Как с помощью пены монтажной сделать тюнинг: Страница не найдена —

Содержание

Переделка бампера своими руками — Армия и оружие

Содержание

Современные автолюбители часто выполняют тюнинг автомобиля своими руками. Помимо модернизации технической части, владельцы транспортных средств нередко уделяют внимание внешнему виду авто. Один из наиболее популярных и эффективных видов модернизации экстерьера машины — тюнинг бампера.

В ходе использования ТС, части кузова постоянно подвергаются разрушению. Как известно, бампер является одним из наиболее хрупких мест кузова. Вне зависимости от манеры вождения и аккуратности владельца авто, бампер постоянно принимает на себя некоторые нагрузки. Перепады температур и механические воздействия постепенно приводят бампер автомобиля в неисправность. Помимо защитной функции, рассматриваемый кузовной элемент является важной частью экстерьера машины. Разрушенный бампер, приводит к снижению привлекательности транспортного средства. В связи с этим, редкий автолюбитель останется равнодушным при механическом повреждении кузовного элемента.

В случае если штатный бампер, установленный производителям автомобиля пришел в неисправность,существует три способа решения проблемы: реставрация повреждённого элемента кузова, покупка нового оригинального элемента от завода изготовителя и бампер своими руками. Более оригинальным решением вопроса, конечно же, остается самостоятельное изготовление защиты передней части кузова. Самостоятельно изготовленный компонент позволит выделить автомобиль из общего потока и предать ему уникальность. Покупка нового оригинального изделия обойдётся в несколько раз дороже самостоятельного изготовления. При этом, выполняя работу своими руками владелец транспортного средства получает большое поле для творчества.

Сделать новую защиту кузова можно без больших затрат на материалы и инструменты. К тому же, выполняя работу своими руками можно сэкономить значительную часть средств на установку элемента в условиях профессиональной мастерской. Немалая часть автолюбителей успешно изготавливает и устанавливает новый элемент экстерьера транспортного средства своими руками.Без преувеличения можно сказать, что сделать новый бампер сможет каждый владелец автомобиля. Нередко на дорогах можно встретить автомобиля с оригинальными кузовными элементами. В большинстве случаев, уникальный элемент изготавливается именно руками владельца авто.

Ответим на вопрос, интересующей немалую часть автолюбителей — как сделать новый бампер самостоятельно?

Этапы изготовления бампера из пенопласта.

1. Изготовление макета нового кузовного элемента. Для удобства выполнения работ также можно нанести на бумагу примерный чертеж новой части авто.

2. Следующим этапом будет изготовление формы с помощью используемого материала. Наиболее экономичными и простыми в изготовлении материалами являются монтажная пена и пенопласт.

3. Далее, необходимо предварительно подготовить рабочую поверхность к монтажу новой части.

4. После этого, необходимо покрыть изготовленную деталь стекловолокном или смолой.

5. Одним из завершающих этапов будет обработка готового элемента шпаклёвкой и доработка формы бампера.

6. В заключении, необходимо подготовить новый кузовной элемент к покраске и передать ему желаемую цветовую гамму.

Одним из наиболее доступных решений будет создание нового элемент из строительной пены.

Рассмотрим технологию изготовления элемента с помощью строительной пены.

1. Монтажная пена не очень хорошо взаимодействует с металлическими поверхностями, поэтому первым делом необходимо демонтировать все навесное оборудование передней части кузова и защитить все кроме рабочей поверхности.

2. После этого, необходимо нанести строительную пену на рабочую поверхность. Далее, необходимо дождаться полного высыхания состава. В среднем строительная пена высыхает около двух суток. В заданное время можно сделать чертеж нового бампера и продумать конструкцию детали.

3. На следующем этапе работ, необходимо придать элементу желаемую форму с помощью канцелярского лезвия. В случае если при вырезании образовались впадины, необходимо в обязательном порядке заполнить их строительной пены. Сделать бампер с помощью строительной пены достаточно просто, основной сложностью в ходе выполнения работ является соблюдение геометрии и симметричности.

4. В заключение остается придать бамперу привлекательный внешний вид. Процесс покраски бампера, полностью аналогичен обработке любой кузовной детали транспортного средства.

Сделать и установить бампера своими руками может даже начинающий автолюбитель, при этом результат может порадовать даже самого изысканного владельца транспортного средства. С новым кузовным элементом можны быть уверенным в отсутствии аналогов на дороге. Качественно изготовленный бампер способен долго радовать владельца транспортного средства. Конечно, если сделать элемент используя сомнительный материал и инструмент, возникнут некоторые сомнение в его надежности. Но, при грамотном подходе и достаточном количестве внимания вы обязательно добьетесь желаемого результата.

Каждого автовладельца волнует внешний вид своего транспортного средства. Чаще всего повреждениям и коррозиям подвергаются бампера автомобилей, что провоцирует автомобилистов к покупке нового агрегата или поиску способа решения вопроса менее радикальным методом.

На сегодня одним из таких альтернативных вариантов является тюнинг бампера своими руками или создание нового изделия с помощью подручных средств. Такой метод позволяет одновременно сэкономить финансы на покупку нового агрегата, с одной стороны, и получить уникальный тюнинговый обвес для своей машины с другой. Эксклюзивный бампер сможет преобразить любое транспортное средство до неузнаваемости. Попробуем дальше разобраться, как сделать тюнинг бампера своими руками.

Тюнинг бампера с помощью подручных строительных материалов

Перед тем как приступить к работе, необходимо определиться с методом выполнения задания. Для получения уникального обвеса можно тюнинговать заводской бампер автомобиля или же сделать новое изделие с нуля.

Первый вариант решения вопроса является более простым в исполнении, так как здесь все основные стыковые и крепёжные элементы обвеса остаются родные. Второй вариант является более сложным, требует от исполнителя точности, терпения и много свободного времени.

Рассмотрим поэтапно каждый из вариантов тюнинга и изготовления изделий.

Тюнинг бампера своими руками

Перед началом тюнинга обвес необходимо снять с автомобиля, очистить его от грязи и пыли. Технология тюнинга заднего и переднего бампера идентична. В тех местах, где планируется видоизменить изделие, необходимо проклеить куски пенопласта, центральную часть надо заклеить малярным скотчем, по краям закрепить картон, который предотвратит растекание монтажной пены.

Дальше изделие заполняется монтажной пеной с учётом того, что при высыхании она увеличивается в объёме. После её полного высыхания надо придать новую форму обвесу с помощью ножа и наждачной бумаги. Дальше его обрабатывают стекловолокном и эпоксидной смолой, наносят шпаклёвку и ещё раз шкурят наждачной бумагой.

Заключительным этапом тюнинга будет грунтовка и покраска полученного изделия.

Более сложной задачей является создания обвеса с нуля. Рассмотрим дальше, как сделать бампер своими руками из подручных строительных материалов.

Бампер из пенопласта

Самым простым материалом для обработки является пенопласт. Монтажная пена более сложный материал для обработки, по мнению специалистов.

Прежде чем приступить к работе, нарисуйте эскиз изделия, которое желаете получить в результате или же найдите готовый чертёж в интернете. Имея перед глазами наглядное пособие, проще будет справиться с заданием и не испортить материал.

Склейте с помощью жидких гвоздей от 6 до 8 листов пенопласта. Сделайте разметку маркером согласно вашему эскизу, с помощью ножа уберите лишнее. Здесь очень важно выдержать симметричность.

Готовое изделие необходимо покрыть техническим пластилином или несколькими слоями шпаклёвки и обработать наждачной бумагой. Следующим слоем наносится смола и стекловолокно. После высыхания можно переходить к грунтовке и покраске бампера.

Хотя пенопласт и является хрупким материалом, он обладает значительными амортизирующими свойствами. Потому в итоге вы получите неповторимый бампер с хорошими техническими характеристиками.

Бампер из монтажной пены

Работа над бампером из монтажной пены фактически аналогична работе с пенопластом. Перед заливкой монтажной пены сделайте каркас из подручных материалов в форме ящика, чтобы монтажная пена не растекалась. Не забывайте, что при застывании она значительно увеличивается в размерах, не переусердствуйте. Дождитесь полного засыхания монтажного материала и приступайте к разметке и вырезанию изделия. При формировании модели особое внимание уделите креплениям бампера и автомобиля, они должны совпадать. Последующая работа выполняется аналогично предыдущему методу: обработка наждачной бумагой, смолой, стекловолокном. После просыхания можно перейти к грунтовке и покраске изделия.

Бампер из стекловолокна

Изготовление бампера из стекловолокна своими руками более трудоёмкое задание. Начинать работу необходимо из создания матрицы для будущего обвеса. Для этого можно использовать свой старый бампер. С помощью болгарки удалите из него все повреждённые элементы и срежьте отверстия для фар и противотуманок, очистите его с помощью щётки и обезжирьте.

Обклейте скотчем заготовку и вотрите в неё тёплый технический пластилин. Дальше с помощью шпателя распределите основную массу пластилина по поверхности таким образом, чтобы матрица была симметричной и отсутствовали острые углы. В результате мы имеем готовую матрицу.

Следующим шагом будет покрытие её тефлоновой полиролью, которая защитит стекловолокно от прилипания к пластилину. Сверху наносится тонкий слой стекловолокна и после полного высыхания изделие необходимо снять с матрицы.

Обработайте ещё раз внутреннюю сторону обвеса тефлоновой полиролью. Дальше выкладывается два или три слоя стекловолокна, смешанного с алюминиевой пудрой. Каждый слой необходимо делать чуть толще предыдущего. Полученному изделию даём просохнуть несколько дней, предварительно прикрепив к нему несколько досок, которые необходимы для избегания деформации бампера за время просыхания.

Заключительным этапом производства будет сверление отверстий для крепления, фар, противотуманок и шлифовка изделия. Остатки тефлона и пластилина необходимо удалить с формы.

Теперь остаётся только покрасить бампер и поставить его на автомобиль.

Как видим, в изготовлении обвеса из стекловолокна нет ничего страшного, главное, очень чётко соблюдать технологический процесс. Будьте готовы, что изготовление такого обвеса может растянуться по времени на неделю, а то и больше. Обязательно соблюдайте промежутки времени для высыхания слоёв.

Технология изготовления силового бампера

Предыдущие модели обвесов для автомобилей смогут выделить ваше авто из общего потока машин своим внешним видом и индивидуальным дизайном. Однако более практичными и функциональными являются силовые бамперы, которые пригодны для езды по бездорожью и по нашим дорогам. Оказывается, сделать силовой бампер своими руками также возможно, необходимы лишь умение пользоваться болгаркой и сварочным аппаратом, а также немного желания и терпения.

Для работы вам понадобятся листовой металл толщиной около трёх миллиметров и картон. Из картона перед началом работы необходимо сделать макет изделия в полную величину готового обвеса. Макет из картона необходимо приложить к машине, чтобы увидеть нестыковки или несоответствия и исправить их на этом этапе работы.

Если заготовка отвечает вашим требованиям и подходит к транспортному средству, то её можно перенести на металл. Дальше готовым кускам металла необходимо придать форму, согнув их. Отдельные части соединяются с помощью сварки.

Вопросы могут возникнуть при изготовлении заднего силового обвеса, если вы желаете сделать его из цельного куска металла. Не все металлобазы занимаются сбытом листового металла больших размеров. Ещё один проблемный момент — согнуть большой лист металла под правильным углом очень сложно. Потребуется специальный силовой агрегат, которому это под силу. Если у вас нет возможности его достать, можно изготавливать бампер из кусков методом сварки. А также для повышения защиты автомобиля и улучшения его внешнего вида аналогичным методом можно приварить сделанный собственными руками кенгурятник. Для него используют как круглые трубы, так и обычные профильные. Всё зависит от полёта вашей фантазии и наличия материалов.

Завершающим этапом работы будет затирка швов и покраска готового изделия.

Подведём итоги

Как видим, бампер, тюнингованный своими руками — это не фантастика. Для получения уникального изделия необходимо желание, терпение и немного материалов, которые могут быть в наличии у любого владельца машины в гараже. Сделав бампер самостоятельно, вы получите действительно эксклюзивный экземпляр, который сделает ваш автомобиль уникальным и неповторимым.

Тюнинг бампера своими руками – сложно преобразить свой автомобиль?
1. Зачем делать тюнинг бампера?
2. Из чего можно изготовить новый бампер и что понадобиться для этого?
3. Приступаем к тюнингу: с чего начать и как не «завалить» работу?

Вряд ли найдется хотя бы один автовладелец, которому будет абсолютно все равно, как выглядит его автомобиль. Ведь правду говорят, что когда женщины постоянно пытаются исправить собственный внешний вид, то мужчины пытаются заботиться о внешнем виде своей «ласточки». И далеко не самое последнее значение для них имеет бампер, который так часто подвергается различным ударам, царапинам и коррозии.

Эксклюзивность бампера позволяет выделиться среди других автомобилей, привлекает к себе внимание и говорит о статусе самого водителя (особенно если бампер очень дорогой или же сделан собственными руками). Конечно же, намного дешевле будет создать собственный и оригинальный экземпляр, однако для этого Вам понадобятся специальные знания, которыми мы и хотим поделиться в статье.

Ниже Вы сможете более подробно узнать о то, что же такое тюнинг бампера своими руками, что нужно для тюнинга и получите подробное описание процесса обновления «внешности» Вашего автомобиля.

1. Зачем делать тюнинг бампера?

Тюнинг бампера предусматривает не только его чистку от коррозии и исправление всех неровностей, но и обработку самыми разными веществами. Благодаря этому может полностью меняться внешний вид и форма бампера. Простая «жестянка» может превратиться в массивную и надежную деталь Вашего автомобиля, способную не менее эффективно защитить Вас от сильных столкновений.

Вообще вариантов модернизации бампера может быть два, однако каждый из них имеет свои особенности:

1. Сделать тюнинг родного бампера автомобиля или обновить старый, утративший привлекательность.

2. Создание бампера «с нуля».

Конечно же, первый вариант является более простым. Он не требует много средств и затрат, однако дает возможность получить достаточно надежную деталь. В данном случае Вам будет необходимо либо дополнительно приукрасить имеющуюся конструкцию, или же разнообразить ее новыми элементами. Это могут быть новые отверстия, для более надежного крепления, новые воздухозаборники или юбка, совершенно иная форма. Все основные стыки и крепления бампера в основном остаются заводскими, поскольку потребность в их изменении обычно не возникает.

Что же касается второго варианта, то он потребует от Вас уйму терпения, много материалов, необъятную фантазию и очень умелые руки. Конечно, придумать новый оригинальный дизайн бампера под силу каждому, однако реализовать свои представления в реальную деталь, которая точно подойдет по размерам к месту крепления, довольно сложно. Ведь если Вы прикрепите бампер не совсем надежно и оставите зазоры, он не просто может отпасть во время езды, но и не принесет Вам абсолютно никакой пользы (кроме эстетического аспекта). Идеальнее всего рассчитать места креплений, к которым был прикреплен старый бампер, и учитывать их при конструировании нового.

К какому варианту прибегнете Вы – это уже исключительно Ваше дело. Наша задача – подробно изложить способы и вариации создания нового бампера, который смог бы по достоинству украсить Ваше авто и не потребовал от Вас сверх усилий.

2. Из чего можно изготовить новый бампер и что понадобиться для этого?

Если Вы когда-нибудь уже слышали о тюнинге автомобильного бампера, то наверное знаете, что наиболее часто используемыми для этого материалами являются монтажная пена и обычный строительный пенопласт. Их преимущество, несомненно, кроется в доступной стоимости и возможности приобрести в любом строительном магазине. Также, с этими материалами довольно легко работать, видоизменять, придавать нужную форму. Конечно, недостатки у них также есть большие. К примеру, при ударе Ваш «тюнинг» может сильно пострадать и обязательно потребует реконструкции. Однако, эффективность такого бампера все равно будет на высоте, поскольку указанный материалы способны создавать хорошую амортизацию при столкновении.

У тех, кто решил реально заняться вопросом тюнинга, из всего вышеизложенного мог возникнуть логический вопрос: так в чем же разница между пеной и пенопластом? Что лучше выбрать и почему? Здесь конечно Вам придется решать самим, мы лишь расскажем, как с ними работать. При использовании пенопласта его приходится растворять полиэфирной смолой, чего не требует монтажная пена. Также, пенопласт приходится закрывать техническим пластилином, поскольку иначе на него нельзя наклеить смолу. Монтажная пена, опять таки, имеет преимущество, поскольку смола на нее клеиться напрямую. Но все же, не стоит забывать и о том, что пенопласт является более плотным материалом, который лучше удерживает удар, в отличии от той же пены. Но самым оптимальным вариантом будет комбинирование указанных вариантом, с чем трудно не согласиться.

Теперь же стоит разобраться с тем, что еще понадобиться для создания новой «внешности» автомобиля. Ничего особенно Вам искать не придется, поскольку практически все материалы и инструменты обязательно найдутся в Вашем гараже:

– наждачная бумага. Ее понадобиться много и обязательно нужно подобрать варианты с разной зернистостью;

– стеклоткань или стеклополотно. Если не удастся достать, то многие водители утверждают, что смогли полноценно его заменить обычной газетной бумагой;

– краска необходимого Вам цвета.

Естественно, Вы можете использовать и дополнительный детали, с помощью которых хотите украсить Ваш бампер. В этом плане Вас никто не ограничивает. Многие наносят изменения на бампер путем «наваривания железа». Однако, это только утяжеляет его, хотя и может быть более эстетично. Если же очертить весь процесс изменения внешнего вида бампера, то это будет выглядеть следующим образом:

– при помощи пенопласта или монтажной пены создается новая форма бампера;

– поверхность использованного в качестве основы материала подготавливается к последующему нанесению смолы;

– нанесение стекловолокна и смолы, желательно несколько раз, чтобы слой был более надежным;

– стеклопластик обрабатывается при помощи шпаклевки, благодаря которой также выравнивается и усовершенствуется новая форма будущего бампера;

– поверхность шпаклевки грунтуется;

– производится покраска бампера.

Разобравшись с тем, что нужно для тюнинга и в чем заключается суть работ, следует перейти к вопросу о том, как сделать тюнинг бампера собственными руками. Думаем, в этом Вам поможет руководство, приведенное нами немного ниже.

3. Приступаем к тюнингу: с чего начать и как не «завалить» работу?

Ну что же, все материалы подготовлены, энтузиазма хоть отбавляй, можно приступать к работе. Однако, вся работа, которую Вы собираетесь выполнять, обязательно должна быть продумана на перед до самых мелких деталей. То есть, сначала создайте точный макет будущего бампера, а уже после этого приступайте к его создания. Ведь подобная работа требует максимальной точности, иначе вся Ваша работа будет пустой тратой времени и материалов.

Имея перед собой готовый макет, можно приступать к непосредственному процессу создания нового бампера, который мы рекомендуем выполнять, следуя таким этапам:

1. В первую очередь необходимо снять с автомобиля старый бампер и тщательно подготовить его к будущим изменениям. Подготовка предполагает очень чистку и мойку бампера, в ходе которых необходимо избавиться даже от таких загрязнений, как ржавчина. При этом, идеальную чистоту необходимо обеспечить не только с внешней стороны, которую Вы собираетесь изменять, но и с внутренней. После мойки и чистки обязательно необходимо провести обезжиривание всех поверхностей бампера, что обеспечит более надежную состыковку металла с пенопластом или другими используемыми Вами материалами.

2. Устанавливаем наш бампер на прежнее место. В этом месте необходимо быть особенно внимательным, поскольку после нанесения тюнинга бампер будет трудно не просто снять, а даже дополнительно прикрепить. Бывали случаи, когда у довольно халатных «мастеров» бампер отпадал прямо в процессе работ, что привело к потребности в полной переделке.

3. Если Вы собрались использовать для тюнинга бампера монтажную пену, то берем ее и заливаем деталь по всему контуру. Очень важно учесть, что пену необходимо наносить очень аккуратно и постепенно, особенно важно не переусердствовать с ее слоем, иначе слишком большое количество пены будет слишком долго сохнуть – вплоть до трех суток. Поэтому, если Вы собираетесь создать очень массивный бампер, лучше всего сочетать в работе как монтажную пену, так и пенопласт. Что же касается использования пенопласта, то его куски склеиваются между собой при помощи жидких гвоздей и с их же помощью приклеиваются непосредственно к самому бамперу. При комбинировании двух материалов, первым в ход должен идти пенопласт, а поверх его уже можно моделировать различные формы из пены.

4. В том случае, если для тюнинга бампера Вам в любом случае необходимо использовать очень толстый слой пены, рекомендуется произвести армирование. Это позволит сделать результат более долговечным и устойчивым в случае неожиданных столкновений. Под армированием стоит понимать следующее: на корпус самого бампера одевается сетка из проволоки, форма которой подгоняется под желаемую форму бампера, и уже после этого арматура заливается монтажной пеной изнутри. Главное, выполнять эту работу не спеша и перед тем, как переходить к следующему этапу, подождать полного высыхания пены.

5. В дело входит обычный канцелярский нож. С его помощью пене необходимо придать необходимых форм. Этот процесс можно назвать наиболее ответственным, поскольку все Ваши действия будут схожи с вырезанием скульптуры. Здесь очень важно не срезать слишком много, иначе придется наносить новый слой пены и снова ждать ее полного высыхания.

6. Для того, чтобы формы будущего бампера были идеально ровными или имели одинаковые округлости, после обрезки канцелярским ножом всю поверхность необходимо затереть наждачной бумагой. Легче всего добиться идеальных симметрических форм можно используя лекало.

7. Когда работа по созданию формы бампера будет доведена до конца, вся поверхность бампера обклеивается при помощи плотной бумаги. Учтите, что картон лучше не использовать, поскольку он слишком грубый и не будет так плотно приставать к поверхности пенопласта. Поверх подсохшей бумаги клеится стеклоткань. Чтобы все Ваши работы не оказались напрасными и не развалились через несколько дней, в качестве клеящего средства необходимо использовать эпоксидную смолу.

8. Ну и наконец последний слой, который необходимо нанести на практически готовый бампер – это алюминиевая пудра. Это вещество делает поверхность просто идеально ровной, что позволяет проводить дополнительные работы, в частности, осуществлять покраску. Однако, следует обязательно учесть, что после нанесения алюминиевой пудры, ей необходимо дать просохнуть как минимум одни сутки.

9. Теперь пришло время для финишной шлифовки полученной поверхности бампера. В самом начале рекомендуется использовать наждачную бумагу, зернистость которой не превышает 80. В самом завершении уже можно осуществлять работы, используя бумагу на 220 или же 320. Этот этап также является очень ответственным и требует особенной старательности и внимательности.

10. Теперь наносим слой шпаклевки. Слой не должен быть грубым. Поверхность выравниваем при помощи мелкой шлифовочной бумаги.

11. Наносим грунтовку, но только после полного высыхания предыдущего слоя со шпаклевкой. Количество слоев грунтовки может быть неограниченным и в основном зависит от того, насколько верно были проведены все предварительные этапы работ.

Но вот по сути и все. После выполнения всех этих этапов пред Вами должен предстать абсолютно обновленный вид Вашего бампера. Надеемся, что у Вас все получится с предполагаемыми параметрами, и Вы будете целиком и полностью удовлетворены проделанной работой. После этого можно приступать к покраске бампера. Осуществлять ее также можно самостоятельно, главное правильно подобрать нужный цвет и не скупиться на качестве краски. Обязательно дайте ей полностью просохнуть, чтобы Ваш бампер выглядел как настоящий заводской эксклюзив и никто даже не заподозрил, что под слоем краски и шпаклевки скрывается обычная монтажная пена или же пенопласт.

Некоторые замечания к особенностям использования упомянутых материалов:

1. Если у Вас нет возможности использовать в работе ни стеклоткань, ни стекловату, ее можно заменить обычной газетой. Однако, если поверх стеклоткани наносить шпаклевку не обязательно, то в случае с обычной газетой без нее попросту не обойтись.

2. Наносить монтажную пену непосредственно на металлические детали старого бампера не рекомендуется, поскольку это может нанести им вред и стать причиной более быстрого изнашивания. В идеале необходимо закрыть весь метал используя пенофол.

3. Учтите, что места, где есть округлости или изгибы необходимо покрывать несколькими слоями стеклоткани. В противном случае в этих местах может возникать самое большое количество расколов и микротрещин.

4. Для придания большей прочности пенопласту, на него рекомендуется наносить технический пластилин, а уже после этого смолу и стеклоткань. Пластилин можно заменять и обычной шпаклевкой.

5. Если речь идет о создании бампера с нуля, то для этого лучше и удобнее всего комбинировать пенопласт и монтажную пену. Тогда конструкция будет более надежной и из нее будет намного легче создать желаемые формы.

Надеемся, что у Вас больше не осталось вопросов о том, как сделать тюнинг бампера своими руками. Процесс этот хотя и займет у Вас некоторый период времени и потребует много терпения, однако действительно сможет преобразить внешний вид автомобиля. А каким именно он будет – зависит только от Вашей фантазии.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Холодный впуск своими руками (тюнинг бампера)

«Cold air intake» — на нашем родном языке это система холодного впуска. Система очень проста, ее функция состоит в обеспечении быстрой подачи холодного воздуха непосредственно на впускной коллектор.

Мы все знаем, что после пяти минут работы на двигателе можно и «яички» поджарить, и воздух под капотом будет теплый, даже горячий! Поэтому все системы основаны на заборе воздуха из места, где температура наиболее низкая – улица. Систему холодного впуска может быть врезана в декоративную радиаторную решетку, или даже в бампер. Мы часто видим при тюнинге для спорта, их холодный впуск зачастую находится вместо фары.

И так попробуем сделать тюнинг холодного впуска сомостоятельно, или тюнинг бампера своими руками и для этого нам понадобятся следующие материалы:

1. Стеклоткань (можно использовать ремонтный комплект стеклоткань + эпоксидная смола фирмы «тротон»)

2. Эпоксидная смола + отвердитель

3. Монтажная пена, например фирмы «момент»

4. Картонные листы, обычный прессованный картон

5. Малярный скотч

6. Острый и длинный нож

7. Наждачная бумага, зернистость: 80;150;180;220;250;320;400;500

8. Специальный брусок для наждачной бумаги

9. Небольшая кисть, лучше несколько

10. Проветриваемое помещение

11. Аэрозольный баллон с автомобильным грунтом

12. Аэрозольный баллон с автомобильной краской

13. Мягкая желтая шпатлевка

14. Финишная серая шпатлевка

1. Малярным скотчем и заклеиваем место на бампере вашего автомобиля, то есть в том где будет расположен ваш будущий воздухозаборник. Не бойтесь заклеить немного больше места с запасом, чтобы не нанести повреждений бамперу.

2. Каркас из внутренней стороны сооружаем из нарезанного картона и малярного скотча, необходимо как можно качественней проделать данную работу, не жалея расходники и не оставить щелей.

3. Теперь все можно смело заливать монтажной пеной, она будет являться основой для будущей детали.

4. С помощью картона приминаем свежую монтажную пену и фиксируем малярным скотчем, придавая тем самым пене необходимую форму.

5. Ждем пока пена полностью застынет. Потом открываем картон со всех сторон.

6. Если пены мало для создания необходимой формы, то подливаем пену повторно, затем также фиксируем ее картоном, чтобы она не расползалась по сторонам.

7. Когда пена застынет, срезаем излишки при помощи длинного острого ножа. После придаем пене форму при помощи бруска с наждачной бумагой, зернистостью 80.

8. Размечаем воздухозаборник с помощью острого ножа или же маркера. Потом острым ножом срезаем лишнюю пену и вырезаем отверстие для будущего трубопровода.

9. Как видим, отверстия в пене оказались достаточно крупными, и не в самом подходящем месте. Поэтому из картона нарезаем заглушку и фиксируем ее при помощи обычных булавок.

10. Форма готова, примерно так будет выглядеть будущий воздухозаборник. Теперь самое время взяться за стеклоткань и эпоксидную смолу, мы использовали «ремонтный комплект» фирмы «Troton». В комплект входит стеклоткань и эпоксидная смола с отвердителем, что очень удобно.

После того как разматываем стеклоткань обратите внимание что бы ее хватило на всю конструкцию.

11. Мешаем эпоксидную смолу с отвердителем и смачиваем этим раствором нашу форму из пены и картона.

12. На полностью пропитанную эпоксидной смолой форму из пены и картона прикладываем стеклоткань, прикатываем ее с помощью кисточки, потом наносим на стеклоткань еще слой эпоксидной смолы.

13. Пропитываем эпоксидной смолой каждый миллиметр. Будьте осторожны, нельзя класть сразу много слоев стеклоткани, много эпоксидной смолы также может повредить вид будущей детали, деформировав форму при высыхании. Эпоксидная смола застывает обычно в течение суток, иногда за два дня, в зависимости от количества отвердителя. Когда первый слой стеклоткани и эпоксидной смолы застынет, необходимо положить еще один слой стеклоткани и эпоксидной смолы для увеличения прочности детали.

14. Когда 2 слоя стеклоткани полностью просохнут, полученный полуфабрикат можно отделять от основной детали (бампера), здесь нам и помогает малярный скотч, играющий роль разделителя. Сначала мы срезаем лишнюю пену на внутренней стороне бампера, после аккуратно с помощью ножа срезаем воздухазаборник с бампера.

15.Теперь можно срезать все излишки и обработать все наждачьной бумагой.

16: Обработанную наждачной бумагой деталь шпатлюем мягкой желтой шпатлевкой, после высыхания шпатлевки обрабатываем деталь с помощью все того же бруска с наждачной бумагой, меняя зернистость 80/150/220/250.

17. Шпатлюем финишной шпатлевкой всю поверхность воздухозаборника и доводим до гладкого состояния с помощью наждачной бумаги зернистостью 150/220/250/320/400.

18. Грунтуем воздухозаборник белым грунтом

19. Все неровности доводим финишной шпаклевкой.

21. Окончательный вид воздухозаборника своими руками.

22. Вот так выглядит воздухозаборник своими руками на автомобиле.

делаем простой, красивый, оригинальный и прочный бампер (120 фото и видео)

Комментариев: нет

Рейтинг:

Если бампер вашего автомобиля пострадал в дорожном приключении, или вы просто хотите как-то выделить свою машину из безликой массы, придав ей особенный внешний вид, можно сделать тюнинг передней части. Для этого следует обратиться в автомобильный сервис — хорошее решение, если у вас есть лишние финансы, но нет свободного времени и уверенности в себе. Если же вы имеете некоторые навыки в механической обработке материалов, готовы к долгому трудоёмкому процессу и хотите избежать лишних финансовых расходов, можно изготовить бампер своими руками.

Итак, чтобы сделать тюнинг бампера самому, нужно запастись терпением и приготовиться к длительной процедуре, где потребуются вся ваша аккуратность и мастерство.

Изготовление можно разбить на несколько этапов. Давайте подробно поэтапно рассмотрим, как сделать бампер своими руками.

Почему делается тюнинг

У автолюбителя может появиться множество оснований для ремонта бампера своими руками.

Тюнинг авто. Благодаря установке свежей детали поверхность автомобиля будет выглядеть более яркой и универсальной.

Поломка компонента. При такой проблеме необходим ремонт какой-либо детали, либо полной конструкции.

Повышение ходовых характеристик авто. При смене конструкции бампера на машине, кузов авто будет лучше прижат к поверхности земли в ходе движения.

Производство бамперов лучше доверить профессиональным специалистам. Особенно это касается смен поломанных деталей на пригодные части. Но, если компоненту необходимо внести особенные черты, то выполняют тюнинг бампера своими руками.

Для смены автодизайна необходимо запастись терпением, ведь при работе требуется соблюдать внимательность и иметь определенный груз знаний.

Заключительная обработка

У заготовки обрабатываются края. Соблюдайте осторожность, чтобы исключить попадание крошек и пыли стекловолокна на кожу и в органы дыхания. Если вы дорабатывали «родной» бампер, то закрепите заготовку на нем клеем, винтами, болтами, саморезами, дополнительными фрагментами из стекловолокна внахлест на основу.

После примерки на автомобиль и механической подгонки можно переходить к стандартным косметическим операциям: шпатлевание, обработка наждачной бумагой, грунтование, подбор краски в нужный цвет, окраска с промежуточной сушкой, нанесение защитного слоя лака, заключительная полировка.

Самостоятельное изготовление бампера хоть и требует опыта и времени, но вполне реально. Это неплохой способ провести время в гараже, повысить свою самооценку, придать машине оригинальный вид.

Как сделать бампер собственноручно

Производство кузовной детали на машине довольно трудоемкая работа. Многие автолюбители осуществляют только ее ремонт. Эта работа должна проходить аккуратно и не торопясь.

Как сделать бампер своими руками? Вначале нужно проанализировать план осуществляемых действий. После следует перенести схему работы на бумажный лист, подготовить нужные инструменты и материалы.

Изменения не должны отражаться на особенностях защиты бампера. Лишь по окончании планирования по тюнингу, можно начинать выполнять конструирование. Исходя из того, какие материалы необходимы, определяется перечень инструментов и элементы изменения обвеса.

Вместе с тем, перед тем как приступить к совершенствованию обвеса, необходимо использовать образец.

При создании бампера, на прототип наносят материал будущего бампера. Таким образом, делается «слепок». Он необходим при проектировании или ремонте оригинала детали кузова.

При модернизации матрицы автотехники советуют пользоваться специальным пластилином, так как он устойчив к любым температурным воздействиям.

Технология изготовления силового бампера

Завершающим этапом работы будет затирка швов и покраска готового изделия.

Создание бампера с помощью монтажной пены

Пену применяют в случае полного производства бампера, либо при ремонте бампера из пластика. Для этого понадобится:

монтажный пистолет;
скотч;
эпоксидная смола;
ткань из тонких волокон стекла;
обычная фольга;
крупно и мелко зернистая наждачная бумага;
шпатлевка для автомобильных работ.

Бампер реально изготовить при наличии опыта ручной переработки материалов. Лишь тогда качество создаваемого шедевра будет высоким.

Чтобы выполнить работу своими руками, необходимо придерживаться следующих этапов:

конструирование основы;
применение стеклоткани;
грунтовка детали;
окраска.

Демонтаж оригинального компонента. Он является шаблоном для воспроизведения нового капота. Внутренняя часть демонтированного компонента необходимо оклеить малярным скотчем на несколько слоев. Затем можно наносить равномерно пенный слой.

После того как пена высохнет застывший шаблон отделить от оригинала бампера. Ножом можно вырезать главное отверстие на новом изделии, а наждачной бумагой удалить остатки пены с детали. После этого заготовку зашпаклевывают, и осуществляют аналогичную обработку специальной бумагой.

Перед проделыванием работы над формой бампера необходимо сделать разметки. Так получается симметричное изделие аккуратной формы.

Теперь можно приступить к наложению стекловолокна. Первоначально заготовка отклеивается фольгой для защиты от действия агрессивных материалов. В этих целях используется эпоксидная смола. Сверху на неё накладывается слой измельченного стекловолокна. После нанесения материала его необходимо пригладить скребком к поверхности.

Подобные действия дублируются четыре раза. После высыхания материала пена удаляется, производится корректирование поверхности. В завершении изделие необходимо загрунтовать. После выполняется покраска бампера.

Подготовительный этап

Перед тем как начать тюнинг, нам будет необходимо выполнить некоторые подготовительные операции. Для начала следует определиться, из чего мы будем формировать профиль — из пластилина и монтажной пены. Пластилин позволяет лепить, из пены нужно вырезать. Использование пластилина выгоднее тем, что он даёт возможность быстро нарастить слой материала.

В изготовлении можно задействовать повреждённый штатный бампер вашей машины. Порядок действий такой:

Снимаем бампер с машины и болгаркой срезаем всё лишнее: повреждённые кромки и противотуманные выступы.
Всю поверхность оклеиваем малярным скотчем и втираем в него тёплый пластилин. Далее из холодного пластилина вылепливаем профиль, который мы хотим придать изделию. Для этих операций некоторые рекомендуют использование монтажной пены. В таком случае наносим вместо пластилина слой монтажной пены и ждём её высыхания. Там, где толщина пены слишком велика, можем ставить каркас из проволоки — что-то вроде армирования. После того как слой монтажной пены высохнет, начинаем вырезать ножом профиль изделия. Однако, как уже говорилось, пластилин гораздо удобнее – с ним можно в любой момент нарастить толщину слоя.

Формирование профиля нового бампера
Вылепливаем верхнюю часть с одной стороны, при помощи малярного скотча изготавливаем лекала и переносим на противоположную сторону.
Таким же образом лепим нижнюю часть и выполняем сопряжение с верхней.
При помощи раздвижных линеек уточняем форму, симметричность, делаем линии плавными, углы – острыми.
Вылепливаем отверстия под противотуманные фары.

Формирование формы и отверстий для фар
Оцениваем симметричность шаблона, его форму и внешний вид.
Скругляем все острые углы, по которым выполнялись сопряжения.

Мы получили форму, и теперь можно приступать к изготовлению матрицы. Она необходима для того, чтобы обеспечить точное соответствие изготовленного бампера посадочным местам на кузове автомобиля.

Изготовление бампера из пенопласта и стекловолокна

Процесс изготовления схож с предыдущим. Различие состоит лишь в том, что осуществляется конструирование частей по отдельности, а уже после они соединяются между собой с помощью жидких гвоздей. А во всех остальных деталях, списке инструментов и этапах работы — все аналогично. Как установить передний бампер самостоятельно без чьей-либо помощи?

Так как пенопласт принято считать материалом, которому без труда можно придать любой вид и форму, его часто используют в изготовлении бампера в домашних условиях.

Для изготовления кузовной детали с помощью стеклопластика понадобится стеклоткань или стекловолокно. Их необходимо использовать в комплексе.

Помимо этого понадобится эпоксидная смола с затвердителем, шпатлевка, парафин, режущий предмет, респиратор, наждачная бумага, шлифмашинка и другое.

Выполнение бампера из стекловолокна осуществляется так. Матрицу промазывают парафином. Это необходимо в целях последующего легкого извлечения детали. Нанести толстый слой шпатлевки для выравнивания поверхности матрицы. Сверху промазывается слой эпоксидной смолы и затвердителя.

Как только слой высохнет, на него накладывается стекловолокно. Необходимо также следить, чтобы оно плотно прилегало к низу во избежание попадания воздуха. Когда первоначальный слой высохнет, начинают наращивание ещё двух слоев стекловолокна.

После их высыхания можно начинать промазывать стыковки густой смолой. Как только деталь затвердеет, ее отделяют от матрицы, обрабатывают наждачкой, покрывают грунтовкой и красят.

Материалы и инструменты

После создания проекта, следует определиться с материалами и инструментами для проведения работ. От этого зависит конечный результат.

В зависимости от выбранных материалов, зависят набор инструментов, необходимых для работы, и нюансы изменения обвеса.

Также перед началом модернизации обвеса, потребуется воспользоваться макетом или создать матрицу, ее особенность заключается в том, что она представляет собой «негатив» по отношению к уже существующей детали. При конструировании бампера, на матрицу наносится материал будущей кузовной детали, и получается «слепок». Ее используют при модернизации или ремонте оригинального кузовного элемента.

Для создания матрицы, рекомендуется использовать технический пластилин. Материал не боится воздействия высоких температур и прост в обработке.

Монтажная пена

Материал применяется как для создания бампера с нуля, так и изменения уже существующего. Для конструирования детали, потребуются следующие материалы и инструменты:

Монтажная пена (примерно от 3 до 5 баллонов),
Пистолет для пены,
Малярный скотч,
Эпоксидная смола,
Стеклоткань,
Кулинарная фольга,
Стеклоткань,
Остро наточенный канцелярский нож и сменные лезвия,
Наждачная бумага разной зернистости,
Автомобильная шпатлевка.

Чтобы создать бампер из монтажной пены, важно иметь развитый глазомер, «прямые руки», терпение, аккуратность и владеть навыками ручной обработки материалов. Только в этом случае, качество изготавливаемого элемента будет на высоте.

Чтобы сделать бампер из монтажной пены самостоятельно, следуют следующим этапам:

Создание основы из монтажной пены.
Использование стеклоткани.
Грунтовка и покраска.

Плюсы и минусы тюнингованных бамперов

Элементы кузова, прошедшие тюнинг, имеют преимущества и недостатки. Положительные стороны заключаются в следующем:

своеобразный дизайн;
прочность сделанной кузовной детали;
низкие денежные траты.

Минусами принято считать:

преимущественные временные и силовые затраты на внесение изменений;
требования к регистрации самодельных накладок.

Таким образом, самостоятельно изготовить бампер на собственную машину легко и просто при наличии определенных навыков, материалов и инвентаря.

Фото бампера своими руками

Тюнинг бампера своими руками — инструкция с видео

Любой автовладелец, безусловно, хочет превратить своего «железного коня» в такое средство передвижения, которое будет настолько индивидуально, что другое такого будет не найди, ну, или хотя бы для этого придется очень-очень постараться. Самым доступным способом придать неповторимый образ автомобилю является тюнинг последнего. Именно тюнинг позволяет подчеркнуть индивидуальность машины, и, соответственно, индивидуальность ее владельца.

Один из самых простых вариантов обновления авто – это тюнинг бампера. Конечно, можно сильно не напрягать свою фантазию, а просто пойти и купить уже готовый бампер. Однако купленный бампер вряд ли придаст вашей машине уникальности, ведь его может приобрести каждый, поэтому лучше произвести тюнинг бампера своими руками.

Что вам понадобится?

Тюнинг бампера, который вы можете осуществить самостоятельно, обойдется вам куда дешевле, нежили покупная новая деталь автомобиля. Да и для того, чтобы реализовать свою фантазию каких-то фантастических деталей вам вовсе не понадобится. Все, что вам пригодиться – это стеклоткань или стекловолокно, наждачная бумага, эпоксидная смола, монтажная пена, кстати, ранее я уже затрагивал эту тему в статье бампер из стекловолокна своими руками.

Перед тем, как вы приступите к самому процессу, вы должны для начала определиться с теми изменениями, которые вы бы хотели внести. И только лишь после того, как вы точно решите, какой результат хотите получить, можно начать осуществлять тюнинг.

Процесс тюнинга бампера.

Снимите бампер и тщательно его отмойте от загрязнений специальным средством. Бампер должен быть идеально чистым как с внешней, так и с внутренней стороны. После того, как бампер был вымыт, поверхность необходимо обезжирить.

Затем нужно установить бампер с учетом всех углов и пропорций, соблюдая симметрию. На это стоит обратить особое внимание, ведь от того, насколько будет соблюдена пропорция, зависит весь конечный результат.

Бампер заливают по всем контурам монтажной пеной. Этот процесс нужно проводить очень осторожно, ведь если переборщить с пеной, то она может очень долго сохнуть. В некоторых случаях требуется предварительное сооружение каркаса из прочной проволоки, который впоследствии и заливают пеной.

После того, как монтажная пена высохнет, с помощью канцелярского ножа ей придается нужная форма, которую дополнительно обрабатывают наждачной бумагой. Для того, чтобы соблюсти все пропорции и симметрию, можно использовать лекала.

Толстой бумагой оклеивают уже сформированный бампер. А уже после просыхания бумаги, можно оклеить полученные формы стеклотканью. Эпоксидная смола используется как проклеивающее средство. На самый последний слой наносят алюминиевую пудру, которая придает поверхности ровность, а также обеспечивает дальнейшую обработку. После осуществления данных работ необходимо, чтобы бампер сох не менее одних суток. Округлости, а также места сгибов желательно проклеить стеклотканью в несколько слоев, так как именно на этих местах больше всего образовывается микротрещин и сколов.

После того, как бампер полностью высох, осуществляется его шлифовка наждачной бумагой. Шлифовка должны быть выполнена очень качественно, ведь от этого зависит равномерность дальнейшего нанесения краски на поверхность. Покраска – завершающий этап тюнинга бампера своими руками.

Видео по тюнингу бампера своими руками

Как сделать кузов из монтажной пены

Интересные поделки из монтажной пены своими руками :: Всякая …

Антикризисное решение: реставрация старого автомобиля с …

Бампер из пены своими руками: как сделать?

Антикризисное решение: реставрация старого автомобиля с …

Пороги из МОНТАЖНОЙ пены #1

Кузов из монтажной пены | Блог по доработке,тюнингу и …

Реставрация старого автомобиля с помощью монтажной пены …

Делаем бампер из монтажной пены или пенопласта

Что будет с авто через 2 года если делать тюнинг монтажной пеной и шпаклевкой

Кузов из монтажной пены | Блог по доработке,тюнингу и …

Антикризисное решение: реставрация старого автомобиля с …

Бампер из монтажной пены или пенопласта

Интересные поделки из монтажной пены своими руками :: Всякая …

Тюнинг бампера своими руками: лучшие инструкции и материалы …

Как с помощью монтажной пены и шпатлевки превратить старый …

Бампер своими руками из пены

Как сделать неповторимый тюнинг бампера своими руками

Как делают бампера из монтажной пены

Тюнинг бампера своими руками — как тюнинговать бампер (+фото)

Потрясающая идея для тюнинга: создание бампера из обыкновенной монтажной пены

Tuning Russian Lada 2106 (Riva) Part 1

Кузов из монтажной пены | Блог по доработке,тюнингу и …

Бампер из пены своими руками: как сделать?

Антикризисное решение: реставрация старого автомобиля с …

Бампер из монтажной пены или пенопласта

Бампер из пены своими руками: как сделать? — Автомастер

Антикризисное решение: реставрация старого автомобиля с …

Как сделать бампер своими руками, в тч из пены, видео

Методика изготовления бампера своими руками

монтажная пена попала на авто — Общие вопросы — Опель Клуб …

Как сделать автомобиль своими руками

Залили монтажной пеной BMW X6

Безумный тюнинг Chevrolet Niva при помощи монтажной пены

Бампер из монтажной пены или пенопласта

Делаем бампер из монтажной пены или пенопласта

Монтажной пены много не бывает

Проект по переделке кузова. (Часть 2) Тюнинг ВАЗ 2106 …

Всё о том как тюнинговать самому | Поэтому, если Вы …

Хотели много монтажной пены? Получите. — В представлении не …

Удаление монтажной пены с автомобиля — Уникальный Кузовной …

Тюнинг автомобиля пеной и стекловолокном

Кузов из монтажной пены | Блог по доработке,тюнингу и …

Тюнинг бампера своими руками: пошаговая инструкция

РЎРІРѕРёРјРё СЂСѓРєР°РјРё ( РјРЅРѕРіРѕРїРѕР»СЊР·РѕРІР°С\u201aРµР …

Энциклопедия Технологий и Методик — Изготовление обвеса …

Расширения на Жигу как у Жекича Дубровского из монтажной пены.Бричка поджопник

Антикризисное решение: реставрация старого автомобиля с …

Какие то пи…нехорошие люди залили монтажной пеной все двери.

Изготавливаем обвес своими руками. Часть 1

Вся машина на монтажной пене держится! Владелец Nissan Juke …

Бампер своими руками на машину: как сделать, тюнинг …

Как сделать автомобиль своими руками

Автомобили из пенопласта — ЯПлакалъ

Делаем бампер из монтажной пены или пенопласта

Немного пены в арки))

Прохожие жестоко отомстили автохаму с помощью монтажной пены …

Необычное применение монтажной пены | СергееVICH | Яндекс Дзен

Как нарастить бампер монтажной пеной — Бампер автомобиля …

Монтажной пены много не бывает

Суперкар из монтажной пены (44 фото)

Как сделать неповторимый тюнинг бампера своими руками

Пена в пороги автомобиля отзывы, и тут на форуме читал

Кузов из монтажной пены | Блог по доработке,тюнингу и …

Как сделать бампер своими руками, в тч из пены, видео

Антикризисное решение: реставрация старого автомобиля с …

Петербургские автолюбители \u201cремонтируют\u201d машины монтажной пеной

Очередное «послание» на автомобиле: на Конной улице двери и …

Ремонт автомобильных порогов своими руками монтажной пеной

Это надо видеть: в \

Как сделать своими руками расширители колесных арок? 3 …

Расширители арок своими руками — инструкция

Стеклопластиковый кузов автомобиля | Так делают

Как сделать автомобиль своими руками

Залили монтажной пеной BMW X6

Тюнинг бампера: фото, примеры, материалы и как сделать …

Бампер своими руками из пены

Монтажная пена при шумоизоляции автомобиля — Сам же процесс …

Как сделать бампер из стекловолокна своими руками

Машина ИЗ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЕНЫ Своими Руками! 2017!

Как сделать бампер на ваз монтажной пены, работа над …

Вся машина на монтажной пене держится! Владелец Nissan Juke …

Стеклопластиковый кузов автомобиля | Так делают

Антикризисное решение: реставрация старого автомобиля с …

Делаем бампер из монтажной пены или пенопласта

Ремонт порога автомобиля. Лечим ржавчину стекловолокном …

На Ивана Черных неизвестные залили автомобиль монтажной …

фото, примеры, материалы и как сделать своими руками

Каждый владелец автомобиля хочет, чтобы его транспортное средство всегда имело непревзойденный внешний вид. Мешают этому, как правило, разнообразные коррозийные явления, которые возникают на кузове машины. Именно поэтому все чаще можно заметить на улице тюнингованные бампера авто, которые проходят модернизацию самыми разнообразными способами.

Как самостоятельно сделать тюнинг бампера

Владельцы ТС в настоящее время используют даже самые радикальные методы, лишь бы в итоге получить действительно оригинальный дизайн, способный удивить всех окружающих. Для того чтобы достичь поставленной цели, важно понимать, как именно делать тюнинговые бампера, какие для этого нужны материалы, и как в итоге самостоятельно справиться с поставленной задачей.

Чтобы создать бампер своими руками, первоначально нужно осуществить несколько предварительных этапов для выполнения данной работы. Первоначально специалисты советуют снять обвес с транспортного средства и очистить его от всевозможных загрязнений, которые на нем могут быть. Прежде всего это касается пыли и грязи, которая в большом количестве попадает на бампер во время эксплуатации машины.

Чтобы сделать бампер своими руками, нужно использовать целый ряд различных материалов

Тюнинг бампера своими руками предполагает использование целого ряда различных материалов и приспособлений.

В процессе работы могут понадобиться такие инструменты и подручные средства, как:

Наждачная бумага разной зернистости. С ее помощью производится процесс шлифовки поверхности детали.
Стеклоткань или же стеклополотно. Эти материалы позволяют укрепить созданную ранее форму и защитить ее от механических повреждений во время эксплуатации автомобиля.
Эпоксидная смола. С ее помощью осуществляется процесс приклеивания.
Клей. Часто он применяется вместо эпоксидной смолы, если не удается ее приобрести заранее.
Алюминиевая пудра. Она позволяет легче наносить на бампер внешнее покрытие в виде краски.
Малярный скотч. Он используется для защиты кузова автомобиля от повреждений во время модернизации бампера.
Канцелярский нож. Этот инструмент отличается тем, что его лезвие является довольно тонким. Оно подходит для работы как с пенопластом, так и с монтажной пеной.
Шпаклевка. С ее помощью можно выровнять все дефекты поверхности пенопласта, монтажной пены или стекловолокна.
Грунтовая смесь. Этот материал предназначен для увеличения уровня адгезии поверхности бампера с краской.
Краска. Владелец транспортного средства самостоятельно выбирать тип материала, которым он хочет обработать деталь.

Делая бампер своими руками, нужно выполнять работу осторожно

Кроме вышеперечисленных приспособлений, дополнительно можно использовать массу других инструментов и подручных средств. Ограничений в этом плане никаких не существует. Главное – выполнять все этапы работы максимально тщательно и осторожно, чтобы не повредить бампер и обеспечить ему должные технические характеристики.

Подбор материалов для тюнинга бампера

Тюнинг переднего бампера автомобиля можно выполнить при помощи различных материалов.

Среди них прежде всего необходимо выделить такие:

Пенопласт. Этот материал является одним из наиболее простых в плане дальнейшей обработки. Это обусловлено тем, что при помощи канцелярского ножа вырезать форму из пенопласта довольно легко. Для того чтобы упростить себе задачу, необходимо предварительно создать специальные лекала. Это позволит сделать бампер максимально симметричным.
Монтажная пена. Особенности тюнинга с ее использованием заключаются в необходимости длительное время ожидать процесс застывания материала. Во время изготовления бампера своими руками при помощи монтажной пены, крайне важно корректно защитить корпус автомобиля. Материал ни в коем случае не должен попасть ни в важные узлы транспортного средства, ни на его кузов.
Стекловолокно. Вместо пенопласта или монтажной пены, данный материал используется относительно не очень часто. Это связано со сложностью его применения. Далеко не каждый владелец транспортного средства может корректным образом создать обвес, чтобы он был симметричным и красивым. Бампер своими руками из стекловолокна нужно создавать на основе конструкции, выполненной из холодного технического пластилина.

При помощи различных материалов можно выполнить тюнинг переднего бампера

Любых дополнительных элементов тюнинг должен осуществляться осторожно и довольно тщательно. Ошибки в работе могут привести к тому, что созданная деталь не будет выглядеть на автомобиле привлекательно.

Тюнинг бампера с помощью пенопласта

Тюнинг переднего бампера своими руками при помощи пенопласта осуществить намного проще, нежели с использованием монтажной пены.

Для того чтобы придать транспортному средству уникальный дизайн, нужно выполнить следующий перечень действий:

Первоначально необходимо придумать эскиз будущего бампера. Его следует нарисовать самостоятельно или же найти готовый проект в сети Интернет. При помощи такого наглядного пособия будет намного проще справиться с поставленной задачей.
Используя жидкие гвозди, необходимо склеить от 6 до 8 листов пенопласта между собой. Поверх них нужно провести разметку с использованием маркера. Она должна быть произведена в полном соответствии с ранее созданным эскизом. Очень важно все элементы и детали обвеса сделать симметричными.
Используя канцелярский нож или другие доступные приспособления, необходимо убрать лишние участки пенопласта. Работу необходимо осуществлять максимально тщательно и осторожно, чтобы не повредить тот объем материала, который должен остаться в соответствии с проектом.
Также нужно для тюнинга при помощи пенопласта дополнительно подготовить технический пластилин или же шпаклевку. Этим материалом следует обработать созданную форму для того, чтобы она имела красивый внешний вид.
Бампер сделанный с помощью пенопласта
После застывания пластилина или шпаклевки, поверхность нужно обработать при помощи наждачной бумаги. Таким образом можно избавиться от небольших недочетов. К тому же, чем качественнее отшлифовать элементы, тем лучше в дальнейшем им можно будет покрыть краской.
Следующим слоем наносится смола либо же стекловолокно. Как только они высохнут, можно переходить к использованию грунтовки. Она позволяет увеличить уровень адгезии поверхности со следующим материалом, который на нее будет наноситься.
В конце достаточно осуществить окрашивание бампера тем или иным материалом на усмотрение владельца транспортного средства.

Таким образом, можно изготовить новый бампер из пенопласта довольно легко. Этот процесс не требует спешки, поэтому необходимо быть готовым к работе на несколько дней. Застывание слоев напрямую зависит от температурных условий помещения, где происходит тюнинг.

Отличительной особенностью пенопласта, использованного в качестве основы для создания бампера, являются его амортизирующие свойства. Именно поэтому данный материал пользуется соответствующей популярностью при проведении тюнинга.

Тюнинг бампера с помощью монтажной пены

Тюнинговый бампер своими руками изготовить при помощи монтажной пены можно следующим образом:

Тюнинг бампера с помощью монтажной пены

Обвес необходимо снять с транспортного средства и тщательно вымыть посредством специального моющего средства, так как обычная вода может быть недостаточно эффективной.
Создание нового бампера предполагает тщательное высушивание старого обвеса и его обезжиривание. Как только это будет сделано, его можно обратно установить непосредственно на транспортное средство. Важно понимать, что нужно обеспечить все зазоры под ту форму бампера, которая должна получиться в итоге.
Любые изменения бампера при помощи монтажной пены требуют соответствующей защиты других частей автомобиля. Именно поэтому их нужно закрыть посредством пленки или же малярного скотча.
Далее производится заливка переднего бампера монтажной пеной. Необходимо учитывать срок ее застывания. Как правило, если используется большое количество материала, он составляет около 3 суток. Тюнинговать обвес при помощи монтажной пены нужно максимально осторожно, чтобы она не попадала в важные узлы транспортного средства или же на его кузов.

Если слой материала слишком большой, специалисты рекомендуют сделать своеобразное армирование. Для этого нужно сделать простой каркас из проволоки, поставив его в те места переднего бампера, которые необходимо укрепить. Поверх постепенно следует заливать монтажную пену.

Как только материал застынет, необходимо приступить к процессу вырезания обвеса необходимой формы. Для того чтобы обеспечить симметричность, следует использовать заранее подготовленные лекала. Форму будущему бамперу стоит придавать такую, чтобы при эксплуатации автомобиля в первый же день не повредить данную деталь.
Конструкцию из монтажной пены необходимо сверху оклеить толстой бумагой. Как только этот слой высохнет, необходимо использовать стекловолокно. В качестве клея для его наклеивания нужно применять эпоксидную смолу. Стекловолокно следует наносить в несколько слоев. Последний из них нужно обработать при помощи алюминиевой пудры. Это поможет сделать последующую обработку конструкции более простой в выполнении.

В конце, изготавливая бампер своими руками, необходимо произвести его обработку с использованием наждачной бумаги. Ее зерно следует постепенно уменьшать до 240. Именно от этого этапа работы и зависит то, насколько надежно и качественно будет нанесена краска на поверхность.

Окраска поверхностей бампера может осуществлять при помощи различных видов материала в зависимости от предпочтений владельца транспортного средства. Как только они высохнут, можно сделать вывод о завершении тюнинга.

Из чего сделать бампер своими руками

Технологии тюнинга и изготовления бампера своими руками

Тюнинг бампера с помощью подручных строительных материалов

Рассмотрим поэтапно каждый из вариантов тюнинга и изготовления изделий.

Тюнинг бампера своими руками

Заключительным этапом тюнинга будет грунтовка и покраска полученного изделия.

Бампер из пенопласта

Бампер из монтажной пены

Бампер из стекловолокна

Теперь остаётся только покрасить бампер и поставить его на автомобиль.

Технология изготовления силового бампера

Завершающим этапом работы будет затирка швов и покраска готового изделия.

Подведём итоги

Лада 2111 “Tony tuning” › Бортжурнал › Делаем бампер своими руками! Часть 2 ( стекловолокно)

ДЕЛАЕМ БАМПЕР СВОИМИ РУКАМИ! ЧАСТЬ 2 ( СТЕКЛОВОЛОКНО)
Первая часть тут! www.drive2.ru/cars/lada/2…onytuning/journal/2529289
Итак! Работа с пеной закончилась, начинаем орудовать стекловолокном.
В ближайшем магазине подбора авто красок закупаемся стекловолокном и полиэфирной смолой, почему полиэфирная, а не эпоксидная? Главный ее плюс — она сохнет за 2 часа, а эпоксидке потребуется 24 часа.
Начнем!
Для первого слоя я использовал стеклоткань с плотностью 150, с ней легче работать так как она лучше ложится на деталь и быстрее сохнет. Ждем пока высохнет.

Слой получился очень тонким. Теперь берем стеклоткань с плотностью 300 и наносим ею еще 2 слоя. ОЧЕНЬ ВАЖНО, не мешайте сразу много смолы с отвердителем, может получиться вот так.

Ждем пока все схватиться и отдираем нашу форму от бампера, тут спасибо малярному скотчу, который мы нанесли на бампер в первой части, все снимается очень легко и без поломок.

Теперь нам нужно нарастить толщину, так как бампер все еще тонкий и может легко сломаться. Берем стеклоткань еще плотнее, на 400, и наносим слой изнутри.

Все, форма достаточно жесткая, теперь убираем все косяки, ровняем поверхность и ооочень долго материмся так как нужно было доводить до идеала на этапе пены! Сначала используем дремель, а выравниваем всю поверхность уже в ручную.

Наращиваем и ровняем борта, за которые у нас будет крепиться сетка.

Теперь займемся нашим старым бампером, срезаем все, то что нам мешает.
Далее готовим его для сращивания с нашей накладкой. Зашкуриваем поверхность и делаем надсечки, чтобы накладка держалась как можно крепче.

Сращивание бампера с нашей накладкой.

Собстенно вот и все, далее шпатлевка, грунтовка и покраска.
Продолжение тут www.drive2.ru/cars/lada/2…nytuning/journal/2726466/

Тыкаем нравится и не забываем комментировать)))

Лада 2111 2001, двигатель бензиновый 1.5 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 2111, 2008

Лада 2111, 2004

Лада 2111, 2010

Лада 2111, 2004

Смотрите также

Комментарии 55

Во первых, пена очень хорошо впитывает воду. Будет постоянный парник там, железо гнить рядом начнет.
Во вторых, эпоксидка растворяет (разъедает) пену. Поэтому, просто наклеить не получится.

Да конечно, я и использовал стекломат. Не знаю почему писал стеклоткань)

Совсем не плохо. шпаклевки правда уйдет.

Привет, не подскажешь деталь из стеклоткани можно нагреть и поправить?

Вопрос: зачем пену вынимать? Не наклеивая скотч прям а пену нанести волокно. Мне кажется тогда вообще не разбить будет.

лепил свои бампера с пластилина оч не плохо с ним работать

подскажи пожалуйста по поводу пластилина. Начал работать с пеной, не устраивает. Хочу либо с пластилином либо с глиной работать. Подскажи пожалуйста

привет! с пластилином как по мне круто работать он терпит всё и если что то можно перелепить если что то не устраивает ну и после лепки много матерьяла экономит, я работал со скульптурным он туго плавкий и морозоустойчивый не трескается и тд. после лепки когда вывел форму надо обработать либо фольгой его полностью обклеить чтобы небыло контакта при нанесении стекло волокна со смолой, если попадёт в поры волокна пластилин потом будит большое горе при покраске и при жаре он будит влазить сквозь лак и краску, 1 кг стоит 1000 тенге на российский рубль 166р, на бампер у меня ушло 10 кг шпатлёвка наполняющая со стекловолокном 4 кг ушло счистил примерно 3 кг на землю дабы вывести в ноль а вот с глиной я не работал хотя многие с ней работают но мне больше пластилин нравится с глиной гемора много я так думаю тем более вылепить бампер долгий процесс пена как по мне тоже лажа полная качества потом не будит и много потом она требует смолы и вообще матерьяла, если что пиши подскажу далее что интереесно тебе будит но если ты начнёшь с пластилином работать ты сам во всём разберёшься раз есть интерес к этому)))

Очень интересно. Рассказывай все что знаешь) я настроен серьёзно)

про пластилин мало инфы в инэте только трудом и потом научишься))

вот сайт который меня вдохновлял и который я как молитву читал bosscar.ru/archives/1318

Не плохо, и на колхоз не похоже, хотелось после покраски глянуть.

Очень круто молодец!)
Жду продолжения!

Методика изготовления бампера своими руками

Содержание

Ответим на вопрос, интересующей немалую часть автолюбителей — как сделать новый бампер самостоятельно?

Технология самостоятельного изготовления защитного элемента кузова.

Этапы изготовления бампера из пенопласта.

3. Далее, необходимо предварительно подготовить рабочую поверхность к монтажу новой части.

4. После этого, необходимо покрыть изготовленную деталь стекловолокном или смолой.

5. Одним из завершающих этапов будет обработка готового элемента шпаклёвкой и доработка формы бампера.

Одним из наиболее доступных решений будет создание нового элемент из строительной пены.

Рассмотрим технологию изготовления элемента с помощью строительной пены.

Тюнинг бампера – зачем это нужно и как сделать?

Как самостоятельно сделать тюнинг бампера

Чтобы сделать бампер своими руками, нужно использовать целый ряд различных материалов

Тюнинг бампера своими руками предполагает использование целого ряда различных материалов и приспособлений.

В процессе работы могут понадобиться такие инструменты и подручные средства, как:

Наждачная бумага разной зернистости. С ее помощью производится процесс шлифовки поверхности детали.
Стеклоткань или же стеклополотно. Эти материалы позволяют укрепить созданную ранее форму и защитить ее от механических повреждений во время эксплуатации автомобиля.
Эпоксидная смола. С ее помощью осуществляется процесс приклеивания.
Клей. Часто он применяется вместо эпоксидной смолы, если не удается ее приобрести заранее.
Алюминиевая пудра. Она позволяет легче наносить на бампер внешнее покрытие в виде краски.
Малярный скотч. Он используется для защиты кузова автомобиля от повреждений во время модернизации бампера.
Канцелярский нож. Этот инструмент отличается тем, что его лезвие является довольно тонким. Оно подходит для работы как с пенопластом, так и с монтажной пеной.
Шпаклевка. С ее помощью можно выровнять все дефекты поверхности пенопласта, монтажной пены или стекловолокна.
Грунтовая смесь. Этот материал предназначен для увеличения уровня адгезии поверхности бампера с краской.
Краска. Владелец транспортного средства самостоятельно выбирать тип материала, которым он хочет обработать деталь.

Делая бампер своими руками, нужно выполнять работу осторожно

Подбор материалов для тюнинга бампера

Тюнинг переднего бампера автомобиля можно выполнить при помощи различных материалов.

Среди них прежде всего необходимо выделить такие:

Пенопласт. Этот материал является одним из наиболее простых в плане дальнейшей обработки. Это обусловлено тем, что при помощи канцелярского ножа вырезать форму из пенопласта довольно легко. Для того чтобы упростить себе задачу, необходимо предварительно создать специальные лекала. Это позволит сделать бампер максимально симметричным.
Монтажная пена. Особенности тюнинга с ее использованием заключаются в необходимости длительное время ожидать процесс застывания материала. Во время изготовления бампера своими руками при помощи монтажной пены, крайне важно корректно защитить корпус автомобиля. Материал ни в коем случае не должен попасть ни в важные узлы транспортного средства, ни на его кузов.
Стекловолокно. Вместо пенопласта или монтажной пены, данный материал используется относительно не очень часто. Это связано со сложностью его применения. Далеко не каждый владелец транспортного средства может корректным образом создать обвес, чтобы он был симметричным и красивым. Бампер своими руками из стекловолокна нужно создавать на основе конструкции, выполненной из холодного технического пластилина.

При помощи различных материалов можно выполнить тюнинг переднего бампера

Тюнинг бампера с помощью пенопласта

Тюнинг переднего бампера своими руками при помощи пенопласта осуществить намного проще, нежели с использованием монтажной пены.

Первоначально необходимо придумать эскиз будущего бампера. Его следует нарисовать самостоятельно или же найти готовый проект в сети Интернет. При помощи такого наглядного пособия будет намного проще справиться с поставленной задачей.
Используя жидкие гвозди, необходимо склеить от 6 до 8 листов пенопласта между собой. Поверх них нужно провести разметку с использованием маркера. Она должна быть произведена в полном соответствии с ранее созданным эскизом. Очень важно все элементы и детали обвеса сделать симметричными.
Используя канцелярский нож или другие доступные приспособления, необходимо убрать лишние участки пенопласта. Работу необходимо осуществлять максимально тщательно и осторожно, чтобы не повредить тот объем материала, который должен остаться в соответствии с проектом.
Также нужно для тюнинга при помощи пенопласта дополнительно подготовить технический пластилин или же шпаклевку. Этим материалом следует обработать созданную форму для того, чтобы она имела красивый внешний вид.

Бампер сделанный с помощью пенопласта

Отличительной особенностью пенопласта, использованного в качестве основы для создания бампера, являются его амортизирующие свойства. Именно поэтому данный материал пользуется соответствующей популярностью при проведении тюнинга.

Тюнинг бампера с помощью монтажной пены

Тюнинговый бампер своими руками изготовить при помощи монтажной пены можно следующим образом:

Тюнинг бампера с помощью монтажной пены

Обвес необходимо снять с транспортного средства и тщательно вымыть посредством специального моющего средства, так как обычная вода может быть недостаточно эффективной.
Создание нового бампера предполагает тщательное высушивание старого обвеса и его обезжиривание. Как только это будет сделано, его можно обратно установить непосредственно на транспортное средство. Важно понимать, что нужно обеспечить все зазоры под ту форму бампера, которая должна получиться в итоге.
Любые изменения бампера при помощи монтажной пены требуют соответствующей защиты других частей автомобиля. Именно поэтому их нужно закрыть посредством пленки или же малярного скотча.
Далее производится заливка переднего бампера монтажной пеной. Необходимо учитывать срок ее застывания. Как правило, если используется большое количество материала, он составляет около 3 суток. Тюнинговать обвес при помощи монтажной пены нужно максимально осторожно, чтобы она не попадала в важные узлы транспортного средства или же на его кузов.

Как только материал застынет, необходимо приступить к процессу вырезания обвеса необходимой формы. Для того чтобы обеспечить симметричность, следует использовать заранее подготовленные лекала. Форму будущему бамперу стоит придавать такую, чтобы при эксплуатации автомобиля в первый же день не повредить данную деталь.
Конструкцию из монтажной пены необходимо сверху оклеить толстой бумагой. Как только этот слой высохнет, необходимо использовать стекловолокно. В качестве клея для его наклеивания нужно применять эпоксидную смолу. Стекловолокно следует наносить в несколько слоев. Последний из них нужно обработать при помощи алюминиевой пудры. Это поможет сделать последующую обработку конструкции более простой в выполнении.

Как сделать бампер своими руками

Итак, чтобы сделать тюнинг бампера самому, нужно запастись терпением и приготовиться к длительной процедуре, где потребуются вся ваша аккуратность и мастерство.

Подготовительный этап

В изготовлении можно задействовать повреждённый штатный бампер вашей машины. Порядок действий такой:

Снимаем бампер с машины и болгаркой срезаем всё лишнее: повреждённые кромки и противотуманные выступы.
Всю поверхность оклеиваем малярным скотчем и втираем в него тёплый пластилин. Далее из холодного пластилина вылепливаем профиль, который мы хотим придать изделию. Для этих операций некоторые рекомендуют использование монтажной пены. В таком случае наносим вместо пластилина слой монтажной пены и ждём её высыхания. Там, где толщина пены слишком велика, можем ставить каркас из проволоки — что-то вроде армирования. После того как слой монтажной пены высохнет, начинаем вырезать ножом профиль изделия. Однако, как уже говорилось, пластилин гораздо удобнее – с ним можно в любой момент нарастить толщину слоя.

Формирование профиля нового бампера

Вылепливаем верхнюю часть с одной стороны, при помощи малярного скотча изготавливаем лекала и переносим на противоположную сторону.

Таким же образом лепим нижнюю часть и выполняем сопряжение с верхней.

При помощи раздвижных линеек уточняем форму, симметричность, делаем линии плавными, углы – острыми.

Вылепливаем отверстия под противотуманные фары.

Формирование формы и отверстий для фар

Оцениваем симметричность шаблона, его форму и внешний вид.

Скругляем все острые углы, по которым выполнялись сопряжения.

Мы получили форму, и теперь можно приступать к изготовлению матрицы. Она необходима для того, чтобы обеспечить точное соответствие изготовленного бампера посадочным местам на кузове автомобиля.

Изготовление матрицы

При изготовлении матрицы учитываем, что фланец в этом случае — одна из главных технологических поверхностей. Это съёмный элемент нужен для упрощения закладки и вынимания бампера. Делаем на концах шаблона скос, ширина которого составляет 5—6 см под наружным углом к форме около 30 градусов.
Наносим тефлоновую полироль на поверхность в три слоя. Это нужно для того, чтобы изделие не прилипало к форме. Вместо полироли можно использовать воск.
В качестве первого слоя наносим гелькоут с алюминиевой пудрой. Это, по сути, смола, но после засыхания мы получаем более ровную блестящую поверхность. Потом наносим полиэфирную смолу — кладём тонким слоем. Поверху накладываем стеклоткань.

Усиление матрицы стеклотканью

Сначала выкладываем стеклоткань марки 300, кладём её точно по форме, прокалываем, выпуская воздух. Потом в два слоя накладываем стеклоткань марки 600.

По периметру этим же материалом укрепляем кромки.

Переворачиваем форму, вынимаем пластилиновые бруски по краям, промываем фланцы керосином и кладём разделитель — воск.

Далее формируем съёмные полоски по краям матрицы — из них будет формироваться разъёмная модель. Во время затвердевания можно использовать форму из дощечек, которые будут держать по краям разъёмную форму.

После засыхания разделяем боковины и основную часть матрицы. Удаляем изнутри пластилин. Автомобильный воск и пластилин устраняем уайт-спиритом. Застрявшие фрагменты греем феном и удаляем тряпочкой.

Матрица нового бампера

Внутреннюю часть обрабатываем наждачной бумагой. После этого матрица готова, и можно начинать изготовление бампера.

Изготовление бампера

Сначала готовим отверстия под противотуманные фары. Тщательно делаем замеры и внутри матрицы ставим картонные шаблоны необходимого размера.
В качестве первого слоя накладываем гелькоут.
Первый слой стеклопластика ставим сверху — это будет стекломат 300.
Контролируем, чтобы не было пузырьков воздуха, острые углы смазываем стеклянной пудрой.
При помощи валиков наносим в два слоя стекломат 600.
Отделяем боковые планки и осторожно извлекаем бампер из матрицы. Это довольно кропотливый процесс — его нужно делать аккуратно. Используйте деревянные клинышки.

Бампер с нанесенной шпатлевкой

После того как изделие извлечено, обрабатываем его наждачной бумагой и шпаклюем.

До покраски необходимо осуществить подгонку полученного изделия к посадочным местам на автомобиле.

После завершения подгонки можно начинать покраску.

После того как изделие окрашено, сушим его и монтируем на кузов автомобиля. Работу можно считать завершённой.

Новый бампер после покраски

Заключение

Производство бампера своими руками — довольно трудоёмкий процесс, требующий аккуратности, внимательности и большого количества времени. Для выполнения такой работы вы должны иметь хороший глазомер, уметь хорошо выполнять любые измерения и иметь навыки ручной обработки материалов.

Главное во всём процессе — внимание к деталям и отсутствие спешки. Внимательно следите за плавностью линий, высоким качеством поверхностей и симметричностью изделий. Все замеры должны быть сделаны так, чтобы обеспечить правильную посадку полученного изделия в места крепления на кузове.

Комната для улучшения

Акустика вашей студии подводит вашу музыку? Улучшение звука в вашей комнате не требует больших затрат и приносит дивиденды в виде более качественных записей и более переносимых миксов. Читайте руководство по SOS .

Студии звукозаписи неизменно требуют какой-либо формы акустической обработки как в диспетчерской, так и в концертной комнате, поскольку акустические свойства пустой оболочки — даже если она меблирована и оснащена оборудованием — редко способствуют точному прослушиванию, и при этом они не лестно к акустическим инструментам и голосам.В конце концов, нет смысла вкладывать свои с трудом заработанные деньги в эзотерическое оборудование, чтобы получить правильный звук, если то, что вы слышите в диспетчерской, не является точным представлением того, что передается динамикам.

Акустические требования в диспетчерских и жилых помещениях обязательно различаются, но в обоих случаях цель акустической обработки, как правило, одна и та же — обеспечить наиболее равномерное время затухания реверберации на всех частотах (хотя термин «реверберация» не соответствует t строго применять в большинстве маленьких комнат).Время затухания не должно быть чрезмерно большим, и правильная обработка также поможет минимизировать пики и провалы в нижней части частотного спектра, которые вызваны стоячими волнами, связанными с комнатными модами (как между противоположными поверхностями, так и более сложными путями). . Также необходимо учитывать высокочастотные флаттер-эхо между обращенными друг к другу твердыми поверхностями, особенно в позиции слушателя, так как они затрудняют формирование стереозвука и могут также неблагоприятно окрашивать звук.

Очень важно понимать, что акустическая обработка , а не то же самое, что звукоизоляция — распространенное заблуждение среди непосвященных.Мы можем рассмотреть это в другой раз, но, как правило, действия, которые вы делаете для повышения точности прослушивания в комнате, обычно незначительно влияют на количество звука, проникающего в эту комнату или из нее. Действительно, акустически обработанная комната может звучать «тише» для данного уровня мониторных динамиков, чем необработанная комната, и это может привести к увеличению громкости, так что проблема утечки звука на самом деле усугубится!

В необработанной комнате даже самые лучшие мониторы могут звучать гулко, с плохо определенными средними частотами, агрессивными высокими частотами и неравномерными басами — где одни ноты вылетают, а другие почти исчезают.Разработчики акустических систем прилагают огромные усилия, пытаясь получить частотную характеристику, ровную с точностью до нескольких децибел, но если вы поместите их динамики в плохую комнату, вы можете получить пики и провалы в низких частотах до 20 или 30 дБ! Наш стандартный способ продемонстрировать это — запрограммировать MIDI-последовательность нот стаккато с одинаковым значением силы нажатия в хроматической прогрессии, покрывающей нижнюю пару слышимых октав, с использованием сэмпла синусоидальной волны в качестве источника звука. (Мы разместили этот MP3-файл на веб-сайте SOS www.soundonsound.com/sos/dec07/articles/acousticsaudio.htm). По мере того, как это вращается, вы сможете услышать, являются ли какие-либо ноты чрезмерно громкими или тихими. Возможно, вы сможете добиться более ровного звука, переместив мониторы вперед или назад (или из стороны в сторону) на несколько дюймов, но, чтобы действительно решить проблему, вам, вероятно, придется установить какую-то акустическую обработку. В отличие от этого, в надлежащим образом оформленной комнате работа более расслабляющая, басы плотные и ровные, средние частоты хорошо сфокусированы, а верхние частоты детализированы без резкости.Стереоизображение также является точным и стабильным, с широкой «зоной наилучшего восприятия».

Конечно, дело не только в том, насколько приятные вещи звучат. Когда вы микшируете, вам нужна точность, и если вы попытаетесь микшировать в необработанной комнате, вы можете получить микс, который звучит приемлемо в вашей комнате, но совершенно неправильный и несбалансированный при воспроизведении на любой другой звуковой системе. Типичный сценарий — это комната с ярко выраженными басовыми резонансами, которые заставляют инженера полагать, что он микширует слишком много басового эквалайзера.Он настраивается для компенсации, и в результате получается микс, который звучит басово при воспроизведении на других системах. В качестве альтернативы, если есть «дыра» в низкочастотном отклике комнаты на основной частоте бас-барабана, он может микшировать басовый барабан на слишком высоком уровне, чтобы компенсировать это, и, опять же, микс будет звучать ужасно при воспроизведении в другом месте.

Итак, проблема достаточно ясна, но что нам с этим делать? В студийном дизайне используются два основных типа акустической обработки: поглотители и диффузоры. Поглотители, как следует из их названия, поглощают часть падающей акустической энергии, чтобы уменьшить количество, отражаемое обратно в комнату, в то время как диффузоры рассеивают звуковую энергию на широкий угол, а не позволяют когерентному отражению отражаться обратно, как это было бы с плоской твердой поверхности.В категории абсорберов у нас есть относительно тонкие стекловолоконные панели Rockwool или пенопласт (которые эффективны только в среднем диапазоне и на высоких частотах) и басовые ловушки (часто устанавливаемые по углам или в пустотах потолка), которые работают до более низких частот. .

Басовые ловушки могут быть сделаны из чисто пористого поглотителя большой глубины, такого как минеральная вата или плотная пена, но более эффективные подходы включают использование демпфированных панелей или мембран из «мягкой массы» — идея состоит в том, что они пытаются двигаться в ответ на энергию низких частот, но их сильно демпфированная структура поглощает часть энергии и преобразует ее в тепло за счет трения.

Акустическая пена, размещенная в точках зеркала по обе стороны от места наблюдения, поможет предотвратить средне- и высокочастотные отражения от мониторов, достигающих ваших ушей, и уменьшить порывающее эхо между двумя стенами по обе стороны от вас. По той же причине рекомендуется разместить аналогичный материал в точке зеркала на потолке. Как правило, любой звук, который не выходит из комнаты, остается внутри него, и с ним нужно бороться, чтобы он не отскакивал. вокруг, поэтому массивная кирпичная или бетонная комната потребует большего улавливания басов, чем комната со стенами из гипсокартона (где большая часть действительно низких басов ускользает или преобразуется в тепло, поскольку стеновые панели вибрируют в ответ на звук.

Важно понимать, что низкочастотные характеристики пенопластов и аналогичных поглотителей пропорциональны их толщине: чем толще поглотитель, тем он эффективнее на низких частотах. Например, типичная двухдюймовая пенопластовая панель перестает оказывать значительное влияние на частотах ниже 300 Гц или около того при креплении непосредственно к стене. Однако его общие характеристики и, в частности, низкочастотные характеристики улучшаются, если его можно отвести от стены на несколько дюймов. На практике кусок двухдюймового пенопласта, установленный в двух дюймах от стены, почти так же эффективен, как кусок четырехдюймового пенопласта, приклеенный непосредственно к стене.

Требуемая толщина пенопласта или других поглощающих панелей (и расстояние, на котором они расположены от стены) напрямую зависит от диапазона частот, которые могут быть поглощены — из-за того простого факта, что поверхность пенопласта должна располагаться вокруг четверть длины волны или более частоты отражается от стены для достижения оптимального эффекта. Длина волны низкочастотных звуков измеряется десятками футов, поэтому неудивительно, что пара дюймов пены здесь не окажут большого влияния!

Поглотители работают эффективно там, где движение воздуха, вызванное звуком, имеет наибольшую скорость.Для наших целей это четверть длины волны. Непосредственно рядом с поверхностью стены нет движения воздуха, только колебания давления — так что представьте, как бесполезно наклеивать ковер на стены и потолки студии! Комната может не звонить, когда вы хлопаете в ладоши, но поглощаются только самые высокие звуковые частоты. Это оставляет преобладание резонансов в средних и низких частотах, и в результате получается комната, которая звучит квадратно, хрипло и уныло. Даже при использовании правильно подобранной пены или поглотителей Rockwool неразумно закрывать слишком большую часть общей площади стен и потолка, так как вы просто вычистите все средние и высокие частоты, оставив проблемы с резонансом в области низких частот.Что вам нужно, так это , достаточно , чтобы комната перестала звучать слишком живо, в сочетании с практическим набором процедур, которые позволят вам приручить низкие частоты, чтобы сбалансировать их с демпфированными средними и высокими частотами.

На средних и высоких частотах эхосигналы возникают между параллельными стенами или между твердым полом и потолком. Если вы хлопаете в ладоши, вы часто можете услышать отчетливый дребезжащий звук, высота которого зависит от расстояния между поверхностями. Профессиональные дизайнеры студий часто используют непараллельные стены и особую геометрию потолка, чтобы устранить эту проблему, но большинству из нас, работающих дома, приходится иметь дело с примерно прямоугольной комнатой с почти параллельными поверхностями.К счастью, флаттер-эхо легко подавляется нанесением акустической пены или какого-либо другого поглотителя на проблемные поверхности, и с точки зрения смесительного сиденья наиболее важное место для начала находится на боковых стенках, на уровне головы инженера.

Пена, размещенная на боковых стенках в этом положении, не только убьет неприятные флаттер-эхо, но также уменьшит количество звуковой энергии от мониторов, которая отражается от стен обратно к месту прослушивания. Такие ранние отражения могут серьезно повлиять на стереоизображение, поэтому разместите поглотители по обе стороны от инженера, простираясь вперед, чтобы покрыть « зеркальное » пятно (точку, где, если вы поместите зеркало вплотную к стене, вы можете увидеть отражение любого монитор с позиции слушателя) приведет к значительному субъективному улучшению в большинстве небольших студий.Однако по причинам, упомянутым ранее, важно понимать, что такое лечение само по себе мало повлияет на низкие частоты.

В больших помещениях, наряду с поглощением, часто используется диффузия для рассеивания звуковой энергии (и для того, чтобы комната не казалась слишком тусклой и гнетущей), тогда как в небольших помещениях остается спорным вопрос о том, действительно ли диффузоры полезны, потому что они обычно слишком близко к слушателю, чтобы быть действительно эффективным.

Диффузор — это любая отражающая структура, имеющая неровную поверхность, способную рассеивать отражения, но для того, чтобы сделать это эффективно, неровности должны быть порядка четверти длины волны или более, поэтому нам нужны неровности и неровности не менее нескольких дюймов.Например, оклейка стены текстурированными обоями не поможет, и даже старый городской миф, ящик для яиц, рассеивается только на относительно высоких частотах. Коммерческие диффузоры часто состоят из серии прямоугольных камер разной глубины, причем их глубина и расстояние основаны на математической формуле, которая дает наиболее равномерное рассеяние. Они выглядят очень эффектно и хорошо работают, но стеллажи, частично заполненные случайно расположенными книгами, компакт-дисками и DVD-дисками, также очень эффективно разбрасываются.

Если вы делаете свои собственные поглотители или ловушки, например, из Rockwool, важно использовать акустически прозрачный материал для их покрытия. Все, что вы не можете пропустить, будет неуместным. В небольших студиях распространенной стратегией является размещение мягкого дивана в задней части комнаты, так как он в некоторой степени действует как поглотитель, и случайное заполнение полок предметами. выше этого. Однако в небольших помещениях, где задняя стена находится ближе, чем, скажем, в шести футах от места слушателя, вы, вероятно, добьетесь большего успеха, пытаясь поглотить звук с помощью глубоких ловушек, чем рассеивать его.Там, где у вас есть место для экспериментов с диффузорами, вы можете использовать полуцилиндры (сделанные из гнутого слоя с наполнителем из минеральной ваты для демпфирования), расколотые бревна, деревянные блоки и даже старые компакт-диски, наклеенные на угловые деревянные блоки, чтобы разбить эти отражения. Вам не нужно тратить целое состояние, чтобы достичь ощутимых результатов, хотя заранее предсказать, насколько улучшится тот или иной подход, непросто, поэтому необходимы эксперименты.

Один из способов самостоятельной обработки, который должен хорошо работать в комнатах среднего размера, — это покрыть значительную часть задней стены ловушкой из минеральной ваты на несколько дюймов глубиной, облицевать ее хлопчатобумажной (или подобной «дышащей») тканью, а затем заделать вертикальный разрез. -бревенчатые столбы забора сверху с зазором в полдюйма между ними.Изогнутые поверхности стоек обеспечат некоторое полезное ВЧ-рассеяние в горизонтальной плоскости, в то время как Rockwool сзади будет поглощать часть звуковой энергии в средних и низких частотах. Фактически, я рекомендовал этот подход тем, кто построил или унаследовал студии с ковровым покрытием на стенах, поскольку он (обычно в сочетании с захватом басов) помогает восстановить некоторый спектральный баланс.

Диффузоры полезны в живых комнатах, поскольку они создают более ровный, менее окрашенный звук, а также могут помочь немного уменьшить просачивание между микрофонами (поскольку они препятствуют тому, чтобы стены действовали как прямые акустические зеркала).Еще одним преимуществом использования диффузоров является то, что они создают более ровный музыкальный звук без значительного сокращения времени реверберации (или любого другого эквивалента реверберации в очень маленьких комнатах, где время затухания не соответствует математике!), Поэтому Вы можете получить великолепно звучащую живую комнату, включив в нее диффузор большой площади.

Хотя многие из нас в первую очередь думают о решениях из акустической пены, одним из наиболее полезных недорогих звукопоглощающих материалов является твердый стеклопластик или плита из минеральной ваты, используемая для изоляции полых стен.Он состоит из прессованного стекла или минерального волокна, и хотя получаемые плиты достаточно жесткие, чтобы быть самонесущими (особенно более плотные типы), их все же можно сгибать или разрезать. Ленточная пила отлично подходит для этого, хотя электрический нож также подойдет, но, пожалуйста, при этом надевайте респиратор!

Производители «готовых ловушек» рекомендуют заполнять их изоляцией Owens-Corning 703 (6 фунтов на кубический фут), которая представляет собой материал, который можно назвать жестким, так как на самом деле он все еще довольно гибок.Быстрый поиск в Интернете показывает, что многие другие акустические компании также используют это (а также более плотную разновидность Owens-Corning 705, 6 фунтов на кубический фут, которая имеет больше похожий на плиту характер), и эквиваленты доступны в большинстве частей Мир. При выборе одного из них имеет значение вес на кубический фут или на кубический метр, и пока плотность правильная, не должно быть значительной разницы в характеристиках между стекловолокном и минеральным волокном.

Эти материалы достаточно жесткие, чтобы быть самонесущими после того, как их поместили в простую раму, они удовлетворяют большинству требований противопожарных норм (которых нет у многих пенопластов) и поставляются в виде панелей удобного размера: 2 x 4 фута США или 600 x 1200 мм в Европе.Поскольку сжатая минеральная вата или стекловолокно более плотная, чем пена, она более эффективна на низких частотах, но выше определенной плотности немного менее эффективна на высоких частотах. Он не представляет для мира такой визуально привлекательной поверхности, как пена, поэтому мы часто сталкиваемся с одной панелью из минеральной ваты с одним листом двухдюймового пенопласта и закрепляем ее в раме с воздушным зазором в пару дюймов позади. Это. Это простой способ создать рентабельную ловушку среднего / высокого уровня, которая выглядит профессионально и может быть легко прикреплена к стене или повешена как рамка для фотографий, а пена противодействует уменьшенному поглощению высоких частот плотной минеральной ватой.Однако, поскольку минеральная вата и стекловолокно могут сбрасывать раздражающие волокна, некоторые пользователи рекомендуют использовать садовый распылитель для накачки, чтобы нанести легкий слой разбавленного водой клея ПВА на поверхности и края материала, который склеит свободные волокна без неблагоприятного воздействия. влияющие на пористость материала.

У нас была некоторая переписка, предполагающая, что 30-миллиметровая плита Rockwool для полой стены, которую мы покупаем в магазине Wickes DIY, когда мы делаем студийную переделку Studio SOS, на самом деле более плотная, чем оптимальная для средних / высоких ловушек, поскольку она достаточно плотная, чтобы отражают некоторую энергию высокого класса.На практике мы еще не обнаружили, что это проблема, и, поскольку большинство тонких пористых поглотителей наиболее эффективны на высоких частотах, в некоторых случаях это может действительно помочь восстановить спектральный баланс. Если вам удастся получить рекомендуемые 3 фунта на кубический фут, вы сможете добиться даже лучших результатов, чем мы. Как правило, очень плотные изделия из минеральной ваты и стекловолокна чаще используются при создании басовых ловушек, чем средние / высокие поглотители. Обратите внимание, что существует версия изоляционной плиты для полых стен с фольгой, которая предназначена для защиты зданий от влаги.Некоторые акустики предлагают использовать его над воздушным зазором с фольгой сзади, так как он улучшает звукопоглощение на низких частотах по сравнению с обычной плитой. Если использовать фольгу, обращенную в комнату, она будет отражать высокие и верхние средние частоты, но все равно будет поглощать нижние средние частоты. Это может быть полезной стратегией, помогающей сбалансировать комнату, которая была ошибочно покрыта ковром на стенах.

Акустическая пена менее плотная, чем описанные до сих пор изделия из минеральной ваты, и, следовательно, она менее эффективно поглощает низкие частоты.Большинство из них также создано для улучшения эстетики, а также для обеспечения более поглощающей поверхности для звука, идущего под углом. Тем не менее, эти скульптурные узоры уменьшают среднюю толщину, что опять же ухудшает низкочастотное поглощение. Существуют специальные угловые басовые ловушки из пенопласта, но они, как правило, очень большие, и мы считаем, что более практично использовать пену в сочетании с другими ловушками, которые эффективны на более низких частотах.

Двухдюймовая акустическая пена может очень хорошо работать на средних и высоких частотах, даже при нанесении непосредственно на поверхности стен и потолка, но описанная ранее ловушка из двухслойной пены / минеральной ваты со встроенным воздушным зазором сзади дает гораздо больше. производительность за ваши деньги, так как он работает с более низкой частотой, но вам нужно уметь справиться с простой задачей DIY — построить деревянный каркас, чтобы его удерживать.Если вы хотите добиться серьезных результатов, используя только пену, то хорошим вариантом будет четырехдюймовый пенопласт от стены на двухдюймовых (или, еще лучше, четырехдюймовых) пеноблоках. Если вы хотите сделать ловушку, используя только Rockwool, то дешевый способ ее прикрыть — использовать небеленые хлопковые салфетки, которые можно купить в большинстве хозяйственных магазинов. Какую бы ткань вы ни использовали, она должна быть акустически прозрачной, что вы можете проверить, попробовав продуть ее. Мы посетили один проект Studio SOS, где самодельные ловушки были покрыты расписным холстом, который не позволял звуку проникать в Rockwool.Это выглядело великолепно, но не сработало!

Хотя коммерческие ловушки дороже, чем их изготовление своими руками, они часто выглядят лучше и, конечно же, имеют гарантированную производительность. RealTraps (www.realtraps.com) производит несколько очень эффективных панелей, в том числе те, которые можно использовать по углам для захвата басов, в то время как Ready Acoustics (www.readyacoustics.com) предлагает свою новую систему Chameleon (рассмотренную в этом выпуске SOS ), который состоит из готовых металлических каркасов, в которые вы вставляете свой собственный Rockwool, а затем добавляете ткань для покрытия по своему выбору.Они также предлагают систему пакетов Ready Traps — очень красиво скроенную сумку на молнии, которая бывает разных цветов, в которую вы можете положить свои собственные плиты Rockwool. Еще одна альтернатива — модульная акустическая система Ghost (www.ghostacoustics.co.uk), которая рассматривается в этом выпуске, и, конечно же, вы можете получить продукты из акустической пены от компаний, включая Auralex (www.auralex.com), Advanced Acoustics ( www.advancedacoustics-uk.com), Sonex (www.acousticalsolutions.com) и Primacoustic (www.primacoustic.com).

Большинство владельцев проектных студий ставят свои колонки на стойки или на стол, на котором находится микшерный пульт или компьютер. Я предпочитаю стойки, где это возможно, поскольку они перемещают динамики немного дальше от отражающей поверхности стола, а также упрощают размещение динамиков на нужной высоте. Полые металлические подставки, которые можно заполнить сухим «игровым» песком, дают хорошие результаты, а установка динамиков на кляксах Blu Tak или нескользком кухонном мате ничуть не хуже. Если громкоговорители необходимо разместить на столе, убедитесь, что они расположены под углом так, чтобы твитеры были обращены к вашей голове, и подумайте об использовании опорных прокладок из жесткого пенопласта, поскольку они помогают предотвратить попадание механической вибрации громкоговорителя в конструкцию стола.Избегайте чего-либо между вами и мониторами (например, углов компьютерных экранов или стоек для оборудования) и не помещайте оборудование, которое может стать горячим, непосредственно под вашими динамиками, поскольку конвектируемое тепло может исказить аудиотракт в воздухе и отрицательно влияют на звук.

Я вернусь к размещению поглотителей средних и высоких частот позже, а пока мы должны рассмотреть захват басов, поскольку это то, что обычно упускается из виду в студии проекта. С низкими частотами труднее справиться из-за их большей длины волны, но во многих случаях форма комнаты также не приносит нам никакой пользы.Плавно наклонные стены не очень помогают, когда дело доходит до выравнивания басов, но тогда немногие владельцы домашних студий могут позволить себе роскошь изменить угол наклона стен!

Проблемы с низкими частотами возникают из-за так называемых комнатных режимов, которые, в свою очередь, приводят к так называемым стоячим волнам. Они создаются, когда звуковая энергия отскакивает назад и вперед между твердыми поверхностями. Каждое отражение совпадает с предыдущим, так что пики и падения сочетаются. Больше всего затрагиваются частоты там, где расстояние между стенами кратно четверти длины волны звука.В разных точках комнаты эти отражения либо добавляют, либо вычитают звук, исходящий непосредственно от ваших мониторов, и, таким образом, вызывают большие выпуклости и провалы в частотном спектре — не только на основных модальных частотах, но и на всех их кратных. Это происходит между всеми противоположными поверхностями (передняя / задняя стены, боковые / боковые стены, пол / потолок), и есть также более слабые (но все же значимые) режимы, создаваемые, когда звук проходит туда и обратно через две или более разных поверхностей (подумайте о том, как мяч для снукера может отскакивать от подушек вокруг стола, и вы получите некоторое представление о том, как это работает в комнате).

Эти скачки и провалы частотной характеристики возникают в разных местах комнаты, и хотя мы стремимся в первую очередь к приемлемо равномерному отклику в месте прослушивания, устранение любых существующих проблем с низкими частотами создаст более ровный звук повсюду в помещении. комната.

Важна не только толщина пены. Удаление его от стены (или другой поверхности), а не его установка заподлицо, делает его более эффективным в качестве звукопоглотителя. Здесь можно увидеть, как этот принцип нашел хорошее применение в сумке Ready Traps.Во всех комнатах есть режимы комнаты, и часть работы дизайнера студии состоит в том, чтобы выбрать размеры комнаты, чтобы режимы располагались как можно более равномерно, чтобы ни один из них не доминировал. Чего мы не хотим, так это набора режимов комнаты, созданных одной парой поверхностей, которые возникают на тех же частотах, что и на другой паре поверхностей, потому что это не только увеличивает амплитуду на выступах и провалах, но и оставляет больший промежуток между режимами — меньше нужно заполнять и выравнивать отклик. Большие комнаты имеют тенденцию генерировать более близкорасположенные моды и, следовательно, имеют меньше модальных проблем, тогда как меньшие комнаты поддерживают меньше модальных частот и, следовательно, более проблематичны.Это связано с тем, что самая низкая модальная частота определяется расстоянием между стенками, соответствующим четверти длины волны основной частоты. Ясно, что квадратная комната — плохая новость, а маленькая квадратная — еще хуже, поскольку в критически важной области низких частот относительно мало модальных частот, а частоты из обоих наборов стен складываются на одинаковых частотах. Комнаты размером почти в два раза больше другого измерения почти так же плохи.

Наихудший случай — квадратная комната, высота которой равна ширине.Другими словами, куб — это похоже на чью-то спальню-студию? Любой, кто знаком с нашими обычными функциями Studio SOS, знает, что мы сталкивались с некоторыми из них. Помимо неравномерного баса, есть зона точно в центре комнаты, где кажется, что низкие частоты совсем исчезают, и, к сожалению, в типичной настройке маленькой комнаты, как правило, ваша голова заканчивается, когда вы сидите. перед столом с вашим снаряжением! На сегодняшний день мы не нашли практических решений, которые полностью устраняли бы проблемы в небольших кубовидных комнатах, хотя можно внести улучшения, добавив треппинг, при условии, что слушатель уйдет из этой центральной мертвой зоны при принятии критических решений по микшированию низких частот. .Один полезный совет (который может раздражать ваших соседей по дому!) Заключается в том, что оставление двери открытой может помочь даже в низких частотах в небольших комнатах. Теоретически вы можете захватить небольшую комнату, чтобы хорошо работать на низких частотах, но объем захвата, необходимый для тщательной работы, займет значительное количество места и, следовательно, может быть непрактичным в домашних условиях. Комнаты, размеры которых не кратны друг другу, неизменно являются лучшими.

Чтобы уменьшить пики и провалы в области низких частот и уменьшить продолжительность любых резонансов низких частот, необходимо уменьшить амплитуду низкочастотных отражений с помощью ловушек для низких частот.Наиболее эффективно их размещение в углах, так как здесь достигается максимальное совпадение режимов. Это могут быть вертикальные углы или углы стены / потолка, и хотя симметрия желательна, это не так важно на низких частотах, как на более высоких частотах. В случае нашей маленькой «проблемной» комнаты ловушки на стыке стены и потолка часто являются наиболее практичным решением. Идеально подходят и «треугольники» — стык между двумя стенами и потолком, — и Real Traps представляет собой панель размером 2 x 2 фута с монтажным оборудованием, предназначенным для размещения в таких «трехмерных» углах.

Важно отметить, что цель ловушки низких частот состоит не в том, чтобы уменьшить количество низких частот, которые вы слышите в комнате, а в том, чтобы уменьшить деструктивные отражения и, таким образом, выровнять колебания уровня, которые возникают на разных частотах в необработанных помещениях, особенно с прочными стенами. Возвращаясь к описанию режимов комнаты, мы пытаемся ослабить те отражения, которые в противном случае могли бы нейтрализовать прямой звук от мониторов, вызывая нежелательные провалы и пики в отклике помещения.Если захват басов выполнен правильно, тест хроматической ноты не должен показывать слишком громких или тихих нот, а также явного басового звона или резонансов. Тогда простая точная настройка положения монитора может быть всем, что необходимо для достижения приемлемого отклика на низких частотах. На субъективном уровне низкие частоты будут звучать более плотно и предсказуемо и с меньшими изменениями, когда вы уходите от зоны наилучшего восприятия. Если бы вы проводили измерения в комнате до и после, вы бы обнаружили, что после установки эффективного улавливания низких частот любые резонансные пики будут иметь меньшую амплитуду и более широкую полосу пропускания, поэтому вместо серии ярко выраженных резонансных пиков, вызывающих определенные ноты. чтобы вырваться наружу, общая реакция комнаты была бы намного более плоской.

Можно ли использовать наушники для оценки микса, чтобы исключить акустику помещения из уравнения? Наушники, без сомнения, очень полезный инструмент при микшировании (подробнее об этом читайте в статье Мартина Уокера «Микширование в наушниках» в нашем выпуске за январь 2007 г.), но впечатление от прослушивания сильно отличается от использования мониторных динамиков и, в частности, низких частот. конец может восприниматься по-разному в зависимости от формы ваших ушей и посадки наушников. Размещение панорамы может казаться более очевидным при прослушивании через наушники, а характер реверберации становится более определенным, но вместо того, чтобы рассматривать наушники как замену мониторным динамикам, было бы безопаснее рассматривать их как ценное « второе мнение », способное детально выявить неисправности, прослушивание только через динамики может пропускать, например, шумы и искажения.Учитывая, что сейчас так много людей слушают музыку на личных плеерах, проверка миксов на наушниках и наушниках, а также на мониторных динамиках — неплохая идея.

В немногих студиях есть место для размещения нескольких футов плотной минеральной ваты, что вам понадобится для чисто абсорбирующей ловушки, но, как упоминалось ранее, размещение сплошных клиньев из плотной пены или жестких панелей из минеральной ваты поперек как можно большего количества углов приведет к о большом улучшении. Это работает, потому что размещение в углу оставляет за ловушками большое воздушное пространство (или толщину пены в случае пенных растворов), что, в свою очередь, способствует их способности поглощать низкие частоты.Вы не получите воздушный зазор в четверть длины волны, необходимый для максимальной эффективности на очень низких частотах (при 50 Гц это будет около пяти футов!), Но вы будете удивлены, насколько хорошо они могут работать. Причина, по которой нам нужен материал, отстоящий от стены, та же, что и для основных ловушек из пенопласта или минеральной ваты, описанных ранее: в комнате молекулы воздуха перемещаются вперед и назад в ответ на движение диффузоров динамиков, но на границе комнаты, такой как стена, воздух не может двигаться (поскольку он сталкивается с твердой поверхностью), поэтому звуковая энергия преобразуется из движения воздуха в давление воздуха, и именно это давление запускает отражения, как прыгающий теннис мяч останавливается, когда он ударяется о стену, а затем отскакивает назад.Все пористые ловушки работают, превращая часть звуковой энергии движущегося воздуха в тепло за счет трения, но если вы разместите их прямо на стене, где нет движения воздуха (только изменение давления), потерь на трение не будет. Однако обратите внимание, что наличие басовых ловушек, простирающихся от пола до потолка или по всей длине соединения стены / потолка, улучшает их способность поглощать низкие частоты, потому что волны, приближающиеся под углом, имеют большую эффективную толщину.

В прямоугольной комнате вы получите набор аксиальных режимов для каждого отдельного измерения комнаты (длина, ширина и высота), а также дополнительный набор тангенциальных режимов, включающих две поверхности (например, по диагонали комнаты) с уровнями на 3 дБ ниже, чем у Axial, и еще один набор режимов Oblique, включающий три поверхности (наиболее очевидный находится между верхним углом с одной стороны комнаты и нижним углом другой), с уровнями на 6 дБ ниже, чем Axial единицы.Толстые треугольные угловые клинья из пенопласта, как правило, являются дорогостоящими, и большинство из них недостаточно велики, чтобы быть действительно эффективными, если вы не используете их много, чтобы покрыть всю высоту или ширину комнаты, но с точки зрения затрат вполне практично поставить двух- панели Rockwool шириной в один фут по двум или более углам. К стенам можно прикрепить простой деревянный каркас, чтобы поддерживать их. В этой роли более тяжелые сорта Rockwool (6 фунтов на кубический фут или больше) являются наиболее эффективными, и чем больше толщина, тем эффективнее будет ловушка в диапазоне частот.Действительно, вы можете заполнить пространство за пористыми ловушками изоляцией Rockwool, чтобы повысить их эффективность в более широком диапазоне частот; если вы просто используете тонкий материал с воздушным зазором позади, ловушки наиболее эффективно работают на частоте, где четверть длины волны соответствует глубине воздушного зазора, но менее эффективно на других частотах.

Некоторые акустики предполагают, что использование минеральной ваты с фольгированной основой без уплотнения сзади также помогает снизить эффективность низких частот, и мы также добились успеха, используя мягкий мембранный материал (винил с минеральным наполнением, иногда известный как барьерный коврик или защитный слой) в качестве свободного покрытия. подвесной занавес за более тонкими листами из минеральной ваты высокой плотности (без фольги).Поскольку этот материал очень тяжелый — обычно от 10 до 20 кг на квадратный метр — лучше всего подходят варианты с тканевой основой, так как они не деформируются под собственным весом. Если вы используете мягкие мембраны, не используйте Rockwool с фольгированной основой, так как Rockwool должен быть пористым, чтобы это работало.

Мы также импровизировали басовые ловушки во время посещений Studio SOS, скатывая неиспользованные листы пенопласта, или беря пакеты неоткрытой изоляции чердака, или даже свернув пуховые одеяла, и складывая их по углам. Это не выглядит хорошо, но определенно помогает, как и оставлять дверцы шкафа открытыми, если шкафы набиты одеждой или постельными принадлежностями.Это также хороший способ проверить эффективность басового треппинга, прежде чем тратить деньги или строить что-то более долговечное.

Басовые ловушки, установленные в другом месте комнаты, менее эффективны, чем те, что размещены в углах, но если углы заполнены, добавление большего количества стен может быть полезным: очень трудно переборщить с захватом низких частот. Один из распространенных самостоятельных подходов — построить деревянную раму для поддержки некоторого количества минеральной ваты с фольгированной основой, оставив сзади один-два дюйма воздушного зазора. Как упоминалось ранее, если фольга обращена к комнате, ловушка более эффективна на низких частотах, но отражает в среднем и верхнем концах спектра, так что вы можете снова закончить переднюю часть акустической пеной, если вы требуется высокая / средняя абсорбция (при условии, что она находится на небольшом расстоянии от фольги, чтобы не препятствовать ее вибрации).В небольших помещениях, где позволяет высота потолка, это может быть хорошим способом разместить дополнительную ловушку, не занимая слишком много места.

Martin Walker Утилита ModeCalc от Realtraps (www.realtraps.com/modecalc.htm) отображает первые 16 осевых режимов для каждого измерения комнаты с частотой до 500 Гц.

В небольшой комнате (как показано на этом экране) будет относительно мало режимов ниже нескольких сотен герц, и если некоторые из ее размеров близки или равны друг другу, эти режимы будут накапливаться на некоторых частотах (в результате огромный пик) с большими промежутками между ними (создавая большие провалы в частотной характеристике).В более просторной комнате с хорошо подобранными размерами будет более равномерное распределение режимов вплоть до более низкой частоты, что приведет к гораздо более плоской частотной характеристике — даже до того, как будет применена акустическая обработка. скорее всего, будут проблемы с пиками на частотах около 60 Гц, 90 Гц и 170/180 Гц, где различные режимы «накапливаются» и провалы в частотной характеристике в промежутках между ними.

Басовые ловушки, описанные выше, работают в широком диапазоне частот, но можно создать настроенные ловушки, которые «высасывают» энергию из относительно узкого, вполне определенного частотного диапазона.Это требует определенного количества математических навыков и навыков самодела, поэтому я не предлагаю здесь вдаваться в подробности, хотя, если вам интересно, в Интернете есть много информации и все необходимые формулы.

Один из самых ранних дизайнов студийных ловушек можно распознать по передней поверхности панели с просверленными в ней матрицами отверстий (не стандартная перфорированная плита, так как размер отверстий и расстояние между ними, а также глубина воздуха за панелью невелики). критично к его настройке). Это очень хорошо зарекомендовавший себя резонатор Гельмгольца, который по сути представляет собой настроенную полость, похожую на органную трубу с некоторым демпфирующим материалом внутри.Чтобы увидеть, как это работает, подуйте над бутылкой и послушайте извлеченную из нее ноту. Затем набейте внутрь немного ваты и попробуйте еще раз. Обратите внимание, что демпфирование предотвращает резонанс бутылки. Фактически, если вы поместите много таких бутылок в комнату, они будут поглощать энергию с частотой, на которой бутылка резонирует, прежде чем вы поместите демпфирующий материал. Резонатор Гельмгольца, по сути, представляет собой плоскую бутылку с несколькими горлышками, настроенную на определенную частоту и затем заполненную демпфирующим материалом. Хотя вычислить резонансную частоту такой ловушки несложно, вычислить ее полосу пропускания не так уж и тривиально, поскольку способ ее конструкции и величина внутреннего демпфирования влияют на ее характеристики в этом отношении.Также вам понадобится довольно большой, чтобы эффективно работать на низких частотах.

Другой популярный настроенный поглотитель — это панельный уловитель, который основан на гибкой мембране, закрепленной на передней части герметичного ящика. Масса мембраны и размеры коробки определяют настройку, хотя, опять же, оценить покрываемую полосу пропускания не так просто, потому что многое зависит от самозатухания материала панели и демпфирующего материала, используемого внутри коробки. Обычно внутрь коробки кладут стекловолокно или минеральную вату, близко к панели (но не касаясь ее).Такие ловушки отражают на средних и высоких частотах, поскольку мембрана обычно изготавливается из фанеры или аналогичного гибкого материала. И ловушки Гельмгольца, и панельные ловушки устанавливаются ровно у стены, но размещение их рядом с углами (а не поперек) может помочь им работать более эффективно, если они настроены на низкие частоты.

Чтобы эффективно использовать настроенную ловушку, вам необходимо уметь проводить точные акустические измерения в помещении — роскошь, которой у большинства из нас нет. Вместе с тем, в настоящее время существует довольно много разумно доступных компьютерных программ для измерения акустики, и если вас действительно интересует эта тема, с ними интересно работать.Однако невероятно легко получить очень вводящие в заблуждение результаты (даже если вы можете получить правильную частоту, легко «вынуть» слишком узкий или слишком широкий диапазон частот, который, вероятно, вызовет больше проблем, чем решит) и сделать неверные предположения, если вы не очень осторожны — в мире акустики действительно есть некоторая степень черного искусства, и опыт важен для оценки измерений акустики комнаты, особенно в маленьких комнатах!

Таким образом, мы склонны использовать треппинг широкого спектра для наших посещений Studio SOS, которые, в конце концов, во многих случаях являются лишь быстрыми и грязными исправлениями.Существует большая разница между акустическими требованиями (и достижимыми целями) ведущей коммерческой студии и домашней студии, установленной в существующей спальне или гараже.

Стоячие волны образуются, когда звуковая энергия отскакивает назад и вперед между твердыми поверхностями, а падающая и отраженная волны находятся в фазе. На этой диаграмме показано, как частоты, относящиеся к длинам волн 0,5, 1, 1,5, 2 (и так далее), приводят к высоким уровням звукового давления у стен и в некоторых других точках по всей комнате, а в других — к нулевым точкам.Например, в осевом режиме с самой низкой частотой (F), показанном в верхней части диаграммы, на полпути через комнату будет ноль, в то время как при удвоенной частоте (2F) ноль будет на четверть пути через комнату, т.е. пик на полпути и еще один на три четверти пути через комнату. Это также объясняет, почему использование эквалайзера для «сглаживания» характеристики громкоговорителя бесполезно — оно будет ровным только в одной точке комнаты. Только поглощая модальную энергию, можно сделать всю комнату плоской.

Вы можете не иметь никакого контроля над размерами своей комнаты, но у вас есть выбор относительно того, где установить ваше оборудование и где разместить акустическую обработку. Как правило, если у вас нет большой комнаты, устанавливайте колонки поперек самой узкой стены и располагайте мониторы и положение слушателя как можно более симметрично относительно стен. Также сделайте акустическую обработку максимально симметричной из стороны в сторону. Если у вас есть динамики, направленные через небольшую комнату, велика вероятность того, что низкие частоты будут сильно меняться при перемещении по комнате, и ваше положение прослушивания будет близко к средней точке между передней и задней панелями, где возникает проблема несогласованности низких частот. в худшем случае.

Установите динамики так, чтобы твитеры находились на уровне вашей головы. Хотя большинство динамиков предназначены для использования с твитерами, направленными прямо на вашу голову, стоит поэкспериментировать с их «носком», чтобы попытаться максимизировать стабильность изображения и размер зоны наилучшего прослушивания. Иногда вы обнаружите, что они работают лучше, когда они повернуты наружу и направлены прямо за вашу голову, хотя иногда они могут дать лучшее изображение, если нацелены на встречу немного впереди места слушателя — все зависит от рассеивания динамиков и отражений от местных такие поверхности, как стол, микшер, компьютерные мониторы и т. д.Если динамики не предназначены для использования на их боковых сторонах, ставьте их вертикально, так как это даст наиболее широкую зону наилучшего восприятия и наиболее ровную частотную характеристику.

Использование мониторов с менее щедрым басовым откликом может помочь вам улучшить (меньше вводить в заблуждение) миксы в небольшой или слегка обработанной комнате, а мониторы ближнего поля улучшают соотношение прямого и отраженного звука, поэтому вы можете ожидать улучшения изображения, по сравнению с полузащитниками. Тем не менее, мониторинг ближнего поля не избавит от необходимости захвата низких частот, поскольку эффекты подавления из-за отражений все равно возникают независимо от того, где расположены мониторы.

Размещение мощного сабвуфера в маленькой комнате также не является решением и может даже усугубить ситуацию, так как слишком сильное расширение низких частот в плохо обработанной комнате хуже, чем использование динамиков с ограниченным низкочастотным откликом и оставление низких регуляторов эквалайзера. один. Также существует проблема правильного согласования выхода сабвуфера со спутниковыми мониторами, что является нетривиальной задачей. Любое несовпадение уровня, фазы или области кроссовера ухудшит, а не улучшит точность низких частот.

В комнатах, где уместен сабвуфер, хороший способ найти для него лучшее место — сначала поставить сабвуфер там, где вы обычно сидите, когда микшируете, а затем ползти вдоль передней и боковых стен комнаты, проверяя возможные места где сабвуфер может работать должным образом (если у вас недостаточно места для этого, это хороший признак того, что сабвуфер — плохая идея!). Запустите тестовую последовательность хроматических басов, и если вы найдете место, где ноты звучат ровно, вы нашли лучшее место для своего сабвуфера.

Существует тенденция к разработке мониторов, которые могут компенсировать себя, чтобы компенсировать акустические проблемы в помещении. Лично я очень скептически отношусь к такому подходу, потому что даже если вы можете получить отклик, близкий к плоскому в обычном сидячем положении, он, вероятно, будет меняться еще более резко, когда вы перемещаетесь по комнате. Хотя некоторые субъективные улучшения пиков могут быть сделаны с помощью эквалайзера, при условии, что вы никогда не выходите из зоны наилучшего восприятия, величина усиления, необходимая для компенсации глубоких провалов в отклике, вполне может быть больше, чем динамики могут обрабатывать при нормальных уровнях мониторинга.Более того, любое такое усиление станет гораздо более заметным в других местах в комнате — где ваш клиент или товарищи по группе могут стоять и выглядеть совершенно не впечатленными! Еще один момент, который следует учитывать, заключается в том, что эквализация — это процесс в частотной области, тогда как отраженный звук возникает во временной области, и любые флаттер-эхо или резонансы, которые продолжаются после того, как исходный звук прекратился, все равно продолжаются, независимо от того, выполняете ли вы выравнивание или нет.

Требования к живому помещению могут сильно отличаться от требований диспетчерской, но, если у вас нет комнаты с приличным звуком, часто рекомендуется записывать вещи как можно более сухими.Обычные читатели Studio SOS будут знакомы с этой установкой, в которой пуховое одеяло предотвращает попадание отражений от задней стены в микрофон вместе с вокалом, а фильтр Reflexion предотвращает попадание звука в комнату, в первую очередь вызывая отражения. Когда дело доходит до обработки живого помещения, многое зависит от того, что вы хотите записать. Опять же, домашние комнаты, как правило, немного тесноваты, чтобы добавить звуку какой-либо стоящей атмосферы (кроме, возможно, некоторых ранних отражений от деревянного пола при записи акустической гитары), поэтому в большинстве случаев предпочтительнее ошибаться на мертвых сбоку: насколько это возможно, уберите звук из комнаты, а позже добавьте атмосферы, используя искусственную реверберацию.

При необходимости вы можете использовать те же методы захвата средних / высоких частот и низких частот, которые обсуждались для диспетчерских, хотя я считаю, что высокие стены моей концертной комнаты, заваленные неиспользуемым студийным оборудованием, громкоговорителями PA и т. Д., Дают мне отличную диффузию! Хорошую локализованную зону записи вокала можно создать, накинув на угол тяжелое одеяло или пуховое одеяло, а затем установив микрофон так, чтобы певец был спиной к драпировке, чтобы избежать попадания отражений через плечо на микрофон.

Дальнейшее улучшение можно сделать, установив небольшой экран сзади и по бокам микрофона, используя что-то вроде фильтра SE Reflexion или портативной голосовой будки RealTraps. Эти же устройства можно использовать для улучшения разделения и уменьшения окраски комнаты при записи акустических инструментов или гитарных усилителей.

В ходе этой статьи мы дали много советов и справочной информации, но простой набор эффективных самодельных мер можно кратко резюмировать.

В типичной маленькой комнате по одной средней / высокой абсорбирующей панели 2 x 4 фута можно разместить с каждой стороны от места для прослушивания, чтобы она также закрывала точки зеркала (точки, где вы можете видеть, из положения микширования). , мониторы в зеркале, прижатом к стене).
Там, где это возможно, также прикрепите дополнительную панель к потолку над головой, снова закрывая точки зеркала. Если это практично, можно также поставить панели на стены за мониторами.
Устройте рассеяние и поглощение в задней части комнаты, комбинируя мебель и стеллажи с дополнительным захватом, если это необходимо.
Размещайте басовые ловушки в любых доступных углах, предварительно оценив необходимость использования хроматической синусоидальной последовательности, о которой я упоминал в начале этой статьи.
Если некоторая неравномерность низких частот сохраняется после установки басовых ловушек, снова запустите хроматическую шкалу, перемещая мониторы на несколько дюймов вперед или назад (и из стороны в сторону), и посмотрите, какое положение обеспечивает наиболее ровный звук в месте прослушивания .

Для значительного улучшения акустики проектной студии требуются лишь небольшие знания и навыки самостоятельного изготовления, но это мир далеко от профессионального студийного дизайна, где спецификации намного жестче и где более крупные мониторы могут генерировать более низкие частоты, что, в свою очередь, требуется больше ловушек.Тем не менее, самостоятельный подход без математики работает на удивление хорошо, он доступен, и есть много компаний, производящих подходящие акустические продукты, часто с очень ценными практическими советами, доступными на их веб-сайтах. У некоторых даже есть возможность ввести размеры вашей комнаты, и они вернутся с рекомендуемым пакетом лечения, а также с лучшим местом для его размещения. Также есть много практических советов, содержащихся в статьях на веб-сайте Sound On Sound , так что не бойтесь попробовать — вы можете быть очень удивлены той разницей, которую он имеет.

Гашение вибрации — документация коптера

Автопилоты оснащены акселерометрами, чувствительными к вибрациям. Эти значения акселерометра объединены с барометром и Данные GPS для оценки местоположения автомобиля. С чрезмерным вибрации, оценка может скинуться и привести к очень плохой производительность в режимах, основанных на точном позиционировании (например, на коптере: Режимы полета AltHold, Loiter, RTL, Guided, Position и Auto).

Пожалуйста, обратитесь к странице Измерение вибрации для получения подробной информации как измерить уровни вибрации вашего автомобиля и убедиться, что они находятся в допустимом диапазоне

Целью гашения вибрации является снижение высоких и средних частот. вибрации, позволяя при этом низкочастотное фактическое движение доски проходят согласованно с планером.

Двусторонняя лента из пеноматериала или липучка традиционно использовалась для крепления автопилот к раме. Во многих случаях лента из поролона или липучка не обеспечивает адекватной виброизоляции, поскольку масса автопилот такой маленький.

Примечание

Примеры и изображения в этой статье относятся к вертолету, но информация также в значительной степени применима к самолету и вездеходу.

3M, Du-Bro или HobbyKing Foam

Один из следующих трех типов пенопласта следует разрезать на маленькие кубики размером 1–2 см и прикрепить к каждому из четырех углов автопилота, как описано на вики-странице «Монтаж автопилота»:

Для двух последних вариантов потребуется «лента для фиксации ковра», чтобы прикрепить пену к автопилоту и раме автомобиля.

Для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания автопилот должен быть установлен на промежуточной пластине с добавлением самоклеящихся свинцовых грузов для увеличения его массы

Гелевые подушечки

Разрежьте один из рекомендуемых гелей на кубики размером 1–2 см и прикрепите к каждому углу автопилота.Возможные гели включают:
Закрепите автопилот на раме с помощью липучки шириной 1 см. ремешок или резинка. Будьте осторожны, ремешок не прижимает контроллер настолько надежно, что мешает демпфированию колодки. Попробуйте положить слой мягкого пенопласта между ремешком и ремешком. автопилот.
FlameWheel F330 с PX4FMU, установленным на промежуточной платформе

Блог Тестирование простых антивибрационных решений для GoPro на Arducopter есть видео, демонстрирующее виброизоляцию с помощью Moon Gel на камере Go-Pro.

Антивибрационная платформа для 3D-печати для NAVIO2

Антивибратор для NAVIO2 можно легко распечатать на 3D-принтере. Это значительно упрощает монтаж и исключает вибрацию. Здесь вы можете найти файлы STL.

Антивибрация с Navio2, установленным на раме:

Подвесное кольцо круглого сечения

Создайте платформу для установки автопилота с отверстия или винты на четырех углах. Установите автопилот на эта доска с двусторонней лентой из вспененного материала.
Установите 4 стойки в верхней части рамы на расстоянии от 1/10 до 1/8 дюйма. дальше, чем ширина платформы, на которой плата смонтирована.
Вставьте нейлоновые уплотнительные кольца 1/16 дюйма через каждый угол автопилота и стойки так, чтобы автопилот не соединения с каркасом. Ссылка (Здесь!)
- Общий диаметр уплотнительного кольца должен быть выбран таким, чтобы надежно удерживать доска, обеспечивая легкую или умеренную начальную, но быстро ограниченное движение доски (обычно наружный диаметр от 1/2 до 3/4 дюйма) и Силиконовые уплотнительные кольца обычно должны увлажняться лучше, чем уплотнительные кольца из Buna-N. (Размеры 15 — 21), если вы можете их приобрести.

FlameWheel F450 Крепление на платформе с уплотнительным кольцом

Вибрации имеют короткую связь, поэтому все это оставляет лишний угол. зазор требует более высокого начального натяжения уплотнительного кольца, что снижает чувствительность к гашению вибрации и позволяет доске физически наклоняться больше (что нежелательно, так как датчик забрасывает отношения выключены).

Недостатком подвески с уплотнительным кольцом по сравнению с гелевыми подушечками является то, что она механически сложнее и требует настройки обоих уплотнительных колец. диаметр и сечение.

Вы можете комбинировать конструкцию уплотнительного кольца и гелевой подушки с помощью промежуточной пластины и выгода от двухступенчатого демпфирования.

Крепление для ушной заглушки

Купите затычки для ушей из силикона или уретана или пенопласта с медленным откликом. такие как эти из 3M
Создайте платформу для установки автопилота с отверстия по четырем углам. Отверстия должны быть достаточно большими, чтобы позволить вставлять в них беруши, но не настолько, чтобы доска расшатывается при жестком приземлении.Убедитесь, что отверстия гладкие чтобы они не врезались в беруши. Также держите отверстия рядом с углы пластины электронного модуля, чтобы минимизировать ненужное движение модуля.
Установите автопилот на эту доску с двусторонним пенопластом. Лента. Дополнительная масса, добавленная к доске, может улучшить гашение вибрации.
Протолкните беруши через существующие отверстия в раме (или вырежьте новые отверстий) и отверстий в плате, на которых установлен автопилот. установлен. «Настройка» возможна путем изменения количества оставшейся беруши. выставлен посередине.

Вибрационная опора ушной заглушки

Амортизатор лампы + виброопора ушной заглушки

Монтажная пластина с грушей из мягкой резины 100 г «Карданный» амортизатор на каждом углу и полутоновая затычка для ушей из пенополиуретана помещен внутри каждого.
Сами амортизаторы карданного типа могут работать при напряжении или сжатие.
Беруши обеспечивают дополнительную демпфирующую среду с различным частотный диапазон демпфирования, чем демпферы лампы сами по себе.
Беруши также немного укрепляют крепления лампы, предотвращая чрезмерное свободное движение, вызванное обычными маневрами в полете.
Это было успешным при демпфировании клона Flamewheel с гибкими рычагами. и пропеллеры размером более 12 дюймов в диапазоне 0,05 G.
Автопилот также устанавливается на антивибрационные втулки, доступные от McMaster Carr (рекомендуется упаковка из 25 частей каждой детали № 9311K64).
Гасители вибрации с шарнирным подвесом 100G можно заказать напрямую. от различных производителей: copter-rc.com

Советы по снижению вибрации

Для коптеров наибольшим источником вибрации обычно являются лопасти, проходящие через руки, но существуют и другие источники вибрации, которые можно уменьшить, следуя этому совету:

Гибкость рамы, особенно гибкость руки, является основной причиной асинхронного вибрация, рычаги рамы должны быть максимально жесткими.
- Оригинальные коптеры DJI Flamewheel имеют достаточно жесткие рычаги, полученные литьем под давлением, в отличие от многих клонов.
- Рычаги из алюминия или углеродного волокна скручиваются, лучше всего меньше, что снижает вибрацию
- Коптеры с экзоскелетами, изготовленными методом литья под давлением, или руками, такими как Iris, достаточно жесткие
- Дешевые и легкие рамы имеют тенденцию гнуться больше, чем высококачественные более прочные, и чем тяжелее вы загружаете коптер, тем больше он изгибается (не очень хорошо)
Двигатель к рычагу рамы и рычаг рамы к центральным креплениям ступицы должны быть надежными и не изгибаться (иногда проблема для рычагов с углеродными трубками)
Двигатели должны работать плавно (подшипники не изношены и не «скрипят»)
Адаптеры пропеллеров, соединяющие гребные винты с двигателями, должны быть концентрическими и очень прямыми
Гребные винты должны быть полностью сбалансированы с помощью хорошего ручного балансира винта
Балансировка двигателя (или действительно хорошо сбалансированные на заводе двигатели, такие как T-Motor) может иметь большое влияние
Пропеллеры, которые плохо подходят к раме и весу или не имеют одинаковой гибкости для CCW и CW, очень проблематичны.
Хорошие гребные винты меньше вибрируют
Стойки из углеродного волокна жесткие и менее вибрируют, что снижает вибрацию, но они очень острые, что представляет собой серьезную угрозу безопасности

Краткое описание вибраций, которые необходимо гасить

Частота и амплитуда вибрации, которые нам в первую очередь необходимо уменьшить, характеристика двигателя / винта, вращающегося на скорости полета.
То есть это довольно высокая частота с довольно низкой амплитудой.
Для этого требуется, чтобы мы обеспечивали короткий диапазон демпфирования и изоляции.
Сама плата не обязательно должна иметь ряд движение, превышающее амплитуду вибрации.
Поскольку борт не прикладывает силу к планеру, единственный то, что нам нужно позаботиться о демпфировании / изоляции, — это вес (масса) самой доски плюс силы, приложенные к ней нормальное маневрирование планера.
Благодаря отличному широкому диапазону частот, материалы с высоким демпфированием доступный, наша самая большая проблема будет заключаться в том, чтобы использовать надлежащее количество их, чтобы оптимально заглушить наш автопилот (слишком много — значит плохо как мало).
Объединение автопилота и приемника на отдельном «пластина» модуля электроники с гашением вибрации или корпус может увеличиваться масса модуля облегчает эффективное демпфирование уменьшая количество соединительных проводов и делая всю систему более модульный.

Дополнительные рекомендации по снижению вибрации

Антивибрационные втулки жесткого диска может обеспечить достаточное или дополнительное снижение вибрации
Значительный выигрыш в виброизоляции также может быть достигнут за счет использование проволоки с высокой гибкостью и разгрузки от натяжения для всех проводов подключен к автопилоту (и используя минимальное количество необходимых проводов.)
Некоторые рамы имеют более низкие вибрационные характеристики, чем обычно, из-за жесткость / гибкость рамы и изолированная централизованная масса могут значительно влиять на передачу вибрации двигателя / опоры на центральную стойку контроллер.
Изоляцию и демпфирование можно несколько улучшить, поместив автопилот / ограждение между амортизаторами с обеих сторон примерно при двадцатипроцентном сжатии. Твердомер 30 Сорботан Фактически указано сжатие от 15 до 20 процентов для оптимального демпфирование.
Хотя сорботан твердостью 30 кажется отличным кандидатом, опыт показывает, что он постоянно сжимается и не так эффективен для снижения вибрации, как гелевые растворы.
Ссылка на блог о первой антивибрационной системе крепления APM. для достижения 0.05 G демпфирование (20.02.2013 улучшено до 0,02 G), двойная зона система изоляции, сочетающая подвеску уплотнительного кольца и силиконовую прокладку. (Здесь!)
Балансировка двигателя также может снизить вибрацию, особенно для более дешевые или большие моторы. Балансировка включает в себя:
- Плотно закрепите небольшую стяжку вокруг двигателя (БЕЗ ОПОРЫ), отрежьте удлиненный язычок и раскрутите его.
- Попробуйте несколько раз, каждый раз поворачивая стяжку на двигателе. корпус немного, пока вибрация не уменьшится или не исчезнет.
- Небольшой кусок скотча можно переставить вместо стяжка при желании или для двигателей меньшего размера.
- Когда вы найдете место с наименьшей вибрацией (и вы должны его слышать), отметьте место прямо под застежка-бинт с помощью фломастера.
- Добавьте небольшую точку клея для горячего клея на место застежки Tie-Wrap. и постепенно увеличивайте клей до тех пор, пока не исчезнет вибрация. сведены к минимуму.
- Если нанести слишком много клея, его можно удалить ножом X-acto.
Виброизолирующие опоры двигателя, например это может уменьшить или не уменьшить вибрацию.
также должны быть эффективно изолированы и демпфированы от вибрация, но у них уже есть ряд «мягких» креплений решения.
Сервоприводы камеры также должны быть изолированы от вибрации, либо в изолированное крепление камеры или с собственной вибрацией редукционный раствор.
Вы должны использовать высококачественные шаровые опоры на сервоприводах камеры и соответствующие подшипники или втулки в самой опоре с нулевым люфтом для предотвращения инерционного сваливания.
Качественные сервоприводы без люфта также необходимы для высокоточной камеры работай.
На данный момент кажется, что чем жестче рама, тем лучше, потому что изгиб рамы вызывает нежелательную механическую задержку (гистерезис) в переводе двигательных воздействий на центральную расположен автопилот. (ЗАПРЕЩАЕТСЯ сотрясать рычаги мотора).
Необходимо тщательно подобрать количество и тип демпфирующей среды. к весу (массе) предмета, который мы пытаемся выделить, а также частота и амплитуда колебаний, которые мы стремимся влажный.Мы пытаемся изолировать автопилот, который весит менее 2 унций, и это очень маленькая масса.
Практически все готовые решения (типа подушек или шпилек) рассчитан на изолированную массу, которая будет весить не менее 5-10 раз что средний автопилот весит для оптимальной эффективности. Этот включает в себя все предварительно приготовленные сорботан, альфа-гель, EAR, пену с эффектом памяти или другие силиконовые или уретановые гели или пены, а также Lord Micro монтирует.
Гелевое крепление с резьбовой шпилькой или втулкой, предназначенное для масса нашего автопилота или электронного модуля подвергается стресс от нормального полета будет намного лучше в долгосрочной перспективе решение.

Терминология

Используемые методы обычно включают как демпфирование, так и изоляцию:

Изоляция простая недемпфированная (подпружиненная или резиновая опора), которая позволяет перемещать изолированный объект в значительной степени отдельно от содержащий объект (например, автомобильную пружину).
Демпфирование — преобразование вибрации в тепловую энергию при ударе. поглощающая среда (например, автомобильный амортизатор).

Как закрепить: лента для крепления пластин

Выбор подходящей ленты для каждого задания печати является важным фактором в поисках эффективности и надежности процесса.Хотя может показаться, что лента предназначена просто для того, чтобы приклеить пластину к печатному цилиндру, повышенные требования к процессу флексографской печати, такие как более высокая скорость работы, более быстрое переключение и снижение затрат, означают, что важность этого компонента нельзя упускать из виду. . Neel Madsen застревает.

Balancing act

Ленты для флексографской печати представляют собой высокоточные двусторонние клеевые структуры, состоящие из нескольких слоев материала, включая прессуемую пену, армирующую пленку, а также съемную пленку как собственно клей.Балансировка уровня липкости этой ленты имеет решающее значение, поскольку она должна удерживать пластину на месте, обеспечивая отсутствие движения во время печати, а также должна легко сниматься при демонтаже в конце работы. Последнее должно быть возможно, не оставляя следов на пластине или цилиндре, чтобы изменения работы можно было выполнить как можно быстрее.

Клей может быть отличительным фактором между необходимостью счистить остатки, когда работа снята, или чистым удалением ленты с минимальной очисткой или без нее, сообщает 3M.Требования к клею просты: как можно надежнее приклеивайте гильзы / цилиндры и пластины во время печати, чтобы полностью исключить любую возможность подъема кромок пластины или пузырей, а когда работа будет выполнена, легко удалить.

Клейкая лента из вспененного материала также действует как подструктура под печатной формой, обеспечивая точный перенос изображения пластины на основу. Он гасит вибрации и, кроме того, приспосабливает различные степени твердости к многочисленным переменным печатным формам.

Компания Lohmann Technologies UK, дочерняя компания Lohmann Adhesive Tape Group, пояснила, что ей хорошо известны эти особые требования и их возможности. Ассортимент лент для монтажа пластин DuploFlex изготовлен с использованием двусторонней гибкой системы армирования полиэтиленом, которая обеспечивает превосходные результаты при передаче печатного изображения.

«В связи с постоянно растущей детализацией / сложностью изображения, более тонкими экранами, большим количеством линий на дюйм, более тонким анилоксом, более высокой плотностью, лента для крепления на пластину испытывает большое давление (извините, каламбур), чтобы работать», — сказал Боб Дрю, национальный менеджер по продажам. , графическая продукция.«Доказано, что эта конструкция поддерживает все эти переменные. Кроме того, каждый линейный метр монтажной ленты из пеноматериала проходит через единицу измерения толщины, чтобы обеспечить соответствие строгим допускам по толщине.

Базовая линейка DuploFlex 5 состоит из нескольких сжимаемых клейких лент, различающихся по твердости пены и прочности сцепления . Функции сжатия и восстановления этих продуктов делают их подходящими для всех типов пластин и изображений, от коротких до длинных.Один клиент из Великобритании недавно запустил многоцветную линию и обработал 1,9 миллиона метров без необходимости менять ленту.

DuploFlex HP 5 используется для выполнения сложных и ответственных задач печати. Используемая высокоэффективная полимерная пена (HP) играет ключевую роль. Еще большее распределение давления гарантируется меньшей однородной структурой ячеек. По сравнению с обычными пенами, полимерная пена также имеет очень высокую степень стабильности и прекрасно восстанавливает свою первоначальную форму.Кроме того, он эффективно противодействует вибрации машины и предотвращает появление следов вибрации, искажающих печатное изображение. Линейка HP 5 доступна с пенопластом различной твердости, что позволяет выполнять тонкую обработку, а также обеспечивает плотное покрытие чернилами.

Для печати этикеток компания предлагает линейки DuploFlex 3 и 4, которые идеально подходят для печати заданий в диапазоне толщины от 0,38 мм до 0,44 мм и для печати изображений с мелкими тиражами, а также для плотного покрытия чернилами и чистых надписей.

Твердость пены

С пятью различными уровнями твердости, tesa Softprint range доступен в твердом, средне-твердом, среднем, мягком и x-soft, каждый из которых соответствует индивидуальным требованиям, независимо от того, используется ли он для коротких заданий печати, с связанным с этим большим количеством переналадок или длительными печатными работами, которые требуют особенно прочного приклеивания пластины; для тонких трафаретов, для которых требуются ленты для крепления мягкой пластины, или для работ с высокими скоростями печати и сложным дизайном.Управляющий директор

UK Стив Пластоу сказал, что при оценке лент важно понимать, как уровни твердости пены соотносятся с конкретным дизайном печати. Например, для печати на твердых телах следует использовать твердый пенопласт или даже пленку для обеспечения надлежащей плотности и распределения чернил, в то время как для печати тонких трафаретов с трафаретными пластинами с высокими линиями более мягкие ленты обеспечивают лучший амортизирующий эффект, действуя как амортизатор.

Этот «амортизирующий» эффект уменьшает растушевку точек и любые колебания цилиндров, которые могут отображаться на отпечатке как «полосы» или «следы шестерен».Однако использование поролона неправильной твердости может иметь катастрофические последствия для качества печати. Например, использование мягкого пенопласта для печати сплошной области не обеспечит перенос достаточной плотности чернил, и произойдет образование булавок. И наоборот, использование твердой пены для печати трафарета или обрабатываемой области приведет к ряду дефектов печати, таких как растушевка, размытость или ореол. Тщательное понимание уровней твердости пены и того, как они влияют на качество печати, необходимо для производства высококачественной продукции каждый раз.

Степени сжатия

Ленточные носители могут иметь полиуретановый вспененный материал с открытыми порами или полиэтиленовый вспененный материал с закрытыми порами. По данным компании BiesSse Tape Solutions SpA из Милана, последний вариант является лучшим выбором, поскольку он обещает отсутствие впитывания чернил, лучшую устойчивость даже при длительных тиражах печати и несколько различных степеней сжатия, позволяющих операторам приблизиться к идеальному давлению и, следовательно, к лучшему качеству печати. . Плотность пены — это характеристика, которую чаще всего учитывают при выборе ленты, однако следует оценивать степень сжатия, а не плотность.Сжатие зависит от плотности, но не полностью, и важно выбрать продукт, который имеет правильные характеристики сжатия, выраженные в диапазоне от 5 до 500 кПа (килопаскаль).

BiesSse предлагает широкий ассортимент двусторонней клейкой ленты, который включает шесть продуктов с разной степенью сжатия, что позволяет оператору достичь более точного баланса между различными основными компонентами процесса печати и в то же время оказывать нужное давление .

Ленты компании имеют сложную структуру двойного ламинирования, которая обеспечивает высокую компактность ленты и облегчает снятие с рукава / цилиндра без разрывов в конце операции печати.Каждая лента изготавливается разного цвета для облегчения идентификации.

Ассортимент продукции предлагает выбор различных уровней адгезии и типов конструкций, специально разработанных для того, чтобы справляться со всеми наиболее типичными взаимодействиями компонентов печати. Самая передовая линейка включает лайнер Pattern, предназначенный для устранения проблемы образования пузырьков воздуха.

Продолжающиеся вложения в исследования и разработки достигли кульминации в выпуске BiesSse новой линейки лент Titanium, пятого поколения подушечных клейких лент, подходящих для самых требовательных клиентов и для сложных областей применения.

Пузырьковые проблемы

В тесном сотрудничестве со своими клиентами компания 3M разработала свои продукты, чтобы гарантировать, что они соответствуют требованиям отрасли и повышают ценность процесса флексографской печати. Компания предлагает восемь плотностей пены на выбор в линейке Cushion-Mount, что позволяет «точно настраивать» уровень переноса чернил на печатной машине, особенно при комбинировании линейной / сплошной и технологической печати на одной и той же пластине.

Для решения задач, связанных с быстрыми современными печатными машинами, компания разработала продукты Cushion-Mount для улучшения переноса чернил и уменьшения отскока.Контроль штангенциркуля, поддерживаемый в производственном процессе, позволяет принтеру «смешивать и сопоставлять» продукты на печатной машине для достижения высочайшего качества печати.

Для коротких тиражей и быстрой смены заданий ленты 3M имеют хорошо сбалансированную адгезионную систему, которая обеспечивает быстрое и легкое изменение положения пластины во время монтажа, отличную долговечность при печати (дополненная технологией E-лайнера) и легкость удаление пластины после тиража с лентой, предназначенной для того, чтобы оставаться на втулке / цилиндре, пока пластина удаляется.

Еще одна постоянная проблема — воздухововлечение во время монтажа. Воздух, застрявший под пластиной и / или лентой, может привести к появлению высоких пятен на отпечатке и стать причиной проблем с «подъемом края» пластины во время тиража.

Компания 3М разработала свою технологию для решения этой проблемы образования пузырей. Его E Liner имеет заштрихованный узор, который создает непрерывную и постоянную сеть микроканалов в клее, позволяя воздуху проходить по обеим сторонам ленты. Лайнер микроканалов относится к трехмерным микроструктурам, иногда размером всего несколько тысяч миллиметров.Тонкий однородный узор создается в процессе изготовления клейкой ленты с помощью микроструктурированных пленок. Они гарантируют, что воздух, застрявший между лентой и гильзой или между лентой и фотополимерной пластиной во время процесса сборки, а также позже при производстве, может легко выйти.

Наличие этого вкладыша позволяет воздуху выходить через каналы между втулкой и цилиндром, а также через ленту и пластину, что упрощает монтаж. Кроме того, количество отпечатков и однородность могут быть максимизированы за счет уменьшения захвата воздуха, уменьшения появления пузырьков воздуха и возникающих дефектов на трафаретных и технологических заданиях.

Рекомендации по нанесению ленты *

Для достижения оптимальных результатов цилиндры, втулки (если используются) и пластины должны быть чистыми и сухими. Жир, масло или чернила следует удалить с помощью мягкого растворителя. Затем все поверхности следует очистить смесью изопропанола и воды в соотношении 50:50. Не используйте разбавители для чернил или смешанные растворители для очистки. Однородность поверхности важна для стабильной адгезии. Царапины, зазубрины и вмятины могут вызвать изменение адгезии, что приведет к проблемам с удалением или пометкам.Фотополимерную пластину в идеале следует наносить валиком, уделяя особое внимание краям пластины, чтобы обеспечить правильный контакт между лентой и печатной формой. Если используются цилиндры малого диаметра и между установкой пластины и использованием проходит некоторое время, то обертывание пластины полиэтиленом после монтажа позволит соединению достичь полной прочности и предотвратить подъем пластины по краю. Иногда могут потребоваться герметики для краев, чтобы чернила или растворители не вызывали подъем форм, особенно при длительных тиражах, когда пластины очищаются во время тиража.

* Предоставлено 3M

Bass Traps 101 — Ваше руководство по установке угловых Bass Trap

Наступает сезон ловли окуня. Но где в своей комнате вы должны разместить басовые поглотители, также известные как «басовые ловушки»?

Краткий ответ: обработайте углы своей комнаты, чтобы получить максимальную отдачу от вложенных средств. Но это вызывает больше вопросов, например… Сколько угловых? Какие углы?

Чтобы ответить на эти вопросы, я собираюсь показать вам примеры того, как может выглядеть схема «улавливания басов» (поглощения низкочастотного звука).Используйте это руководство, чтобы приручить зверя низкого уровня в диспетчерской вашей студии звукозаписи, комнате для критического прослушивания, домашнем кинотеатре или пещере людей.

Во-первых, давайте будем честными. На самом деле вы не собираетесь ловить бас. Низкочастотные звуковые волны слишком длинные, чтобы поместиться в любую басовую «ловушку» удобного размера. На самом деле вы собираетесь поглощать энергию низких частот … другими словами, убивать их, преобразовывая в тепло.

Зачем мне нужен регулятор низких частот?

Вот минимум на нижнем минимуме…

Маленькие и средние комнаты, включая все комнаты для прослушивания и микширования, естественно, имеют очень неравномерный басовый отклик.Вы можете не осознавать или заявлять, что вам все равно, но это битва, в которой ваши уши сражаются годами. Они ничего не хотят, кроме как помочь вам точно слышать.

Для борьбы с жесткой акустикой в небольших помещениях поглощение басов — ваша тяжелая артиллерия.

Даже самые дорогие колонки и программное обеспечение для коррекции звука не отменяют необходимости обработки низких частот. Прежде чем отвлекаться на высококачественное аудиооборудование и сексуальные диффузоры, возьмите чашку кофе, потому что мы углубляемся.Я собираюсь подробно показать вам, как усилить ваши низкие частоты (если вы ленивы, прокрутите вниз до примеров комнат).

Без контроля низких частот ваша музыкальная основа (все, что вы слышите ниже 300 Гц) сильно искажается акустическим хаосом: режимы комнаты, стоячие волны, случайные волновые помехи, гребенчатая фильтрация и отклик на граничные помехи динамика (SBIR). Давайте быстро рассмотрим режимы комнаты, а затем сразу перейдем к практическим решениям.

Комнатные режимы — проклятие акустики маленьких помещений

Режимы комнаты — это естественные резонансы, вызванные геометрией вашей комнаты.Ваша комната окрашивает ваш звук, подчеркивая одни тона, маскируя другие, и добавляя неровное, неравномерное усиление низких частот вашим медиафайлам.

Некоторые частоты затухают медленнее, чем другие, вызывая аномалии, такие как «одна нота баса», когда каждая басовая нота звучит в основном одинаково, независимо от ее истинной высоты.

Комнатные режимы размывают другие близкие к ним частоты, уменьшая общую четкость. Они также могут маскировать эмоциональный контент в вашем аудио, такой как детали человеческого голоса или тонкое вибрато поющей гитары.

К сожалению, нельзя просто накинуть заводские акустические панели на стены и положить конец этому. Басовые волны требуют особого внимания, поскольку они излучаются во всех направлениях и намного длиннее и сильнее, чем звуковые волны более высокой частоты.

Для решения ваших проблем с низкими частотами вам нужен план низкочастотного лечения. Правильно расположенные низкочастотные поглотители придадут вашей комнате более ровную частотную характеристику и большее время спада на низких частотах.

Вы сразу же с большей точностью услышите детали, баланс и тембр вашего мультимедиа.

Это первый шаг к тому, чтобы сделать ваше прослушивание более прозрачным и четким.

Итак, где мне установить басовые ловушки?

Басы сильнее накапливаются в углах комнаты и наиболее сильно в трехгранных углах (пересечения стены-стены-потолка и стены-стены-пола). С технической точки зрения вариация звукового давления для всех частот максимальна в трехгранных углах.

Вот психоделическая симуляция, показывающая нарастание звукового давления для одного конкретного режима комнаты:

Естественно, углы — это первое, что нужно учитывать при размещении басовых амортизаторов.Но перед тем, как вслепую набивать углы своей комнаты пеной или звукопоглощающим утеплителем, также необходимо учитывать расстояние от стены.

В точке, где звуковая волна касается вашей стены, ее давление максимально, но ее скорость равна нулю …

Вот упрощенная аналогия: Представьте себе, что голова врезается головой в стену .

Перед тем, как ударить стену, у вас высокая скорость (и сомнительный интеллект). В тот момент, когда вы ударяетесь о стену, ваша скорость равна нулю, но давление обязательно высокое! Не верите мне? Спросите этого парня:

Поглотители низких частот могут воздействовать на составляющую давления звуковой волны, составляющую скорости или на то и другое (если они используют комбинацию технологий поглощения низких частот).

Резонансные поглотители (также называемые поглотителями давления) воздействуют на составляющую давления, поэтому они имеют максимальное звукопоглощение там, где давление является максимальным: прямо у границы комнаты, такой как стена или потолок.

Фрикционные или пористые поглотители (также называемые поглотителями скорости) действуют на компонент скорости звуковой волны. Это минеральная вата, стекловолокно и студийный пенопласт. Они используют трение, чтобы замедлить частицы воздуха, которые «едут» на звуковых волнах, преобразовывая кинетическую энергию в тепло.Естественно, они поглощают наиболее эффективно там, где ваша звуковая волна-серфинг-частицы имеют максимальную скорость.

В звуковой волне скорость максимальна (а давление равно нулю) на ¼ длины волны от границы.

Итак, мы знаем, что скорость равна нулю у стенки и максимальна на длины волны от нее. Мы также знаем, что низкие частоты имеют большую длину волны. Что это значит для жесткой акустической панели из стекловолокна бедняка? (ответ ниже)

Пористые поглотители (большинство обычных звукопоглощающих панелей) не работают на низких частотах, если они не очень толстые или не расположены достаточно далеко от стены.

Правило четверти длины волны для пористых поглотителей

Имейте в виду! Пористые или волокнистые поглотители, такие как 3-дюймовые панели Owens Corning 703, Roxul Safe’n’Sound или акустическая изоляция, не обеспечивают поглощения низких частот, когда вы устанавливаете их на стене. Однако вы можете снизить минимальную поглощаемую частоту, установив их с воздушным зазором между поглощающей панелью и стеной.

Для пористых поглотителей, чем больше воздушный зазор, тем ниже минимальная поглощаемая частота.Используйте правило четверти длины волны , чтобы определить наилучший размер зазора для данной частоты:

Оптимальный зазор (футы) = ¼ Длина волны = ¼ (1125 / Частота)

ИЛИ

Оптимальный зазор (метры) = ¼ Длина волны = ¼ (343 / Частота)

Пример 1: для звуковой волны 200 Гц длина волны составляет 1125/200 = 5,6 футов. Четверть этого составляет 1,4 фута (0,43 метра).

Пример 2: для звуковой волны 60 Гц длина волны 1125/60 = 18.8 футов. Четверть этого составляет 4,7 фута (1,43 метра).

Черт! Вам нужно много места для поглощения низких частот с помощью пористого поглощения!

Усвоенный урок: если вы используете пористое поглощение как самостоятельную «басовую ловушку», помните о зазоре или сделайте его толстым .

Обратите внимание на зазор: В одном из подходов используется толстая плита из волокнистого войлока (например, акустическая плита Knauf ECOSE®). , Минеральная вата Roxul Rockboard 60/40, жесткое стекловолокно OC 703/705, Bonded Logic UltraTouch или акустическая пена) в углу комнаты.Это создает воздушный зазор. Скорость звука минимальна при прикосновении к углу, но резко возрастает в пространстве перед углом. Мы этим пользуемся. В результате получается простой угловой поглотитель низких частот, иногда называемый «кромочным поглотителем».

Сделай это толстым: Еще один подход, сделанный своими руками — это «басовая ловушка для суперкаров». Это просто «супер» кусок, часто более 2 футов толщиной, с низкой плотностью ( FYI: Bonded Logic UltraTouch (сделанный из переработанного денима), хотя он отлично подходит для многих других применений, НЕ рекомендуется для поглотителей суперчанка.При толщине более 4 дюймов эффективность UltraTouch как пористого поглотителя снижается из-за высокого удельного сопротивления потоку газа.

Получите лучшие ловушки: Более эффективным и экономичным подходом является использование специализированных НЧ-устройств, таких как мягкие мембранные басовые ловушки и диафрагмальные поглотители. Они действуют на составляющую давления звуковой волны, а не только на составляющую скорости.

Угловое размещение басовой ловушки — ваша основа для поглощения басов

Теперь давайте наметим общие места для размещения басовых ловушек.

Предположим, у вас прямоугольная комната. Он имеет 12 двугранных углов (где встречаются две поверхности) и 8 трехгранных углов (где встречаются три поверхности).

Лучшие места для установки басовых ловушек в прямоугольной комнате (12 двугранных углов, 8 треугольных углов).

Начните с просмотра углов от стены до стены, обозначенных цифрами 1, 2, 3 и 4 на приведенном выше рисунке. Вы можете оказать большое влияние на свою комнату, добавив басовые ловушки от пола до потолка в эти четыре угла. Мы назовем их силовыми углами .

Охватывая силовые углы, вы покрываете 4 двугранных угла, но, что более важно, вы покрываете все 8 критических трехгранных углов (A, B, C, D, E, F и G).

Все режимы вашей комнаты собираются в этих треугольниках, так что это хороший способ испортить их вечеринку — при условии, что ваши басовые ловушки могут поглощать на необходимых частотах (наиболее важный диапазон низких частот для музыки составляет примерно от 60 до 300 Гц).

Если у вас может быть только две угловые басовые ловушки, лучше всего их разместить вдоль углов 1 и 2.

Угловые басовые ловушки от пола до потолка, размещенные в четырех углах прямоугольной комнаты.

Пример: основание для установки угловой ловушки для басов 1

Басовые ловушки от пола до потолка по углам 1, 2, 3 и 4.
Любое количество угловых басовых ловушек, расположенных на пересечении стены-потолка или стены-пола. Например, вы можете разместить басовые ловушки в двугранном углу 10 (показано ниже), 12 или обоих.

Угловой фундамент для размещения бас-ловушки 1 с звукопоглощающими элементами от пола до потолка в углах от стены до стены.

Угловой фундамент для размещения бас-ловушки 1A с акцентом на двугранные углы от стены к стене.
Используется, когда угловые препятствия, стоимость или эстетика не позволяют установить басовые ловушки от пола до потолка в углу.

Но что, если у вас нет всех четырех углов питания? Может быть, на пути есть дверь, или, может быть, ваш супруг забрал этот угол вашей студии и проводит тоталитарную политику фэн-шуй.

Не волнуйтесь. Посмотрите на все остальные углы вашей комнаты.А как насчет пересечения стен с потолком и стен с полом?

Пример: основание для установки угловой басовой ловушки 2

Допустим, двери мешают треугольнику G и H. Вот возможный вариант расположения бас-ловушки, который использует углы стены и потолка:

Угловой фундамент для поглощения низких частот 2.
Широкополосные ловушки для низких частот в передних углах от стены до стены, а также в передних и задних углах от стены до потолка.

Пример: основание для установки углового басового ловушки 3

Один из подходов — установить по периметру низкочастотные амортизаторы по краям потолка по двугранным углам 9, 10, 11 и 12.Этот набор басовых ловушек в стиле софита охватывает 4 двугранных и 4 трехгранных угла.

Хотя и не такой эффективный (меньшая отдача от вложенных средств), а охватывающий все четыре угла мощности, низкочастотные ловушки софита отлично подходят, если вы пытаетесь максимизировать пространство на полу за счет акустической обработки потолка.

Кроме того, большинство комнат шире и длиннее, чем их высота. Это означает, что в углах стены и потолка может поместиться больше басовых ловушек, чем в углах питания.

Охватите все углы потолка басовыми ловушками, и вы добьетесь невероятных успехов в стремлении приручить своего низкочастотного зверя и сгладить басовый отклик.

Угловой фундамент для поглощения басов 3.
НЧ-ловушка в стиле софита по краю потолка с низкочастотными ловушками от пола до потолка по углам.

Обнаружение горячих точек нарастания басов

Накопление энергии низких частот может варьироваться от угла к углу из-за таких факторов, как размещение динамика и сабвуфера, а также геометрии вашей комнаты. Возможно, вы не сможете обработать все свои углы, поэтому отличный способ расставить приоритеты при размещении басовой ловушки — это определить, в каких углах больше всего басов.

прямо сейчас

Загрузите этот mp3-файл с фильтром розового шума . Розовый шум обладает энергией на всех частотах, поэтому он может возбуждать все режимы в вашей комнате. Высокие частоты были отфильтрованы из этого розового шума, чтобы вам было легче слышать низкие частоты.
Включите шум в своей комнате.
Обойдите комнату, просунув голову во все углы и прислушиваясь, чтобы найти, где больше всего накапливается энергия низких частот.
Разместите басовые ловушки в углах, в которых наблюдается наибольшее скопление басов.

За углами: размещение бас-ловушки на стене и потолке

Обработка углов — это основа вашего плана атаки по поглощению басов, но есть и другие места, где могут быть полезны басовые ловушки.Помните, что басовые волны отражаются от всех поверхностей вашей комнаты … они не накапливаются только в углах.

Пики и нули, вызванные немодальными проблемами (например, SBIR), лучше всего лечить путем добавления низкочастотного поглощения к точкам отражения от стен и потолка, которые вызывают проблемы. Обрабатывая эти точки отражения, вы можете одновременно лечить и другие акустические проблемы в вашей комнате.

Я коснусь этого ниже (и если вы подписаны на рассылку новостей по электронной почте, я дам вам более конкретные методы ухода за вашей комнатой в будущем).

Комната для микширования / прослушивания, демонстрирующая базовую акустическую обработку (захват низких частот, диффузия, поглощение зоны без отражений). Сосредоточьтесь на угловых амортизаторах низких частот. Показаны примеры басовых ловушек Primacoustic MaxTrap и FullTrap.

Басовые ловушки, широкополосное поглощение и время затухания (реверберации)

В большинстве комнат домашнего размера размещение широкополосных басовых ловушек по углам заметно снизит общую живость или атмосферу в помещении.Это связано с тем, что большинство широкополосных басовых ловушек покрыты пористым материалом (например, акустической пеной, минеральной ватой или стекловолокном). Эти устройства поглощают в широкой полосе пропускания, а не только на низких частотах, поэтому мы можем классифицировать их как широкополосные или широкополосные поглотители.

Широкополосные поглотители сокращают время затухания на всех частотах слышимого спектра: низких, средних и высоких.

Если вы хотите сохранить живость, есть басовые ловушки, которые поглощают низкие частоты, но отражают / рассеивают средние и высокие частоты.Они позволяют добавить достаточно поглощения басов, чтобы жестко контролировать низкие частоты, не убивая всю средне- и высокочастотную энергию (что сделало бы вашу комнату безжизненной и стерильной).

Поверхность этих устройств имеет светоотражающий материал (например, деревянную рассеивающую пластину или пластиковую мембрану) вместо пористого звукопоглощающего материала.

Ловушка Super Bass Extreme

Vicoustic покрыта деревянной панелью с прорезями, которая рассеивает / рассеивает более высокие частоты.

С другой стороны, если вы хотите еще больше сократить время распада в своей комнате, на стенах можно разместить дополнительные широкополосные поглощающие панели.Первые точки отражения — хорошее место для начала, поскольку обычно они все равно нуждаются в обработке (широкополосные абсорбционные, диффузионные или гибридные акустические панели, которые обеспечивают комбинацию этих двух).

Насколько оживлена моя комната?
В акустике небольших помещений мы используем время затухания (T30) для измерения живости. T30 является показателем времени реверберации (RT60), потому что в небольших помещениях настоящая реверберация отсутствует. Типичное время затухания в диспетчерских и критических комнатах прослушивания равно 0.От 2 до 0,5 секунды. Но если вы находитесь в очень маленькой комнате (например, в спальне), стремитесь к 0,1–0,3 секунды. Чем меньше комната, тем короче должно быть время распада.
Room EQ Wizard (бесплатное программное обеспечение) можно использовать для измерения времени затухания, но вы можете ощутить живость в своей комнате, просто хлопая в ладоши.

Как правило, установка широкополосных поглотителей на стенах и потолке снижает яркость, эхо и звон в вашей комнате. Широкополосное поглощение также помогает сгладить частотную характеристику вашей комнаты, создавая более нейтральную контролируемую среду для прослушивания.

Пример: угловые басовые ловушки + широкополосные поглотители, установленные в первых точках отражения

Предположим, у вас есть комната 15 x 17 x 8 футов, в которой вы установили 10 широкополосных угловых басовых ловушек (каждая четыре фута высотой): по два на каждом из четырех углов питания (двугранные углы 1-4) и два на двугранном углу 10. .

Вы хотите еще больше снизить живость, обрабатывая ранние отражения и флаттер-эхо, поэтому вы размещаете дополнительные широкополосные поглотители в ваших первых точках отражения на боковых стенах и потолке, а также на стене позади вас (в качестве альтернативы вы можете использовать здесь диффузию) .Примеры продуктов, подходящих для этого, — это Primacoustic FullTrap и RPG Modex Broadband.

Собираем все вместе: интегрируем поглощение НЧ в вашу комнату

На изображениях ниже показаны примерные схемы обработки помещения, в которых используется низкочастотное поглощение. Во избежание беспорядка в следующих примерах показано минимальное поглощение широкополосного доступа на стенах и потолке.

На практике дополнительные широкополосные поглощающие панели (и, возможно, диффузионные) будут применяться по мере необходимости для достижения желаемого уровня живости.В критически важных комнатах для прослушивания отражающий (например, деревянный) пол часто сочетается с хорошо поглощающим потолком. Чтобы предотвратить щелчок и дрожащее эхо, мы обычно стараемся избегать любых больших участков голых стен или потолка.

Обработка зоны, свободной от отражения (RFZ). В приведенных ниже примерах он состоит из широкополосных поглотителей в точках первого отражения на боковой стене и потолке.
Многие люди просто используют поглощение средних и высоких частот в точках отражения, но размещенные здесь широкополосные басовые ловушки могут помочь уменьшить немодельные пики и нули.Они также будут иметь некоторое влияние на режимы помещения (в первую очередь, на осевые режимы, которые представляют собой резонансы, возникающие между двумя параллельными поверхностями, такими как параллельные боковые стены или пол и потолок). Подвесное потолочное облако обычно используется на потолке, но в следующих примерах я использовал широкополосные басовые ловушки.

Рассеивание на задней стене для предотвращения ударов и дрожания эха, для увеличения четкости (за счет рассеивания ранних отражений от задней стены) и для увеличения ощущения простора.Здесь следует использовать диффузию только в том случае, если между задней стенкой и положением слушателя достаточно места. В противном случае поглощение больше всего подходит за слушателем.
Минимальное расстояние прослушивания для распространения зависит от используемых диффузоров, но в целом желательно не менее 10 футов для достижения четко определенного начального промежутка времени задержки (ITDG) в критически важных комнатах прослушивания или диспетчерских. В студийной акустике ITDG часто называют интервалом задержки начального сигнала (ISD gap). В процессорах цифровой реверберации ITDG моделируется с использованием параметра «время предварительной задержки».

Примерная комната рассматривается как критически важная комната прослушивания / управления в стиле зоны без отражения (RFZ), но с минимальной обработкой потолка и стен. Если бы вы применили мощное широкополосное поглощение к передней части этой комнаты, она стала бы тупиковой (LEDE) комнатой.

Соотношение комнат: Размеры комнаты в примере (12 футов в высоту, 16-10 дюймов в ширину и 19-11 дюймов в длину) основаны на соотношении высота: ширина: длина 1: 1.4: 1,66. Эти конкретные «соотношения комнат» были выбраны потому, что они создают комнату с относительно равномерно расположенными низкочастотными модами. Это дает комнате более ровный басовый отклик, чем в комнатах аналогичного размера с менее оптимальным соотношением частот. В акустическом отношении кубические комнаты имеют худшее соотношение (1: 1: 1). Возможно, вы не сможете выбрать размер своей комнаты … но если можете, избегайте кубических комнат, таких как чума.
Если вы строите свою комнату с нуля, вот самые известные размеры небольших комнат для прослушивания.

Пример настройки помещения 1

Басовые ловушки и другие акустические средства, расположенные в критически важной комнате для прослушивания / микширования. Угловое поглощение низких частот помогает управлять режимами комнаты и другими низкочастотными проблемами, такими как стоячие волны и акустические помехи. Широкополосные басовые ловушки используются в качестве акустических панелей для поглощения ранних отражений, создавая зону без отражений (RFZ) вокруг слушателя. Оптимизированные акустические диффузоры рассеивают отражения от задней стены, делая звучание комнаты более просторным и воздушным с оттенком живости.

Размещение басовых ловушек и других акустических панелей в контрольной / критической комнате для прослушивания. Угловые звукопоглотители от пола до потолка представляют собой эффективную стратегию управления режимами комнаты и уменьшения других проблем с низкими частотами, таких как гребенчатая фильтрация, вызванная размещением динамиков относительно стен. Диффузор на задней стенке снижает эхо флаттера и удары, усиливая ощущение простора. Панели широкополосного звукопоглотителя на потолке и в точках первого отражения на боковой стенке создают зону, свободную от отражений, вокруг слушателя (вместо показанных потолочных басовых ловушек можно использовать подвесное потолочное облако).

Пример настройки помещения 2

Пример планировки помещения, когда препятствия мешают установке басового фильтра в заднем углу. Primacoustic MaxTrap используется для углов, Primacoustic FullTrap используется в качестве настенного басового глушителя на задней стене, а также для создания зоны без отражения вокруг места прослушивания / микширования.

Пример настройки помещения 3

Пример настройки комнаты 3. Басовые ловушки, установленные на «потолке», представляют собой альтернативу, когда невозможно обработать углы от стены до стены.Primacoustic FullTrap используется на задней стене и для поглощения первых отражений вокруг места прослушивания.

Пример помещения 3, вид сзади, с окружностью угловых басовых ловушек вокруг потолка в стиле «софита». Primacoustic FullTraps размещаются на задней стене, боковых стенках и потолке (вместо этого можно использовать подвесное потолочное облако). Угловые басовые ловушки MaxTrap используются повсеместно.

Оптимизация низких частот с помощью настроенных басовых ловушек

Допустим, вы установили широкополосные поглотители низких частот в своей комнате, но у вас все еще есть проблемы с определенными низкими частотами.Пришло время добавить настроенные басовые ловушки.

Широкополосные басовые ловушки поглощают широкий диапазон частот, но с ограниченной эффективностью. Напротив, настроенные басовые ловушки чрезвычайно эффективно поглощают в узком диапазоне частот. Это узкополосные поглотители.

Я считаю, что настроенный басовый ловушка — это любой резонансный поглотитель, настроенный на желаемую центральную частоту (например, 75 Гц) с узкой полосой пропускания. Настроенный поглотитель наиболее эффективно поглощает звуковую энергию на своей резонансной частоте.Здесь он имеет очень высокий коэффициент звукопоглощения .

С точки зрения профессионального аудио, он воздействует на акустический сигнал подобно тому, как режекторный фильтр (полосовой фильтр с высокой добротностью) воздействует на аудиосигнал.

Резонансные поглотители включают настроенные мембранные басовые ловушки (диафрагмальные поглотители / панельные поглотители) и резонаторы Гельмгольца. Их также называют поглотителями давления, потому что они действуют на составляющую давления звуковой волны.

Естественно, они полезны на границах вашей комнаты, где резонансные режимы комнаты имеют максимальное давление (см. Видео «Парень врезается в стену»).

Наиболее распространенный тип настроенной ловушки — это настроенная мембранная ловушка или панельный поглотитель. Панельные поглотители позволяют эффективно поглощать низкие частоты (ниже 100 Гц) в удивительно компактном форм-факторе. Их также можно настраивать.

Резонатор Гельмгольца распространен в старых студиях звукозаписи, но его сложно спроектировать и построить в соответствии со спецификациями. Vari Bass от Vicoustic — это пример настраиваемого резонатора Гельмгольца. Преимущество такого настраиваемого устройства заключается в том, что его можно точно настроить на определенный режим комнаты, что позволяет оптимизировать производительность для любой комнаты, в которой вы находитесь.

Настроенные поглотители часто выбираются для определенных режимов комнаты, поэтому их лучше всего выбирать для каждой комнаты. Их можно установить прямо в углах вашей комнаты или расположить в горячих точках, чтобы приручить наступательные пики и нули. Например, вы можете положить их на поверхность стены за местом для прослушивания.

Вы можете использовать программное обеспечение для акустических измерений, такое как Room EQ Wizard, чтобы найти горячие точки для определенных модальных частот, но это может быть сложно и требует много времени.Если вам нужна помощь в оптимизации низкого уровня, подумайте о профессиональном анализе акустики помещения.

Сверхмощный регулятор низких частот в диспетчерских студиях звукозаписи

В специально построенных диспетчерских для студий звукозаписи прямо в стены встроены обширные низкочастотные элементы. Эти акустические контрольные стены в основном представляют собой гигантские басовые ловушки, разработанные для минимизации времени затухания низких частот и выравнивания отклика помещения, делая его как можно более нейтральным для критического прослушивания.

Самыми яркими примерами являются диспетчерские «вне окружающей среды» (NE), также называемые «комнатами Hidley», в боковые стены, заднюю стену и потолок которых встроены толстые широкополосные абсорбционные системы. Абсорбционные системы в диспетчерских Hidley часто имеют толщину в несколько футов!

Очевидно, это непрактично для типичной комнаты для прослушивания Hi-Fi или домашней студии звукозаписи. К счастью, хорошего поглощения низких частот можно добиться в меньшем пространстве, используя хорошо продуманные басовые ловушки, установленные в нужных местах.

На изображениях ниже показан пример того, как можно максимально использовать углы для достижения значительного контроля низких частот с помощью имеющихся в продаже (или сделанных своими руками) басовых ловушек, не занимая много места на полу.

Помещение для микширования / критического прослушивания с использованием обширных басовых ловушек для управления режимами помещения и другими низкочастотными проблемами. Также показаны диффузия через заднюю стенку и базовая обработка RFZ в первых точках отражения (широкополосное поглощение на боковых стенках и потолке).

Ваша очередь… приручить зверя низкого уровня

Никогда не забывайте: поглощение низких частот — это основа для плотного, сбалансированного звука в любой медиа-комнате домашнего размера… будь то комната для микширования, комната для мастеринга, комната для прослушивания Hi-Fi, домашний кинотеатр или человеческая пещера.

Разместите басовые ловушки в углах комнаты, чтобы заглушить низкочастотные резонансные режимы комнаты и уменьшить нули, вызванные басовыми волнами, отражающимися от стены позади вас. Если можете, начните с обработки четырех углов питания.Затем подумайте о других местах для размещения басовых ловушек, таких как пересечения стены-потолка / стены-пола и ваших первых точек отражения.

Начните с широкополосных басовых ловушек, чтобы получить контроль над всем диапазоном низких частот. Затем, если вам нужен дополнительный контроль, подумайте о добавлении настроенных мембранных басовых ловушек или панельных поглотителей, чтобы нацелить на наиболее проблемные режимы комнаты.

Чем больше поглотителей низких частот вы примените, тем более плоский и жесткий отклик на низких частотах.

Для критически важных комнат для прослушивания и микширования обычно невозможно добавить слишком много поглощения низких частот, но довольно легко высосать всю живость из вашей комнаты, добавив много поглощения на средних и высоких частотах.К счастью, есть басовые ловушки, которые поглощают низкие частоты, отражая / рассеивая средние и высокие частоты.

Вы можете легко построить свои собственные недорогие широкополосные басовые ловушки своими руками из Roxul Rockboard 60 толщиной 4 дюйма, расположенного по углам вашей комнаты (используйте любой из примеров расположения комнат, показанных выше). Если вы не хотите выполнять эту работу, вы можете найти простые широкополосные поглотители с угловым креплением, подобные этому, на Amazon, eBay и т. Д.

Для высококачественных коммерческих басовых ловушек мы поставляем линейки продуктов Vicoustic, Primacoustic и RPG в США и Канаду, выбор которых представлен в магазине Arqen.Если вы хотите попробовать свои силы в создании собственных настроенных басовых ловушек своими руками, ознакомьтесь с схемами панельного поглотителя и резонатора Гельмгольца в Master Handbook of Acoustics.

Что я должен ожидать услышать?

При правильном управлении басами ваша комната будет иметь более ровный отклик во всем слышимом спектре. В целом ваша звуковая сцена будет звучать более единообразно и естественно сбалансировано с более четкой четкостью между тонами.

Вы услышите баланс частот и переходные процессы в своей музыке с большей четкостью.Вы услышите детали, которые ранее были замаскированы вашими громкими низами.

Вы сможете создавать более качественные миксы, доверять своим ушам при мастеринге или критическом прослушивании, слышать нюансы, которых никогда не было раньше, и лучше связываться со своей музыкой.

Жесткие низкие частоты значительно улучшат ваше впечатление от прослушивания. Вы можете даже заплакать от экстаза (если у вас нездоровая страсть к высококачественному аудио), когда вы обнаружите, что вам не хватает.

Знаете ли вы кого-нибудь, кому это руководство может оказаться полезным? Если да, поделитесь, пожалуйста 🙂

Тим Перри

Sound Advice: Snare Drum Lab 101

BY BRAD SCHLUETER

Малый барабан — самый важный барабан в барабанной установке.Это барабан, на котором нас учат в первую очередь, и это барабан, в который мы играем чаще всего. Однако, если у вас нет собственной персональной техники для ударных, чтобы ваш барабан отлично звучал и работал идеально, вы можете получить небольшой совет и информацию о том, как поддерживать его наилучшее качество. Я преподаю в большом барабанном магазине, и каждую неделю барабанщики, недовольные звучанием своих барабанов, выходят с новым малым барабаном в надежде, что это решит проблему. Я часто задаюсь вопросом, скольким из этих барабанщиков было бы больше пользы от того, чтобы научиться правильно выбирать пластики и оборудование для той музыки, которую они играют.

КУПИТЬ НОВЫЕ ГОЛОВКИ

Рекомендуется периодически заменять головки в зависимости от степени их износа. Но как узнать, что с них хватит? Родители восьмилетнего ребенка, который играет легко, могут подождать пару лет, в то время как гастролирующий барабанщик, который бьет как кузнец, может менять их каждые несколько выступлений. Бэттер-пластики обычно нужно заменять чаще, чем пластики со стороны малого барабана, и в результате многие барабанщики делают ошибку, упуская из виду состояние своей нижней пластинки малого барабана.Головка со стороны малого барабана обычно составляет примерно половину толщины насадки для теста, и ее тонкость помогает ему вибрировать провода, но также делает его более восприимчивым к повреждениям. Следовательно, корпус малого барабана с твердым корпусом может окупить себя с годами.

Убедитесь, что нижняя пластина на вашем малом барабане предназначена для использования в качестве пластика на стороне малого барабана. Каждый месяц барабанщик-подросток приходит к нам в магазин и жалуется на звук своего барабанного барабанщика, но мы только для того, чтобы указать нам на то, что пластина для теста используется в качестве резонирующей.

ВЫБОР ГОЛОВКИ

Выбор головок полностью зависит от ваших потребностей и стиля музыки, которую вы играете. Если вы легкий джазовый барабанщик, тонкая однослойная пластина может дать вам необходимую артикуляцию и звук, в то время как барабанщик хэви-метала может заботиться о прочности не меньше, чем о звуке.

Сегодня большинство пластиков изготавливаются из пластика (майлара) и предлагаются с прозрачными, непрозрачными, матовыми или покрытыми поверхностями, однослойными или двухслойными стилями, точками усиления для дополнительной прочности, предварительно смятыми конструкциями и комбинациями всех этих типов.Доступно слишком много типов пластиков, чтобы дать что-либо, кроме некоторых общих советов о том, как они могут повлиять на звук вашего барабана.

Если вы хотите изменить звук с помощью выбора пластика, обратите внимание, что обычно легче сделать звук барабана более полным, темным и приглушенным, чем сделать его ярче и живее. По этой причине барабаны с более четким металлическим корпусом часто лучше адаптируются к тональной настройке, чем деревянные барабаны с более темным звучанием.

Пластиковая головка Ambassador с ремым покрытием

Новые малые барабаны обычно оснащаются однослойной пластичной головкой среднего веса, поскольку они обеспечивают разумный баланс прочности с ярким, четким звуком, а их покрытие позволяет использовать их с кисти.Головка Remo’s Ambassador является отраслевым стандартом этого типа, хотя однослойные головки Attack с покрытием Medium Coated, Aquarian’s Texture Coated и Evans G1 являются аналогичными головками. Однослойные головки часто имеют толщину около 10 мил, но Эванс недавно представил более прочную головку G Plus, которая имеет толщину 12 мил, и головку G14, которая имеет толщину 14 мил, но при этом остается однослойной.

Remo’s Diplomat — однослойная пластина, которая еще тоньше — всего 7,5 мил, обеспечивает большую яркость и сустейн, но меньшую долговечность, поэтому ее в первую очередь выбирают джазовые и оркестровые малые барабанщики.

Джазовые барабанщики и те, кто использует барабаны винтажной эпохи, могут захотеть проверить пэды American Vintage от Aquarian, которые немного увеличены по размеру, чтобы подходить к некоторым более старым гильзам. Барабанщики, которые много играют на кистях, вероятно, заинтересуются различными моделями пластиков Fiberskyn 3, Suede и Skyntone, которые предлагает Ремо, а также пластиков Evans J1 Etched.

Если вы барабанщик, который часто выступает с концертами, вам может потребоваться больше прочности. Однослойные пластинки с армирующими точками обеспечивают дополнительную прочность и немного приглушают, не слишком сильно меняя тон.Я предпочитаю их с точкой, расположенной под головой, чтобы можно было играть с кистями.

Двухслойные пластики обеспечивают более приглушенный и темный тон малого барабана, но могут хорошо работать для рок-барабанщиков, которым требуется еще больше прочности и приглушенности.

Предварительно сморщенные головки бывают однослойной и двухслойной разновидностей и имеют заглушающее кольцо по периметру на нижней стороне головки. Иногда к ним относятся точки усиления.

Если вы хотите, чтобы из вашего малого барабана или томов получился чрезвычайно мертвый звук типа 70-х, подумайте о пластинах Evans Hydraulic, которые имеют два слоя пленки с тонким слоем масла между ними.Они могут легко приручить любой 18-дюймовый напольный том или ловушку церковного колокола, с которой они столкнутся.

Металлические барабанщики наверняка заинтересуются следующими двумя головами. Новый Triple Threat от Aquarian сочетает в себе три слоя пленки для пластика барабана толщиной 7 мил в одну очень прочную пластину, а Evans, новое покрытие Hybrid Coated представляет собой комбинацию двух уникальных высокопрочных волокон, которые чаще встречаются в корпусах барабанов и имеют уникальную серую тканую поверхность. Он разработан для очень сильных нападающих. Я слышал, как один из них использовался на малом барабане Lars Ulrich Tama Signature Bell Brass, и пластина полностью изменила звук барабана, смягчив большую часть его грубого агрессивного лязга с гораздо более музыкальной тональностью.

Пластики из телячьей кожи были единственным типом пластиков, доступным до 1950-х годов, когда появились более прочные пластиковые пластики. Вы все еще можете найти головы из телячьей кожи на сайтах Earthtone (earthtoneheads.com) и Rebeats (rebeats.com), но в отличие от голов эпохи наших прадедов, Earthtones закреплены на металлическом ободе и имеют предварительно сформированную корону, которая будет сидеть на несущая кромка. Rebeats предлагает нестандартные размеры барабанов нестандартных размеров, включая головки, установленные на обручах. Недостатки голов из натуральной кожи в том, что они подвержены воздействию влаги, менее долговечны, вызывают гнев мембран из PETA и стоят дороже, чем пластиковые головки.Преимущества — невероятное тепло и более полный тон, чем обычно можно получить от пластиковой головки. Если вам нужен действительно винтажный звук, это может быть лучшим способом его получить.

НАСТРОЙКА

Перед тем, как надеть новые головки на барабан, протрите опорный край мягкой тканью и осмотрите внутреннюю часть барабана на предмет ослабленных винтов. Вы можете смазать натяжные винты бытовым маслом. Установите новую головку на опорную кромку, замените пяльцы и начните вручную затягивать натяжные винты.

Будет легче услышать высоту барабана без задействованных проводов. Затяните выступ в положении «12 часов» на пол-оборота ключом для ударных, затем сделайте то же самое с выступом напротив него в положении «6 часов», затем установите выступы, расположенные ближе всего к 3 и 9 часам, продолжая с оставшиеся проушины так же, как если бы вы затягивали гайки на автомобильной шине. Постепенно доводите барабан до игрового напряжения, постукивая по пластине при затягивании. Как только вы услышите высоту звука и приблизите натяжение к желаемому уровню, постучите по краю головки перед каждым выступом и постепенно увеличивайте шаг самых нижних винтов до тех пор, пока они не совпадут с более высокими.

Малые барабаны обычно жестко настроены для получения характерного звука. Хотя большинство барабанщиков не используют тюнеры для настройки своих барабанов (и настраивают их на слух и на ощупь), если у вас нет опыта в этом, настройте нижнюю пластину на высоту звука ля-ля, настроив пластинку на ступень или два выше. Если вы точный и аналитический тип, вас может заинтересовать электронный тюнер барабанов Tune-Bot (tune-bot.com), который считывает точную высоту звука на каждом выступе. Если вы не хотите вкладывать много денег в тюнер, ваш текущий метроном может включать эталонный тон настройки A = 440 Гц.

НАСТРОЙКА ДЛЯ МУЗЫКИ

Плотная настройка малого барабана часто выбирается для более быстрых и загруженных стилей игры, где требуется артикуляция, и для тех стилей, в которых традиционно использовались высокие малые барабаны, такие как регги и ска. Другие стили, которые часто используют более высокие настройки, включают фанк, панк, джаз-фьюжн и прогрессивный рок. Хорошо настроенные малые барабаны выступают дальше, а барабаны с десятью ушками и корпуса меньшего диаметра значительно упрощают получение такого звука.

Настройки среднего малого барабана полезны для более универсальной игры и включают в себя поп, классический рок, альтернативу, кантри, рут-рок и фолк.

Низкие строи часто выбираются для более тихих песен с более медленным темпом и предпочтительны для баллад или более интроспективной музыки, а также не являются проектами.

Тюнинг — это в конечном итоге личный выбор. Билли Кобэм обычно настраивает свой малый барабан в стратосфере, а Билли Уорд часто настраивает свой малый барабан так низко, что можно заподозрить, что он потерял ударную клавишу. Оба этих великолепных барабанщика имеют уникальные идеи о том, что делает звук малого барабана отличным, и их радикально разные подходы отражают их особые музыкальные потребности и вкусы.

МЕТОДЫ ЗАГЛУШЕНИЯ

Если на вашем барабане все еще слишком много колец, вам необходимо приглушить его или выбрать более мягкий стиль пластика. К сожалению, многие методы приглушения уменьшают более яркие высокие частоты, поскольку они ослабляют кольцо.

Один из распространенных способов, которыми студенты заглушают свои барабаны, — это кольца для барабанов, такие как Aquarian Studio Rings, Remo RemOs и Evans E-Rings. Это майларовые кольца, которые накладываются на верхнюю часть барабана для управления и удаления большинства обертонов ударных, что приводит к насыщенному среднечастотному звуку малого барабана.Они работают хорошо, но вы можете обнаружить, что они слишком сильно заглушают барабан. Стив Гэдд использовал толстое кольцо этого типа, прикрепленное к его головке малого барабана, для бесчисленных записей хитов. Он стал визитной карточкой того жирного малого барабана 70-х и 80-х годов.

RTOM Moon Gel, нанесенный на пластиковую головку

Демпферные подушечки RTOM Moon Gel представляют собой небольшие мягкие самоклеящиеся гелевые подушечки, которые можно разместить на пластинах барабанов или тарелках для удаления нежелательных обертонов. Они хорошо работают и не оставляют следов.

Глушители Evans Min-EMAD представляют собой тканевые полоски, которые прикрепляются с помощью липучки к пластику и ободу барабана для управления обертонами и вибрацией без изменения ощущения пластика.Прикрепите их ближе к краю головы, чтобы меньше приглушать, и подальше от обода, чтобы больше.

Remo Active Snare Dampening System — это установленный снаружи механический гейт для ударных, который имеет небольшую площадку на узле стержень / плунжер, который крепится к вашему обручу малого барабана, и был разработан совместно с барабанщиком Fusion Дэйвом Веклом. Когда вы ударяете по барабану, пэд и стержень ненадолго поднимаются с барабана, позволяя барабану свободно резонировать, а затем опускаются до «ворот» и отсекают обертоны. Одним из преимуществ этого механического затвора является то, что он не влияет на высокие частоты и может быть отрегулирован, чтобы обеспечить различную степень кольца, но его необходимо удалить при помещении в корпус барабана.

Кошелек Drum Wallet — это еще один свободно плавающий продукт типа «стробирующего эффекта», который состоит из мешочка, наполненного дробью, прикрепленного к двум ушкам.

Внутренние глушители часто встречаются внутри старинных малых барабанов. У них есть войлочная прокладка, которая поднимается с помощью ручки на внешней стороне корпуса до тех пор, пока они постепенно не соприкасаются с нижней стороной барабанной пластинки.

LOW-TECH DIY MUFFLING

Барабанщики до сих пор используют такие предметы, как салфетки, малярный скотч или даже прокладки для трусов на барабанной пластине для приглушения.Да — ежедневные прокладки!

Наиболее распространенным материалом, используемым для глушения малых барабанов, является клейкая лента или клейкая лента. Большинство профессиональных барабанщиков носят с собой рулон, и теперь он бывает разных цветов. Я держу небольшой рулон черной клейкой ленты на ремне моей сумки.

Обычно полоска ленты наклеивается на край головы. Некоторые барабанщики вылепят из материала низкотехнологичные «ворота» барабана и используют 3 ″ –4 ″ клейкой ленты, приклеивающей две трети ее к себе, и приклеивают оставшуюся область незащищенным клеем либо к ободу, либо к краю. голова, позволяя остальным подниматься и опускаться при каждом ударе.Обратной стороной ленты являются липкие следы, которые она может оставлять после себя, хотя клейкая лента, как правило, удаляется довольно чисто.

Пенопластовая изоляционная лента, двусторонняя монтажная лента из пеноматериала и даже войлочные мебельные прокладки иногда используются для приглушения пластиков. Маршевые ленты по-прежнему используют изоляционную ленту из вспененного материала (типа, используемого вокруг дверей), поскольку она дешевая, легкодоступная и может быть размещена на внутренней стороне пластика. Я использую небольшое количество двусторонней монтажной ленты из пеноматериала на одном из моих рабочих малых барабанов.Почему? Когда я играю кистями, это не мешает, и их не нужно снимать, когда собираю вещи.

ОБРУЧИ

Обручи барабана могут заметно повлиять на ваш звук.

Трехфланцевые обручи

Сегодня большинство барабанных обручей представляют собой трехфланцевые стальные обручи, которые известны тем, что предлагают больше сустейна и тепла, чем некоторые другие типы обручей. Однако все трехфланцевые обручи не одинаковы. Малые барабаны начального уровня обычно имеют более тонкие обручи, что затрудняет создание щелчков по ободу, и при большом натяжении эти обручи могут деформироваться и выходить из круга.Если вы хотите улучшить барабан начального уровня, покупка более толстого обода 2,3 мм даст более громкий щелчок по ободу и сохранит свою форму на протяжении всего срока службы барабана.

Литые пяльцы даже толще, чем пяльцы с тремя фланцами, и издают громкий и очень резкий щелчок по ободу. Они имеют тенденцию уменьшать высокие частоты и сустейн, что приводит к более контролируемому звучанию малого барабана, что часто бывает желательно.

Литые обручи

Деревянные обручи — это очень старый стиль обручей, который снова стал популярным в 90-х, когда их снова представили Ayotte Drums.Они, как правило, дают немного больше тепла, чем литые под давлением, но при этом обеспечивают отличный звук щелчка обода, однако их можно повредить, если вы склонны к тяжелым и постоянным ударам римшотом.

Вы можете модифицировать и изменять характеристики вашего барабана, изменяя ваши текущие обручи. Например, если у вашего барабана слишком много сустейна и слабый щелчок по ободу, литые под давлением обручи могут быть идеальным средством. Тупой тупой барабан с литыми под давлением пяльцами можно оживить с помощью пялец с тремя фланцами.

ОПОРНЫЕ КРАЯ

Опорные кромки — это верхняя и нижняя кромки кожухов барабана, с которыми соприкасается пластина.Форма вашего подшипника края влияет на ваши барабана поддерживать и чувствительность.

Опорная кромка со стороны аккумулятора

Если у вас барабан с металлическим кожухом, вы мало что можете сделать, так как опорная кромка тонкая и с ней трудно работать. Однако, если у вас барабан с деревянной обшивкой, вы можете заново подрезать края подшипников. Если малый барабан, который поставляется вместе с комплектом никогда не были столь чувствительны и отзывчивы, как хотелось бы, перекраивания край подшипника на острый край может помочь. Точно так же барабан со слишком большим количеством обертонов может выиграть от более округлой кромки в винтажном стиле, которая имеет больший контакт с пэдом.Для повторной обрезки кромок вам, вероятно, потребуется профессиональная обработка.

Однако еще одним недавним вариантом является замена кромок подшипников, предлагаемая Nu’Edg (nuedg.com). Эти кромки можно опустить на место, и вам не потребуется перерезать кромки, что дает вам возможность изменить опорные кромки для получения нескольких разных звуков от одного и того же барабана, просто сняв пластики и установив на место другой.

ДРОБИЛКИ

Броски, или фильтры малого барабана, — это механизмы, которые поднимают и опускают проволоку малого барабана под барабан.Обычно они имеют рычаг и ручку точной настройки для более точной регулировки натяжения проволоки. Рычаг обычно бывает боковым (в одну или другую сторону) или откидным (в сторону от корпуса), и из них я предпочитаю боковой бросок, так как он не мешает вашим ногам. Некоторые модели очень высокого класса имеют эстетически приятный дизайн и выемки на ручке тонкой настройки для предотвращения ослабления натяжения (например, нагнетание ракетных снарядов), возможность поворота для правшей или левшей и механизм быстрого освобождения (бросок Даннета) off) или промежуточные ступеньки с рычагом для дополнительного натяжения при отрыве (Trick GS007M).Даже базовые комплекты могут обеспечить долгие годы безупречной службы. Если ваш отбрасываемый материал поврежден, его легко заменить, но убедитесь, что новая модель войдет в существующие отверстия на вашем барабане и после замены все равно поместится в ваш чемодан.

В местном магазине профессиональных барабанов или на сайтах «Сделай сам», например, precisiondrum.com, drummaker.com и drumfoundry.com, вы можете купить нужные вам запасные части.

SNARE WIRES

Характерный звук малого барабана обеспечивается проводами, которые прижимаются к нижней пластине.Многие барабанщики никогда не думают о замене их, пока не замечают, что они болтаются под барабаном. Большинство производителей ударных предлагают идентичные сменные провода для своих барабанов, но если вы действительно хотите настроить свой звук, проверьте провода Puresound. Компания предлагает широкий спектр продуктов, которые могут помочь вам решить общие проблемы или помочь настроить и персонализировать звук вашего малого барабана. У вашего барабана не хватает артикуляции? Обратите внимание на серию Twisted, которая включает в себя двойные нити ловушек, скрученных вместе, или серию Super 30 с, как вы уже догадались, 30 нитями проволоки.Ваш малый барабан гудит, когда вы бьете по среднему или высокому тому? В серии эквалайзеров отсутствуют средние жилы проводов, что снижает вибрацию и делает звук более сухим.

Тросы малого барабана удерживаются на месте лентой, проволокой, струной или лентой, и все они работают хорошо, но с запасным элементом. Вы можете дешево купить катушку тканевой ленты в магазине тканей, который снабдит вас ценой на всю жизнь всего за несколько долларов.

И, наконец, дополнительные малые барабаны дадут вам больше вариантов звучания, чем может предоставить один барабан, особенно если вы выберете барабаны с деревянным и металлическим корпусом и выберете барабаны разных размеров.

КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО: ПОДБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ЗВУК ДЛЯ ВАШЕГО СТИЛЯ

Funk
Чтобы получить классический звук фанка, тщательно настройте барабан. Барабан с десятью ушками облегчит эту задачу. Однослойная голова будет работать хорошо, однако, если вы ударите, как Чед Смит, точка подкрепления добавит столь необходимый прирост прочности. Попробуйте металлическую оболочку для большей ясности и диаметр оболочки 13 или 14 дюймов с меньшей глубиной от 3,5 до 5,5 дюймов. Сохраняйте натяжение проволоки и слегка приглушите ее для ясности.Если вам это нужно, литые обручи добавят средние частоты к вашему звуку и управляют лязгом ваших римшотов.

Classic Rock / Ballad
Чтобы получить звук в стиле 70-х, попробуйте более глубокую деревянную оболочку 6,5–8 дюймов со средним или низким диапазоном настройки. Пяльцы с тройным фланцем и двухслойные головки добавят теплоте вашему тону. Натяните провода на среднее или немного более слабое натяжение и не бойтесь добавить немного (или много) приглушения к голове.

Speed Metal
Здесь 6.5-дюймовый металлический корпус идеально подойдет для более громкого барабанщика, которому также нужна четкость звука при взрыве. Прочная головка типа перевернутой точки или двухслойной пластинки — хорошая отправная точка, а более жесткая настройка и натяжение проволоки малого барабана помогут вашей палке быстро отскочить. Литые обручи помогут придать вам более жирный тон.

Jazz
Текстурированная головка или насадка с покрытием необходимы для игры кистью, а однослойные головки являются наиболее распространенным выбором, если только вы не играете в более громких стилях, таких как биг-бэнд, где может потребоваться усиленная головка.Деревянные панели придают больше тепла, а стандартная глубина 5–5,5 дюймов обеспечит необходимую артикуляцию и поможет контролировать громкость. Обычно хорошо работают средние или чуть более высокие настройки и умеренное натяжение малого барабана. Пяльцы с тройным фланцем придадут более открытый и теплый оттенок.

Country
Сегодняшний кантри похож на любой другой более громкий рок-концерт. Двухслойные и точечные головки — обычное дело, а литые под давлением пяльцы оживят ваши щелчки обода. Средний или немного более жесткий строй и натяжение малого барабана должны хорошо соответствовать вашему стилю.Латунные гильзы малого барабана глубиной 5,5–6,5 дюймов являются обычным явлением, поскольку они обеспечивают и ясность, и тепло.

Reggae
Настройтесь высоко, очень высоко. 14-дюймовые малые барабаны со стальной оболочкой с десятью ушками стали лидером, хотя барабаны диаметром 13 дюймов будут работать так же хорошо и потребуют меньшего натяжения головы. Литые обручи помогут усилить щелчки обода. Не стесняйтесь — используйте однослойную пластину без глушителей, чтобы получить дополнительный лязг в ваших римшотах!

Punk
Как и металлу, барабанщикам в стиле панк нужна большая прочность, поэтому усиленная двухслойная пластина выдержит ваши удары.Настройтесь на высокий, чтобы прорезать усилители, и попробуйте раковину глубиной 6,5 дюймов для увеличения громкости. Литые обручи помогут выдержать постоянные римшоты.

Как использовать комплекты для комнаты London

London 12 спроектирован для размещения помещений от 100 до 200 квадратных футов, и его установка проста. В каждый комплект входят 22 панели, монтажные импилеры, анкеры и винты. Мы даже включаем сверло. Прикрепите импилеры к стене с помощью пары шурупов и просто повесьте панели Broadway на место, как вешаете картину.Нет больше грязного клея или дорогостоящей уборки стен! С вашим London 12 вы можете перемещать панели или добавлять акустический контроль по мере изменения ваших потребностей.

London 12 — действительно замечательный комплект в том смысле, что выбор панелей предоставляет множество вариантов настройки, подходящих для большинства комнат. Эта страница предназначена для того, чтобы помочь вам добиться оптимального размещения панелей, даже если ваша комната имеет необычную форму.

Однако существуют некоторые практические правила, когда речь идет о максимальном улучшении акустических характеристик вашей комнаты.Это базовый контрольный список, который даст вам 90%:

Установка положения слушателя

Позиция слушателя — фактически самая важная позиция в любой студийной диспетчерской. Поскольку вы будете проводить в этом кресле бесчисленное количество часов, вам действительно нужно убедиться, что оно удобно и вдохновляет. Для многих студия — это не просто студия звукозаписи… это творческое место, где пишут и черпают вдохновение. Так что сделайте это удобным. Правда в том; Хорошо написанная песня намного важнее, чем хорошо записанная! Поэтому такие вещи, как смотровое окно снаружи, могут быть важнее оптимальной акустики.Только вы можете принять это решение в зависимости от того, как вы собираетесь использовать свою комнату.

Не сидите в центре

По возможности избегайте расположения слушателя посередине комнаты. Здесь пересекаются все режимы комнаты, и это худшее место для сидения. Вместо этого попробуйте переместить положение микса вперед или назад, чтобы не попасть в зону режима!

Установить высоту до уровня ушей

Панели следует располагать так, чтобы центр панели находился примерно на уровне ушей.London 12 включает панели высотой 48 дюймов (121,9 см). В комнатах со стенами стандартной высоты панели обычно размещаются на высоте примерно 24 дюйма (60,9 см) от пола для сидения (диспетчерская) и 40 дюймов (101,6 см) для стоя (музыкальная студия). В помещениях с более длинными стенами высота панелей часто меняется, чтобы акустическая обработка была равномерно распределена по стене.

Подумайте о стереобалансе

С точки зрения акустики это означает расстояние до ближайших поверхностей стен.Поскольку большая часть записи выполняется в стереофоническом режиме или с учетом стереофонического изображения, размещение вашего места для сидения так, чтобы левая и правая стены были на равном расстоянии, равного размера и имели одинаковую акустическую обработку, обеспечит лучшее стереоизображение.

Используйте естественную диффузию

Углы неправильной формы и книжные полки обеспечивают естественную диффузию, которая может помочь разделить звуковые волны и уменьшить модальные искажения. Постарайтесь использовать ландшафт комнаты в своих интересах, разместив их позади себя, так как это поможет создать среду комнаты LEDE с диффузией в задней части комнаты.

Фокус панели по направленности

Высокие частоты являются направленными и похожими на луч фонарика. Они также отражаются от твердых поверхностей, как свет, где угол падения равен углу отражения. Попросите друга подержать зеркало на стене или нарисуйте векторы из громкоговорителя, чтобы посмотреть, будет ли звук отражаться в положении микширования. Это укажет, где на стенах следует разместить панели для максимальной эффективности.

Управление низкими частотами важно

Стены, потолки и полы действуют как волноводы.Низкие частоты распространяются по этим границам комнаты и естественным образом накапливаются в углах. Вот почему акустики обычно используют углы для улавливания басов, когда это возможно, и именно поэтому панели Broadway Broadband поставляются с крепежными приспособлениями для углового монтажа. Если углы ограничены, вы можете сложить две панели друг на друга или использовать соединение стены с потолком. Хотя широкополосные басовые ловушки удаляют басы, они также удаляют средние и высокие частоты одновременно. Размещение угловых заглушек в передней части комнаты может помочь увеличить поглощение в «тупике» для дизайна помещений LEDE.

Столько размеров в одном комплекте?

Да, London 12 действительно примечателен тем, что один комплект может работать в таком большом количестве комнат. Одна из важных причин этого — размер комнаты. Суть в том, что по мере того, как комнаты становятся меньше, стены становятся ближе к месту прослушивания, и основные отражения будут громче. Увеличивая плотность панелей в комнате, вы эффективно уменьшаете их влияние на зону наилучшего восприятия. В больших помещениях звук распространяется дальше, прежде чем достигнет границы стены, а затем звук должен пройти некоторое расстояние, прежде чем достигнет зоны наилучшего восприятия.Поскольку звук теряется на 6 дБ при каждом увеличении расстояния вдвое, первичные отражения становятся менее проблематичными.

Тюнинг вашей комнаты

Как и в любой студии, вы должны чувствовать себя комфортно в своей комнате. Это требует времени, терпения и практики. Вот почему так много продюсеров и инженеров всегда используют одни и те же студии для записи. Они знают, чего ожидать, и поэтому их устраивает выбор, который они делают при записи.

London 12 — это базовый комплект для комнаты, который поможет решить проблемы с общей комнатой.После установки начните с прослушивания знакомых компакт-дисков или записей. Затем запишите несколько треков и слушайте их в машине, наушниках, гостиной и других местах. Вы быстро узнаете, хорошо ли переводятся ваши миксы. По мере того, как вы проверяете свою комнату, это, несомненно, заставит вас пересмотреть тональный баланс ваших громкоговорителей и то, насколько громко вы устанавливаете свой сабвуфер. Двигайтесь по комнате и слушайте. Вы всегда можете изменить положение панелей Broadway, если почувствуете в этом необходимость.

Расширенная настройка помещения

Для большинства людей London 12 обеспечит более чем идеальную акустику помещения.Для других это может быть отправной точкой. В этом вся прелесть такого дизайна. Думайте о своем студийном комплекте London 12 как о модульной системе, которую можно расширять. Primacoustic предлагает множество специальных решений, разработанных для улучшения характеристик помещения в зависимости от желаемого результата.

Ниже приведены типичные проблемы, причины и действия, которые можно предпринять для расширенной настройки помещения.

Проблема	Причина	Решение
В миксе отсутствуют басы	Низкие частоты слишком громкие в комнате Монитор нечеткий в нижних частотах Комнатные режимы вызывают отмену	Поворотный сабвуфер Добавить стабилизаторы отдачи Добавить басовые ловушки
Смесь слишком сухая, с недостаточной атмосферой	Комната слишком оживленная	Дополнительная акустическая обработка Рассмотрите возможность добавления диффузоров
Низкая середина без резкости	Режим, вызывающий скачок частоты Выравнивание для компенсации	Добавить обработку нижней середины — Cumulus MaxTrap или FullTrap
Левый правый баланс кажется неправильным	Положение смесителя слишком оживленное Положение смесителя не акустически центрировано	Проверить положение панели с помощью зеркала Добавить дополнительную обработку Рассмотреть возможность добавления Stratus Cloud
Басы в зоне для прослушивания гостей	Модальное искажение, вызывающее суммирование волн	Добавьте больше басов Рассмотрите MaxTrap или FullTrap
Низкие частоты отсутствуют в гостевой зоне прослушивания	Модальное искажение, вызывающее отмену	Добавьте больше басов Рассмотрите MaxTrap или FullTrap

Это влажно или сухо? Лучший способ настроить ваш скиммер … Может быть, ответ будет воздухом? | BRStv расследует

Поиск более ценных знаний о сборщике протеина продолжается, и на этой неделе на BRStv исследует, Рэнди тестирует эффект регулировки воздушного потока, а не уровня пены, для управления влажным сбором скиммера по сравнению с сухим, что может оказаться одним из лучших преимуществ использования скиммер с питанием от постоянного тока.

Основная проблема настройки протеиновых скиммеров с использованием только уровня пены

Проблема, которую мы пытаемся решить с помощью нашего тестирования скиммера, заключается в том, чтобы получить больше полезных знаний о настройке скиммера. Исторически сложилось так, что единственное руководство, которое мы получаем, — это производитель, который сообщает нам оптимальную глубину воды в отстойнике и регулирует запорный, шаровой или подъемный (выпускной) клапан до тех пор, пока вы не добьетесь требуемой производительности скиммата.

Люди говорят, что регулировка клапана дает более влажный или более сухой скиммат, но так ли это? Не меняя динамики воздушного потока, все, что вы на самом деле делаете, — это подталкиваете ту пену, которую ваш скиммер способен производить, выше в теле, ближе к сборной чашке, а затем вызываете скорость, которую она собирает в чашу, влажная или сухая.В большинстве случаев пена не становится более влажной или сухой.

Можно с уверенностью сказать, что все мы хотим максимальной производительности наших скиммеров, и у многих из нас была немалая доля разочарований при настройке скиммера с минимальным удалением отходов или с постоянным переполнением чаши скиммера. В то же время другие любители, использующие тот же самый скиммер, получают отличные результаты.

Мы стремимся приблизиться к нижней части этого печально известного привередливого скиммера, проверяя, является ли регулировка количества воздуха, поступающего в скиммер, лучшим способом получения более влажной или более сухой пены.Можем ли мы затем отрегулировать уровень пены, чтобы изменить скорость, с которой пена собирается?

Эксперимент

Мы подошли к этому с нескольких разных точек зрения: в двух тестах мы использовали три рециркуляционных скиммера Reef Octopus Regal 200EXT DC и отрегулировали скорость насоса для изменения притока воздуха.

Из последнего эксперимента мы узнали, что конструкция с рециркуляцией не только дает нам полный контроль над забором воздуха, но и по сравнению с скиммером с одним насосом, использующим тот же самый насос, мы смогли получить на 40% больше воздуха.

В тесте №1 мы установили каждый из скиммеров Regal 200EXT DC на разную скорость всасывания воздуха с помощью кнопок регулировки скорости на насосе DC VarioS. Затем мы установили уровень воды в корпусе каждого скиммера на одинаковую высоту и начали дозировать 5 мл органики каждые 10 минут. Никаких дополнительных корректировок не производилось.

В тесте № 2 мы использовали те же 3 разных скорости насоса в том же порядке, что и в первом тесте, однако на этот раз мы активно настраивали или регулировали высоту воды с помощью задвижки, поскольку мы дозировали те же 5 мл органических веществ каждые 10 минут.

Для испытания № 3 мы использовали три скиммера Red Sea RSK 300 AC с насосным приводом и вручную установили забор воздуха каждого скиммера с помощью шарового клапана, прикрепленного к трубке Вентури или воздуховоду. Затем мы контролировали производительность, добавляя те же 5 мл органических веществ каждые 10 минут.

Результаты теста № 1

В резервуаре 3 с максимальным потоком воздуха мы видим более влажные, большие пузыри, которые быстро поднимаются и лопаются. Очевидно, что внутри корпуса флотатора возникает сильная турбулентность, которая на самом деле быстро выталкивает влажную пену вверх и в сборную чашу.Минимальное время выдержки не позволяет образоваться высококонцентрированной пене. Быстрое поднятие и лопание пузырьков создает менее концентрированный сбор более жидкой или «мокрой» пленки.

В резервуаре 1 с меньшим забором воздуха и меньшей скоростью насоса пена стабильна и движется медленнее. Это более длительное время выдержки позволяет получить более толстую и темную пенную шапку с более высокой концентрацией органических веществ. В чашке меньше жидкости, что является определением сухого обезжиренного материала, но в конечном итоге более высокая концентрация отходов в собираемой жидкости.

Очевидно, что количество воздуха напрямую влияет на влажное или сухое обезжиривание. Меньшее количество воздуха приводит к более медленному поднятию пузырьков и более густому более концентрированному скиммату, и наоборот, большее количество воздуха почти всегда приводит к более влажному скиммату из-за более быстрого и турбулентного подъема пены.

В баке 2, с частотой вращения насоса и забором воздуха прямо посреди дороги, результаты точно такие, как вы ожидаете, с цветом пены и вязкостью где-то посередине между двумя другими.Дело в том, что совершенно очевидно, что изменение притока воздуха напрямую влияет на то, чтобы обезжиривание было более влажным или более сухим.

Мы можем исключить, что лучшая производительность скиммера, вероятно, достигается при подборе количества воздуха к количеству органических веществ. Как и у двигателя внутреннего сгорания, производительность зависит от настройки соотношения воздух-топливо.

Результаты теста 2

Если посмотреть на покадровую съемку всех трех танков, мы в основном наблюдаем схожие результаты по всем направлениям.Резервуар 1 все еще создает очень густую сухую пену, резервуар 3 дает значительное количество пузырьков и влажной пены, а резервуар 2 разделяет разницу. Совершенно очевидно, что контроль количества воздуха оказывает большое влияние на тип производимых пеноотделителей.

Самый важный вывод из этого второго теста заключается в том, что теперь мы знаем, как управлять сбором снятых материалов. Увеличение высоты воды внутри флотатора приведет к тому, что больше сухой обезжиренной пены попадет в чашку, а не скапливается по бокам шеи.Уменьшение количества влажной пены для обезжиривания приведет к накоплению меньше воды, но при этом будет образовываться менее органически концентрированный водянистый обезжириватель.

Результаты теста № 3

Для третьего теста мы попробовали аналогичную регулировку воздуха, используя Red Sea RSK300, которые представляют собой скиммеры переменного тока с одним насосом. Шаровой клапан Mur-lok диаметром 3/8 дюйма со штоком 3/8 дюйма с зазубринами, прикрепленными к воздуховоду, использовался для регулирования количества воздуха, поступающего в насос, в том же порядке от меньшего к большему.

Мы видим, что ограничение воздушного потока на этих одиночных насосах по-прежнему хорошо работает на среднем скиммере, однако со скиммером 1 слева поток воды через скиммер увеличился настолько, что он вытесняет микропузырьки из корпуса скиммера в вода.

Когда вы ограничиваете поток воздуха на односкоростном насосе переменного тока таким образом, насос заменит уменьшение количества воздуха увеличением количества воды, что резко увеличит скорость потока воды. Это вытесняет микропузырьки из скиммера, и он не может собирать отходы.

Вывод здесь заключается в том, что вы можете ограничить воздушный поток, используя скиммеры переменного тока с одним насосом, но только до определенной точки, и самые низкие уровни забора воздуха не будут работать.

Каков наилучший метод настройки скиммера, регулировки уровня воды внутри скиммера или регулировки скорости воздушного потока?

Это дает 10 из 10 Reef Certainity для ограничения воздушного потока, что является наиболее эффективным методом настройки вашего скиммера или изменения типа пены на более влажный или более сухой.

Заключение

Регулировка воздушного потока дает регулировке высоты воды принципиально иную цель: вместо того, чтобы использовать ее для настройки скиммера самостоятельно, теперь мы можем использовать ее в первую очередь как регулировку скорости сбора скиммера, оставляя фактическую «настройку» на регулировка притока воздуха.

Мы также продемонстрировали явное преимущество использования рециркуляционного скиммера постоянного тока с двумя насосами по сравнению с одним насосом переменного тока, поскольку воздушный поток можно регулировать, не влияя на что-либо еще, и дает пользователю более широкий диапазон приемлемых уровней воздушного потока.

Что можно сказать о лучшем из обоих миров, означающем, что скиммер с одинарным насосом постоянного тока без рециркуляции, такой как Reef Octopus Regal 200 INT? В этом случае вы сможете регулировать забор воздуха и скорость насоса в унисон, но увидим ли мы при этом такую же стабильность и производительность, как и с рециркуляционным скиммером?

Присоединяйтесь к нам на следующей неделе, чтобы узнать, как мы продолжаем нашу миссию по совершенствованию работы пеноотделителя и даем всем вам простой совет, на который вы можете положиться, чтобы добиться от пеноотделителя максимальной производительности.

Как с помощью пены монтажной сделать тюнинг: Страница не найдена —

Переделка бампера своими руками — Армия и оружие

Содержание

Этапы изготовления бампера из пенопласта.

Рассмотрим технологию изготовления элемента с помощью строительной пены.

Тюнинг бампера с помощью подручных строительных материалов

Тюнинг бампера своими руками

Бампер из пенопласта

Бампер из монтажной пены

Бампер из стекловолокна

Технология изготовления силового бампера

Подведём итоги

1. Зачем делать тюнинг бампера?

2. Из чего можно изготовить новый бампер и что понадобиться для этого?

3. Приступаем к тюнингу: с чего начать и как не «завалить» работу?

Холодный впуск своими руками (тюнинг бампера)

делаем простой, красивый, оригинальный и прочный бампер (120 фото и видео)

Почему делается тюнинг

Заключительная обработка

Как сделать бампер собственноручно

Технология изготовления силового бампера

Создание бампера с помощью монтажной пены

Подготовительный этап

Изготовление бампера из пенопласта и стекловолокна

Материалы и инструменты

Монтажная пена

Плюсы и минусы тюнингованных бамперов

Фото бампера своими руками

Тюнинг бампера своими руками — инструкция с видео

Что вам понадобится?

Процесс тюнинга бампера.

Рекомендую прочитать:

Как сделать кузов из монтажной пены

фото, примеры, материалы и как сделать своими руками

Как самостоятельно сделать тюнинг бампера

Подбор материалов для тюнинга бампера

Тюнинг бампера с помощью пенопласта

Тюнинг бампера с помощью монтажной пены

Из чего сделать бампер своими руками

Технологии тюнинга и изготовления бампера своими руками

Тюнинг бампера с помощью подручных строительных материалов

Тюнинг бампера своими руками

Бампер из пенопласта

Бампер из монтажной пены

Бампер из стекловолокна

Технология изготовления силового бампера

Подведём итоги

Лада 2111 “Tony tuning” › Бортжурнал › Делаем бампер своими руками! Часть 2 ( стекловолокно)

Лада 2111 2001, двигатель бензиновый 1.5 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 2111, 2008

Лада 2111, 2004

Лада 2111, 2010

Лада 2111, 2004

Смотрите также

Комментарии 55

Методика изготовления бампера своими руками

Содержание

Технология самостоятельного изготовления защитного элемента кузова.

Этапы изготовления бампера из пенопласта.

Рассмотрим технологию изготовления элемента с помощью строительной пены.

Тюнинг бампера – зачем это нужно и как сделать?

Как самостоятельно сделать тюнинг бампера

Подбор материалов для тюнинга бампера

Тюнинг бампера с помощью пенопласта

Тюнинг бампера с помощью монтажной пены

Как сделать бампер своими руками

Подготовительный этап

Изготовление матрицы

Изготовление бампера

Заключение

Комната для улучшения

Гашение вибрации — документация коптера

3M, Du-Bro или HobbyKing Foam

Гелевые подушечки

Антивибрационная платформа для 3D-печати для NAVIO2

Подвесное кольцо круглого сечения

Крепление для ушной заглушки

Амортизатор лампы + виброопора ушной заглушки

Советы по снижению вибрации