена полностью высохнет, удалите 3 мм распорки и клинья.
- Обрежьте излишки пены
- Вставить наличники с двух сторон
Поздравляю !! Ваша предварительно подвешенная дверь установлена.
Двери со сплошным сердечникоми двери с пустотелым сердечником | Типы межкомнатных дверей
Типы межкомнатных дверейНезависимо от того, модернизируете ли вы интерьер своего нынешнего дома или находитесь в процессе доработки деталей вашей новой сборки, вам необходимо принять ряд решений относительно приспособлений и отделки.
В то время как ваш выбор цвета стен или выдвижных ящиков может иметь только эстетическое значение, другие элементы, такие как межкомнатные двери, могут иметь гораздо большее влияние на ваш бюджет и общее ощущение интерьера вашего дома.
Чтобы максимально увеличить ваш комфорт и вложить средства без лишних затрат, уделите особое внимание выбору между дверями из массива дерева, дверями из массива и полыми дверьми:
Массив дереваЭти двери тяжелые и дорогие. Двери из массива дерева в основном используются для главного входа в дом и редко используются для межкомнатных дверей.
Solid-Core
Эти двери используются для внутренних и наружных работ.У них есть преимущества дверей из массива дерева, но без высокой стоимости. Эти двери сделаны не полностью из дерева, а имеют сердцевину из синтетического дерева.
Hollow-Core
Эти легкие и недорогие двери обычно используются для внутренних помещений.
Двери из массива дереваДвери утилитарны, но это не значит, что они не могут хорошо выглядеть. Только по этой причине у вас может возникнуть соблазн установить двери из массива дерева по всему дому, чтобы придать ему более богатый вид.Двери из массива дерева полностью изготавливаются из натурального дерева, могут быть украшены архитектурными деталями, а также могут быть окрашены или окрашены по желанию; это делает их отличным выбором для главного входа.
Дверь из массива дерева Плюсы:
- Отличные изоляционные и звукопоглощающие свойства.
- Возможный возврат инвестиций с потенциальными покупателями.
- Меньше повреждений.
- Обилие вариантов по породе дерева.
- Двери из массива дерева также доступны в огнестойких моделях.
- Простота ремонта.
Сплошная дверь Минусы:
- Цена, которая может быть на 50 процентов выше стоимости полой двери.
- Склонен к расширению и / или усадке из-за колебаний температуры или влажности.
- Из-за увеличения веса их сложнее установить.
Двери с массивным сердечником
В отличие от дверей из массива дерева, в дверях с массивным сердечником используются синтетические материалы с облицовкой из натурального дерева снаружи для снижения веса и стоимости.Эти типы дверей обеспечивают баланс между дверями из массива дерева и дверьми с пустотелым профилем. Конечно, есть и «полутвердые двери», которые обладают более высокими характеристиками, чем пустотные двери. Двери из пенопласта — это, по сути, двери с пустотелым сердечником, заполненные пеной для улучшения звукоизоляции.
Дверные профили с массивным сердечником
- Более доступны по цене, чем двери из массива дерева с имитацией натурального дерева.
- Устойчив к расширению и сжатию.
Минусы двери с цельным сердечником
- Установка может быть затруднена из-за веса.
- Не так много стилей.
- Может быть трудно отремонтировать.
Сравнение сплошных дверей и полых дверей является важным фактором с точки зрения вашего бюджета, если учесть, что в среднем доме примерно 20 межкомнатных дверей. Состав двери с пустотелым профилем значительно отличается: внутренняя часть из сотового картона покрыта ДВП или фанерой, по сравнению с цельнодеревянной структурой двери из цельного дерева.
Полые двери Плюсы:
- Стоимость меньше, чем двери из цельного дерева.
- Меньший вес упрощает их установку.
- Менее подвержен расширению и / или сжатию.
- Часто предварительно грунтуют или окрашивают для более быстрой установки.
Полая дверь Минусы:
- Более легко повредить.
- Сложнее отремонтировать.
- Обеспечивают небольшую изоляцию или снижение шума.
- Ощущение дешевизны.
Решение о том, устанавливать ли в вашем доме двери из цельного дерева, цельнолитые или полые, не обязательно по принципу «все или ничего».
Рассмотрите возможность компромисса, сочетая эти три типа дверей; двери из массива дерева — отличный вариант для вашего парадного входа; двери со сплошным сердечником отлично подходят там, где звук может быть проблемой, например, в спальнях, ванных комнатах, домашнем офисе или кабинете; а пустотелые двери идеально подходят в качестве дверей для шкафов или кладовых, поскольку они не требуют теплоизоляции или звукоизоляции.
Профессиональная установка и ремонт дверейЧтобы получить профессиональную помощь в выборе, покупке или установке любой новой двери, а также в любом другом жилом или коммерческом проекте ремонта, обслуживания или улучшения, запросите услугу онлайн сегодня или позвоните нам по телефону (877 ) 685-1377.
Установка и покраска наших межкомнатных дверей
Давайте на минутку отпразднуем завершение установки и покраски наших межкомнатных дверей! Путь сюда был долгим, но это такая сладкая победа, когда были установлены все межкомнатные двери! Позвольте мне просто сказать вам, что вы никогда не сможете полностью оценить функциональность и красоту двери, пока не проживете без нее почти год! Да, год!
Выбирая наши межкомнатные двери, я знал, что хочу что-то более традиционное по стилю, но мы также не хотели заказывать двери на заказ.Мы нашли наши двери в наличии в магазине Lowes, и, поскольку мы медленно добавляли их в каждую комнату в течение последнего года или около того, для нас лучше всего было иметь возможность покупать их, когда они нам нужны, и когда мы знали, что у нас есть время, отведенное для их установки.
В общем, у меня осталось еще три двери, чтобы покрасить и установить дверную фурнитуру, но поскольку мой живот растет с каждым днем, мы решили облегчить мне работу и одним быстрым движением распылить на них нашу краску. распылитель, а не я, катя каждую дверь.Это экономия времени и энергии. 🙂
Теперь, когда двери установлены, мы работаем над установкой всей недостающей отделки по всему дому. Мы добились большого прогресса, и у нас есть только несколько участков, где он пересекает нашу лестницу. Нам все еще нужно установить новые ступеньки, так что пока это не будет сделано, у нас есть несколько мест, где придется подождать с отделкой.
Установка дверей:
Должен сказать, Тодд проделал большую работу по установке дверей. Он никогда раньше не устанавливал такой, и было забавно наблюдать, как он осваивает новый навык и справляется с задачей к концу проекта.
Я не делал слишком много снимков процесса, но он в основном обрезал высоту двери, чтобы она соответствовала дверному проему, а затем использовал прокладки, чтобы сохранить дверь ровно, прежде чем прибивать ее на место …
Он работал своим путем через дом, добавив двери, а затем также установив обшивку с обеих сторон, чтобы мы могли продолжить установку нашей базовой обшивки…
Постепенно дом начал собираться вместе…
Покраска дверей:
После того, как он установил двери и обшивку, настала моя очередь конопатить и покрасить…
Я ходил туда-сюда между контрастным цветом для дверей, но в итоге выбрал мой любимый белый цвет, так как он лучше подходил к моему общий план дома.Двери я покрасил в полуглянцевый цвет Super White от Бенджамина Мура. Он такой настоящий, ярко-белый, и мне нравится, насколько свежо от него ощущение в доме.
Как только я покрасил двери, в доме сразу стало намного светлее….
Я должен сказать, дверная фурнитура — моя любимая …
Мы выбрали более классическую ручку, и они действительно потрясающе смотрятся с дверьми …
В какой-то момент мы планируем переключиться все петли из матового никеля, но сейчас у нас другие приоритеты, так что эта задача подождет.А пока нам нравится, насколько больше готового дом выглядит…
Ниже приведены партнерские ссылки. Полное раскрытие здесь.
Включите JavaScript для просмотра содержимогоОдин проект за другим, этот дом объединяется. Как только мы завершим несколько более крупных и важных проектов, я с нетерпением жду возможности сделать этот коридор немного более интересным и немного менее … Конечно, просто добавление базовой отделки и подрезка доступа на чердак поможет.
Каким будет наш следующий большой проект, чтобы мы могли закончить установку недостающей базовой обшивки? Преобразим нынешнюю ступеньку лестницы! Впереди у нас еще один или два проекта, так что я буду терпеливо ждать, пока мы доберемся до него. Тем не менее, наблюдать за всем этим прогрессом так весело!
2021 Стоимость установки двери | Цена замены двери
Цены на двери в зависимости от типа материала
Дверные материалы обычно являются самым большим фактором затрат.Типы плит и предварительно подвешенных плит варьируются от основных стилей с пустотелым сердечником за 40–90 долларов за штуку до массивного дуба и стекла со скошенной кромкой за 1000–1400 долларов или больше. Чрезвычайно высококачественные сорта — обычно двойное и кованое железо — варьируются от 3500 долларов до 6000 долларов. Добавьте боковые фонари, также известные как боковые окна, и фрамуги за дополнительные долларов с 600 до 2 000 долларов.
Двери могут быть из дерева, шпона, стали, алюминия или стекловолокна — это лишь некоторые из вариантов.Внешние типы будут более прочными, чем внутренние, и будут иметь более высокую стоимость установки. Стальные блоки являются наиболее доступным вариантом, и для каждого типа материала существует ряд вариантов. Хотя стиль и применение играют важную роль, тип материала — один из самых больших факторов, влияющих на бюджет.
Каждый материал представлен в различных стилях, включая:
- Промывка : без дизайна, подходит для гаражей, а также для входа сзади и сбоку.
- Панели : могут иметь панели из стекловолокна или дерева.
- Арочный : имеет арочную форму.
- Стекло : со стеклянными окнами или вставками.
- Карман : вставляется в стену.
- Bifold : складывается пополам — чаще всего используется в шкафах.
- Обводной или раздвижной : скользит мимо соседней двери, как в шкафу-купе или в патио. Декоративный : часто с деревянными или металлическими завитками.
Стоимость деревянной двери
Древесина — популярный выбор с чрезвычайно широким разнообразием стилей, от $ 40 до $ 5,000 .
- Интерьер: 40-500 долларов . Поставляются пустотелые и цельные
- Спроектированная массивная древесина: 150–500 долларов для наружных работ
- Наружные массивы: 500–5000 долларов . Стоимость единицы зависит от того, одинарный он или двойной, есть ли боковые фонари, фрамуга, стекло или внутренние мини-жалюзи.
Цены на стальные двери
Домовладельцы могут рассчитывать заплатить от 500 до 1230 долларов за установку или замену стальной входной двери. Стоимость стандартных марок стали колеблется от до 150 долларов и 300 до долларов.Добавление стекла увеличивает цену с до 300 долларов до долларов. Двойные или те, у которых есть боковые огни, могут варьироваться от $ 500 до $ 2,500 со средним диапазоном от $ 1000 до $ 4,000 .
Сталь дешевая и долговечная. Он может выдерживать погодные условия почти так же, как более дорогие варианты из стекловолокна и дерева. Если на нем есть вмятины или царапины, требуется некоторое обслуживание. Сталь особенно подвержена ржавчине, если быстро не устранить царапины и вмятины. Перед заменой или установкой проконсультируйтесь со специалистом по дверям.
Кованое железо
Кованые двери высшего класса стоят от 1500 до 7000 долларов . Чаще всего они используют стальную основу, хотя обычным явлением является дерево с коваными деталями, обычно в стекле.
Стекловолокно
Двери из стекловолокна стоят от 150 до 5000 долларов и более, хотя большинство из них находятся в диапазоне от 250 до 2000 долларов . Они будут как с гладкой текстурой, так и с текстурой под дерево. Они неприхотливы в обслуживании и отлично подходят для энергоэффективности.
Композитная древесина
Одна из самых экономичных разновидностей, композитные и инженерные двери стоят от $ 40 до $ 500 в среднем. Некоторые работают по цене от до 1000 долларов или более долларов. Композиционная древесина состоит из древесных частиц, которые склеиваются с помощью тепла, давления и клея.
Алюминий Металл
Стоимость большинства алюминиевых дверей варьируется от $ 100 до $ 2,000 . Этот тип популярен как для внутренних, так и для наружных применений, таких как ширмы, прихожая и гардеробы.Цена на раздвижные стили находится в верхней части этого диапазона.
ЦенаSolid Core против двери с полым сердечником
Solid Core стоит в среднем на $ 50–200 $ больше, чем их полые аналоги. Затраты на рабочую силу для обоих остаются примерно одинаковыми и составляют от 100 до 300 долларов на установку . Массивные двери обычно изготавливают из древесных стружек или пенопласта. Твердую сердцевину не следует путать с массивной древесиной. Пустотелый сердечник обычно состоит из картонных пластин с тонкими поверхностями, покрытыми шпоном.
Получите смету на установку двери
Средняя стоимость установки двери
Новые установки требуют различных затрат, включая оплату труда, материалов и расходных материалов.В совокупности они в среднем составляют от 400 до 900 долларов. Некоторые подрядчики не учитывают более крупные проекты с несколькими установками. Подрядчики предоставляют инструменты, необходимые для работы. Домовладелец несет ответственность за стоимость всех принадлежностей и материалов. К ним относятся все монтажное оборудование, петли, винты и порог. В эту таблицу не включены данные о типах экстерьера, таких как боковые фонари или фрамуги.
