Как правильно пенить окна монтажной пеной: Запенивание пластиковых окон – как правильно работать с монтажной пеной

Содержание

Как правильно запенить пластиковое окно

Устанавливаю пластиковые окна повсеместно. Ценовая политика тоже изменилась в более доступную по цене, но наряду с этим монтаж окон забирает значительную часть из ее составляющей. Поэтому многие потребители задумываются над тем смогут ли они самостоятельно поставить окно в своем жилище.

Монтаж пластиковых окон в квартире хоть и не очень сложный процесс, но требует определенных навыков, знаний и умений, а также подразумевает использование пенных полиуретановых утеплителей. Надо заметить, что технология по использованию этих утеплителей предназначена только в тех местах, где зимой температура опускается до минусовых температур, так как именно этот способ обеспечивает наилучшую теплоизоляцию.

Некоторые подразумевают, что использование пены при установке пластикового окна – это способ избежать огрех при монтаже, однако это не так. Сама по себе пена обусловлена низкой теплопроводностью, и, следовательно, за счет этого слоя теплоизоляция в два раза выше.

Но следует отметить, что такой эффект достигается если технология выполнена правильно.

На качество шва, сделанного пеной, влияют различные факторы. Например, влажность воздуха, качество пены и температура баллона с пеной, а также температура самой поверхности стены. После того как проведена обработка шва пеной, он должен высохнуть и оставаться однородным с мелкими порами. Когда пена застыла окончательно, она не должна крошиться, когда на нее надавливаешь. При надавливании пена должна быть мягкой на ощупь и принимать первоначальный вид.

Первоначально какую бы пену не предпочел потребитель надо учитывать тот момент, что она мало расширяется, но в процессе высыхания происходит обратный эффект, пена расширяется примерно в два раза. Если шов запенить недостаточно, то окно может начать промерзать либо перекосятся откосы.

При самостоятельном монтаже пластиковых окон лучше использовать профессиональную пену. Перед тем как начать запенивание лучше увлажнить стены и оконный проем, это нужно для того чтобы улучшить сцепление пены с поверхностью. К тому же этот способ помогает образованию мелкопористой структуры пены.

Если зазор между стеной о окном достаточно велик, то пека в таком случае наносится несколькими слоями. Это делается для того, чтобы слишком толстый слой пены не вывалился из шва при воздействии собственного веса и прошествии времени. Каждый слой лучше наносить с интервалом в 10 минут.

К нюансам запенивания окна можно отнести и такой момент, как учитывание времени года при котором происходит данный процесс. Выбор пены зависит от времени года. Так некоторые из видов пены предназначены для минусовых температур, а другие можно использовать только при положительных значениях.

Если учитывать все вышеприведенные правила, то можно самостоятельно произвести запенивание окна из пластикового профиля.

Пластиковое окно: секреты самостоятельного монтажа

Пластиковые окна в сознании большинства ассоциируются с теплом и комфортом. С этим трудно поспорить, качественные оконные системы обеспечивают хорошую теплозащиту и герметизацию помещения. При строительстве нового здания или в процессе ремонта владельцы жилья чаще всего выбирают именно их. В цену оконных систем входит и стоимость их монтажа, поэтому чтобы сэкономить приличную сумму достаточно установить конструкцию самостоятельно. Процесс установки не потребует специфического оборудования и особых навыков. С ним справится почти каждый домашний мастер, внимательно изучивший инструкции по монтажу.

Замеры по всем правилам

Грамотно проведенные замеры – гарантия того, что оконные конструкции хорошо встанут на место, и будут безупречно служить своему владельцу. Перед началом работ следует определиться с внешней и внутренней отделкой, чтобы точно знать, как именно будет оформляться окно. Нюансы отделки напрямую влияют на размеры наружных отливов, ширину пластиковых откосов и подоконных досок. На практике чаще всего приходится сталкиваться с оконной конструкцией в форме прямоугольника.

Чтобы получить нужные величины, необходимо выполнить следующие действия:

Измеряем ширину проема.
Определяем габаритную ширину окна. Для этого из полученной величины отнимаем величину монтажного зазора, умноженную на два. Средний зазор равен 20-30 мм, отклонения в любую сторону нежелательны. Если зазор будет больше, монтажная пена может просто не удержаться в шве. При маленьком расстоянии расширившаяся пена неизбежно испортит поверхность коробки.
Замеряем высоту проема.
Определяем габаритную высоту. Поступаем так же, как и с шириной конструкции, то есть отнимаем от полученной величины два монтажных зазора. Если к оконной раме снизу прикреплен подставочный профиль, его высоту необходимо учесть. В этом случае габаритная высота окна будет равняться высоте проема минус монтажный зазор.

Выполняем контрольные промеры, которые необходимы для уточнения измерений. Так как идеально прямоугольных проемов в природе не существует, выбираем по три контрольных точки, в центре и по краям конструкции, и проводим замеры. Результаты сравниваем с ранее полученными величинами и при необходимости вносим коррективы, выбирая наименьшее из полученных значений. Иначе оконная коробка просто не поместится в проеме.

Измеряем толщину стен.
Определяем местоположение конструкции. Специалисты рекомендуют устанавливать сооружение на расстоянии не больше двух третей ширины стены от внутреннего края проема. Если сместить плоскость в сторону улицы, пострадает теплоизоляция, но будет улучшена звукоизоляция. При смещении конструкции в сторону комнаты все происходит наоборот: ухудшается защита от шума, но повышается теплоизоляция.
Замеряем длину наружного отлива. Длина детали без торцевых заглушек равна сумме полученной величины и припуска для торцевых загибов, который равен 50 мм. Если элемент выполняется без заглушек, от полученной при замере величины отнимается 20 мм.

Измеряем ширину отлива. Ширина готовой детали будет равна полученной величине плюс 30-40 мм. Профессионалы рекомендуют выполнять элемент точно по замерам, без излишнего «запаса». Иначе выступающая плоскость будет портить внешний вид здания. Однако если сделать деталь слишком короткой, на стене могут появиться потеки.
Проводим замеры длины подоконника. Она не должна совпадать с шириной проема. Деталь будет шире на величину правого и левого заходов на стену, которые необходимы для полноценной последующей отделки конструкции.

Замеряем ширину подоконной доски. Для этого к расстоянию от плоскости будущего окна до края стены прибавляем желаемый «вылет» подоконника и отнимаем ширину коробки профиля. При измерении учитываем, что ширина стен оконного проема может быть разной, должна быть принята во внимание и толщина будущего слоя штукатурки на стене. Вынос доски подоконника не следует делать слишком длинным, иначе будут создаваться помехи для циркуляции теплого воздуха от радиатора. Оптимальной считается такая длина, когда подоконник закрывает не более 1/3 отопительного прибора. Для радиаторов, утопленных в стену, нужно предусмотреть специальные вентиляционные решетки, врезающиеся в лицевую часть детали.
Если предполагается установка пластиковых откосов, определяем их длину. Она рассчитывается на основании размеров проема окна. Ширина панели будет равна ширине проема плюс припуск для подгонки, величина которого 30 мм. Длина панели составляет разность между максимальной высотой проема и зазором для монтажа, равным 20 мм.

Выбираем способ крепления

После того, как уже получены все замеры, можно заказывать окно у производителя. Стоит проконсультироваться с представителем компании относительно конфигурации конструкции, выбора фурнитуры и возможной корректировки размеров. Очень важно правильно выбрать систему крепления. Можно рассмотреть два варианта:

Монтаж при помощи опорной арматуры, установленной на раму на производстве. Более простой способ, исключающий возможность повреждения стеклопакетов и нарушения герметичности окна, так как разбирать конструкцию не понадобится. Однако вес такого сооружения намного больше, установить его в одиночку не получится.
Крепление через раму. В ходе установки придется полностью демонтировать распашные створки и снять с глухих створок стеклопакеты. Таким образом увеличивается риск повреждения конструкции.

Демонтаж старой конструкции

Это наиболее «грязный» этап работы. Лучше всего подготовить большие пластиковые пакеты, в которые будет собираться мусор и занавесить двери простыней, можно мокрой, чтобы строительная пыль не летела в другие комнаты. Начинают демонтаж со створок. В зависимости от дальнейшей судьбы старого окна, их либо вырывают с удерживающими конструкцию шурупами, либо аккуратно снимают с навесов. Оконная коробка и рама подпиливается в разных местах. Затем ломиком или гвоздодером поддевается каждый элемент и удаляется из проема. Чтобы работа шла легче, предварительно вынимают двухсотые гвозди, удерживающие коробку.

Непосредственно под конструкцией находится утеплитель и уплотнитель. Все это так же убирается. В зависимости от планов по оформлению откосов полностью или частично демонтируются старые детали. Для этого используется перфоратор с лопаткой. Им же после того, как убрали подоконник, снимается подложка из цемента под подоконником и на нижнем участке оконного проема. Весь мусор собирается в подготовленные пакеты и выносится из квартиры. Торцевые части оконного проема выравниваются и тщательно зачищаются от грязи и пыли. Следующий этап работ – грунтование поверхности. Если планируется устанавливать конструкцию в деревянном доме, следует дополнительно уложить по периметру проема слой гидроизоляции. Это не даст влаге из дерева проникнуть в прослойку из монтажной пены и разрушить ее.

Подготовка оконного профиля

Специалисты рекомендуют за день до начала монтажа окон запенить внутреннее пространство подставочного профиля. За сутки пена успеет заполнить пространство, отвердеть и система будет готова к установке. Необходимость этого мероприятия объясняется тем, что в месте закрепления подставочного профиля к оконной раме может образовываться тепловой мостик, который серьезно нарушит теплоизоляцию конструкции. Чтобы исключить возможность его появления профиль запенивается.

В зависимости от способа крепления оконной конструкции подготовка профиля происходит по-разному. Если предполагается монтаж при помощи опорной арматуры, подготовительные мероприятия сводятся к установке креплений, идущих в комплекте с окном. Детали при помощи шурупов надежно закрепляются на оконной раме.
Крепление через раму предполагает полный демонтаж новой конструкции. Начать следует со стеклопакета.
Стамеской осторожно поддеваем штапик, удерживающий систему, и легким ударом по инструменту выщелкиваем его из паза. Вертикальные штапики вынимаются первыми, следом – горизонтальные. Детали следует промаркировать, чтобы впоследствии установить их на свое место, иначе могут появиться нежелательные зазоры. Оконная рама без штапиков слегка наклоняется вперед, так, чтобы стеклопакет самостоятельно выскользнул из пазов.

Следующий этап – демонтаж распашных створок. С них убираются декоративные заглушки, затем откручиваются прижимные болты. Если в конструкции присутствует фрамужная система, ручку при открытой в положении «проветривание» створке устанавливаем в центральное положение и снимаем зацеп из нижнего навеса. Остается рама с импостами. В ней с внутренней стороны выполняются отверстия под крепеж. Они располагаются по всему периметру конструкции. Рекомендуется устанавливать как минимум три точки крепления в боковых частях и по две на верхней и на нижней плоскости. Для сверления выбираются инструменты по металлу, поскольку внутри профиля расположена металлическая вставка.

Установка и закрепление оконной системы

Монтаж нового окна проводится в несколько этапов:

Укладываем особые подложки. Элементы представляют собой специальные пластиковые элементы или обычные деревянные бруски. Они подбираются так, чтобы верхние части деталей находились на одной линии. Подложки кладутся под края рамы, под центральную стойку или, при ее отсутствии, посередине.
Устанавливаем оконную конструкцию. Нужно учитывать, что подложки убираться не будут. Они предназначены для усиления крепления, так как анкера, даже закрепленные достаточно часто, не смогут долго удержать вес системы. С этой же целью закрепляем раму по бокам. Для этого забиваем колышки между нею и стеной. Чтобы не погнуть конструкцию, делаем это в верхней части рамы.
Проверяем горизонтальность установки окна. Выполняем операцию с помощью водяного уровня. Пузырьковая разновидность инструмента имеет значительную погрешность, поэтому лучше ее не использовать. Если выявлен уклон, устраняем его с помощью дополнительных подложек.
Выравниваем окно по вертикали. Для измерений лучше пользоваться не пузырьковым уровнем, а отвесом. При необходимости убираем уклон с помощью колышков, забитых между рамой и стеной.
• Если предполагается крепление через раму, устанавливаем анкера. Гнезда для них бурим через подготовленные в раме отверстия. Начинаем крепить конструкцию с нижней части рамы. Вставляем в нее анкера и затягиваем их, но не до конца. Проверяем вертикальность сооружения и после этого готовим отверстия в средней и верхней части рамы. Вставляем анкера и наживляем их. Еще раз проверяем уровень, при необходимости корректируем конструкцию. Если все в порядке, окончательно затягиваем крепления. Не стоит прикладывать чрезмерных усилий, иначе можно деформировать раму.
В случае проведения монтажа при помощи опорной арматуры поступаем несколько иначе. Сначала отгибаем пластины с отверстиями подкрепления так, чтобы они прилегали к стене. Затем так же, как и в предыдущем варианте, бурим отверстия под анкера. Далее крепим нижнюю часть, выверяем уровень и закрепляем середину и верх конструкции.
Устанавливаем водоотлив. Деталь устанавливается в специальный паз, расположенный на внешнем крае окна. В некоторых случаях его придется дополнительно закрепить шурупами. После установки водоотлив запенивается.

Установка окна подходит к концу. На этом этапе нужно собрать конструкцию, если ранее был проведен ее демонтаж. Процесс проводится в обратном разборке порядке. Вставляем в раму стеклопакеты. Они закрепляются сначала горизонтально расположенными штапиками, затем вертикальными. Элементы легко будет защелкнуть на месте при помощи резинового молоточка, которым нужно осторожно постукивать по деталям. У полностью собранного окна окончательно выверяют уровень установки и проверяют ход распашной створки. Нормальным считается, если в позиции «открыто» на 45° и 90° оконная створка не двигается и не имеет возможности самостоятельно закрываться или открываться.

Герметизация зазоров

Важность этого этапа установки трудно переоценить. В качестве основного наполнителя для зазоров традиционно применяется полиуретановая пена. Материал имеет хорошие эксплуатационные характеристики, но при длительном прямом контакте с влагой и солнечным светом они утрачиваются, и пена начинает разрушаться. Чтобы это предотвратить, необходимо провести качественную гидроизоляцию конструкции. С внутренней стороны окна по периметру, исключая нижнюю часть, клеится гидро и пароизоляционная лента, предназначенная специально для пластиковых изделий. В нижней части наклеивается защищающая от влаги полоса с фольгированной поверхностью.

С внешней стороны наклеивается паропроницаемая гидроизоляционная лента, которая будет защищать от влажности пену и в то же время обеспечит отведение излишней влаги от утеплителя. Защитные полосы немного отгибаются, поверхности слегка смачиваются водой, и зазор тщательно запенивается всесезонной пеной из монтажного пистолета. По окончанию операции при помощи распылителя слегка смачиваем пену водой, что ускоряет процесс полимеризации. Затем наносим по периметру окна с внутренней и внешней стороны изоляционную ленту.

Монтируем подоконник

Пластину для подоконника перед установкой нужно раскроить. Выполняем необходимые подрезки так, чтобы доска вошла в проем, продвинулась под раму и уперлась в подкладочный профиль. При этом на выносе конструкции должен присутствовать «заход» на стены величиной порядка 50-100 мм. Начинаем выравнивать уровень подоконника, он должен иметь очень незначительный уклон в сторону комнаты. Необходимого уровня добиваемся при помощи колышков, подложенных под систему.

После того, как нужный уклон получен, пространство под ним заполняем раствором или задуваем пеной. С внутренней стороны оконной рамы в середине и по краям конструкции прикручиваем саморезы 4х75 мм, которыми подоконник будет прикреплен к детали. Закрываем торцы пластикового подоконника декоративными заглушками и снимаем с него защитную пленку. Чтобы предотвратить чрезмерное расширение монтажной пены специалисты рекомендуют прижать пластину чем-нибудь тяжелым. Это могут быть кирпичи, книги и т.п.

Через сутки, после того, как пена окончательно просохнет и затвердеет, можно будет приступать к дальнейшим работам. Прежде всего следует открыть створки и проверить работу фурнитуры. Возможно, что понадобится провести некоторые регулировки, касающиеся степени прилегания уплотнителя и легкости работы системы. Здесь пригодятся инструкции, которые дает производитель окон. После всех регулировок можно приступать к отделке откосов.

Описанный метод установки пластиковых окон приемлем не только для конструкций, устанавливаемых в жилых домах. По этому же принципу монтируются и окна на лоджии. Отличие в том, что придется дополнительно усилить парапет, на который будет опираться вся оконная система. Так же некоторые различия будут присутствовать и в подготовке проемов. В остальном установка будет проходить аналогично.

Самостоятельный монтаж пластиковых окон – вполне посильное многим мероприятие. Очень важно правильно подготовиться к нему. Нужно внимательно изучить инструкции по установке, строго соблюдать рекомендации и использовать только качественные материалы. Тогда результатом затраченных усилий станет грамотно установленное пластиковое окно, которое будет безупречно служить долгие годы.

Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Комментарии

Какой пеной лучше запенивать пластиковые окна

Правильное запенивание при монтаже окон ПВХ

Как ни странно, но использование пены во время монтажа окна практикуется далеко не повсеместно. Более того, считается признаком непрофессионализма и желанием исполнителя скрыть дефекты замерщика или самого монтажника. Это характерно для стран с теплым климатом.

Однако в условиях климата российского использование пены не только крайне желательно, но и совершенно необходимо. Ведь при этом обеспечивается должная теплоизоляция на стыке между рамами и стенами. Но со своими функциями пена справляется успешно лишь при соблюдении всех технологических тонкостей во время ее нанесения.

Сложно отразить весь наш опыт и качество наших услуг на сайте. Каждый случай индивидуален, поэтому не тратьте время на поиски, лучше задайте ваш вопрос напрямую!

Сориентируем по услугам, срокам и ценам по телефону – оставьте ваш номер ниже по кнопке “Заказать звонок”.

На правильность распределения пены может повлиять очень много случайных факторов: степень увлажнения стены, влажность воздуха в момент нанесения, тип пистолета, квалификация мастера, тип самой пены, температурный режим, температура баллона, взбалтывание баллона перед применением… И учесть все эти факторы порой бывает очень непросто. Так что важно доверять работы по запениванию только действительно грамотным профессионалам своего дела.

Принцип работы пены

Сама пена состоит из нескольких компонентов, каждый из которых «отвечает» за что-то свое. Все бы ничего, но только нужно всегда помнить, что эти компоненты не имеют свойства перемешиваться друг с другом во время хранения баллона. Вот почему крайне важно обеспечить перед нанесением тщательное встряхивание баллончика. Для этого нужно обязательно перевернуть его вверх дном и раз 30 энергично встряхнуть. Также нужно и во время самой работы периодически встряхивать баллон, чтобы компоненты не успели отстояться и находились в постоянно смешанном состоянии.

Сразу во время вылета пенообразующей массы из сопла начинается так называемое первичное расширение. Происходит это за счет смешивания химических веществ с кислородом. Затем наступает фаза вторичного расширения – смешиваются диизоцианаты и полиуретан. При этом бытовая пена расширяется примерно в два раза, а профессиональная – только на 50%.

Хорошая пена при этом не растекается, а только надувается, так как снаружи сразу образуется твердая тонкая пленка, предотвращающая ее растекание. Пленку протыкать крайне нежелательно, чтобы не было образования так называемых свищей внутри массы после ее высыхания. Сам же процесс полимеризации продолжается до двух суток. При этом пена постепенно уменьшается в объеме – происходит ее «усадка». Процент усадки хорошей пены, распыленной через пистолет, а не через комплектную пластмассовую трубку, должен составлять не более 7%.

Как правильно запенивать окно

Безусловно, для запенивания окон и дверей нужно применять только профессиональную пену. Ведь бытовая расширяется в 2 раза, как уже отмечалось, а затем стремительно сжимается. Из-за этого достаточно трудно рассчитать полный объем необходимого количества пены. А еще при этом велик риск деформации конструкции. К тому же, распыление через трубку крайне неудобно. Желательно применять для этих целей специальный пистолет.

Хотя профессиональная пена и менее подвержена зависимости из-за изменения влажности воздуха, данный фактор также следует учитывать. И перед нанесением пены обязательно сбрызгивать водой скрепляемые поверхности. Кроме того, это позволит улучшить сцепление пены с самой поверхностью и будет способствовать ее более равномерному распределению по объему.

Увлажнение нужно проводить не только во время жаркой погоды, но и вообще – в любую погоду. На стадии полимеризации (отвердевания), по возможности, следует исключить колебания влажности окружающей среды. Но важно и не переусердствовать – чтобы не допустить образования лужиц.

При зазорах больше 6 см пена наносится в несколько приемов – на 2-3 слоя. Если все сделать только одним слоем – под собственным весом пена попросту осядет вниз.

Влияет и на пенообразование время года. В принципе, для каждого сезона выпускается свой вид пены, так что можно просто прочитать на баллоне, для каких условий предназначена она.

Общие советы можно свести к следующему:

пользоваться только профессиональной пеной и специальным пистолетом,
тщательно встряхивать баллон перед применением,
обязательно увлажнять скрепляемые поверхности,
исключить на время засыхания температурные колебания и колебания влажности,
использовать пену, предназначенную для своего времени года.

Выбор монтажной пены для изоляции оконных проемов

Пластиковые окна – это самая популярная конструкция по обустройству оконного проема городской квартиры, частного дома, офиса и любого другого помещения. Но все преимущества пластикового окна будут утрачены, если не уплотнить стыки между рамой и откосами.

Одним из наиболее доступных, эффективных и удобных уплотнителей для пластикового окна является монтажная пена.

Что такое монтажная пена

Монтажная пена – это герметизирующее средство на основе полипеноуретана. Она может состоять из одного или двух основных компонентов, а также дополнительных присадок, которые придают герметику особые свойства (адгезия, вспенивание, объем, скорость застывания, пожаробезопасность и т.д.).

Не знаете, что делать, если заклинило ручку пластикового окна или она поворачивается не до конца? Ответы тут.

Основные характеристики монтажной пены:

Объем пены – это показатель, который ограничивается размером баллона.
Адгезия – это прилипание пены к поверхности основания.
Вспенивание – это процесс превращения жидкого вещества в пену при выходе из баллона.
Расширение – это процесс увеличения объема пены при застывании. Данное свойство является полезным, так как позволяет уплотнить глубокие швы и стыки.
Вторичное расширение – это процесс изменения объема пены в течение эксплуатации. Данное свойство является отрицательным, так как вызывает дополнительные напряжения между уплотняемыми элементами.
Срок застывания пены определяется видом дополнительных присадок.

При использовании монтажной пены следует учитывать, что ее адгезия невозможна со следующими поверхностями: лед, полиэтилен, тефлон, силикон и маслянистые поверхности.

Виды монтажной пены и ее назначение

Монтажная пена подразделяется на несколько групп по различным признакам:

По температуре применения пена может быть летней – ее можно наносить на поверхность при температуре воздуха от 5 до 40 градусов, зимней – до -20 градусов, и всесезонной – от -10 до 40 градусов.
По конструкции баллона – профессиональная (для специального пистолета) и бытовая (баллон оснащен пластиковой трубкой для выпуска пены).
По классу горючести – горючая (В3), самозатухающая (В2) и противопожарная (В1).
По составу пена может быть однокомпонентная и двухкомпонентная. Их различие в том, что двухкомпонентная пена имеет лучшие технические характеристики (скорость застывания, вторичное расширение, срок хранения, температура применения и пр.).

Застывшая монтажная пена способна переносить температурные перепады в диапазоне от -50 до 90 градусов, при этом неважно какой вид пены использовался – зимний, летний или всесезонный.

Функциональность монтажной пены:

изоляция звука,
уплотнение,
тепловая изоляция,
сцепление элементов конструкции.

Монтажная пена в застывшем виде имеет ярко-желтый цвет, при контакте с солнечными лучами темнеет и разрушается. Поэтому монтажную пену зашпаклёвывают, покрывают клейкими лентами или закрашивают.

Особенности монтажной пены

Монтажная пена – это один из самых распространенных видов современных уплотнителей, который играет роль изолятора, утеплителя, закрепителя и т.д. Наверняка, свою популярность этот материал заработал благодаря множеству преимуществ перед аналогами.

Преимущества использования монтажной пены:

Пена является диэлектриком, то есть не проводит электрический ток.
Пена многофункциональна – утепление, уплотнение, склеивание, звукоизоляция.
Монтажная пена не пропускает воду, однако влага может скапливаться в порах застывшей пены и тем самым разрушать ее структуру и снижать эксплуатационные характеристики.
Пена класса В1 является пожаробезопасной.
Свойство пены расширяться при застывании обеспечивает наиболее эффективное заполнение швов, трещин и неровностей.

Недостатки использования монтажной пены:

Пена неустойчива к воздействию прямых солнечных лучей.
Строгие требования к условиям хранения баллонов с пеной: положение баллона должно быть строго вертикальным, температура окружающего воздуха – в пределах от 5 до 25 градусов.
Пена трудно оттирается при попадании на открытые участки кожи человека только с помощью растворителя.

Как избавиться от плесени на пластиковых окнах, а также о причинах ее появления, читайте в этой статье.

Как выбрать монтажную пену для пластикового окна

Монтажная пена отлично подходит для пластиковых окон (ПВХ). Но при покупке этого уплотнителя может встать вопрос выбора, ведь на сегодняшний день существует множество разновидностей пены, пригодной для проведения различных работ.

Основные параметры выбора монтажной пены для запенивания пластиковых окон:

Объем баллона – 300, 500 и 750 мл. Выбор объема баллона зависит от объема работ, которые необходимо производить. При этом следует учитывать, что если баллон использовался не до конца, то срок его действия резко сокращается.
Температура применения пены определяется условиями, в которых будет происходить монтаж.
Конструкция баллона – профессиональная и бытовая. Для профессиональных баллонов необходимо иметь специальный пистолет. На каждом бытовом баллоне имеется пластмассовая одноразовая трубка для вывода пены.
Марка монтажной пены влияет на надежность материала. Лучше всего приобретать продукцию производителей, которые хорошо зарекомендовали себя. Пены разных марок различаются по физическим характеристикам: вспенивание, объем, срок годности, вторичное расширение, полнота выхода пены из баллона и т.д.

Перед приобретением монтажной пены необходимо обратить внимание на ее срок годности. Лучше всего приобретать свежую продукцию.

Наиболее распространенные марки монтажной пены:

Для пластикового окна отлично подойдет пена любой марки, а вот ее технические характеристики зависят от условий применения. Лучше, конечно, использовать профессиональную пену, так как пистолет более эффективен и удобен, чем пластиковая трубка.

Профессиональные баллоны имеют маркировку (50, 65, 70), которая отображает выход пены из баллона.

Способ использования монтажной пены

Одним из преимуществ монтажной пены является простота эксплуатации. Для запенивания оконного шва любой сложности необходимо произвести несколько последовательных манипуляций:

Снять крышку с баллона и накрутить его на пистолет.
Встряхивать баллон в течение 1 минуты.
Смочить шов водой.
Наклеить пароизоляционную ленту на откос, не приклеивая второй конец ленты.
Запенить шов на 1/3 его объема и приклеить второй конец пароизоляционной ленты к раме так, чтобы пена оказалась полностью закрыта ею. При этом лента не должна быть натянутой, ведь пена будет расширяться.
Срок высыхания пены – 12 часов, однако, уже через 30 минут ее можно подрезать, красить и оштукатуривать (если не использовалась пароизоляционная лента).

Монтажная пена является самым эффективным уплотнителем для пластиковых окон. Чтобы не допустить ее разрушения, необходимо защитить ее от попадания прямых солнечных лучей и влаги. Если соблюсти все рекомендации от производителей, то срок эксплуатации пены будет ограничиваться сроком эксплуатации окна.

Как правильно запенить пластиковое окно

После установки пластикового окно в проем нужно заполнить все зазоры полиуретановой пеной. Ее главное свойство – способность многократно увеличиваться в объеме.

Это делается для увеличения шумо- и теплоизоляции конструкции. Надежная герметизация защищает от продувания и уличного шума.

Но не все знают, как правильно запенить пластиковое окно. Наша статья пригодится каждому – тем, кто устанавливает окно сам, и кто контролирует установщиков.

Как получить качественный шов

На качество пенного шва влияет несколько факторов:

качество пены,
взбалтывание баллона перед использованием,
температура баллончика,
выдавленное количество пены,
уровень влажности воздуха и оконного проема.

Несоблюдение одного или нескольких условий может испортить всю работу. Особенно это становится заметно после первых заморозков. Важно, чтобы пена хорошо схватывалась с поверхностью, а проем был полностью заполнен, без сквозных дыр.

Как действует монтажная пена? В баллонах находится жидкая пена и смесь газов. Когда тара открывается, газ выдавливает основу наружу. Пена наполняется пузырьками из воздуха. И под воздействием влаги, которая находится в атмосфере, начинает расширяться и затвердевать.

Выбор монтажной пены

Монтажная пена бывает профессиональная и бытовая, для летнего и зимнего применения, горючая и огнеупорная.

Пену принято делить в зависимости от техники, условий применения и состава.

Бытовая и профессиональная

Профессиональную пену применяют со специальным пистолетом, который прикручивается на клапан баллона. Пистолетом легко корректировать направление и напор пены.

Бытовая пена по свойствам намного хуже, ее получается меньше на выходе. У баллона имеется пластиковый одноразовый адаптер. А это не очень удобно для работы. Лучше один раз потратиться на приобретение пистолета.

Если планируется запенить окна, двери или подоконники, то лучше всего использовать профессиональную пену. Для мелких и одноразовых дел по дому лучше приобрести пену бытового назначения.

Температурный режим

Для теплой и холодной погоды используется разная пена. Все зависит от температуры поверхности которая будет запениваться. Летнюю пену используют при температуре от 5 до 35 градусов тепла.

В холодное время года переходят на зимнюю пену, ей можно пользоваться до опускания температуры до -18 градусов. Но объем при расширении будет значительно меньше. Здесь важно, чтобы сам баллон не был холодным. Перед началом работ его надо нагреть до 10-15 градусов.

Существует всесезонная монтажная пена. Судя по названию, использовать ее можно в любое время года. Но нижний порог применения всего -10 градусов. Максимум +40, в зависимости от производителя.

В любом случае нужно всегда ориентироваться на информацию на баллоне, производитель всегда точно указывает температурные границы для своего продукта.

Классы горючести пены

На баллонах с пеной обязательно должна присутствовать маркировка с классом горючести. В1 – огнеупорная, В2 – самозатухающая, В3 является горючей. Логично, что лучше всего использовать класс В1.

Монтажная пеня для пластиковых окон

Дойдя до этапа запенивания, нужно, чтобы баллон с пеной уже был куплен. Это должна быть профессиональная пена с пистолетом. Из всего многообразия выбирают маркировку 65 или 70 литров. Эти цифры означают конечный объем пены на выходе при соблюдении всех условий. Но на деле эта цифра уменьшается на 10-15 литров. Таким баллоном легче всего пенить верхние швы и неудобные места, когда требуется сильно наклонять емкость.

Обязательно нужно учитывать температуру, при которой будут вестись работы. При +5 лучше всего использовать уже зимнюю пену.

Перед использованием нужно внимательно изучить все, что написано на баллоне. Убедиться, что именно эта пена подходит и приступать к запениванию. Все работы должны выполняться в перчатках. Мебель, которая находится в непосредственной близости от окна, нужно вынести или накрыть пленкой.

Если какой-то вид пены незнаком, то сначала его нужно протестировать в условиях максимально близких к тем, в которых будет происходить запенивание. Например, провести опыт на пластиковых стаканчиках.

Как правильно запенить пластиковое окно после установки

Оптимальные условия работы с пеной это температура +20 градусов и влажность воздуха 60-80%. Такие условия позволят монтажной пене наилучшим образом проявить все свои качества.

Тщательное и аккуратное нанесение монтажной пены на швы – залог тепла и комфорта в квартире. Перед началом работ поверхность, на которую будет ложиться пена, увлажняют водой вне зависимости от времени года. Можно сбрызнуть из пульверизатора, но не допускать подтеков. Зимой такая процедура необходима, так как в это время абсолютная влажность воздуха значительно ниже.

Баллон должен быть соответствующей температуры, которая указана в инструкции, также его необходимо хорошо встряхнуть. Трясти баллон рекомендуется и во время работы, чтобы компоненты пены лучше перемешивались между собой. Далее делают следующее:

Ленту при монтаже с пароизоляцией отрезают длиной чуть больше ширины окна. С узкого края нужно оторвать бумагу и приклеить ее слегка вглубь рамы.
Придерживая ленту, пеной заполняют пространство между профилем и внутренней стеной снизу вверх. Это нужно для того, чтобы жидкая пена не капала сверху. Щели закрывают на три четверти, далее пена расширится и закроет остальную площадь.

При зазорах более 60 мм наносят два или три слоя. Повторно слой наносят через 10 минут, не забывая увлажнять перед каждым нанесением.

Второй конец ленты прикрепить к раме, не натягивая ее. Расширяясь, пена расправит ленту как надо.
Далее запенивают швы снаружи. Тщательно обрабатывают места вокруг анкеров. Если это сделать неаккуратно, то зимой не спастись от промерзания.

Через пару часов можно продолжать остальные работы со швами. Но в идеале пене нужно дать постоять сутки. Лишнюю пену можно обрезать, но по минимуму, иначе могут появиться свищи. На срезе часто можно увидеть образовавшиеся пустоты. Это нормально, пена – микропористый материал.

Как запенить откосы на окнах

На этом этапе установки окна ПВХ нет сложных нюансов. На место крепления откосов наносят монтажную пену полосками 2-3 мм шириной. Расстояние между ними не менее 1 мм. Иначе пена, расширяясь, будет выдавливать панели. Зафиксировать откосы можно малярным скотчем, чтобы они остались в нужном положении, до схватывания пены.

Как правильно запенить пластиковое окно, если оно промерзает и дует

При обнаружении продуваний и промерзаний нужно установить места, которые нуждаются в запенивании. Чаще всего причина кроется снаружи окна. Пена под отливом находится под постоянным воздействием солнечных лучей, осадков, перепадов температур.

Устранение продуваний начинается с демонтажа водоотлива, вычищения старой пены из швов. Затем пространство нужно задуть новой пеной, дать ей высохнуть, срезать лишнее и обязательно покрыть стойким герметиком.

Изнутри эти проблемы возникают вследствие нарушения герметизации окна. Если ПВХ окну уже несколько лет, пена может разрушиться и пропускать влагу. Иногда все решается регулировкой створок или заменой уплотнительной резины. Если это не помогло, придется разбирать откосы, снимать подоконник и менять пену.

Важно пропенить всю конструкцию по периметру окна, заменить пену под откосами, если это необходимо.

Продувание из-под подоконника устраняется так:

нужно снять подоконник,
срезать старую пену, заменить ее,
установить часть окна на место.

Дополнительно шов под установленным подоконником промазывают герметиком.

Как правильно запенить пластиковое окно в деревянном доме

Особенность установки пластиковых окон в деревянном доме в том, что конструкция крепится в обсадную коробку (обсадку, окосячку). При монтировании окна зазоры оставляют со всех сторон. Но пенят только стороны и низ. Верхнюю часть оставляют под усадку дома и конструкции.

После выставления уровня навешиваются створки, только потом приступают к запениванию рамы. Иначе рама деформируется, и створки будут плохо функционировать.

Как правильно запенить пластиковое окно в кирпичном доме

Нестандартные размеры окон в кирпичном доме, широкие внутренние откосы, почти полуметровые подоконники увеличивают количество ПВХ материала, а значит и количество монтажной пены. Иногда в целях экономии пены и уменьшения затрат откосы не пенят полностью, а используют утеплитель.

Перед тем, как установить откосы, раму пропенивают по периметру. Пенопласт, либо другой утеплитель, прикрепляют пеной на место откосов (справа, слева и сверху), затем ею же заполняют оставшееся пространство. Далее откос собирают как обычно.

Чтобы заранее предотвратить продувание подоконника в кирпичном доме, под него также кладут кусок пенопласта.

Запенить пластиковое окно, не имея специальной подготовки, вполне возможно. Выбор пены – один из самых ответственных моментов в этом деле. В многообразии баллонов с различными маркировками можно быстро запутаться. Но главное, обратить внимание на несколько критериев:

профессиональная пена,
температурный режим применения пены,
объем выхода пены.

Выполняя работу, важно соблюдать последовательность запенивания проема:

очистить проем от пыли и грязи,
увлажнить рабочую поверхность,
аккуратно нанести пену на ¾ щели,
запенить внешние швы.

Пена застынет уже через два часа. Но если есть время, то лучше оставить ее на сутки.

Монтажная пена пригодится не только во время установки окон. Бывают случаи, когда пластиковые окна были вмонтированы давно и им требуется ремонт. Устранить промерзания и продувания поможет замена пены под откосами, подоконником и снаружи под водоотливом.

Нужно помнить, что пена не терпит прямых солнечных лучей. Ее надо защищать от солнца, нанося сверху герметик, краску, штукатурку или устанавливая наличники.

Благодаря свойствам монтажной пены, конструкция окна надежно защищена от деформаций и способна выдерживать большие температурные нагрузки.